18 jours de moto entre Phnom Penh et Siem Reap

De retour d’un périple de 34 jours : 18 jours en moto de location et bus entre Phnom Penh et Siem Reap + les magiques temples d’Angkor et autres + le bateau rapide Phnom Penh-Chau Doc, et 16 jours entre en moto de location, bus, etc. entre Chau Doc et Saigon. Pour le Vietnam du Sud, voir le poste « 16 jours entre Chau Doc et Saigon ».Opinions émises sur cette discussion SUBJECTIVES, donc les commentaires courtois et des infos complémentaires sont les bienvenus : un beau pays aux gens très souriants et aimables, trop plat à mon goût comparé à « mes » montagnes de 2000-3000 m du nord du Vietnam et, du moins dans la partie que j’ai faite, aux paysages souvent monotones (essayer la route Phnom Penh-Siem Reap !). On se régale au Cambodge, dans toutes les gammes gastronomiques et à prix très raisonnables. Seul point (très) noir : la pauvreté du petit peuple, scandaleuse quand on sait combien le pays s’enrichit ; tous ces enfants qui mendient dans la rue ou travaillent au lieu d’aller à l’école, et je ne préfère pas parler du reste !A noter que j’y étais en pleine Haute saison, donc beaucoup de touristes.PHNOM PENHPhnom Penh pas prévu au départ, mais on ne peut pas louer de moto à Siem Reap, donc... Arrivée à l’aéroport vers 22h et, première agréable surprise, le tuk-tuk de l’hôtel, que j’avais prévenu des 2 heures de retard de l’avion, était là tout souriant. Pour votre info, ce ne sont pas les horribles teuf-teufs bruyants et polluants de Thaïlande, mais des « carrioles » confortables et peu bruyantes vu que ce sont en fait des « remorques » à 2 roues attachées à l’arrière d’une moto (au 1er virage, on se demande si ça ne va pas partir dans l’autre sens, mais on s’y fait vite). Arrivée au Narin GH, sur la très calme 125 St, que je connaissais avant. Grande surprise : refait à neuf, avec belles chambres et toujours le patron super sympa et la grande terrasse pour les petits déjeuners et autres repas (on y mange d’ailleurs bien). 12$ avec ventilo, 17$ avec clim. Attention, dans les guides-papier, il est question d’un Narin 2 ; il a changé de nom car vendu par le proprio du Narin, et est moins bien car pas de terrasse. Si le Narin est complet, le TAT juste à côté est sympa aussi, également avec terrasse, et moins cher (8-15$) ; en fait, il y a au moins 5 GH dans la rue.Le lendemain matin, direction le loueur de motos Bike’s Shop du français Bernard. Je savais déjà par des commentaires du Voyage Forum qu’il était mal-aimable, mais je vous passe les grossièretés auxquelles j’ai eu droit à propos des «.... de Routards fauchés qu’il ne veut pas chez lui » et des «.... de français » (paf dans le nez ! J’ai failli lui répondre qu’il l’était lui-même) ; bref, j’ai fui et suis allé ailleurs, chez le très gentil Mister Lee de Lucky Moto 143 Monivong (coin de la 184 St) ; beaucoup de choix donc on peut sélectionner une moto OK pour 6$ automatique (louées uniquement sur PP) et 8$ manuel ; pas eu un seul petit problème en 16 jours avec la mienne !Après, j’ai appris ma leçon, jamais vu un bazar comme les rues de PP : à part sur les grandes avenues –et encore ! aucun panneau à l’intersection des rues, on ne sait jamais à la hauteur de laquelle on est (d’autant plus que ça ne se suit pas toujours, on peut passer allègrement de la 144 à la 182 ; elles sont où, les 146 à 180 ?) ; Si on ajoute à ça que la plupart des conducteurs de tuk tuk n’ont aucune idée du No de la rue à 2 rues d’où ils sont.... De plus, au Vietnam, au moins, chaque magasin a son adresse sur son auvent ; à PP, pas tous donc voilà la manœuvre répétée 10 fois par jour pendant 6 jours : quand on PENSE être au croisement de la bonne rue, on rentre dans la rue transversale pour trouver une adresse de magasin ; évidemment, c’est pas la bonne rue, donc demi-tour et on recommence ! Ca fait bien rigoler les locaux et les expats à qui on raconte ça. Et c’est pas fini : Vous êtes finalement dans la bonne rue et vous avez un No d’immeuble ; too bad ! Les numéros ont changé donc vous cherchez le Frangipani Hotel au 27 rue 51 ; vous arrivez devant le No 27, pas de bol, un terrain vague. Evidemment le bon numéro 27 est à l’autre bout de la rue, qui doit bien faire 2 km de long. En plus, il y a les bâtiments qui n'ont que l'ancien No, ceux qui ont les deux, et ceux qui ont donné comme adresse l'un des deux mais vs avez besoin de l'autre