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Salut!

On s'est peut-être croisé dans un autre topic, du temps où je pensais acheté un forfait. Mais mon idée est maintenant faite: PAS DE FORFAIT!

Donc, je veux partir pour Bali en décembre (3 semaines). C'est en basse saison je crois. Je n'ai pas de problèmes à me déplacer aux 3-4 jours...

Mes intérêts sont les suivants:

1. Belles plages baignables. 2. Animaux et nature en général (rizière et volcan) 3. Musique et arts 4. Contact avec le peuple 5. Prix abordables (pas plus de 40$ par nuit pour 2)

Si vous êtes allés à Bali et que vos intérêts ressemblent aux miens, allez-y de vos suggestions! Cela me serait d'une grande aide...

Et, est-il facile de se déplacer à Bali? Le système d'autobus est-il efficace? Les principales choses à visiter sont-elles à proximité les unes des autres? Comment se rend-t-on à Lombok et Gili? Quels sont les choses à ne pas louper?

Dernière chose, vous avez des compagnies aériennes à me suggérer pour les meilleurs prix pour les billets d'avion à partir de Montréal??

Vous avez logé dans des hôtels que vous voudriez me recommander? Existe-t-il des sites internet? Peut-on réserver par le net?

Merci ! J'attends vos suggestions avec la plus grande impatience!🙂

J'aimerais être utile et partir en mission humanitaire dans un pays arabe, afin aussi de progresser dans cette langue en étant au contact des habitants. Mais je ne sais pas à qui m'adresser, j'ai trouvé quelques associations sur le net, mais aucune ne semble rechercher des volontaires pour aller là-bas, seulement des dons (argent, médocs, vêtements, etc.) ou des professionnels! Je ne suis pas pro, mais je parle français, anglais, espagnol, et j'ai fait deux ans d'arabe (j'étudie aussi l'informatique, la gestion et du droit). Je pourrais aider à l'alphabétisation, la lecture, faire de l'animation pour les enfants ou tenir une bibliothèque... je suis motivée alors je m'adapterai! Je ne cherche pas juste à partir pendant l'été mais bien à passer plusieurs mois sur place. Ce qui me conviendrait le mieux serait d'aller au Maroc, mais bon... je prendrai ce que je trouverai! (Magalie, 23 ans)

Bonjour à tous!

Je voudrais savoir si vous aurez des blogs et des sites qui décrit cette mystérieuse île Madagascar.

Je compte y allez dans 4 mois et je me prépare déjà, en attendant j'aimerais déjà m’imprégner du pays par vos expériences.

Merci d'avance 🙂

Bonjour à tous, voilà plusieurs mois que je vous lis et que je pioche des infos passionnantes sur le site, et cette fois je me lance pour mon topic à moi 😊

Voilà, nous sommes un jeune couple (lui 24 et travaille, moi 23 et étudiante) et notre rêve... c'est le JAPON !

Nous n'avons jamais vraiment voyagé (quelques pays européens frontaliers uniquement), ce voyage sera donc une grosse "première fois" pour nous (jamais quitté l'Europe, jamais pris l'avion, jamais organisé de voyage...).

Ces derniers mois, on a comparé tous les circuits organisés imaginables... cher ! mais on se disait que pour une première, ça nous permettrait de nous familiariser avec le pays, de voir une sorte de "carte postale" du pays avant d'y retourner par nous-mêmes l'année prochaine...😕 Mais aujourd'hui, et à force de vous lire... un esprit d'aventurière (qui était loin de moi jusqu'à présent) m'a envahie ! 😉 Et quand on voit les prix... 😎

Après les nombreuses "études" de voyages organisés, on voit à peu près ce que l'on aimerait visiter.

Tokyo (4 jours), Hakone et Mont-Fuji (faisable sur 2 jours ?), Kyoto (4 jours), Mont-Koya (1 jour suffisant?), Hiroshima-Miyajima (2 jours) ? ... (retour depuis Kyoto ? ou Osaka ? ou besoin de repasser par Tokyo ?) Est-ce que Nikko vaut le coup ? faisable sur une journée à partir de Tokyo ou dodo sur place ?

Pour les lieux, c'est ceux qu'on ne veut pas rater. Mais il y en a peut-être qu'on oublie des endroits inratables ? Pour le nombre de jours, c'est une estimation "à vue d'oeil". Qu'en pensez-vous ? c'est jouable et réalisable par nous-mêmes ? J'ai beaucoup de mal à me représenter de la "marge de manœuvre" possible, par exemple à partir de Tokyo ou Kyoto, quels lieux sont accessibles pour la journée, etc...

D'après ce "programme", mon estimation donne 13 jours sur place, mais à ajuster selon vos conseils à venir.

C'est tellement un "gros" projet pour nous, qu'on veut pouvoir en profiter et 16-17 jours (voyage inclus) on pensait que c'était pas mal ? Vous en pensez quoi ?

Niveau budget, disons qu'on mettrait 6000€ max tout compris pour 2. Votre avis ? On est larges ?

Ensuite, pour ce qui est d'une fois sur place, c'est ce qui me fait le plus appréhender... J'ai pas encore potassé mon Lonely Planet alors j'ai une vague idée des quartiers à visiter à Kyoto et Tokyo mais j'aimerais avoir vos avis sur ce qu'on ne peut pas rater non plus... Sachant que je préfèrerai partir avec un "planning" de nos journées là-bas... ou tout du moins un liste des lieux qu'on doit voir (et évidemment regrouper ceux qui se situent à proximité l'un de l'autre 😇).

Pour notre voyage, pensez-vous que le JR est nécessaire ? car on pensait le prendre pour le côté "on bouge comme on veut" mais d'après ce que j'ai pu lire, pour se rendre dans certaines villes le JR n'est pas valable... alors s'il faut payer à l'unité pour certains trajets, peut-être que le JR ne vaut plus le coup ?

On ne sait pas encore à quelle période on partira... Juillet ou Août ? vous pensez que quelle période serait la mieux ?

Beaucoup de questions, de doutes, de craintes m'envahissent (et je risque d'allonger ce topic au fur et à mesure pour avoir vos avis...) mais une tellement grosse envie de partir dans notre pays de coeur... !

Merci de m'avoir lue, et merci pour vos futures contributions à notre petit bout de paradis 🙂

Who are you? Where are you from? Where are you going?

Like last year at this time, a post about bike travel ideas.

How many of us are preparing a trip planned for this year? Probably a lot.

What’s yours—the one you’ve been dying to do for so long, maybe too long? For us, it’s a modest PARIS-MARATHON by bike, followed by MARATHON-ATHENS on foot in June 2010. And you?

May the passion keep growing before, during, and after! Happy planning and safe travels to everyone.

salut à tous les vététistes! à 45 ans j'ai un rêve (peu être un peu fou) en tous cas je vais m'efforcer de l'assouvir! je suis en bonne forme physique, et j'aimerai faire le chemin de St Jacques de Compostelle au départ du Puy-en Velay! Alors je sais il y a plein de sites qui en parlent, mais moi j'ai besoin de rentrer en contact avec des gens qui l'ont vraiment réalisé!! des gens qui l'on vraiment vécu de l'intérieur!! avec leurs tripes!! (pas des marcheurs, que je respecte au plus haut point!! des vététistes!!) Notament 2 ou 3 questions, malgrè la lecture de quasiment tous les sites, restent sans réponse: combien de temps faut-il environ, nom de dieu, pour faire l'aller et le retour en tenant compte que le retour sera fait en train, autocar ou autre? dois-je transporter ma tente par sécurité ou vais-je rencontrer des campings tout au long du périple? le parcours est fait de routes, ou de chemins? j'ai une sainte horreur de faire de la route bitumée, c'est dangeureux pour les vélos!! et enfin dernière question récurente: quel niveau de vtt faut-il pour m'aventurer dans cette aventure!! Voilà, je sais, j'ai été un peu long mais si quelqu'un pouvait m'aider!! pourquoi pas trouver un (ou plusieurs!!) partenaires pour accomplir ce voyage!! CIAO à tous et à toutes bye

Why bike (MTB) along the canal between the Two Seas: the lateral canal of the Garonne from Bordeaux to Toulouse, and the Midi Canal from Toulouse to the Mediterranean?

This canal was created to connect the Mediterranean to the Atlantic without going around Spain, and along its entire length, there’s an old towpath (used to pull barges). Since this path is closed to traffic (except for service vehicles from Voies Navigables de France), no cars drive on it—it’s dangerous, noisy, and polluting. The Canal between the Two Seas was built for transporting goods, so it passes through many towns you can explore without dealing with traffic. You can stock up on supplies or spend the night. You’ll discover the varied landscapes of the countryside, always in the serenity brought by the calm and slow flow of the canal’s water. Most of the time, you’ll be in the shade of trees planted to stabilize the banks with their roots. All you have to do is follow this blue—or rather green—ribbon without needing to consult a map. But the biggest advantage is that it’s flat! Of course, on the Canal du Midi, water flows from the watershed divide at Naurouze eastward to the Mediterranean and westward to Toulouse. On the lateral canal of the Garonne, water flows toward Bordeaux. But this slope is almost imperceptible, which is a huge plus when you want to travel by bike for several days with luggage.

