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Bonjour à tous,

Je suis en train de préparer un voyage d'environ 15 jours au Chili avec ma compagne pour mars 2016. Nous voulons nous diriger vers la région des lacs avec si possible une petite excursion en patagonie.

Nous allons louer une voiture à Santiago et avons décidé de cibler notre voyage sur le trajet suivant: 1) Santiago 2) Valparaiso 3) Concepcion 4) Villarica / Pucon 5) Valdivia 6) Puerto Varas / Puerto Montt 7) Chiloe / Cucao

Mes questions sont les suivantes:Y a t'il possibilité de faire des excursions d'un ou 2 jours en patagonie pour voir les fjords/glaciers en partant de Puerto montt ou chiloé? J'ai vu maintes fois le ferry faisant la liaison entre Puerto Montt et Puerto Natales mais c'est très cher et un peu long pour nous, on a pas beaucoup de temps 😕. J'aurai bien fait Torres del Paine mais ca va être trop juste...Y a t'il des villes/coins à ne pas louper sur la côte Pacifique en descendant vers la région des lacs? (belles plages, criques, etc...)Pour combien peut-on se loger dans les coins cités sachant que nous aimons un minimum de confort (SDB privative)? On est habitués aux B&B et aux petits séjours chez l'habitant.Y a t'il un site qui récapitule tous les péages que je peux avoir sur ma route? (J'ai lu que les péages n'étaient pas très cher comparé à la france! Ca change!!! 😄)Merci par avance pour votre aide!

Olivier

Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les liaisons fluviales ou terrestres, ou les deux cumulées, entre Corumba au Brésil (ou Puerto Suarez ou Puerto Quijarro en Bolivie) et Bahia Negra sur le rio Paraguay?

Bonjour à tous,

je vous écris pour avoir de plus amples renseignements quant à la vie à Concepcion (Chili).

En effet, mon ami vient d'obtenir un poste dans cette ville et nous avons 48h pour donner notre réponse. J'aurais voulu savoir comment était la ville après le séisme et surtout comment est la vie en général (séisme mis à part). Nous avons différents échos et nous ne savons pas ce qu'il faut en penser.

Nous vivons actuellement en Afrique de l'Ouest et cela depuis 3 ans mais nous sommes attirés par l'Amérique du sud (et en particulier le Chili). Seulement, une personne vient de nous gacher un peu notre joie et nous a mis un sérieux doute. Cette personne a tenu à nous mettre en garde quant à la ville de Concepcion qui soit disant à un climat rude (humidité et pluies fréquentes) et où il est difficile de s'intégrer en tant qu'expatrié..., certains ne restant pas jusqu'au bout de leur contrat...

Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour toutes les réponses qui pourraient nous aider à y voir un peu plus clair.

Bonjour à tous,

J'ai prévu de partir en aout au Chili, Concepcion, pour un semestre dans le cadre d'un échange universitaire. Maintenant que le moment de me décider si je pars réellement ou pas est venu beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Est-ce que la ville est reconstruite depuis le séisme? Sera-il possible de trouver un logement (ou trop d'immeubles sont-ils toujours détruits). Je cherche plutôt à vivre dans une colocation, est-ce que l'un de vous ne chercherait pas une colocatrice? :-) Est-ce que quelqu'un sait si le couvre feu est toujours en vigueur? Et finalement, est ce que l'un d'entre vous aurait des infos au sujet de l'Université là bas? Et sinon au sujet de la vie en général, pensez-vous qu'il y a des précautions particulières à prendre? Par exemple pour une femme seule étrangère pensez-vous que certains endroits de la ville sont à éviter? Il y a-t-il beaucoup d'étrangers qui vivent à Concepcion?

Merci d'avance pour votre aide! Charlotte

Je vais partir à partir de la mi novembre partir pour 4 mois découvrir une partie de l'Amérique du Sud, au programme: 1) Argentine du centre et du Sud : Buenos -Aires, Santa Rosa ou Bahia Blanca, Rio Gallegos (Ushuaïa et Punta-Arenas), El Calafate, Perito Moreno, San Carlos de Bariloche passage au Chili par huapi 2) Chili : Puerto Montt, Concepcion, Santaigo, Valparaiso, La Serena, Antofagasta, Calama ( Désert d'Atacama), passage au Pérou par Arica 3) Pérou : Arequipa, Nazca , Huancayo, Lima, Huascaran, Trujillo, Tarapoto, Pullcapa ( est-il possible de faire le tour de la réserva nacional Pacaya Samiria par bateau?), Huanuco, Cusco, Titicaca passage en Bolivie par Tapena 4) Bolivie et Argentine du Nord: La Paz, Coroico, Cochabamba (Amazonie : Puerto Villarol et Trinidad), Santa Cruz, Potosi, Uyuni, Villazon frontière avec l'Argentine( La Quiaca) Salta , Tucuman, Pasadas (chutes d'Iguazul), Cordoba et Buenos Aires Qu'en pensez- vous , est-ce des endroits interessant? Merci pour vos réponses

Bonjour à tous,

voilà avec mon petit ami nous comptons partir pendant 40 jours depuis Concepcion ( Chili) pour faire un trip comprenant le nord du Chili, la Bolivie et le Pérou . je vous le copie ci-dessous ! Si parmi vous certains ont des bons plans pour les zones que j'évoque, n'hésitez pas à prendre contact avec moi :):) J'attends vos avis ! Merci d'avance :) ps : par ailleurs, si quelqu'un se trouve dans le coin dans ces dates là, ça serait sympa de faire un bout de route ensemble ! :)

à bientôt,

Caro.

PLAN DE ROUTE VACANCES Le samedi 25 juin fin de journée : départ pour santiago en bus depuis concepcion ! Le dimanche 26 juin : arrivée à Santiago dans la matinée, puis 2 possibilités : - soit nous allons en bus jusqu’à San Pedro de Atacama , soit nous prenons l’avion Santiago – Copiapo puis bus jusqu’à San Pedro de Atacama. Le lundi 27 juin : nous sommes à San Pedro de Atacama, visite de la ville Le mardi 28 juin : San Pedro de Atacama ( visite désert + geyser avec un tour organisé sur la journée) Le mercredi 29 juin : San Pedro de Atacama ( visite des environs, des sites arquéologiques et balade à cheval de 2 ou 3 h ) Le jeudi 30 juin : route en bus vers la Bolivie, arrivée à Uyuni Le vendredi 1 juillet : premier jour dans le salar d’uyuni ( avec une agence qui sappelle Uyuni Tour) nous dormirons dans un hotel de sel ce soir là ( prévu avec l’agence ) Le samedi 2 juillet : 2eme jour salar uyuni avec agence Le dimanche 3 juillet : 3 eme et dernier jour salar uyuni avec agence + retour à uyuni, Le lundi 4 juillet : départ pour la ville de Potosi ; arrivée en fin de journée petite visite de la ville Le mardi 5 juillet : visite de Potosi puis bus vers la ville de Sucre Le mercredi 6 juillet : Sucre, visite des alentours, marché artisanal de Tarabuco, ruines de Cal Orkro, dodo à Sucre Le jeudi 7 juillet : visite de la ville de Sucre puis bus pour Oruro, dodo à Oruro. Le vendredi 8 juillet : visite du parc Réserve Nationale Sajama ( à coté de Oruro Samedi 9 juillet : visite des villages indiens, musée de minéralogie, retour à Oruro. Dimanche 10 juillet : bus Oruro – la Paz Lundi 11 juillet : visite de la Paz et alentours, ( valle de las animas ) Mardi 12 juillet : visite de la Paz et alentours, camino de la muerte en voiture de location Mercredi 13 juillet : trajet La Paz – Cusco ( une journée entière de bus) Jeudi 14 juillet : visite des villages alentours de Cusco, arrivée à Ollantaytambo Vendredi 15 juillet : trajet Ollantaytambo – Aguas Calientes Samedi 16 juillet : visite du Machu Picchu Dimanche 17 juillet : retour à Cusco Lundi 18 juillet : Cusco et alentours Mardi 19 juillet : Cusco et alentours Mercredi 20 Juillet : Cusco et alentours Jeudi 21 Juillet : Cusco et alentours. Vendredi 22 Juillet : trajet Cusco – Pisco Samedi 23 juillet : visite des îles Ballestas à côté de Pisco puis aller à Ica pour visiter l’oasis Dimanche 24 juillet : Bus Ica –Arequipa Lundi 25 juillet : visite Arequipa Mardi 26 juillet : visite du canyon de Colca avec agence Mercredi 27 juillet : visite du canyon de Colca avec agence. Jeudi 28 juillet : bus Arequipa – Arica, puis visite parque Lauca l’aprem, dodo à Putre. Vendredi 29 juillet : Putre – parque Lauca , puis retour Putre Samedi 30 juillet : retour à Arica et bus pour Antofagasta. Dimanche 31 Juillet : bus Antofagasta – La Caldera Lundi 1er aout : journée plage à la Caldera puis direction Copiapo le soir, Mardi 2 aout : Parque Nacional 3 Cruces pres de Copiapo, Mercredi 3 aout : Copiapo – Santiago

Bonjour,

Je suis à Santiago du Chili depuis 4 mois et comme ma mère vient me voir dans 3 semaines, j'essaie d'organiser un peu les 3 semaines que nous aurons ensemble.

L'idée est de partir de Santiago et de faire le parcours suivant : San Pedro - Salta/Jujuy - Tupiza et de là Uyuni - La Paz (optionnel mais incontournable pour les transports j'imagine) - Lac Titicaca (Puno?) - Arequipa, et de revenir à Santiago par Tacna pour que ma mère puisse prendre son avion. Pour moi, les destinations soulignées sont incontournables (le nord de l'Argentine parce que je voudrais rejoindre des amis dans ce coin-là), le reste est plutôt dans l'idée de faire une boucle intelligente (rendement temps, argent/lieux intéressants vus).

Est-ce que ça vous semble faisable en 2 semaines et demi (que je lui montre quand même un peu Santiago et Valparaiso)? Notre budget est limité et je préfère de loin bus et transports locaux à l'avion.

Un tout grand merci pour vos réponses!🙂 Saskia

p.s. la semaine prochaine je vais dans le Sud du Chili (Chiloe et la région de Puerto Montt) pour une petite semaine en sac à dos, s'il y a des gens intéressés... Je me suis renseignée, les bus (Turbus) roulent (seulement plus lentement) et la région n'a pas été réellement touchée par le tremblement de terre (loin de l'épicentre, Concepcion).

