Ne dites pas à ma mère que je visite l'Iran, elle me croit sur une plage de Punta Cana!

Bonjour,Je sais que je ne publie pas ce carnet au bon moment alors que la situation en Iran et les manifestations risquent de tourner au drame (Juin 2009), mais dans un sens cela traduit aussi ce que nous avons ressenti sur place avec un décalage flagrant entre la population et l'image de marque déplorable de ses dirigeants aux déclarations tapageuses.
Nous n'avons jamais été aussi bien accueillis dans un pays et nous avons découvert des gens charmants, aimables, amoureux et fiers de leur pays, désireux de s'ouvrir au monde et comme chacun d'entre nous, pouvoir travailler, élever leurs enfants et vivre tranquillement.Au retour, la seule question qui nous taraudait : Après l'Iran, où aller ensuite Notre circuit se déroule du Vendredi 8 Mai au Vendredi 22 Mai 2009 afin de rentrer dans le cadre du visa de 15 jours obtenus à l'arrivée sans passer par l'ambassade parisienne. Faut avouer qu'on s'est décidés 3 semaines avant le départ et qu'il a fallu faire au + pressé dans beaucoup de situations.
D'un autre côté, ça évite aussi de se poser trop de questions sur cette destination qui appelle beaucoup de questions... et souvent sans réponses Je ne trouve pas d'avion pour Kerman aux dates que je veux donc on va zapper et se concentrer sur le centre et qq villes en prenant plus le temps.
Téhéran - Avion vers Shiraz - Bus vers Yazd - Bus vers Ispahan - Bus vers Kashan - Bus Téhéran et retour.Vendredi 8 Mai 2009 :Nous arrivons à Téhéran avec Iran Air à 23h00.
Mauricette ajuste son écharpe obligatoire. Elle a sa blouse couvrant les fesses, son pantalon... C'est parti pour 2 semaines, ma pôvre !
Les visas se font juste avant la sortie. On donne son passeport et on remplit une fiche très simple qu'on remet au bureau à côté avec 50€.
Même pas besoin des 2 photos qu'on voit écrit partout.
Déjà, on se dit que si on paye d'avance, ils vont pas nous le refuser hein ? Because, t'es quand même dans tes petits souliers à ce moment-là si on t'annonce que c'est pas bon !On passe ensuite l'immigration puis prise des empreintes au scanner. Bref, pas + chiant qu'aux USA sauf qu'ici, on te demande même pas si tu viens tuer le Président Nous allons ensuite au bureau de change, car tout doit être payé en cash. Je change 500€ et je me retrouve avec des liasses de 100 billets de 10.000 Rials (10.000 Rials = 0, 75€). Il y a bien des billets de 20.000 et 50.000 mais avec des 10.000, je fourre tout dans mon sac comme si je venais de dévaliser la Banque.Taxi pour l'hôtel Atlas que j'avais réservé d'avance car là aussi, on m'avait dit qu'il fallait justifier d'une adresse à l'arrivée mais on m'a rien demandé. De toutes façons, c'est pas à 1h00 du matin que j'allais chercher un hôtel dans une capitale.
Heureusement que j'ai récupéré une carte sur le site de l'hôtel car le chauffeur ne connait pas. Ca sera assez souvent le cas d'ailleurs. Mieux vaut avoir l'adresse exacte à chaque fois !
Personne dans les rues et on arrive bien au bon endroit.Bon c'est assez propre et calme, c'est tout ce qu'on demande. Dodo.Samedi 9 Mai 2009 :
Petit-déjeuner inclus puis on laisse nos bagages à la réception car nous prenons l'avion cet APM pour Shiraz. J'avais décidé de pas m'éterniser sur Téhéran.
Tout le monde aura sans doute le Lonely Planet (2005 en VF) et la carte du centre-ville est fausse sur les numéros affectés aux hôtels.
Bref, on comprend rien en cherchant des rues qui sont bien + bas et le métro qui devrait être pas loin non plus. La circulation infernale n'arrange rien et on avance mais sans savoir où on va en espérant un miracle... et ça n'arrive pas !On se fait harponner par un taxi qui a flairé le touriste en perdition. C'est comme les chiens, ils le sentent
Il cause anglais mais ne sait pas où se trouve le palais du Golestan. Ben dis-donc, ils sont un peu légers les taxis ici. C'est un des trucs les + visités quand même. Et cet andouille nous dépose fiérement devant le Musée National qu'on ne voulait absolument pas visité. Super et Merci.Bon, on se replonge dans le LP et on retrouve nos petits maintenant. On zappe le musée national dont les commentaires ne m'encouragent pas et on va un peu + haut au Musée du Verre et de la Céramique.Petit musée bien présenté et assez moderne. C'est bouclé en 1h00.