When I say "bike," I really mean MTB because, while the towpath has been replaced in some places by a paved bike path, it mostly resembles a dirt trail—sometimes smooth, sometimes rocky, and often cluttered with roots from the magnificent trees lining it. Since the canal was classified as a UNESCO World Heritage site, improvements have been underway, but it won’t be tomorrow that you’ll be able to ride from Bordeaux to Sète on a road bike. And I’m afraid the first sections of the path will be worn out before the rest is finished. You might even run into construction work for this bike path. That’s what happened to me during the spring of 2007.

Sunday, 03/11 – Valence d'Agen 08:15 to Toulouse (Rangueil) 16:30 97 km in 8h15 (6h on the bike) I started on the recently paved path along the lateral canal of the Garonne. The first locks appeared, and as I approached Moissac, the path turned into a billiard table until Castelsarrasin. After the Cousteau port, I was back on the classic dirt towpath with its rocks, roots, and nutria holes. But not for long—soon, I hit ruts left by backhoes and bulldozers, which, fortunately, were resting for the Sunday. A pile of rubble taller than me blocked the entire width of the path. I didn’t want to turn back to find the previous bridge and ride on the other bank, which was just as impassable (dense grass). It wasn’t easy to carry a bike with full panniers, so I lifted it over several mounds. I kept going, sometimes on foot, unsure how far the construction extended. Another bulldozer—luckily, the ground was dry. The work went all the way to Montech, making the path impassable. I recommend taking the N113, which runs parallel (that’s what I did on the way back). In Montech, the famous water slope was at rest, waiting for tourists. For many kilometers, I was back on the traditional towpath. The closer I got to Toulouse, the better the surface became, and the more cyclists and pedestrians I saw—until the city center, where there was nonstop bike traffic, especially students heading to Rangueil.

Monday, 03/12 – Rangueil 09:10 to Revel 16:30 86 km in 7h20 (5h30 on the bike) As soon as you reach Toulouse, you make a 90° turn to follow the connection between the lateral canal and the Canal du Midi. Heading east, you pass the barge selling the famous Toulouse violet souvenirs. A real bike path has been built for 50 km to Port Lauragais. It’s a true joy for Toulousains and travelers. Restrooms have been installed or shared with highway rest areas, allowing you to refill water (of course, bikes are banned from ASF rest areas, but cleverly placed racks let you secure your bike and walk in). At Port Lauragais, it’s another rest area shared by highway users, cyclists, and boaters. You’ll find a cafeteria, restaurant, hotel, and a shop selling regional souvenirs. But the real pleasure is reaching the watershed divide at Naurouze, where water flows toward the Mediterranean on one side and the Atlantic on the other. There, I decided to leave the Canal du Midi, which continues toward Castelnaudary with a much rougher towpath, to follow the *Rigole* that feeds the canal with water from the Saint-Ferréol basin. For me, it was like returning to the source—a bit like a pilgrimage in honor of the brilliant Pierre-Paul Riquet, the designer of this magnificent work. I followed the service trail along the *Rigole*. It’s actually a variant of the GR 653, leading to Revel alongside this artificial waterway. It’s fed by water from the Montagne Noire, and I was worried about a steep climb. But that wasn’t the case—the *Rigole* winds for 40 km, flowing gently under the trees. It was better than a dream: a smooth dirt path with the crunch of pine needles under the wheels, where I only crossed paths with a few fishermen... And to soothe sore buns, the last kilometers were on packed earth—a paradise (ATVs, stay away!). More walkers and cyclists appeared there.

Tuesday, 03/13 After a restful night in Revel, I started the morning with a walk around Lake Saint-Ferréol. A very pleasant 10 km hike, but I don’t recommend it for mountain bikers unless you’re used to mountain terrain and have strong calves. Otherwise, you can take the road—there are at least two hotels near the lake. In the afternoon, I began the return trip to Tarn-et-Garonne via the same path, with the same pleasure.

Total: 378 km of suffering and bliss, for which I must thank the departmental and regional councils for their funding, Voies Navigables de France for maintenance, and the volunteers who mark the hiking trails. And don’t you think you’re exaggerating a bit with your 378 km of bliss and the paradise of the *Rigole*?

Okay, fine—it wasn’t always idyllic. Sometimes the path was downright *pierrique*... but I had great weather, and the landscapes were so beautiful (water, sun, vegetation). In the rain or mud, it would’ve been less fun. What does *pierrique* even mean?

*Pierrique* is worse than rocky. I know a Pierrick, and he’s tough. And why *Facteur4*?

It’s France’s goal to reduce greenhouse gas emissions by a factor of 4 by 2050. I’m doing my part by biking to work 3 out of 4 times. And your cassoulet?

Guilty as charged. I ate the best cassoulet of my life at the Hôtel du Midi in Revel. But it was very productive in methane. My stomach hurt so much I couldn’t sleep and ended up writing my postcards between 3 and 4 AM. So many great memories!

BONJOUR

je me suis mariée le 03/02 et je suis rentrée le 08/02 avec le livret de famille et tout les papiers necessaires pr le dossier. je suis de double nationalité, et je me suis marié en algérie avec un algérien avec ma nationalité algérienne nous n'avons pas fait de ccm car nous ne connaissions pas, et je vois que bcp d'entre vs en parle!!! j'ai envoyé mon dossier à nantes lundi 11/02 en AR.combien de tps peut prendre la transcription? est ce que certains d'entre vous sont ds la meme procédure merci de vos conseil et de votre experience malasam

Bonjour. Nous envisageons un voyage au Japon pour cet été, 18 ou 19 jours, au mois d'août. Nous sommes 3 (un couple de 53 ans et notre fils de 18 ans). De l'Asie, nous ne connaissons que Bali et le Vietnam. Habituellement, j'organise nos voyages moi-même. Mais pour le japon, je ne m'en sentais pas capable (barrière de la langue et de l'écriture, transports compliqués, noms des temples et des quartiers impossibles à mémoriser...) Je me suis donc adressé à une agence qui me propose ceci: J1 Lyon-Francfort-Tokyo J2 Tokyo Arrivée début d'après-midi Quartier Asakusa, Temple Sensoji, croisière sur la rivière Sumida J3 Tokyo Quartier Shinjuku, Quartier Shibuya, Parc Ueno, Musée National de Tokyo, Quartier Akihabara, Quartier Ginza J4 Tokyo-Hakone- Kawaguchiko Tombeau Meji, Omotesando Nuit dans un onsen à Kawaguchiko J5 Kawaguchiko-Kyoto Promenade en bateau sur le lac Ashi, funiculaire jusqu'au Mont Komagatake J6 Kyoto Temples Ryoanji et Kinkakuji, Château Nijo, Temple Kiyomizu, Quartier Gion J7 Kyoto-Nara-Kurashiki Temple Todaji, parc aux daims, Sanctuaire Kasuga J8 Kurashiki-Miyajima-Hiroshima Quartier Bikan, Résidence Ohashi, Miyajima J9 Hiroshima-Himeji Mémorial et musée, Himeji, Jardin Kokoen J10 Himeji-Mont Koya Château du héron blanc, Mont Koya, Temple Kongobuji, Danjo Garan, Musée Reihokan Nuit en monastère J11 Mont Koya-Osaka Sanctuaire Okunoin, Osaka, Château fortifié, Quartier Namba J12 Osaka-Francfort-Lyon

Soit 12 jours, tout inclus, pour 3, au départ de Lyon pour 12 650 €

Le circuit correspond à peu près à ce que j'espérais, mais plusieurs choses ne me conviennent pas: - Le budget: Initialement, le budget était d'environ 11 000 €. - Le timing: Trop rapide, j'aurai voulu passé plus de temps à Tokyo et à Kyoto. - La durée: Nous disposons de 18 ou 19 jours. Dommage de ne rester que 12 jours. Quand j'avance cet argument à l'agence, ils me répondent qu'on peut faire une extension de 3 jours dans les Alpes Japonaises mais c'est 3 000 € de plus. Et là, c'est sûr que le budget ne passe plus.

Du coup, à force de vous lire en silence (Merci à Fuchan69, Laxsfo, Viatori, Benefukuoka, JG07, Masterpo...etc), peu à peu, je me résous à organiser ce voyage moi-même.

Et déjà une foule de questions se bousculent: - Le budget: 11 000 €, pour 3 au mois d'Août, c'est raisonnable? - Les hôtels: Quel est le prix d'un hôtel (moyenne gamme) pour 3 ? L'agence prétend que les chambres sont trop petites pour 3 personnes et qu'il nous faudra prendre 2 chambres. Ce qui amputerait sérieusement le budget. Vous confirmez ? Y'a t-il urgence à réserver pour le mois d'Août ? - Les resto: Quel est le prix moyen d'un resto ? - L'itinéraire: Celui de l'agence est-il une bonne base de réflexion pour organiser son propre itinéraire ?

Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider. Beaucoup d'autres questions suivront. A+ Eric

Bonjour à tous !

l'Inde est mon premier grand voyage. Pourquoi l'Inde ? tout simplement parce qu'une amie me l'a conseillé.Pourquoi l'ashram d'amma ? un: question de feeling et deux: pour le côté "sécur". J'avoue que partir seule m'effraie un peu.... mais une fois la-bas j'imagine que ça ira mieux. Je compte y séjourner 2 semaines au minimum( je tiens à faire une cure ayurvédique si possible) et quand j'aurai trouvé mes repères je partirai à l'aventure seule ou avec des compagnons de route (qui sait !)

l’inconvénient avec internet c'est qu'on trouve tout et rien à la fois de très concret .

