7 semaines et 150 ans à nous deux en road trip sud maroc

Le coup de la panne, on me l’a déjà fait. On devait conduire le chauffeur de la Mercedes chez un mécano, mais on a fini chez le "cousin", marchand de tapis, devant une tasse de thé. Ils ont insisté pour nous présenter des tapis qui ne nous intéressaient pas. On leur a expliqué ce qu’on en pensait et on a poursuivi notre route.
Depuis, quand on voit une voiture " en panne " sur le bas-côté
on fait un petit coucou au chauffeur qui tente de nous stopper et on poursuit notre chemin.
Pas méchant mais on n’avait pas aimé le stratagème.

Excellent !
Me voilà prévenue !
Merci.

Il a peut être bien essayé le coquin, il nous aura pas attrapé. Certains sont effectivement des vrais stratèges. Un forumeur averti en vaut dix....

Zagora
La route principale pour Zagora est assez lassante, nous bifurquons pour prendre la parallèle, les palmiers sont en bien triste santé.Google map m’indique un lieu où on vend du jambon fumé!!! On va suivre pour se retrouver dans une ferme où toute la famille sort et ne comprend évidemment rien de ce qu’on leur veut. Bonne blague!
Etape dans l’oasis à Amezrou, nous suivons les conseils de VF et allons à Soleil du monde, on y est bien accueilli. L’hôtel aurait besoin d’être rajeuni il n’est pas trop trop propre mais nous avons la chance de boire les 2 dernières bières du frigo. On se lance pour une visite de notre environnement immédiat et on est rapidement capturé par un gars qui soit disant nous guidera pour 1€. On lui précise bien que l’on se promène et qu’on a pas besoin de lui mais il s’impose... il s’avère être intéressant et au fur et à mesure de notre progression je sais déjà qu’il aura plus. Par contre nous étions partis pour une petite promenade et il nous fera visiter le village d’Amezrou... On est assoiffé, c’est que le désert est aux portes de la ville. D’ailleurs il nous montre la progression du désert dans la palmeraie qu’on essaye de freiner ici avec des barrières de branches palmiers.Ici avant il y a fait des jardins nous dit-il.
Et surtout au moyen de murs épais en pisé. Si bien qu’on marche ici entre des murs souvent très haut, ce n’est pas désagréable pour autant.Notre guide imposé nous fait visiter le douar d’Amezrou, son histoire, au carrefour de plusieurs civilisations et religions comme toujours dans ces villes du sud, il nous fait remarquer le beau travail d’ébénisterie. Des portes incisées avec des incrustations d’os. Celle-ci est un exemple de syncrétisme plusieurs symboles judaïques et berbères.Restauration de l’ancien minaretLes juifs sont partis mais ils ont laissé leur savoir faire aux berbères tant pour la ferronnerie que le travail du bois ou de la bijouterie. Visite de l’ancienne synagogue où chaque année il y a encore une cérémonie mais je n’ai pas retenu le nom.Pas de touristes ici on pourrait croire qu’on est les seuls à profiter du village mais en douce sous peine de nous montrer le travail de récupération des vieilles portes il nous entraîne dans un ancien caravansérail où s’active un menuisier secondé par son fils et surtout caverne d’Alibaba où je craquerai pour des boucles d’oreilles durement marchandées. Je suis traitée de berbère...Mes lunettes se sont cassées, heureusement j’ai des lunettes de soleil correctrices et des lunettes de lecture avec moi mais me voilà bien invalidée quand le soir tombe. Le jeune employé de l’hôtel me les recolle, hélas cela durera même pas 24h. On cherchera un opticien mais c’est vendredi ils ont tiré le rideau.Le lendemain en route pour la bibliothèque coranique de Tamgroute, on arrive à se défaire d’un faux guide non sans mal. On croise là un couple rencontré près de Tata. Impossible de faire des photos des livres exposés dommage il y a de belles calligraphies. Mais en soit la visite est plutôt frustrante peu d’indications et tout est sous vitrine. Nous déambulons dans la vieille ville et dans les ruelles souterraines, nous entrons pour voir le travail des potiers et en tant que céramiste je suis assez impressionnée par le traitement de la terre et les fours. Pour le tournage j’ai un doute au vu de la production totale, certainement qu’ici les potiers travaillent chez eux et apportent leur production. Je me laisse séduire par 2 petits bols.On visite le ksar Tissergate et son musée d’art et traditions, malheureusement le guide recommandé n’est pas là, vendredi toujours. Le musée est bien ordonné et documenté mais j’ai bien du mal à lire dans cette pénombre avec mes lunettes solaires. Je regrette les explications éclairées du guide...On se promène dans le douar avec toujours les ruelles voûtées la clim berbère. C’est habité on voit parfois une femme qui disparaît tout aussi vite qu’on l’a aperçue dans la pénombre.
Retour vers notre hôtel pour la fin de l’après midi, demain on part vers Tinghir.