pour trouver. La prochaine fois, j’essaie l’ile de Ko Dach, ça peut pas être plus compliqué !Remarquable à PP, le nombre de belles villas transformées par des français en « boutique-hôtels » de luxe, avec piscine et tout et tout ; évidemment, il y a le célèbre Pavillon, un peu trop grand à mon goût pour ce genre d’établissement (pour 22$, on vient vous chercher à l’aéroport en grosse Jag XJ6). J’en ai visité 3 autres : sur la 306 St, la Villa Srey et la Villa Samnang, toutes deux très élégantes (la Srey n’a pas de resto, donc vs allez au resto de la Samnang, qui est juste en face - ou on vous livre), et, au coin de la 19 St et de Sihanouk Boulevard, la Villa Borang (même proprio que les 2 autres) ; et pas si cher que ça : 55-70$ (la Borang est plus cher).Côté restaurant, frustré à Hanoi de bonne cuisine française pas hors de prix, je me suis régalé au Tamarind, d’autant plus que, mystère et boule de gomme, la patronne-cuisinières Viet fait de l’excellente cuisine marocaine (essayer les tajines) ; elle a même installé une tente berbère sur le toit en terrasse, en plus des tables, pour famille et petit groupe. Je me suis également régalé Chez Bernard, un petit bistro comme on en fait plus, 75 rue 15 (entre la 144 et la 148 St, la 146 étant aux abonnés absents) ; c’est tout petit et on mange très bien + d’excellents vins français au verre). Evidemment, un diner au FCC, égal à lui-même (pour déjeuner, je m’arrête dans une bonne pâtisserie et à moi les tartelettes etc. !).Revisité tout ce qu’il y a à voir à PP (sauf le centre de tortures de l’horrible Duch, le musée des Crimes de guerre de Saigon m’a suffit !). Je me suis décidé à aller aux « Killing Fields » de Choeung Ek, pas vus en 2006 ; quelle horreur, ça prend à la gorge. Attention : à la sortie de Phnom Penh, au bout du Bvld Monireth, le chemin pour y aller, un grand pont est en construction + la route après aussi ; rarement vu des embouteillages pareils, j’ai failli faire demi-tour avant le pont, mais j’ai repéré sur mon plan un détour qui permet de contourner une partie des embouteillages : Sihanouk Boulevard, la 199 St avant Monireth, à droite au bout de la 199 et on retombe sur Monireth mais après les gros embouteillages ; ça m’a tout de même pris 2 heures pour les 30 km AR, et en me faufilant en moto entre les camions et les bulldozers. Noter qu’après le pont en construction, vous arrivez à une grande fourche sans panneau indicateur de direction, il faut prendre à gauche.KOMPONG CHAMLe premier jour de crapahutage en moto n’a pas été un cadeau. Je voulais prendre la route qui, sur la carte, suit le Mékong. Donc je traverse le pont et prend plein nord, à travers une horrible banlieue et soudain, pouf, ma belle route goudronnée fait place à une large route en latérite (l’ancienne route est en voie d’élargissement sur une bonne centaine de km) avec une telle poussière rouge que certains véhicules roulaient tous phares allumés. Après une demi-heure de cet enfer, j’ai finalement repéré une petite route à droite et me suis retrouvé sur les bords du fleuve ; on traverse un tas de petits villages sympas ; à mi-chemin entre PP et Kompong Cham, on arrive sous un grand pont tout neuf non marqué sur ma carte et personne autour ne parle anglais pour me dire où ça conduit (J’ai eu plus tard comme l’impression que la route du pont rejoint KC en diagonale) ; je suis donc passé dessous et re-route en latérite. Bref, une journée pour faire PP-Khompong Cham ; arrivé couvert de poussière rouge ; rarement pris une douche aussi agréable !J’ai bien aimé KC, assoupie le long du Mékong. Pas mal de Routards qui continuent ensuite sur Kratié. Couché au Mekong Sunrise, face au fleuve (les propriétaires français sont partis, remplacés par un cambodgien tout souriant parlant bien anglais) et diné au Lazy Mekong Daze, adjacent au Mekong Sunrise, tenu par un Breton sympa et son amie locale (bon repas sur la terrasse). De l’autre côté du Sunrise, le tout nouveau Khmer Food Restaurant est impec, avec une jolie décoration intérieure, une petite terrasse bien sympa, et d’excellents plats bien servis. Il y a aussi un grand resto récent sur la rivière, le River Wind Place, très fréquenté par le « Tout Kompong Cham » et un peu trop guindé à mon goût.Un truc stupéfiant : le pont en bambou de l’ile de Koh Paen ; au début de la saison sèche, les locaux construisent tout à la main un très long pont en bambou pour relier l’île à la ville, avec une structure de support incroyablement complexe ; et c’est du solide, les voitures passent sans problème ; pont re-démonté à la fin de la saison. J’ai découvert – trop tard vu qu’il n’y a qu’une petite pancarte à l’entrée du pont – qu’un petit malin avait construit dans l’île une guesthouse de huttes au bord du fleuve, la Mekong Bamboo Hut ; pas visité mais les critiques du Trip Advisor sont très élogieuses (2$ le hamac, 5$ le lit).
