Carnet de voyage Iran avril-mai 2014 avec un bébé

Merci aux VFistes qui m’ont permis d’élaborer ce voyage et en particulier Phil64, Tookah, Saint, Vazyyvite et FabGreg.
Ce carnet de voyage décrira mon voyage avec ma compagne, mon fils de 16 mois et un ami dans ce pays encore stigmatisé mais qui devient de plus en plus touristique. Les cars entiers d’Italiens et d’Espagnols et pas les plus discrets, commencent à affluer...
Ce fut un voyage magnifique et nous savons que nous y retournerons !Pourquoi L’Iran ?
Achéménides, Alexandre, Route de la Soie, Marco Polo, Ispahan, Shiraz... ont bercé mon imaginaire depuis l’enfance. Khomeiny, beaucoup moins déjà, même si j’ai quelques souvenirs de la guerre Iran-Irak.
Nous avons déjà visité quelques pays d’Asie Centrale et l’Iran était la suite logique. De nombreux globe trotteurs nous avaient dit que leurs pays préférés d’Asie étaient la Syrie, l’Iran et le Pakistan. Je peux maintenant répondre pour les deux derniers par l’affirmative ! Je rajouterai le Tadjikistan.Voyager avec un bébé
Le pays est tranquille et sain. L’eau y est potable. Et les trottoirs nickels ! La poussette n’est pas une corvée contrairement à Istanbul !
On trouve des couches partout ainsi que du lait en poudre. Par contre les petits pots, c’est une autre histoire... Les pots de fruits, ça peut aller, mais ils sont chers et on trouve des bananes partout. Les femmes allaitent jusqu’à 2 ans donc impossible de trouver des bledichefs ou l’équivalent. La nourriture étant très bonne et pas épicée, bébé peut manger comme nous, sans problème. En 15 jours bébé n’a jamais été malade.
Pour les hôtels, la plupart mettent à disposition un troisième lit au prix de la double. Sinon, ils peuvent prêter un matelas.L’Iran est il dangereux ?
NON. En orange sur la carte de diplomatie.gouv ? Balivernes ! Des gens adorables, pas de regards malsains envers les femmes, des bus tout conforts. Le seul risque serait une indigestion de poulet Fesenjan. Pas de flics corrompus comme à Tachkent ou d’enlèvements. Quant au terrorisme, il faut arrêter de regarder Homeland...
Bon, on ne voyage pas avec des œillères non plus. C’est un régime répressif et liberticide. Les 2 KK (non, pas Kennedy et Khrouchtchev) nous surveillent partout. L’un avec son regard de tueur et l’autre avec son sourire débonnaire hypocrite. Mais le touriste ne craint rien.
Les couples non mariés ne sont pas un problème, aucune question n’est posée. Et je pense qu’il n’y a aucun souci pour un couple gay pour partager la même chambre, avec lits jumeaux néanmoins, à condition de se faire passer pour amis.Une femme en Iran
Aucun tracas à avoir. Le voile est obligatoire ainsi qu’une tenue ample descendant sous les fesses. Mais le noir n’est pas imposé. Le voile peut être mis au milieu du cuir chevelu sans soucis. Avoir des sandales et pieds nus est autorisé.
Par pitié, ne faites pas comme certaines touristes : à savoir un bandeau pour cacher les cheveux et un voile par-dessus ! Pas la peine d’être plus ayatollah que les 2 K réunis! Je veux bien qu’on veuille bien faire les premières minutes mais dès qu’on a vu les Iraniennes avec des voiles colorés et la frange au vent, on s’adapte !Le Visa On Arrival
Vu que nous sommes arrivés séparément, nous avons pu rester un moment à observer les démarches. Le visa peut être délivré en 3h ou 10mn... 1h15 pour nous. Cela dépend de l’ordre de passage et si il y’a des groupes devant vous. Un conseil : à la sortie de l’avion, FONCEZ ! Soyez parmi les premiers à faire la queue. Demandez le formulaire, remplissez-le puis retournez le donner, ne faites pas la queue à nouveau Et si une organisatrice avec ses 20 visas en main débarque, ne vous laissez pas passer devant sinon vous en prenez pour une heure minimum. Une personne nous a demandé la liste de tous nos hôtels. Je ne sais pas s’il a vérifié... 60 € et une réservation d’hôtel et c’est tout. Personne ne s’est fait refouler.. Et le bébé, du haut de ses 16 mois a lui aussi payé €60. Enfin, c’est aux parents de payer pour lui...Transports
On a évité Téhéran. On est passé d’un aéroport à l’autre par taxi. On a réservé le vol interne via Key 2 Persia.
