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Bonjour à tous, Je prépare notre prochain voyage dans le nord du Chili (dans qq semaines) au départ de Calama en one way jusqu'à Arica avec une location de 4X4. J'ai déjà trouvé pas mal d'infos en épluchant le forum (merci aux contributeurs!) mais j'ai encore qq questions pour préciser notre parcours. Pas facile de jongler entre autonomie en essence et changements d'altitude....on prendra des bidons car je suis une flipette de la panne d'essence. Du coup 1ère question: -où trouver des bidons à bon prix à Calama, plutôt 10 ou 15l que 20 car plus facile à manipuler? -à Calama il y a un centre commercial avec pas moins de 6 magasins de sport! Je voudrais y trouver du gas pour le réchaud et peut-être acheter des chaises de camping si j'en trouve à prix raisonnable. Y a t-il une enseigne meilleur marché que les autres (un genre de Déc...)? -intérêt du détour éventuel vers le Bosque de Cactus à Ancovinto au sud de Colchane? Peut-être voit-on déjà pas mal de grands cactus ailleurs? Je précise qu'on va zapper San pedro de Atacama où nous sommes déjà allés il y a qq années. -à quoi correspondent toutes ces officinas qu'on voit indiquées sur la carte le long des routes? -le bivouac est-il possible à la Laguna Roja au nord de Camina (dans tous les sens du terme : autorisé et terrain favorable)? -intérêt de la Caleta de Camarones? J'ai lu qu'on pouvait y camper et il semble aussi y avoir un hébergement en dur et apparemment un petit musée ? La quebrada de Camarones m'attire aussi, quelqu'un connait? Il y a des petroglyphes et de jolies formations rocheuses... -entre cet estuaire et Arica, est-il possible d'accéder à de jolies portions de côte un peu sauvage? J'ai bien repéré les Cueva de Anzota au sud de Arica mais ça m'a l'air très aménagé non? Si on pouvait voir des oiseaux marins et des lions de mer, on serait ravis! -pourquoi google maps refuse-t-il de tracer la route au plus court entre Putre et Codpa? Il s'obstine à faire un détour vers la Ruta 5? Y a-t-il un problème sur cette route (dans le coin de Timar vers la jonction A31 A35) -j'ai lu (je crois sur ce forum) qu'on trouvait du carburant dans un hangar au km 2006 de la Ruta 5, quelqu'un peut confirmer? Et à Cuya, une possibilité?

Merci beaucoup si quelqu'un peut m'éclairer!

Marie

Longtemps que j'avais pas fait un voyage de ce type, permettant en 10 jours de d'aller toucher du doigt 3 pays différents, avec des paysages variés, des vieilles villes superbes, des montagnes, des lacs et des côtes, et de l'émotion et de l'exotisme aussi!

Et tout ça à deux pas de la France, en plein mois d'août...

Alors voilà quelques tuyaux et infos sur ce trip parfait:

-1100 kms parcourus en 11 jours, à 33km/heure de moyenne (voix rapide, routes de montagnes et villes combinés)! -location d'une clio 4 via compagnie oryx, récupéré dans le centre de Dubrovnik, 600 euros pour 10 jours avec rachat intégrale de franchise incluse, pour pas être emmerdé. Location directement via le site de la compagnie, et non pas via une plateforme genre autoescape. Pas de pbs rencontrés. -Hôtels ou appartements tous trouvés via booking.com, en général le jour même ou la veille, ça laisse une grande liberté. Prix variant de 100 euros par nuit en Croatie ou sur la côte Monténégro à 40 euros par nuit en Albanie ou montagnes Monténégro (on était un couple). -Guide de voyage: celui des éditions Géo, super, d'habitude j'utilise le Lonely, mais y'a trop de textes dans le lonely, tandis que le Géo va à l'essentiel mais n'oublie rien. Très bien.

J1: arrivée à Dubrovnik par compagnie low cost, 350 euros par personne au départ de Lyon, c'est le prix à payer au mois d'août. Arrivée en milieu de matinée, qui laisse le temps de visiter la ville. Foule incontournable, mais comment faire. N'empêche pas d'apprécier la ville splendide, et la balade des remparts grandiose (et payante).

J2: départ pour les gorges de Kotor. Pas trop d'attente à la frontière (20 mns). Arrivée milieu de journée à Perast, photogénique, et baignade sur une plage en béton (mais on s'y fait, et l'eau, elle, n'est pas en béton). Le soir à Kotor, ville peut être plus émouvante que Dubrovnik, beaucoup de petites placettes animées et entourées de superbes demeures, pas trop de monde finalement, et montée à la forteresse pour la photo coucher de soleil. Super point de vue.

J3: départ pour le lac Shkodra via la route tortueuse la serpentine, qui monte très vite au dessus de Kotor. Arrêt rapide à l'ancienne capitale Centinje (atmosphère désuette, d'une autre époque, qu'on retrouvera souvent durant ce voyage). L'impression de retourner des années en arrière, couleurs pastelles, population affable et pas pressée...J'avais connu la Yougoslavie à la fin des années 70, et c'est comme si rien n'avait vraiment changé. Pas grand chose à faire cependant, alors direction Karusc puis Dodosi, petite route tortueuse qui serpente au dessus des méandres d'une rivière qui se jette dans le lac. Splendide, eau et prairies se mélangent, et la fameuse photo qu'on voit partout. Très peu de monde. Karusc et Dodosi, 2 petits hameaux du bout du monde au bord du Lac, très peu de monde, génial. Fin de journée pour se rendre à Sveti Stevan, l'ilot privatisé et tellement photogénique, et c'est vrai que c'est un paysage de carte postale hors du commun. Logement dans une résidence sur les hauteurs.

J4: petite balade Sveti Stevan-Przno, baignade super agréable sur la petite plage de Przno, pleine de monde, puis voyage vers Tirana, capitale de l'Albanie. 3 heures de route, 45 mns d'attente à la frontière, quasi pas de contrôle, et dès qu'on arrive en Albanie, on accroche sa ceinture, car la conduite est sportive, chacun pour soi! Longue route entre la frontière et Tirana, 100 kms, tout droit, une station service tous les 500m, flambant neuves ou délabrées, et idem, alternances de constructions à moitié terminées, désaffectées, comme d'innombrables projets qui n'aboutissent jamais. Arrivée sportive dans les ronds points de Tirana, m'a rappelé l'Inde (!), c'est le plus fort qui gagne, et les voitures des concurrents sont sévèrement burnées, BM, Audi et compagnie! Accueil super à l'hôtel, design super moderne au coeur du Blokku, l'ancien quartier réservé à la nomenklatura devenu depuis le centre animé de la ville. Ballade nocturne dans le centre de Tirana, magnifique place Skanderberg.

