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Trajet Delle - Belfort Montbéliard TGV en bus English translation pending
Bonjour/ Bonsoir,
J'aimerais me rendre à la gare TGV de Belfort Montbéliard depuis la gare de Delle et j'aimerais savoir où prendre le bus et surtout où et comment acheter le ticket ? Car apparemment il n'est pas possible de l'acheter directement à bord auprès du conducteur...? Sachant que je n'ai pas la possibilité de l'acheter par sms ou en ligne.
Merci d'avance !
J'aimerais me rendre à la gare TGV de Belfort Montbéliard depuis la gare de Delle et j'aimerais savoir où prendre le bus et surtout où et comment acheter le ticket ? Car apparemment il n'est pas possible de l'acheter directement à bord auprès du conducteur...? Sachant que je n'ai pas la possibilité de l'acheter par sms ou en ligne.
Merci d'avance !
Syracuse (Sicile): hôtel Parco delle Fontane et transport urbain English translation pending
Bonjour! Je serai de passage à Syracuse (Sicile) en octobre prochain, avec un groupe, et nous logerons à l'hôtel Parco delle Fontane, un hôtel plutôt excentré.
J'ai trouvé sur le web que AST assure le transport urbain et que le circuit 12 passe devant l'hôtel pour se rendre à Ortygie, mais je n'arrive pas à dénicher les arrêts bus, ni leur fréquence, ni le coût du transport.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur le transport urbain pour me rendre de l'hôtel à l'Île D'Ortygie? Le taxi pourrait être une option, mais je crains que ce ne soit dispendieux?
Merci à l'avance pour toute information que vous pourrez me transmettre!
J'ai trouvé sur le web que AST assure le transport urbain et que le circuit 12 passe devant l'hôtel pour se rendre à Ortygie, mais je n'arrive pas à dénicher les arrêts bus, ni leur fréquence, ni le coût du transport.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur le transport urbain pour me rendre de l'hôtel à l'Île D'Ortygie? Le taxi pourrait être une option, mais je crains que ce ne soit dispendieux?
Merci à l'avance pour toute information que vous pourrez me transmettre!
GTA (Grande Traversata delle Alpi) via Alpina English translation pending
Bonjour, j'envisage de parcourir le GTA en partie récupéré par la via Alpina, du sud au nord, en été.
je cherche des infos concernant ce parcours: - la cartographie, cartes papiers, numériques, guides en français (il en existe en It et De !). - la réglementation "effective" dans les parcs et hors parcs sur le bivouac. - les bonnes adresses , gites, refuges (CAI ou autres) ... - les ravitaillements: épiceries, marchés, épiceries ambulantes, fermes vendant des produits etc... - difficultés éventuelles, enneigement tardif de certains passages, nébia chronique... - et autres ! merci d'avance.
je cherche des infos concernant ce parcours: - la cartographie, cartes papiers, numériques, guides en français (il en existe en It et De !). - la réglementation "effective" dans les parcs et hors parcs sur le bivouac. - les bonnes adresses , gites, refuges (CAI ou autres) ... - les ravitaillements: épiceries, marchés, épiceries ambulantes, fermes vendant des produits etc... - difficultés éventuelles, enneigement tardif de certains passages, nébia chronique... - et autres ! merci d'avance.
Visiter le Duomo et l'église Santa Marie delle Grazie à Milan English translation pending
Bonjour à tous,
Savez vous s'il est possible de visiter en solo, à Milan, le Duomo et l'église Santa Marie delle Grazie (la Cène) ? Savez vous où acheter, par avance, des billets coupe file ? Savez vous s'il y a des audio guide pour ces 2 visites ?
Je vois un peu partout des visites guidées, mais rien sur la possibilité de faire seul.
Merci.
Savez vous s'il est possible de visiter en solo, à Milan, le Duomo et l'église Santa Marie delle Grazie (la Cène) ? Savez vous où acheter, par avance, des billets coupe file ? Savez vous s'il y a des audio guide pour ces 2 visites ?
Je vois un peu partout des visites guidées, mais rien sur la possibilité de faire seul.
Merci.
Billets d'entrée de l'église Santa Maria delle Grazie (La Cène de Léonard de Vinci) à Milan English translation pending
Bonjour
Nous allons à Milan dans quinze jours, impossible de trouver des billets d'entrée à l'église Santa Maria Dell Grazie, une préréservation jour et heure est obligatoire. à quinze jours du départ impossible de faire cette préréservation: pas de disponibilité
Quelqu'un connait-il une combine pour aller voir la cene dans ces conditions
Merci
Gilles
Nous allons à Milan dans quinze jours, impossible de trouver des billets d'entrée à l'église Santa Maria Dell Grazie, une préréservation jour et heure est obligatoire. à quinze jours du départ impossible de faire cette préréservation: pas de disponibilité
Quelqu'un connait-il une combine pour aller voir la cene dans ces conditions
Merci
Gilles
Une petite semaine à Diano Marina (Italie) English translation pending
Nous sommes arrivés en voiture dimanche 10 janvier à l'hôtel en fin d'après-midi.
Hôtel des Mimosas (Hôtel delle Mimose) :
L'hôtel est situé à l'arrière de la gare, pas loin de celle-ci, mais pour la rejoindre, il faut 10 min. à pied car l'on doit faire un petit détour pour passer à pied un passage à niveau.
Il y a 5 places de parking gratuites juste devant l'hôtel dans la rue, sinon un parking d'une douzaine de places en face réservé à l'hôtel (mais fermé à cette époque de l'année). Il se peut qu'en été il ne soit pas facile de stationner car il y a un autre hôtel dans la même rue.
Il y a un PC avec ADSL en libre utilisation dans l'entrée de l'hôtel.
Nous avions une chambre donnant sur la rue, avec balcon. Le chauffage était à enclencher par nous-même et très efficace. Cependant, il ne fait pas climatisation, donc peut-être fait-il très chaud en été dans la chambre. Il est à relever que tout dans la salle de bains (avec sèche-cheveux, fenêtre, baignoire et chauffage individuel également) fonctionnait extrêmement bien. Toutes les chambres semblent avoir un balcon et 4 ou 5 d'entre elles au rez-de-chaussée côté rue, une petite terrasse avec transats. Les fumeurs peuvent fumer sur le balcon où se trouve une table et 2 chaises.
Nous avons payé 35 euros par personne en pension complète à cette saison grâce à un bon que j'avais obtenu gratuitement, sinon le prix aurait été de 42 euros par personne à cette période.
Nous n'avons jamais mangé sur place à midi, l'hôtel nous a aimablement préparé 2 sandwiches et 2 fruits pour notre pique nique de midi (ça s'appelle un «cestino» = panier repas).
Le petit déjeuner est sous forme de buffet, le repas du soir est servi, à cette époque de l'année, à 19 h précises. On nous sert à table, en nous proposant de nous resservir partiellement. La nourriture est simple, de type familial, pour le prix payé, tout à fait correcte, avec un choix de 3 entrées, de 3 plats principaux et d'une dizaine de desserts (choix à effectuer par écrit le jour précédent sauf pour les desserts à choisir après le repas). J'ai vu les choix proposés pour les repas de midi, c'est le même système. On peut acheter une bouteille de vin et la conserver d'un repas à l'autre (9 euros) ou une bouteille d'eau (2 euros). 1 café à la machine (excellent) = 1 euro.
A tous les repas sont servis des petits pains s'émiettant beaucoup... Si je n'avais pas vu le boulanger livrer tous les matins à 6 h 30, j'aurais pensé qu'ils n'étaient pas frais ou congelés. Sans doute un pain local, mais qui doit engendrer de grandes séances de balayage des tables et du sol après chaque repas !
Il y a une piscine dans le jardin. Peut-être assez petite si l'hôtel est plein. Difficile de dire à cette saison...
En raison de la météo neigeuse dans l'arrière-pays, nous restons essentiellement sur la côte.
Savona (lundi)
Nous avons pris le train régional de Diano Marina à Savona. 1 billet aller-retour = 8.80 euros par personne.
La gare de Savona est un peu en dehors du centre ville, nous allons au centre à pied, nous voyons les 2 rues centrales avec magasins (Corso Italia, Piazza Marconi (fontaine), Via Paleocapa avec arcades) et arrivons au port, près de la tour gênoise, emblème de la ville. Nous traversons une passerelle piétonne pour aller voir de plus près le terminal Costa et le quartier autour. Nous ne pouvons pas entrer dans le terminal. Il y a un supermarché juste derrière la tour gênoise. Ensuite, nous poursuivons à pied en direction du château. En passant, nous voyons encore 2 autres tours et une entrée ancienne de la ville. Le château est ouvert de 9 h à 18 h et nous pouvons donc aller sur sa terrasse admirer le port. On y voit également le terminal Costa. L'entrée du château proprement dit est gratuite, ensuite, si l'on veut on peut payer pour entrer voir un musée à l'intérieur du château. Puis, nous revenons sur nos pas pour aller voir le Duomo et son cloître. La Chapelle Sixtine est fermée. Ensuite, comme c'est lundi, nous revenons en direction de la gare voir le marché de la Piazza del Popolo (qui se tient même le lundi après-midi).
San Remo (mardi)
Nous sommes allés en bus (même système que pour aller à Imperia). Trajet aller-retour, 4.70 euros par personne.
Nous sommes descendus à la place centrale, puis avons fait les rues à pied. Beaux magasins. Nous ne sommes pas entrés dans le Casino (jeux). J'ai été surprise de voir qu'on avait déplacé les voies ferrées et la gare. L'ancienne gare est désaffectée et l'ancien tracé des voies a apparemment été transformé en pistes cyclables.