Je me pose mille questions....de logistique biensûr .

Déjà je ne sais pas du tout combien de temps je vais y rester. Un mois serait bien mais si je veux rester plus longtemps quel genre de visa faut-il que je prenne?

est-il obligatoire de prendre une assistance voyage?

Y a t il des vaccins obligatoires et traitement contre le paludisme en prévention ? (je suis contre les vaccins mais si il faut y passer .....😕)

combien d'espèces je peux avoir sur moi ? et est-ce que je peux payer en euros?

J'arriverai à l'aéroport de Thiruvananthapuram et ensuite j'ai prévu de prendre le train jusqu'à Karunagappaly faut-il que je réserve à l'avance ou pas ? car je suis allée sur le site du railways et on peut pas dire qu'il y ait des départs toutes les demi-heures lol.

d'ailleurs est-il possible de prendre un billet d'avion avec une date de retour mais pouvoir rentrer plutôt ou plutard ? (je sais pas si ma question est très claire🤪)

bon déjà c'est pas mal je vais m'arrêter là pour l'instant ! c'est pas comme si je partais la semaine prochaine !!!🙂

Les questions viendront au fur et à mesure

Merci pour vos infos et n'hésitez pas à me raconter vos témoignages! Au plaisir de vous lire.

Bonjour, Installés depuis peu à Rabat, nous souhaitons profiter des vacances de Pâques pour visiter un peu la région avec nos 3 enfants. Nous recherchons un lieu sympa où aller pour 2 ou 3 jours, à maximum 3 heures de Rabat en voiture. Que pouvez-vous nous conseiller? Et sur place si vous avez des adresses sympas d'hébergement (pour 5/6 personnes), nous sommes également intéressés. Merci d'avance.

Bonjour J'ai fait des recherches qui m'ont prises beaucoup de temps: j'ai répertorié les hébergements de Bordeaux à Agde qui acceptent les chèques vacances. Je n'en n'ai retenu que quelques-uns à Toulouse, Agen et Agde, la liste étant trop longue mais pour les autres étapes j'ai beaucoup d'adresse. J'ai fait ce travail parce que nous faisons ce chemin aux vacances de Pâques à VTT. S’il y a des personnes intéressées par cette liste je peux transmettre. Vu le temps passé autant en faire profiter. Il n'y a pas les campings. J'ai également un itinéraire avec kilométrage et hébergements à environ 60€ la nuit avec petit déjeuner et jusqu'à 110€ en demi-pension pour 2 personnes. Ces hébergements ont tous de quoi mettre le vélo en sécurité. Isabelle

je suis etudiante infirmière de 3ème année et je souhaiterais réaliser quelque chose d'utile pendant mes vacances avez vous des propositions a me faire?? merci d'avance de répondre 😉

je suis français, enseignant, directeur d'école actuellement. J'ai été formateur IUFM et Conseiller Pédagogique également. J'ai fait beaucoup de colonies de vacances en qualité de directeur BAFD en France et à l'étranger. J'aime beaucoup voyager. J'ai 46 ans. Cette année, j'ai envie de me rendre utile et de servir une cause qui me semble juste et noble. Envie d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Et si je peux mettre à contribution mon énergie, mes compétences et mon dynamisme... alors je serai le plus heureux des hommes. Dans ce monde de brutes, je crois qu'il y a de la place au coeur des hommes et à l'entraide pour que chacun puisse relever la tête avec dignité et bonheur. Si je peux servir à quelque chose, dans la limite de mes compétences, je suis partant. Je suis à la recherche de tout projet. N'hésitez pas à me contacter...

Vous trouverez ci-dessous le récit de notre voyage de cinq semaines en Australie (30 mai au 5 juillet 2010)... de Darwin à Perth, en passant par les parcs nationaux du Top End, du Kimberley, du Pilbara et de la côte occidentale.

Au programme : 4X4, randonnées, plongées et wilderness.

La version complète avec davantage de photos est ici :

sites.google.com/...euxvoyagesaustralie/

Bonne lecture à tous !



Présentation

L’Australie, on y pensait depuis plusieurs années déjà !

Dès 2006, j’ai acheté un guide. Après l’avoir parcouru, je l’ai abandonné sur une étagère, n’ayant pas réussi à surmonter le dilemme qui se pose à tout voyageur vers ce pays-continent : par où commencer ? J’ai fini par renoncer à ce géant.

Mais, cette année, c’est décidé ! On a envie de pistes, de grands espaces sauvages, d’outback… c’est l’Australie qu’il nous faut ! Je décide de prendre le problème à bras-le-corps afin de déterminer le meilleur itinéraire. Pas facile !

Après avoir parcouru mon forum de voyages préféré (merci à Nomad74, Nuggets et Platypup) et compulsé le fameux guide, quelques sites me paraissent vite incontournables. Je les mets en tête de liste : Kakadu NP, Katherine Gorge et le Kimberley.

Mais ensuite ? Faut-il y ajouter le Centre Rouge… et/ou la barrière de Corail… et/ou la côte occidentale ? Après réflexion et contrairement à la majorité des touristes européens (et pour ne pas faire comme tout le monde !), nous décidons de zapper le Centre Rouge … tant pis, ce sera pour une autre fois. Quant à la barrière de Corail uniquement accessible en bateau et architouristique, nous lui préférons une petite barrière proche de la côte (occidentale) accessible à la nage : Ningaloo Reef.

A partir de là, le parcours devient très clair : départ Darwin, retour Perth en passant par Kakadu NP, Katherine Gorge, le Kimberley par la Gibb River Road avec une extension au sud vers les Bungle Bungle et au nord vers Mitchell Plateau, puis Broome, Karijini NP, Coral Bay et Cape Range, Shark Bay et Cape Peron, Kalbarri NP, Yanchep NP et Pinnacles Desert.

Afin d’allier confort et wilderness, nous choisissons d’alterner l’hébergement en hôtel ou B&B quand c’est possible et le camping sous tente dans les coins les plus reculés. Pour nous permettre de rouler sur les pistes de l’outback et de traverser des gués, nous optons pour la location d’un solide 4X4 équipé d’un snorkel. Afin d’adapter le parcours avec un maximum de liberté, nous ne réservons que quelques hôtels, avec une option d’annulation. Seul le séjour de cinq nuits à Coral Bay est réservé de façon ferme.

Prévision : plus de 6000 kilomètres en cinq semaines.

Juin nous paraît être une bonne période : c’est certes l’hiver mais dans le nord tropical, c’est la saison sèche, il devrait faire beau et chaud puis de plus en plus frais en allant vers le sud.

A partir du début du mois de mai, je commence à surveiller la météo et les conditions d’ouverture des parcs nationaux après la saison des pluies censée se terminer en avril. Pas de chance, cette année, non seulement la pluie perdure dans le Top End mais certains parcs du Kimberley qui avaient ouvert début mai sont à nouveau fermés mi-mai en raison d’un important épisode pluvieux inhabituel en cette saison. A la veille de notre départ, la plupart des sites concernés ne sont toujours pas rouverts. Alors… wait and see !

Autre désagrément de dernière minute : la British Airways qui opère nos vols Paris – Londres et Londres – Singapour prévoit un mouvement de grève de son personnel de bord entre le 25 mai et le 9 juin. Notre vol Paris – Londres est finalement annulé mais la compagnie nous reporte sur le vol précédent. Résultat : deux heures d’attente de plus à Londres et en tout un voyage de plus de vingt-sept heures.

Notre parcours

Vingt-sept heures de voyage et premières impressions

J1 & 2 : Dim 30 & Lu 31/05/10

C’est vraiment très chargés que nous nous présentons au comptoir d’enregistrement de la British Airways à Roissy : 45,4 kg sur les 46 kg autorisés pour nous deux, cinq bagages en tout dont une tente « deux secondes » plus un bagage à main de près de 10 kg chacun. La BA étant réputée pour perdre souvent des bagages, nous avons prévu des vêtements de rechange dans notre sac. D’ailleurs ce n’est sans doute pas pour rien que l’hôtesse au check-in nous précise de vérifier à Londres si nos bagages apparaissent bien dans le système (informatique).

C’est donc la première démarche que nous nous empressons d’effectuer en posant le pied à Heathrow. Derrière son comptoir, l’employé nous annonce qu’ils n’y sont pas ! Ils sont probablement restés à Paris (?).

Oh ! Non, pas de chance ! Une heure avant notre vol suivant, il nous confirme qu’ils ne sont toujours pas visibles dans le système.

Alors c’est un peu fébriles que nous nous présentons treize heures plus tard au comptoir d’enregistrement de Jetstar qui opère notre dernier vol, Singapour – Darwin.

Des bagages, toujours pas de trace. En revanche, pour nous délivrer nos cartes d’embarquement, l’hôtesse nous demande nos visas. Des visas ? Quels visas ? Il faut un visa pour l’Australie ? Je tombe des nues et, incrédule, j’extirpe mon guide du fin fond du sac. Eh ! oui, au chapitre « Visas », j’apprends qu’il faut une « autorisation électronique de voyage » = ETA, le pendant de l’ESTA américaine. J’en ai pourtant lu des tonnes avant de partir mais ce chapitre-là m’a complètement échappé et à aucun moment, ni la compagnie aérienne, ni l’agence en ligne (celle avec trois O) n’a attiré notre attention sur cette obligation.

