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bonjour, je voudrai avoir votre retour d'expérience pour déterminer un itinéraire le plus approprié, je m'explique : je serai au costa rica du 26 novembre au 11 décembre (arrivé et départ de San José). je voyage seul, par conséquent je ne veux pas louer une voiture et compte utiliser les transports en commun. D'après ce que j'ai pu lire ici les transports en commun ne sont pas les plus rapide dans ce pays mais tanpis je n'ai pas pour prétention de faire le tour du pays avec le peu de temps que j'aurai.

donc je voudrai savoir quel itinéraire vous me conseillerez, compte tenu de la période a laquelle je serai et du fait que je veux utiliser les transports en commun. Je serai plutôt branché parcs nationaux et villages typique au grandes plages touristique.

Merci d'avance :)

Bonjour à tous,

J'ouvre cette discussion sur cette croisière qui débutera dans moins d'un mois(ça approche!)afin de regroupé les discussions que j'ai pu appercevoir ça et là diséminé sur le forum.

Pour mon épouse et moi il s'agit d'une première et nous sommes tout excité à l’idée de tout ce que nous verrons lors de cette croisière.

Grâce aux diverses discussions et compte rendu nous commençons à avoir une idée précise de ce que nous allons faire et comment nous allons le faire, au passage merci à tous les intervenants pour la précision de leur remarques.

Pour notre part nous pensons effectuer toute les excursions par nous même, et espérons trouver à bord d’autres croisiéristes francophones pour échanger des suggestions sur tel ou tel excursion et pourquoi pas la possibilité de se regroupé pour réduire les coûts de transport.

Pour Katakolon, il semblerait que le village se visite assez rapidement et ne vive qu’au rythme des paquebots qui accostent sur son port ; a part quelques plages dans les environs, il semble que le seul attrait de cette station semble être la proximité du site d’Olympe.

En ce qui concerne Haiffa et Ashdod, en espérant que l’escale du deuxième site soit maintenue !!?!

La possibilité d’aller à Jérusalem et la visite d’Akko son deux sites qui je pense resterons gravé dans nos mémoires ;

Izmir avec la possibilité d’aller sur le site d’Ephèse et Athènes du proche du port peut se faire a partir du métro ; Quand à la dernière escale, il semblerait que le train permettent un A/R + transport bus valable la journée pour une visite de Rome en toute sérénité.

Voilà dans les grandes lignes la manière dont nous pensons occupé notre séjour.

En bref, notre cabine est située au pont 7 (=situation privilégiée !) ; nous partirons de la gare de Nice.

J’invite tous ceux et celles qui effectueront cette même croisière à s’exprimer afin de partagé remarques et suggestions ainsi que des infos de dernière minute (je pense au maintien ou non de l’escale d’Ashdod).

D’avance merci, et à très bientôt !

Bonjour, Il est maintenant possible d'effectuer les formalités de sortie de Thailande à Sop Ruak, triangle d'or, traverser le Mékong en pirogue et obtenir le visa lao d'1 mois à l'arrivée. Mais comme il n'y a pas de poste de douane, on ne peut passer une moto à ce nouveau point de passage. Cordialement, Lung.

Bonjour bonjour,

Je pars pour 1 mois en Indonésie dans quelques jours (J-4 !), et je viens de voir dans un dernier check sur les conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères que l'Ijen était fermé. Comme la dernière fois cet hiver il a fermé de longs mois, ça me semble peu probable qu'il ré-ouvre à temps, j'avais prévu d'y être vers le 15-16 août...

J'atterris à Yogya samedi et j'avais prévu de passer une semaine sur Java Est, autour de Yogya et Bromo puis Ijen avec un transfert sur Bali le 17 août au plus tard (je sais c'est court, mais j'ai un vol à Denpasar pour Flores le 18 aout matin où je resterai 2 grosses semaines ensuite).

Donc grosse interrogation sur ma semaine à Java, car pour le coup je me dis que de traverser tout l'Est et puis tout Bali pour arriver à Denpasar sans même visiter l'Ijen c'est un peu dur dur. J'imaginais donc rester autour de Malang ou Surabaya qui ont des vols vers Denpasar que je pourrais prendre le 17 (même si très cher comme on est pendant Idul Fitri). Ça fait pas mal d'avion mais moins de route (j'en aurais un paquet à Flores donc bon).

Les questions... : 1/ est-ce que c'est une bonne option ? Ou y-a-t-il à l'est de Java des supers endroits insoupçonnés qui valent de faire 15h de voiture après le Bromo ? 2/ y-a-t-il des options de randos (1 grosse journée) autour du Bromo ? j'ai l'impression que depuis Malang on peut remonter vers le Bromo en empruntant une partie du trek du Semeru, quelqu'un a des infos là dessus ? 3/ mieux-vaut-il voir tout ça à Yogya ou s'aventurer à Malang et voir sur place ? Je ne suis pas opposée à passer de l'autre côté par Probolinggo mais je me dis (peut-être à tort) que Malang sera moins bondé de touristes à cette période...

Merci par avance de vos lumières ! marine

Bonjour, Étant amoureux de Mada et souhaitant y résider un jour prochain, je me pose des questions quant à y aller ou pas???🤪 tant l'insécurité y est grandissante de jours en jours!!... Mais que se passe t-il donc???... Que font les autorités????....Si quelqu'un peut m'éclairer, ce serait gentil. (j'affectionne plus particulièrement Tamatave et sa région..) Merci à tous!..

Bonjour,

Je souhaite vivre une semaine en amazonie brésilienne dans une tribue. Je ne sais pas comment m'y prendre, où trouver un guide, ni comment trouver une tribue qui vit encore selon ses traditions à l'ancienne.

Je vous remercie d'avance pour votre aide

Bonjour a tous j'ai pris mes billets(2 adultes+enfant de 6ans) pour bangkok du 24oct-10nov 2012( 16nuit sur place) je voulais visiter bangkok et le sud (phuket, phi phi koh lanta..) avez vous des conseils des avis des adresses.. je prends tous vos conseils et partage d expérience avec plaisir c est ma premiere donc un vrai bleu 🤪😊 merci d avance a toussssssss

Bonjour !

Nous prévoyons de faire un trek dans la cordillère vilcanota, cependant celui-ci se déroulerait à la fin du voyage. Nous le commencerions le 9 aout (arrivée la veille dans l'aprem à tinki) et devons être le 14 à cuzco (avion le 15 août). Nous avions prévu initialement la traversée tinki-phinaya mais le retour vers cuzco à l'air d'être compliqué...est-ce qu'il vous semble possible de le réaliser et d'être rentrés à temps ??? Comment se déroule le retour phinaya-cuzco ? Sinon nous ferons le tour de l'ausangate en 5 jours...

Pour le trek el choro, j'ai lu à plusieurs reprises que le dernier jour se limite à 2-3h de marche, faut-il absolument passer par Coroico pour retourner sur la paz? en finissant le trek vers 10-11h, à quelle heure est-il possible d'être de retour sur la Paz ?

Merci d'avance pour votre aide !!!!!!

Bonjour

Nous partons 6 semaines à Madagascar , c'est long mais en même temps difficile de choisir car les transports ne sont pas évidents, particulièrement pour passer d'une région à l'autre. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser les avions d' Air Madagascar et d'habitude nous voyageons en transports locaux, n'utilisant les services d'une voiture avec chauffeur que très ponctuellement. Allons-nous pouvoir voyager ainsi ? J'ai l'impression que tout le monde fait la totalité de son voyage en voiture avec chauffeur . Quelqu'un a-t-il beaucoup voyagé à travers l'île avec des transports locaux pour des distances fractionnées pour éviter 12h de taxi-brousse et la nuit? avec des transports améliorés de type bus quand il y en a ? Voici quelques questions plus précises : Sainte- Marie et les baleines : nous arrivons à Tamatave le 8 septembre; sommes-nous sûrs de voir des baleines à cette date ou sont-elles déjà parties ? Dans ce cas, cela vaut-il la peine d'y aller? sachant que nous repartons de Nosy Be le 20 octobre et que nous irons à Nosy Komba .

Visa Je sais qu'il est gratuit à l'arrivée pour moins de 30 jours. Dans notre cas, peut-on à l'arrivée profiter du visa gratuit de 30 jours et payer au même moment la prolongation de visa car nous ne savons pas où nous serons 1 mois plus tard ? ou est-il plus sage de le prendre à Paris, où nous n'habitons pas ?

Canal des Pangalanes : C'est dans notre projet mais où est-ce le plus beau et plus intéressant ? dans sa partie nord au début de notre périple ou dans sa partie sud , après le train Fianarantsoa- Manikara ?

Tsiribinha-Tsinghy-Morondava Nous pensons l'organiser à partir d'Antsirabe ou Miandrivazo. La descente en pirogue nous paraît un peu dure ( nous avons 65 ans ) mais nous n'avons pas besoin de chaland avec cabine privée ni d'hôtel luxueux. Quelqu'un a-t-il des agences et adresses " intermédiaires " ? Dans les Grands Tsinghy, faut-il avoir fait de l'escalade car j'ai lu qu'il y avait des baudriers ?

Morondova- Tulear pour rejoindre ensuite l'Isalo ? Est-ce faisable sans prendre l'avion ? Comment ? En combien de temps ?

Après, c'est plus simple. Antananarivo par la RN 7 avec arrêts.

Merci infiniment à ceux qui pourront répondre à mes questions, car c'est un voyage difficile à organiser.

Cordialement.