J5: visite de Tirana, le musée de peinture avec toutes ces toiles de propagande de la période communiste, hommes et femmes qui partent à l'usine en chantant, puis le Bunkart 2, un ancien bunker transformé en musée retraçant l'histoire de la dictature. Austère mais super intéressant, et poignant. On s'est un peu éloigné du centre, immeubles défraichis et bariolés de couleurs vives. Population indifférente et sympa, peu de touristes occidentaux. Fin de journée à siroter des cocktails dans un des bars branchés du blokku, design génial, super ambiance.

J6: retour sur le Monténégro, arrêt sur les rives du lac Shkodra côté Albanie, juste après la ville de Skodher, super belle côte escarpée. Très peu de monde, pas de touristes. On repasse la frontière vers le Monténégro. 1h d'attente environ (mais ça passe vite finalement!). Arrêt le soir à Podgorica, la petite capitale du Monténégro, RAS, super hôtel, petit centre animé.

J7: direction le génial parc du Durmitor. Arrêt au monastère d'Ostrog en passant, parfaitement niché dans la falaise, ferveur des pélerins orthodoxe, splendides mosaïques. Arrivée le soir à Zabljak, la petite ville au centre du parc, située à 1400m d'altitude je crois, atmosphère de montagne comme je les aime, des chalets au toit pentu et aux couleurs bariolés, un vrai petit air de Scandinavie.

J8: ballade au Lac Noir, ballade de 3 kms autour du lac, incontournable, beaucoup de monde, mais c'est tellement beau qu'on s'en fout! Eaux turquoises, écrin de forêt de pins et de parois rocheuses au second plan, un petit air de Canada cette fois! Magique.

J9: on quitte Zabljak à regret tellement c'est bien, passage rapide au fameux pont au dessus de la Tira, puis on repart dans l'autre sens, plein ouest, et on prend une route exceptionnelle de 50 kms entre Zabljak et Pluzine, qui passe par 2 cols. Ballade magique au départ du 1er col, facile, quelques centaines de mètres de dénivellé, Alpage, chamois, parois Dolomitiques, somptueux. Puis on redescend sur Luzine, fin de route à travers des paysages Toscan (on dirait cette fois le val d'Orcia!)...Luzine plutôt moche, encaissé, donc on file vers Niksic pour passer la nuit.

J10: on file vers la péninsule de Lustica tout à côté des gorges de Kotor, encore vierge de gros complexes hôteliers, mais ça construit quand même et c'est un peu anarchique. Baignade dans le port tout mignon de Blejina, des touristes locaux et russes, mais pas la foule, et paysage superbe, eau parfaite. Logement le soir au centre de la péninsule, dans un petit appart pas cher. Soirée romantique dans le village de Rose, tout au bout de la péninsule.

J11: avant de retourner vers la Croatie, dernière baignade dans l'adriatique, on suit les conseils de google maps pour aller vers la crique de Dobra Luka, petite route puis chemin puis impraticable, alors on finit à pied, et débouchons dans une crique comme on rêve d'en trouver quand on pars en vacances. Eaux limpides, côte escarpée et sauvage, personne, vraiment personne, même pas gêné par une construction en cours de l'autre côté de la crique. On se dit que dans quelques années, ici aussi, ça sera blindé. Mais en attendant... Retour sur la Croatie, 1h d'attente à la frontière, et logement à Cavtat tout près de l'aéroport, on retrouve du tourisme chicos, des yachts, mais le cap de Cavtat est super beau, et la ballade aussi belle que celle du cap d'Antibes (voir mieux!)...Et le lendemain matin, on repart sur Lyon.

Bon, j'espère ne pas avoir été trop long, mais au fil du voyage, ça me démangeait de partager ce petit retour d'expérience sur ce voyage parfait!

Nous sommes à la recherche des plus beaux trajets en partant de Toulouse et pour aller explorer la région des Pyrénées. Du 19 juillet au 13 août 2019, nous sommes en tandem en autonomie complète. Vos suggestions...

Nous envisageons de partir en Guadeloupe 15 jours début Mai. Compte tenu des sites à visiter sur Grande Terre et Basse terre, est-il mieux de prévoir deux hébergements différents d'une semaine chacun pour éviter de trop longs déplacements ? Ou en choisissant de loger à peu près au milieu, cela est faisable ? Nous souhaiterions avoir des renseignements également sur la location de voiture ; y-a-til des loueurs près de l'aéroport ? et une navette de l'aéroport pour nous y conduire ? Un internaute parle de frais si on loue dans l'aéroport ? Tous renseignements locaux pour faire les courses par exemple (nous n'allons pas à l'hôtel) ou pour les accès aux iles seront les bienvenus. Merci par avance.

Bonjour à tous, Nous prévoyons de faire un safari en Afrique australe fin avril/début mai 2020, idéalement en selfdrive. Nous avons un peu d'expérience en bourlinguage sac-à-dos, mais nous n'avons jamais fait de safari. Nous n'avons aucune expérience en selfdrive, ni en conduite de 4x4. Nous avons d'abord flashé sur le Botswana mais pensons également à la Namibie. Que pensez-vous de ces destinations pour une première expérience de safari, surtout en selfdrive ? Merci d'avance pour vos avis! Audrey & Thomas

Bonjour à tous,

Nous partons 14 jours aux Philippines fin janvier en "sac à dos". Nous avons envie de combiner randonnées et apnée/plage et nous comptons faire Mindoro (Puerto galera), descendre jusqu'a Roxas pour traverser jusqu’à Tablas, Carabao, Romblon et Sibuyan.

J'ai entendu parler que la rage était assez présente dans les zones rurales .. est ce cas sur les iles de notre parcours ?

Mon autre question concerne les bestioles aquatiques principalement : Il y a-t-il des soucis pour les randos et les baignades dans les rivières et cascades (à Sibuyan notamment) ? Des sangues ?

Je ne suis pas particulièrement paniquée par ces questions, mais le mieux est de connaitre les risques pour ne pas faire de bêtises ^^

Merci d'avance !