Les bus VIP sont tout confort et ils offrent boisson et petits gâteaux. Et les autres sont très bien.
Il existe plusieurs bus qui partent de Kashan et vont à l’aéroport en 3h, notamment à 18h. Idéal pour éviter la capitale.
La plupart des taxis sont des 405 jaunes assez confortables. A noter qu’il n’y a pas souvent de place dans le coffre donc prévoir de voyager avec pas mal de sacs sur les genoux...Prix
Les transports et la nourriture sont peu chers. Les hôtels davantage. Mais le changement vient des entrées : il y a de nouveau une différence de tarif d’entrée entre Iraniens et étrangers. Il y a principalement 2 billets : tout est soit à 100 000 soit à 150 000, donc 2,30€ et 3,40€. Certaines masjed (comme à Shiraz) sont à 50 000. Ce qui revient cher au bout du compte comparé aux anciens tarifs.
En fonction des jours/villes, nous avons changé €1/44000 à 44600 Rials. Quelques petites confusions entre Rials et Tomans surtout quand un chiffre est affiché sans plus de précision...
Faire aussi attention au Ta’arof car nous avons croisé un Français enchanté car un commerçant lui avait « offert » un paquet de cigarette qu’il a tout de suite accepté. Les cigarettes ne sont pas chères selon les critères occidentaux mais tout de même...
Pour les superbes jus de fruits, (melon de saison lors de notre passage), ne pas hésiter à s’éloigner un peu des grandes rues « touristiques » car les prix chutent.Langue et conversation
Dans les hôtels, pas de soucis avec l’anglais ainsi que dans les lieux touristiques. Ailleurs c’est plus compliqué et connaître quelques mots de Perse peut aider.
Si problème il y a, on trouve toujours quelqu’un pour traduire.
Pour converser avec des gens (comme ce fut notre cas à Yazd), le guide Lonely Planet Iran ne suffit pas, nous aurions dû penser à un petit guide de conversation en plus.Hôtels
Pas rapport au reste ce n’est pas donné. Après il faut savoir ce qu’on veut. Toujours avec petit dej.
Shiraz : le Niayesh : 45 $ la double et 25$ la simple. Un hôtel traditionnel au centre ville. Super ! Un personnel aux petits soins, une superbe cour intérieure, un bon resto, belles chambres. A recommander ! Notre préféré du voyage.
Kerman : Akhavan : 40€ la double en demi pension. 30€ la simple. Hôtel moderne assez loin du bazar mais confortable. Un patron arrangeant qui a le bras long et peut organiser des circuits d’une journée. Le resto est bien et à volonté.
Yazd : Yazd Traditionnel Hotel, l’ancien Sonnati. Finalement bien. Au pied de l’Amir Chakmaq mosque. 30€ la double et 18€ la simple. Hôtel traditionnel très joli, attention certaines chambres peuvent être bruyantes. Le resto n’est pas top mais le personnel est chouette. Il n’est pas trop touristique et l’ambiance y est fort agréable.
On avait réservé au Kohan et au Silk road mais ils n’avaient pas pris en compte les réservations ! Le Silk road, malgré son bon resto, est une usine à touristes et ne ressemble pas à ce que j’ai pu lire sur lui il y a quelques années.
Esfahan : Hasht Behescht : Appartement à 54 $ la triple sans petit dej. Très bien situé, grand et spacieux. Il y a des superettes pas loin pour préparer son petit dej, sinon 5$ par personne.