Vulcanie

Bonjour

Nous faisons une croisière en juillet et avons une escale à St-Pétersbourg; j'aimerais savoir s'il est facile de sortir du port et de se rendre à pied dans des endroits à visiter. Nous avons demandé notre Visa puisque nous avons lu qu'il en fallait un pour sortir si nous n'avions pas de visites déjà cédulées avec la compagnie de croisière. Nous faisons du Géocaching, qui est une chasse au trésor avec GPS, et souvent nous prenons le temps de marcher dans les villes visitées afin de découvrir des caches pour notre jeu.

Merci de prendre le temps de me répondre

bonjour,

histoire de recueillir quelques avis sur cette question. Souvent dans les récits de cyclotouriste nous trouvons la phrase" je ne suis pas allés ici car il y avait des touristes" coins touristiques etc... mais quand nous voyageons dans une contrée, un pays ne sommes nous pas des touristes? cet être que nous voulons fuir?

Aux experts des stans,

Je souhaite suivre l'itinéraire suivant en septembre prochain : Tachkent - Och - Mourgab - Langar - Ichkatchim - Khorog - Dusanbé - Boukhara - Samarcande - Tachkent. Ca fait autour de 2800km !!

C'est les contours du parcours mais il y aura plus d'arrets. Maintenant la question critique, combien de temps vous alloueriez pour ce parcours ? Je voyage seul et n'ai pas l'intention le louer un véhicule avec chauffeur à moins d'être complètement coincé (il semblerait que le morceau Och - Mourgab soit le plus difficile pour trouver un moyen de transport). L'idée est de faire ça en 4 semaines. Je ne veux pas voyager à un rythme effréné en passant mon temps assis dans des bus et j'ai l'impression que 4 semaines c'est vraiment juste (mais pas évident de pouvoir partir plus longtemps :-()

En Ouzbékistan, je veux juste visiter Boukhara et Samarcande et le minimum de temps à Tachkent donc je comptais 8 jours. Au Kirghizstan, très peu aussi. Donc la plupart du temps serait pour le Tadjikistan. Je sais que le Kirghizstan vaut le détour mais j'y retournerai une autre fois. Le but de ce voyage est le Tadjikistan et le Pamir donc le Kirgizstan est dans la boucle uniquement parce-que depuis Karakul, pas trop d'autre option pour retourner à Tachkent. Je ferais tous mes visas d'avance pour ne pas perdre de temps sur place.

L'autre solution serait de court-circuiter l'Ouzbekistan et d'aller directement de Dushanbé à Tachkent à la fin. Votre avis pour ceux qui connaissent ? C'est jouable en 4 semaines ou je devrais vraiment tout faire pour en ajouter une 5eme ?

Merci ...

Coucou tout le monde,

Je pars le 31 mars de Paris vers Louxor. Qui a déjà fait la descente du Nil et qui part également.?

Bonjour,

De retour de Birmanie il y a quelques jours à peine, voici déjà un résumé de notre parcours, impression, prix et autres petits trucs qui pourront aider les futurs voyageurs.

Notre parcours : Yangoon-Mandalay-Hispaw-Bagan-Lac Inle en 3 semaines : on a vraiment pris notre temps à chaque endroit et c’est vraiment chouette pour une fois de ne pas courir pour voir le plus de choses possibles. On a assez vite saturé des pagodes (un peu trop kitch à notre goût) et donc notre voyage a vite pris une orientation trek et campagne sans aucun regret.

Impression générale : absence complète d’insécurité, population adorable et accueillante, village de campagne magnifique.

Hôtel : assez cher en comparaison des autres pays d’Asie. Compter en moyenne 20$ pour une chambre double ac sdb dans les hôtels de catégorie les moins chers du Lonely planet. Souvent chambres décrépies et très bruyantes (quasi aucune insonorités entre les chambres). Pas eu l’occasion de négocier vu que soit on réservait la veille par téléphone ou soit l’hôtel était complet.

Nourriture : assez bonne en générale et par cher du tout : Compter 5/7 $ pour 2 (boissons comprises) et 15$ si restaurant + chic.

Point fort : Trek Kalaw-Inle, Bagan, Point faible : Mandalay et Yangoon (uniquement les villes)

Yangoon-Mandalay : avion, 100$/pers, avion réservé directement de l’aéroport de yangoon dès la sortie de notre avion de Bangkok : place disponible pour l’avion de 15h. Attention, à partir du 2 mars, il faut rajouter une taxe obligatoire de 15-20$ par vol pour l’augmentation du coût du gasoil.

Mandalay : Beaucoup d’hôtel full (par exemple le Peackock était full pr les 10 prochains jours) ET hotel : 23 $ , situé en plein centre et peuvent tout vous organiser, chambre très moyenne. Royal Guesthouse : 17$, belle chambre et plus calme mais très très vite complet La ville en elle-même est assez bruyante et ne nous a pas vraiment plu par contre les citées anciennes sont vraiment chouettes (surtout Mingun et Inwa)Visite de Mingun : très très sympa surtout si vous vous y rendez l’après-midi ou il n’y a presque personne. Pour cela, il faut se rendre au quai pour prendre un bateau privé. 25.000 Kyat pour le bateau (A/R 2h) mais on peut y mettre presque 50 personnes tellement le bateau est grand mais ce sont les seuls autorisés à prendre les touristes donc pas le choix. Avantage de la visite de l’après-midi : pas d’entrée à payer puisque il n’y a plus de garde. Il existe aussi un bateau public le matin beaucoup moins cher mais c’est assez bondé.Visite du pont d’Amarapurra pour le coucher du soleil : Malgré le monde, c’est superbe mais faut pas être sujet au vertige car pas de balustrade sur le pont. Ne pas hésiter à prendre un bateau pour retraverser la rivière : les images sont magiques. Pour y aller : bus collectif très facile à prendre (500 Kyats puis il faut marcher 20 minutes), pour revenir demander à d’autres touristes de vous ramener en ville pr un petit supplément. Sinon, taxi privé mais de l’ordre de 20.000 Kyat A/R.Visite de Sagaing et Inwa : Pick-up avec ttes les femmes revenant du marché jusque Sagaing (1h/500Kyat), visite de Sagaing avec 2 taxis-motos trouvé sur places (8000 Kyats) mais ils parlaient pas anglais et ne connaissaient rien des endroits à voir donc pas trop pu apprécié Sagain. Pas payé non plus le ticket d’entrée de Sagaing car le pick-up ne s’arrête pas au guichet contrairement au bus touristique. Ensuite, on a trouvé un guide parlant anglais pr faire la Inwa et Paleik en moto. Paleik : pagode avec 3 boas : bof bof mais bien amusé avec les enfants vendeurs ambulants. Inwa : super beau, très agréable de se balader entre les temples…l’endroit est super beau, surtout le monastère en teck. Petit conseil pr Inwa : normalement, il faut y aller en bateau et puis prendre une calèche pr visiter le village vu que les sites sont assez éloignés les uns des autres. Mais, il est possible d’y arriver en moto directement s’en prendre le bateau (via la route de l’aéroport) et donc de se balader tranquillement en moto dans le village sans prendre la calèche. Chemin pas facile à trouver donc la présence d’un guide est presque indispensable. Il y a un également un droit d’entrée de 10$ pour le site mais qui n’est vérifié qu’ au monastère en teck mais c’est dommage de s’en passer vu la beauté du site. Par contre à 16h30, les gardes qui vérifient le droit d’entrée s’en vont donc c’est le moment d’y aller. Le retour à Mandalay sur le toit du pick-up à la tombée de la nuit est aussi un moment magique.

Petite anecdote : En allant visiter un monastère à Mandalay, nous avons été invité à monter dans un pick-up avec tous les moines du monastères pour se rendre au meeting qu’ Aung San Suu Kyi donnait dans la ville. Pendant 2h, nous nous sommes retrouvé dans un convoi de véhicule avec tous les sympathisants du parti sous les cris, les chants, les drapeaux de milliers de personnes rassemblées au bord de la route pour attendre le passage d’ Aung San Suu Kyi vers son lieu du meeting. Quelle popularité, le moins qu’on puisse dire c’est qu’à l’approche des élections, le fait de soutenir le parti démocratique n’est plus du tout caché. Même si cela ne nous concerne pas du tout, c’est émouvant de se retrouver au milieu de cette ivresse populaire. Ça restera un grand moment de notre séjour. Malheureusement, on n’aura pas l’occasion d’assister au speech vu qu’on devra prendre le bus pour Hispaw.

Hispaw: Mandalay-Hispaw : 6h de bus, 7000 Kyat

nam khae guest house: 12$ chambre sans sdb et 20$ avec sdb. Personnel très sympathique mais hôtel très bruyant et full: essentiellement des locaux car gros festival annuel dans la pagode à 20km. Guide de la guesthouse à éviter (Mr Bean) car alcoolique. Trek d’une journée avec un guide de chez mister Charles hotel et c’était parfait. (10.000 Kyat par personnes). Il sera par contre bientôt interdit pour les personnes se promenant sans guide de dormir chez l’habitant dans les villages des minorités ethniques aux environs de la ville. Des panneaux sont en train d’être installé aux entrées des villages. Apparemment, certains touristes venant sans guide mangent et dorment chez l’habitant et repartent sans rien donner en échange. Soit les habitants n’osent pas leur demander 1 petits qques choses, soit ils ne savent pas le dire en anglais et donc certains touristes prennent cela pour de l’hospitalité gratuite. En tout cas, les habitants en ont un peu marre et ont demandé qu’on leur fasse des panneaux à mettre dans leur village.