Susie

Bonjour,

Jamais deux sans trois. Eh oui, nous sommes devenus accros à la Namibie et pour varier un peu, nous avons ajouté quelques étapes en Afrique du Sud.

Ce fut un voyage magnifique, le sud de la Namibie est un enchantement pour les yeux. En Afrique du Sud, nous sommes tombés sous le charme du Richtersveld NP. Ce parc est tout simplement sublime ! Augrabies Falls fut la bonne surprise du voyage, les chutes sont presque trop aménagées, mais le parc lui-même est très beau. En ce qui concerne le KTP, nous avons eu quelques doutes en l’incluant dans l’itinéraire. Certains voyageurs ont été chanceux et ont vu beaucoup de félins et pour d’autres, ce parc fut une déception. Déception ou pas, vous verrez dans le carnet.

J’aimerais remercier Jean-Luc (Voyajou) qui m’a encouragé d’aller au Richtersveld, Attila qui m’a rassuré sur l’état des pistes du parc, Jacky (Jety34) qui m’a donné envie de faire une étape à Kokerboomkloof. Sans eux, nous serions passés à côté de ce parc aux paysages magnifiques et sauvages.

Merci aussi à Michel (Michel85200) pour m’avoir encouragé de passer minimum deux nuits aux Augrabies Falls. Il a même écrit qu’on pouvait y rester trois nuits sans s’ennuyer et il a bien raison. Nous y sommes restés deux nuits, mais nous aurions pu rester une troisième sans avoir l’impression de perdre notre temps. Pour le Richtersveld, Jacky a écrit qu’il serait dommage d’y rester seulement une ou deux nuits. Nous avons passé trois nuits dans ce parc et ne le regrettons absolument pas.

Jacques (Blancond) et Jean-François (Max68), avec leurs photos nous ont donné envie de faire le Tok Tokkie Trail. Un grand merci à eux !



Namibrand Tok Tokkie Trail

Richtersveld, Richtersberg Camp



Augrabies Falls NP

Pour les réservations, nous sommes à nouveau passés par Tourmaline qui a fait un travail formidable. J’ai échangé beaucoup de mails avec Carole, jusqu’à ce que l’itinéraire soit bouclé. Nous avions une grande inconnue, en voyageant au mois de mars-avril, nous ne pouvions pas être sûrs de pouvoir traverser l’Orange River à Sendelingsdrif. En effet, s’il y a trop d’eau, le bac ne traverse pas et il faut faire le détour par Oranjemund. Bref, c’était un casse-tête et je ne voulais pas prendre le risque de perdre une nuit au Richtersveld. Tourmaline nous a finalement conseillé de laisser l’étape avant et celle après le Richtersveld libre et de nous adapter selon la météo et la possibilité de traverser l’Orange River en bac.

Tourmaline a fait les réservations une année avant notre départ, seul les réservations des parcs en Afrique du Sud se sont fait un peu plus tard (11 mois avant). En ce qui concerne la voiture, nous nous sommes fait plaisir en réservant un Toyota Hilux Safari avec boîte automatique de chez Asco et je peux vous assurer que nous ne l'avons pas regretté. Quelle voiture formidable !

En ce qui concerne la période du voyage, nous avions envie de voir la Namibie « verte » et ce fut mission accomplie. Voyager en mars-avril comporte quelques risques au niveau météo. Les orages et pluies peuvent perturber certains trajets et rendre les pistes boueuses. Néanmoins, nous avons beaucoup aimé cette période de l’année, même s’il fait encore un peu chaud pour faire des longues randonnées.

Notre itinéraire (en parenthèse les étapes prévues lors de la réservation) :

24.03. Départ de Zurich 25.03. Windhoek, Londiningi B&B 26.03 Tsauchaub River Camp, Oerwald campsite 27.03. Sesriem, NWR Sesriem 28.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 29.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 30.03. Namtib Biosphere Reserve, camping 31.03. Aus, Klein Aus Vista camp 01.04. Aus, Klein Aus Vista camp 02.04. Fish River Canyon, NWR Hobas 03.04. Norotshama River camp (étape libre) 04.04. Richtersberg NP, Richtersberg (Potjiespram) 05.04. Richtersberg NP, Richtersberg 06.04. Richtersberg NP, Kokerboomkloof (Richtersberg) 07.04. Port Nolloth, hôtel Scotia Inn (étape libre) 08.04. Augrabies Falls, camp du parc 09.04. Augrabies Falls, camp du parc 10.04. KTP, Twee Rivieren camp 11.04. KTP, Nossob camp 12.04. KTP, Bitterpan 13.04. KTP, Mata Mata camp 14.04. Red Dunes Camp 15.04. Auas Safari Lodge 16.04. Départ de Windhoek

Bonjour à toutes et à tous,

Petite question concernant la sécurité en Malaisie, qu'en est-il ? Est ce que c'est déconseillé surtout pour une fille seule? Kuala Lumpur ou d'autres villes comme Penang sont-elles à éviter? Au vu de ce que l'on peut entendre (fort taux de criminalité, terrorisme, violence envers les touristes...) cela ne donne pas vraiment envie.

Si des gens sont dans les environs je veux bien quelques témoignages ou conseils!

Merci !

Eva

en juin 2017 la frontiere sera ouverte entre le maroc et l algérie...qu en pensez vous??

Salut à tous ! Après avoir rencontré beaucoup de gens sur la route du parc, et faisant le W fin novembre, sachez qu'il est désormais indispensable de réserver les camping, payants ET gratuits. Nombreux sont ceux se retrouvant en stress arrivés à Puerto natales. Au 25/11, tout serait complet pour les 2 prochaines semaines. Réservation sur le site officiel www.parquetorresdelpaine.cl. Peace !

Bonjour,

de retour de 17 jours au Japon et tant que mes souvenirs sont encore bien chauds voilà rapidement décrite notre expérience.

Le voyage :

- Départ de Nice pour Kansai Osaka par Emirates. - 5 nuits à Kyoto - 1 nuit à coté de l'aéroport Itami - 3 nuits Yakushima - 2 nuits Kirishima (Kyushu) - 2 nuits Takachiho (Kyushu) - 2 nuits au sud d'Aoshima (Kyushu) - 1 nuit Kagoshima - Retour à Nice via Itami et Kansai

la visite de Kyoto a été de nombreuse fois abordée et en fait chacun selon son style l'abordera différemment. Ce que je retiens moi qui ne suis pas trop temple…c'est que Kyoto est une ville magnifique, à taille humaine et tout le monde trouvera son bonheur. Nous avions un logement Airbnb pas très loin de la gare ce qui s'est révélé un bon choix. Bus de tout genre, trains, tout est là, y compris pas mal de petits restaurants qu'il faut savoir dénicher.