En rejoignant le Golestan à pied, on passe devant un bâtiment dont les décors nous font penser que ça doit pas être le ministère de la MusiqueFinalement, c'était pas trop loin mais la salle du Trône est fermée donc on prend juste le ticket "Jardin" (4.000 Rials) pour les extérieurs.C'est aussi le commencement de nos contacts avec les iraniens et le questionnaire souvent identique :
- D'ou venez-vous ?
- Comment trouvez-vous l'Iran ?
- Est-ce que ça se passe bien et besoin d'aide ?13h00 : On se lance dans le métro moderne pour remonter vers notre hôtel. On récupère les bagages et taxi vers l'autre aéroport de Téhéran, Mehrabad pour les vols domestiques tandis que IKA (Imam Khomeni Airport) l'a remplacé en 2005 pour les vols internationaux.
Ca roule plutôt bien et nous arrivons à 14h30 en 30mn même si ça peut prendre des plombes en cas d'embouteillages monstrueux assez fréquents.Mon billet électronique vers Shiraz acheté sur OPODO depuis la France ne pose aucun souci. Ouf, encore un truc où j'étais inquiet
On déjeune avec nos 1ers kebab - riz puis on va prendre l'air dehors en attendant l'enregistrement. On s'installe près de la borne des taxis jaunes, à différencier des taxis communs qui prennent plusieurs passagers et les pirates comme un peu partout.
Pour les taxis jaunes, c'est simple. Les gars rabattent le client pour se défendre des pirates donc faut savoir à qui tu as affaire dès le départ. Tu arrives à une guérite où on t'annonce le prix (au moins c'est clair et sans surprise) et on t'affecte un chauffeur selon un ordre bien défini, qui peut être différent de celui qui t'a amené.
Bref, on observe ce petit monde où on s'insulte copieusement quand faut se battre pour un client mais ils se cotoient depuis des années et tous les jours
A un moment, il y a distribution de gateaux à tous les chauffeurs, leur goûter je suppose ? Et le gars nous en offre 1 chacun également.Ben voilà, ça sera comme ça pendant tout notre séjour !17h30 : Décollage dans un Fokker 100 nickel d'Iran Air. Aucune différence avec un vol intérieur d'Europe. Petite collation avec Jus d'orange - 1 pomme et 1 biscuit.
19h00 : Arrivée à Shiraz. Direct à la guérite des taxis jaunes. On connait par coeur maintenant . Le gars annonce 40.000 Rials pour l'hôtel ERAM en plein centre-ville.
Petite balade dans les rues au hasard, c'est + calme et facile qu'à Téhéran.Là aussi, on commence notre collection de " On se prend en photo ? "

Bonjour,J'aime beaucoup l'humour avec lequel c'est raconté,. La suite !

Dimanche 10 Mai 2009 (Shiraz) :9h30 : Départ pour le bazar en passant devant la forteresse dont une tour penche dangeureusementOn demande 5 ou 6 fois notre chemin pour trouver la mosquée du Régent au milieu des ruelles du bazar. Entrée = 5.000 Rials
Encore des travaux depuis plusieurs années mais il y a tant à rénover partout !Nous repartons ensuite au hasard dans les rues du quartier et nous tombons sur la Madraseh-te Khan. Cette école coranique est citée dans le LP comment souvent fermée au public. On voit des gens sortir et comme on est dans le genre à passer notre tête partout où c'est entrouvert on entre et le gardien nous confirme d'un hochement de tête que c'est OK.
C'est un superbe patio ombragé et pas du tout détruit comme indiqué... ou alors je sais pas où on est !
Plusieurs mollahs glandent gentiment à l'ombre et on est appelé par un groupe en cours à priori. On se dit qu'on va se faire jeter mais non, on papote avec le professeur de bonne humeur et on se quitte sur un "I love you" qui nous laisse pantois Même pas une réflexion sur Mauricette qu'est pas nickel sur le foulard avec la frange apparente.