Je vois très bien où est Le Soleil du Monde parce que nous allons à La Petite Kasbah qui est juste à côté. Super sympa. Vraiment très bien.
Et comme vous, je suis catastrophé quand je vois dans quel état se trouve la palmeraie en arrivant à Zagora.
Ont- ils eu un peu de pluie cet hiver ?

Je n’ai pas de réponse mais il y avait sûrement de l’eau car les parcelles étaient vertes de luzerne je crois. Peut être s’agit-il d’une maladie.

Parfois les palmiers sont victimes du bayoud, un champignon. Et pour s'en débarrasser, il faut brûler les troncs superficiellement. Mais du côté de Zagora, la sécheresse fait des ravages.

Oui c’est bien possible notre étape suivante nous amène dans la palmeraie de Thinghir et notre hôte nous parlera de ce parasite dont j’avais oublié le nom.

Le patron de l’hôtel nous rassure sur la route à prendre, la piste renseignée sur la carte est bien goudronnée et nous fait gagner plusieurs km. On rejoint Nkob, jour de souk c’est toujours prétexte à faire des photos inattendues. On aime bien les souks, celui-ci est particulièrement animé.On poursuit De N.kob à Tinghir via le col de Tazazert, il y souffle un vent à décorner les bœufs on a du mal à tenir debout mais quels beaux paysages encore une fois, une route magnifique qu’on recommande, d’autant qu’elle est récente et bien large. De quoi faire de fameux treks par ici. Il y a juste vers la fin une dizaine de km qu’il faut faire sur une piste qui la longe mais la route sera bientôt terminée, la piste est bonne. Les pluies et le printemps magnifient encore les paysages.À Tinghir on va au Palmebella recommandé par une connaissance qui a fait du bénévolat pendant des années dans la région. Mohamed est un ancien guide, son Riad est malheureusement en mauvais état et on voit qu’il a bien du mal à le maintenir et du coup vieillesse des lieux et entretien négligé c’est mal parti. Il n’est pas parvenu à surmonter la crise du Covid, il a vendu ces bêtes et sa voiture tout cela l’appauvrit. Il a le cœur sur la main et comme nous venons de la part de son amie, il tient à nous guider gratuitement. Déjà il prend mon problème de lunettes en charge il m’emmène chez son opticienne qui me dit que ce n’est pas réparable mais qu’elle peut mettre mes verres dans une autre monture. Coup de l’opération 15€! J’en profite pour changer la monture de mes lunettes de lecture qui sont aussi prêtes à lâcher et là, elle me dit gratuit! J’ai bien du mal à lui faire accepter 200 dirhams pour les 2 montures et le travail, je lui apporterai plus tard un petit bijou que j’ai avec moi. Sauvée je vois de nouveau convenablement.
Du palmabella, nous partons à travers la belle palmeraie jusqu’à la ville une petite marche instructive et ludique. Les palmiers ont souffert d’une attaque d’un parasite (voir le commentaire plus haut), il y en a beaucoup moins qu’avant, les cultures irriguées ont pris la place. Les parcelles sont petites car à chaque héritage, elles sont subdivisées. Beaucoup d’oliviers qui montent très hauts, on ne peut pas les élaguer car ils s’étendraient chez les voisins.Le respect de la propriété de chacun est très important. Mohamed nous fera goûter son huile qui est vraiment très bonne, elle est pressée à l’ancienne dans une coopérative. La vie dans la palmeraie est très active, ramassage des olives qui sont envoyés à la coopérative qui entretient les canaux et prélève une petite part sur la vente. Les femmes ne veulent pas se faire photographier et elles sont très attentives, heureusement les ânes sont toujours d’accord.Nous visitons le vieille ville deTinghir et recevons des tas d’explications de notre nouvel ami, il insiste sur