Heureusement, au point Internet voisin, quelques clics suffisent pour obtenir le fameux sésame… en principe… car pour moi, ça marche illico mais pour Hervé, rien à faire ! Il a fallu l’intervention d’une responsable de la compagnie aérienne pour persuader les services de l’immigration de bien vouloir le laisser partir ! Pour un peu, je partais seule en Australie !

Voilà un premier épisode qui se finit bien. Le suivant se déroule devant le tapis à bagages à Darwin. Quel ne fut notre étonnement de voir arriver un, puis deux, puis trois, quatre et cinq bagages. Hourra ! Nos vacances vont pouvoir enfin commencer !

J3 : Mar 01/06/10

Après toutes ces heures de voyage de nuit, on a hâte de voir le jour. Mais il faut patienter encore un peu, car il est 4 h 30 du matin. Requinqués par un cappuccino extra-fort, nous piaffons d’impatience dans l’aérogare et tentons de tuer le temps jusqu’aux premières lueurs du jour.

A 7 h 30, un taxi nous dépose devant les bureaux de Britz. Le temps de remplir les papiers (en précisant bien quelles pistes nous prévoyons d’emprunter) et de visionner un DVD nous présentant les subtilités de notre véhicule, nous voilà prêts à réceptionner le carrosse : un 4X4 Toyota Land Cruiser, boîte manuelle, 140 554 km au compteur, équipé d’une glacière électrique et d’un snorkel, un véhicule dans lequel nous entassons nos 60 kg de bagages.

Les premiers instants de conduite sont hésitants : attention à bien rouler à gauche, à ne pas confondre clignotantessuie-glace et à bien passer les vitesses de la main gauche. Une véritable rééducation !

En route vers l’est et les parcs de Kakadu et Mary River. Les traditionnelles premières courses sont faites à la sortie de Darwin : notre glacière électrique va bien nous simplifier les choses, nous la remplissons à ras bord de fruits, légumes et produits frais pour plusieurs jours.

Comme nous sommes un peu en avance sur notre planning, je propose de faire notre pause du midi vers Fogg Dam, une réserve naturelle fréquentée par une multitude d’oiseaux aquatiques.

Mais de la réserve nous n’aurons qu’un bref aperçu car en voulant déballer le matériel de pique-nique, je m’aperçois qu’un des sacs (celui contenant tout le matériel de camping) a été oublié chez le loueur. Il n’y a plus qu’à faire demi-tour et un aller-retour de 120 km. Quelles têtes de linotte !

Une fois le sac récupéré, nous pouvons enfin poursuivre sur Arnhem Hwy dans des paysages mêlant eucalyptus et pandanus. Nous découvrons aussi les premières termitières géantes au bord de la route.

Mais bientôt nous quittons la Highway pour emprunter la petite route du Point Stuart, et après avoir jeté un œil à la Mary River au bout de la piste de Rockhole, notre première journée s’achève au Point Stuart Wilderness Lodge.

Perdu au beau milieu des billabongs, le lodge n’est guère fréquenté à cette période, pas plus de trois chambres occupées, mais sur les pelouses, en revanche, il y a du monde… des dizaines de wallabies qui détalent comme des lapins dès qu’on les approche. Dommage !

Au dîner, je goûte la spécialité dede la région, le barramundi, un poisson de rivière à grandes écailles, alors qu’Hervé préfère un classique « scotch filet » qu’il va vite regretter.

Après ça, au lit de bonne heure car on a quelques heures de sommeil à rattraper !

Mistake Billabong

Kakadu Ubirr Rock

J4 : Me 02/06/10 Il faut croire que nous sommes vraiment décalés : après un petit déjeuner en pleine nuit à 2 heures du matin, nous refaisons un petit somme. Alors quand le jour se lève (ici, il se lève à 7 heures), nous partons directement explorer la forêt humide derrière le lodge.

Jimmy Creek Trail nous emmène dans une jungle impénétrable, peuplée d’oiseaux mais aussi de quelques beaux spécimens d’arachnides. Par précaution, Hervé agite sa casquette devant lui pour éviter les toiles et leurs occupantes.

Après cette petite balade matinale et un deuxième petit déjeuner, il est temps de prendre la route en direction du parc national de Kakadu, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour des critères naturels et culturels.

Forêt humide, plaines marécageuses et savanes boisées se succèdent.

Mais déjà un stop… car on a aperçu des oiseaux ! Le premier est un Galah, Cacatua roseicapilla, un cacatoès rose et gris endémique d’Australie, notre favori… l’autre un cacatoès à huppe jaune Cacatua galerita, très répandu dans le nord du pays !

Le but du jour est de rallier Ubirr Rock en fin de journée, 186 kilomètres.

A l’entrée du parc, nous sommes tout étonnés de ne voir aucune guérite. Nous achetons sagement nos pass (25 AUD/pers. valable 14 jours) au Kakadu Resort, voisin de l’entrée. Entre nous soit dit, ils ne nous seront jamais ni réclamés ni vérifiés.

C’est également là que sont disponibles les mises à jour concernant les sites ouverts. Comme je le craignais, Mamukala Trail, prévu ce matin, n’est pas accessible. Je décide de le remplacer par Gungarre Walk (3,6 km) qui traverse la forêt derrière le resort et aboutit à un plan d’eau, un billabong comme on l’appelle ici, recouvert d’une mer de nénuphars… pas exceptionnel !

A présent, cap encore plus à l’est vers le mythique Ubirr Rock. En quittant la Highway pour la petite Oenpelli Road, on imagine bien à quoi doit ressembler le parc pendant la saison des pluies. A Magela Crossing, l’eau passe sur la route et toute la zone a encore les pieds dans l’eau ! En fait, il ne fait sec que depuis quelques jours.

Pourtant, peu après ces plaines marécageuses, se dresse devant nous l’escarpement de la Terre d’Arnhem, une majestueuse ligne de falaises de grès culminant par endroits à 200 mètres. La route s’arrête en cul de sac au pied du rocher d’Ubirr, un affleurement isolé, mondialement réputé pour ses galeries d’art aborigène.

Nous découvrons une à une ces merveilles.

Puis nous grimpons au point de vue de Nardab où s’offre à nous un panorama à 360° sur les plaines inondables environnantes.

Là, nous attendons tranquillement le coucher de soleil.

A force de nous attarder, nous oublions qu’ici la nuit tombe vite après le coucher du soleil. Nous n’avons que quelques kilomètres à parcourir jusqu’au camping de Merl mais déjà il fait nuit.

Nous nous arrêtons au premier emplacement disponible et plantons la tente en deux secondes… qui nous paraissent être une éternité tant les moustiques nous assaillent. Nous ne trouvons pas d’autre issue que de nous réfugier sous la toile… sans même dîner… d’ailleurs, tout ça nous a coupé l’appétit !

Mais alors qu’Hervé finit par s’endormir à poings fermés, je dresse l’oreille au moindre bruit : les rires des voisins, le claquement de porte d’un camping-car, l’envol d’un oiseau, les bonds d’un kangourou, le frôlement d’une feuille… sans compter la chaleur… Bref, je ne parviens pas à fermer l’œil de la nuit !

Ubirr Rock Art

Kakadu : Nourlangie Rock

J5 : Jeu 03/06/10

Après cette nuit blanche et toujours sous le coup du décalage horaire, je suis assez vaseuse ce matin. Les moustiques nous attendent au tournant et dès qu’on sort la tête de la tente, ils sont là. Pas question de s’attarder ! Nous replions notre toile en un peu plus de deux secondes… et des centaines de moustiques avec ! Dire qu’il y en a encore autant qui sont arrivés à s’introduire dans le 4X4 !

Pas question d’envisager quoi que ce soit avant d’avoir acheté une bombe insecticide pour lutter contre ce fléau. Détour par le supermarché de Jabiru. La bombe en main, on va pouvoir réellement démarrer la journée.

Jim Jim Falls et Twin Falls, initialement prévues, font partie des sites encore inaccessibles en raison des intempéries récentes, leur ouverture prévue début juin a été repoussée à la première quinzaine de juillet.

Ayant fait le deuil des fameuses chutes, nous nous dirigeons vers Nourlangie Rock à 62 km du camping. Cette masse longiligne de grès rouge strié d’orange, de blanc et de noir, émerge des forêts environnantes pour tomber d’un côté en falaises escarpées, au pied desquelles se trouve un autre site d’art aborigène très connu.

Nous aurions pu nous contenter de voir les galeries de peintures rupestres au bout d’un court sentier asphalté mais on avait envie de quelque chose de plus consistant. Qu’à cela ne tienne, Barrk Walk suit l’avancée rocheuse à sa base sur 12 kilomètres en six heures d’après notre documentation. La randonnée est censée s’adresser à un public « fit and well prepared » et il vaut mieux la commencer avant 10 heures du matin.

Nous avons tout faux car je ne suis pas sûre que nous soyons au top côté forme… et en plus, il est déjà plus de 10 h 30 quand, enfin, nous quittons le parking.

D’abord un coup d’œil aux peintures !