J'ai aimé : - 🙂 La visite le premier jour du Daitoku-ji. C'est un ensemble de temple, nous en avons pris un au hasard, nous étions presque seuls. Le jardin (plutôt petit) était d'une incroyable précision dans la simplicité et la perfection. Au soleil tombant nous nous sommes posés et avons savouré cette zénitude que nous n'attendions pas vraiment. Cela c'est fait naturellement. Ce n'est que plus tard en visitant d'autres sites beaucoup plus fréquentés que j'ai réellement regretté ce calme et cette possibilité de s'évader. Kyoto recèle de temple dans ce genre et il faut savoir breaker de la foule en sortant des grands standards.

- 🙂 Le deuxième jour après la visite du pavillon d'argent nous sommes partis (à gauche) vers le Daimonjiyama. Une heure environ pour atteindre le sommet. Avant au passage, en 40 mn vous arrivez en sortant de la forêt sur un joli replat ou beaucoup de Japonais s'arrêtent pour pique-niquer. Très beau point de vue sur Kyoto. Possibilité déjà de ce replat de redescendre vers le chemin de la philosophie. Sinon du sommet nous avons poursuivis, guidés par les explications des rares marcheurs locaux. Nous sommes finalement arrivé un peu avant le Nanzen-ji. Bonnes basket ou chaussures de marche conseillé.

- 🙂 le troisième jour nous avons combiné le Fushini-Irani assez tôt le matin mais déjà du monde et la visite de Nara ou sommes arrivés vers midi. C'est la même ligne de train (choisir les directs si possible) Nara est 1/2 heure au delà. Dans les 2 cas du monde, beaucoup de monde…

- 🙂 La ballade vers Kibune qui est relié par le train de la gare Demachiyanagi. Ensuite petite grimpette et redescendre vers Kurama et son Onsen. Première découverte des bains chauds Japonais. Très sympa cette journée. Le soir ballade vers Gion et Ponto-cho.

- 🙂 La grande ballade en vélo (en VTT, pas leur bidule sans vitesse) vers Arashiyama, la marche sur les collines environnantes (ou nous avons vu le seul serpent du séjour et pourtant dans le sud les occasions n'ont pas manquées). Très chouette, beaucoup de monde….la suite en vélo vers le pavillon d'or et le final le long de la rivière Kamo-gawa. Très très bien ce tour. Pour peu que l'on soit un minimum en forme c'est presque tout plat. Cela fait tout le tour de Kyoto en partant à 9 heures et avec de multiples poses et visites ça le fait sans problème.

Le lendemain vol vers Kagoshima puis Yakushima. Un typhon vient de passer sous notre nez et pendant 2 jours sur l'île nous allons recevoir des litres d'eau sur la tête. Heureusement nous avons une voiture. Tour de l'ile. Le passage étroit à l'ouest de l'ile sous la tempête à des allures de fin du monde. J'ai quand même un peu peur de prendre un rocher sur le capot, il y a des éboulements un peu partout. Au final nous finissons par oublier qu'il pleut des cordes et trempés pour trempés nous finissons à la mer totalement seul. L'eau nous parait chaude. Bien sur nous finissons dans un onsen de bord de mer, seul encore. Le troisième jour il fait meilleur , belle marche de 4 heures secteur Shiratani unsuikyo. Quelques petits passages technique et traversées de torrents biens remplis animent cette randonnée. C'est très très beau et pas grand monde sur les secteurs plus difficiles. Re-tour de l'ile et baignade et onsen…La routine. Yakushima c'est le top pour qui aime la nature. Nous regretterons de n'avoir pu faire le sommet.

Bien sur pour rentrer sur Kagoshima il fait grand beau (un peu les boules quand même). Départ en voiture pour Kirishima. Hotel ou Ryokan avec onsen dans un parc. Superbe. Demain randonnée

Nous voilà donc à Kirishima et ce matin nous partons pour Ebino table mountain faire les randonnées combinables du secteur. la veille en guise de mise en jambe et de reconnaissance nous avions fait juste avant la nuit le petit tours des 2 lacs. 1 grosse heure au lieu des 2 prévues. Bon on a pas trop trainé mais les temps sont quand même un poil gonflés. Départ le matin quelques km avant le grand parking d'Ebino et ses 2 grandes boutiques styles parcs nationaux Américains. Nous allons faire une sorte de 8 en commençant par la montée vers le lac d'ônami, redescendre sur Ebino table, remonter le Karakuni-Dake et rejoindre pour finir l'autre bord du cône d'ônami et la redescente finale vers la voiture. On va faire cela dans un brouillard à couper au couteau. En dehors d'un gros groupe d'écoliers Japonais en culotte courte les Japonais (assez nombreux malgré le mauvais temps sont habillés pour faire le Mont-Blanc. Pas de chance nous ne verrons rien. Et à part une petite trouée en bas de montée Du Karakuni, qui nous permet de voir des ingénieurs en combinaison calculer la concentration de gaz le brouillard restera compact. Nous nous consolerons dans l'onsen de l'hôtel et avec le repas excellent qui nous sera servi.

Le lendemain, toujours dans le brouillard (pas de regret cette fois) départ pour Takachiho. Pas de programme défini en dehors de la rapide partie de rame dans les gorges. Déçu déçu déçu. En 5 mn Fred, mon amie atteins le demi-tour obligatoire. Un peu court quand même et si certains touristes s'emmêlent les crayons avec leurs rames, faire le tour en plus d'1/2 heure (temps imparti à la location de la barque) relève de la pathologie. Le soir avec Google map nous trouvons le Mt Sobo dans le secteur, donné comme l'une des 100 plus belles montagnes du Japon. Le plus difficile est déjà de trouver le départ du sentier. Le matin encore dans le brouillard et avec des données limitées nous voilà parti. Approche de 45 mn en voiture. D'entrée de jeu le "sentier" devient raide et des cordes à noeuds puis des échelles sont là pour nous aider. Pas un chat. Quelques daims poussent des cris bizarres. J'espère que malgré le temps nous arriverons en haut pour faire la boucle annoncée, je n'ai pas envie de descendre par cette montée bien raide et j'espère trouver le sentier qui revient vers la voiture. Finalement le sommet est atteind. IL pleut de plus belle. Une fois de plus nous sommes privés de la vue. Nous mettons les gaz pour rentrer, le tout en essayant de ne pas nous perdre. Tout est en Japonais. Des trombes d'eaux nous accompagnerons jusqu'à la voiturette nous rejoindrons en petite foulées. Récurage complet dans l'onsen de l'hôtel. Demain, départ pour Aoshima