Bonjour,

Disposant de 4 mois (début nov à début mars) au Chile, je compte les passer principalement sur les sentiers des différents parcs nationaux (en solo et autonomie)

Pensez-vous qu'il serait mieux de descendre tranquillement de Santiago (où j'attéris) à Usahuaia ou inversement auquel cas je devrai réserver un vol Santiago-Usahuaia (par rapport à la météo, à la fréquentation etc ...)

J'ai de la documentation sur le sujet mais j'aurais souhaité de bonnes infos de personnes qui ont fait des treks dans les différentes régions à cette époque.

Merci par avance. Isabelle

bonjour nous partons 4 mois en amerique du sud ma femme et moi ..nous somme pas trop sur sur le trajet mais nous passerons par l equateur le perou et apres c est a vous de me le dire mais et il possible de passer du perou a la bolivie ? et si vous avez un petit coin de paradis dans le coin faite moi signe; les criteres sont gentillesse des habitants, pas trop de tourisme et un peu securisé de plus nous serons en autonomie sous tente donc climat possible...

Bonjour,

Je compte passer 4 semaines en septembre prochain en Europe. Je veux d'abord passer 4 jours à Paris pour voir des amis et ensuite prendre l'avion vers Madrid. J'aimerais avoir votre opinion sur mon itinéraire en Espagne, est-il réaliste ou trop chargé (sans être un marathon), avez vous des conseils et des propositions sur des visites qui sont près de mon itinéraire. Voici le plan:

Semaine 1: 4 jours à Paris, ensuite avion vers Madrid, 2 jours à Madrid. De là j'hésite entre prendre le train vers Séville ou louer la voiture de location à partir de Madrid plutôt qu'à partir de Séville.

Semaine 2: Séville 2 jours au total. Ensuite je me dirige vers Jerez de la Frontera pour terminer la journée à Tarifa, 1 jour. De Tarifa je prends le traversier pour me rendre à Tanger, 1 jour. Je poursuis vers Gibraltar, 1 jour. Ensuite les 2 jours suivants je visite quelques villes plus dans les terres, comme Ronda en me dirigeant vers Nerja.

Semaine 3: Semaine plus de repos. Je vais prendre une location pour la semaine à Nerja ou dans les environs. Je veux faire quelques jours de plage et aussi des visites d'une journée. De Nerja, j'irais visiter Malaga et Grenade, 1 jour chacun avant de rentrer sur Nerja pour la nuit.

Semaine 4: Je me dirige vers Valence en dormant 1 soir quelque part entre Nerja et Valence et en visitant aussi un peu. Valence, 1 jour. Je termine ensuite avec 3 jours à Barcelone avant de rentrer au Québec. Je veux terminer à Barcelone parce que j'ai des amis qui arrivent vers les dates ou je quitte, donc je veux les voir 1 jour ou 2 à Barcelone.

Alors voilà l'itinéraire, vous en pensez quoi? Nous sommes de bons marcheurs et pas vraiment amateur de musée (sauf en cas de journée de pluie). L'itinéraire est réalisable sans trop courir? Vous avez des idées, propositions d'endroits inusités à voir ou d'hôtel pas trop cher mais très bien? Merci à l'avance pour vos pistes et suggestions.

Bonjour,

je recherche des infos sur la praticabilité de certaines pistes en Basse-Californie. Nous aurons un 4*4, mais expérience un peu limitée en la matière. Les coins en question : - La Paz -> San Evaristo -> Ciudad Constitucion. J'ai quelques infos sur la première partie mais pas la seconde. - Route 1 (vers Bahia concepcion) -> San Isidro/La purisima. - Grimper dans la sierra de San Francisco.

Deuxième question, y a-t-il des indications pour ce genre de pistes ou vaut il mieux prendre un GPS (genre GPS de marche avec coordonnées) ?

Et enfin, sans parler de température de l'eau, y a-t-il des précautions à prendre ou des endroits à éviter pour la baignade en Basse Californie sur la côte Est (mer de Cortez)

Merci d'avance !

Nous sommes sois 2 ou 4 personnes (ce qui importent peu ici) et nous partons pour l'Argentine pour 14-17 jours . Nous partons dans les environs du 2-10 octobre . Nous arriverons directement à Buenos Aires (de Montréal) . Nous comptons y rester 3-4 jours pour ensuite se diriger sois vers Mendoza ou vers Iguazu . Nous avons ciblé 4 villes qui nous semblaient des incontournables pour le voyages : Buenos Aires (3-4 jours)-Iguazu (3 jours)-Cordoba (2-3 jours)-Mendoza (2-3 jours) . L'ordre n'est pas établi encore tout comme le mode de déplacement pour chaque ville.

Le meilleur moyen est il en bus ou train (si il y a train) .Le bus couchette est une option disponible pour nous. Il y a t'il d'autres villes alentours qui seraient des indispensbles aussi que je manquerais ? Vous connaisez le meilleur site pour les hôtels pour l'Argentine ? On cherche quelque chose de bien (disons chambre et salle de bain ) 2-3 étoiles. Pourvu que ca sois propre !! Le meilleur quartier pour loger à Buenois Aires ?(On aime la bonne bouffe et le vino quand même !) Le meilleur vignoble à Mendoza ? Attrape touriste à faire attention ?

Merci pour les infos

Budget de 6000$ à 2 c'est possible ?

bonjour, nous souhaiterions mon ami et moi même partir 4 mois en amérique du sud ( pérou, Bolivie, Chili, Argentine)départ prévu le 10 décembre. Nous essayons de prendre un maximum d'info sur les évenements actuelles(bcp de zones sont a risques et déconseillé) un avis de plus ne serait pas de refus, alors pensez vous qu'il serait prudent de partir en connaissant la conjoncture actuelle? c sur que si on écoutait tout se qui se passe autour de nous on ne voyagerais plus, mais bon un homme averti en vaut deux. merci de vos réponses 😎

Bonjour

Je prévois de faire un voyage au Costa Rica et Nicaragua fin février, avec location de 4*4

Voila l'itinéraire prévu sur la partie Nicaragua, est-ce trop chargé en terme de trajet ? en utilisant les gmaps et autres outils ca me parait faisable

J1-J5 : Costa Rica J 6 Trajet Costa Rica / Ometepe Arrivée en debut d'après midi / A voir Ojo de Agua, Playa Santo Domingo

J7 Ometepe Volcan concepcion / aller voir les singes / autre ??

J8 Ometepe / Granada Trajet pour Granada le matin apres mid : Volcan Mombacho et/ou Laguna Apoyo Nuit Granada

J9 Granada / Masaya Visite Granada / Départ pour Masaya Nuit Masaya / aller voir les laves de nuit

J10 Masaya / (Managua) / Leon Route le matin, apres mid volcan Cerro Negro Nuit a Leon

J11 Leon / San Jacinto / Las Penitas Visite Leon, detour par san jacinto et les boulloires volcanique, puis route vers Playa Las Panitas pour 2 nuit

J12 Las Penitas

J13 Las Penitas / San Juan del Sur Etape retour vers le Costa Rica Nuit San Juan del sur

J14 San Juan Del Sur - Costa Rica retour sur Costa Rica

merci pour votre aide.

suite en page 4

USA 2012 – Au long du Rio Grande

J'avais dis à certains d'entre vous que notre 5ème voyage dans l'Ouest Américain était le dernier, que je pensais qu'il ne nous restait plus de visites à notre portée dans les National Parks et Monuments pour justifier un nouveau séjour aux States. Mais il ne faut jamais dire jamais ! il restait le Texas et le Nouveau-Mexique...

Au programme, il y avait les Parcs Nationaux de Big Bend et Guadalupe Mountains au Texas, les Carlsbad Caverns au Nouveau-Mexique et Great Sand Dunes lors d'une intrusion au Colorado, une multitude de Monuments et autres Sites Nationaux assez connus comme White Sands, Bandelier, El Malpais etc, les terres sauvages au nord ouest du Nouveau-Mexique de Bisti, Ah-She-Sli-Pah et la découverte de Ojito, quelques parcs d'état aussi. Et il fallait inclure au programme un Pow Wow et un Rodéo, choix délicat qui décida des dates et de l'organisation du circuit.

En cours de voyage, nous nous sommes rendu compte que le Rio Grande se trouvait souvent sur notre route, au point d'être le principal point commun de ce 6ème voyage dans l'ouest américain. En tout, 28 jours, 40 sites, 8 200 km, 3 états , voilà les chiffres de notre carnet de voyage 2012.

Première partie, de Houston à Socorro.

Mardi 1er Mai – En route vers le "soleil" du Texas

Départ de l'aéroport de Nantes, quasi désert en ce jour de fête du travail, à 6h55, escale Amsterdam dans la brume, arrivée à Houston bien après les 13h55 prévus, passage à l’immigration très lent, mais pas d'attente pour récupérer les valises. Navette vers le loueur Dollar où Auto Europe nous a réservé un SUV standard, prise main d'une Jeep Grand Cherokee, chargement et programmation du GPS en hors-péage et en route vers la mer.

High-Clearance, la Grand Cherokee, ça c'est sur, même bien haut pour grimper dedans, mais pas 4x4, dommage pour le J3. Pas de rapport court à la boite de vitesse automatique, ça aurait pu servir. Une semaine pour bien assimiler les subtilités du régulateur de vitesse mais à l'arrivée, une voiture très satisfaisante et une consommation moyenne de 9,77 l/100km. En route vers la mer, donc – le retard de l'avion et la durée des procédures font qu'il est trop tard pour une visite avec le NASA tram quand nous passons auprès de Space Center Houston ; donc direct le Best Western Beach Front Inn de Galveston.



Vue du balcon sur la mer.

Galveston (sur l'île-barriere du même nom, 57 000h) est célèbre pour avoir été victime de la plus grande catastrophe naturelle des États-Unis qui fit 8 000 victimes lors d'un l'ouragan en 1900. Henry Robert, ingénieur militaire à la retraite, fit construire une digue en béton, sur 16 km de long pour une hauteur de 5 m ; la digue est nommée le Seawall. Le 13 septembre 2008, l'ouragan Ike a frappé directement Galveston avec des vents de 177km/h. Malgré le mur de protection et les ordres d'évacuation, on déplora une soixantaine de morts.

Bon, ça va, pas d'ouragan en prévision. Juste le Seawall boulevard à traverser pour descendre sur la plage : le Golfe du Mexique, ça change du Pacifique ! Qu'est-ce qui change, me direz-vous ? Tout d'abord, pas de brume, une eau plus chaude et une épaisse bande d'algues sur la plage, mais surtout quand on regarde au large, les nombreuses plate-formes pétrolières à l'horizon.