Visité le temple Wat Nokor : c’est OK mais rien ne vaut les temples d’Angkor.KOMPONG THOMQuel bled ! Rien de rachetable, du moins à mes yeux : hôtels lambda (j’ai couché au mieux que j’ai trouvé : le Mittapheap, au coin nord du pont ; la patronne parle très bien français), le grand restaurant de l’hôtel Arunras est à fuir, le service est ignoble (en fait, je n’y ai pas mangé ; je me suis pointé à 19h, assis, au bout de 10 mn, levé pour prendre le menu vu que personne ne voulait se déplacer ; fais signe ensuite aux serveurs en train de bavarder dans un coin, en brandissant montrant le menu, ils ont détourné la tête donc je suis parti). Il y avait un américain qui avait ouvert l’American Restaurant ; parti ! J’ai fini par diner au Stung Sen, la cantine à midi car les minibus partent de là dans la journée ; on mange OK avec un service attentif et souriant. J’ai découvert trop tard qu’une resort avec piscine venait d’ouvrir, le Sambor Village (mais critiques plutôt négatives sur le Trip Advisor).Bouffé de la poussière et perdu 10 fois en moto dans un dédale de pistes sablonneuses pour arriver aux temples de Sambor. Bof ! 3 tours en brique au milieu d’une belle forêt ; et il faut voir la « réhabilitation » : pour supporter les linteaux des portes de chaque tour, des colonnes lisses en béton ; ça gâche la photo !
A voir à mi-chemin entre Kompong Thom et Siem Reap, le pont pré-angkorien de Kompong Day¸ qui date du XIe (panneau « Khmer Bridge » au milieu du village) ; il en reste très peu ; très curieux avec ses arches en arcs brisés (et oui, après vérification, ça s‘appelle comme ça).SIEM REAPToujours aussi sympa (au centre, parce que ça bétonne dur en périphérie). Après m’être perdu sans arrêt dans Phnom Penh, même chose dans le dédale de ruelles du côté de Pub St, surtout quand il s’agit de trouver un resto dont la seule adresse est « Off Pub St »).Même chose qu’à Phnom Penh avec les villas-hôtels ; une très chouette (mais pas cadeau), la Maison 557 (au 557 Wat Bo St), ex Ombrelle et Kimono, tenue par un écossais super sympa. Mon petit hôtel préféré ? Le Neth Socheata, dans une ruelle donnant sur Thnou St près du marché ; belles chambres, patron sympa parlant très bien anglais et, en face, excellent petit restau, le Socheata 2 (même propriétaire). Après, la Ivy Guesthouse avec son petit jardin, mais c’est souvent le temps complet « tout le temps » au dire du patron. En très chic relativement pas cher, une excellente adresse : le Pavillon Indochine, au grand calme dans une petite rue en terre battue sur la route de l’aéroport, encore tenu par des français, apparemment beaucoup plus actifs au Cambodge qu’au Vietnam (il faut dire que les salades de visas doivent être plus simples, ce qui n’est pas difficile) ; élégant, un souci exceptionnel de la décoration partout, restaurant en terrasse, jardin, piscine, etc. tout pour plaire pour 70$ avec pt déj et un tuk-tuk pour la journée (60$ en basse saison).
Repéré une auberge de jeunesse pour Routards, le Angkor Thom Hostel, avec petits dortoirs de 6 lits 4$ avec ventilo, 6$ avec clim (18 Wat Bo St).Côté restos, que du bonheur ! J’ai continué ma cure de bons petits plats français au Kanell, extraordinaire : une grande maison en bois et derrière, un très grand jardin ; au lieu d'y mettre des tables en terrasse, le proprio, un français très cool (sa femme aussi), a construit des petites pergolas avec une table chacune ; c'est vraiment très chouette romantique et tout et tout (plus, au fond, piscine cachée par une haie acceptant gratuitement les gens de l'extérieur mais ils doivent consommer et manger pour 5$ per personne ; tout est pensé, un vrai pro !). Cuisine absolument délicieuse. Me suis régalé aussi 3 fois au Barrio, également dans un très joli cadre, avec un patron aussi sympa et une excellente cuisine française plus « bistro » qu’au Kanell (à moi l’andouillette de Troyes et les moules marinières, les 