Kashan : Khan e Ehsan : 55$ la double, 55$ la simple car « on est en période touristique ! » négocié à 45$. Hôtel traditionnel joli mais trop cher en comparaison de Shiraz et Yazd. Les chambres à l’étage sont plus belles.Le trajet
On ne voulait pas visiter Téhéran : trop grand, trop pollué, trop de trafic, trop... et donc on a passé plus de temps dans le reste du pays. Si Shiraz, Yazd, Esfahan et Kashan sont incontournables, il restait encore une étape à choisir. On a beaucoup hésité entre Qazvin et Kerman. Si Qazvin et Alamut ont longtemps tenu la corde, les photos des Kaluts de Tookah nous ont conquis. Nous ne regretterons pas notre choix.

Shiraz
Taxi entre les 2 aéroports : 20€. 1h de vol entre Téhéran et Shiraz.
A l’hôtel, on décompresse dans la cour intérieure, en attaquant la gastronomie (une révélation) iranienne. Les batteries rechargées, on commence à découvrir la ville.
J’ai lu plusieurs fois que cette ville était un peu la mal aimée des touristes. La surprise n’en a été que plus belle, nous sommes tombés tous les 3 sous le charme. L’ambiance est relax et les gens peut être plus accueillants qu’ailleurs. Les Iraniennes sont les plus belles du pays. Le bazar est mon préféré d’Iran. N’hésitez pas à faire vos achats ici, vous ne retrouverez pas forcément ailleurs les mêmes articles ou alors plus chers à Esfahan...
A faire : la mosquée Vakil et surtout la mosquée Al Molk. La madrasa Khan également et l’Arg.
Le mausolée Aramgah e Shah e Cheragh est magnifique avec une sacrée ambiance mais pas lourde pour autant. Laisser son appareil photo a la consigne (gratuite, ce n’est pas l’Egypte) – Simple petite fenêtre/ouverture dans le mur se trouvant sur la gauche de l’entrée pour les femmes. Il a été rapporté que les non-musulmans ne pouvaient pas entrer dans le mausolée en lui-même mais nous avons pu le faire. Hommes/Femmes séparés bien entendusLe mausolée d’Hafez est incontournable avec son beau jardin, mais vaut surtout pour son ambiance. Mais notre jardin préféré reste le Bagh e Eram.
On négocie un taxi la veille pour Persépolis, 17€ l’aller-retour (1h de trajet aller).
Si on s’attend à un site romain de la Méditerranée, on peut être déçu. Mais il ne faut pas tout mélanger. Le site est plus ancien et a été ravagé par Alexandre. Il reste plein de choses à voir et c’est une chance. Bien se documenter avant afin de mieux apprécier et imaginer la grandeur de Persépolis. A coupler avec Naqsh e Rajab et surtout Naqsh e Rostam : les tombes achéménides avec les bas reliefs plus récents sassanides.
C’est indispensable à tout voyage en Iran !Kerman
9h de bus en VIP depuis Shiraz, même avec un bébé ça va. Surtout que les Iraniennes se sont aussi occupées de lui !
Le bazar est presque l’unique chose à faire à Kerman. Mais quel bazar ! Une ambiance très particulière avec beaucoup de Baloutches et quelques Afghans. On est plus proche de l’Asie Centrale. Mais l’Iran n’est elle pas elle-même en Asie Centrale ?
Plein de choses à visiter dans le bazar : le Haman Ganj transformé en musée, le Haman e Vakil converti en superbe maison de thé : génial ! Avec concert de musique traditionnelle à la clé (chanteur et joueur de qanun lors de notre passage).
Près de la cour principale, il y a une mosquée privée qu’il faut impérativement découvrir.
Il y a aussi une madrasa– fermée selon le LP, mais la porte étant ouverte et une musique s’en échappant, nous jetons un œil, et nous avons eu la chance d’assister à une répétition de théâtre musical. Plus proche de l’ambiance Bollywood que d’un pays austère.
De l’autre coté du bazar, la Jemah Masjid est fort jolie mais pas autant que celles de Yazd et Esfahan.
Pour 45 €, on se fait une journée excursion négociée avec l’hôtel : Rayen, Mahan, coucher de soleil aux Kaluts. Le LP indique que Rayen est à 11km de Kerman mais ils ont visiblement oublié le 0 final donc prévoir une bonne heure de voiture pour arriver.