Sinon, Little Bagan, le monastère en bambou et les village autours de la ville sont très intéressant. Découverte également d’un petit lieu magique « miss Popcorn garden » situé sur l’ancien site de la fabrique de popcorn. A 20 minutes à pied de la ville, possibilité de prendre des cocktails et de manger aussi dans des transats à l’ombre des arbres et tout cela dans un calme absolu. Miss Popcorn est également adorable. Elle a ouvert cela en janvier donc c’est encore dans aucun guide mais ça ne va pas tarder tellement l’endroit est magique. Nous avons passé pas mal de temps à se reposer la bas.

Bagan : Départ de Mandalay du bateau rapide tous les jours au prix de 40$. 8-9h de trajet. Par contre, 12.000 Kyat et 6h en bus. New heaven guesthouse : 25$ pour une chambre triple car hotel full. Double 19$. Très bien, au calme et petit jardin pour se reposer. Location vélo pour se balader entre les temples :1500 Kyats. Balade en vélo dans la plaine au milieu des temples c’est génial. Faut juste éviter les heures les plus chaudes entre 10h et 15h et en profiter pour se reposer ou lire au frais dans un des nombreux temples sous les yeux attentifs d’un boudha. Tout le monde vante les couchers du soleil sur un sommet d’un temple mais vaut mieux privilégier le lever du soleil c’est encore plus magique et vous êtes assuré d’être seul.

Kalaw: avion Bagan-Heho 70$/pers, 1h Taxi Heho-Kalaw: 30.000 Kyat Lily hotel guesthouse: 12$ (double avec sdb), déjeuner dégueulasse. Très insistant pour faire le trek chez eux et assez cassant sur leur concurrence (sam’s trekking). Il ne nous adresseras d’ailleurs plus la parole quand il verra qu’on ne fait pas le trek avec eux. Trek Kalaw-lac inlé avec Sam’s family. 15.000 Kyats/ jours/personnes si 2 personnes, 13.000 si 3 personnes et 10.000 si 4. Bateau pr rejoindre la ville au lac inlé 15.000 kyats et 3000 kyats par bagage livré au lac Inlé. Organisation sans faille, groupe de max 4 personnes avec tarif dégressifs, essayent de prendre des chemins différents pour ne pas croiser d’autres groupes et proposent un tourisme + responsable : dorment chaque fois dans des familles différentes pour ne pas en privilégier une en particulière, conseille de ne pas donner de cadeaux (bonbons, bics…) aux enfants et aux familles. Nous avons bien aimé leur philosophie. Sinon, la jeune guide (femme) était moyenne mais très sympathique par contre le jeune cuisinier l’accompagnant était parfait. Paysage vraiment magnifique surtout le 2ème jour mais ça doit encore être plus beau à la saison des pluies quand tout est vert. 6-7 de marches par jour mais vraiment tranquille. On a dormi chaque fois chez l’habitant mais possible de dormir aussi en monastère mais on a tellement passés des moments privilégiés avec les familles qui nous accueillait qu’on ne regrette pas la nuit en monastère. On a aussi eu l’occasion d’assister à l’ordination de jeune moines et à un marché avec toutes les femmes des villages qui venaient vendre leurs récoltes.

Lac Inlé: Little in hotel: 19$ la chambre, chouette petit jardin pour le petit déjeuner, insonorisation entre les chambres nulles. Apparemment l'infrastructure hôtelière au Lac Inlé est assez limité et cela arrive que tous les hôtels soient full: au mois de février, certains touriste ont du dormir dans des monastères faute de place dans les hôtels. Il est fort possible que si le pays s'ouvre encore plus au tourisme après les élections au 1er avril 2012, les chambres d'hôtel libre à Inlé ou ailleurs deviennent rare en saison. Enfin, je suppose que des nouvelles guesthouses verront le jours aussi.

1 jours de visite sur le lac en bateau: 17.000 Kyat pour 2: très sympa mais assez touristique: partout ou vous allez vous croiserez en chemin d'autres embarcations avec des condisciples mais cela n'enlève rien au charme du lac. Les prix des boutiques d'artisanat sur le lac sont également très cher. Bien demander d'aller jusqu'au village d'Inthein, c'est au bout d'un long canal et donc faudra sans doute payer un supplément pour le bateau mais le petit village, la rivière et le temple au sommet de la colline sont super sympa. Pas de marché flottant ce jour là donc on ira voir un marché dans un village au bord du lac: contrairement aux autres marchés rencontrés durant notre séjours, la 1/2 des échoppes sont des échoppes à touristes. Pour le marché flottant, il a lieu tous les 5 jours dans un village différents. Nous n'avons pas été le voir quelques jours plus tard parce qu'apparemment à cette saison, vu le bas niveau du lac, le marché flottant est très réduit et se compose essentiellement de souvenir pour touriste.

2 jours de trek également dans les montagnes autours du lac avec encore une nuit chez l'habitant: on ne s'en lasse pas des petites soirées autours du feu avec toute la famille nous accuillant: c'est chaque fois des chouettes moment de rencontre. Le paysage de ce coté-ci est beaucoup plus montagneux et sec, on ne fera que monter toutes la journée et descendre la 2ème. Dommage également que les paysans brûlent tout le temps l'herbe et les buissons à cette période, c'est pas toujours très beau un paysage tout noir de cendre. Encore une fois, cela doit être beaucoup plus beau à la saison verte.

Retour en bus pour Yangoon: 12h de bus. Essayer de prendre le bus de 18h, il fait beaucoup moins de stop que les autres bus et arrivent à Yangoon en même temps que le bus de 15h ou 16h.

Yangoon:

White house hotel: 25$ la chambre double, très cher pour ce que c'est, seul point positif le buffet petit déjeuner: y a moyen de manger pour toutes la journée si vous le désirez mais pas prévu pour les lèves tôt car ça commence pas avant 8h du matin. Paya Swedagon: La plus grande de toutes les pagodes, ça brille de partout, beaucoup de monde mais on n'a pas spécialement accroché.

Pour conclure: on a vraiment apprécié la Birmanie surtout pour le sourire et les petites attentions de ses habitants: cela vaut la peine d'aller à leur rencontre et de passer du temps en leur compagnies.

Bonne journée à tous.