2 introuvables à Hanoi). Les 2 servent aussi de la cuisine locale. Pour changer, ai fait 2 excellents diners à l’italien Il Forno du côté de Pub St. Et un bon déjeuner au Tigre de Papier sur la même rue.Si vous traversez la Tigre de Papier, vous tombez sur une petite ruelle et, juste en face, un truc super : Body & Soul, un spa-salon de massages tenu par un français, avec un gros plus : cours de massage pour touristes d’une demi e et une journée. Très populaire donc résa un jour à l’avance indispensable.LES TEMPLES D’ANGKORBon, je ne vais pas faire le guide. Seulement quelques choses :- - Auparavant, si mes souvenirs de 2006 sont bons, 15 km avant Siem Reap sur la route de PP, il y avait une grande pancarte « Roluos » sur la gauche, indiquant la direction pour le groupe de temples du même nom ; c’était clair, ça ne l’est plus ; la pancarte en arrivant de PP indique «Prea Koh », et en arrivant de SR, «Bakong », les noms de deux des temples du groupe du Roluos (ou le contraire, je ne souviens plus).- - La foule à Angkor Vat, au Banyon et au Ta Phrom. Facile à éviter ; vous y aller entre midi et 14h.- - Pour déjeuner justement, la foule s’agglutine dans la bonne centaine de baraques à boustifaille lambda face à Angkor Vat. Vous, vous allez à Angkor Thom, après les superbes temples de Preh Rup, jusqu’au petit bassin de Sras Srang ; au bord du bassin, plusieurs restos avec terrasses vue sur le bassin au 1er étage, et pas de foule. Après, passer de l’autre côté du bassin ; vous tomberez dans la campagne avec des villages sympas où les habitants semblent vivre comme du temps de la splendeur des temples (on évalue leur nombre à cette époque à entre 600 000 et 800 000, en fait la plus grande ville du monde).- - Pas grimpé sur le Phnom Bakheng pour le fameux coucher de soleil ; la foule est telle que c’en est complètement ridicule ; je parie qu’une fois en haut, en fait de coucher de soleil sur Angkor Vat ou la campagne environnante, on a droit à la vue des têtes et épaules qui vous entourent ; en tout cas, c’est pas pour moi. J’y suis monté dans la journée en 2006, la vue est superbe.- - Il y a un tas de petits temples que les gens ne visitent guère, et ils ont bien tort. Parmi mes favoris : le Thommanon, le Neak Pean, le Ta Som et le Pre Rup, étonnant complexe en briques de 14 tours.ANGKOR PLUS LOIN !Le merveilleux temple de Bantey Srei. Un bijou ! Pas trouvé où était le bas-relief raflé par Malraux dans les années 20 (pour la petite Histoire, ce qu’il venait faire en Indochine était connu comme le loup Blanc mais les autorités françaises de Saigon, qui le détestaient à cause de ses opinions gauchistes, avaient décidé de le laisser faire et de le prendre la main dans le sac, ce qui a parfaitement réussi ; pas de taule uniquement parce que toute l’intelligentsia gauchiste de St Germain, Sartre, la Grande Sartreuse et Cie, ont crié au scandale, alors que le scandale, c’était le pillage).30 km d’excellente route goudronnée plus au nord, un coin super : le massif de Khulen et la rivière aux Mille lingas (à un moment, vous arrivez à un T, il faut prendre à gauche). Au bord de la route au pied du massif, sur votre droite, il y a un grand resto, le Bourey Sovann (où on mange très bien) ; la piste pour aller à la rivière prend sur la gauche juste avant. Attention : il y a 2 sites de rivières aux milles lingas. L’un est accessible par une route privée, donc 20$ de péage, où il faut arriver avant 11h car après, la route étant étroite, la circulation va dans le sens de la descente. Pourquoi payer alors que la piste de gauche, gratuite, vous emmène en 30 mn de grimpette très agréable à une autre portion de la rivière avec des tas de sculptures ? En haut, il y a des surveillants en uniformes qui proposent de vous emmener dans un dédale de gros rocs pour voir d’autres sculptures ; évidemment, ils attendent une « petite pièce » mais ça vaut le coup de les suivre.Le Bantey Srey + la rivière aux Mille lingas, ça fait une super journée. Ca peut se faire en tuk-tuk, mais ça fait long (possibilité aussi de faire l’excursion en minibus de groupe organisé, déjeuner au Bourey Sovann inclus - Il y a un français qui organise également cette excursion, et il a construit un petit restau à côté du BS, mais c’était fermé quand j’y étais, il n’ouvre que lorsqu’il a des clients). En moto ou voiture, si vous décollez de bonne heure de Siem Reap, vous