Kaluts.
La citadelle de Rayen, bien que remplaçante de Bam nous a beaucoup plu grâce à son cadre avec ses montagnes à 4400m et ce côté insolite. A noter que nous y avons croisé des touristes américains – histoire de faire taire les mauvaises langues (qui ont peu de chances de lire ce carnet de toute façon)...A Mahan, il y a des jardins et un mausolée. Les Iraniens adorent les jardins. Le vendredi, ils y vont en famille, pique niquent... L’eau est tellement vitale qu’ils ne comprennent pas qu’on veuille visiter des déserts. C’est aussi pour ça que les Iraniens aiment tellement la mer Caspienne alors que les avis des touristes rencontrés sont majoritairement négatifs.
Le jardin de Mahan, Bagh e Shahzde, est joli mais le mausolée est incontournable. Nous rencontrons un Iranien francophone qui nous fait visiter tout le site, monter sur les toits et les minarets. Demander à ce qu’on vous ouvre la petite salle aux murs richement décorés qui abrite la tombe d’un disciple du soufi.
Pour le crépuscule, on va aux Kaluts avec une halte au caravansérail de Shafi Abad, proche de Sahadad. On a eu de la chance car la veille une tempête de sable avait obligé les visiteurs à faire marche arrière. L’endroit est superbe, assez irréel avec ses montagnes de sable et de terre creusées par l’érosion.
Il fait chaud, mais le soir c’est supportable. Le petit a très bien réagi avec un foulard sur la tête.
Une excellente journée !
Vous l’aurez compris, cette étape à Kerman nous a comblés !Yazd
5h de route depuis Kerman. On m’en a dit tellement de bien mais j’ai eu du mal à apprécier la ville. C’est agréable de déambuler dans les vieilles ruelles mais la magie n’a pas tellement opéré avec moi... Bon, après je vais arrêter de râler, on s’est fait inviter plusieurs fois, on a passé de bons moments, la Masjed Jameh est superbe, alors que l’Amir Chakmaq mosque a seulement une jolie façade. Le mausolée Sayyed Roknaddin est sympa. La balade dans les tours du silence était assez fantastique et la visite de l’ateshkadeh intéressante. Les moulins à henné au sud de la ville valent le coup.
On a trouvé un super marchand de tapis aussi. Diner au Yazd Traditionnel hôtel (moyen), buffet au Silk Road, (très bon) et buffet au Malek O’Tojar (bon mais un peu cher, avec un cadre somptueux).Esfahan
5h de route depuis Yazd.
C’est superbe... La mosquée du Shah est la plus belle mosquée que j’ai vue et j’aime beaucoup l’ambiance et la complexité de la Masjed Jameh (le Mihrab !). La Lotfollah est aussi très belle, ne pas rater Ali Qapu et Kakh e Chehel Sotun. Le bazar n’est peut être pas à la hauteur de mes espérances. Sur la place, il y a quelques rabatteurs un poil insistants pour l’Iran, mais rien du tout comparés à l’Inde ou au Maroc.
A noter qu’il est intéressant de se balader au nord du bazar, vers la Masjid donc, afin d’avoir une autre ambiance de la ville : moins touristique, plus relax, avec des petites rues tortueuses.
Le sud et le quartier arménien sont à voir aussi : plus moderne, où les voiles colorés sont majoritaires, et avec ses minorités religieuses. Si la cathédrale arménienne Vank est très chargée, l’église Bethleem est plus émouvante. En chemin, passez par le pont Pol e si o seh, ou plutôt par-dessous.
Allez diner au Shahrzad et offrez vous un Fesenjan si vous n’en avez pas encore mangé : poulet avec sauce aux noix et grenade. Bon, ça rend diabétique de suite mais ça vaut le coup !