Et les oiseaux ! Dans le ciel passent des groupes de grands oiseaux volant en formation. Avec difficulté, j'arrive à en capturer quelques uns dans l'appareil photo.



Vol de pélicans

Sur la plage, une multitude d'oiseaux marins s’agglutinent autour d'une famille qui leur jette à manger. A donner des frissons aux fans d'Alfred Hitchcock, mais on est pas à Bodega Bay.



Presque une scène dans "The birds"

Quand on tourne le dos à la mer, on peu admirer des énormes poissons sur le mur du Seawall. Il paraitrait (dixit Wikipedia) que ces fresques ont été peintes par des enfants sur de nombreux miles.



Poissons trop gros pour les mouettes

Sans attendre le coucher de soleil (la journée à été longue), nous nous dirigeons vers le Torcuga Mexican Kitchen, à coté de l'hôtel, histoire de renouer avec la cuisine locale.

Mercredi 2 Mai – Les habitants d'ARANSAS National Wildlife Refuge

Lever très tôt, courses au Kroger voisin pour les essentiels : glacière, eau et de quoi manger dans la journée puis retour à l'hôtel pour le breakfast à l'ouverture. La matinée commence par longer la mer jusqu'à la pointe ouest de Galveston Island, sur 35km, Au départ sur le Seawall, la route s'écarte de la plage pour continuer entre 2 rangées de maisons sur pilotis, généralement assez espacées, mais sans clôture. Parfois, ce sont de véritables villages dont certains s'étalent les pieds dans l'eau du coté de la lagune. Petites villas de vacances, en hauteur.

De temps à autres, des routes accèdent à des parking où des passerelles conduisent à la plage. Le sable est en parti recouvert d'une couche d'algues entassées par les marées. C'est l'univers de milliers d'oiseaux marins, mouettes, goélands et bécasseaux (?)

La plage à Isla del Sol

A la fin de la San Luis Pass, un pont à péage (2$) de plus de 2 km relie à une autre île-barrière beaucoup moins habitée.

Galveston Toll Bridge

Nous quittons provisoirement la mer pour traverser la campagne texane en direction de Corpus Christi avec pour objectif le National Wildlife Refuge de Aransas. Ce n'est pas le seul lieu de préservation de la faune dans ce secteur, mais c'est le plus important et le mieux organiser pour visiter.



Le prix d'entrée est de 5$, mais le parc fait partie du réseau fédéral, donc nous en profitons pour acheter notre "American the beautiful" 2012. Pas très belle la carte cette année, mais c'est une bonne chose de faite, nous la présenterons 16 fois par la suite.

La route longe la côte et donne accès à divers trail et overlook. Dès le début, la rencontre de jeunes cerfs est prometteuse pour la suite. Le premier petit bird trail était bien engageant, 200 m dans la forêt pour approcher des oiseaux qu'on entendait gazouiller dans les arbres. C'était sans compter sur d'autres occupants bien moins sympathiques : au bout de 30 m, nous faisons demi-tour sous la pression des nuées de moustiques. Un peu plus loin, l'aire de pique-nique est aussi mal fréquentée, si bien que nous allons déjeuner sur une avancée sur la mer, aménagée pour la pêche.

White-tailed deer

Plusieurs autres points sont fermés, mais le principal est la tour d'observation, à la fin de la route, curieuse tour car on y monte par une rampe en pente douce. D'au dessus des arbres, on voit la baie de San Antonio (nom de l'anse qui jouxte le parc) et quelques grands oiseaux, de loin. Plus proche, l'avancée du Big Tree trail, dont l'accès au sol est fermé, accueille une aigrette. En fait ce n'est plus la saison où les grandes grues blanches d’Amérique nidifient dans le parc. Les dernières sont partie depuis la mi-avril.

Aigrette dans son petit bassin

Le retour peut se faire par une piste qui s'enfonce dans la forêt, peuplée de deers et javelinas et autres mammifères - 12 km, bien agréables, mais peu de rencontres. En fait les plus intéressantes seront celles des habitants du pool proche de l'entrée du parc : les alligators. Une grille empêche de les approcher de trop près.

Ça change des rencontres habituelles

Direction le Best Western Inn in the Bay, puis promenade vers Aransas Bay ; on peu y voir des groupes de pélicans bruns posés sur les pontons. Dîner dans un restaurant sur les quais : huitres et crevettes.

On en avait vu que en vol

Jeudi 3 Mai – Le plaisir de rouler sur la plage

Nous rejoignons Padre Island par Aransas Pass et Port Aransas, pour cela il faut prendre un ferry pour traverser le dernier bras de la baie de Corpus Christi – la traversée d'environ 500m est gratuite.

Port Aransas, du ferry

Padre Island est une île-barrière ; dans la partie nord, outre le Port Aransas, se trouve divers State Parks destinés au camping et aux activités balnéaires. Nous arrêtons dans un CVS/pharmacy faire nos achats pour déjeuner. On connaissait le rayon pharmacie des Walmart, mais pas les rayons bouffes des pharmacies.



La partie sud de Padre Island est inscrite au littoral national et protégé. Visite au Malaquite Visitor Center, vidéo, explication des rangers. Au delà du bâtiment, le parc est une étroite bande de sable et de dune. La piste sur le sable est roulable sur les 5 premiers miles par tout véhicule. Au delà, la piste continue sur 55 miles mais n'est autorisée qu'en 4x4, de préférence à plusieurs.

Entre les algues et la dune

Les 5 premiers miles suffisent bien pour gouter au plaisir de conduire sur la plage. Quelques familles sont installées pour la journée, un homme est à la pêche, nous croisons 2 ou 3 autres voitures sur le circuit. Les algues amassées par les marées forment une bande épaisse où se mêlent les débris rejetés par la mer. Nous ne remarquons pas d'odeur particulière, mais ça et là, il semble y avoir des traces de mazout (au-delà des 5 miles, la plage s'appelle Little Shell Beach, puis plus loin, Big Shell Beach et il y a toujours des plate-formes pétrolières à l'horizon).

Au bord de l'eau ou dans les dunes, c'est le domaine des milliers d'oiseaux, où se distinguent les grands cormorans, hérons et aigrettes. Pas de tortues de mer, il faut aller beaucoup plus loin et ce n'est probablement pas la saison de ponte.

Sternes Huppées Cormoran Grand Héron

Nous retournons déjeuner sur une table à l'ombre du Visitor Center. Peut après, des school bus arrivent et des groupes d'enfants envahissent le secteur avant de s'installer pour divers cours de géographie ? botanique ? science naturelle ?

Nous quittons le centre pour un autre site du parc nommé Bird Island Basin, brève halte car c'est surtout un lieu d’apprentissage de la planche à voile.

Et en route pour San Antonio à 265 km. Premier plein à la sortie de Corpus Christi, 3,699$ le gallon. Diantre, le calcul de consommation fait le soir donne 12,3 l/100km. C'est bien beaucoup !

A San Antonio, nous avons réservé pour 2 nuits au Day Inn Alamo, le seul hôtel à prix abordable en plein centre de la ville (300m d'Alamo Plazza) au milieu des grands hôtels.

La promenade en fin d'après-midi et le dîner seront un avant goût des attractions du lendemain.

Vendredi 4 Mai – THE Alamo

La mission San Antonio de Valero, dans le plein centre de la ville est surtout connu sous le nom de Alamo, ou Fort Alamo ou encore THE Alamo comme l'a baptisé THE John Wayne, là où en 1836 THE Davy Crockett et quelques 200 américains ont tenu jusqu'à la mort face à l'armée du général mexicain Santa Anna. Prémonitoire de l’indépendance du Texas avant son rattachement aux États-Unis, l'évènement est inscrit dans l'histoire et le site est un lieux de pèlerinage pour les Texans et tous les américains.

Mémorial – face William Travis et David Crockett

Et ils sont là, les petits texans, ils arrivent par cars entiers juste avant l'ouverture des portes, groupés par couleur de tee-shirt, pour suivre leur cour d'histoire.

Après les verts et les bleus, il y a les roses, les jaunes, les rouges, les noirs ...

Entrée gratuite, vidéo qui retrace l'histoire du lieu avec un chapitre important sur 1836 (notez que le film de John Wayne est très proche de l'histoire officielle), musée des objets d'époque.

La façade du sanctuaire, en dehors des heures de visite

Il faut faire une longue queue pour entrer dans le sanctuaire dédié à la mémoire des hommes tombés lors de la défense d'Alamo. Il se visite en file, photos interdites, sortie par une aile dans le parc. Le jardin très ombragé contient de nombreuses espèces locales. Il est traversé par un canal, vestige du système d’irrigation de l'époque espagnole.

Ocotillos, cactus et palmiers

On peut y voir un canon de 18 pounds, le plus gros possédé par les défenseurs. Une présentation des armes d'époque est faite dans le parc. Deux autres bâtiments importants sont en périphérie du jardin : le musée-boutique du Texas, qui sort aussi directement sur la rue, et une bibliothèque "des Filles de la République" où nous nous introduisons par curiosité et sommes accueillis aussi avec curiosité.

Présentation des armes en service lors du siège d'Alamo

Mais San Antonio ne se limite pas à Fort Alamo. A quelques minutes de marche, le RiverWalk est une promenade sur les rives de la rivière San Antonio qui serpente à travers la ville. Une kyrielle de bars et de restaurants occupent les rives, à l’ombre de cyprès. On peut y fait un tour de bateau, soit individuel en bateau-taxi ou tour collectif commenté. La balade d'environ une heure sillonne les coins et recoins de la rivière, en passant sous toutes sortes de ponts et passerelles, approchant des sites caractéristiques de la ville.

Avec le Rio San Antonio Cruises

C'est sur des terrasses au bord de l’eau que nous faisons nos 3 repas à San Antonio, en variant le genre de cuisine. Plusieurs groupes de mariachis passent de table en table en proposant quelques spécialités de leur répertoire. La Cucaracha !

Le circuit des missions : en plus de la mission de San Antonio de Valera (Alamo), 4 missions sont inscrites au registre des " National Historical Park ". Un itinéraire est jalonné pour aller de l'une à l'autre. Elles furent construites par les missionnaires espagnols catholiques aux environs de 1700.

La plus proche est la mission Concepcion, qui constitue la plus vieille église restaurée au USA. C'est la plus importante et c'est là qu'est installé le Visitor Center. On peu visiter plusieurs salles et on y voit de nombreuses fresques du XVIIIème.