Puis la grimpette commence, raide dans un éboulis rocheux où on manque à chaque pas de se tordre une cheville. L’avancée est lente et pénible : aurions-nous présumé de nos forces ? J’ai l’impression de faire du sur-place et je n’en vois plus la fin.

Sous la falaise ombragée à laquelle s’accrochent quelques pandanus téméraires, nous goûtons à un peu de fraîcheur tout en admirant la vue.

A l’horizon, on devine de la fumée : le feu est un élément déterminant pour régénérer la végétation.

Nous sommes à présent sur le plateau, partout autour de nous des rochers… un air de déjà vu… Chiricahua NP (Arizona USA) peut-être ? Avec les pandanus en plus !

Balanced Rocks ?

Elephant Rock ?

A mi-parcours, on domine toutes les terres basses et la forêt à perte de vue ! Dire qu’il va falloir redescendre tout ça… et nous sommes encore loin !

Heureusement après avoir atteint le pied de la falaise, un sentier plat et facile nous permet d’accélérer le rythme et c’est une véritable autoroute qui nous ramène au point de départ… après un ultime détour par Nanguluwur Gallery.

Avouons que seul Hervé s’y rend. Alors qu’il y a à peine 300 mètres A/R entre le chemin et la galerie, je comprends qu’il y a 3 kilomètres, ce qui me paraît au-dessus de mes forces, je préfère m’économiser pour la fin du retour.

Dommage… car il y a là quelques belles fresques, certaines anciennes, d’autres plus contemporaines.

Bon, finalement nous serons de retour à la voiture avant 15 heures… soit seulement quatre heures trente (au lieu des six heures escomptées)… pas mal pour quelqu’un qui n’a pas fermé l’œil de la nuit ! A croire que les Australiens comptent très largement leur temps de randonnée. C’est bon à savoir !

Le trajet jusqu’au Gagudju Lodge à Cooinda (35 km) se fait au radar ! Nous avons, tous les deux, du mal à garder les yeux ouverts et arrivés à l’hôtel, nous n’avons plus la force de quitter la chambre, même pas pour la très belle piscine !

D… O… D… O !

Nourlangie Rock Art

Kakadu : Gubara Pools et Yellow Water Cruise J6 : Ve 04/06/10

Voici Koolpin Gorge, uniquement réservée à une quarantaine de personnes par jour, munies d’un permis. Ce permis, nous l’avons… pour aujourd’hui… mais hélas, l’accès à cette gorge est toujours fermé. L’ouverture prévue fin mai a été retardée de plus d’un mois, le site ouvrira le 19 juin. A cette date, nous étions loin ! Une nouvelle fois, il faut adapter nos activités.

Notre hôtel se trouve à proximité du Yellow Water Billabong et une croisière sur ce plan d’eau est considérée comme un point fort d’une visite du Kakadu. La plus matinale (à 6 h 30) est sans doute la plus propice pour observer les oiseaux en pleine activité, mais honnêtement ce matin, nous n’avons pas le courage de nous lever aux aurores.

Parmi les autres horaires proposés, nous réservons celui de 16 heures afin d’assister du même coup au coucher du soleil. Cela nous laisse le temps de faire autre chose jusqu’au milieu de l’après-midi.

Pas énormément de choix dans les destinations, il faut faire avec ce qui est ouvert. Je propose de retourner dans le même secteur qu’hier, sauf qu’à cinq kilomètres de Nourlangie, il faut prendre la direction de Gubara Pools.

Au bout d’une piste facile de neuf kilomètres, truffée de quelques nids-de-poule bien signalés, un sentier de 3 kilomètres serpente dans un environnement vert tendre !

Et au bout… plusieurs bassins bien ombragés dans la forêt humide ! Personne… jusqu’à ce que je me retourne : « Oh ! C’est quoi, ça ? » Un très beau varan nous fait face !

Soudain, l’animal plonge dans le bassin et refait surface avec un poisson qu’il déguste sous nos yeux, puis une fois repu, se repose sur un rocher.

J’ai moi aussi une furieuse envie de me tremper. Un panneau indique que la baignade n’est pas interdite mais signale néanmoins la présence possible de crocodiles d’eau douce. Alors je me tâte : y vais-je ou pas ?

Finalement, j’y vais… pendant qu’Hervé surveille les crocos. L’eau est délicieuse.

Nous restons à flâner au bord de l’eau jusqu’à la mi-journée goûtant une relative solitude partagée avec deux autres couples. Sur le chemin du retour, bien qu’étant en hiver, nous sommes étonnés de voir autant de fleurs.

La galerie d’art aborigène que j’ai loupée hier n’est qu’à 1,7 km de la piste, alors nous faisons le détour afin que je puisse admirer le fameux trois-mâts… et cette drôle de « Lighting Women ». La photo n’est pas à l’envers… c’est la dame qui a la tête en bas !

En revenant à l’hôtel, nous avons tout juste le temps de profiter de la belle piscine avant la croisière de deux heures sur Yellow Waters à 16 heures.

Le point de rendez-vous est devant l’hôtel. C’est un minibus haut sur pattes qui nous conduit sur les lieux pourtant à peine éloignés d’un kilomètre mais, ici aussi, l’eau passe toujours sur la route et les parkings sont inondés. L’ouverture du boardwalk n’est pas prévue avant début juillet.

Le bateau, une sorte de bateau-mouche, glisse sur les eaux calmes miroitant dans une belle lumière à travers les marécages… le décor est planté !

Déjà un crocodile de mer (Crocodylus Porosus) se montre !

De plus près ! Bad look !

Repu sur la berge !

Cet aigle marin, un Pygargue blagre (Haliaeetus leucogaster) vient de se faire attaquer en vol par d’autres oiseaux à qui il venait de subtiliser un oisillon. On ne l’aperçoit pas sur la photo, mais il tient sa proie entre ses serres. Le même… à contre-jour!

En s’approchant du bord, des centaines de canards (Dendrocygna eytoni) caquettent… On se croirait dans une basse-cour !

Une oie semi-palmée (Anseranas semipalmata) atterrit au sommet d’un arbre… alors que des jabirus (Ephippiorhynchus asiaticus) ont fait leur nid sur l’arbre voisin.

Le guêpier arc-en-ciel (Merops ornatus) est rayonnant !

Un Anhinga australien, une sorte de cormoran à long cou (Anhinga melanogaster novaehollandiae) pêche en direct et remonte un poisson qu’il dévore devant nous !

Le Jacana à crête (Irediparra gallinacea)est tellement léger qu’il peut sans problème marcher sur l’eau de feuille en feuille.

Voici les fameuses fleurs et feuilles de nénuphars !

Cette croisière reposante et instructive tire sur sa fin. Le bateau s’immobilise au cœur du billabong pour le spectacle final du coucher de soleil ! Vraiment à recommander !

Deuxième nuit au Gagudju Lodge à Cooinda.

Yellow Water Cruise

Kakadu : Gunlom Falls & Pools J7 : Sa 05/06/10

Avant de quitter le parc par le sud en direction de Pine Creek puis de Katherine, consacrons une partie de la journée à un dernier site du Kakadu, en l’occurrence Gunlom Falls & Pools, où a été tournée une scène du célèbre film Crocodile Dundee.

Engagés sur la Kakadu Hwy de bon matin, nous ne tardons pas à traverser le pont sur South Alligator River, une large rivière recouverte de brume. Les Aborigènes n’appellent-ils pas cette période allant de mai à mi-juin « Yekke », la saison des brumes ?

Vues de part et d’autre du pont.

Puis la route, sur les 93 kilomètres suivants, nous livre un paysage de bush, dans lequel se dressent de nombreuses termitières.

Les chutes de Gunlom se méritent, elles se trouvent à l’extrémité d’une piste poussiéreuse (gravel road) de 37 kilomètres. En plus, pour atteindre les piscines naturelles, un ultime effort est nécessaire pour parcourir le dernier kilomètre jusqu'au sommet des Falls

Ça y est ! On y arrive enfin !

Pas d’hésitation ! Après cette grimpette, on est mieux dans l’eau. Et les crocodiles ? Après la saison des pluies, les rangers contrôlent les bassins avant de les ouvrir aupublic, en y installant des pièges, mais on ne peut jamais être assuré à 100 % qu’il n’en reste pas. La baignade se fait toujours à ses propres risques.

Comme les autres baigneurs, on prend le risque ! La piscine à débordement est un vrai régal !

En remontant le cours d’eau, d’autres piscines toutes aussi belles se dévoilent. La fin de matinée passe à lézarder sur les rochers.

En début d’après-midi, le voyage se poursuit vers Katherine, 170 km, soit deux bonnes heures de route.

A la sortie du parc, une termitière retient tout particulièrement notre attention.

A Pine Creek, nous retrouvons la Stuart Highway qui relie Darwin à Alice Springs mais la vitesse maximale autorisée est la même sur toutes les routes du Territoire du Nord, soit 130 km/heure. Avec notre tacot, nous ne dépassons pas souvent les 100 km/heure… nous prenons notre temps et une conduite économique permet de sauver quelques dollars !

A Katherine, nous avons réservé une nuit au All Seasons Hotel, un hôtel de la chaîne française Accor : un excellent rapport qualité/prix pour ce motel sans prétention, situé un peu à l’écart du centre, proposant toute la gamme des services : piscine, tennis, laverie, restaurant, espaces pour barbecue… et même camping. Pour le restaurant, inutile de chercher bien loin, ce sera celui de l’hôtel. Nous demeurons fidèles au barramundi local… honnête… mais le service est lent, même en vacances.