François

😏Bonjour, de nouveau de retour d'un périple de trois semaines au Maroc. Voici en bref, comment mon voyage s'est déroulé.😎 avec quelques infos sur les logements. J'arrive à l'aéroport de Marrakech, une ville que j’aime beaucoup, d’autant qu’avec les nouveaux feux rouges, les conducteurs s’appliquent un peu sauf les mobylettes et vélos qui ne respectent pas. je reste une semaine à l'hôtel AMINE, j'en suis très contente. Le quartier me plait car plus cool que le centre à savoir que l'on n‘est pas projeté dans la foule dès le lever. Le bus n°1 s’arrête à 50m. Il y a des petits restos locaux à 500 m. L’hôtel est grand, propre avec grand jardin et piscine, transats et bar. Il y a un restaurant qui propose un menu à 8€ le soir (alcool possible- non inclus). Il y a aussi un bar intérieur (2,5€/bière); l’avantage est d’être assis dans un club, relax. Proposition de hammam+massage chers; donc c’est chez Didi comme dab que je fais tout cela. Je profite pour acheter mes huiles chez l’herboristerie Firdaous à côté. Je navigue sereinement; je me sens bien ici aussi comme en Inde. Je vide ma tête. Je fais une excursion aux cascades d’Ouzoud car les bus ne vont pas là et je risque d’être embêtée avec les taxis. C’est à 145 km de Marrakech. Nous sommes un petit groupe de 8 personnes. Après les 50 premiers km, le paysage devient grandiose; on aperçoit l’Atlas avec parfois la neige. Ces grands paysages me détendent beaucoup; j’adore voir très loin… En arrivant aux cascades qu’on ne voit pas directement, un guide nous accompagne faire le grand tour du haut, parcourant les sentiers poussiéreux de terre rouge et ornés d’oliviers. Nous descendons ensuite ces chemins jusqu’aux chutes où je ne rate pas de me faire remarquer en glissant plusieurs fois car mes semelles sont lisses! A mi-chemin, des singes viennent à notre rencontre; ils sont gentils. En bas, une barque nous mène sous la chute qui nous aspergent de milliers de gouttelettes; c'est rigolo et ça détend. Le pire m’inquiète, il faut remonter! Hé oui, bon, quand il faut… pas le choix. Quel souvenir et quel bonheur de pouvoir contempler une telle merveille de la nature. Le reste de mon séjour à Marrakech se passe paisiblement jusqu’au moment où je me laisse embarquer dans une aventure saharienne pour deux jours avec nuitée en bivouac. Il y a deux garçons maroco-belges de la partie. Nous sommes en jeep et passons par la kasbah d’Ait- Benhaddou, que j’avais déjà visitée lors d’un précédent périple. Après le diner, en route pour Ouarzazate sans faire d’arrêt car nous filons tout droit sur Zagora. Après une courte halte, direction désert: l’erg Lehoudi (dit l’erg des juifs) à 12 km de Mhamid et 45 km de la frontière algérienne. On mange avec les hommes du campement le mouton que nous avons acheté en chemin. Guitare et histoires à faire peur sont au rendez-vous. Je rentre sous ma tente avec un peu de hantise et m’endors après 2H de mise en œuvre pour entrer dans le sac à viande! Quelqu’un doit me reconnaître, hein Bébé! C’est du déjà vu! A minuit, j'ai quand même entendu un drôle de bruit mais comme je n'ai plus bougé d'une semelle, je me suis endormie. Le matin, c’est sous la tente frigorifiée que je m’habille; j’aurais mieux fait de dormir toute habillée. Départ des garçons en dromadaire pour voir le lever du soleil; moi je le regarde sur la terre ferme; les dromadaires, pas trop mon truc; j'ai déjà donné et pas trop bon souvenir. Déjeuner au campement puis thé chez l’habitant pendant que les garçons vont faire du quad; je prèfère ne pas m’y aventurer. Nous repartons pour Marrakech. Pénible voyage surtout le col du tichka où il y a du brouillard et commence à neiger. La route n’en fini pas. Beaucoup trop de km en 2 jours. Repos à l’hôtel Amine pour ma dernière journée à Marrakech. Après ces 8 jours, je pars vers Agadir avec supratours. Un français marié à une marocaine vient me chercher à la gare; je passe 2 nuits dans leur maison d’hôtes. Le 2ème jour: petit circuit avec le proprio vers la vallée du Paradis, la route du miel et les cascades d’Immouzer qui sont à sec. On fait la boucle en revenant par un barrage, Tamri et Taghazoute. Je me rends après ces trois jours à Agadir pour 4 jours dans un hôtel bord de mer. Je connais Agadir donc je n’ai pas fait grand-chose, juste me promener le long de la corniche, revoir le paradis des oiseaux et la ville. Je cherche des excursions pour Tiznit et Tafraoute. Je ne trouve rien d’intéressant donc je pense bien faire ces villes avec les transports en commun. Deux semaines sont déjà passées, je pars à Taroudant en taxi collectif, en payant 2 places à l’avant pour être à l’aise car c’est normalement 2 passagers devant et 4 à l’arrière, comme des sardines quoi! A Taroudant, le chauffeur vient me chercher pour aller chez Luc, propriétaire d'une maison d’hôte à Enfoud, en pleine montagne (820m). Nous arrivons par une piste de 20 km. C’est déjà tout un programme. Je profite un peu du soleil puis m’installe dans ma chambre berbère typique. Mon matelas est à terre. La salle de bain est creusée dans la roche. Mais il y a le chauffage et l’eau chaude ainsi qu’une baignoire en plein air avec vue sur l’Atlas; je ne suis pas téméraire au point de prendre un bain extérieur en janvier. Mardi, j’ai été me balader seule en montagne, à pied, pendant 1H1/2; c’est le grand air; j’adore. Mes soucis m’empêchent de jouir à fond de ce merveilleux paysage qui devrait me vider la tête mais qui parait faire l’effet inverse c’est-à-dire faire remonter mes pensées. D’après Luc, c’est une réaction normale qui se produit en montagne et au désert quand on est vraimet face à soi-même. L’après-midi se passe entre la chambre et la terrasse. Mercredi: excursion en jeep dans le haut Atlas; toujours des paysages grandioses. Je dine chez l’habitant, tajine au poulet et aux pruneaux. Des vrais berbères. Les femmes travaillent beaucoup ainsi que les enfants dans les champs, la cuisine. Les hommes font les courses et bâtissent le cas échéant. Les filles berbères ont les mêmes traits durs. Après quatre jours, le séjour à la montagne terminé; je loue un studio-hôtel à Agadir. Les visites sont terminées. Je décide de ne pas faire le circuit Tiznit-Taraoute cette fois. J’ai beaucoup bourlinguer ces derniers temps à savoir que mon voyage en Inde n’est pas très loin en arrière. Même une grande voyageuse a ses hauts et ses bas! Encore un massage + un hammam puis se terminera mon séjour de 3 semaines au Maroc. MARRACHEK Hôtel Amine Prix : 20€/nuit avec pt déj - 8€ le menu du soir IMMI OUADDAR - TAMRI: Villabayane Prix: 25€/Nuit avec pet-déj. Repas 7,5€ Tél(00212) 0528200397-GSM (00212)0675217667contact@chambrehoteagadir.comAGADIR Hôtel Amoyade (35€/nuit en demi-pension) avec Booking AFENSOU «Terrasse de l’Atlas» Luc: 00212 661 09 06 www.hors-circuits-maroc.com - Demi-pension: 40 € - Pension complète: 50 € (organise aussi désert occidental) AGADIR STUDIOTEL AFOUD (23€/nuit avec Booking)

bonjour à tous je viens de regarder les différentes discussions sur cuba dans les forums et déjà je vois que fin mars début avril est une bonne période pour aller à cuba. Ma question enfin mes questions sont: je vais voyager avec une amie nous avons la trentaine et nous souhaitons partir deux semaines, en alliant le culturel (visites, excursions etc..) une semaine et au farniente (plage avec la possibilité de bouger de notre hôtel si l'envie nous en dit..) Il me semble compliquer de le faire sans tour opérator, mais peut être est ce moi qui voit de la difficulté là où il y'en a pas... deux semaines avec des voyagistes cela coûte environ 1400 euros pour semaines qui prennent en compte ces critères pensez vous qu en le faisant individuellement ça puisse coûter moins cher? où plus? il est vrai que la semaine farniente se fait le plus généralement à varadero où apparemment c vraiment touristique à mort et ça me fait un peu peur... alors que cayo largo paraît vraiment top.. bref plein de questions...j'ai envie de pouvoir partager la vie avec les cubains j attends avec impatience vos réponses

merci Maria

Bonjour,

Je finalise l'organisation de mon séjour de 15 jours au Panama (février / mars 2012) et je suis à la recherche de bonnes adresses pour l'hébergement.

J'étais partie pour une auberge de jeunesse (hospedaje Casco Viejo) mais les critiques sur Tripadvisor m'ont un peu refroidie.

Mes critères sont: propreté, facile d'accès et plutôt bien situé ... dans les 60/75 $ maximum par nuit ... C'est possible ???

Merci d'avance

salut je recherche le moyen le plus eco pour arriver au matchou pitchou de cusco peut etre via santa maria si quelqu en aurai des infos merci

Bonjour,

je cherche un hôtel sur Pattaya avec piscine entre 800et 1500 bath merci d'avance

Salut à tous,

voila, je viens juste de me décider pour partir (seule) un mois au Myanmar en décembre. Je n'ai pas encore une idée très claire de ce que je vais faire, ou et quand, mais c'est comme ça que j'aime voyager.

Ma famille est très stressée par ce voyage et j'aimerai pouvoir les rassurer en leurs disant que j'aurai un acces à ma boite mail et qu'il sera possible d'envoyer des textos ou de téléphoner avec mon téléphone portable.

Est ce que vous me confirmez bien ça?? est ce que du moins dans le sgrandes ville l'acces à internet est facil et que les boites mails types gmail et hotmail ne sont pas bolquée??? est ce que mon prtable pourra envoyer des textos vers l'europe???

Merci d'avance, Rebecca.

ces coûts sont ils correcte??

Bouffe à la rigueur 3000 pesos pour deux semaine (180pesos/jour)

Xochimilco(ballade en barque 1h30) 175$

Musé anthropologie 48$

Teotihuacan 48$

Monte Alban 48$

Oaxaca Mittla 35$

Oaxaca hierve el agua 25$

Palenque (Excursion jungle) 220$

Campeche (Mi sol ha , agua azul , agua clara) 175$

Celestun 150$

Uxmal 98$

Chichen itza 48$

Tulum gran cenote 80$ Snorkeling 250$ Tulum Xel ha parc 800$

Tulum ruines 48$ Tulum sian ka’an (exercussion toute la journée+bouf ) 1600 $

Merci pour vos réponses.

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Bonjour, J'arrive à l'aéroport international (EZE) de Buenos Aires le 3 sept au soir (21h). Si quelqu'un arrive en même temps et souhaite partager un taxi pour se rendre au centre ville n'hésitez pas !! Merci, bon voyage à tous !!

Bonjour à tous,

Nous allons partir en pleine période du Ramadan (ce mois d'août) en couple avec notre fille de 5 ans.

Nous allons nous balader sur Meknès, El Jadida, Essaouira puis Marrakech et atterrissons dans des riads.

Or on peut lire sur ce forum et ailleurs des choses complètement différentes sur le fait de voyager pendant ce mois pour des non-musulmans.

Merci de me donner votre avis sincère sur la question :

Y a-t-il réellement une "tension" plus forte pendant cette période ?

Devrons-nous nous "cacher" pour manger, boire entre le lever et le coucher du soleil ?

Merci pour vos éclaircissements.

Bonjour à tous !

Pour changer de la Thailande, j'envisage d'aller au Mexique pour mon prochain voyage. J'aimerai aller à Cancun et à Playa del Carmen pour une durée de 2 semaines. Pour cela pourriez-vous m'aider un peu ? Voilà, nous n'avons pas envie de passer par un TO et souhaitons organiser notre voyage nous même.

1) Pensez-vous que cela soit raisonnable ? La région du Yucatan est elle dangereuse ?

2) Quelle compagnie aérienne choisir ? Les prix sont chers pour un Paris-Cancun ! Pensez-vous qu'il soit judicieux de transiter par Miami, et de prendre un vol low-cost pour Miami-Cancun ? Les formalités de transit sur le territoire américain ne sont elles pas trop longues?

3) La vie est elle chère à Cancun et Playa del Carmen (surtout pour la nourriture et les excursions) ? Mon conjoint ne veut plus entendre parler d'hotels-clubs tout-inclus, donc nous envisageons la formule petit-déj uniquement...Mais cela me fait un peu peur quand même...Pas envie que tout mon argent de poche parte dans la bouffe !!!!!!! Combien faut-il compter (à peu près) pour un repas dans un resto?