la grande solidarité et il souligne l’entente une nouvelle fois avec les juifs avant leur départ. Il nois conseille de regarder le film de Tinghir à Jérusalem. Les quartiers sont souvent habités par une même famille et pour passer d’une maison à l’autre rien de plus simple avec des petits ponts. Le téléphone arabe fonctionne à fond, ici, pas question de faire un pas de travers.Un dernier petit thé sur la place où un grand espace est donné aux enfants pour leur plus grande joie. Le ramadan commence, ce sera notre dernier thé en terrasse.Le lendemain nous nous promenons dans le très grand souk. On découvre le sel qui est vendu et selon la couleur c’est pour la consommation humaine ou pour les animaux, le rose c’est pour les bêtes.Il y a à Tinghir une ancienne mosquée que l’on peut visiter, le gardien se donne un mal de fou pour la sauvegarder.Pour remercier Mohamed de son temps
J’achète de la viande pour plusieurs jours. Ici la viande est débitée comme elle se présente pas de morceau meilleur qu’un autre tout est au même prix.
Nous sommes au début de la vallée du Thodra et nous y ferons un trek qui va se révéler assez éprouvant pour nos 151 ans. On arrive au bout non sans souffrance... mais quelle belle journée qui nous a permis de traverser un camp de nomades.Le lendemain on prend la voiture pour Tinjad, visite des sources de Lala MimounaC’est bien organisé avec des panneaux explicatifs et aussi des tas de citations qui honorent les jardins.Sur la route on se fait arrêter par les gendarmes, on passait au pas comme chaque fois mais on aurait dû s’arrêter. Bref on se fait verbaliser, finalement on ne devra pas payer les 150 dirhams mais on est un peu vexé. Mohamed nous a bien défendu mais je me demande si ce n’était pas parce qu’il était dans le voiture que nous avons ce soucis. Car jusqu’à présent on passait toujours C’est l’occasion de rediscuter du fait de prendre des auto-stoppeurs. Il nous dit qu’effectivement si la personne n’a pas ses papiers ou n’a pas mis sa ceinture et si elle n’a pas de dirhams, ce sera sûrement à nous de payer.J’ai atteint mon maximum de photos, la suite au prochain numéro.

J’ai bien du mal avec VF. Ce carnet me demande beaucoup de temps car souvent le site se bloque, il faut tout recommencer...
Enfin 3 eme essai pour compléter ma page Tinghir.
Nous continuons jusqu’à la ville de Tinejad où Mohammed nous fait prendre une route qui est marquée comme piste sur notre carte. Nous allons rejoindre un village Abdhallou n’Kerdouz. Dans ce village les français ont emprisonné des opposants politiques. Ils arrivaient là dans le plus grand secret et pour rejoindre leur prison ils passaient par des souterrains si bien qu’ils ne savaient pas où ils étaient. La route nous fait traverser quelques oasis mais elle est comme toujours très minérale si bien que lorsqu’on découvre le point de vue sur Abdhallou c’est un émerveillement. Les amandiers en fleurs et les cultures en terrasse composent un tableau magnifique. Ce village est alimenté par une source toute l’année.La prison par contre nous déçoit car il n’y a aucun témoignage de ce qui s’est passé ici. C’est plus un musée avec les objets sous vitrines, des portraits et des photos de l’histoire du Maroc.De ce village une route toute nouvelle nous amène à Ait Hani. Il ne nous reste plus qu’à redescendre les gorges du Todra pour rejoindre Tinerghir.
Une journée bien remplie.
Ici une photo prise sur la route où il y a une autre source toujours alimentée. On vient y faire des vœux.

Boucle très intéressante. Merci. Ça vous a pris combien de temps ? C'est montagneux...
Il ne devait pas faire très chaud à Aghballou N'Kerdous?