En sortant, mais c'était aussi précisé dans le LP, le gardien nous fait un signe pour sa petite "participation". Je laisse 10.000 Rials.Le quartier est assez pauvre et destroy mais on se sent en confiance et maintenant qu'on a la bénédiction du clergé, on se sent des ailes. C'est à moment qu'on aperçoit un bulbe resplendissantOn y va au radar et c'est le mausolée Shah-E Cheragh. Là aussi, certains guides annoncent que les visites sont désormais interdites mais le gardien nous fait de grands gestes pour qu'on s'avance.
Seule contrainte, Mauricette doit porter un tchador qui la couvre de la tête aux pieds. Pas de souci, c'est fourni à l'entrée réservée aux femmes. Je la vois ressortir avec un grand drap blanc alors que je m'attendais à voir arriver Zorro Les photos sont interdites par contre.
Partout on nous sourit... Hello... Welcome et Mauricette qui sait pas trop comment tenir son tchador fait bien marrer les femmes présentes.
L'intérieur de la tombe est entièrement tapissé de petits miroirs. Ca crache un max ! Hommes et femmes ont chacun leur entrée et la salle est séparée en 2. Quand je sors, Mauricette est déjà là. Elle est bien entrée mais c'est fait jeter au bout de 10mn par des gardiennes, armées d'un plumeau, parce qu'elle n'était pas musulmane ou tenait mal son drap, on sait pas trop Mosquée Atigh : Encore et toujours en travaux aussi. Moins intéressante de toutes façons et elle coûte 15.000 Rials en plus.Mosquée Nasir-Ol-Molk :De magnifiques salles aux colonnes torsadées et de jolies céramiques. C'est la + belle de la ville sans conteste !A 1km de là, nous arrivons sur une grande avenue au Naranjestan. C'est un pavillon où résidait le gouverneur vers 1880.Encore des décors de miroirs qu'on retrouvera dans toutes les maisons de riches commerçants également.13h00 : Nous remontons vers le bazar. Il fait un bon 30° et ça commence à remballer. En Iran, c'est un peu les horaires espagnols. On ferme vers 13-14h pour rouvrir à 16-17h.
Technique éprouvée dans un bazar : Gauche, droite, gauche, droite, gauche... et droite hein ? Bref, t'es paumé au bout de 10mn mais c'est tellement bon
Mauricette en profite pour acheter un tunique locale car difficile de trouver qq chose en France et autant faire dans le local, non ?On cherche le hammam tranformé en restaurant pour déjeuner. Faut demander 3 ou 4 fois et on finit par trouver.... un musée du tapis Ben oui, le restau est fermé et rien à l'horizon dans le coin.
Alors on remonte l'avenue. C'est le cagnard et on en a un peu plein les pattes.
Une pizzeria droit devant, ça fera l'affaire. On en trouve partout en Iran comme les burgers d'ailleurs. 1 Pizza, 1 Double-Burger, 1, 5L d'eau et 1 bière sans alcool bien sûr = 80.000 Rials.Bon, autant se l'avouer, on sait pas du tout où on est et aucune carte en anglais dispo à l'hôtel donc même avec le LP, on est paumé. Personne n'arrive à nous indiquer notre hôtel donc on craque pour un taxi (10.000 rials). On n'était pas loin en fait Inutile d'insister et autant faire une sieste tranquille que d'errer dans des rues désertes.17h00 : Nous revoilou au bazar. On y passerait notre temps en fait qq soit le pays ! Tout est ouvert et c'est noir de monde. Donc gauche, droite, droite, gauche, euh droite on a déjà vu non, alors gauche ? On adore
Les gens sourient, Hello, Salam, Welcome... et aucun marchand ne te prend la tête ici. Un joli caravanserail planqué bien au fond, c'est ça aussi le jeu dans les bazars. Trouver ces petits trésors cachés.Mauricette passe aux chose sérieuses : Achat d'eau de rose, citrons séchés (tu vas voir, ça va faire joli dans le salon ).
Nous allons de l'autre côté de l'avenue dans un bazar moins fréquenté. Nous tombons sur cette "boulangerie" où les gens font la queue.En Iran, elles ouvrent juste le matin jusqu'à 10h00 en gros et ne rouvrent qu'à 17h00. Tout se fait en direct. Le patron nous demande d'approcher alors qu'on essaye de voir comment ça fonctionne. Les gens nous poussent devant. Tout le monde se marre ! Et comme à chaque fois durant ce séjour, nous repartirons avec un pain chaud offert. Des amours !Nous revenons vers l'avenue Zand pour aller à l'agence Pars Travel : www.cle2perse.com/. Je suis passé par eux pour réserver l'hôtel Eram qui était moins cher qu'en réservant en direct (45€ la double au lieu de 70$ par l'hôtel). Amusant, non ?