Vue d'ensemble de la mission Concepcion

La mission San José, dont le façade finement sculptée est entièrement d'époque. Les décors, couleurs et dorures du chœur sont étonnantes.

Façade de la mission San José A l'intérieur de la mission San José

Des travaux routiers et une déviation nous éloigne de la mission San Juan Capitrano. Nous y revenons plus tard (après 17h) pour constater que l'accès est fermé. Mais nous arrivons à la mission San Francisco de la Espada avant la fermeture de l'entrée.

Le clocher de la petite église de Espada

Ah, j'oubliais, ces soirs là, THE Tony Parker et les Spurs ne jouaient pas à domicile, dommage, j'aurais bien pris des billets.

Samedi 5 Mai – Rio Grande, un pied au Mexique

De San Antonio, nous sommes trop loin de Big Bend pour nous y rendre en 1 seule journée, aussi nous avons prévu de faire étape à Del Rio. En route, près de Brackettville, John Wayne avait fait construire Alamo village en 1950, pour le tournage de son film. La façade de la mission est une réplique de la vraie. Depuis, le lieu a servi au tournage d'autres westerns. Il se visitait jusqu'en juillet 2009, date du décès du propriétaire et depuis, c'est fermé. Dommage, j'avais initialement prévu le détour.

Donc direct le Best Western Inn of Del Rio déposer les valises avant de partir visiter Amistad National Recreation Area. Passage au Visitor Center pour questionner les rangers sur les plus intéressants points à voir. Petite séance vidéo, surtout consacrée à l'histoire du barrage. Diable, que les poissons empaillés sur le mur sont gros !

Le ranger nous a indiqué 3 points. Tout d'abord Amistad Dam, le barrage commun avec le Mexique construit en 1969 sur le Rio Grande, à sa jonction avec la Devil River. L'opération avait 3 objectifs : la réserve d'eau, la production d'électricité et le loisir. La visite est particulière, on laisse sa voiture avant la douane et on continue sur le pont à pied. Le panorama en amont montre l'immensité de la retenue du Rio Grande. Une promenade en bateau serait inutile, mais un survol pourrait être intéressant.



Petit coin de pêche

En aval, le Rio Grande serpente entre les falaises et continue de séparer USA et Mexique jusqu'à la mer.

Le Rio grande sert de frontière naturelle sur 2018 km

Les statues des aigles au milieu du barrage constitue la destination principale des visiteurs. Là, on peut mettre 1 pied au Mexique, même les 2, mais on ne peut pas ressortir à l'autre bout du pont.



Entre l'aigle mexicain et l'aigle américain, la frontière est marquée par des clous

Le deuxième point est Governors Landing. La route passe sous le pont pour arriver à une plage (de gros cailloux), équipée avec tables etc. On est samedi, malgré le temps couvert et lourd, toutes places sont occupées. Mais il y a peu de baigneurs,



Governors Landing

Le troisième point est Diablo East, colline sillonnée par plusieurs pistes vers des points de vues sur l’immensité du lac, des lieux de pêche et un petit port abrité.

Lake Amistad Marina

Dimanche 6 Mai – Le Big " Big Bend "

En partant de Del Rio, un plein rassurant, la consommation passe à 10,1 l/100

Sur la route de Big Bend NP, il y a plusieurs lieux intéressants. Le premier, Seminole Canyon State Park est juste en amont de la retenue d'Amistad. La principale attraction, des pétroglyphes, ne se visite que guidé, avec un départ le matin et un l'après-midi. Pas dans nos horaires et trop de marche pour nous.

Le second est à Langtry, petit village sur la rive du Rio Grande, où le Judge Roy Bean rendait la justice à la fin du XIXème. Ce barman-truant devenu juge arbitraire se prétendait seul représentant de la loi " à l'ouest de Pecos "

L'ouest de Pecos nécessite une explication. Le Rio Pecos ou Pecos river est un affluant du Rio Grande considéré à l'époque comme la limite de l'ouest sauvage. Nous l'avons traversé un peu avant Langtry. Nous retrouverons la Pecos River à Carlsbad et à Santa Fé.



Le Rio Pecos vu de la US90

Derrière un sympathique Visitor Center, on peut visiter le saloon de Roy Bean où il rendait la justice, la salle de billard et la salle d'opéra de Jersey Lilly. Je ne raconterai pas ici tout ce qui fit de Roy Bean une véritable légende de l'ouest, au même titre que Davy Crockett ou Buffallo Bill.



The Law West of the Pecos

Nous sommes ici à l'entrée du désert Chihuahua qui s'étend sur le Mexique et 3 états des USA, un désert aussi grand que la France. Un intéressant petit circuit botanique nommé Cactus Garden jouxte le saloon.



Cactus, Yuccas, Agaves etc.

Nous reprenons la route vers Big Bend, à travers des étendues désertiques. La dernière bourgade à l'embranchement de la route du parc s’appelle Marathon, mais de là nous sommes à 60km de l'entrée du site et 123 du Chicos Basin, notre destination. Faire le plein avant d'entrer dans le parc serait une fausse-bonne idée : à Marathon l'essence est au même prix qu'à l'intérieur du parc soit 70 à 80 cents plus cher qu'en moyenne au Texas.



Big Bend National Park est un des 10 plus grands des USA avec 3200 km2, séparé du Mexique par le Rio Grande sur plus de 100km. Nous allons chercher la fraicheur au milieu des Chicos Mountains. La route en lacet qui y mène passe un col à 1640m et est interdite aux véhicules longs ; en montant la végétation change et on traverse une forêt de conifères. De l'autre coté, elle descend dans un bassin entouré de pics crénelés : nous sommes au fond du cratère d'un très ancien, mais énorme volcan.



Chicos Mountains Lodge est la seule possibilité de logement autre que le camping dans le parc. Le village comporte un Visitor Center, un magasin et un restaurant.



Lors d'une première visite chez les rangers, nous sommes surpris par la taille du lion de montage exposé dans le hall. Mais c'est à une carte que nous prêtons le plus d'attention, celle où, au jour le jour, sont reportés les lieux où ont été vus des ours. Y aura t'il une punaise de plus sur la carte à notre départ ?

Une fois installé dans notre appartement (nettement mieux qu'à Canyon Village de Yellowstone ou encore Stovepipe Wells de Death Valley) nous partons explorer l'est du parc. Petit arrêt à Duggout Wells faire la promenade botanique du Chihuahuan Desert Nature Trail et découvrir quelques espèces particulières du parc. Le circuit se termine dans la fraicheur toute relative d'un oasis.



Une des 60 espèces de Cactus du parc

Rio Grande Overlook nécessite de monter une centaine de mètres jusqu'à un point de vue. De là, on découvre l'immensité du désert. La bande de verdure sur la droite est tout ce qu'on devine du Rio Grande.



Le Chihuahua, un endroit pour le Tirelipompon, Mr Carlos ?

La route se termine à l'est à Boquilla Canyon overlook d'où on peut voir le Rio Grande. Il n'est pas impressionnant ici, et le débit semble bien faible. Un trail part du parking, assez abrupt au départ, pour redescendre sur la rive et s'engouffrer entre les falaises dans le Boquilla Canyon.



L'entrée du Boquilla Canyon

Près de là, à Rio Grande Village nous attend un couple de roadrunners, autrement dit des Grands Geocoucou plus connu en dessin animé comme Bip Bip. Ce n'est pas la première fois que nous en voyons ce coureur des déserts, mais cette fois, nous pouvons les photographier.



Pas de coyote à l'horizon

De retour à Chicos Basin, le soir descend et colore les sommets autour. Le plus impressionnant est certainement le Casa Grande.



Casa Grande, 7325 feet

Par derrière les bâtiments, un petit parcours botanique fait découvrir les variétés d'altitude. Il y a du monde à cette heure là, car le parcours offre quelques beaux points de vue sur The Window, une fenêtre dans les sommets entourant le village, avec vue sur le désert.



The Window

Or cette fenêtre est orientée vers le soleil couchant. Et à 20h30, on comprend qu'il y ait foule. Le gros matériel est de sortie, avec pieds et tout et tout. J'ai l'air ridicule avec mon petit numérique de poche. Quelques gouttes de pluie nous accompagnent au retour, tandis que l'orage qui va se déchainer pendant la nuit commence à se faire entendre.



Bof, c'est quand même pas trop mal, non ?

Lundi 7 Mai – Le Big " Big Bend " suite

L'orage a duré une partie de la nuit et a provoqué des coupures d'électricité. J'ai une crainte pour mon netbook resté en charge durant la nuit. Mais tout fonctionne, la WiFi aussi. Ah, on a un nouveau président.

Bign Bend ne se visite pas en quelques heures. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Dans les lacets qui nous ramène vers le désert, une surprise : à quelques mètres de la route, un black bear fouille dans le sol. Nous arrêtons en douceur à sa hauteur pour le photographier. Il se déplace un peu, sans s’intéresser à nous. Plus tard, je préciserai le lieu au ranger rencontré la veille. En voyant les photos, il nous diras qu'il doit avoir 2 ans. En raison de la sècheresse, les ours manquent de nourriture et sont de taille inférieure à la normale.



Il y aura une punaise de plus sur la carte

La partie ouest se visite par la Ross Maxwell Scenic Drive. Premier point d'intérêt pour nous, le Sotol Vista Overlook. La vue au loin porte au delà de la rivière. Le Santa Elena Canyon est en face au milieu à plus de 20km à vol d'oiseau.



Le sotol est une plante dont les mexicains tirent de l'alcool

Un peu plus loin, un embranchement conduit à Burro Mesa Pouroff. Le chemin qui en part s'enfonce au milieu des ocotillos vers la vallée asséchée du Javelina wash. A 9h00, il fait encore frais, mais pas pour longtemps.



Au pied de la Burro Mesa

Il fait déjà plus chaud quand nous rejoignons le Tull Canyon. Plusieurs points de vue d'en haut et la possibilité de descendre le parcourir sur 3/4 de miles.



Le Tull Canyon vu du west overlook

Arrivé au bord du Rio Grande, le Castolon Visitor Center est fermé. La route continue le long de la rivière jusqu'à Santa Elena Canyon river access. Le débit du Rio est bien faible ici pour autre chose que du canoé.Ce n'est pas la saison des pluies (rares par ici) ou la fonte des neiges de San Juan dans le Colorado qui l'approvisionne beaucoup, en ce printemps 2012.



Le Rio pas très Grande

Mais l'attraction principale est le Santa Elena Canyon. Le Rio Grande s'écoule entre les falaises de 450m de haut, couloir étroit mais d'un coté au Mexique, de l'autre au Texas. Le point de vue est impressionnant.