Dernière soirée sur la place Naghsh-e Jahan, avec l’appel à la prière. Une moitié se rue à la mosquée, tandis que l’autre reste tranquillement sur le gazon à profiter de cette place si belle et se moque totalement du muezzin : 2 Iran en quelque sorte séparées sur une même place. Triste de quitter la ville...Kashan
3h de route depuis Esfahan. Quelle chaleur ! Petite ville sympathique. Ne comptez pas sur le bazar pour faire vos dernières emplettes. Le jardin Fin nous a déçu au niveau architectural. Mais l’intérêt était de voir les Iraniens s’y ruer le vendredi et vénérer l’eau de façon très originale ! On voit bien les différences entre le chiisme iconophile et le sunnisme iconoclaste.
Les maisons traditionnelles sont superbes surtout Khan e Tabatabei et Khan e Abbasian.
Le mausolée d’Habib ibn Mussa près du bazar dans la rue Khomeiny bien qu’en travaux est beau et la tombe de Shah Abbas y trône de façon discrète oubliée de tous, alors qu’il fut un des plus grands souverains perses.
Nous avons pu discuter longuement avec des étudiants dans le complexe de la mosquée Agha Bozorg. Des jeunes parlant un anglais remarquable, n’hésitant pas à critiquer le pouvoir, lucides sur le pays mais optimistes pour l’avenir. Mais impossible de rentrer dans la mosquée à proprement parler d’où une grosse engueulade entre nos étudiants et un responsable pas spécialement ouvert d’esprit...En conclusion, l’Iran fut un de nos meilleurs voyages. Les villes y sont très belles mais la valeur ajoutée vient des Iraniens eux-mêmes.
N’écoutez pas les médias occidentaux et foncez avant que les tours opérators n’envahissent le pays. Vous ne le regretterez pas !
N’hésitez pas à nous poser des questions et nous nous ferons un plaisir d’y répondre.Solène, Guillaume et Ryan.

Bravo pour ce carnet de voyage. Un effort que je n'ai pas réussi à faire à l'issue de mes 2 voyages en Iran (2007 et 2010), mais je me retrouve parfaitement dans tous tes écrits.J'ai eu par contre la chance d'avoir des billets d'entrée au tarif iranien, valide aussi pour les étrangers. Autre temps... Et pas d'autocars avec espagnols ou italiens.Par ce carnet de voyage, tu nous remercies de la meilleure des manières.Là, c'est pas sympa de me faire saliver . Le Fesenjan, c'est mon plat iranien préféré.Un grand nombre de véhicules (encore plus pour les taxis / savaris) utilisent du gaz comme carburant. Ce qui requiert une dispositif adaptateur logé dans le coffre, d'où le manque de place.C'est là qu'un téléphone mobile capable de prendre des photos est très utile. A prévoir aussi pour les visiteurs du sanctuaire d'Imam Reza à Machhad.Il faut avouer que pour les déserts, l'Iran est bien dotée. Pour l'eau, il est vrai que le moindre étang justifie un long détour pour un iranien. Encore plus s'il y a un peu de verdure autour. Se méfier donc dans les conseils de visite.Pour la Caspienne, ce que les iraniens révèrent plus que tout, c'est qu'il pleut souvent, notamment dans le Kelardasht, lieu prisé par la haute-bourgeoisie de Téhéran.Pas très politiquement correct. Je comprends que les K&K t'aient regardé d'un oeil mauvais ;-)Je me permets de préciser qu'il s'agit de la Masjid-e Jomeh, la mosquée congrégationnelle (dite du Vendredi). Moins somptueuse que la Mosquée du Shah (de l'Imam diront les politiquement corrects), mais très instructive sur les styles architecturaux depuis l'ère seldjoukide.Excellent résumé de l'expérience d'un voyage en Iran.Grand merci pour ce carnet vivant et informatif.Fabrice

Pour le mausolée Aramgah-e Shah e Cheragh, j'ai volontairement déposé nos appareils photos et mon iphone. Parfois, il faut savoir laisser une part au sacré et laisser la mémoire visuelle garder les souvenirs. Ces moments sont d'autant plus beaux qu'ils n'appartiennent qu'à nous ;)

Bonjour,Est-ce qu'ils vous ont demandé un numéro d'autorisation pour le visa on arrival? vous êtes arrivés en Iran à quelle date au juste? Décollé avec quelle compagnie depuis la France?Merci d'avance!