Nous avons tenté de monter à pied dans le vieux quartier de San Remo, la Pigna. Après quelques rues, nous y avons croisé quelques individus assez inquiétants semblant vendre de la drogue, nous n'avons pas insisté et sommes redescendus en ville... C'est dommage car l'endroit était très beau.
Imperia (mercredi)
Nous avons pris le bus sur le quai près du Duomo. Les tickets s'achètent par exemple dans un tea room à côté (Barsito, avec enseigne clignotante). Aller-retour, 2.60 euros par personne.
Nous sommes descendus à la place centrale d'Imperia (piazza Dante) et sommes allés voir le marché dans le quartier d'Oneglia, puis promenade au bord de la mer et en centre ville.
Il y a un musée de l'Olive, mais fermé ce jour-là. Le site internet est www.museodellolivo.com
Diano Castello (mercredi)
Nous sommes montés en voiture dans ce magnifique village au dessus de Diano Marina. Le village est éclairé le soir et on le voit de Diano Marina. Il y a également 2 ou 3 fois par jour un petit bus qui y monte. Apparemment, il part juste après le passage à niveau de Diano Marina. Il faut notamment visiter les 2 églises, l'une pour son plafond, l'autre pour ses fresques murales (visibles en partie de l'extérieur grâce à une vitre installée sur le côté).
Alassio (jeudi)
Nous sommes allés en voiture. Il faisait extrêmement froid, nous avons flâné dans la rue parallèle à la mer. Beaucoup de boutiques de luxe, un petit Saint-Tropez. Au retour, nous nous sommes arrêtés à Albenga, très jolie vieille ville, Duomo, baptistère, etc.
Vintimille (vendredi)
Nous y sommes allés en train régional (6.60 euros aller-retour par personne). Nous avons tenté de prendre un intercity pour le retour bien que nous ayons un billet pour le train régional. Nous avons dû descendre à Imperia pour reprendre le train régional 30 min. après sinon le contrôleur nous aurait fait payer la différence...
Nous connaissions déjà la ville, mais l'on voulait revoir le marché. Nous ne sommes pas retourné dans la vieille ville que nous connaissions.
Première chose qui nous a immédiatement frappée, plus aucun vendeur ambulant de contrefaçons comme autrefois. Des contrefaçons extrêmement mal faites dans les stands officiels du marché, mais visiblement de bien moindre qualité que celles proposées autrefois à la sauvette. Sinon quelques soldes et de beaux pulls en laine, voire en cachemire. Nous n'avons rien acheté.
Dans la ville, quelques magasins vendant de l'alcool et des cigarettes moins chers qu'en France voisine. Les affichages concernant les quantités autorisées au passage en douane sont très contradictoires...
Le samedi matin 16 janvier, nous avons quitté l'hôtel pour retourner dans le Var par la route côtière, sans prendre l'autoroute.
Hôtel des Mimosas (Hôtel delle Mimose) :
L'hôtel est situé à l'arrière de la gare, pas loin de celle-ci, mais pour la rejoindre, il faut 10 min. à pied car l'on doit faire un petit détour pour passer à pied un passage à niveau.
Il y a 5 places de parking gratuites juste devant l'hôtel dans la rue, sinon un parking d'une douzaine de places en face réservé à l'hôtel (mais fermé à cette époque de l'année). Il se peut qu'en été il ne soit pas facile de stationner car il y a un autre hôtel dans la même rue.
Il y a un PC avec ADSL en libre utilisation dans l'entrée de l'hôtel.
Nous avions une chambre donnant sur la rue, avec balcon. Le chauffage était à enclencher par nous-même et très efficace. Cependant, il ne fait pas climatisation, donc peut-être fait-il très chaud en été dans la chambre. Il est à relever que tout dans la salle de bains (avec sèche-cheveux, fenêtre, baignoire et chauffage individuel également) fonctionnait extrêmement bien. Toutes les chambres semblent avoir un balcon et 4 ou 5 d'entre elles au rez-de-chaussée côté rue, une petite terrasse avec transats. Les fumeurs peuvent fumer sur le balcon où se trouve une table et 2 chaises.
Nous avons payé 35 euros par personne en pension complète à cette saison grâce à un bon que j'avais obtenu gratuitement, sinon le prix aurait été de 42 euros par personne à cette période.
Nous n'avons jamais mangé sur place à midi, l'hôtel nous a aimablement préparé 2 sandwiches et 2 fruits pour notre pique nique de midi (ça s'appelle un «cestino» = panier repas).
Le petit déjeuner est sous forme de buffet, le repas du soir est servi, à cette époque de l'année, à 19 h précises. On nous sert à table, en nous proposant de nous resservir partiellement. La nourriture est simple, de type familial, pour le prix payé, tout à fait correcte, avec un choix de 3 entrées, de 3 plats principaux et d'une dizaine de desserts (choix à effectuer par écrit le jour précédent sauf pour les desserts à choisir après le repas). J'ai vu les choix proposés pour les repas de midi, c'est le même système. On peut acheter une bouteille de vin et la conserver d'un repas à l'autre (9 euros) ou une bouteille d'eau (2 euros). 1 café à la machine (excellent) = 1 euro.
A tous les repas sont servis des petits pains s'émiettant beaucoup... Si je n'avais pas vu le boulanger livrer tous les matins à 6 h 30, j'aurais pensé qu'ils n'étaient pas frais ou congelés. Sans doute un pain local, mais qui doit engendrer de grandes séances de balayage des tables et du sol après chaque repas !
Il y a une piscine dans le jardin. Peut-être assez petite si l'hôtel est plein. Difficile de dire à cette saison...
En raison de la météo neigeuse dans l'arrière-pays, nous restons essentiellement sur la côte.
Savona (lundi)
Nous avons pris le train régional de Diano Marina à Savona. 1 billet aller-retour = 8.80 euros par personne.
La gare de Savona est un peu en dehors du centre ville, nous allons au centre à pied, nous voyons les 2 rues centrales avec magasins (Corso Italia, Piazza Marconi (fontaine), Via Paleocapa avec arcades) et arrivons au port, près de la tour gênoise, emblème de la ville. Nous traversons une passerelle piétonne pour aller voir de plus près le terminal Costa et le quartier autour. Nous ne pouvons pas entrer dans le terminal. Il y a un supermarché juste derrière la tour gênoise. Ensuite, nous poursuivons à pied en direction du château. En passant, nous voyons encore 2 autres tours et une entrée ancienne de la ville. Le château est ouvert de 9 h à 18 h et nous pouvons donc aller sur sa terrasse admirer le port. On y voit également le terminal Costa. L'entrée du château proprement dit est gratuite, ensuite, si l'on veut on peut payer pour entrer voir un musée à l'intérieur du château. Puis, nous revenons sur nos pas pour aller voir le Duomo et son cloître. La Chapelle Sixtine est fermée. Ensuite, comme c'est lundi, nous revenons en direction de la gare voir le marché de la Piazza del Popolo (qui se tient même le lundi après-midi).
San Remo (mardi)
Nous sommes allés en bus (même système que pour aller à Imperia). Trajet aller-retour, 4.70 euros par personne.
Nous sommes descendus à la place centrale, puis avons fait les rues à pied. Beaux magasins. Nous ne sommes pas entrés dans le Casino (jeux). J'ai été surprise de voir qu'on avait déplacé les voies ferrées et la gare. L'ancienne gare est désaffectée et l'ancien tracé des voies a apparemment été transformé en pistes cyclables.
Nous avons tenté de monter à pied dans le vieux quartier de San Remo, la Pigna. Après quelques rues, nous y avons croisé quelques individus assez inquiétants semblant vendre de la drogue, nous n'avons pas insisté et sommes redescendus en ville... C'est dommage car l'endroit était très beau.
Imperia (mercredi)
Nous avons pris le bus sur le quai près du Duomo. Les tickets s'achètent par exemple dans un tea room à côté (Barsito, avec enseigne clignotante). Aller-retour, 2.60 euros par personne.
Nous sommes descendus à la place centrale d'Imperia (piazza Dante) et sommes allés voir le marché dans le quartier d'Oneglia, puis promenade au bord de la mer et en centre ville.
Il y a un musée de l'Olive, mais fermé ce jour-là. Le site internet est www.museodellolivo.com
Diano Castello (mercredi)
Nous sommes montés en voiture dans ce magnifique village au dessus de Diano Marina. Le village est éclairé le soir et on le voit de Diano Marina. Il y a également 2 ou 3 fois par jour un petit bus qui y monte. Apparemment, il part juste après le passage à niveau de Diano Marina. Il faut notamment visiter les 2 églises, l'une pour son plafond, l'autre pour ses fresques murales (visibles en partie de l'extérieur grâce à une vitre installée sur le côté).
Alassio (jeudi)
Nous sommes allés en voiture. Il faisait extrêmement froid, nous avons flâné dans la rue parallèle à la mer. Beaucoup de boutiques de luxe, un petit Saint-Tropez. Au retour, nous nous sommes arrêtés à Albenga, très jolie vieille ville, Duomo, baptistère, etc.
Vintimille (vendredi)
Nous y sommes allés en train régional (6.60 euros aller-retour par personne). Nous avons tenté de prendre un intercity pour le retour bien que nous ayons un billet pour le train régional. Nous avons dû descendre à Imperia pour reprendre le train régional 30 min. après sinon le contrôleur nous aurait fait payer la différence...
Nous connaissions déjà la ville, mais l'on voulait revoir le marché. Nous ne sommes pas retourné dans la vieille ville que nous connaissions.
Première chose qui nous a immédiatement frappée, plus aucun vendeur ambulant de contrefaçons comme autrefois. Des contrefaçons extrêmement mal faites dans les stands officiels du marché, mais visiblement de bien moindre qualité que celles proposées autrefois à la sauvette. Sinon quelques soldes et de beaux pulls en laine, voire en cachemire. Nous n'avons rien acheté.