Je viens donc régler mes dettes en cash. Mohamed est étudiant et parle français donc ça nous arrange bien. On réserve aussi la visite pour Persépolis avec voiture demain. Il réserve aussi l'hôtel pour notre prochaine étape de Yazd ainsi que le bus pour le trajet.Comme on veut pas marcher trop loin, on se rabat sur une autre pizzeria à côté. Y'a pas spécialement beaucoup de choix non plus en restaus. Là aussi = 80.000 Rials.
On boit comme des trous ici. La marche + la chaleur !On flâne un peu sur l'avenue Zand, l'artère la + fréquentée de Shiraz. Des dizaines de magasins de fringues ouverts jusqu'à 22h00 au moins. On achète de petites figues séchées et de l'eau pour demain.
Il fait doux, on est bien et une cinquantaine de Hello-Welcome + tard, on est au lit

Lundi 11 Mai 2009 :8h00 : Mohamed est au Rdv avec le chauffeur dans sa Peugeot 405 fabriquée en Iran, il y en a partout et souvent comme taxi d'ailleurs. Elle a 500.000 kms au compteur sans doute mais y'a la clim et les boulons ont l'air d'être bien vissés.
Faut 1h00 de route pour rejoindre Persépolis. On doit laisser les sacs à dos à l'entrée.On est au milieu de nulle part et y'a dejà un soleil et une chaleur de plomb. Moi, j'ai pas le foulard et je vais me prendre un chouette coup de soleil sur le front et les bras car, bien sûr, on n'a pas prévu de produits solaires pour ce voyage. Mauricette, sur ce coup-là est bien protégée.
C'est la cité la mieux conservée d'Iran, contrairement à Suse, l'ancienne capitale dont il ne reste pratiquement rien.
Persépolis était juste un lieu de rassemblement pour le Nouvel An où tous les peuples de l'Empire venait rendre hommage au souverain avec des cadeaux de ces provinces reculées.
Soyons honnêtes, il ne reste pas grand chose non plus ici. Quelques colonnes isolées, des portes majestueuses mais rares... On vient surtout pour les bas-reliefs finement gravés.
On est très loin de la richesse d'un temple égyptien ou de villes antiques comme Ephèse en Turquie ou en Jordanie.Nous montons aussi aux tombes creusées à flanc de montagnes.11h00 : En 2h00, on fait le tour du site. Pour le faire en solo, je conseille fortement le guide Olizane sur l'Iran, qui offre des plans très précis et une bien meilleure description que le LP.Bon, je vais sans doute me fâcher avec quelques uns mais la visite se poursuit avec les 2 sites proches : Naqsh-E Rostam et Naqsh-E Rajab. Le souci, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes tombes qu'à Persépolis (Taille et gravures) et qu'on s'y retrouve à la + mauvaise heure avec la lumière blafarde au zénith et en pleine chaleur. Même les bas-reliefs sont assez grossiers donc si vous négociez avec une agence ou un taxi... vous pouvez vous en passer. Pour ceux qui ont fait Petra en Jordanie, la question ne se pose même pas. C'est du bricolage ici 12h00 : Déjeuner dans un restau sur place où viennent tous les groupes. On s'en fout car c'est bon et un bassin avec fontaine nous offre un rafraîchissement salvateur. On continue de boire comme des trous. On a du mal à s'y faire !Encore 1h00 de route pour Pasagardes.
Si Persépolis est paumée alors ici c'est la Lune Le désert montagneux est assez triste à cause de la roche assez terne. C'est dommage car les reliefs avec de la pierre rouge, comme aux USA, en ferait une merveille.
Bref, ici il ne reste pratiquement rien. On vient uniquement pour la tombe de Darius, enfin débarassée de son echafaudage.