Gunlom Pools

Nitmiluk (Katherine Gorge) : Smitt’s Rock... A SUIVRE !

bonjour a vous! :-)

voila, apres avoir fait ma premiere visite a ce pays fort charmant et attractif, je commence des a present a me renseigner sur un fait qui risque prochainement etre d'actualité dans la vie : aller vivre la bas! :-)

bon, oui je passe forcement les details, mais je n'ai pas succombé qu'au charme du pays! :-) ca va de soit! :-) et du coup je me demandais quel etaient les demarchent et papiers necessaires pour part(ir s'installer en ukraine.

quel type de VISA existe t-il? quel est la duré d'un VISA? quel sont les moyen pour gagner la nationalité ukrainienne? est-ce un pays qui accepte la double nationalité (gardé ma nationalité francaise) ?

voila, tant de question, des plus serieuse, et qui j'espere entrainerons des reponses de votre part! :-) votre aide, comprennez le, a deja dans le passé eté tres utile, et j'avoue, je compte encore beaucoup sur la communauté pour m'aider, et reussir pleinement et sans trop de difficulté la transition qui ce prepare pour moi! :-)

donc dans la meme optique, tout recis et anecdote sont les bienvenue, pour m'aider a me preparer une fois encore a passer le pas et aller vivre dans ce pays! :-) pour info, j'irais plus dans l'ouest, pres de Rivno! :-)

en attendant vos reponses que j'espere nombreuse, merci d'avance a vous!

Tout avait pourtant commencé par un rêve : visiter le Canada !

Ce rêve élaboré derrière un ordinateur avec google maps, s'est très vite revu « à la baisse » compte tenu de l'immensité de cette contrée lointaine d'où un nouveau titre sur ce forum : « mon rêve de Canada...revu à la baisse »

Les billets d'avion ont très vite été réservés, une fois le « gros » du trajet établi en accord avec ma cousine et son mari (que j'appellerai ici « NOS AMIS »)

En fait, ce fut même notre cadeau de Noël 2016 puisque nous les avons achetés le 24 décembre sur le site d'AirFrance.Ca (ceci grâce à une astuce communiquée Nanane25 sur VF) A ce jour, je ne sais pas si je dois la remercier d'avoir choisi cette compagnie... (si, un peu quand même puisque nous avons gagné environ 200 euros PAR PERSONNE par rapport au site d'Air France.Fr) mais je ne suis pas certaine de reprendre un jour cette compagnie pour mes longs courriers 🤪

…………..car c'est là que mon « rêve » de Canada a commencé par un CAUCHEMAR.

Je m'explique :

à 30 h du vol, je m'étais mis un rappel pour procéder à l'enregistrement sur le site, histoire de gagner un peu de temps à l'aéroport ; normal me direz-vous… sauf que je n'ai jamais pu le faire de cette façon. BUG !

Appel au service clients d'AF qui me confirme que « le logiciel d'enregistrement » ne reconnaît pas les AVE : damned ! « Mais que TOUT VA BIEN », puisque nous avions procédé à la réservation de nos sièges (option PAYANTE) dès la réservation du vol. Cooolllll !!

Seul bémol (me dit-elle) : il va falloir faire la queue au comptoir le lendemain pour l'enregistrement – qu'à cela ne tienne : j'ai une carte prioritaire handicapée qui me permet de « court-circuiter » cette queue et qui me donne ce petit avantage... (attention, hein : je ne l'ai pas usurpée cette carte 😉 )

Puisque « TOUT VA BIEN » (sic) nous arrivons à l'aéroport vers 10 h le mercredi 19 septembre, pour une HLE à 12 h 50.

et c'est là que le sketch commence : « vous savez que vous êtes sur liste d'attente Madame » ? « euh, non.... comment le saurais-je » ? « et bien oui, AF a surbooké le vol – vous savez que ça se fait » ? « euh oui... mais j'ai bien payé mes sièges ??? NON ???? » « oui, je vois ça, Madame – je vais voir ce que je peux faire »

Après un court instant qu'elle passe au téléphone :

« il faut aller en porte d'embarquement, BLA BLA BLA, on vous expliquera, on vous dira si vous pouvez partir sur ce vol, BLA BLA BLA, .... » Nous partons donc, penauds, en direction de la porte M47

Sur ce trajet, nous passons devant le service client AIR FRANCE et je décide de me renseigner du « comment cela se passe si effectivement nous ne devions pas faire partie du « lot » sur le départ de 13 h 50 » ?

Le sketch continue :

« ne vous inquiétez pas Madame, vous serez « mis sur un prochain vol » avec une escale, sans doute » (ben voyons!) et vous serez dédommagé par Air France pour le désagrément.... « mais je me fiche du dédommagement : je veux partir sur ce vol que j'ai réservé depuis le 24 décembre et pour lequel j'ai payé nos 4 sièges en option » « je ne peux rien vous dire de plus, Madame, (grrrrr ! Pour le Madame) – adressez-vous directement à la porte d'embarquement »

Même sketch à la porte d'embarquement : petite réflexion : ils sont vraiment bien formatés pour vous laisser dans l'expectative la plus totale....et avec le sourire en prime :-) Il paraît que l'on nous appellera pour nous dire si notre embarquement sur ce vol sera possible... nous n'avons donc pas d'autre choix que de nous exécuter (dans le sens figuré du terme) et de patienter sur nos sièges

A 45 min du décollage, nous n'avons toujours AUCUNE INFORMATION 🤪

Puis tout à coup, nous voyons nos noms défiler sur un panneau d'affichage derrière le comptoir d'embarquement : « montée dans le boeing ? Ou montée à l'échafaud ? »

« vous partez bien sur ce vol, Madame (sur ce coup-là, j'apprécie le « madame ») MAIS vous ne serez pas côte à côte avec votre famille comme vous l'aviez prévu »

Là j'ai presque envie de l'embrasser...... mais non, restons dignes !

« surtout, Madame, n'hésitez pas à vous faire rembourser les sièges que vous aviez réglés en option, auprès du service après-vente d'AF » ….....tu parles que je vais me gêner !! Fin du sketch...

je vous laisse imaginer dans quel état de stress nous avons pu être jusqu'au moment « du verdict »..

Bonjour, Je souhaiterai partir dans quelques jours (du 25 au 30 novembre) visiter la cote atlantique du Maroc en voiture (807)au départ de Cahors (46), ceci dans le but d'acheter éventuellement un bien immobilier. je recherche un guide ou personne( soit au Maroc, soit au départ de France) parlant le Marocain / Francais pour les divers echanges . Reste à définir comment nous pourrions fonctionner pour les diverses prestations. Merci pour votre réponse.

Hello everyone,

I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective. First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...). That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.

First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.

Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.

Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on. The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start... During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.) The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance. Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page). Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.

About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...

Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.

I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.

salut tout le monde ! Pour une raison inconnue le post "travailler a Disney world floride" a été fermé. J'ouvre donc ce post pour continuer de discuter sur les experiences, les news, les bons plans .....

A bientot !

Bonjour à toutes et à tous.

Je post ici un topic que j'ai posté il y a une semaine sur le site de couchsurfing, à la page des discussions toulousaines. Souhaitant faire part de ma réflexion au plus grand nombre, je le post ici aussi.

Voilà maintenant un peu plus de deux ans que les petites choses mises en place par couchsurfing me dérangent un peu. En tant que membre actif de la communauté depuis plus de cinq ans, je pense qu'il est maintenant venu le moment d'en faire part. A ceux qui se sentent concerné, n'hésitez pas à relayer le message si vous pensez que c'est utile et/ou nécessaire.