Un trail part à flan de falaise et monte vers des points de vues surprenants.



Le chemin dans le canyon



Le lit de la rivière est en partie asséché depuis longtemps

Le parking est équipé de tables et bans, mais les places à l'ombre sont rares. Après manger, nous repartons par la piste de Old Maverick Road, une façon d'entrer plus profond dans le Chihuahua. Peu de visiteurs ici, mais un agréable parcours sur une piste facile. Moins facile, nous faisons un détour vers les ruines de Terlingua Abajo, la piste est plus étroite et plus délicate.



La piste de Old Maverick Road

Un bref arrêt pour visiter la curieuse habitation de Luna's Jacal, où Gilberto Luna vécu et mourut à 108 ans en 1947.



Jacal, c'est le type d'habitation

Nous nous arrêtons plus loin pour photographier cette curieuse vallée, sans information particulière.

De retour au village, un groupe de jeune quadrupèdes se promènent près de notre porte.

Carmen Mountains white-tailed deer

Mardi 8 Mai – En longeant l'autre " Big Bend "

Quand on sort du Big Bend NP par l'ouest, on arrive sur Trelingua, créée pour l’exploitation des mines de sulfure de mercure au début du XXème. En partant à gauche vers le Rio Grande, on passe à Terlingua Ghostown. Pas si Ghostown que ça, l'ancienne Terlingua, les vieilles maisons semblent toutes occupées et on a l'impression de déranger les habitants quand on s'aventure dans les ruelles.



Comment traduire " Birth place to all chili cook offs world wide "

Le cimetière daté de 1902 est inscrit sur le registre national des sites historiques. Nous ne sommes pas seul à visiter, à 8h du matin.



L'ancien cimetière est très Ghost !

On rejoint le fleuve à Lajitas, l'autre bout du San Elena canyon. La route 170 longe le Rio Grande sur 80 km. A gauche la rivière, à droite le Big Bend Ranch State Park, 110 000 ha de terres sauvages pour les randonneurs-explorateurs. Si la TX 170 passe devant le panneau, elle n'entre pas dans le parc. En fait le spectacle est sur la route surnommée la River Road, avec ses canyons, arroyos, falaises … et les vues changeantes sur le fleuve et le Mexique sur l'autre rive.



Fausse entrée

Un des point particulier le long de cette route est le Contrabando movie set site, lieu de tournage de quelques westerns de série b dans un décors mexicanisants. Le plus connu est Streets of Laredo, sorti en France en 1949 sous le titre la chevauchée de l'honneur.



On voit le site avant le panneau

Peu de place pour stationner. Le lieu est désert, les bâtiments sur la rive du Rio grande sont encore en bon état, mais rien à voir à l'intérieur.



Pour une courte halte

En regardant de près, l'église laisse apparaître sa structure du décor.



Carton-pâte !

A Mandera Canyon, l'aire The Teepees est équipée de table à l'abri de tentes indiennes.



Les tentes sont en dur

Plus que les tentes, ce sont les habitants qui nous intriguent. Ces charognards, communs des westerns, ne sont pas dérangés par notre passage. Nous aurons cherché longtemps le nom exact de ces oiseaux de la famille des vautours.



Urubus à tête rouge

La route s'élève par moment pour franchir les parties étroites et grimpe jusqu'à 15% comme près de Colorado Canyon. J'ai dis que la boite automatique de la Jeep n'avait pas de rapport court, là c'était utile.



Vue d'en haut sur le Rio Grande

A Presidio, petite ville frontière, nous quittons provisoirement le Rio Grande. Après quelques courses alimentaires, nous partons vers Fort Davis à 130km. Le temps couvert se dégrade peu à peu et il commence à pleuvoir lorsque nous entamons la visite de Fort Davis National Historic Site. Mais l'essentiel est en intérieur.



Nous devons attendre la sortie du cours d'histoire des enfants, TS de la même couleur, pour voir la vidéo au visitor center, mais rien ne presse.

Des bâtiments conservés, on peu visiter les chambres des hommes de troupe, la salle des canons et par les fenêtres, quelques chambres d'officier.









Le Fort fut en service de 1854 à 1891, sur ce qui était la seule route entre El Paso et San Antonio. Il fut un poste clé du système de défense de l'ouest du Texas. Défense contre qui, me direz-vous ? Contre les indiens, bien sûr, en particulier les comanches et les apaches menés par le terrible Victorio.



Victorio

Je demande des explications sur une curieuse histoire évoquée dans un coin du musée : ici servit le Lt Henry Flipper, le premier officier noir de l'armée américaine, condamné en court martiale sur des accusations douteuses et renvoyé de l'armé en 1882 puis gracié en 1999 (!) à titre posthume, bien sûr.

Nous rejoignons la petite ville de Van Horn par la route 118, route qui aurait pu être agréable sans la pluie, puis la I 10. A Van Horn, 2435h, nous avons réservé au Day Inn – rien à redire. La piscine à l'extérieur était tentante, mais pas sous la pluie.

Mercredi 9 Mai – Guadalupe, l'autre parc national du Texas

S'il est un endroit à l'écart de tout, y compris des visiteurs, c'est bien le 2ème parc national du Texas. En partant de Van Horn, il faut faire 90 km vers le nord, à travers le désert du Chihuahua, avec seulement quelques entrées de ranch comme seule trace de vie. En approchant du parc par le sud, le sommet d' El Capitan (2464m) se cache dans les nuages.



El Capitan, ce nom rappelle un autre lieu, non ?

Le Guadalupe Mountains National Park est dans la partie sud de la Guadalupe Mountains, avec 3 entrées à l'est sur la route 180 et une au nord, en faisant un détour de 100 km ! (petit détour que nous n'avons pas fait).



Nous passons la limite des faisceaux horaires sans changer d'état et gagnons une heure. Le siège du visitor center est à Pine Spring où, après la traditionnelle vidéo, nous nous renseignons sur les visites possibles. Pine Spring est le point de départ du Devil's Hall trail et du Guadalupe Peak trail, 2 promenades de montagne hors de portée pour nous. Le Guadalupe Peak, sommet le plus élevé du Texas, se détache temporairement entre les nuages.



Guadalupe Peak, 2667m

La seule visite abordable ici est celle du Pinery Trail, qui mène pas un sentier pavé aux ruines de la Pinery Station du Butterfield Overland Mail. Agréable promenade botanique où nous découvrons de nouvelles espèces typiques du Chihuahua ou du Texas.



L' Apache Plume

Deux arbres aussi sont spécifiques à cette partie du Texas, le sapin alligator (?) et le Texas Madrone (l'arbre rouge) tous deux sur cette photos. Nous en reverrons ailleurs dans le parc, mais nulle part en dehors.



L'un a une écorce en peau de croco, l'autre est rouge

Un peu plus au nord, les bâtiments du Frijole Ranch Historic Museum ont la mauvaise particularité d'être fermés lors de notre passage. Petit tour dans le jardin sans plus, mais Smith Spring trail ne nous attire pas.



Pour vendre leurs produits, les fermiers devaient se rendre au marché de Van Horn (90km) !

Le 3ème site est 10 km à l'écart de la route. McKittrick Canyon propose un circuit nature et 2 grands chemins de randonnée. Le McKittrick Canyon Trail mène à McKittick Ridge Campground à 7,8 miles. Mais on peut s'arrêter à Grotto (à 3,4 mi) ou à Pratt Cabin (2,4mi). Malgré le temps incertain, nous partons y faire un petite promenade.



Le sentier de pierre, très mauvais pour les godasses, descend dans le canyon puis continue sur les rives.



La descente



Ici la marche est plus facile

Belles rencontres végétales, mais la faune se fait discrète. Nous avions remarqué les 2 school bus sur le parking : nous ne tardons pas à croiser des troupeaux d'addos, TS de couleur, rentrant harassés de leur cours de géo ou de botanique. Nous irons moins loin qu'eux.



Traversée empierrée

En reprenant la route vers le nord, nous entrons au Nouveau-Mexique. Whites City est un petit village de ghostmotels imitant les constructions en adobe (peut-être en cour de rénovation). Seul le Rodeway Inn est logeable, c'est d’ailleurs là que nous logeons pour 2 nuits. Il ne semble pas y avoir beaucoup de clients à cette saison. Le prix est bien élevé pour cette catégorie de motel si ce n'était la proximité d'un des musts de l'ouest, les Carlsbad Caverns.



Whites City downtown

Le temps de déposer les valises et nous fonçons au visitor center du parc (20 minutes mini) demander si il y a spectacle ce soir (?) Big Visitor Center, ici, proportionnel à la taille du parking, on n'avait pas vu si grand cette année. Le ranger de service nous dit que oui, elles sont bien là, et nous convie à l'entrée de amphithéâtre à 7h30 PM.

Avant 7h30, nous sommes sur le parking et d'autres voitures nous rejoignent. Mais il pleut, un peu, pire, des grondements s'entendent du lointain. Nous enfilons nos équipements de pluie et rejoignons un groupe d'une vingtaine de spectateurs, réfugiés sous un abri à l'entrée de l'amphi. Là, le même ranger explique que ces dames ne sortent pas sous la pluie et encore moins avec les éclairs de l'orage. C'est raté pour ce soir, on verra demain.

Ah oui, qui sont donc ces stars ? Les 400 000 chauve-souris qui habitent la caverne d'avril à octobre et sortent ensemble tous les soirs de beau temps!!!

Jeudi 10 Mai – Colossale visite de cave

Carlsbad Caverns est le seul parc national au Nouveau- Mexique. Il est tellement à l'écart que bien peu de d'européens l'inscrivent à leur circuit dans l'ouest américain. Et pourtant, il vaut le détour, largement au-dessus des 4 que nous avions visité en 2009, en Arizona, Sud-Dakota et Nevada.



Le parc national est dans la partie nord des Guadalupe Mountains et est attenant au parc visité la veille. A principale attraction part du Visitor Center proche de Whites City : le Big Room. Situé à 754 pieds sous terre, on y descend soit par le chemin naturel, compter 1h30 de marche, soit par l’ascenseur, en 1 minute, au moins indispensable pour le retour. La visite est libre, intéressant pour ceux qui comme nous s'ennuient à essayer de suivre un commentaire qu'ils ne comprennent pas, avec toujours quelqu'un dans le champ de l'objectif. Le circuit de 2,1 km est plat et une grande partie est accessible aux fauteuils roulants. Il fait le tour d'une gigantesque salle souterraine ornée des concrétions le plus variées. La visite peut aussi se faire guidée, nous croiserons d’ailleurs un groupe.