4) Pour les excursions (pour aller a Cozumel ou a Isla Mujeres par exemple), ou s'adresser et combien cela coûte environ ?

4) Concernant les taxis, est-ce vrai qu'ils sont hors de prix ? J'ai compris qu'il y avait des taxis collectifs qui sont des collectivos mais en trouve t'on souvent et est ce que ces derniers nous emmènent vraiment partout ? Ces collectivos sont ils présents à l'aéroport de Cancun ? (cela m'arrangerait pour me rendre à mon hotel)

5) Pour la monnaie à utiliser la-bas, que me conseilleriez vous ? Euros, dollars ou pesos mexicains ?

6) Et enfin, j'ai la possibilité de faire mon voyage soit en décembre 2011 ou soit en mai 2012 ? Quel mois vous semble le plus propice à profiter de la mer et du soleil ? (sachant que la grosse chaleur ne nous gène pas, au contraire).

voilà, c'est à peu près toutes les questions que je me pose et je sais qu'il y en a beaucoup mais vous êtes des amours si chacun de vous peut apporter sa petite contribution !!!! MERCI

Bonjour à tous! Mon ami et moi préparons un tour du monde qui débutera en janvier 2012. Nous serons à Cuba au mois de mars, après Vancouver et la côte ouest des Etats Unis et avant le Pérou.

J'ai besoin de votre avis. Nous avons 3 semaines à Cuba, un budget assez faible (donc confort on oublie :) et on aime sortir des sentiers battus, découvrir les richesses du pays et rencontrer le maximum de gens.

J'ai donc pensé arriver de Los Angeles à La Havane (escale au mexique en avion). - partir vers Pinar del Rio - revenir à la Havane - Matanzas-Varadero - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Sancti Spiritus - Ciego de Avila - Camaguey - ensuite: pour aller a santiago, vous me conseilleriez de passer par Manzanillo, Bayamo ou Holguin? - Palma Soriano - Santiago

Y a t-il des étapes inutiles selon vous? d'autres qu'on devrait ajouter? J'ai vu que tout était faisable en bus grâce à Viazul?! pas très cher et pas si long que ça... Combien de jours par ville, histoire de pas être pressé, de savourer....?

Niveau hébergement, j'ai lu que le logement chez l'habitant se développait, est ce excat? connaissez vous des adresses qui vous ont plu?

En vous remerciant d'avance!