Aujourd'hui départ de Takachiho vers Aoshima. Nous éviterons l'express way histoire de mieux profiter du paysage. Cependant une fois sortis des reliefs de Takachiho la route qui mène à Miyazaki se révèle décevante. Succession de grandes enseignes, c'est un centre commercial permanent. De même Aoshima fin octobre ne casse pas des barres. La petite presque ile c'est bof-bof et les plages font ternes. Pourtant l'eau est encore bonne (24-26 degré) mais c'est trop froid pour eux. Seuls les surfeurs ou les touristes étrangers bravent cette eau "glaciale". Ces deux jours au bord de mer seront le petit bémol en ce qui me concerne de ce voyage. Je regrette yakushima...Le deuxième jour nous ferons 2 ballades, une vers un pont suspendu à 30mn de route et une à coté de d'Aoshima dans les gorges de Keida. Après ces 2 jours retour à Kagoshima en passant par la côte. Alternance de belles portions de routes le long des plages (Belles vagues) et de traversée de Bourg un peu moche. Malheureusement la plus belle partie jusqu'au cap Toi est fermée pour cause d'éboulement depuis pas mal de temps. Vraiment dommage cela avait l'air très beau et très sauvage. A suivre pour la réouverture de la route. Nous finirons par l'ile du volcan Sakurajima et ses beaux points de vues. Enfin le ferry pour atteindre Kagoshima. La ville est moderne, des magasins et des galeries marchandes partout. Avant de partir pour l'aéroport le lendemain nous visiterons l'aquarium. Pas mal. 5 dauphins qui qui sautent dans une petite piscine. Ils sont forts...J'espère qu'ils ne sont pas trop malheureux quand même.

Voilà, vite raconté. Petits tuyaux en vrac qui me viennent comme cela :

Il y a pas mal de discussion concernant l'achat ou non du JR. Nous avons pris l'option avion, déjà pour l'éloignement mais aussi ANA propose aux touristes étrangers des tarifs de vols super attractifs. Notre vol pour kagoshima 88€ aller retour /personne. La conduite au Japon c'est très simple. Ils sont pépère. Juste faire attention car le clignotant c'est une fois qu'ils ont tourné (surtout les femmes....). Le show à la station essence des vendeurs. Un vrai spectacle. Pour le permis j'ai fais au plus simple (et plus cher aussi) en passant par "Vivre le Japon". Très bien. En fait tout est simple au japon (à part la langue), tout est prévu, organisé... Concernant la nourriture tous les superrettes grandes et petites proposent un grand choix de repas à emporter, il y a le micro onde derrière la caisse, ils vous demandent si vous voulez réchauffer ou pas. Il y a même des tables devant ou dans les magasins pour manger. Pour 10€ vous faites largement un bon repas. Les Japonais sont curieux de savoir d'ou vous venez et ravis de vous aider s'il le faut.

Très beau voyage, n'hésitez pas...M

Nous faisons mon mari et moi cette croisiere de 14 jours je suis sur le point de réserver une excursion sur la journee en taxi privé avec un guide local qui nous ferait une découverte generale de la Guadeloupe au depart du bateau Au programme forêt tropicale , cascades, plantations, bassin d'eau chaude, massif de la soufrière avec un repas typique Et si je trouve un couple en plus de nous deux l'excursion sera de 85€ tout compris par personne Y a t il quelqu'un qui serait intéressé ? Merci pour vos reponses

Bonjour tout le monde, J'aurais aimé avoir vos avis, vos impressions et vos conseils sur un voyage que j'ai programmé pour le mois de juillet prochain : 16 jours dans le sud de la Norvège avec 2 enfants. Un peu plus de précisions : Nous sommes 4 (2 adultes et 2 enfants de 6 et 3 ans) et démarrons notre périple le 8 juillet prochain à Bergen, où nous louons une voiture jusqu'à la fin du séjour. Nous passons 2 nuits à Bergen et le 10 juillet, nous prenons la route direction Aurland, dans le Sognefjord, où nous avons réservé 4 nuits. Ensuite, l'idée c'est de regagner Stavanger puis de longer toute la côte sud jusqu'à Oslo, en passant notamment par Kristiansand. Le seul impératif que l'on a, c'est d'être dans la capitale norvégienne le vendredi 22 juillet, puisque nous y avons réservé 2 nuits. Pour synthétiser, l'itinéraire n'est pas encore tout à fait planifié du 14 au 22 juillet, c'est-à-dire entre Aurland et Oslo. Donc c'est surtout sur cette période et sur ce trajet que vos conseils me seraient très précieux. Quelle route emprunter ? Y a-t-il des choses à ne pas rater pour les enfants ? Une dernière précision : on aime bien randonner, y compris les enfants que j'essaie d'initier dès que possible et qui ne rechignent jamais ! Merci d'avance pour vos retours et vos témoignages.

Bonjour tout le monde j'ai vu qu'il y avait quelques discussions sur le sujet mais j'ai besoin de conseils et/où de votre aide!

Nous partons à deux pour 1 mois, cet été avec ma femme. En version sac à dos, tente, bref en mode aventure.

En dehors des deux premières nuits réservées via AirBnBà Reykjavik, nous comptons faire de la randonnée et profiter du temps sur place pour pouvoir admirer les paysages sans avoir à courir comme des fous. (Montagnes, Nature, Geyser, Volcans?)

- Premier problème : Le moyen de transport. Bus ou Voiture? Sachant que nous n'aurons pas le budget pour un 4x4 et que nous tenons à tout prix à faire le Landmanalaugar ainsi que tous les "treks" à faire. J'ai appris pour les routes F etc. J'ai aussi lu deux versions. Ceux qui disent : "roulez cool, ça passe" Ceux qui disent: "on a photographié mon véhicule stationné là où il ne devait pas être et j'ai pris 1000 euros d'amende..." En ce qui concerne les pass pour bus. Il me semble qu'aucun de dessert les fjords du Nord-Ouest... Le bus est il agréable et pratique?