Dans la ville, quelques magasins vendant de l'alcool et des cigarettes moins chers qu'en France voisine. Les affichages concernant les quantités autorisées au passage en douane sont très contradictoires...
Le samedi matin 16 janvier, nous avons quitté l'hôtel pour retourner dans le Var par la route côtière, sans prendre l'autoroute.
Auberge de jeunesse à Venise English translation pending
Bonjour!
J'aimerais savoir si le centre de Venise est facile d'accès de l'auberge de jeunesse Ostello Venezia, fondamenta delle Zitelle, 86, sur l'île de la Giudecca? On dit de prendre un vaporetti. Est-ce long?
Merci!
Laurence
J'aimerais savoir si le centre de Venise est facile d'accès de l'auberge de jeunesse Ostello Venezia, fondamenta delle Zitelle, 86, sur l'île de la Giudecca? On dit de prendre un vaporetti. Est-ce long?
Merci!
Laurence
Pertes et déchirements (Italie) English translation pending
« Era da tanto che volevo scrivere un romanzo con una protagonista. Volevo dire “io” e essere una donna. Adesso posso dire che questa è stata una delle esperienze più importanti che ho provato scrivendo. Tutto è diventato ancestrale, viscerale, materno. Fragilità e coraggio, due sentimenti che non ho mai considerato in contrapposizione, si sono amplificati in maniera assolutamente inedita. Trina (Caterina) – così si chiama la protagonista – ha il nome […] dell’ultima donna che ha lasciato il borgo dopo che la Montecatini […] e ha riempito l’invaso sommergendo per sempre ogni cosa » (Marco Balzano, dans le blog LetteratitudineNews, 2019)
Les drames subis d’un village tyrolien
Ce clocher, il se situe justement à Curon (en all. Graun), un petit village italien situé dans le Tyrol du Sud. C’est en visitant l’endroit et parce qu’il a été lui aussi frappé par cette vision presque surréaliste que Marco Balzano a décidé de lui consacrer un roman. Pour être tout à fait exacte, Je reste ici n’est pas à proprement parler l’histoire de ce lieu. Curon est plutôt le décor du récit qui prend la forme d’un témoignage, la confession d’une mère et femme, Trina, à Marica, sa fille disparue. Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, est le moteur de son récit. Elle ne cache rien des fractures apparaissant dans la famille ou dans le village, des trahisons, des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et pudeur.
Au début, dans les années 1920 Trina est une toute jeune fille. Elle vit à Curon, ancien territoire autrichien annexé par l’Italie à la suite de la Première Guerre mondiale, dans une vallée qui voit soudainement arriver des italophones, des nationalistes qui ne tardent pas à être franchement fascistes, qui lui ferment la porte de l’école pour attribuer les places d’institutrices à des Italiens envoyés là, de toute l’Italie : les adeptes de Mussolini veulent italianiser ces nouveaux territoires nationaux au pas de charge. La langue allemande y est interdite et Trina, devenue institutrice, enseigne clandestinement dans sa langue natale, malgré la chasse que les nationalistes font à ces écoles interdites. Au risque de représailles. Au risque d’un exil à l’autre bout du pays, très loin à l’autre bout de la botte.
Malgré tout, la vie suit son cours. Trina épouse Erich, un paysan, avec qui elle a deux enfants, Marica et Michael. En 1939, la population locale subit un nouveau déchirement. Un accord entre les régimes nazi et fasciste leur demande de choisir : rester chez eux et garder la nationalité italienne ou émigrer vers le Troisième Reich pour devenir Allemands et retrouver leur langue natale : un choix entre la peste et le choléra. Trina et son époux restent, mais ce choix n’est pas sans conséquences : un jour de 1936, Anita, la sœur d’Erich, venue d’Innsbruck, s’installe à Curon avec son mari Lorenz pour échapper au tourbillon urbain et aux voyages incessants de Lorenz, dit-elle. Jusqu’à cette nuit où Anita et Lorenz sont partis comme des voleurs en emmenant avec eux la petite Marica, laissant Trina, Erich et Michael sans nouvelle, désemparés et perdus. Puis la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation des hommes qui vont combattre auprès des fascistes et la fuite dans les montagnes alentours. Mais un malheur n’arrivant jamais seul, le gouvernement italien décide de construire dans la région un immense barrage qui aura pour conséquence d’inonder, d’anéantir même, plusieurs villages, dont Curon. Donc, il faut que Trina passe par deux tragédies, qu’elle endure deux déchirements : la séparation d’avec sa fille, d’un côté, et, de l’autre, la perte de son village natal, de ses origines, de son identité. Car les deux sont intimement liés.
Des années plus tard, Trina prend la plume. Elle écrit à cette fille qui est partie de la maison, qui n’a jamais donné d’autre nouvelle, qui n’est jamais reparue alors que, eux, malgré les ennuis, malgré la guerre, malgré le barrage, sont restés ici. Dans le pays qui les a vu naître. Dans leur pays. Sur leur terre pourtant tellement malmenée.
Elle raconte le quotidien d'un monde rural simple et paisible, rattrapé par la folie des hommes. Elle raconte comment le village qui se situe sur la frontière italo-germanique. est annexé par l'Italie en dédommagement de guerre et comment commence pour les habitants une italianisation à marche forcée. Elle raconte comment certains partent s'installer dans le Tyrol autrichien, et d'autres restent au village et tentent de résister car c'est la terre de leur père. Elle raconte leur fol espoir lorsqu'Hitler arrive au pouvoir et signe une alliance avec le Duce. Elle raconte… Enfin, elle raconte la dernière trahison des hommes lorsqu'ils décident de mettre en œuvre le projet de barrage qui inondera et engloutira le village.
Fascisme, nationalisme, dictats industriels, passivité et dirigisme étatique, tout cela constitue le fil rouge de ces vies que Trina raconte dans une langue crue, forte, pleine de la violence de ceux qui n’ont qu’elle pour rempart, pleine de l’impuissance de l’être fruste, toujours dans une tentative de renaissance après une défaite, toujours dans l’espérance, même quand l’espoir a disparu.
Et ce clocher, noyé, qui orne la première de couverture mérite d’illustrer une autre histoire que celle qui est aujourd��hui racontée aux touristes qu’il attire : celle que nous livre Marco Balzano dans ce livre beau, très fort, magnifique. Un roman sympa, mêlant avec talent la grande et la petite histoires, qui fait résonner longtemps la voix de Trina qui, malgré les violences de la guerre, reste fidèle à ses passions de jeunesse, courageuse, indépendante et digne : le récit d'une femme forte, amoureuse, fidèle à elle-même, qui admire la liberté de sa propre mère et qui restera debout face à cette histoire qui ne lui laisse presque rien.
L’auteur milanais évite des effets stylistiques et littéraires. Il écrit l’histoire de Curon sur le ton calme d’une chronique et dans un langage simple. C’est précisément cet understatement qui rend ce drame historique d’autant plus évident.
(le titre original est Resto qui, le titre allemand est Ich bleibe hier, le titre français est Je reste ici)
Hery
https://www.youtube.com/watch?v=ryNAOJg31PY
Les drames subis d’un village tyrolien
Ce clocher, il se situe justement à Curon (en all. Graun), un petit village italien situé dans le Tyrol du Sud. C’est en visitant l’endroit et parce qu’il a été lui aussi frappé par cette vision presque surréaliste que Marco Balzano a décidé de lui consacrer un roman. Pour être tout à fait exacte, Je reste ici n’est pas à proprement parler l’histoire de ce lieu. Curon est plutôt le décor du récit qui prend la forme d’un témoignage, la confession d’une mère et femme, Trina, à Marica, sa fille disparue. Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, est le moteur de son récit. Elle ne cache rien des fractures apparaissant dans la famille ou dans le village, des trahisons, des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et pudeur.
Au début, dans les années 1920 Trina est une toute jeune fille. Elle vit à Curon, ancien territoire autrichien annexé par l’Italie à la suite de la Première Guerre mondiale, dans une vallée qui voit soudainement arriver des italophones, des nationalistes qui ne tardent pas à être franchement fascistes, qui lui ferment la porte de l’école pour attribuer les places d’institutrices à des Italiens envoyés là, de toute l’Italie : les adeptes de Mussolini veulent italianiser ces nouveaux territoires nationaux au pas de charge. La langue allemande y est interdite et Trina, devenue institutrice, enseigne clandestinement dans sa langue natale, malgré la chasse que les nationalistes font à ces écoles interdites. Au risque de représailles. Au risque d’un exil à l’autre bout du pays, très loin à l’autre bout de la botte.
Malgré tout, la vie suit son cours. Trina épouse Erich, un paysan, avec qui elle a deux enfants, Marica et Michael. En 1939, la population locale subit un nouveau déchirement. Un accord entre les régimes nazi et fasciste leur demande de choisir : rester chez eux et garder la nationalité italienne ou émigrer vers le Troisième Reich pour devenir Allemands et retrouver leur langue natale : un choix entre la peste et le choléra. Trina et son époux restent, mais ce choix n’est pas sans conséquences : un jour de 1936, Anita, la sœur d’Erich, venue d’Innsbruck, s’installe à Curon avec son mari Lorenz pour échapper au tourbillon urbain et aux voyages incessants de Lorenz, dit-elle. Jusqu’à cette nuit où Anita et Lorenz sont partis comme des voleurs en emmenant avec eux la petite Marica, laissant Trina, Erich et Michael sans nouvelle, désemparés et perdus. Puis la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation des hommes qui vont combattre auprès des fascistes et la fuite dans les montagnes alentours. Mais un malheur n’arrivant jamais seul, le gouvernement italien décide de construire dans la région un immense barrage qui aura pour conséquence d’inonder, d’anéantir même, plusieurs villages, dont Curon. Donc, il faut que Trina passe par deux tragédies, qu’elle endure deux déchirements : la séparation d’avec sa fille, d’un côté, et, de l’autre, la perte de son village natal, de ses origines, de son identité. Car les deux sont intimement liés.