pouvez même y ajouter au retour le temple de Beng Melea, donc itinéraire triangulaire SR-BS-Khulen-BM-SR (ou le contraire). Pas fait car je ne décolle pas de bonne heure et j’aime bien prendre tout mon temps en route, surtout quand il s’agit d’admirer les superbes sculptures du Bantey Srei).LE TONLE SAPIl y a un village flottant, Chong Khneas, où je ne suis pas allé car il parait que c’est la grande foule. Par contre, j’ai beaucoup aimé le village sur pilotis (et non « flottant » comme il est écrit parfois) de Kampong Phluk, beaucoup moins fréquenté (et ils sont hauts, les pilotis : 4 m et plus, à cause des crues). Pour y aller, vous continuez la route du groupe de Roluos et arrivez à un grand parking, d’où vous prenez un bateau qui descend la rivière, vous arrête à cet étonnant village pour s’y balader, et vous emmène ensuite jusqu’au Tonle Sap, une véritable mer intérieure ; on longe à un moment une forêt inondée que l’on peut parcourir en petite barque. Au coin de la rivière et du Tonle Sap, 3 restos flottants bien sympas.PREAH VIHARPlus de soldats des 2 côtés depuis la signature de la nouvelle convention de novembre 2013 entre le Cambodge et la Thaïlande (qui est plutôt gonflée de réclamer les temples après avoir signé il y a plus de 20 ans une convention internationale reconnaissant que PV est cambodgien).... jusqu’à la prochaine fois, vu que le Gouvernement Thaï utilise cette salade de Preah Vihear thaïlandais pour « noyer le poisson » à chaque fois qu’il a un gros problème de politique intérieure.Bon, pas fait PV, et je le regrette fort. La raison : « on » m’avait expliqué que le seul hôtel du coin était une resort de luxe avec des chambres à 80$ et plus la nuit, le Preah Vihar Boutique Hotel ; pas mon truc en pleine campagne ! En fait, j’ai découvert trop tard qu’il y avait plusieurs guesthouses dans le village de SA AEM (où est également la Resort – 30 km au sud de PV). Donc, en moto au départ de PP, l’itinéraire que j’ai repéré est PP-Kompong Thom le 1er jour, le 2e KT-Tean Mean Chey par la No. 64 puis bifurquer Ouest sur Kulen et Nord sur Sa Aem ; PV le 3e jour, et le 4e jour, PV-Anlong Ven- (est-ouest)-SR (plein Sud) par la 67 ; ça doit pas être du gâteau, mais c’est prévu à mon prochain programme. De Siem Reap, ça ferait la 67 Nord jusqu’à Along Vang puis la transversale Est jusqu’à Sa Aem (1 long jour), retour à SR par Kulen et le temple de Koh Ker. Je ne connais pas les heures de trajet, j’espère que quelqu’un qui connait va commenter tout ça.Evidemment, il y a la solution de la voiture avec chauffeur SR-PV aller et retour, mais c’est pas bon marché !RETOUR A PHNOM PENH ET PASSAGE AU SUD DU VIETNAMComme j’avais prévu 15 jours au moins dans le delta du Mékong entre Chau Doc et Saigon, j’ai zappé Battambang etc. N’ayant aucune envie de me retaper la poussière de la route SR-PP, j’ai tout simplement mis la moto sur un bus de la bonne compagnie Rith Monty (résa dans leur bureau de SR sur la petite place au début du boulevard Sivatha – 10$ pour la moto et 6$ pour moi), connu aussi sous le nom de Paramount ; leurs bus s’arrêtent sur la 136 St en plein milieu de PP. Je signale l’existence de l’excellent transporteur Grand Ibis, avec de gros bus modernes partant toujours à l’heure, ce qui n’est pas le cas des autres (15$ pour SR-PP – Départs 7h45, 8h45, midi - 6h de trajet) ; ils ont aussi des bus SR-Bangkok (13h de trajet pour 20$ le départ à 7h, 25$ départ 20h, 21h et minuit), Poipet (10$) et Battambang (8$).
Nuit à PP et le lendemain matin, bateau rapide PP-Chau Doc avec la compagnie Hang Chau (achat du billet la veille recommandé – 24$ - à votre hôtel ou au port - et on vient vous chercher à votre hôtel en tuk-tuk pour vous amener au port). Départ de PP à midi, arrivée Chau Doc vers 16h. C’est très agréable et rapide ; un matelot prend vos passeports pour la sortie côté cambodgien, vous allez à l’immigration vous-même côté viet ; le tout prend 15-20 mn). La navigation n’est pas sur le Mékong, mais sur le Bassac jusqu’à la frontière et ensuite un large canal N-S jusqu’à Chau Doc (l’arrivée est très chouette).Dans le sens Chau Doc-PP, le bateau part de Chau Doc à 7h30. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas rentrer au Vietnam par Chau Doc avec un visa à l’arrivée, valable uniquement si vous entrez au Vietnam par un vol international. Il vous faut un visa à l’avance par un consulat.Voilà !