- Deuxième problème: le logement. J'ai vu qu'il existait une CAMPING CARD, mais j'ai aussi vu que sur la liste des campings offerts, il n'y a pas de sites dans le Sud-Est près des glaciers. Comment faire?

- Troisième problème: le ravitaillement. Est-il facile de trouver de la nourriture ainsi que le moyen de cuisiner (gaz...) lorsque l'on part en mode camping?

Enfin, si quelqu'un a des conseils d'itinéraires pour un mois. Je suis preneur.

Merci d'avance pour les motivés. Ce coup-ci j'ai vraiment besoin d'aide!!!!

Bonjour à tous

Rien n'est très abouti, les billets d'avion pas encore achetés mais une idée de circuit ayant vu le jour il y a peu déterminera l'optimisation des vols.

Octobre 2016: 14 - Vol aller (loc de voiture). 15/16/17 - Cape Town 18/19/20 - Franschhoek + Oudtshoorn 21/22 - Port Elizabeth (je laisse la voiture) 23 - Vol sur Durban (loc de voiture) direction Sainte Lucie 24/25 - Mpila 26 - Mlilwane 27/28/29 - Kruger 30 - Blyde River 31 - Vol retour

J'ai pas un énorme budget mais je ne voyage pas "routard sac à dos" non plus. On va dire sac à dos à roulettes et 4000€ en poche (vols compris). Faut que ça passe et on est 2. Question hébergement on se lâchera 2 ou 3 fois si cela est possible mais dormir dans un bungalow ou tente aménagée et cuisiner sur un braai, j'achète. Une jolie guesthouse fac à l'océan, j'achète aussi.

Si vous validez ce circuit et la durée des étapes, commençons par Cape Town... j'ai lu un carnet de Michel qui conseille de dormir à Camps Bay. Ca commence fort question budget 🤪 Michel, peux-tu me donner le nom de ta guesthouse ? Je souhaiterais aussi avoir votre avis sur l’intérêt de visiter un township. Le côté voyeur me dérange un peu mais j'aimerais bien quand même... Faut voir avec qui et comment se déroule une telle visite.

Merci 🙂

Bonjour,

Je suis en train de préparer un circuit au Japon de 3 semaines pour le mois d'avril prochain. Nous partons en famille : 2 adultes et nos enfants de 8 et 3 ans. Nous arriverons à Osaka et repartirons de Tokyo.

Après avoir lu de nombreux posts sur ce forum, je pense commencer par une première partie "classique" autour de Osaka / Kyoto, pendant une grosse semaine.

En fin de circuit, nous ne passerons pas beaucoup de temps à Tokyo (j'ai en tête 3 jours pleins), c'est une ville que je ne prétends évidemment pas bien connaître mais j'y suis déjà allée plusieurs fois, y compris avec mon mari, alors je préfère que l'on prenne le temps de découvrir d'autres choses, peut-être plus proches de la nature.

Entre les deux, j'aimerais louer une voiture et découvrir "la campagne". Je sais combien la route est longue (et très lente en dehors des autoroutes) et chère (si autoroute), j'ai lu beaucoup de témoignages à ce sujet : c'est un choix, au risque de louper des incontournables ailleurs, on a vraiment envie de prendre le temps de découvrir des lieux et/ou modes de vie peut-être plus éloignés du tourisme...

Ayant cet objectif en tête, auriez-vous des avis ou des conseils sur l'itinéraire à suivre en Kyoto et Tokyo ? Sur ce trajet, auriez-vous des suggestions pour faire un arrêt de quelques jours à un endroit adapté pour les filles, pour "souffler" à plus ou moins mi-parcours, pour flâner, respirer, s'éloigner du rythme des visites et des trajets qui pourraient devenir éprouvant pour elles si l'on ne fait que ça pendant trois semaines (et pour nous aussi ^^) ? Un endroit en bord de mer est-il envisageable ?

Merci beaucoup pour votre aide, Christelle

Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.

The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.

The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!

I’m heading to Rebun and Rishiri Islands next.

Bonjour

Nous envisageons de partir une semaine en Bretagne Sud (nous sommes des Pyrénées Atlantiques) en camping car (petit format type fourgon aménagé) avec notre bébé de 10 mois.

Je ne suis allée en Bretagne que quand j'avais 5 ans (également en camping car :) ) donc je n'ai aucune idée d'itinéraire et de chose à voir

Pouvez vous nous donner des idées ? Des lieux, villes. Par exemple Carnarc ?

Je sais que c'est très vague mais je vous remercie d'avance !

Bonjour, Mes parents envisagent de faire le circuit Splendeurs de Tanzanie avec "VISITEURS". Ils ne souhaitent pas faire ça en solo, ni avec une agence locale... Qui aurait fait ce voyage, et avec ce T.O. ??? Merci d'avance de vos retours d'infos

Bonjour à tous, à quelques petites semaines de notre départ pour notre 3ème voyage en Afrique Australe, je reviens vers vous pour recueillir quelques avis concernant divers campings pour lesquels on ne s'est pas encore décidé. Il est possible qu'on se décide sur place mais si j'ai des points de vue divers, je pense que notre choix en sera facilité, d'avance donc merci.

J'ai cru comprendre qu'à Purros il n'y a qu'un camping, donc pas de question à se poser, c'est bien ça?

A Marienfluss, il y a donc le camp Syncro et un camp communautaire, connaissez-vous les deux? Des avis ou conseils?

A Opuwo, il y a le camping de l'opuwo country lodge, on peut profiter du camping du lodge j'imagine (je pense que les enfants ne seront pas contre après la virée dans le Kaokoland), il y a aussi un camp communautaire je crois, quelqu'un connaît?

A Epupa falls, j'ai noté Omarunga ou un camp communautaire, sachant que nous souhaitons voir les chutes mais pas faire d'activité spéciale. La proximité immédiate de la rivière et des chutes serait un plus.

J'arrête là pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de points d'interrogation. Merci de votre aide.