Des années plus tard, Trina prend la plume. Elle écrit à cette fille qui est partie de la maison, qui n’a jamais donné d’autre nouvelle, qui n’est jamais reparue alors que, eux, malgré les ennuis, malgré la guerre, malgré le barrage, sont restés ici. Dans le pays qui les a vu naître. Dans leur pays. Sur leur terre pourtant tellement malmenée.
Elle raconte le quotidien d'un monde rural simple et paisible, rattrapé par la folie des hommes. Elle raconte comment le village qui se situe sur la frontière italo-germanique. est annexé par l'Italie en dédommagement de guerre et comment commence pour les habitants une italianisation à marche forcée. Elle raconte comment certains partent s'installer dans le Tyrol autrichien, et d'autres restent au village et tentent de résister car c'est la terre de leur père. Elle raconte leur fol espoir lorsqu'Hitler arrive au pouvoir et signe une alliance avec le Duce. Elle raconte… Enfin, elle raconte la dernière trahison des hommes lorsqu'ils décident de mettre en œuvre le projet de barrage qui inondera et engloutira le village.
Fascisme, nationalisme, dictats industriels, passivité et dirigisme étatique, tout cela constitue le fil rouge de ces vies que Trina raconte dans une langue crue, forte, pleine de la violence de ceux qui n’ont qu’elle pour rempart, pleine de l’impuissance de l’être fruste, toujours dans une tentative de renaissance après une défaite, toujours dans l’espérance, même quand l’espoir a disparu.
Et ce clocher, noyé, qui orne la première de couverture mérite d’illustrer une autre histoire que celle qui est aujourd��hui racontée aux touristes qu’il attire : celle que nous livre Marco Balzano dans ce livre beau, très fort, magnifique. Un roman sympa, mêlant avec talent la grande et la petite histoires, qui fait résonner longtemps la voix de Trina qui, malgré les violences de la guerre, reste fidèle à ses passions de jeunesse, courageuse, indépendante et digne : le récit d'une femme forte, amoureuse, fidèle à elle-même, qui admire la liberté de sa propre mère et qui restera debout face à cette histoire qui ne lui laisse presque rien.
L’auteur milanais évite des effets stylistiques et littéraires. Il écrit l’histoire de Curon sur le ton calme d’une chronique et dans un langage simple. C’est précisément cet understatement qui rend ce drame historique d’autant plus évident.
(le titre original est Resto qui, le titre allemand est Ich bleibe hier, le titre français est Je reste ici)
Hery
https://www.youtube.com/watch?v=ryNAOJg31PY
Retour à Naples English translation pending
Bonjour
nous avons adoré Naples il y a 10 ans et décidé d'y retourner avec les enfants pour trois jours.
Une petite question sur naples souterrain :
catacombes san gaudioso
catacombes gennaro
cimetière delle fontanelle
Les trois ont l'air sympa mais on va devoir faire un choix Votre avis ? Pascal
Les trois ont l'air sympa mais on va devoir faire un choix Votre avis ? Pascal
Escale de croisière: les Jardins de Florence English translation pending
Bonjour,
Je serai à Florence fin octobre. Alors bien sûr je sais que les jardins ne seront pas fleuris.... Mais les jardins Bardini, Boboli et delle Rose sont ils quand même à faire à cette période ?
J'ai vu que le billet est combiné pour Bardini et Boboli, puis-je dans ce cas les visiter à des dates différentes ?
Merci d'avance pour votre réponse
Randonnée itinérante à vélo Strasbourg - Jura français - Annecy - Lyon English translation pending
Bonjour,
Je suis en train de préparer sur le papier un Voyage Itinérant à bicyclette pour cet été. Les dates ne sont pas définitives, mais grosso modo entre le 15 juillet et la fin août.
L'itinéraire : Strasbourg - Mulhouse - Delle - Pontarlier - Les Rousses - Gex - Ferney Voltaire - Annecy. Peut être une extension sur Lyon.
Mon propos en vous expliquant mon trajet, serait de trouver sur le parcours jurassien et savoyard des hébergements que je ne connais pas où qu'il m'est impossible de trouver via internet.
Je suis à Vélo à Assistance Electrique. Avoir un moteur aide beaucoup pour soulager le pédalage.
Mais en contre partie il faut recharger la Batterie chaque soir.
Donc, chaque soir je dois me trouver un hébergement (hôtel, gite, habitant) où je puisse recharger la batterie et protéger mon vélo dans un garage fermé.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous portez à ma démarche. Cordialement, Marc
L'itinéraire : Strasbourg - Mulhouse - Delle - Pontarlier - Les Rousses - Gex - Ferney Voltaire - Annecy. Peut être une extension sur Lyon.
Mon propos en vous expliquant mon trajet, serait de trouver sur le parcours jurassien et savoyard des hébergements que je ne connais pas où qu'il m'est impossible de trouver via internet.
Je suis à Vélo à Assistance Electrique. Avoir un moteur aide beaucoup pour soulager le pédalage.
Mais en contre partie il faut recharger la Batterie chaque soir.
Donc, chaque soir je dois me trouver un hébergement (hôtel, gite, habitant) où je puisse recharger la batterie et protéger mon vélo dans un garage fermé.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous portez à ma démarche. Cordialement, Marc
Billet "coupe-file" à Milan English translation pending
Bonjour , je projette de séjourner à Milan en mai.
Peut on encore se procurer des billets pour visiter Santa Maria delle Grazie.
Merci à vous.
Région de Pise en août: visites et températures? English translation pending
Bonjour,
Je dois partir en Aout dans la région de Pise et j'aimerais savoir quoi visiter et connaitre les températures a cette période
Merci de tous vos conseils
Salutations
Je dois partir en Aout dans la région de Pise et j'aimerais savoir quoi visiter et connaitre les températures a cette période
Merci de tous vos conseils
Salutations
Naples et randonnées English translation pending
Pour un séjour de 3 semaines à Naples en 2015, hormis les visites traditionnelles :Pompei, Vesuve, ville de Naples, Herculanum, Capri;
nous souhaitons randonner à pied.
Apparemment, il y a deux sentiers de randonnée : la valle delle ferriere et la valle dei mulini.
Quel est la longueur de ces sentiers et quels sont les balisages ?
Existe t-il une carte de ces deux sentiers ?
Rome du 2 au 6 décembre 2012 English translation pending
Bonjour,
pour nos 20 ans de mariage, j invite mon mari pour 5 jours a rome. nous atterirons a fumicino et avons reservé l hotel delle muse, 18 tomaso salvini. Comment rejoindre cet hotel.... En lisant aussi vos messages, je suis en train de me rendre compte que la file d' attente aux monuments est longue. Qu en est il début decembre? Faut il imperativement reserver d' avance Sur vos conseils je prendrai le roma pass. Et au niveau meteo ......?
Enfin tous vos bonnes adresses pour les restos sont biensur les bienvenues. JE pense aussi que je vais m acheter un guide .... histoire de potasser un peu avant le départ...
Mon mari , je pense aimerai visiter pompei, cela serait il faisable.. et si oui comment y aller....
d avance un grand merci
pour nos 20 ans de mariage, j invite mon mari pour 5 jours a rome. nous atterirons a fumicino et avons reservé l hotel delle muse, 18 tomaso salvini. Comment rejoindre cet hotel.... En lisant aussi vos messages, je suis en train de me rendre compte que la file d' attente aux monuments est longue. Qu en est il début decembre? Faut il imperativement reserver d' avance Sur vos conseils je prendrai le roma pass. Et au niveau meteo ......?
Enfin tous vos bonnes adresses pour les restos sont biensur les bienvenues. JE pense aussi que je vais m acheter un guide .... histoire de potasser un peu avant le départ...
Mon mari , je pense aimerai visiter pompei, cela serait il faisable.. et si oui comment y aller....
d avance un grand merci
Recherche deux copines mauriciennes perdues de vue English translation pending
bonjour voila je suis a la recherche de deux amies que jai beaucoup apprecié mais malheureusement on sest perdu de vue il y a une qui sappelle doriana monplé elle habitait dans louest et elle setait marié a un belge mais depuis je ne sais rien delle ou elle peut bien etre aussi si quelqu'un peut se reconnaitre dedans ou connait cette personne pourriez vous men parler merci.
et ma deuxieme copine elle etait une mauricienne ainsi bien allemande de par son pere elle sappelle jennifer news si je ne me trompe pas sur lecriture elle habitait grand baie et son petit ami etait un pilote davion pareil si vous connaissez des infos faites moi part svp merci davance a tous
et ma deuxieme copine elle etait une mauricienne ainsi bien allemande de par son pere elle sappelle jennifer news si je ne me trompe pas sur lecriture elle habitait grand baie et son petit ami etait un pilote davion pareil si vous connaissez des infos faites moi part svp merci davance a tous
Étapes, restaurants et hébergements sur itinéraire de 18 jours en Sicile English translation pending
Bonjour,
Je prépare un voyage de 18 jours en Sicile avec mes cousins australiens pour Avril 2021. J'aimerais avoir des conseils sur mon itinéraire, si nous passons à côté de choses indispensables, si au contraire, il y a des étapes que nous pourrions annuler et des conseils pour des restaurants et des hébergements ( en MP si vous préférez).
Merci pour votre aide!