The Big Room

Nous allons mettre 2h1/4 pour faire le tour à notre rythme, en multipliant les photos pour espérer en avoir quelques unes de correctes, en prenant le temps de lire les panneaux placés aux sites particuliers, en laissant passer ceux qui vont plus vite que nous.

Le circuit est en sens unique anti-horaire

Le spectacle est tout au long du circuit : stalactites, stalagmites, colonnes, drapeaux ou champignons, mis en valeur par un éclairage mettant en valeur les couleurs naturelles.

Stalactites et colonne

Les concrétions les plus spectaculaires ont un nom comme la salle des Géants, le Temple du Soleil, the Rock of Ages ou encore le théâtre chinois. De temps à autre, on croise les rangers toujours prêts à renseigner.

Parmi les lieux les plus spectaculaires

D'autres parties des cavernes se visitent guidées par les rangers, certaines avec casques et lampes

Nous déjeunons à la cafétaria du magasin à coté du visitor center et faisons quelques achats souvenirs.

Il y a d'autres lieux à voir dans le parc. Déception, le Valnut Canyon Desert Drive, circuit auto à sens unique de 18km proche du visitor center, est fermé suite aux pluies de ces derniers jours. C'était à notre programme de l'après-midi. Notre visite du matin étant jugée suffisante, nous n'envisageons pas d'aller à Slaugther Canyon Cave, point de départ de randonnées et de visites souterraines.

Nous profitons de l'après-midi pour faire quelques courses particulières au Walmart de Carlsbad (ville) à 30km. Au retour nous arrêtons au Trading Post proche de Whites City pour quelques autres achats.

Un peu vieillot, mais bien achalandé en produits indiens

Et les chauve-souris me demandez-vous ? Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée, ce n'est même pas la peine d'essayer. Par contre le restaurant de Whites City a l'air pas mal. Des étudiants (?) spéléologues, tenue, casque, lampe et tout en sortent pour monter dans un school bus.

Vendredi 11 Mai – Fantastique White Sands

La pluie a cessé quand nous prenons la route de Alamogordo. Il y a 270 km, avec la traversée montagneuse de la Lincoln National Forest. Dans cette partie sinueuse bien différente du désert, nous sommes retardés par un camion en travers de la route. Un agent chargé de la circulation nous fait contourner par le fossé, limite...

Malgré la taille de la ville (Alamogordo a 36000h), il est difficile de trouver un restaurant intéressant. Nous finissons par déjeuner dans un restaurant asiatique, avant d'aller déposer nos valises au Best Western Desert Aire Hotel.



Il y a 25km jusqu'à l'entrée de White Sands National Monument. En s'y rendant, on longe la Holloman Airforce Base en pensant que la majeure partie du désert blanc autour du parc est une zone de tir de missiles et que c'est près d'ici qu 'à eu lieu le premier essai nucléaire en 1945.

Vidéo instructive sur les origines des dunes de gypse au Visitor Center et nous partons à la découverte des sables blancs. La voiture est restée au soleil, il y a peu de nuages pour le moment pour rafraîchir la chaleur des lieux. Nous croisons des familles qui sortent du magasin voisin avec des planches de luge. Un bâtiment dans le style mexicain

La route unique qui s'enfonce dans un paysage de désert est très ordinaire au départ. Mais tout change lorsque apparaissent les premières dunes blanches et que le bitume semble traverser la neige.

Là, les bas-côtés de la route changent

Après 7 km, le bitume disparaît laissant la place à une piste immaculée sur encore 5km. Ça et là, des parkings avec quelques voitures et des gens qui se promènent dans le sable. Les enfants font de la luge dans les pentes.

Ici, c'est la route qui change

Nous allons à Hearth of the Sand, le parking final, faire une petite balade sur les dunes. Le gypse blanc est chaud, mais ferme, peut-être après les pluies récentes, on ne s'enfonce pas.

Et là, c'est blanc tout autour.

Du parking final part le Alkali Flat Trail - une boucle de plus de 7km, réputée difficile car une partie est dans des sables mous.

Le balisage de Alkali Flat

Quelques autres courtes excursions sont possibles, Dune Life Nature Trail ou Playa Trail. Du parking de Interdune Boardwalk, une passerelle entre 2 dunes sillonne parmi une végétation adaptée au sable ou vivent quelques lézards et des insectes.





Retour à l'hôtel pour diner. Nous surveillons le ciel qui se couvre de gros nuages noirs, mais à 19h, nous tentons de retourner au Cœur du Sable, espérant assister au coucher de soleil avant l'arrivée de l'orage. Vers le sud, le ciel n'a jamais été aussi noir.

Nous ne sommes pas seuls sur le parking, mais presque

Entre les nuages, le soleil descend peu à peu et teinte les dunes de couleurs variant l'orange au rose. Nous allons passer plus de 3/4 h sur place. Et le ciel se fait de plus en plus menaçant.







L'orage commence lorsque nous retournons à l'hôtel.

Samedi 12 Mai – Mother's Day Pow Wow

Ciel bleu, ce matin, quand nous prenons la route vers Socorro. Pour ceux qui se demandent où se trouve ce patelin (plus de 8000 h, quand même), c'est sur la I 25, à 120km au sud d'Albuquerque et sur les bords du Rio Grande. Pour nous y rendre il faut contourner l'immense White Sands Missile Complexe.

Seule attraction connue (sur le forum), la ville mythique de Carrizozo, là où il y a rien à voir.

A Carrizozo, il y a bien 2 stations d'essence - certains en doutent

Pourtant, juste à la sortie de Carrizozo sur la US380W , le Valley of Fire Recreation Area mérite un arrêt.

Rien à voir avec son homonyme du Nevada.

Ici pas de roches rouges, mais une coulée de lave d'un noir aussi noir que les White Sands sont blanc. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder sur google map, mode satelitte, ou google earth.

Noir, c'est noir

Juste avant Socorro, nous traversons le Rio Grande à San Antonio, un village de périphérie aux limites incertaines. A Socorro, nous avons réservé pour 2 nuits au Best Western, juste en face du Sedillo Park où se déroule tout le week-end le Mother's Day Pow Wow. Il est juste midi, trop tôt pour espérer disposer d'une chambre. Mais on nous en trouve une de disponible, c'est très bien. Le temps de décharger les valises et traversons la rue (5 voies au total, pas de passage piétons). En face un magasin Family Dollar et le Sedillo Park derrière.

Au milieu du parc

Environnement familier d'un pow wow, la grande tente au milieu du parc et les stands des vendeurs autour. Rien n'est vraiment commencé, nous cherchons d'abord à manger, des spécialités indiennes de préférence. Les Navajo Burgers feront l'affaire.

Quelques stands autour du terrain

Le programme du 12ème Pow Wow de la fête des mères commence par un après-midi de Gourd Dancing. Nous ne connaissons pas. Si les chaises disposées autour de la piste sont réservées aux indiens, les gradins à l'extérieur sont libres.

Le tambour au centre entouré des chanteurs et des chanteuses

Les danseurs avec leur gourde

Nous avons l'impression d'assister à une cérémonie. Mais c'est assez répétitif et pas folichon, surtout quand on ne comprend pas. Un tour des vendeurs sera le bienvenu, nous y faisons un achat inespéré. Mais le ciel s'est couvert et que l'orage arrive. Nous rentrons hâtivement à l'hôtel. C'est l'occasion d'une recherche sur internet sur ce que nous venons de voir. En voici un résumé :

Le Gourd Dancing est une pratique de célébration et de cérémonie. La Gourd Dance peut précéder un Pow Wow ou peut être un événement distinct. La gourde es traditionnellement fabriquée à partir d'une calebasse en aluminium. Le hochet calebasse peut avoir des perles sur la poignée. La ceinture associée est nouée autour de la taille. Les femmes portent une couverture sur les épaules, les hommes un gilet. Le gilet a 2 couleurs, bleu et rouge, le rouge est porté à gauche pour symboliser le coeur. La Gourd dance se déroule dans une arène circulaire. Le tambour est placé au centre, entouré des chanteurs et chanteuses. Les danseurs prennent place autour du périmètre de la zone.

Pendant la majeur partie du chant, les danseurs dansent sur place, en levant leurs pieds et secouant leur gourde. A certain point dans le chant, les battements de tambour changent. Quand ils se transforment en doux battements, les danseurs avancent sur une courte distance. En général, la danse commence dans l'après-midi par la chanson d'ouverture considérée comme chant d'appel. Le chanteur de tête détermine combien de chansons seront chantées. Habituellement, les chansons sont sur un rythme plus lent au début et progressivement plus rapide. Quand la Gourd dance tire à sa fin, une chanson rapide connue sous le nom de « chanson de Charlie Brown » est généralement la dernière à être exécutée Pluie et grêle sont bien tombées pendant 1 heure, maintenant le ciel est à nouveau dégagé. En fin d'après-midi nous retournons au Pow Wow, cette fois pour assister à la Grand Entry. Avec l'orage, au moins la moitié des vendeurs ont plié leur stand. Un navajo taco pour dîner et nous sommes installés près de l'entrée de la grande tente.

Les danseurs s'habillent de leur regalia multicolores et se regroupent à coté le l'entrée principale de la grande tente.

Le vieux chef en fauteuil roulant, porteur du drapeau du Nouveau-Mexique, sera le premier à pénétrer sur la piste, au milieu des autres anciens. Les anciens sont toujours à l’honneur

Il sera suivi des danseurs qui ont revêtu leurs chatoyantes tenues traditionnelles. En fait il s'agit des tenues de compétition dont la composition est liée au type de danse pour laquelle ils vont concourir. Il y en a tout age, les plus jeunes marchent à peine. Le déroulement de l'entrée est ordonnancé par le directeur d'arèna.

Parmi les spectateurs, bien peu de touristes, tout juste les habitants voisins. C'est quand même pas croyable, nous sommes installé juste devant une jeune française, stagiaire à l'Institut des Mines du Nouveau-Mexique à Socorro. La nuit tombe, le froid aussi, le faible éclairage sous la tente est insuffisant. Nous ne tardons pas à rentrer, demain, les concours de danse reprennent.

Dimanche 13 Mai – Bosquet Apache et Dancing Contest

Le Pow Wow ne reprend que l'après-midi, tardivement nous avons découvert un lieu d'intérêt pour la matinée : Bosque del Apache National Wildlife Refuge

La zone marécageuse le long du Rio Grande 30km au sud de Socorro est en fait toute une ramification de canaux permettant de garder en eau divers étangs fréquentés par de nombreux oiseaux. Au sympathique Visitor Center, nous sommes les seuls visiteurs ce dimanche matin. Une fenêtre du hall permet d'observer certaines espèces comme des colibris et des Gambel Quails

Les piments à sécher, mode locale ?