Aucun décor, on va dire que c'est sobre... et on n'a rien ressenti !Là aussi, je pense qu'on peut s'en passer en terme de budget et gagner 2h00 qu'on pourra remettre sur Shiraz.Au retour, nous en profitons pour acheter des fruits pour le voyage de demain. Mohamed nous conseille d'aller faire un tour dans la nouvelle ville pour voir ce qu'est la jeunesse en Iran. Bien reçu !17h00 : Retour Hôtel et nous repartons pour le tombeau d'Hafez en taxi (10.000 rials)Les gens se recueillent sur la tombe du poête et certains récitent des vers à voix basse. C'est très touchant et surprenant pour un peuple soi-disant assoiffé de sang
Il fait bon et on s'installe pour prendre 2 thés avec des figues succulentes. Le grand supplice, c'est de voir les iraniens manger leurs glaces artisanales qu'on préfére éviter de peur d'une bonne tourista.Allez, on se bouge pour aller voir ce fameux centre commercial en ville. Le taxi devant l'entrée nous demande 40.000 rials mais je pense que c'est trop. Je sais pas où c'est mais ça me semble trop. Bien sûr aucun chauffeur n'en démord... donc on se casse.
Mauricette me demande où on va... ben j'en sais rien mais on a son amour propre, hein ? et puis on essayera + loin, on verra bien.Nous traversons un parc et 2 jeunes étudiantes nous interpellent pour faire une photo. Enfin, c'est surtout pour Mauricette car toutes les filles ne s'adressent pas directement aux hommes. Ca reste un frein encore parfois. Elles sont excitées comme des puces et on discute en marchant.
Elles vont au Mausolée Hamze qui abrite la tombe du neveu du 7ème Imam . Ils aiment bien ça les mausolées, les martyrs et le beau-frère de la concierge du coiffeur de l'Imam.
Là aussi, faut le tchador de compét fourni à l'entrée.Incroyable, mais on est à plat ventre sur les tapis en train de s'échanger nos adresses mails. Elles rient fort, ça flashe dans tous les sens avec le portable. Quel bazar Elles nous arrêtent un taxi, lui donne l'adresse du centre commercial et on se quitte. C'est une voiture iranienne qui a du connaitre le Shah d'Iran et doit afficher des millions de kms au compteur, s'il en restait un. Y'a plus rien en fait? Un volant et un frein à main. Le chauffeur se retourne et me tend une sorte de poignée. C'est quoi ce truc ?
C'est juste la poignée pour descendre les vitres. On se regarde avec Mauricette et on sait pas s'il faut rire ou pleurer... car la gars conduit comme Fangio, comme tout le monde ici, et c'est à celui qui a le + gros klaxon qui gagne Miracle, on arrive en entier : 25.000 rials (j'avais raison de pas lâcher en fait même si on se bat pour moins d'1 Euro... mais bon)Effectivement, c'est le choc. On est devant un centre commercial flambant neuf de 4 étages avec escalator et magasins Top Fashion. Les jeunes sont fringués comme n'importe quel européen et les filles ont les foulards tellement en arrière que ça en devient risible !Au dernier étage, ce ne sont que des snacks chinois, mexicains, pizza ou burgersFaut vraiment venir ici pour se rendre compte de ce qu'est l'Iran actuel que les jeunes bousculent un peu tous les jours. C'est le SETAREH FARS COMMERCIAL MALL.On dîne donc sur place, ébahis pas l'audace de ces jeunes filles qui bravent ainsi les règles. Du coup, Mauricette se lâche de + en + sur le foulard alors qu'elle était toujours en train de le rajuster Retour en taxi jaune. Pas de prise de tête, y'a une station avec le régulateur dans sa guérite et alors qu'un chauffeur m'annonce 30.000 pour le trajet, lui valide 25.000 et c'est le prix qu'on paiera.On refait les valises avec notre bus demain pour Yazd à 10h00.A suivre....

Superbe à voir, très intéressant à lire... surtout en ce moment !Merci

Mercredi 12 Mai 2009 :Nous sommes au terminal des bus à 9h00. Nous payons nos billets réservés hier : 75.000 rials/personne pour 400 kms.Notre bus est pratiquement neuf et le parc est très récent en général. Celui-ci sera le + confortable que j'ai jamais pris. On se croirait en classe Affaires Juste 3 sièges par rangée, tout cuir, inclinables, accoudoir central... La classe, non ?