Voici l'itinéraire auquel j'ai pensé : ( nous venons de Nice) Jour 1 - Naples jour 2 - Pompei jour 3 et 4 - Palerme - Monreale Jour 5 - Segeste - reserve de Zingaro - nuit dans le coin ? jour 6 - Erice Jour 7 - iles Egades - salines de Stagnone - nuit à Mazara Del vallo Jour 8 - Marinella di Selinunte - nuit à Marinella Jour 9 - Journée dans la région d'Agrigente Realmonte, Scala dei Turchi - nuit à Agrigente Jour 10 - Piazza Armerina, Villa Romana del Casale - nuit à Raguse Jour 11 - Palazzo Acreide, journée relax dans la reserve de Vendicari, soirée à Noto - nuit à Noto Jour 12 - Syracuse - nuit à Ortigia Jour 13 - Catane - nuit en dehors de la ville ? Jour 14 - Etna - nuit à Linguagrossa Jour 15 - villages perchés - nuit à Milazzo Jour 16 et 17 : Lipari Jour 18 - Cefalu - reserve delle madonna - nuit à Petralia Soprana ? Jour 19 - Palerme - retour
Je prépare un voyage de 18 jours en Sicile avec mes cousins australiens pour Avril 2021. J'aimerais avoir des conseils sur mon itinéraire, si nous passons à côté de choses indispensables, si au contraire, il y a des étapes que nous pourrions annuler et des conseils pour des restaurants et des hébergements ( en MP si vous préférez).
Merci pour votre aide!
Voici l'itinéraire auquel j'ai pensé : ( nous venons de Nice) Jour 1 - Naples jour 2 - Pompei jour 3 et 4 - Palerme - Monreale Jour 5 - Segeste - reserve de Zingaro - nuit dans le coin ? jour 6 - Erice Jour 7 - iles Egades - salines de Stagnone - nuit à Mazara Del vallo Jour 8 - Marinella di Selinunte - nuit à Marinella Jour 9 - Journée dans la région d'Agrigente Realmonte, Scala dei Turchi - nuit à Agrigente Jour 10 - Piazza Armerina, Villa Romana del Casale - nuit à Raguse Jour 11 - Palazzo Acreide, journée relax dans la reserve de Vendicari, soirée à Noto - nuit à Noto Jour 12 - Syracuse - nuit à Ortigia Jour 13 - Catane - nuit en dehors de la ville ? Jour 14 - Etna - nuit à Linguagrossa Jour 15 - villages perchés - nuit à Milazzo Jour 16 et 17 : Lipari Jour 18 - Cefalu - reserve delle madonna - nuit à Petralia Soprana ? Jour 19 - Palerme - retour
Hôtel à La Spezia English translation pending
Bonjour à vous tous encore une fois amis voyageurs
J’ai réservé au Firenze à la Spezia en octobre pour 4 nuits avant de retourner à Venise pour une croisière
Si vous avez de meilleures suggestions pour se loger à la Spezia vos recommandations sont bienvenues.
Évidemment le train est notre moyen de transport. A considérer.
Merci à vous tous.
Louise et Normand. Montréal Québec
J’ai réservé au Firenze à la Spezia en octobre pour 4 nuits avant de retourner à Venise pour une croisière
Si vous avez de meilleures suggestions pour se loger à la Spezia vos recommandations sont bienvenues.
Évidemment le train est notre moyen de transport. A considérer.
Merci à vous tous.
Louise et Normand. Montréal Québec
Que faire de sympathique autour de Padoue? (urgent) English translation pending
Il nous reste une journée à remplir demain après déjà avoir visité Padoue, Vérone, Vicenze et Venise. Nous voudrions pour cette dernière journée faire autre chose que des visites et si possible pas trop loin (pas plus d'une heure de route). Auriez-vous des idées à nous proposer ???
Installer un enfant sur le siège avant passager en Italie English translation pending
Bonjour à Tous,
Je pars deux semaine sillonner les routes Toscanes avec ma fille de 8 ans qui me réclame un cabriolet et ceux que j'ai vu sont des voitures deux places (plus de cabriolet 4 place dispos à ce jour sur mon trajet).
Ma question est donc de savoir si il est possible en Italie d'installer un enfant (sur un rehausseur évidemment) sur le siège avant passager dès lors que la voiture n'a que deux places.
Je sais qu'en France cela est possible, la réglementation prévoyant que si la voiture n'a pas de places arrières, les enfants peuvent être installés à l'avant. Bref avons nous la même chose de l'autre côté des Alpes.
Mille mercis à tous
Je pars deux semaine sillonner les routes Toscanes avec ma fille de 8 ans qui me réclame un cabriolet et ceux que j'ai vu sont des voitures deux places (plus de cabriolet 4 place dispos à ce jour sur mon trajet).
Ma question est donc de savoir si il est possible en Italie d'installer un enfant (sur un rehausseur évidemment) sur le siège avant passager dès lors que la voiture n'a que deux places.
Je sais qu'en France cela est possible, la réglementation prévoyant que si la voiture n'a pas de places arrières, les enfants peuvent être installés à l'avant. Bref avons nous la même chose de l'autre côté des Alpes.
Mille mercis à tous
Montée en véhicule du col de la Fenestrelle (Piémont) English translation pending
bonjour à tous,
j'envisageai d'aller gravir en cyclo le col de la Fenestrelle mais vu le temps de ces jours ci , avant, je voudrait repérer un peu le terrain ; donc je souhaiterai savoir si depuis SUZA , je peut monter le col de la Fenestrelle en voiture Peugeot 208...la route ou chemin est-il carrossable avec ma voiture ou faut-il un 4X4...je compte m'y rendre début juillet..merci pour toutes infos sur ce sujet...Cordialement..Rv.
Visite de Naples English translation pending
Bonjour .
Que visiter à Naples par soit même sens passer par le croisiéristes un lundi de Pâques.merci de vos conseils
Visiter Rome ayant un handicap English translation pending
Bonjours à tous. Je dois me rendre en voyage d'une semaine à Rome en septembre prochain avec une personne qui détient une carte d'invalidité à 80% qui marche avec une prothèse de la jambe mais qui aura besoin de moi pour sa sécurité dans les escaliers.
Je cherche tous les tuyaux de visites de sites et musées ou il y a les entrées gratuites surtout que nous voulons faire des visites guidées qui sont elles payantes d'après se que j'ai pu comprendre.
Et comment et ou me renseigner pour avoir une liste complète des musées et sites qui font la gratuités car je ne suis pas sur que tous le pratique.
MERCI PASCAL
MERCI PASCAL
Florence - Octobre/Novembre 2017 English translation pending
Pour éviter toute déconvenue : le récit qui suit est bien davantage un recueil d’infos pratiques qu’un carnet de voyage.
Nous avons décidé de nous concentrer sur Florence. A pied. Pas d’escapade en campagne ou dans les villes environnantes. La Toscane mérite un voyage à part entière et Florence, quant à elle, justifie une semaine de visite.
NOTRE VISITE EN 1 SEMAINE :
Sam 28 Octobre – Vol Air France Paris / Florence – Arrivée à 14h20 Dim – Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio – Santa Croce – Bargello Lun – Duomo 1 : Battistero+Cupola+Duomo (cathédrale) – Santa Maria Novella – Officina Profuma Farmaceutica – Mercato Centrale de San Lorenzo – Duomo 2 : Crypte+Museo dell’opera del Duomo – Badia Fiorentina – Ognissanti – Via dei Turnabuoni – Piazza della Republica Mar – Duomo 3 : Campanile – Museo San Marco – Palazzo Medici Riccardi – San Lorenzo – Cappella Medicee – Ponte Vecchio - Piazzale Michelangelo Mer – Musée des Offices Jeu – Galleria dell’Accademia – Opificio delle Pietre Dure – Mercato de Sant’Ambrogio – Santissima Annunziata – Spedale degli Innocenti – Casa di Dante Ven – Palazzo Pitti – Giardino di Boboli – Santa Maria del Carmine (Cappella Brancacci) – San Miniato al Monte – Giardino delle Rose - Santo Spirito Sam 4 Novembre – Vol Air France Florence / Paris – Départ de FLR à 12h05
Malgré tout le soin apporté à organiser nos journées de façon la plus cohérente possible, ne soyez pas surpris de certains détours surprenants dans notre programme (pourquoi aller au Mercato de Sant’Ambrogio avant de visiter SS Annunziata alors qu’on était juste à côté ? … ). Ils répondent aux besoins de respecter les heures d’ouverture. Heureusement, Florence est vraiment une petite ville et ces crochets ne se sentent pas.
BUDGET :
Dépenses préalables : Vols réguliers Air France Paris/Florence : 269 €/p achetés sur internet sur le site d’AF Réservations en ligne de quelques billets d’entrée : 87 €
Dépenses sur place : Hôtel : 700 € Entrées de sites : 144 €/p ! (en comptant les billets réservés par internet) Autre (repas principalement) : environ 730 €
Budget total tout compris (hors achats perso) : Environ 2260 €pour nous 2. Florence est une escapade qui revient vite cher. Bien sûr, vous trouverez facilement des vols moins chers, un hôtel moins cher aussi. Mais difficile de trouver un restaurant à moins de 15 €/p. Et puis, il y a les glaces !... Alors là !!!... Bref, le budget que j’indique est évidemment indicatif mais néanmoins, même en faisant attention et en se privant de glaces, vous ne pourrez pas couper aux entrées des musées et des églises.
GUIDES : Guide du Routard – Très complet. Et suffisant pour préparer son programme.
TRANSPORTS :
1 - Vols Paris/Florence – Air France 269 € l’A/R directement sur leur site. Vols réguliers et directs.
Pour rejoindre le centre ville : Navette Volainbus, en sortant de l’aéroport, à droite, près des taxis. Achat du billet dans le bus 6€/p. On arrive à la gare ferroviaire. De là, on a rejoint notre hôtel à pied en une quinzaine de minutes. Attention, un seul départ toutes les ½ heures. Le bus est gros mais il y a du monde. Depuis Florence vers l’aéroport : Départ via San Caterina da Siena, 17 (passez sous le proche, on arrive dans une espèce de gare routière qu’on ne devine pas depuis la rue). Achat du billet au ticket office. Même prix : 6€/p.