En tout toute la journée... ce village est assez facile à atteindre depuis le haut du Thodra du coup!

OK, je vais regarder ça. Merci.

Dans le coin, en plus de ce trajet à partir de Tinejdad, il y a aussi à partir de Goulmima la R 7103 qui passe par Amellago, Assoul jusqu'à Aït Hani, et qui est superbe avec de très belles gorges, et des nomades qui y vivent dans leurs failles.

Il y a tant à voir et revoir dans ce pays, merci de ces infos qui devraient servir à d’autres voyageurs car notre chemin est plus classique, nous suivons en partie ce que nous avions découvert il y a 15 ans en prenant beaucoup plus notre temps. Cela nous permet de revoir des anciens contacts et leur montrer des photos vieilles de autant d’années et de leurs transmettre via le téléphone.
Nous quittons Tinghir, aurevoir la famille.Nous remontons une nouvelle fois la vallée du Dades à Tamtatouchte, on loupe la route vers Msemrir, on se retrouve dans le village de Ait Hani, c’est jour du souk. Petit achat de cuillères mandarines et bananes et finalement on décide de continuer jusqu’à Aglou et de redescendre vers le Dades. Plus ou moins bonne route jusqu’à Aglou mais pour redescendre il est écrit route barrée. On hésite, on n’a pas vraiment envie de refaire la route dans le sens inverse, on continue, il n’y a pas de barrière de neige pour empêcher de passer, la route est même en très bon état. Au col, c’est une autre histoire et on a vraiment de la chance de ne croiser personne car on se demande comment on aurait fait.
La photo ici ne représente pas les parties étroites car je ne peux pas mettre de film. Un peu de stress mais des souvenirs à coup sûr.On laisse la neige derrière nous et on continue à admirer les paysages.On traverse les gorges, on prend les lacets qui nous descendent jusqu’à notre hôtel: Les quatre saisons. Un petit hôtel cosy, confortable et un patron très bon cuisinier, une adresse à conserver. D’autant qu’il a été guide il va nous renseigner une chouette balade pour rejoindre les doigts de singe en passant par un ancien village. On y fait la rencontre d’un brave homme, je me suis intéressée à son travail, il nous propose de rentrer chez lui pour qu’on voit la maison qu’il retape, il veut nous offrir le thé mais on refuse, c’est ramadan... ces marocains sont d’une hospitalité inouïe.La chambre du filsTraversée du vieux village en partie ruinéNous nous baladons entre les rochers mais n’essayons pas d’en faire le tour.On revient par les jardins pour retraverser l’oued et remonter jusqu’à la voiture.Le soir on ira jusqu’à Boulmane du Dades pour faire le plein, il y a un atm à la station d’essence et je peux retirer 5000 dirhams. Et en plus on paye l’essence par carte.... Nous voilà riche! Dans Boulmane on se promène un peu et il y a une ambiance très sympa la rupture du jeune est pour bientôt, on circule dans les odeurs de pain chaud, les étals de de crêpes, des gâteaux, des beignets, qu’est ce que ça sent bon! On craque pour 2 beignets qu’on mange discrètement dans la voiture c’était trop bon faut dire qu’on a bien crapahuté aujourd’hui! Quand même le petit thé en terrasse nous manque.On remonte à notre auberge. Le patron connaît le jeune homme qu’on a en photo. Il nous dit que oui il est toujours là et donc le lendemain, on repasse les gorges car Richard tient a remettre ses photos à Hassan avec qui nous avions passé de bons moments il y a 15 ans! Hassan dirige maintenant un hôtel super luxueux il nous propose une chambre gratuitement tellement il est content de recevoir sa photo. Tentant mais on refuse...Encore une petite marche près d’une cascade et la journée se termine calmement dans ce sympathique hôtel qui n’a qu’un défaut c’est d’avoir une assez mauvaise réception wifi. D’après le patron c’est en partie dû au vent.Demain en route pour la vallée des roses.