Steph et Max

VOYAGE DE DEUX SEMAINES AU MAROC du 4 au 17 mai 2011. Mardi 3 mai, départ aéroport Charleroi, remplissant mes poches pour ne pas dépasser le poids permis par Ryanair. Une marocaine s’enfile djellabas sur djellabas pour alléger sa valise. Embarquement sans problème. C’est le premier atterrissage aussi spectaculaire que je fais car l’aéroport de Tanger est à 100 m de la mer donc en descendant, l’avion survole la mer très bas. Obligation de prendre un taxi; une anglaise veut partager mon taxi mais ils refusent. Pas le choix où 15 km à pied! Il y a un bus à 15’de marche mais avec la valise et sans connaître l’horaire! ce sera le taxi. J’ai réservé quatre nuits à l’hôtel Continental dominant sur le port de pêche. Cet hôtel est formidable date de 1870 et on sent qu‘il un vécu. C’était la demeure d’un notable. Il est décoré comme un petit palais; il y a des tas de photos anciennes sur les murs. Ma chambre est à l’arrière, sans vue mais calme; pour ce que j’y suis! J’ai réservé via internet-Hotelopia à 20€/nuit.PDC. Sur place, elles sont à 50€nuit sans le petit déj! Les formalités terminées et ma chambre rangée, je vais manger un couscous poulet près de l’hôtel. Je rentre tôt car ce lieu n’est pas fréquentable le soir, surtout que c’est foot Barsa/Madrid; ambiance phénoménale dans les cafés situés sur mon passage. Mercredi 4 mai, je m’assieds sur une chaise au coussin mouillé, ça commence bien! Petit déj copieux. Ensuite, j’ai droit à une visite guidée par un gars de l’hôtel qui voit que je m’intéresse aux photos affichées aux murs. Il m’explique que jadis, en bas de l’hôtel, c’était la douane; tout trafic passait là en-dessous pour entrer dans Tanger (Tingi av JC puis Tingis ap JC avant de devenir Tanger). Maintenant, le port est ailleurs pour dégorger la ville; il reste juste le port de pêche. Il m’informe qu’on a tourné un film ici qui raconte une très belle histoire d’un sultan s’intitulant le vent et le loup ou l’inverse, j‘ai oublié… Excitée de ce début de journée emballant, je rate une marche en remontant à la chambre. La gêne! Je n’échappe pas à la coutume! Vers 9H, commence la visite du grand socco (souk) encore calme car les boutiques ouvrent à 10H. Donc, tranquille, j’arrive Pl du 9 Avril pour déjà me reposer un peu sur un banc, contemplant la population qui commence à s‘activer. Le soleil est au rendez-vous. J’aperçois le ciné Rif; j’y jette un œil des fois qu’il projeterait un super film mais c’est Popeye à l’affiche! Ca me projette en arrière de quelques années. Près du ciné, il y a la maison communautaire des femmes qui est un lieu où on apprend à les insérer dans la vie en leur donnant divers cours; on vend leurs ouvrages pour subvenir à l’association; elles font aussi resto. En haut de la rue, il y a l’église St Andrews. Au moment d’entrer dans le jardin qui y mène, je ressens une grande sérénité. Le jeune qui entretient le cimetière avec son papa habite là dans une petite maison. Il ouvre l’église et me donne des explications. Elle est de style Protestant. Le Notre Père est gravé en arabe ainsi qu’un extrait du Coran. Plusieurs personnalités sont passées par là. Le petit cimetière adjacent donne une impression de bien-être. L’idée m’effleure que j’aimerais être enterrée là. Je continue à monter la rue en coupant par un petit sentier où je découvre d’anciennes tombes à l’abandon mais l’endroit me plait; j’ai l’impression d’être seule au milieu de Tanger qui grouille non loin de là. Je récupère sur un banc quand un vieil homme me propose de la Marijuana. Jusque là, je n’avais jamais eu ce genre de proposition. Je refuse. Il n’insiste pas comme la plupart des gens ici qui proposent mais ne harcèlent pas. Ils sont corrects dans leurs prix; pas trop d‘arnaques. C’est le grand point que je retiens pour l’instant des Tangérois. J’arrive au musée d’art contemporain mais il n’y a rien pour l’instant. Vendredi, il y aura un vernissage mais j’aurais d’autres occupations. Continuant à monter la rue, je trouve la cathédrale, fermée. Je m‘assieds sur un banc (hé oui, encore un), profitant pleinement de mon temps. Je suis au soleil. Je suis bien. Je prolonge jusqu’à la Mosquée Mohamed V où je me repose à nouveau, toujours sur un banc! Il y a des bancs partout ici. C’est super pour moi! Un homme me propose tout ce que je veux, dit-il; il n’insiste pas lors de mon refus à tout ce qu’il veut… Je rebrousse chemin; plus loin, il n’y a rien à voir. C’est le chemin pour aller au Cap Spartel. Je passe par les rues de Belgique, d’Angleterre, du Portugal, d’Amérique, d’Espagne sans compter le bld Pasteur, l’avenue Mohamed V et la place de France; tout y est, on a rien oublié; j’ai même vu sur le plan rue de Russie, etc… On sent vraiment que toutes les générations, toutes les nationalités et toutes les mentalités sont passées dans cette ville. Pour ma part, elle me plait car son passé est intéressant. Je découvre que le peintre MATISSE y est resté ainsi que l’écrivain Jean GENET mais ce n’est qu’un détail dans la palette. Combien d’artistes, poètes, musiciens, peintres, écrivains, photographes et aussi truands y ont laissé leurs traces. Les anciens bâtiments reflètent la lueur de pays étrangers. C’est ici que tout se passe. Il existe tout à Tanger y compris trafics de toutes sortes sans parler des marocains qui attendent le bon moment pour passer le détroit de Gibraltar qui n’est qu’à quelques kilomètres de l’Espagne mais qui ne sont jamais sûrs d’y arriver vivants. Il est midi ; je mange un kebab au poulet pour 25 dirhams. Je suis Place de France, bonne direction pour arriver à la terrasse dite des Paresseux d’où on aperçoit le détroit de Gibraltar et les côtes espagnoles par temps clairs. Personnellement, je ne les ai pas vues. C’est encore et toujours sur un banc que je reste un moment pour admirer ce paysage avant de me rendre à la parfumerie en face, conseillée dans ma documentation; j’y achète de l’huile essentielle de Lavande. Je bois un café crème à une terrasse Avenue Pasteur; je vois l’hôtel que j’ai failli réservé; je suis soulagée de ne pas l’avoir fait, pour le bruit! Un peu plus loin, d’un autre angle, je vais revoir le détroit et la mer. Je cherche le théâtre Cervantès; j’ai du mal à trouver; pour cause, il a changé de nom et suis passée deux fois devant. Après mes aller/retours, je reviens le visiter. Construit par les espagnols en 1913, il était jadis le plus important théâtre du Magreb. Il ne reste plus ni salle ni scène, ce n‘est plus qu‘une école en très mauvais état! Maintenant, je cherche la légation américaine; encore des va et viens; je me retrouve dans un souk puis un marché de poissons avant d’y arriver. Enfin j‘y suis; endroit bizarre; on rentre par de petites ruelles. Vu le nom de la rue, je m’attendais à une grande avenue! Visitant les lieux, je lis la première lettre, traduite en français, que George Washington a écrite au dirigeant du Maroc dans les années 1700 suite au fait que le Maroc a été le premier à reconnaître l‘Amérique. En sortant, j’engage la remontée des ruelles mais il y a beaucoup de jeunes et je fais demi-tour. Je redescends vers le port, m’installe à une terrasse, bois un thé menthe et enlève mes chaussures car j’ai mal aux pieds. Je suis surprise voyant les marocains se promener, sous un soleil de plomb, en manteau ou veste en cuir. Ils ont froid; je cuis. Fini pour aujourd‘hui; je remonte à l’hôtel, mange une tortilla avant de me doucher et me relaxer. Ma première impression de Tanger est bonne. jeudi 5 mai, direction du musée Dar El Mekhzen, ancien palais d’un sultan de 1740, abritant des objets préhistoriques et romains venant des sites archéologiques voisins. Au moment de prendre la direction de la Kasbah où le musée se trouve, un homme propose de me guider; j’accepte; heureusement car il me fait visiter l’ancienne médina aux milles et une rues que je n’aurais pu faire seule. Il m’a montré le point de vue magnifique d’où on voit tout Tanger. Cette médina ne ressemble pas à toutes celles où j’ai eu l’occasion de flâner. Je ne sais comment l’expliquer mais elle me plait. J’ai vu pour la première fois la mosquée des femmes; je n’avais jamais entendu parler de mosquée de femmes; elles sont petites et sans minaret. Un peu plus loin, la première mosquée des hommes construite à Tanger il y a 350 ans, en rénovation. L’ancienne médina est construite sur la montagne depuis 800 ans quand Tanger était aux portugais. Je n’ose plus penser aux montées et descentes. Les personnes âgées habitant ici sont moins fatiguées que moi tant elles ont l’habitude de parcourir leur médina depuis l’enfance. Certains vont toujours à la fontaine car n’ont pas l’eau. Au retour, je n’échappe pas à la règle des guides qui est de me conduire dans un magasin de tapis. Le vendeur m’offre un thé à la menthe comme c’est la coutume et nous discutons longuement; c’est sans rancune qu’il me laisse partir sans que je fasse le moindre achat. C’est pourquoi, je trouve que les tangérois sont plus cordiaux que dans d’autres villes marocaines. Je me répète en disant que j'aime cette ville. Je mets fin à la visite guidée; j’ai faim et je dois me reposer les jambes. Le guide me conseille un petit resto que j’ai eu raison d’accepter car ce fut excellent. En guise de bienvenue, le chef apporte un plat d’olives et un autre de lentilles crème; je ne sais comment il fait sa manœuvre mais il renverse les olives sur moi. Encore bien que ce n’est pas les lentilles! Ce n’est pas grave. Il est sympa. Je commande une salade et un couscous. C’est délicieux et copieux; je n’ai pas pu achever. Je me repose l’après-midi pour mes jambes. Ce n’est que vers 20H que je sors faire un tour et me renseigner car demain, je fais une excursion. Je sirote un thé à la menthe à une terrasse avant la balade dans le port de pêche; c’est décidé demain matin j’y retourne pour manger du poisson. Vendredi 6 mai: j’ai réservé un taxi pour l’excursion et le réceptionniste en a réservé un aussi. Au final, j’annule. Pas de soleil, donc pas la peine d’aller voir son coucher… Je me lève plus tard et ne déjeune pas. Je me réserve pour l’assiette poisson au port. Ma visite du jour est basée sur les tombeaux phéniciens et le café el Hafa d’où, parait-il, vue spectaculaire sur l’océan. Le petit taxi tourne et vire pour trouver les tombeaux et après plusieurs renseignements, nous les trouvons! Les tombeaux phéniciens sont des tombes creusées dans la pierre, au bord de la falaise. Maintenant, elles servent de poubelles… Dommage, la vue est surprenante. Il y a du vent aujourd‘hui. En chemin, je suis intriguée par des cris au stade de foot, je pousse mon nez pour faire une photo; j’assiste dix minutes à un tournoi de rugby. Après, je vais boire un thé au café El Hafa, cité dans tous les guides touristiques; la vue est géniale; il y a plusieurs terrasses et des grisous. Je reprends un taxi pour le port afin d’aller finalement manger cette assiette de poisson tant désirée. Je ne suis pas déçue et une fois de plus, n’arrive pas à finir mon assiette. J’ai donné 2-3 poissons à mes voisins avec qui je fais connaissance; c’est une famille marocaine d’Asilah, qui est ma prochaine étape. La dame me propose de dormir chez eux au prix de l‘hôtel. J’accepte. Ils ont l’air sympa. Après midi, je me rends aux grottes d’Hercule à 15 km et au cap Spartel, point qui réuni la Méditerranée et l’Atlantique. C’est un site magnifique. C’est marrant de voir une grosse vague emportant violemment chaises et table de trois marocains qui pic-niquaient trop près du bord. Ici les rouleaux s’écrasent sur les rochers avec violence. Au retour, je m’arrête Place du 9 Avril et écris mes cartes postales; j’ai bien profité des bancs de Tanger! Je m’y sens super bien, m’endors presque, le soleil est revenu. Ensuite, je remonte la médina pour retrouver le petit resto de hier midi. Je prends une salade du port et un pain mixte. Ils servent allègrement