2 – Le bus On a tout fait à pied … Le pass ATAF (bus) est inutile tant la ville est petite. Et qu’il est agréable de s’y promener !
HEBERGEMENT : Hôtel Bigallo www.hotelbigalloflorence.com/french/ Proposé par le GdR - Réservé sur booking.com 100 € / nuit + 3,5€/j/p de taxe de séjour – Petit déj inclus. Idéalement situé : à 2 pas de la piazza del Duomo (nous avions vue sur le Campanile depuis la sdb) et à quelques petites centaines de mètres de la piazza della Signoria. Nous étions proches de tout. Chambre spacieuse, joliment décorée, confortable. Petit déj buffet (assez quelconque) servi à partir de 7h30. La réception se situe au 3ème étage de l’immeuble. Accueil charmant, en français. Pas si cher que ça finalement pour être au cœur de Florence, du coup, j’ose vraiment le conseiller.
REPAS : On a pris tous nos repas au restau. Un peu de mal à sortir des pâtes et des pizzas … En moyenne, environ 20€ par personne pour un plat et un verre de vin chacun. Accueil aimable et, la plupart du temps, en français.
Voici 2 adresses qu’on a particulièrement aimées :
La Bussola www.labussolafirenze.it/ Belle carte, nos meilleures pizzas. Belles salades également. Et cadre très agréable. Nous y sommes allés 3 fois, c’est dire ...
Birreria Centrale Piazza Cimatori Petit restau super cosy. Nous nous y sommes régalés de viande grillée (bœuf aux truffes (22€) et côtes d’agneau à l’orange (16€)). Un peu plus cher qu’une pizza mais franchement justifié.
Ne partez pas sans avoir goûté aux glaces … Ça devient vite une habitude ...
LA VISITE :
Réservation préalable de billets sur Internet (paiement online par CB) une dizaine de jours avant notre départ :
Duomo : 15 € - pas de frais de réservation. La réservation du créneau horaire pour monter à la coupole est gratuit (mais obligatoire) en.grandemuseodelduomo.waf.it/...dett.php?idtou...
Musée des Offices : 16,50 € dont 4 € de frais de réservation www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/ En italien seulement. Mais on devine.
Accademia : 12 € dont 4€ de frais Sur le même site : www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/
Bien nous en pris ! Nous n’avons pas acheté la Firenze Card (72€). Elle n’avait pas d’intérêt pour nous car elle n’est valable que 72h. Le budget visite est vraiment conséquent : 144 € /p
Pensez à avoir une carte d’identité sur vous. On vous la réclamera comme caution si vous souhaitez un audio guide. A l’église San Lorenzo il est gratuit. A Santa Maria del Carmine, il coûte 3€. 1 pour 2 suffit.
Si vous le pouvez, visitez légers. On risque de vous obliger à déposer votre sac à dos à une consigne (du temps perdu bien inutilement).
Florence est extrêmement touristique. Même en Novembre ! Pour éviter de faire la queue pour acheter les tickets d’entrée, 2 conseils : 1-réserver son ticket sur internet et 2-se lever tôt et commencer par les endroits les plus prisés.
CE QU’ON A PREFERE :
Le Duomo Billet combiné qui regroupe 5 lieux : la crypte de la cathédrale, la coupole, le baptistère, le campanile, le musée. La cathédrale est gratuite. Ticket acheté sur Internet (sans frais) et réservation d’un créneau horaire pour la montée à la coupole. L'email envoyé est un ticket, avec code-barre, à imprimer. Pas un voucher à échanger. On passe un tourniquet avec lecteur de code-barre à chacune des entrées. Il est valable 48 heures à compter de la 1ère visite (d’un des 5 sites). Il n’est pas coupe-file. Il vous évite juste la queue au ticket office mais PAS devant chaque entrée. On ne peut pas visiter un même lieu 2 fois. Nous avons commencé par le baptistère. A 8h10, nous l’avions pour nous seuls ! Le campanile attire du monde. La queue s’allonge vite. Du coup, nous l’avons gardé pour le lendemain matin, à l’ouverture. Personne … La cathédrale est gratuite. Pas de queue à partir de 16h. C’est le moment d’y entrer pour descendre dans la crypte. Pas de queue au musée. Pour monter au sommet de la coupole, il faut non seulement le billet, mais une réservation du créneau horaire (un autre email). Réservation gratuite (sur le site, en même temps que l’achat des tickets d’entrée) mais obligatoire. Prévoyez : sur place, ils prévenaient que tous les créneaux étaient complets pour les 3 jours à venir … Du coup, la queue à la coupole ne concerne que ceux dudit créneau horaire. Quand les portes s’ouvrent, ça va très vite (puisque tout le monde a son ticket et sa réservation de créneau … sauf les étourdis qui se font refouler). La montée au sommet de la coupole permet de découvrir le fabuleux travail de Brunelleschi, d’approcher les fresques et de jouir d’une vue magnifique sur Florence.
Le musée des Offices Contrairement au Duomo, le billet réservé sur Internet est un voucher qu’il faut d’abord échanger au guichet n°3 dans le musée des Offices. Puis, faire la queue devant la porte indiquée, réservée à ceux qui ont leur ticket. Quand ça s’ouvre, ça va vite, puisque pas de queue au ticket office. J’ai récupéré en même temps mes tickets pour l’Accademia. Nous avons passé près de 3h30 dans ce musée. C’est fabuleux mais c’est épuisant. Après-midi légère pour nous permettre de digérer et de nous reposer.
La Galleria dell’Accademia Nous avions réservé pour 10h15. Nous sommes arrivés à 9h30. Personne dans la file des préréservés. On tente le coup. Ça marche ! Je suppose donc que l’horaire réservé garantit une entrée à cette heure mais qu’il est possible d’entrer plus tôt s’il n’y a pas d’affluence. Moins de monde qu’aux Offices. Sauf autour du David bien sûr ...
Le musée du Bargello On y arrive à 13h. Personne ! Le David de Donatello n’attire pas les foules. Et pourtant, qu’il est émouvant !
Le Palazzo Vecchio et la Torre di Arnolfo Belle introduction. J’ai aimé commencer par ce palais bourré d’Histoire. Du haut de la tour, belle vue sur Florence et le Duomo. Nous n’avions pas de ticket réservé, nous y étions à l’ouverture.
Le museo San Marco avec les cellules des moines décorées par Fra Angelico.
Le Palazzo Medici Riccardi pour le Cortège des Rois mages de Benozzo Gozzoli.
Santa Maria Novella Une concentration de chef d’œuvre : Giotto, Botticelli, Masaccio, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio ...
Santa Maria del Carmine Chapelle Brancacci recouverte de fresques de Masolino, Masaccio et Filippino Lippi. La tablette audio-guide apporte beaucoup (3€).
Nous n’avons pas pu visiter Santa Croce, fermée pour "inspection" (?). Dommage ...
CE QU’ON A MOINS AIME : Mercato de San Lorenzo, trop grand, trop de monde, trop de bruit, trop peu de charme. Une usine. Mercato de Sant’Ambrogio, trop petit … Mais lui, pour le coup, est authentique ! Officina Profumo Farmaceutica, transformée en boutique. On espérait autre chose. San Miniato al Monte. Seule église où il fallait payer 2€ pour illuminer un tableau. Agaçant. Casa di Dante. Peu d’intérêt d’autant que la maison-tour n’est pas d’époque.
SI C’ETAIT A REFAIRE : Nous rentrons heureux. Sans regret (sauf Santa Croce, ratée, mais pas de notre faute). Une semaine pleine laisse le loisir de visiter Florence sans courir et permet d’éviter les queues en étant à l’ouverture des lieux les plus touristiques. Ça reste une semaine fatigante, essentiellement faite de visites culturelles. Il faut savoir où l’on va : aimer l’Histoire et aimer l’Art.
DIVERS : Le programme : Florence mérite bien une semaine. L’accueil : très agréable, et pourtant que de monde ! Accueil cordial, souvent, en français. La carte bancaire : partout. Attention, quelques rares musées n'acceptent que le cash. Le climat à cette époque : encore très doux. Un beau ciel bleu, bien pur. Vêtements : tee-shirt manches courtes, gilet et veste légère ont suffi. L’affluence touristique à cette époque : que de monde ! Incroyable. Mais avec un peu de prévoyance et d’organisation, on évite toutes les queues. Les problèmes de santé : ràs. Nous avons bu l’eau du robinet. Photos : elles sont permises dans tous les musées, dans toutes les églises. Sans flash. Prévoyez un pied.
On a beaucoup aimé : 🙂 Avoir du temps Le chianti, les glaces
On a moins aimé : 😕 Le prix des entrées L’odeur des tripes Santa Croce fermée toute la semaine ...
En conclusion ... Peu d’autres villes sont à ce point liées à l’Histoire, à une famille, à une époque, à l’Art. Nous avions beaucoup préparé ce voyage en lisant et en écoutant des documentaires (YouTube en regorge !) sur les Médicis et les artistes de la Renaissance italienne. Ce petit investissement personnel nous a permis, sur place, de nous approprier immédiatement les lieux. L’émotion en a été décuplée.
Nous avons décidé de nous concentrer sur Florence. A pied. Pas d’escapade en campagne ou dans les villes environnantes. La Toscane mérite un voyage à part entière et Florence, quant à elle, justifie une semaine de visite.