Un assistant du chauffeur s'occupe de distribuer la petite collation et on a aussi le droit à un film iranien... le meilleur moyen de s'endormir Par contre, Mesdames, prévoyez d'aller aux toilettes car on s'arrête juste 1 fois à 13h30 pour 30mn de pause où on peut déjeuner. Le restau nous inspire peu donc on mange dehors ce qu'on a acheté hier.Donc en tout 6h30 de trajet et avec le même chauffeur. Bon les routes sont impeccables et les gars roulent pas comme des malades.Ce qui est nul c'est qu'on s'arrête à l'extérieur de la gare routière pour les arrivées. Bref, t'es pris à la gorge dès la descente par des dizaines de taxis qui veulent te prendre la valise, savoir où tu vas..... j'ai envie d'en prendre 1 pour frapper l'autre
Direction le Silk Road hôtel, incontournable à Yazd et cité dans le monde entier... malheureusement. En fait, même avec notre réservation, on apprend que nous serons logés en face à l'Orients du même proprio. C'est un peu gonflé je trouve... autant le dire de suite !Les 2 sont des anciennes grandes maisons restaurées, façon riad avec patio central mais au confort + basique. Ici, c'est 27€ la nuit avec petit-déj pour 2 personnes.Avantage, on est juste à côté de la mosquée Jameh.Superbe entrée avec 2 minarets et gratuit car ce n'est pas un musée mais une vraie mosquée.Ce quartier est l'ancien centre-ville et a été classé par l'Unesco, surtout pour sa construction en pisé, mélange de paille et de terre crue.Par contre, le quartier ainsi que le bazar sont quasiment à l'abandon et inhabités. Alors que le ciel se couvre avec du vent de sable, on se fait un peu peur en se demandant qu'est ce qu'on fiche ici On revient en arrière car on pense vraiment qu'on n'est pas au bon endroit. C'est trop la zone et la pluie menace.
Retour au Silk Road où se retrouvent les locataires des 2 hôtels. Le thé est offert à volonté mais on prend 1 bière et du dough, à base de yaourt. On recupère enfin un plan en anglais et on se dirige vers le centre, le nouveau cette fois Beaucoup de tchadors noirs ici, c'est beaucoup + traditionnel et moins causant aussi ! Comme je cherche à organiser une journée pour les environs de Yazd, on cherche une agence citée dans le LP mais finalement c'est à perpét et ils ne font que l'avion. Et M..... On a fait des bornes pour rien et aucun restau dans le coin. Souvent rien dans un quartier complet sauf des gargottes où je ne me risquerais pas quand même
Finalement, on dîne à l'hôtel qui propose un buffet agréable sur le toit avec vue imprenable sur la mosquée. Tout est compris : Crudités - viandes - légumes - riz - desserts et boissons.
Total pour 2 : 160.000 rials.Mercredi 13 Mai 2009 :Pas mal pour le petit-déj, non ?Nous repassons à la mosquée, juste à 100m, autant en profiter.
Allez, on se prend par la main et on part dans les ruelles désertes avec un plan succint. Il y a aussi qq panneaux pour suivre la direction vers la prison d'Alexandre.
Toujours aussi désert mais de jour, on le sent mieux Ici, on trouve beaucoup de tours des vents destinées à ventiler les maisons ou les citernes pendant les grosses chaleurs.Nous visitons une très belle maison en cours de restauration (5.000 rials)Superbe tour des vents que l'on approche en montant sur le toitNous zappons la prison d'Alexandre et les 12 Imams, peu intéressants à priori. Comme des andouilles, on est parti sans rien à boire et pas un magasin dans ce quartier, c'est vraiment abandonné.
Mine de rien, on est près du désert et ça se sent bien, Merci Maison du Gouverneur (4.000 rials) : Bof.Office du tourisme près de la prison d'Alexandre où nous cherchons toujours pour notre journée de demain. La nana sait pas trop si un guide sera dispo demain pour 70$ avec la voiture. Bon, on peut pas rester dans le doute donc on lui dit qu'elle peut se le remettre dans le tchador Nous continuons à errer dans les rues au hasardMaintenant plus rien de fléché et ça devient de + en + déglingué. Même pas peur mais y'a toujours un moment où tu te dis que t'es pas dans le casting et que tu commences à faire tâche dans le décor
On longe les remparts sous le cagnard et ça cogne ! Miracle, une épicerie. On se prend une bouteille d'eau fraîche de 1, 5L à 3.000 rials.
On essaye de demander le chemin pour rejoindre le jardin Doulat Abad.