Lorsque j'ai découvert couchsurfing en 2008, j'étais émerveillé. Le concept me ravissait, que ce fus pour accueillir ou pour être logé lors de voyages. Je voyais là une opportunité de partage, d'ouverture sur le monde et l'opportunité d'entraide et le tout, bien sur, sans contribution financière vis a vis des hôtes ou des invités (car oui, un invité peu parfois aussi apporter beaucoup à son hôte). Et cet aspect des choses totalement détaché de la valeur financière a été et est toujours pour moi un des principe fondamental de couchsurfing. L'échange ne se fait pas à niveau de l'argent. Et je vais même aller plus loin en disant qu'il n'y a pas d'échange. Mais plutôt un partage. Si couchsurfing avait été payant pour tout ou une partie des membres, ça n'aurait jamais fonctionné comme ça a fonctionné. D'ailleurs, je ne me suis jamais inscrit sur la plate-forme airBnB pour sous-louer mon appart'. Je considère que nous n'avons pas à être rémunéré pour apporter notre aide si nous pouvons le faire sans que cela nous coûte trop. Il y a deux ans, j'ai constaté que des bandeaux de pubs ornaient les profils sur couchsurfing. Quel contraste entre ce concept d'entre-aide désintéressé qu'est couchsurfing et les pubs qui, qu'on se le dise, ne sont là que pour vous prendre pour des cons dans l'espoir de vous soutirer un peu d'argent, le tout, bien sur, sans (presque) aucun intérêt réel pour vous... Devant cela, je me suis dis que couchsurfing prenait un drôle de virage... Mais autre chose m'a frappé au même moment. Régulièrement, je voyais s'afficher ce type de messages : “I usually don’t host or surf with people who aren’t verified, especially if they are new and have no references... every serious user should get verified.” (ou en français : "Souvent, je n'accueille ou ne surf pas avec des personnes qui n'ont pas le statut vérifié et spécialement si ils sont nouveaux et qu'ils n'ont pas de références... Chaque utilisateur sérieux devrait être vérifié") Message écrit bien sur sous la forme d'une citation d'un membre fictif. Oui, fictif. A moins bien sur que plusieurs personnes s'amusent à écrire spontanément exactement la même phrase (ce dont je doute) car les prénoms cité en guise d'auteurs n'ont pas toujours été les mêmes. Je me souviens notamment de Gabriel et Carolina... Comment ne pas s'en sentir pris pour un con... ? Sérieusement ? Alors je décortique un peu la citation : « "Souvent, je n'accueille ou ne surf pas avec des personnes qui n'ont pas le statut vérifié et spécialement si ils sont nouveaux et qu'ils n'ont pas de références... » Il faut bien commencer un jour. Et je serais curieux de vois comment ces prétendus Gabriel et Caroline s'en seraient sortis la première fois qu'il ont utilisés couchsurfing si tous les membre avaient eu cette façon de penser... Personnellement, je n'ai jamais eu besoin qu'un membre soit vérifié pour l'accueillir chez moi. Je suis toujours regardant sur la façon dont la request est écrite et sur son profil. Bien sur, je vérifié si il n'y a pas une référence négative qui traînait et auquel cas, la lire et réagir de la manière la plus objective qu'il soit. Mais jamais JAMAIS je ne me suis soucié de savoir si le membre était oui ou non vérifié.

Ensuite, nous avons : « Chaque utilisateur sérieux devrait être vérifié ». Pardon pour l'étalage de mon expérience perso dans les propos qui vont suivre mais je ne peux m'en empêcher... Je suis arrivé sur couchsurfing en 2008. Au 13 février 2017, j'ai accueilli chez moi 45 personnes. J'ai été hébergé par 46 personnes. J'ai aidé, à mon échelle, mes 45 invités dans ce qu'ils voulaient faire (voyage, entretien d'embauche, animation de conférence...). Aucun d'eux n'a reçu de manque de respect de ma part (comme je n'en n'ai pas reçu de leur part). Quand aux 46 personnes qui m'ont hébergés lors de mes voyages, j'ai toujours tâché d'entrer dans leur foyer avec respect et considération. Je suis donc en droit d'affirmer que je suis un utilisateur sérieux et impliqué. Alors oui, je me sens un peu pris pour un con et oui, ça me déplaît quand je lis ce genre de phrases moralisatrices de la part de Gabriel ou Carolina ou quelconque autre profile fictif, créés par une équipe de com' qui semble bien loin de l'esprit initial de couchsurfing.

Dans les autres profile certainement fictifs aussi, nous avons Christophe qui nous dit : << I always check to ensure a potential Couchsurfer is verified, both for my safety and theirs, before accepting requests. >> Ce qui donne en français "Je m'assure toujours qu'un potentiel couchsurfeur est vérifié, tant pour ma sécurité que pour la leur, avant d'accepter une requête" Notre chère Christophe invoque donc des raisons de sécurité. Réfléchissons une seconde et demandons nous si le payement d'un statut vérifié annule vraiment les risques encourus... Il y a eu des cas de vol ou d'agressions perpétrés par des membres vérifiés ou cautionnés ou avec plein de références positives. Le risque zéro n'existe pas, statut vérifié ou non. Sinon, il y a ça que je trouve assez abêtissant : "Obtenir le Statut Vérifié! You could find a host 2X faster " ("tu peux trouver un hôte deux fois plus vite") "Join more than 500,000 Verified members" ("Rejoignez 500 000 membres vérifiés") Phrases que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, tournés sous différentes formes depuis deux ans maintenant. Phrases qui, rattachée aux citations dont j'ai fait état ci-avant, semblent nous dire qu'en payant notre statut vérifié, nous accederions à ce qui pourrait ressembler à une élite de couchsurfing dans laquelle nous trouverions des hôtes plus vites, plus fiables, etc... Quoi qu'on puisse en penser, le nombre de membre vérifiés est à mettre en relation avec le nombre de membre total de couchsurfing. Il y aurait, d'après le site www.routard.com, 12 000 000 de membres sur couchsurfing. Donc, je ne vois pas (ou plutôt, je ne VOYAIS PAS) comment, en restant entre membres vérifiés soit 1/24ième de l'ensemble des membres de couchsurfing, il était possible de trouver un hôte plus facilement et plus rapidement.

Alors, c'est vrai, maintenant, je vois pourquoi et c'est cela qui me fait écrire ce coup de gueule ici aujourd'hui. J'ai appris que depuis peu, les membres non-vérifiés se voient limités leurs nombre de couchrequest et de messages. Apparemment, les membres non-vérifiés auraient le droit à 10 messages et/ou 10 request par semaine. Donc oui, dans ces conditions, il devient plus facile de trouver un hôte en étant vérifier, c'est sur. Mais ce n'est en aucun cas pour des raisons de sécurité ou de méfiance. Ce serait plutôt parce que le site nous propose une solution à un problème qu'il a lui-même créé. Oui, je le dis de cette façon car couchsurfing a très bien fonctionné pendant des années sans ce genre de système d'organisation contraignante. Le fait de limiter les messages et couchrequest oblige donc les utilisateurs à payer leur statut vérifié. Ce n'est plus un libre choix, conscient et consenti de contribuer financièrement au fonctionnement du site mais une obligation qui pour certain, pourrait être inconfortable.

Couchsurfing est vraiment devenu un élément important de ma vie. D'où ce coup de gueule. Pendent des années, j'ai accueilli des gens chez moi et j'ai été hébergé. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a jamais eu à parle d'argent. On peut penser que couchsurfing a besoin de couvrir ses frais de fonctionnement et tout et que c'est pour ça qu'ils demande une participation de la part des membres. C'était le cas avant. Avant que ça ne devienne une société par actions. Mais depuis que c'est une société par actions, et donc qu'il y a des actionnaires en jeu, le but de couchsurfing ne devient plus seulement de couvrir ses frais mais de dégager toujours plus de bénéfices. Et d'ailleurs, sachez que vérifié ou non, chacun des membres de couchsurfing contribuent au chiffre d'affaire de couchsurfing. Tout ce que nous mettons sur le site peut-être utilisé par ce dernier dans n'importe quel but. Et la revente d'informations est un secteur qui rapporte. Et à côté de ça, couchsurfing se targue de développer l'ouverture d'esprit, la rencontre des autres, des autres cultures, la générosité... Alors certes, ce n'est pas faux. Mais avec les nouvelles politiques de couchsurfing, je trouve qu'on s'éloigne petit à petit de ces valeurs d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres, au monde et à la générosité. J'ai bien peur que couchsurfing devienne à l'accueil et à l'entre-aide ce que blabla car est désormais au co-voiturage. La récupération d'une démarche des plus noble pour en faire du profit quitte à ce que ce soit au détriment même de la démarche...

Je ne compte ni me désinscrire de couchsurfing, ni me résoudre à payer un quelconque statut vérifié parce que j'en suis contraint et forcé. Mon adresse et mon numéro de téléphone, ont à ce jour, étés vérifiés par 45 surfeurs. Couchsurfing offre de belles opportunités, que l'on soit hôte ou voyageur. Je tiens à ce que ça continue d'exister. Et c'est pour cette raison que j'y reste inscrit et maintiens mon compte actif. Mais je ne souhaite pas que couchsurfing persévère par le chemin qu'il a commencé à prendre. J'ai donc invité mes potentiels invités à me contacter par BeWelcome ou directement par mail si ils ne peuvent le faire par couchsurfing. J'espère que je ne serais pas le seul à prendre cette initiative. Je tiens à rappeler que c'est aussi et en partie grâce à ses membres que couchsurfing existe. Les "buisnessman" feraient bien d'y penser de temps en temps...

Bonsoir à tous,

Mon ami et moi (28 et 30 ans) partons 13 jours en Guadeloupe en mars. Objectifs et envies pour ce séjour : découvrir la culture et l'histoire de la région à travers quelques visites, profiter des plages et de la nature, se reposer, prendre le soleil et donc prendre notre temps ! Nous sommes donc en train de nous concocter un itinéraire, et je dois bien l'avouer, ce n'est pas si simple... A part l'avion, nous n'avons pour le moment rien réservé. Nous attendions de finaliser l'itinéraire pour commencer les réservations d'hébergement et de voiture. Voici donc une ébauche, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de la lire et de nous faire un retour dessus, j'ai vu qu'il y avait déjà des dizaines d'itinéraires dans la rubrique, on s'en est inspirés mais on cherche toujours à se (faire) rassurer :) A noter que c'est juste une ébauche, simplement pour voir si le trajet global tient la route et si c'est réaliste/réalisable. Tout n'est pas encore défini dans les détails. Est-ce raisonnable de vouloir faire les trois îles (Saintes, MG et Désirade) en 13 jours, par exemple ? Merci et bonne soirée ! Marion

J1 (mardi 07/03) : arrivée à l'aéroport de PAP à 18h35 Nuit à Pointe-à-Pitre proche du port

J2 (mercredi 08/03) :

prendre le bateau de bonne heure pour Marie Galante Louer une voiture Journée et nuit à Marie Galante

J3 (jeudi 09/03) : Marie Galante Option 1 : retour à PAP dans l'après-midi, location voiture au port de PAP et nuit à St François ou Ste Anne Ou Option 2 : 2e nuit à Marie Galante et retour à PAP le vendredi 10 au matin ? Deux nuits à MG, c'est peut-être mieux ?