NOTRE VISITE EN 1 SEMAINE :
Sam 28 Octobre – Vol Air France Paris / Florence – Arrivée à 14h20 Dim – Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio – Santa Croce – Bargello Lun – Duomo 1 : Battistero+Cupola+Duomo (cathédrale) – Santa Maria Novella – Officina Profuma Farmaceutica – Mercato Centrale de San Lorenzo – Duomo 2 : Crypte+Museo dell’opera del Duomo – Badia Fiorentina – Ognissanti – Via dei Turnabuoni – Piazza della Republica Mar – Duomo 3 : Campanile – Museo San Marco – Palazzo Medici Riccardi – San Lorenzo – Cappella Medicee – Ponte Vecchio - Piazzale Michelangelo Mer – Musée des Offices Jeu – Galleria dell’Accademia – Opificio delle Pietre Dure – Mercato de Sant’Ambrogio – Santissima Annunziata – Spedale degli Innocenti – Casa di Dante Ven – Palazzo Pitti – Giardino di Boboli – Santa Maria del Carmine (Cappella Brancacci) – San Miniato al Monte – Giardino delle Rose - Santo Spirito Sam 4 Novembre – Vol Air France Florence / Paris – Départ de FLR à 12h05
Malgré tout le soin apporté à organiser nos journées de façon la plus cohérente possible, ne soyez pas surpris de certains détours surprenants dans notre programme (pourquoi aller au Mercato de Sant’Ambrogio avant de visiter SS Annunziata alors qu’on était juste à côté ? … ). Ils répondent aux besoins de respecter les heures d’ouverture. Heureusement, Florence est vraiment une petite ville et ces crochets ne se sentent pas.
BUDGET :
Dépenses préalables : Vols réguliers Air France Paris/Florence : 269 €/p achetés sur internet sur le site d’AF Réservations en ligne de quelques billets d’entrée : 87 €
Dépenses sur place : Hôtel : 700 € Entrées de sites : 144 €/p ! (en comptant les billets réservés par internet) Autre (repas principalement) : environ 730 €
Budget total tout compris (hors achats perso) : Environ 2260 €pour nous 2. Florence est une escapade qui revient vite cher. Bien sûr, vous trouverez facilement des vols moins chers, un hôtel moins cher aussi. Mais difficile de trouver un restaurant à moins de 15 €/p. Et puis, il y a les glaces !... Alors là !!!... Bref, le budget que j’indique est évidemment indicatif mais néanmoins, même en faisant attention et en se privant de glaces, vous ne pourrez pas couper aux entrées des musées et des églises.
GUIDES : Guide du Routard – Très complet. Et suffisant pour préparer son programme.
TRANSPORTS :
1 - Vols Paris/Florence – Air France 269 € l’A/R directement sur leur site. Vols réguliers et directs.
Pour rejoindre le centre ville : Navette Volainbus, en sortant de l’aéroport, à droite, près des taxis. Achat du billet dans le bus 6€/p. On arrive à la gare ferroviaire. De là, on a rejoint notre hôtel à pied en une quinzaine de minutes. Attention, un seul départ toutes les ½ heures. Le bus est gros mais il y a du monde. Depuis Florence vers l’aéroport : Départ via San Caterina da Siena, 17 (passez sous le proche, on arrive dans une espèce de gare routière qu’on ne devine pas depuis la rue). Achat du billet au ticket office. Même prix : 6€/p.
2 – Le bus On a tout fait à pied … Le pass ATAF (bus) est inutile tant la ville est petite. Et qu’il est agréable de s’y promener !
HEBERGEMENT : Hôtel Bigallo www.hotelbigalloflorence.com/french/ Proposé par le GdR - Réservé sur booking.com 100 € / nuit + 3,5€/j/p de taxe de séjour – Petit déj inclus. Idéalement situé : à 2 pas de la piazza del Duomo (nous avions vue sur le Campanile depuis la sdb) et à quelques petites centaines de mètres de la piazza della Signoria. Nous étions proches de tout. Chambre spacieuse, joliment décorée, confortable. Petit déj buffet (assez quelconque) servi à partir de 7h30. La réception se situe au 3ème étage de l’immeuble. Accueil charmant, en français. Pas si cher que ça finalement pour être au cœur de Florence, du coup, j’ose vraiment le conseiller.
REPAS : On a pris tous nos repas au restau. Un peu de mal à sortir des pâtes et des pizzas … En moyenne, environ 20€ par personne pour un plat et un verre de vin chacun. Accueil aimable et, la plupart du temps, en français.
Voici 2 adresses qu’on a particulièrement aimées :
La Bussola www.labussolafirenze.it/ Belle carte, nos meilleures pizzas. Belles salades également. Et cadre très agréable. Nous y sommes allés 3 fois, c’est dire ...
Birreria Centrale Piazza Cimatori Petit restau super cosy. Nous nous y sommes régalés de viande grillée (bœuf aux truffes (22€) et côtes d’agneau à l’orange (16€)). Un peu plus cher qu’une pizza mais franchement justifié.
Ne partez pas sans avoir goûté aux glaces … Ça devient vite une habitude ...
LA VISITE :
Réservation préalable de billets sur Internet (paiement online par CB) une dizaine de jours avant notre départ :
Duomo : 15 € - pas de frais de réservation. La réservation du créneau horaire pour monter à la coupole est gratuit (mais obligatoire) en.grandemuseodelduomo.waf.it/...dett.php?idtou...
Musée des Offices : 16,50 € dont 4 € de frais de réservation www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/ En italien seulement. Mais on devine.
Accademia : 12 € dont 4€ de frais Sur le même site : www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/
Bien nous en pris ! Nous n’avons pas acheté la Firenze Card (72€). Elle n’avait pas d’intérêt pour nous car elle n’est valable que 72h. Le budget visite est vraiment conséquent : 144 € /p
Pensez à avoir une carte d’identité sur vous. On vous la réclamera comme caution si vous souhaitez un audio guide. A l’église San Lorenzo il est gratuit. A Santa Maria del Carmine, il coûte 3€. 1 pour 2 suffit.
Si vous le pouvez, visitez légers. On risque de vous obliger à déposer votre sac à dos à une consigne (du temps perdu bien inutilement).
Florence est extrêmement touristique. Même en Novembre ! Pour éviter de faire la queue pour acheter les tickets d’entrée, 2 conseils : 1-réserver son ticket sur internet et 2-se lever tôt et commencer par les endroits les plus prisés.
CE QU’ON A PREFERE :
Le Duomo Billet combiné qui regroupe 5 lieux : la crypte de la cathédrale, la coupole, le baptistère, le campanile, le musée. La cathédrale est gratuite. Ticket acheté sur Internet (sans frais) et réservation d’un créneau horaire pour la montée à la coupole. L'email envoyé est un ticket, avec code-barre, à imprimer. Pas un voucher à échanger. On passe un tourniquet avec lecteur de code-barre à chacune des entrées. Il est valable 48 heures à compter de la 1ère visite (d’un des 5 sites). Il n’est pas coupe-file. Il vous évite juste la queue au ticket office mais PAS devant chaque entrée. On ne peut pas visiter un même lieu 2 fois. Nous avons commencé par le baptistère. A 8h10, nous l’avions pour nous seuls ! Le campanile attire du monde. La queue s’allonge vite. Du coup, nous l’avons gardé pour le lendemain matin, à l’ouverture. Personne … La cathédrale est gratuite. Pas de queue à partir de 16h. C’est le moment d’y entrer pour descendre dans la crypte. Pas de queue au musée. Pour monter au sommet de la coupole, il faut non seulement le billet, mais une réservation du créneau horaire (un autre email). Réservation gratuite (sur le site, en même temps que l’achat des tickets d’entrée) mais obligatoire. Prévoyez : sur place, ils prévenaient que tous les créneaux étaient complets pour les 3 jours à venir … Du coup, la queue à la coupole ne concerne que ceux dudit créneau horaire. Quand les portes s’ouvrent, ça va très vite (puisque tout le monde a son ticket et sa réservation de créneau … sauf les étourdis qui se font refouler). La montée au sommet de la coupole permet de découvrir le fabuleux travail de Brunelleschi, d’approcher les fresques et de jouir d’une vue magnifique sur Florence.
Le musée des Offices Contrairement au Duomo, le billet réservé sur Internet est un voucher qu’il faut d’abord échanger au guichet n°3 dans le musée des Offices. Puis, faire la queue devant la porte indiquée, réservée à ceux qui ont leur ticket. Quand ça s’ouvre, ça va vite, puisque pas de queue au ticket office. J’ai récupéré en même temps mes tickets pour l’Accademia. Nous avons passé près de 3h30 dans ce musée. C’est fabuleux mais c’est épuisant. Après-midi légère pour nous permettre de digérer et de nous reposer.
La Galleria dell’Accademia Nous avions réservé pour 10h15. Nous sommes arrivés à 9h30. Personne dans la file des préréservés. On tente le coup. Ça marche ! Je suppose donc que l’horaire réservé garantit une entrée à cette heure mais qu’il est possible d’entrer plus tôt s’il n’y a pas d’affluence. Moins de monde qu’aux Offices. Sauf autour du David bien sûr ...
Le musée du Bargello On y arrive à 13h. Personne ! Le David de Donatello n’attire pas les foules. Et pourtant, qu’il est émouvant !
Le Palazzo Vecchio et la Torre di Arnolfo Belle introduction. J’ai aimé commencer par ce palais bourré d’Histoire. Du haut de la tour, belle vue sur Florence et le Duomo. Nous n’avions pas de ticket réservé, nous y étions à l’ouverture.
Le museo San Marco avec les cellules des moines décorées par Fra Angelico.
Le Palazzo Medici Riccardi pour le Cortège des Rois mages de Benozzo Gozzoli.
Santa Maria Novella Une concentration de chef d’œuvre : Giotto, Botticelli, Masaccio, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio ...
Santa Maria del Carmine Chapelle Brancacci recouverte de fresques de Masolino, Masaccio et Filippino Lippi. La tablette audio-guide apporte beaucoup (3€).