Les rangers nous expliquent dans quels secteurs nous allons voir des oiseaux à cette saison, sur les 15 miles de l'auto-tour. Pas de chance, les gigantesques Sandhille Crane (Grue du Canada), plus de 2m d'envergure, ne nichent ici qu'en hiver. A en voir des photos, ils viennent par milliers. Mais nous voyons pas mal de grands oiseaux et des tortues. On nous avait indiqué un secteur à Javelinas, mais nous n'en avons pas vu.







L'après-midi nous retournons au Pow Wow. Entre temps, nous avons recherché quelques infos sur les différentes styles de danses des compétitions. En voici un résumé (Source Wikipedia fr.):

Les Danses du Pow Wow

Danse d'hommes traditionnelle: danse ancienne, où les guerriers et les chasseurs racontaient leurs histoires de courage et de ruse, montrant la façon dont ils ont traqué l'ennemi ou la proie. Les regalia (tenues) portés par ces danseurs comportent divers éléments qui rappellent les anciens guerriers.

Grass Dance : danse de rythme, de grâce et de symétrie. Les danseurs portent des regalia couvertes de franges, faites de rubans, de bouts de tissu ou de laine. Leurs pas touchent doucement le sol, et ce qu'ils font avec un pied, ils le font ensuite avec l'autre. Leurs différents mouvements font bouger les franges qu'ils portent d'une façon à rappeler le mouvement des herbes dans la praire.

Fancy Feather Dance : danse créée à la fin des années 1920, à une période où les danses autochtones étaient interdites au Canada et aux États-Unis. Bien que inspirée par les danses de guerriers, elle s'en différait assez pour que les autorités de l'époque la trouvent acceptable. Cette danse est spectaculaire, avec des pas rapides et même parfois des mouvements acrobatiques comme la roue, le grand écart ou la culbute arrière.

Les danses des hommes Danses des femmes

Danse de femmes traditionnelle : danse ancienne, et l'honneur qu'elle dégage démontre la valeur de la femme dans les sociétés amérindiennes traditionnelles. Les pas, précis et contrôlés, évoquent la grâce et la beauté.

Danse de la robe à clochettes : (Jingle Dress Dance) Contrairement à ce que son nom indique, la robe de ces danseuses n'est pas ornée de clochettes, mais de cônes de métal, qui s'entrechoquent entre eux lors de la danse, ce qui fait son bruit de clochettes particulier. Fancy Shawl : C'est une danse plus spectaculaire que les autres danses de femmes, les danseuses exécutant des sauts, des coups de pied et des tours rapides au rythme de la musique. Elles doivent toutefois le faire d'un mouvement fluide et avec une certaine grâce. La métaphore souvent utilisée pour décrire le Fancy Shawl est le papillon, les mouvements que la danseuse exécute avec son châle évoquant le vol d'un papillon.

Les drums se relaient pour assurer musique et chants

Danseur de Fancy Feather Dance Danseurs de Grass Dance (sauf la casquette)

Danseuses de Fancy Shawl, danse du papillon

Défilé final des organisateurs avec au premier plan, une danseuse en robe à clochettes

Là se termine la première partie du voyage. Il reste encore plus de 2 semaines avec des visites aussi étonnantes que variées. Mais avant de clore cette partie, je tiens à expliquer qu'on inclut pas un Pow Wow dans un circuit, on construit le circuit autour du Pow Wow. Il n'est pas toujours facile de connaître les lieux où sont prévus les pow wow, mais il sont souvent reconduits d'une année sur l'autre, généralement le weekend. En fonction des visites de bases qui servent à bâtir un itinéraire, il faut choisir les dates (au jour près) pour se trouver au bon endroit au bon moment. C'est aussi cela qui explique le choix de notre départ le 1er Mai.

Bientôt la suite, après les indiens d'aujourd'hui, les indiens d'hier et les curiosités géologiques du Nouveau Mexique, entre d'autres rencontres avec le Rio Grande.

SUITE EN PAGE 4

Voir aussi 2009 : voyageforum.com/...ost=2697683;#2697683

et 2010 : voyageforum.com/...ost=3750053;#3750053

et les parcs rarement évoqués : voyageforum.com/...ost=4192400;#4192400

Bonjour, Nous avons le projet de passer 4 semaines au Chili en juillet-août, cet été. Nous aimerions aller à Valparaiso, Atacama, le Sud, visiter Santiago... beaucoup d'envies, mais il faut certainement faire des choix tellement le pays est vaste. Comment se déplacer, se loger?

Merci de nous aider.

Bonjour,

Je serai à Malaga pour 6 semaines en septembre 2018.

J'arriverai 4 jours avant le début des cours.

Outre Malaga, pourriez-vous me conseiller quelque part où je pourrais m'installer pour 3 nuits et pouvoir visiter un peu?

J'aime l'architecture, les musées, me promener tranquille le nez en l'air 😎

Comme j'arriverai du Québec, je veux prendre le temps de me remettre du décalage horaire avant le début de mes cours.

J'aimerais aussi combiner Le Rocher de Gibraltar.

J'avais pensé m'installer à Gibraltar ou La Linea de la Conception, mais je crains qu'il n'y ai pas tant à faire pour 4 jours?

Merci à l'avance pour vos suggestions sont toujours très appréciées

Je voyage seule😊

Bonsoir, Nous sommes 6 amis à partir au Nicaragua du 15 mars au 4 avril 2016. Le vol est réservé ainsi que la voiture( 15 places...) Bien sûr, j'ai lu les messages sur le site mais j'ai quelques questions.... Nous venons de faire notre itinéraire : 3 jours dans la région de Masaya : le volcan, la ville, " les villages blancs" et Granada Nous avons loué une maison par airbnb Ensuite Ometepe pour 2 nuits : est-ce possible de prendre le ferry avec une voiture ? bonne adresse pour nous "poser" ? Un endroit tranquille ! Puis 2 jours côté pacifique vers San Juan Del Sur : la communauté de Miravalle : vous connaissez ? 3 jours dans la région de Léon : logement et quoi à ne pas manquer ? 3 jours dans la région de Matagalpa Réserve privée de la Selva Négra Jinotega : réserve privée "conception de Maria à Dolores vers Carazo 4 jours région de San Carlos : archipel de Solentinames ( 2 jours ? facile pour visiter îles ? ) et interrogation sur le fleuve Rio San Juan : où aller ? El Castillo ? Bateaux à réserver sur place ? 2 jours région Boaco avant le retour....aéroport Managua 14H le 4 avril.

Nous ne voulons pas visiter Managua. Ce que nous recherchons dans nos voyages ? "L'authentique" bien que nous savons que nous resterons "touristes"! 😎

Merci par avance pour vos réponses et vos coups de cœur !

Michèle

Bonjour chers voyageurs! Nous sommes un groupe de 6 qui partons à la découverte du Nicaragua en octobre. Nous avons ébauché un itinéraire, mais serions très contents d'avoir tous commentaires ou suggestions de voyageurs qui y sont allés. Donc voici notre plan, qu'en pense-vous? merci bcp!! Arrivée à Managua 4 jours/ 5 nuits à Granada: Los Pueblos Blancos, volance Mombacho, volcan Masay, Iles Islestas

4 ou 5 nuits à Ometepe: Volcan COncepcion, Charco verde, chutes de San ramon, Volcan Manderas?

4 ou 5 nuits à San Juan del Sur: réserve naturelle Playa La flor...

Nous hésitons à ajouter une nuit de plus à Ometepe ou à San Juan del sur, qu'en pense-vous?

De plus, nous cherchons un hébergement à Ometepe et hébergement à Sain Juan Del Sur

De plus, nous nous demandons si nous devrions louer un auto à San Juan Del sur pour faciliter nos déplacements?

Bref, si vous êtes allé dans cette région, merci de nous aider!

Bonjour,

Après une croisière de 14 jours de Buenos à Valparaiso à la mi-février 2015, nous aurons 2 semaines pour explorer le Chili. Est-ce que la route des vins ( au sud de Santiago jusqu'à Concepcion environ) vaut le déplacement? Ce ne serait pas notre 1ère visite de vignobles. Nous avons visité plusieurs caves en France, en Italie et en Californie.

Si oui, est-ce qu'une location de voiture serait la meilleure façon de faire le trajet (aller-retour Santiago)?

Merci, Musvin

Bonjour à tous,

Je prépare actuellement un voyage en Amérique du Sud avec une amie, on a l'intention de partir de Rio (Brésil) et redescendre par l'Uruguay, l'Argentine, puis remonter en suivant le Chili, la Bolivie, le Pérou et l'Equateur. Alors on se pose pas mal de questions par rapport au temps qu'on dispose à savoir 4 mois ! Est-ce que cet itinéraire semble faisable ou non ??? Et quels sont les lieux à ne pas manquer surtout ?!!

De plus, j'ai entendu dire qu'il est possible de prendre un cargot depuis la Terre de Feu plus précisement de Punta Arenas(Argentine) pour aller jusqu'à Concepcion (Chili), est-ce vrai et combien ça coûte quelqu'un a une idée ?

On nous a aussi parler d'une possibilité de louer une voiture est-ce que cela vaut vraiment le coup, parce qu'on est plutôt habituées à voyager type "backparkers" alors on se demande quel est le plus économique et les bus et le "sac à dos" ou louer une voiture ?

Donc comme on a un budget pas trop extensible, si toute personne qui peut nous donner des astuces, combines ou autres pour faire des économies elles sont les Bienvenues !

Je remercie toutes les personnes qui pourront m'aider par avance !!! Merci et à bientôt j'espère.

Bonjour,

Je suis actuellement a Huancayo, ou je vais rester 1 journée. Je voulais partir à Lima direct, mais je suis tenté par un petit trip de 2 jours dans la jungle. Il y a la Merced a 4 heures de bus, avec possibilité de virer direct sur Lima ensuite, et Satipo, à 8 heures de bus.

Je voulais connaitre les experiences de personnes ayant visité les lieux, à voir si ça vaut vraiment le détour (je n'ai pas fait de jungle a part Villa Tunari et Concepcion en Bolivie).

Merci de vos conseils !

Dad C

je pars à cuba le 21 avril prochain, et j'aimerais connaitre des adresses de casa particular pour Holguin...

peut on réserver ?