Bonjour,Nous sommes arrivés le dimanche 27 avril, sans numéro d'autorisation.Guillaume et moi avons fait une halte de quelques jours à Istanbul puis vol vers Tehran avec Turkish Airline.
Solène est arrivée de Bâle-Mulhouse via Istanbul avec Pegasus Airline.Sur la fiche, j'ai juste indiqué le premier hôtel (Niayesh à Shiraz) puis un agent est venu nous demander les villes et hotels ou nous allions descendre pendant nos 15 jours. Nous avons juste montré la première réservation pour Niayesh. Environ 75 minutes pour nos visas.Pour Solène, comme nous avions déjà obtenu nos visas, nous avons attendu avec elle et l'agent a délivré son visa en 15 minutes.

Juste une précision pour d'autres voyageurs.Il n'est pas interdit de photographier à l'intérieur du sanctuaire et de ses mausolées. Si les équipements un peu volumineux (caméra, appareil photo...) sont interdits d'accès, c'est pour raison de sécurité.En 2007, date de ma première visite, il n'y avait aucune restriction d'accès. En 2008, il y a eu en ce site une explosion, avec des morts. Explosion annoncée accidentelle (en.wikipedia.org/...008_Shiraz_explosion). Mais cela a immédiatement rappelé l'attentat terroriste subi par le sanctuaire d'Imam Reza à Machhad en juin 1994 (en.wikipedia.org/...1994_Mashhad_bombing). Sans doute à l'origine de l'application des mêmes consignes de sécurité.2 événements rares dans un pays normalement exempt de terrorisme (en dehors du Sistan-Baloutchistan). Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays asiatiques très touristiques comme :
- l'Inde (en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_India),
- l'Indonésie (en.wikipedia.org/...rrorism_in_Indonesia).
Mais l'Iran (et les iraniens) souffre de la réputation de son Régime.Fabrice

Bonjour,Nous revenons de ce pays superbe ou nous avons passé (moi même, ma femme et nos deux enfants de 3 et 6 ans) deux semaines absolument inoubliables. Notre circuit nous a amené de Téhéran à Esfahan (3 jours), puis à Shiraz (5 jours) et enfin à Téhéran (4jours).
Comme je l'ai dit à chaque fois que la question m'a été posée, la beauté du pays est incroyable, mais ce qui nous restera encore plus est l'extraordinaire accueil que nous ont fait les iraniens et iraniennes en toutes occasions ! Les enfants ont été une source de curiosité inépuisable et de rencontres. Nous avons été invité plus d'une fois à nous assoir avec une famille en train de pique-niquer, et toujours avec une gentillesse que je n'avais jamais vue ailleurs.
Bref, ce voyage a été pour nous une expérience inoubliable que nous comptons bien renouveller dans les années à venir ! (Il y tellement de lieux à voir et de personnes à rencontrer !)Alors à tous ceux qui hésiteraient encore -> N'hésitez pas ! Foncez ! :-)LeFabio

Bonjour à tous!Alors, j'ai (quasiment) résolu mon problème. j'ai contacté le consulat iranien hier après-midi, et ils ont répondu! En fait il faut les appeler entre 15h et 16h30 pour être sur d'avoir quelqu'un au bout du fil, vu que la matinée ils sont occupés par la réception des dossiers.
Ils m'ont confirmé que je pouvais passer aujourd'hui pour un dépôt de visa "en urgence", chose que j'ai faite, et c'était très rapide! ça m'a pris 15min d'attente. Mon visa sera prêt avant mon voyage dans une semaine.
J'ai opté pour cette solution plutôt sûre, car mes amis avec qui je voyage ont déjà tous leurs visas, nous avons un vol à Teheran le matin même, depuis un autre aéroport, pour Shiraz, et les 1h30 d'attente pour le on-arrival m'a un peu dissuadée. Pas cool de rater le vol interne alors que j'ai l'ambassade iranienne à 15min de mon boulot!
Le visa "en urgence" coûte 75€.Merci à tous again! Hâte d'y être!