Il nous fait comprendre qu'on est pas arrivés et qu'il faut choper un taxi. On en prend un au vol, encore une épave qui refuse de mourir Entrée = 30.000 rialsMalheureusement, une fois entré, tu apprends que le pavillon est fermé mais pas le prix d'entrée
Bon, c'est ici que se trouve la + grande tour de vents à + de 30m. Ah ça cause un peu plus ici. Avec un groupe de jeunes, des femmes et même un iranien vivant à Strasbourg depuis 30 ans et qui revient visiter maintenant.On se reprend un taxi pour revenir au bazar et en conduisant le gars nous montre son guide des alentours (euh regarde devant OK)
On commence à lister notre programme : Chak Chak, Meybod et Kharanaq. Il travaille avec l'hôtel Laleh et me donne son portable en relation avec la receptionniste car lui ne capte pas en anglais.
Je négocie donc avec les 2 en même temps, en précisant bien les étapes car ils veulent rajouter des trucs mais j'en veux pas.
On m'annonce des 500 kms et je lui met ma carte dans la figure pour le calmer de suite, l'Attila du bitume ! Y'en a pas pour + de 300 kms. Car le tarif est presque scientifique avec un prix au km puis les temps d'attente. La nana lance 400.000 rials, lui pleure pour 500.000 et moi je calcule comme je peux en Euros ou en Dollar. Bref, à 400.000 ça nous fait 30 Euros la journée alors qu'on me parlait de 70$ ce matin. Allez, cochon qui s'en dédie et RDV demain matin à 8h00.Bon ça c'est bouclé, ouf ! Car j'ai pas envie de passer par le Silk Road en excursion de groupe. On se refait pas 12h00 : Le bazar est surtout avec des bijoux, tissus mais pas d'épices et peu intéressant au final.De l'autre côté de la rue, le bazar est encore + désert et les 3/4 des boutiques sont à l'abandon.
On en profite pour aller déjeuner au Malek-O Tojjar.Il fait aussi hôtel avec des chambres à 45$ en double. On a le droit à une surprise quand mon plat arrive avec France en ketchup 14h00 : Retour à l'hôtel pour se planquer de la chaleur. Une mauvaise odeur de WC qui refoule. Le gars vient avec une bombe de Brizzzz Euh, t'es gentil mais ça va régler le problème en gros. Dans 10mn, ça va schlinguer idem.
Bon, il nous donne une autre chambre, mieux située d'ailleurs en RdC et + grande, donc tout baigne !16h30 : Dring-dring... Thé et coca au Silk Road. Bingo, le directeur nous propose l'excursion en groupe pour demain ! Trop tard mon gars 18h00 : On arrive à la Maison de la Force. Une sorte de gymnase où on assiste à des démos pendant 1h00 avec des quilles de bois, des mouvements, des simulacres de danse.Autant sur 1h00, il y a 90% d'échauffements donc rien de trépidant, autant la musique omniprésente et les chants du meneur au tambour sont magnifiques. J'ai passé tout mon temps à les regarder (2 tambours) pendant que ça s'agite moyen sur la piste. Faut vraiment y aller pour la musique et également pour cette ancienne citerne à la voûte impressionnante de briques. Entrée : 10.000 rials19h00 : Juste en face se trouve le monument le + connu de Yazd, l'ensemble Amir Chakhmaq.La vue est splendide à cette heure et les dizaines de tours des vents, de coupoles nous font toucher cette architecture de désert si spécifique.
C'est aussi l'heure où tout le monde sort et vient se promener sur cette place du centre.On l'avait pas vu hier mais y'a une pizzeria avec une terrasse qui semble déserte. On monte et oui y'a personne. C'est aussi une constatation en Iran. Souvent peu de monde le soir dans les restaus ou même les snacks. Les gens rentrent chez eux ou pique-niquent dans les parcs. Les groupes restent dans leurs hôtels et même les "routards" au Silk Road, ça mange sur place au final On va pas se plaindre. C'est magique, il fait doux, on est tous seuls et je peux gambader partout pour mitrailler dans tous les angles 21h30 : Dommage en revenant à l'hôtel car la mosquée ferme à 21h00. On reviendra demain !A suivre....

Super....
vite la suite.

Jeudi 14 Mai 2009 :8h00 : Pas de souci, le chauffeur est là1ère étape : Kharanaq à 80 kms. On s'arrête faire le plein... de gaz. Et oui, les taxis fonctionnent tous au GPL dans un pays qui regorge de pétrole mais qui manque de raffineries
Notre chauffeur, Ali, s'arrête 2 ou 3 fois sur la route et donne des coups de pied dans les pneus avant.