Bonjour, Nous habitons a Manile depuis quelque mois, et avant de quitter le pays allons prendre 30 jours pour visiter quelques endroits aux Philippines (de mi juin a mi juillet). On veut essayer de ne pas trop courir (juste un peu ;-) ; oui c est un voyage, mais ca doit aussi etre des vacances :-)

18 juin - arrivee a Puerto Princesca a 19h00 (1 nuit) 19-23 juin (5 jours/ 4 nuits) : ??? 23-27 juin (5 jours/ 4 nuits) excursion en paraw a partir d' El Nido vers Coron avec Tao expedition 27-1er juillet (5 jours/4 nuits) dans le coin de Concepcion a Busuanga - plongee et snorkeling, excursion en bateau, le classique

On doit passer la nuit du 23 pres de El nido (pour le depart le lendemain matin). On prefererrait passer les 4 nuits au meme endroit, on veut vraiment eviter de se deplacer trop (deja on trouve que c est bcp de deplacements pour nous )

On voudrait toutefois eviter El nido meme, qui n est vraiment pas notre style ; on cherche un truc relax, genre kubo en bord de plage, hebergement de base, coin tranquille mais joli, pas trop rempli de touriste (oui, je cherche l impossible comme tous). Des suggestions??

Et pour ceux qui on deja fait l excursion avec Tao - est ce que vous pensez que ca vaut quand meme le coup de faire une ou 2 excursions classique (les fameux package ABCD) avant de partir, ouca risque d etre decevant car bcp de monde et qu avec Tao on voit des coins semblable de toute facon?

Merci! Julie

Ns allons visiter l'an prochain les Missions Jésuites de la région de Sta Cruz mais ns ns interrogeons sur les compléments de visite éventuels que nous pourrions faire : - la zone de Chochis/Roboré/Aguas Calientes/Laguna Concepción mérite-t-elle la visite (sachant que ns avons déjà voyagé en Amazonie brésilienne et dans certaines zones tropicales du monde) - le site pré-colombien de Samaipata, à l'ouest de Sta Cruz, vaut-il le détour ?

Bonjour, je suis âgée de 25 ans et je suis d'origine Chilienne. J'ai été adopté jeune et je souhaite partir au Chili fin de l'année ou début 2014. J'ouvre cette discution pour recueillir tout ce que vous pourrez, voyageurs du Chili, me raconter : les bons plans, les lieux où aller, les moyens de transports pratiques ... etc.

J'ai hâte de faire ce voyage qui sera basé sur environ trois semaines-un mois, paticulièrement à Santiago, Concepcion, île de Chiléo et Tomé (ville natale). De plus, si vous avez des informations pour m'aider à savoir où me renseigner pour toutes les démarches administratives sur l'adoption, je suis preneuse, je suis en contact avec le consulat et l'ambassade mais c'est long.

Sur les cars en Bolivie, on trouve vraiment le pire comme le meilleur! J´ai une excellente impression par exemple de la compagnie Transguarayos qui fait la navette Santa Cruz-Concepcion. Par contre pour aller de Sucre à Santa Cruz en car de nuit SURTOUT eviter la compagnie Copacabana!!! Je me suis fait avoir, j´avoue qu´après une nuit un peu difficile la veille je me suis dit qu´un mimimum de confort ne serait pas mal et j´ai choisi la compagnie la plus... chère (90 Bs) ce qui, je l´ai vérifié à mes dépens, ne veut pas dire la meilleure!!! Le car est carrément décrépit, c´est "semi-cama" (sièges inclinables) mais bon encore ce n´est rien; il n´y a aucune lumière dans le car, j´ai demandé au bout d´un moment, on m´a répondu que le dimanche il n´y a pas d´électricité😐 (véridique) (ce qui ne les a pas empêché de l´allumer plus tard, en pleine nuit quand tout le monde dormait lol) Pendant que je posais ma question, il y avait un jeune qui poussait sur la porte de communication pour me la refermer au nez, j´étais obligé de forcer pour ne pas qu´il la referme!!! Bon, jusque là passe encore. Evidemment il n´y a pas de toilettes dans le car, je pense qu´aucune compagnie n´en a, mais IL N´Y A PAS EU d´ARRET!!!!! ni pour se restaurer ni pour autre chose... vers 21h ou 21h 30 (le départ était à 17h 30...) je ne sais plus, il y a quand même une passagère qui a fini par obtenir un arrêt, tout le monde s´est précipité dehors en catastrophe...sur le bord de la route, en pleine montagne, dans un virage! Pour la route, le chauffeur n´est évidemment pas responsable, au début elle est exécrable... bien obligé de faire avec, mais après, quand on arrive sur la grande route, il s´est mis à jouer les Schumacher... en fait quand on essaie de dormir un peu on préfère une conduite plus souple!!! Résultat: on est arrivés à Samaipata avec une bonne heure d´avance (5h AM), comme je n´avais pas anticipé qu´on serait en avance j´ai dû tout rassembler en catastrophe et là, incroyable, j´avais peur d´avoir oublié quelque chose dans le car, je suis descendu et j´ai demandé au chauffeur d´attendre un petit moment, évidemment je l´ai vu redémarrer sous mon nez!!! Heureusement je crois que je n´avais rien laissé en fin de compte mais sinon c´était la même chose... Alors que d´autres compagnies font le billet à 70 ou 60 Bs (il y en a même une qui m´a proposé 50 mais j´ai trouvé ca louche...) Ca m´apprendra à confondre "cher" et "de qualité"... Quand je pense que "Cochabamba" (je crois que c´est eux) fait de vrais "bus-cama" pour 20 Bs de moins... cela dit il faut se méfier aussi, c´est peut-être l´arnaque, mais quand même, au moins on paie moins cher... Le problème c´est que je ne les ai vus qu´après, ils ont une cahute à l´extérieur mais pas de comptoir dans la partie couverte de la gare routière. Bon, enfin c´est passé...🤪🤪, le lendemain je suis allé un peu dans le parc Amboro à Samaipata, là aussi il faut être vigilant... On te fait miroiter un trek dans la forêt tropicale et en fait c´est un vague sentier balisé (il part de la Yunga, indiqué dans le Routard) qui prend au plus une heure et demie... heureusement j´ai pu prolonger un peu la balade et négocier un tarif raisonnable avec le taxi... (il ný a pas d´autres moyens de transport, c´est 150 Bs minimum l´aller-retour dans la journée, mais il faut batailler ferme, sinon c´est 200 ce que je trouve un peu excessif) Bon, j´arrête là mes récriminations. Par ailleurs je suis très content de mon séjour et je ne passe pas tout mon temps à râler!😉 Je suis peut-être mal tombé ce jour-là, mais c´est pour éviter que d´autres se fassent avoir...

Nous sommes en ce moment à Suchitoto, petit village paisible et typique, au nord du El Salvador. Nous avons pris un bus 2ème classe de Guatemala la Ciudad à Ahuachapan et avons passé la frontière comme une lettre à la poste ! Petit conseil en passant, inutile de payer des fortunes pour attraper un rhume dans un bus climatisé de luxe alors que tout se passe parfaitement bien et confortablement dans un bus à 120Q. C'est un prix unique, que l'on aille à San Salvador ou que l'on s'arrête avant. Le magnifique village de Concepcion de Ataco, sur la Ruta de las Flores, est une étape incontournable. Une bonne partie des maisons, magasins ou restaurants sert de support à des fresques colorées et ça devient presque un jeu de piste de tous les dénicher... Il y a peu d'hôtels dans ce village (3 ou 4) et les prix sont plus élevés au El Salvador que chez ses voisins. Nous avons trouvé une chambre à l'hôtel El Balcon, sur les hauteurs, avec une vue imprenable sur le village ($30 avec un petit dej.). Au Café Buton, on est accueilli par Michel, un Francais très sympa et serviable qui connait très bien le pays et qui est de bon conseil. Il nous a fait connaitre l'hallucinant fournil du village... atmosphère d'antan garantie ! Sur la route, les poteaux électriques sont décorés de dessins multicolores. Nous avons visité quelques villages sympa comme Juayua, très animé le WE avec le "festival de comidas" ou le Lago de Coatepeque, lac dans un cratère où il y a très peu de possibilité de logement à cause des San Salvadoriens fortunés qui ont acheté pratiquement tous les terrains autour du lac pour abriter leur résidence secondaire ! Nous nous déplaçons en chicken bus et tout se passe très bien, le prix est dérisoire et les gens sont adorables. Nous apprécions beaucoup l'ambiance du pays, plus autentique que le Guatemala, et la gentillesse de ses habitants. Pour tous ceux qui se plaignent de trouver trop de touristes pendant leur voyage, venez au El Salvador pendant qu'il en est encore temps... Nous ne savons pas combien de temps nous restons à Suchitoto ni où nous allons après mais si quelqu'un a besoin d'infos, n'hésitez pas.

Je planifie un voyage Chili-Argentine-Brésil. L'an dernier, j'avais fourni à la communauté VoyageForum.com les informations-clés de mon voyage (ma conjointe et moi) en Espagne et au Portugal. VoyageForum.com est une plate-forme conviviale et utile pour ceux et celles qui aiment découvrir le monde en voyageant. Je LANCE DONC UN APPEL à tous concernant mon prochain voyage en février 09 au Chili (1 semaine) et en Argentine (3 semaines). VOICI MES QUESTIONS CLÉS: 1- À partir du Québec, on m'a suggéré un aller-retour Montréal-Sao Paulo. 2- Dès arr. à Sao P, prendre un vol sur Santiago. 3-Ma semaine au Chili: me louer une voiture pour les déplacements Santiago-Valparaiso-Rnacagua-Talca-Chillan-Concepcion-Temuco-Valdivia-Osomo, et de là, franchir la frontière Chili-Argentine par le Parque Nacional Puyehue, pour atteindre Villa La Angosdura et San Carlos de Bariloche. 4- Mon point de départ en Argentine: Bariloche. Me relouer une voiture pour nous déplacer en Argentine. 5- Les points clés en Argentine: Neuquen - direction sur le côté Atlantique en ligne droite: Bahia Blanca - remonter vers le nord par la Pampa via Santa Rosa - direction Mendoza - ensuite sur Cordoba - direction par Rosario sur Buenos Aires 6- Quelques jours à BA 7- Direction ultime: sur Posadas et les incontournables chutes d'Iguaçu 8- Rentrer au Brésil pour le vol de retour Sao Paulo - Montréal. Voilà les grandes lignes de cet ambitiueux itinéraire. S'il y en a parmi vous qui peuvent me fournir des détails précis et autres conseils, vous êtes bienvenus. Amitiés québécoises. Georges Belisle de Québec