salut larsay
merci pour ce nouveau bijou de compte renduCa devait etre le pont Prek Ta Meak : www.panoramio.com/...ferrer=kh.google.comSi c'est bien celui-là il est sur Google Maps, et les photos satellite correspondantes datent de 2012. Il y a des zones couvertes avec une meilleure qualité, mais on peut quand même speculer sur la qualité des routes sur les photos satellites de cette zoneSur une autre discussion, on parlait récemment des avantages respectifs des cartes papier et des cartes sur Internet. La qualité varie suivant les endroits, mais pour TOUS les coins où je suis passé depuis plusieurs années, Google Maps est au-dessus de toutes les cartes papier que j'avais emportées en secours, tant au niveau de la précision, que de la mise à jour avec des constructions récentes. De plus, les «trous» dans la couverture photos satellites sont de plus en plus rares et de plus en plus petits. Au Cambodge comme au Vietnam, j'ai été impressionné par la couverture 3G, que je croie supérieure à ce qu'on trouve en France, en particulier dans les cambrousses.

Merci merci !En ce qui concerne Google Maps etc. je suis nul en informatique, qui m'ennuie prodigieusement, donc j'ai juste un ordi, qui reste à la maison quand je voyage, un portable (qui ne fait ni caméra, ni la cuisine, la vaisselle, les vitres et l'amour) et une caméra (qui ne fait ni photos ni etc...). Et puis, les cartes, ça me donne les distances, importantes dans des pays où on ne compte pas en km, mais en heures de conduite par rapport à la distance et la vitesse possible.