Nous n’avons pas pu visiter Santa Croce, fermée pour "inspection" (?). Dommage ...
CE QU’ON A MOINS AIME : Mercato de San Lorenzo, trop grand, trop de monde, trop de bruit, trop peu de charme. Une usine. Mercato de Sant’Ambrogio, trop petit … Mais lui, pour le coup, est authentique ! Officina Profumo Farmaceutica, transformée en boutique. On espérait autre chose. San Miniato al Monte. Seule église où il fallait payer 2€ pour illuminer un tableau. Agaçant. Casa di Dante. Peu d’intérêt d’autant que la maison-tour n’est pas d’époque.
SI C’ETAIT A REFAIRE : Nous rentrons heureux. Sans regret (sauf Santa Croce, ratée, mais pas de notre faute). Une semaine pleine laisse le loisir de visiter Florence sans courir et permet d’éviter les queues en étant à l’ouverture des lieux les plus touristiques. Ça reste une semaine fatigante, essentiellement faite de visites culturelles. Il faut savoir où l’on va : aimer l’Histoire et aimer l’Art.
DIVERS : Le programme : Florence mérite bien une semaine. L’accueil : très agréable, et pourtant que de monde ! Accueil cordial, souvent, en français. La carte bancaire : partout. Attention, quelques rares musées n'acceptent que le cash. Le climat à cette époque : encore très doux. Un beau ciel bleu, bien pur. Vêtements : tee-shirt manches courtes, gilet et veste légère ont suffi. L’affluence touristique à cette époque : que de monde ! Incroyable. Mais avec un peu de prévoyance et d’organisation, on évite toutes les queues. Les problèmes de santé : ràs. Nous avons bu l’eau du robinet. Photos : elles sont permises dans tous les musées, dans toutes les églises. Sans flash. Prévoyez un pied.
On a beaucoup aimé : 🙂 Avoir du temps Le chianti, les glaces
On a moins aimé : 😕 Le prix des entrées L’odeur des tripes Santa Croce fermée toute la semaine ...
En conclusion ... Peu d’autres villes sont à ce point liées à l’Histoire, à une famille, à une époque, à l’Art. Nous avions beaucoup préparé ce voyage en lisant et en écoutant des documentaires (YouTube en regorge !) sur les Médicis et les artistes de la Renaissance italienne. Ce petit investissement personnel nous a permis, sur place, de nous approprier immédiatement les lieux. L’émotion en a été décuplée.
Préparation d'un voyage de 4 jours à Rome English translation pending
Bonjour
Nous partons du 4 au8 /12 à Rome. Nous partons à 4( 2 couples) , pourriez vous me dire ou nous pouvons nous procurer des pass et ces pass nous permettent ils d'éviter les queues?
D'autres part est ce que quelqu'un connait un guide parlant français pour le Vatican, chapelle Sixtine et la villa Borghèse ou visites insolites de la ville car j'ai regardé sur les sites de visites en ligne et je trouve cela très cher.
Une autre question , nous avons réservé un hôtel un peu excentré( 20mn en bus du centre), les taxis sont ils onéreux car si nous voulons traîner le soir , c'est peut être la bonne solution?
Merci pour vos précieuses réponses.
Train ou voiture pour aller à Venise English translation pending
Bonjour,
J'ai loué un logement à Peschiera del garda, nous avons prévu d'aller passer 2 jours à Venise, et j'hésite entre y aller en train de Peschiera del garda ou en voiture. Nous sommes 2 adultes et un enfant de 8 ans. J'ai vu qu'en voiture les parkings à Venise sont assez onéreux. Que me conseillez vous?
J'ai loué un logement à Peschiera del garda, nous avons prévu d'aller passer 2 jours à Venise, et j'hésite entre y aller en train de Peschiera del garda ou en voiture. Nous sommes 2 adultes et un enfant de 8 ans. J'ai vu qu'en voiture les parkings à Venise sont assez onéreux. Que me conseillez vous?
Le Marche: An Italian Region Worth Discovering!
Hi everyone,
Le Marche? Where’s that?
That’s what we hear more than 9 times out of 10... This region is actually little-known, or at least only its Adriatic coastline, just below Rimini, rings a bell.
Yet it’s a beautiful region, bordered to the east by the Adriatic Sea and to the west by the Apennine Mountains, with thousands of hills in between—many topped with charming little villages. A very rural area, quite affordable, starting to showcase its heritage, and not yet overrun by tourists... so what are you waiting for?
The distances look short, but the roads are long: aside from the fairly fast routes running from the hinterland down to the coast, following the paths of small rivers that rise in the Apennines and flow into the Adriatic, all the other roads—especially the cross-country ones—wind and twist. They reveal stunning landscapes at every turn but also force you to adjust your sense of time. We stayed in two different spots, each about 30 or 40 km from the coast—first in the north of Le Marche, near Fossombrone, at Isola di Fano, and then in the south, at Montalto delle Marche.
Since this region is still a bit "under the radar," I had some trouble finding information while planning the trip... So this travel journal aims to introduce you to the region through photos and share a few tips along the way.
First up, some views of the landscapes!
More to come in the next post!
Le Marche? Where’s that?
That’s what we hear more than 9 times out of 10... This region is actually little-known, or at least only its Adriatic coastline, just below Rimini, rings a bell.Yet it’s a beautiful region, bordered to the east by the Adriatic Sea and to the west by the Apennine Mountains, with thousands of hills in between—many topped with charming little villages. A very rural area, quite affordable, starting to showcase its heritage, and not yet overrun by tourists... so what are you waiting for?
The distances look short, but the roads are long: aside from the fairly fast routes running from the hinterland down to the coast, following the paths of small rivers that rise in the Apennines and flow into the Adriatic, all the other roads—especially the cross-country ones—wind and twist. They reveal stunning landscapes at every turn but also force you to adjust your sense of time. We stayed in two different spots, each about 30 or 40 km from the coast—first in the north of Le Marche, near Fossombrone, at Isola di Fano, and then in the south, at Montalto delle Marche.
Since this region is still a bit "under the radar," I had some trouble finding information while planning the trip... So this travel journal aims to introduce you to the region through photos and share a few tips along the way.
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Amendes à l'italienne English translation pending
Je viens de recevoir un courrier de la police italienne me faisant savoir que j'ai commis une infraction au code de la route à Come (via Floria da bonta) le 9 septembre 2016. 🏴☠️ Il s'avère qu'il s'agit d'un racket, non pas de la mafia, mais de l'Etat et des municipalités italiennes pour rançonner le voyageur à l'ancienne. Il paraît que j'ai été prise en flagrant délit par une caméra de surveillance. L'amende arrive toujours quelque temps avant la prescription, ainsi la personne n'a pas le temps de se renseigner. Il y a des récits sur le site de 60 millions de consommateurs. En tous cas, l'Italie, pour moi, c'est fini.
Visites gratuites des monuments de Rome avec un QRcode English translation pending
Bonjour,
C'est marrant, je n'y crois pas de trop à cette histoire que de présenter 1 QRcode et les accueils des monuments romains me laissent rentrer gratuitement.
Et ce, même pour plusieurs touristes
Les accueils des monuments vont surtout vouloir me faire payer oui !
Voir les photos 1 + 2 + 3 + 4
Quelqu'un a déjà testé ? + d'infos ici : news.booking.com/...stination-experience Merci d'avance
PS : j'ai bien sûr testé le QRcode reçu. Et en fait, voici ce que ça donne : Voir la photo 5 => Illisible pour le commun des mortels. Seul le personnel des accueils des monuments peuvent le lire. S'ils le veulent bien
Les accueils des monuments vont surtout vouloir me faire payer oui !
Voir les photos 1 + 2 + 3 + 4
Quelqu'un a déjà testé ? + d'infos ici : news.booking.com/...stination-experience Merci d'avance
PS : j'ai bien sûr testé le QRcode reçu. Et en fait, voici ce que ça donne : Voir la photo 5 => Illisible pour le commun des mortels. Seul le personnel des accueils des monuments peuvent le lire. S'ils le veulent bien
Visiter Milan English translation pending
Bonjour à tous!
Je viens de m'inscrire sur le site, ceci est donc mon premier message.
Cette année, j'ai réservé pour la première fois par le biais de air bnb (pour les tarifs), et comme destination Milan (pour 3 jours) N'étant jamais allé dans cette ville j'avais quelques questions pour ceux qui l'ont éventuellement visité. Faut'il réservé pour voir la cène dans le couvent de la Santa Maria delle Grazie? j'ai vu que les passages était limité à 15 minute par groupe. J'ai également vu sur Expedia on nous propose des visites d'une demi journée ou des billets dit coupe files, est ce fiable? est ce que cela vaut le coup? Que me conseillez vous de voir à part bien sur le dôme? Avez vous également quelques conseils à me donner sur les transports? un ou deux endroits pour manger? Merci pour les réponses que vous pourrez me fournir
Je viens de m'inscrire sur le site, ceci est donc mon premier message.
Cette année, j'ai réservé pour la première fois par le biais de air bnb (pour les tarifs), et comme destination Milan (pour 3 jours) N'étant jamais allé dans cette ville j'avais quelques questions pour ceux qui l'ont éventuellement visité. Faut'il réservé pour voir la cène dans le couvent de la Santa Maria delle Grazie? j'ai vu que les passages était limité à 15 minute par groupe. J'ai également vu sur Expedia on nous propose des visites d'une demi journée ou des billets dit coupe files, est ce fiable? est ce que cela vaut le coup? Que me conseillez vous de voir à part bien sur le dôme? Avez vous également quelques conseils à me donner sur les transports? un ou deux endroits pour manger? Merci pour les réponses que vous pourrez me fournir