ici! Samedi 7 mai, je quitte TANGER non sans regret car j’ai adoré cette ville. Mais d’autres aventures m’attendent ailleurs. Direction ASILAH à 45 km de Tanger. La journée commence mal; il n’y a pas de clients pour Asilah dans les taxis en commun; je dois attendre une bonne heure avant de partir; je prends deux places pour être à l’aise devant sinon on est serré comme des sardines. Ils roulent vite ces chauffeurs de taxis collectifs mais ce sont de sacrés conducteurs! Une heure de parcours. Asilah est une petite ville d’une propreté exemplaire. Dimanche, un ouvrier municipal ramassait le moindre papier sur son passage. Je me dirige chez l’habitant et me rends compte que j’ai oublié mon pull dans le taxi. Avec le fils de la famille, nous parcourons les rues d’Asilah en vain. En rentrant, la dame me fait visiter ma chambre qui, en fait, n’en est pas une; c’est un salon; je n’ai pas aimé; je vais à l’hôtel Andalous qui est très propre et sympa. La dame comprend. A peine installée que je pars en quête d’une Tajine; ce n’est pas la même qu’ailleurs ici, c’est viande et sauce tandis qu’à Marrakech, il y a des légumes. Elle est bonne! Je cherche un taxi pour aller au site de Cromlech (un des buts de mon voyage). Un petit taxi me conduit chez un paysant qui m’emmènera là-bas car il faut prendre la piste; les petits taxis ne le font pas. En principe, il y a 6 km de piste d’après les guides touristiques mais nous, on a tout fait par la piste soit 15 km aller et le retour. J’ai cru ne jamais arriver, je me dit qu’on va tomber dans un trou et s’embourber à un moment donné, mais tout s’est bien passé. Nature à 100%. J’ai vu des figuiers de barbarie en fleurs mélangés aux fougères, des ânes, des champs à perte de vue. Voici le site de Cromlech. Impressionnant. 170 menhirs forment un cercle autour d’un tumulus; le plus haut mesure 6 m; les autres 1,5m. Le site date de la préhistoire; certains éléments datent de 10000 ans av JC. Personne ne sais ce qu’il représentait exactement; ça pouvait être un observatoire astronomique ou la tombe d’un notable ou encore, d’après la mythologie grec, Antée (fils du Dieu de la Terre et de la Mer) serait enseveli là après avoir été terrassé par Hercule. Ce site situé en pleine nature est entouré de collines; aucun panneau ne le renseigne; aucun touriste sauf moi. En revenant, le jeune paysan m’offre un thé au beau milieu des champs; il n’y avait rien d’autres que des vaches et des ânes mais bien un café!!! C’est toujours avec plaisir que j’accepte ce genre d‘invitation. Après-midi, je me balade le long de l’océan puis tourne dans la ville. J’assiste à un mariage. Puis ne trouve plus l’hôtel; je n’ai pas l’adresse. Dimanche 8 mai, petit déjeuné au café du coin avant de faire le tour extérieur des remparts de la vieille médina d’Asilah. Par une des trois portes, j‘y pénètre. Elle est petite et jolie. Certains murs sont dessinés par des artistes locaux. Je me retrouve à un super point de vue donnant sur l’océan. Il fait beau; je me repose un peu. Je me trouve devant le palais de Raissouni, célèbre brigand du début du 20ème siècle. Je sors par la porte de la mer pour rejoindre l’hôtel où je boucle ma valise. A midi, je vais à la station de taxis pour Larache. Je rencontre l’homme qui, hier, m’a trouvé un taxi pour Cromlech. Il m’accompagne tirant ma valise, quelle chance car ça monte! Rebelotte, pas de client pour Larache. Je vais donc attendre le bus durant trois quart d’heure. Le bus sera, en fait, un minibus. Le trajet dure une petite heure. A Larache, l’hôtel Espana où j’ai réservé deux nuits se trouve à 500 m de la gare routière. L’accueil est chaleureux. L’hôtel date de 1921 et a une bonne réputation. Ma chambre me convient, propre, wifi, salle de bain, bon lit. L’écrivain Jean Genet et le Général Franco y ont séjourné. Je range mes affaires puis vais manger un panini. Ensuite, j’entreprends un grand circuit qui n’était pas programmé au départ. Je me promène sur la corniche et aperçoit le fort de Kabilat. Je vais voir de plus près. C’est plus tard que j’apprends qu’il faut éviter ce vieux quartier pauvre. Je fais un tour dans la médina. Ensuite, l’idée me prend d’aller voir le cimetière musulman. Puis, de fil en aiguille, je me retrouve au cimetière espagnol sur la tombe de l’écrivain Jean Genet. Je suis surprise de la simplicité de celle-ci. Mais quand même de sa dernière demeure, on a vue sur l’océan et la prison. Hasard ou pas? Je suis fatiguée, vais boire un thé menthe puis rentre à l’hôtel pour ne plus en sortir même pas pour souper. Lundi 9 mai, le 2ème but du voyage est de visiter le site archéologique de Lixus à 4 km de Larache. Je m’y rends en taxi ce matin. Il fait très chaud. Le site fait 75 hectares. Seulement 20% ont été fouillés. Le gardien propose de m’accompagner; je n’accepte pas car j’aime mieux être seule. Par la suite, j’ai su que c’est risquer de faire ce site désertique seule. Il est vrai que parfois, j’ai eu un peu peur d’être suivie ou de tomber dans une des nombreuses oubliettes. Je commence par les réservoirs de salaisons; il y en avait 140 autrefois. Ensuite, j’entame mon escapade vers l’amphi- théâtre puis continue jusqu’à la nécropole. Là haut, j’admire le paysage en contemplant Lixus au loin et récupérant un peu. Je suis seule au monde dans cette nature luxuriante! Seuls de beaux papillons jaunes m‘accompagnent. Pas un bruit à part les insectes. La descente est périlleuse car je sors des sentiers battus en regardant à chaque pas où je mets les pieds, ne sachant pas trop si je vais retrouver le sentier principal. Je vagabonde parmi les hautes herbes et les chardons. Je ne sais pas trop si je dois être fière de cela ou si ça relève de l’inconscience! Toujours est-il qu’après deux bonnes heures de balade, j’arrive en bas. La visite m’a plu. J’aime ce genre d’aventure. J’attends le bus; une voiture me charge. Après un repos bien mérité, je repars dans la ville et vais jusqu’au petit port de pêche par la médina. Ensuite, je vais voir l’ancienne prison puis la nouvelle construite à côté où il y a quand même 200 prisonniers. En chemin, je discute avec Mustapha qui me dit qu’on est à l’endroit même où Jean Genet venait discuter tous les soirs avec ses copains. Je reviens longeant la mer avant d’aller manger et acheter un schampooing pour ma chute importante de cheveux. Je vais rester un jour de plus à Larache au lieu d’aller à Moulay-Bousselham car c’est compliqué pour s’y rendre, de plus on me dit que tout est fermé là-bas en cette saison. Mardi 10 mai, ce matin, je fais un tour de ville, passant par le grand Bl. Mohamed et revient par le petit port de pêche, longeant ensuite l’océan. J’évalue ce tour à 4 km. Je suis fatiguée et vais boire un thé menthe sans sucre à une terrasse bord mer. Je constate que dans cette ville, les femmes portent toutes le foulard et, pour la plupart, la djellaba. Par contre, ici, elles viennent boire un verre aux terrasses des cafés; je n’avais vu ça nulle part ailleurs au Magreb. Après une sieste, car il fait très chaud depuis deux jours, je termine d’explorer la médina. Je mange un panini fromage puis rentre faire ma valise. Mercredi 11 mai, bus local vers Tétouan à 11H30. Je n’ai pas dû attendre. Le bus est bondé. Il fait chaud à l’extérieur et étouffant à l’intérieur. Mais, au fur et à mesure du trajet, le temps change. En arrivant à Tétouan, il tombe de la grisaille et il y a du vent. Le riad Dalia réservé se trouve loin dans la vieille médina et pas de taxis; après l’avoir visité, je renonce car la chambre est au 2ème étage; grosse erreur de ma part car, j’ai dû faire des kilomètres pour trouver un hôtel correct. Après le 6ème hôtel visité, je me retrouve dans un pas correct du tout mais tant pis, j’en ai marre; je reste. Le faux guide qui m’a trouvé cet hôtel minable m’attend pour me faire visiter la médina; il me conduit tout en haut de la kasbah où on ne voit rien car il fait gris… La descente se fait, en partie, par le cimetière, où des chèvres sautent de tombes en tombes; il est mal entretenu donc elles ont de quoi manger! Une fois en bas, le marocain veut me conduire à l’autre médina, dit-il!!! Ce sera non car mes pieds et mes jambes en ont assez. J’ai appris que c’était pour me conduire chez des marchands de tapis et d’épices. Chez les marocains, c’est qu’ils sont copains mais à la moindre occasion, ils les cassent! Quoique chez nous, n’est-ce pas ainsi aussi? Je n’aime pas Tétouan. Peut-être vais-je partir plus tôt? La nuit m’inspirera! J’ai du mal à m’endormir à cause de l’odeur de moisissure et d’humidité qui m’incommodent; le matelas parait potable. Jeudi 12 mai: Au réveil, j’ai plusieurs piqûres de puces. Ca m’apprendra à changer d’avis! Je zappe le musée archéologique, ce n'est pas peu dire! C’est décidé, direction taxis collectifs pour Chafchaouen. On part direct et, cette fois, à sept dans la voiture. Après les piqûres de puces, c’est serré comme des sardines qu’on fait 70 km. Un homme me conduit au riad situé en pleine médina. Seule, impossible à trouver parmi ces ruelles qui vont dans tous les sens. Le riad me plait. Il est petit, chaleureux. A Peine installée que le marocain vient me chercher pour faire le tour de la médina. Pas de regrets, elle est charmante, blanche et bleue. Il me fait voir cascade; l’eau descend de la montagne très fraîche et très claire. Les femmes viennent laver le linge. L'été, l'endroit est réputé pour sa fraîcheur; c'est le rendez-vous des marocains… Je mange une tagine poulet, fais un hammam collectif et une coupe de cheveux. En revenant, deux jeunes m’accostent pour discuter; ils m’invitent à boire un thé; j’accepte. Il fume du hachisch, m’en propose. C’est courant à Chafchaouen. On m’a dit qu’au riad où je suis, ils fument aussi! Pour revenir aux deux jeunes, en fait, surtout un m'a parlé beaucoup du Coran et de l’Islam; il voudrait être pratiquant mais avant il doit arrêter la came. Il va droit au but, en me demandant 4000€ pour ouvrir un atelier. Droit au but aussi en proposant de passer la nuit ensemble pour boire, fumer, rigoler! tout un programme. Que tout le monde se rassure, je n’ai fait ni l’un ni l’autre. Vendredi 13 mai, aujourd’hui, j’ai flâné dans ma chambre puis dans la médina. J’ai réservé mon billet CTM pour dimanche (FES).J’ai visité la kasbah et son petit musée. Au riad, ça sent la came jusque dans ma chambre; ça ne me fait pas planer du tout; ça me fait mal la tête! Je pense qu’ils sont plusieurs à fumer. C'est vendredi, à minuit, les enfants courent et crient dans la médina. Je suis au premier en plus fenêtre ouverte pour ceux du bas qui fument. Voilà le décor de cette soirée sans charme! Samedi 14 mai, en me réveillant, j’ai l’impression d’avoir la gueule de bois pourtant je n’ai ni bu ni fumé. Il est midi et je suis retournée au lit. Je ne ferai rien aujourd’hui. Je me repose. Je ne me lève que pour monter à la terrasse du riad pour faire des mots fléchés mais je m’endors sur les gros coussins aux côtés d’un chinois et de sa copine. A mon réveil, il n’y avait plus personne! Le soir, je prends un thé avec le jeune marocain rencontré jeudi. En rentrant au riad, j’achète non pas de l’herbe mais des épices!!! pour la cuisine! En fait, ça fume moins aujourd’hui au riad! Dimanche 15 mai, départ pour Fes avec CTM. 5 H de bus. Adresses des hôtels ou riad - les prix sont pour une single. Hôtel Continental. Rue Dard Baroud, 36 TANGER(00212/539931024) 25 euros Hôtel Dar Andalous. Pte rue près pl. principale. ASILAH (propre, coquet):20 euros Hôtel Espana, Av. Hassan II LARACHE 00212/539913195 hotelespana@yahoo.frh, Riad Dalia, rue Ouesaa, 25 TETOUAN (00212/539964318) Contactdalia@googlemail.com : 15 euros Hôtel oumaima , av 10 Mai. Sinistre. À éviter. 210 Dhrs Hôtel Baraka, rue Derb Ben Yakoub CHEFCHAOUEN (00212539882910) 24€ av HOSTELBOOKERS Hôtel Fez Inn, rue N°2 Sidi Brahim, 47 Fez (00212/535640089)34 euros av EDREAMS