J4 (vendredi 10/03) : Option 1 : Journée à Grande Terre, plages et visite de St François et Ste Anne Option 2 : Retour à PAP, location voiture au port, direction Grande Terre, visite St François / Ste Anne Nuit sur Grande Terre, St François ou Ste Anne

J5 (samedi 11/03) : Grande-Terre Pointe des châteaux Distillerie Damoiseau, Moule Nuit sur Grande Terre, St François ou Ste Anne

J6 (dimanche 12/03) : Grande-Terre Lagon de la porte d'enfer

Pointe de la grande vigie, Anse Bertrand Nuit sur Grande Terre, St François ou Ste Anne

J7 (lundi 13/03) : Grande-Terre Marché Cimetière de Morne à L'eau et ? J'hésite sur d'autres activités pour ce jour-là ? Nuit sur Grande Terre, St François ou Ste Anne

J8 (mardi 14/03) : Départ pour Basse-Terre Route de la traversée, parc des mamelles, cascade des écrevisses, saut de la lézarde Bouillante, Vieux Habitants Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J9 (mercredi 15/03) : Basse-Terre Ste Rose, mangrove avec Bleu Blanc Vert excursions Jardin botanique de Deshaie et plage de la Grande Anse Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J10 (jeudi 16/03) : Basse-Terre Rando à la Soufrière le matin Saint Claude, sources chaudes Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J11 (vendredi 17/03) : Basse-Terre Journée excursion à La Désirade Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J12 (samedi 18/03) : Basse-Terre Basse Terre, Trois Rivières, Capesterre, allée Dumanoir Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J13 (dimanche 19/03) : Basse-Terre Journée aux Saintes Nuit sur Basse Terre : Bouillante ?

J14 (lundi 20/03) : Retour à Pointe à Pitre, visite du mémorial ACTe Décollage pour Paris a 17h15

Un peu tardif, mais voici quelques ratios de dépenses sur la base d'un voyage en solo effectué en décembre 2012 / janvier 2013, sur 20 jours au Laos, essentiellement dans le Nord hormis une escapade en Champassak.

Circuit réalisé : venant de Thaïlande, entrée par le tout récent poste frontière international du Triangle d'Or, brefs arrêts à Huay Xai et Luang Nam Tha avant d'atteindre Muang Khua, balade en montagne pendant 2 jours, descente en 2 jours de la Nam Ou jusqu'à Luang Prabang avec nuit à Muang Ngoi Neua et changement à Nong Khiaw, Luang Prabang, Phonsavan et vallée des Jarres, Vang Vieng, Ventiane, Pakse, Uo Tomo, Don Daeng, Champassak, plateau Boloven, puis retour en Thaïlande par Vang Tao.

Hébergement : 43 000 kips / nuitée, généralement dans de modestes guesthouses propres et bien situées, sans climatisation, rarement avec TV, mais avec salle de bains privée (sauf 4 nuitées). Chambre double (partagée 3 fois avec d'autres voyageurs), aucune nuit en dortoir (sauf la nuit en village khamu avec la famille du chef).

Alimentation : 32 000 kips / j, essentiellement repas dans de petites gargotes complétés par des achats de fruits. Inclus environ 3 litres / j d'eau minérale (2 000 kips / bouteille de 0,95 l), dont une bouteille généralement fournie avec la chambre.

Visites : 27 000 kips / j. Tous les sites d'intérêt dans les lieux où je suis passé (hors Luang Nam Tha où je n'ai fait que dormir, ainsi que Huay Xai). Sans la moindre restriction hormis le temps dans une journée.

Transports : 54 000 kips / 100 km, mais ce ratio n'est qu'indicatif car les coûts sont très hétérogènes selon le mode de transport adopté. Quasi exclusivement des transports collectifs, surtout autocars, vans, quelques sorngteos aussi, petit bateau pirogue pendant 2 j sur la Nam Ou, 1 location de motocyclette sur 1 j (pour le plateau Boloven), aucun taxi, 1 unique tuk-tuk sur une distance réduite, pas mal de marche à pied en ville (et 2 j en montagne !).

Autres : 10 000 kips / j, principalement blanchisserie et Internet (5-10 000 kips / heure).

Dans l'ensemble, hors achats personnels évidemment, et compte tenu d'une distance parcourue de 123 km / j, mon rythme de dépense a été de 180 000 kips / j, soit 17,4 euros / j (au taux de change moyen de 10 328 kips / euro).

Reste à établir l'analyse détaillée des coûts de transport selon le mode de transport utilisé.

Pour les intéressés, je tiens à votre disposition les dépenses unitaires et hébergements utilisés sur chacune des étapes effectuées.

Pour établir un budget, veiller à appliquer un taux d'inflation aux ratios présentés, à titre de mise à jour.

En espérant que cela puisse aider certains voyageurs...

Fabrice

Bonjour à tous! Actuellement étudiant, j'aimerais beaucoup partir une grosse semaine au pays du soleil levant. cependant, je dispose de peu de moyens... J'aimerais tout d'abord avoir vos avis et votre expéririence pour un voyage aussi économique que possible au japon ( oui je sais japon/pas cher c'est une oxymore). De plus, un de mes amis a recemment fait un petit échange avec un jeune japonais, qu'il avait rencontré sur internet. L'expérience s'était très bien passée: chacun avait fait découvrir son pays à l'autre : je serais tres intérréssé de savoir si il existait des organismes, ou bien des sites internet sur des échanges franco japonais! en espèrant vos réponses et n'avoir pas écrit n'importequoi

Bonsoir tout le monde! Nous aimerions découvrir l'asie du sud est le sac au dos durant deux mois cet hiver (soit novembre decembre, soit janvier février). Mon idée de base est de partir de hanoi de faire la côte du vietnam, de passer au cambodge, en thailande et d'arriver en malaysie. Est-ce que cela est faisable en marchant, en utilisant les bus et les trains ou est-ce utopique? Merci d'avance!

I'm currently converting a DAF/HEULIEZ MB205 bus.

Cheaper and more spacious than a regular vehicle, the paperwork (in France) isn't too difficult for approval.

I'm ready to help anyone who wants to tackle this kind of project. Those who know, help those who want to....

Bonjour à tous, Nous voilà de retour depuis moins d’une semaine et j’ai encore plein de superbes images dans les yeux 🙂. J’ai beaucoup utilisé les différents carnets publiés sur ce forum (Rinanella, Lalee, Tberney…) et demandé des informations (Mimimicha, Alexval2...) pour préparer mon voyage, je viens donc apporter tout naturellement ma petite contribution 😊. Outre le fait de relater notre séjour au Mexique, je vais essayer de donner un maximum d’informations utiles afin d’aider les futurs voyageurs 😉.

Nous avions passé une semaine à Noël sur la Riviera Maya voici presque cinq ans et avions adoré. Pour un premier aperçu, nous avions quand même bien vadrouillé même si nous étions restés la semaine dans le même logement au nord de Playa del Carmen. Nous nous étions promis d’y retourner plus longuement et nous y voici enfin. Au départ, j’avais prévu d’aller à Mexico quelques jours puis venir à Cancun mais ce n’était guère possible vu le temps imparti de 18 jours sur place. Eh! Oui comme pour beaucoup, les vacances ne sont pas extensibles et en plus imposées au mois d’août pour mon mari donc on fait avec 🙁.

Comme chaque année, nous prenons nos vols secs pour la destination choisie pratiquement un an à l’avance afin d’avoir des tarifs compétitifs car pour un départ en Août, c’est l’escalade des prix. Début Octobre, nous avons profité d’une offre intéressante Paris / Cancun à 733€ avec Air Canada 😎.

Au mois de janvier, j’élabore un programme : une grande boucle de la péninsule du Yucatan, et un peu de Chiapas (Palenque) puis une semaine cool sur la Riviera Maya. Ce programme était un peu ambitieux, mi-juillet quand je le regarde enfin en détail, je me rends compte qu’on allait courir un peu beaucoup. Du coup, modification des réservations des hôtels en ôtant les deux nuits prévues à Palenque. Tant pis le Chiapas sera pour une prochaine fois 🤪.

Voici dans les grandes lignes, le programme: 31 juillet : Arrivée, nuit à Cancun 1er août : Direction Holbox 2 août : Repos à Holbox 3 août : Rio Lagartos, nuit à Valladolid 4 août : Chichen Itza, nuit à Izamal 5 août : Merida, nuit à Uxmal 6 août: Ruta Puuc, nuit à Uxmal 7 août : Direction Campêche 8 août : Calakmul, nuit à Xpujil 9 août : Fin de la boucle, nuit à Bacalar 10 août : Lagune de Bacalar 11-18 août: Playa del Carmen

Et quelques photos pour vous donner envie de prendre la route avec nous 😉. Plage et cénote



Site Maya et ville coloniale



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