Mon erreur, merci !

Bonsoir,A K. Thom, vous avez la possibilité de loger au K. Thom Ponleu Thmei GH. Cette adresse n'est pas centrale (un peu plus loin que la Canadia Bank), mais très correcte au niveau prestations (dimensions des chambres, sanitaires, bureau, penderie, TV et options sur AC). Le bâtiment est à plusieurs étages et comprend un grand parking privé dont une partie couverte. J'y ai logé 4 jours mi 2012. Suite à prb de WC bouché, ils m'ont relogé dans une autre chambre identique sans faire d'histoire. Cette GH a plus l'apparence d'un hôtel que d'une pension et semble assez fréquentée par des membres d'ONG de passage.Pour déjeuner ou dîner à bon rapport qualité prix, toujours à K. Thom, vous avez un petit resto à l'angle d'un bloc, qu'on atteint en empruntant la ruelle qui longe l'hôtel Arunras sur la gauche; c'est environ 200 m plus loin côté droit (il fait l'angle et jouxte le marché). Je l'ai testé deux fois dont une fois pour un amok de poisson que j'ai beaucoup apprécié en comparaison de plusieurs autres amok de poisson que j'avais testés ailleurs notamment à SR et à Battambang. Toutefois, à cette adresse, le amok de poisson n'est pas au menu ni à la carte. J'étais venu les voir la veille pour qu'il m'en soit préparé un pour le lendemain soir. Cette adresse m'avait été recommandée par mon chauffeur de mobylette à qui j'avais également demandé d'aller au marché juste en face pour qu'il me montre les variétés de poissons les plus indiquées pour la préparation du amok local. Il m'a montré une espèce de poisson à écaille, à la morphologie de fouisseur (vivant sur le fond) mais qui n'est pas un silure. Cette espèce est à large aire de répartition géographique car je l'ai trouvée également en Birmanie venant d'un affluent de l'Irrawady.Le amok cité m'a été servi avec du riz blanc non dans l'assiette mais carrément dans une marmite émaillée. Ce restaurant s'appelle Prum Bayon. Le amok de poisson m'avait coûté 8500 r.

Merci des adresses, mais j'ai bien peur que ça ne change rien au fait que KT est moche, du moins en ce qui me concerne !

Je me permets en toute courtoisie d ajouter quelques infos.Quel dommage encore !!! Il y a d excellents restos khmers et pour certains c est pour la bonne cause comme Romdeng qui offre un cadre superbe dans une ancienne maison coloniale. Sinon pour une experience unique tentez le "dine in the dark".Pour l apero possibilite de faire une petite croisiere avec soleil couchant sur le palais royal. La vie artistique de Phnom Penh est tres riche, dommage que vous n en fassiez pas echo. Il y a de nombreuses galleries de peintures et d ateliers d artistes. Il y a aussi une scene musicale tres active, lire le Leng Pleng guide pour se tenir au courant des concerts. Dommage de ne pas avoir assiste a un spectacle de danse khmer ou le spectacle donne au musee national "les enfants du Barsac".Dommage aussi d avoir rate l ile Koh Dach, un petit bijou.Vous auriez du faire la route de l ouest plus interessante avec des arrets sur les rives du Tonle Sap our faire de petites croisieres vers les villages flottants. Battambang a un charme fou et sa campagne est magnifique. Dommage aussi de ne pas etre passe par Kampot et Kep puis rejoindre le delta par Ha Tien.A KC on a un magnifique panorama depuis les montagnes Pros et Srey.Allez je suis sympa je vous refile les adresses.Pour les moules, l incontournable Petit Bruxelles ou le Seafood Bar.Pour l andouillette la meilleure c est au bistro de Corlou sinon au Cafe de Paris. Si vous voulez vous la manger chez vous direction Le Cochon d Or, une charcuterie en plein coeur de Hanoi .N hesitez pas si vous souhaitez d autres adresses

Tout ce que vous décrivez pour ennuyer tout le monde, je sais très bien que ça existe. Cela vaudrait beaucoup mieux pour tout le monde si vous donniez des détails (Où ? Comment Y aller ? Quoi y voir ? Où coucher ? Où manger ? etc.) seleument voilà, essayer de tourner mes interventions en dérision vous amuse beaucoup plus, n'est-ce-pas ?