Anne-Marie

Bonjour,

J'ai déjà posté une discussion mais notre voyage commence a s'organiser un peu.. Et on cherche notre 3ème ile... On arrive a Athènes le 18 juillet et on repart pour les cyclades le lendemain 19 juillet. On veut rentrer sur AThènes le 11 août pour prendre tranquillement notre vol retour le 13 août au soir et visiter un peu AThènes. On voyage avec nos enfants de 3ans et demi et 9 mois. On a choisit Paros et Naxos (et on veut faire un tour a antiparos, iraklia, koufounissia) et on cherche notre 3ème île. On voulait faire santorin mais après avoir lu de nombreux posts et aussi parce que plusieurs personnes nous l'on déconseillé en plein été avec des enfants en bas âge (beaucoup de monde, hébergement cher, peu de plages, terrain difficile) nous avons décidé de laisser tomber cette île. Nous hésitons. Tinos? Il parait qu'il y a beaucoup de vent et mer agitée. Mykonos? Belle mais pas trop festive? Ios?? Andros? Ou alors sifnos ou milos ? Pas sur le même trajet mais plus paisible... (Il y a quand des ferrys mais certains jours de la semaine il faut prévoir son trajet) Laquelle me conseillez vous?? J'aimerais aussi savoir si on trouve facilement des sièges auto quand on loue une voiture? Merci d'avance!

Bonjour, Je commence à avoir vraiment envie de visiter le Québec et j'envisage un voyage en septembre prochain. Cette période m'a été recommandée pour les couleurs d'automne, les prix moins chers et une moindre affluence de touristes. Puis c'est plus simple pour poser mes congés aussi. J'ai envie de faire un voyage surtout nature, rando, avec si possible une ou des randos de plusieurs jours. Si vous avez déja fait ça là bas et des avis là dessus, je suis preneur! J'ai commencé à jeter un coup d'oeil aux discussions sur le forum, à divers site internet et guides, et mon idée de voyage ce construit autour des destinations suivantes: J'envisage covoiturage ou bus entre montréal et québec puis location de voiture. - Arrivée Montréal (vols moins chers que Québec et pour voir la ville quand même), 2 jours pas plus. - Parc national de la Mauricie? j'ai lu que c'était super pour voir des animaux - Québec ville, pareil 2-3 jours max, avec possibilité de le faire au début ou en fin de voyage - Parc national des grands jardins? - Parc national des hautes gorges de la rivière malbaie. celui là m'a l'air incontournable d'après ce que j'ai lu. - Fjord du saguenay - le lac saint jean vaut-il l coup? - baleines dans le saint laurent: où est ce le mieux? Tadoussac? - traversée du saint laurent avec la voiture: où est ce possible sans revenir vers québec? - Par national de la Gaspésie: j'ai vu possibilité de faire une rando de 3 jours là, quelqu'un connait? - Gaspé - Percé et parc national de l'île bonaventure - retour vers québec par la cote sud de la gaspésie - parc national de miguasha? - Départ de québec

C'est chargé, faudra faire des choix, que me conseillez vous? Avez vous un site de référence pour location de voiture à québec? Y a-t-il des lieux incontournables sur cet itinéraire que je n'ai pas cités? Je prendrai ma tente, est ce facile niveau camping et/ou camping sauvage dans ces régions là?

Merci d'avance pour vos commentaires bienvenus!

Bonjour,

Je suis entrain de préparer un circuit à la Réunion. Nous sommes 4 femmes et voudrions partir 15 jours pour découvrir l'ile. Nous arriverions à l'aéroport de Saint Denis. Nous voulons louer une voiture et partir à la découverte des lieux à ne pas manquer. Nous ne sommes pas des pros de la marche, toutefois nous sommes capables de randonner 2-3h. Mais pas au-delà. Nous aimons surtout découvrir de beaux paysages. Pour l'hébergement, soit des chambres d'hôtes, soit des hôtels. Nous ne cherchons pas le luxe, mais que ce soit propre et confortable. Ce voyage est prévu en Octobre 2014. Est ce la bonne période? Je suis preneuse de tous les bons conseils que l'on voudra bien me donner. Merci. Annie

Bonjour,

Voila, nous sommes trois étudiants en architecture à la Réunion et nous avons prévu de partir à Madagascar en septembre pour dix jours.

Nous ne connaissons rien de Madagascar et avons vraiment du mal à évaluer les distances et les temps de parcours d'une ville à une autre.

Nous sommes très sensibles à la nature et souhaiterions pouvoir nous rendre dans des zones ou la nature est reine: forets, plages, MANGROVE!!!

Qu'est-il possible de faire en 10jours?? Une arrivée à Tamatave, escale par Sainte-Marie et remontée jusqu'à Diego est-elle réalisable?? Est-ce un circuit nature??

Bref, Please help!!!

Ras K.

Bonjour, à tous.

Je lis ce forum depuis quelques mois, j'y ai trouvé un tas d'information utile mais je vous pose quelques questions auxquelles je n'arrive pas à trouver de réponse.

Je passe 2 semaines fin juillet en Islande en vélo (vtt). Je suis plutôt habitué aux traversées vtt type GTMC OU GTJ donc je voudrais passer au centre sud de l'ile sur piste plutôt que de rester sur la route n°1 mais j'ai quelques doutes sur certaines pistes. Je précise que l'on roule avec saccoches.

Pour l'instant, je pars de Keyflavik direction, grindavic, reykyavik thingvellir, geysir gullfoss jusque là pas trop de souci, c'est plutôt "piste facile" et route.

C'est après que j 'hésite. Il y a une piste qui coupe entre la F35 vers Gullfoss et la F32 qui me permettrait d'aller vers Landmanalaugar par la F32 puis F208. En passant il y a l'hotel Hrauneyjar. Il y a une station service. Peut on faire des réserves de nourriture dans un magasin las bas ?

De retour du Landmannalaugar, je voudrais aller au sud des glaciers, vik skogar et l'ile vest... en passant par porsmork. Ca donne F208 puis F233, F210 et F261. Que pensez vous de ces pistes.

Enfin dernière question la F261 semble être sur la mauvaise rive à Porsmörk, peut-on traverser à un endroit la rivière à l'air très large? Où faut il faire le tour par la F249. Sinon il y a le trek Porsmork Landmannalaugar qui est sur la bonne rive si le chemin est assez large ça peut être passer en vtt entre le refuge emstur et porsmork en poussant sur quelques passage si besoin ??? Si quelqu un coonait bien je suis à l'écoute?

J'ai deux inquiétudes pour le moment sur cette partie, c'est le sable et les gués sur les pistes que je vous ai cité et l'approvisionnement en nourriture sachant qu'entre Geysir et l'ile vest... il faudra tenir entre 6 et 8 jours...

Merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre.