Voici le récit de notre escapade à Détroit ! (www.seeyousoon.fr)

D comme Detroit Pour accéder directement à l’ensemble des photos, l’abandon, tout comme des centaines de maisons cossues des alentours. Voilà, c’est armés de ces quelques informations (et d’autres, absurdes lues sur internet) que nous prenons le car pour Detroit, avec la ferme intention de prouver que la ville ne mérite pas sa mauvaise réputation. Nous arrivons à 6h du matin dans la gare routière de Motorcity, disons le, entourés exclusivement de noirs. Nous sommes rapidement plongés dans le bain donc, car Detroit, c’est un peu la ville des statistiques ethniques. Le centre ville concentre 25% de la population de l’agglomération, dont 75% sont afro-américains. Une pure illustration de nos cours d’urbanisme nord américain. Finalement, je trouve le sommeil dans la gare routière, pour les 3 heures que nous y passons avant de retrouver Leeann et Chelsea, nos hôtes detroiter ; comme quoi, je ne dois vraiment pas me sentir en danger, Greg surveille au cas où, mais rien ne se passe. Comme durant le reste de notre séjour. Leaan et Chelsea habitent dans un quartier résidentiel tranquille (je dirai de la classe moyenne), à 45 mn à pied de downtown. De pures Detroiter, qui en sont parties, mais revenues, et qui s’engagent pour leur ville et la communauté. Detroit est la ville la plus pauvre des Etats Unis, 26% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est deux fois plus que la moyenne nationale. Chelsea, a fondé une association qui s’occupe de récupérer de vieux vélos, de les remettre en état de marche, de les vendre (pour une somme modique) et avec les bénéfices de mener des actions à destination des enfants. D’après elle, la ville n’apporte aucune aide aux associations. Au contraire, les dirigeants, longtemps corrompus (le dernier maire est en prison et l’actuel est un ancien joueur des Pistons) avaient visiblement plutôt tendance à ruiner les initiatives en faveur des populations locales comme nous le confirme Tyree Guyton, le fondateur du Projet Heidelberg (voir plus loin). the Heidelberg Project par Tyree Guyton La solidarité en est d’autant plus exacerbée et la vie associative visiblement très active. La première soirée passée à Detroit nous portera auprès d’une assemblée aux airs clandestins, dans une ruelle coincée entre deux blocs d’immeubles abandonnés où des créateurs d’associations vendent de la soupe afin de récolter des fonds pour leurs différents projets. Ce soir là, nous suivons Chelsea dans une cantine (improbable de l’extérieur), où nous dinons avec un réalisateur de Portland, venu faire un film sur les jeunes de Detroit ; et les deux autres couchsurfeurs québecois hébergés chez Leeann et Chelsea. L’un deux habite la moitié de l’année dans le bois pour faire comme il le dit si bien « de la contemplation ». La deuxième soirée n’en est pas moins originale. Elle prend place dans une immense maison bourgeoise, aujourd’hui habitée par un collectif d’une dizaine de personnes, et dont le garage a totalement été réaménagé en salle de concert. Une centaine de personnes aux looks parfois improbables entre néo hippie et bobos étaient rassemblées autour d’une exposition sur les hommes et femmes qui se sont battus pour Detroit. Dommage qu’on y ait croisé que des têtes blanches. Malgré ma conviction personnelle à prouver qu’il s’agit d’une ville dont la réputation fausse la réalité, je dois reconnaitre qu’il y règne une ambiance étrange. La ville a une densité extrêmement faible, elle est traversée par des autoroutes urbaines vides, les trottoirs proportionnellement larges aux routes sont dénués de chalands… Nous avons marché des heures en ne croisant personne sur les trottoirs. Hormis le bus (peu fiable) et un petit « métro » aérien circulaire sans intérêt pour les habitants, aucun système de transport en commun n’existe. Nous avons donc du marcher des kilomètres entre quelques différents sites, très éloignés les uns des autres, d’autant que les trajets au bord de grandes routes, au milieu de quartier entier abandonné était assez particulier. Les sensations ressenties sur place et ce qu’il en reste aujourd’hui, sont assez difficiles à décrire. Si certains estiment que la ville renait notamment grâce à de nombreux nouveaux aménagements (front de rivière, ouverture de 3 casinos…), pour l’œil extérieur, Detroit à l’air d’une ville à bout de souffle. Certes de magnifiques buildings de 40 étages dévoilent à leur entrée un panneau explicitant un plan de réhabilitation prochain, mais l’immeuble voisin est lugubre, les fenêtres cassées jusqu’au dernier étage et l’accès, bloqué. Au pied de ces buildings, dans des terrains vagues, des carcasses de voitures, abandonnées, brulées sont amassées. Et si nous avons pu assister à des manifestations associatives, le profil des participants laisse penser que les premiers à avoir besoin d’aide ne sont pas ceux qui en profitent, du moins pour l’instant. Nous avons tout de même visité le musée de Detroit, un petit Louvre, vestige de la grande époque très bien fourni et très intéressant, notamment l’étonnante fresque sur une chaine de montage industrielle de Diego Rivera qui nous a été comptée par un petit papi passionné. Une partie de The "Detroit Industry" la fresque de Diego Rivera Puis nous sommes allés voir the Heidelberg Project, où toute une rue est depuis 25 ans, redécorée avec des objets de récup’. Nous marchons plus d’une heure et demi pour l’atteindre, et traversons zones industrielles, terrains vagues, quartiers aux maisons de bois défraichies comme de vieilles baraques de cow boy, certaines squattées, en très mauvais état, les voiture devant sont cabossées, rouillées. On apprend plus tard de ce quartier qu’il est l’un des plus pauvres des Etats Unis. Nous nous arrêtons dans une station service pour vérifier notre chemin. Le pompiste très gentil, nous met en garde, nous dit de faire attention. Une fois arrivé, nous rencontrons Tyree, le fondateur du projet, dont l’intention originale était de donner une autre image de ce quartier périphérique socialement dévasté. Son projet est fou, drôle parfois un peu glauque ; en tous cas, il attire des touristes dans des quartiers que les non locaux et certainement même la majorité des locaux ne fréquenteraient pas en temps normal. (Pour en savoir plus sur le projet : L'ancienne gare de Detroit Je vous avoue avoir quelques difficultés à écrire cet article. Nous avons écourté notre séjour (deux jours seulement), et avec du recul, je ressens une légère frustration de n’avoir pas vu plus. J’ai l’impression de ne pas avoir bien compris cette ville et j’aurais aimé approfondir ce que j’y ai vu, que ce soit en termes d’initiatives (des jardins potagers et serres se redéveloppent dans la ville profitant des nombreux terrains vacants) ou de rencontres des habitants. On nous disait avant de partir que Detroit est une ville sans intérêt, dangereuse. En y réfléchissant, en jours on a vu ni les musées de la Motown (c’est à Detroit que le mouvement musical est né) ni le musée Ford, ni les banlieues parmi les plus riches des Etats Unis, ni le nouveau centre, où quelques buildings qui se voulaient annonciateurs de meilleurs jours ne suffisent pas à redynamiser la ville. En ce qui concerne le danger, à aucun moment, nous ne nous sommes sentis menacés. Certes, une ville vide n’est pas rassurante, mais pour ça il y a les petits mots bienveillants de toutes (sans exception) les personnes que nous croisons sur les trottoirs, même de cet adolescent, ou de cette armoire à glace, dont l’apparence pourrait nous effrayer. Detroit est une ville difficile à appréhender, je crois qu’un temps d’adaptation est nécessaire, d’une part pour se rassurer (on ne peut pas totalement passer outre ce qu’on entend de cette ville) et pour s’habituer à cette vie ralentie et ce vide quasi permanent. Elle implique de se défaire des contraintes de sa conception actuelle, ce qui signifie pour l’instant de circuler en voiture. Parait-il que la position stratégique de Detroit lui assure un renouveau certain. Ce serait définitivement un défi intense à relever mais par quel bout commencer ? Pour accéder directement à l’ensemble des photos, cliquez ici See you soon.

Salut les potos!!!

Avons fait un séjour de 6 semaines en Malaisie Péninsulaire de mi-mars à début mai 2011.Avons passé la frontière terrestre à Sungaï Kolok puis sommes descendus le long de la Mer de Chine Méridionnale jusquà Singapour avant de rejoindre KLumpur via Malaka, Cameron Highlands et Pulau Pangkor.

Nos villes/îles étapes: - Kota Bharu, Kuala Terengganu (intéressantes pour l'immersion dans une région riche de traditions), - Pulau Perhentian Besar (plus cool que Kecil, très belle baie de Flora), - Pulau Kapas(plus confidentielle, sympa), - Cherating (plage très cool, ambiance surfer), - Kuala Lipis, remontée de la rivière en bateau jusqu'à Kuala Tahan, l'entrée du parc national Negara, à fuire!!!, Lac Chini sympathique, - Pekan (ville paisible, très attachante, super "Chief's resthouse", "croisière-lucioles"magique), - Pulau Tioman (ABC&Juara beach-super "rainbow chalets"-, très différentes), - Johor Bahru(ville de passage), - Singapour, bonne surprise, intéressante à visiter 4 ou 5 jours, penser au couchsurfing pour l'hébergement, - Malaka (super "Emily travellers home", bons restos, visites intéressantes), - Ipoh, Tanah Rata/Cameron Highlands(superbe rando dans la Plantation des thés " Boh"-la grande-, super "Cameron Inn", location de motorbike), - Pulau Pangkor (coral beach, sympa, plage de Nipah en plein bétonnage...), location motorbike, villages de pêcheurs prés de Pangkor Town géniaux, - Kuala Lumpur, alias KL, intéressante, super musée d'arts islamiques, tea party classieuse au "Carcosa Seri Negara", couchsurfing...

Un pays à découvrir, à la fois mixte et différent des pays alentour, au mode de vie paisible, transports commodes, cuisine variée et savoureuse, bon choix d'hébergements, population accueillante, tourisme bien géré globalement.Attention, pour louer motorbikes, penser à emmener son permis de conduire internationnal, obligatoire.

Voilà, on ne vous a pas tout dit, mais vous en savez déjà assez!!!

Cordialement,

Pascal aka Yellowmop (Gard/France).