Bonjour,
Merci pour votre message.Comme vous le voyez j ai trouve votre post avec effectivement plein de bonnes adresses.Il ne me restera plus qu à les essayer....La foule à l air effrayante, mais j envie de revoir Angkor....Je me doutais que le coucher du soleil n avait plus rien de romantique...Quand je pense qu en 1997 on ne osait pratiquement pasde touristes!

salut mon amije remonte ce post pour savoir si je fais aller et retour avec ma moto viet jusqu'à angkor, ne me posera pas trop de problème au poste frontière, et pourquoi pas passer au laos et rentrer à huê par Savannakhet.à savoir que je suis tranquille côté visa viet puisque j'ai mon exemption de visa qui me permet de rentrer et sortir comme je veux, il suffit que je demande mon visa cambodgien.au pire, je prendrais un tour depuis saigon avec ma petite famille jusqu'à angkor.
j'ai demandé à ma belle sœur de se renseigner aux agences de saigon pour les tarifs.je sais que pas mal de gens sont passé avec leur moto, mais je préfère en être sur.je vois que tu te mets à la moto de plus en plus, fini le vélo ?merci a+

BonjourLe vélo n'est pas fini ; en fait, ce que je fais souvent, c'est commencer les visites en vélo et ensuite moto pour plus loin. La moto est idéale pour voir des paysages et tailler les pistes à pas cher, mais ce n'est pas de tout repos, on ne peut pas se déconcentrer une demi-seconde et on finit par avoir mal partout des épaules aux fesses ; en plus, pour une raison que j'ignore, un tas de motos ont une selle qui penche en avant ; le résultat : au bout de 2-3 minutes, tu te retoruves assis au bout de la selle je ne ferais pas Phnom penh-Siemreap en moto d'une seule traite, surtout avec la route en pleins travaux ; j'en profiterais pour visiter Udon (que j'ai raté), Phnom Satuk (très chouette) et une nuit à Khompong Thom ; ne te fatigues pas avec les "temples" de Sambor Prei Kuk, 3 tours en ruines nulles !Pour l'hotel à SR, le Socheata est superJe te signale que du sud Laos (Pakse/Champassak), la route 16 Pakse-Attapeu continue jusqu'au poste-frontìère de BO Y (Ngoc Hoi du coté viet) et tu te retrouves à quelques km de la 14 (à peu près à 50 km au nord de Kontum)A bientot

salutok, merci pour ces renseignements.mais tout ça ne me dit pas si on peut passer en toute tranquilité la frontière avec une moto viet.a+

Ca, aucune idée ! Le mieux est de poser la question sur les DEUX forums, Vietnam et Cambodge.

ah... M. "le loueur de moto le plus compétent du Kh" n'a pas changé son discours. Le disque de ce vieil expat aigri est rayé ; Je n'y suis allé qu'une fois, il y a 3 ans, et n'y ai rien loué, comme toi.
Sympa, ton résumé, et surement utile pour beaucoup d'entre nous.

C'st vraiment un malade ; selon lui, les routards sont tous des c..s fauchés, les français sont tous des c..s et, quand je lui ai demandé le prix de ses motos, il m'a répondu "Vous n'avez qu'à regarder mon site web" CORRECTION IMPORTANTE : il y a maintenant un loueur de motos à Siem Reap, Moto Go Rentalmoto-go-rental.com/index.php

Merci pour le compte-rendu sympa.
Mais peux tu me dire quelle type de moto tu as pu louer à PP ? Et qu'en est-il du permis, de la caution (passeport, $,...) ?
Je pense aller au Cambodge en novembre et effectuer un périple d'un mois en 2 roues.

Une 125, on ne demande pas de permis et j'ai laissé mon passeport.

Merci pour la réponse.
Mais crois tu qu'il soit possible de laisser une caution en cash et non le passeport ? C'est ce que j'avais fait en Thaïlande. Une 2000 et une fois 3000 baths pour des locations de scoot de 15 jours.

Désolé, mais je n'ai aucune idée des cautions demandées au Cambodge