Bonjour! je compte faire un road trip de 3 mois avec mon copain (janvier à mars 2014) en amerique du sud on aimerait partir de buenos aires, et faire une boucle en passant par le chili (sans aller en patagonie), la bolivie et repartir de buenos aires parce que les billets d'avion sont moins chers! pour ceux qui ont fait ce voyage quel circuit que me conseillez vous? 3mois sont-ils suffisants? en sachant qu'on ferait essentiellement du stop et couch surfing quel budget faut-il prévoir? est ce que c'est facile de faire du stop la bas? merci pour vos réponses!!!

Hello ! Pour ceux que cela intéresse, revenons d'un périple de 5 semaines (nous sommes de retour depuis le 14 mars 2013). Notre voyage s'est, en fin de compte, finalisé de la façon suivante :

Bruxelles/BKK/Udon Thani (3 nuits) - Ban Chiang, lac aux lotus roses Udon Thani/Nong Khai (4 nuits) - Phu Phrasat Historical Park Nong Khai/Chiang Khan (3 nuits) Chiang Khan/Loei (1 nuit) Loei/Korat (Nakhon Ratchasima) : 3 nuits - Parc historique de Phi Mai Korat/Nang Rong (5 nuits au lieu de 3 prévues dues à un petit souci de santé et donc annulation des 2 jours prévus au Khao Yai NP) - Parc historique de Phanom Rung + Wat Khao Angkhan (superbes, tous les deux) Nang Rong/Don Muang airport (1 nuit) Vol + ferry vers Koh Pha Ngan (billet combiné vol + ferry Nok Air) - 6 nuits (Sri Thanu, Hat Chao Phao) - on aurait bien prolongé ! Ferry de Koh Pha Ngan ver Koh Samui (4 nuits à Taling Ngam et 3 à Maenam) Vol vers BKK (2 nuits)

Si quelqu'un souhaite des infos sur les endroits et/ou les hôtels/chambres d'hôtes où nous avons logé, n'hésitez pas ! Je ne développe pas ici, faute de temps...🤪

A+

Bonjour à tous Nous sommes partis 11 jours avec notre petit garçon de 9 mois. Ce fut un enchantement. Outre le fait qu'il a très bien vécu le vol, qui est tout de même assez long (12h en tout avec une correspondance à Amsterdam), ce fut deux très belles destinations. Ce que nous ne savions pas c'est que nous faisions escale à Curaçao avant de repartir pour Bonaire! Une petite heure d'attente et nous étions sur l'île. Que ce soit au niveau de la location de voiture ou de la prestation hôtelière tout s'est très bien passé. Nous recommandons vivement Eden Beach, qui non seulement a des petits studios bien agencés avec cuisine (très pratique avec un bébé) et surtout surtout une vue imprenable sur leur petite plage qui est superbe. Les pieds dans l'eau avec de jolis poissons. Si vous êtes plongeur un petit club très sérieux sur la même plage. Un petit resto qui selon moi n'est pas excellent mais sa situation les pieds dans le sable est magique le soir. Une piscine et une pataugeoire. Voilà pour le logement. Bonaire a une aura particulière. Nous avons adoré cette île sauvage, tranquille et très belle. Le parc national vaut franchement le détour. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans les différents supermarchés, cela dit ce n'est pas forcément très bon marché. Je pense aux petits pots pour bébés qui avoisinent quand même les 2 euros. Peu de fruits frais. Bonaire se veut avant tout l'île des plongeurs, assez peu touristique somme toute. Un endroit privilégié et préservé. Beaucoup de sites de plongée avec des plages magnifiques mais peu évidentes pour la bronzette. Nous sommes restés 5 nuits et j'ai ressenti une grande tristesse quand nous sommes partis. Direction Aruba où ce fut complètement différent. A l'américaine : fast-food à perte de vue, vous ne mourrez pas de faim sur cette île mais un risque réel de prendre quelques kilos! On y trouve de tout dans les supermarchés et les prix sont très corrects. Ile très touristique mais vraiment de très belles plages ici aussi. Nous avions un studio en face de la plage. Une petite route à traverser. Un petit parasol en feuilles de palmier. Pour voir le coucher de soleil c'est parfait! Baby beach très adapté avec des enfants : un petit récif corallien crée une énorme baignoire. Donc pas de vagues, plage de sable blanc, eau turquoise mais par contre beaucoup de vent. Palm beach au pied des palaces mais très belle et très bien agencé. Des petites plages à découvrir aussi au hasard des balades (nous avions loué une voiture, indispensable à mon avis). Parc national très intéressant aussi, très sauvage avec des vagues encore plus impressionnantes qu'à la pointe du Raz! Et surtout sur Aruba ne ratez pas Zeerover! le restaurant au bord de l'eau. Je vous explique le fonctionnement : vous rentrez dans l'allée et accéder directement au resto qui est en plein air. A gauche premier comptoir où vous commandez votre poisson ou vos crevettes. Tout est pêché du jour, donc c'est selon. Tout est donc extra frais et le patron est très très sympa. Accompagnement au choix dont bananes plantain frites. Attention si vous êtes petit mangeur de ne pas voir à la hausse : les portions sont généreuses. Vous commandez, vous payez et tout ça part en cuisine. On vous appelle ensuite avec votre numéro. A droite de ce comptoir celui des boissons. Et ensuite vous choisissez votre table. Un resto local qui est vraiment à essayer! Comme vous vous en doutez nous avons adoré. Pour y aller : le resto se trouve à Savaneta. En direction du sud. Sur la route principale repérez dominute pizza sur votre gauche, tout de suite après 1e à droite et vous continuez la route jusqu'à tomber sur zeerover qui est sur la droite. Voilà en quelques mots, mais pas assez, notre retour d'expérience sur ces deux îles. C'était notre premier petit voyage avec notre petit garçon, j'avais donc beaucoup d'appréhension, mais avec le recul 10 jours c'est bien peu... Ah ces mères!!!! Ces deux îles sont très différentes. Nous y sommes allés par hasard et pour un premier voyage avec bébé, pour un plongeur, ce sont deux étonnantes et très belles destinations. Vous y trouverez la beauté de la mer des Caraibes mais pour chacune plein d'autres choses. Nous vous conseillons vivement. Nous vous conseillons les deux guides dispo : frommer's portable aruba bonaire et curaçao, très bon guide en anglais et le dive aruba bonaire curçao pour les plongeurs avec tous les sites de plongée à découvrir. Et si toutefois vous aviez des questions n'hésitez pas...