Je m'y suis fait prendre il y a deux ans.
A M'semrir j'avais pris la précaution de bien vérifier les dires de certains v.forumistes pour savoir si la route en.directon d' Agoudal était en soit-disant " goudron"
Dans l'affirmative, je suis parti et peu après Tilmi, la Catastrophe !!
Route non goudronnée et à UNE SEULE VOIE. Et bien entendu croisement avec deux voitures venant d'Agoudal
J'y ai laissé quelques rayures et le feux arrière cassé.
Pour nous croiser, la seule solution avec mon vw rehaussé est que j'ai pu monter assez haut sur le bas côté et nous y sommes parvenus.
Mais avec les précipites environants, pas une sinécure.

Si je peux rassurer les forumistes cette route est goudronnée enfin dans la partie enneigée, on a quand même roulé dans la boue quelques mètres...

Une nouvelle route mène à Bou Tharar en haut dans la vallée des roses. Comme chaque fois défile devant nos roues un paysage magnifique. Animé ici ou là par les bergers et les femmes toujours chargées de bois ou nourriture pour les animaux. On ne croise que quelques voitures sur le parcours.Nous allons nous arrêter à l’auberge Mont m’Goun. Mohamed est malade et dit que sa tête lui fait très mal, il ne peut pas prendre le médicament que je lui propose, c’est le ramadan. Il nous renseigne une petite marche fort sympathique. Il y a souvent des terrains de foot dans des endroits improbables.Les autres randos ne semblent plus de notre niveau et de toute façon Mohamed ne peut pas nous accompagner. Le soir et la nuit ici il fait très froid, le chauffage radiant illumine la chambre. Pour le même prix que notre demi pension dans le Dades on est vraiment descendu de catégorie. C’est curieux d’ailleurs car depuis que nous voyageons pour un même prix on oscille entre du très confortable et du très basique. Des repas recherchés et des tajines hyper cuites pas toujours goûtues. Nous restons une nuit et décidons de redescendre plus bas dans la vallée pour avoir un peu plus chaud. Destination l’hôtel Algouzi repéré sur le routard et pour 600 dirhams en demi-pension, on est logé très confortablement et un excellent cuisinier va nous gâter. Les terrasses sont ensoleillées, mon rhume ayant repris, Je vais ici être chouchoutée petit tampon de nigelles à respirer et graines écrasées dans du miel. Petite médecine locale qui s’avère efficace.
Nous irons faire une première rando, qui part d’un village un peu plus haut dans la vallée, il faut franchir l’oued sur 2 ponts de fortune. On traverse jardins et villages aidés par les femmes qui travaillent et comprennent bien où on va.Celui-ci a perdu la rambarde de protection
Pour celui-là, heureusement qu’un guide providentiel n’était pas loin! La technique c’est se mettre de coté et avancer pas à pas, comme une danse au final. Avec pour cavalier le guide qui me tient la main.Pas de tout repos tout ça.Depuis l’hôtel, il y a encore des chouettes petites randos. Les jardins sont bien verts, les rosiers protègent les parcelles, comme chaque fois, il faut faire un peu d’équilibre sur les petits murs de terre qui séparent les différentes cultures. La promenade est agréable et les “Salams” toujours souriants. On traverse forêts de bouleaux, amandiers en fleurs et vieux villages.Sur notre route pour Skoura, on verra des champs de rosiers, beaucoup moins bucoliques. On visite une distillerie recommandée par Arlette. La jeune femme a une sérieuse formation apprise en France, elle distille les roses et aussi les écorces d’oranges dans ces alambics qui viennent du Portugal, ils ont été conçu pour sa production car les roses doivent être traité pas plus de 4 heures après la récolte sous peine de perdre leurs arômes dit elle. Je vais craquer évidemment. Floracina si vous passez par là.Dans ce coin, il y a beaucoup de nids de cigognes perchés sur les minarets des mosquées, elles vivent ici tant qu’il ne fait pas trop chaud avant de migrer dans nos contrées. Il y en a qui arrivent presque de chez nous en Normandie, d’ailleurs.

Je suis toujours là et t'encourage à continuer car tes écrits illustrés me rappellent de beaux souvenirs

Merci car il me faut de la persévérance avec le temps qui file vite, et aussi les pertes de mon travail...