Ouh la la, ça se dévisse ou quoi. Comme il cause pas anglais, on n'entame pas un grand débat sur ce qui se passe et à défaut de boulons, on serre les fesses Donc ce village ancien est en ruine, dont certaines parties ont + de 1.000 ans.On croise 1 autre groupe et....Superbe architecture de terre ici aussi et de belles couleurs. Par contre, faut pas s'aventurer hors des sentiers car un touriste est passé à travers un toit déjà !
Ali nous accompagne mais ne sait pas trop où aller. Il y va au pif en gros Bon, je lui demande pas d'être guide en fait. J'ai loué un taxi à la journée et basta mais il prend son rôle très au sérieux et faut pas décourager les bonnes volontés.On en profite pour faire une halte à la sortie du village dans un garage. On comprend maintenant car il fait regonfler les pneus Il nous offre également un jus d'orange et un gateau.
La route devient caillouteuse puis carrément une piste vers Chak Chak. Le taxi est secoué et on se dit que si c'est parti pour 100 kms comme ça, ça risque d'être fatiguant
Et puis, d'un coup, on se retrouve en plein désert sur une nationale goudronnée et Ali tartine un max pour rattraper la moyenne.
Toujours la même chose, le relief est impressionnant mais la pierre est terne alors qu'en rouge vif, ça mettrait vraiment la honte au Grand Canyon.Le souci en Iran, c'est que le soleil est au zénith très tôt le matin, et qu'après 8h30, la lumière est déjà moins bonne. Faut pas traîner quoi.On arrive enfin à Chak Chak, le principal lieu de pèlerinage zoroastrien. Le temple du feu est creusé en haut de la montagne.... et c'est haut... et c'est chaud
C'est un chemin puis des escaliers et Mauricette fait cracher les poumons . On fait plusieurs haltes pour pas exploser en vol.Magnifique porte en cuivre du temple. On a la chance que ce soit ouvert par le gardien, car une mamy au bord de la crise cardiaque lui fait pitié après cette ascension pénible. En gros peu de choses à voir dans cette grotte avec juste une petite source.
On redescend et un bus d'iraniens largue sa cargaison, on va dire d'un certain âge ... ça va souffler dans pas longtemps les pauvres.
12h00 et ça chauffe un max.Nous récupèrons la route normale vers Meybod.L'ancienne forteresse est fermée mais assez jolie même en plein centre-ville alors qu'on l'imagine mieux en plein désert. Une énorme glacière qui ne se visite pas malheureusement.
Un superbe caravanserail rénové de fond en comble fait désormais office de restaurant et un truc bête : On fait comment pour le déjeuner ?
Nous on veut manger ici et on se voit mal demander à Ali d'aller attendre dans la bagnole... bref, à prévoir dans la négo quoi.
Bon, on l'invite car on veut déjeuner ici. Il fait frais et le décor est superbe. Pas de panique : 150.000 rials pour 3 ça nous fait 11 Euros, hein !Les magasins de poterie qu'on visite sont assez moches et surtout industriels. Alors on n'a pas trouvé les artisans s'il y en a... dommage tant pis.
Par contre, un superbe pigeonnier de 3 étages étonnant.Retour à Yazd avec 1 bonne heure de route. On s'arrête avant l'hôtel à la gare routière pour acheter nos billets de bus pour demain vers Ispahan.
On prend celui de 10h00 pour 40.000 rials. Pas cher.16h00 : retour à l'hôtel. Confirmation de l'impression de Mauricette : Y'a aucun ménage pendant ton séjour. On nettoie juste quand tu pars et en 3 jours, personne ne rentrera dans la chambre.
C'est surtout gênant quand on te demande de ne pas mettre les papiers WC dans la cuvette mais... dans la poubelle. Je suppose pour des raisons d'évacuation non prévue pour ça ?
Au bout de 3 jours, ça craint a little ! Même un petit coup d'aspirateur, ça serait pas la mort quand même !17h30 : On repart en ville avec une chaleur encore étouffante. Faut vraiment visiter le Musée de l'eau. C'est gratuit, une superbe maison restaurée et très intéressant pour les techniques millénaires expliquées des canaux souterrains et citernes.On se réinstalle ensuite juste en face sur la place principale pour glander au coucher de soleil sur Amir Chakhmaq.J'en profite pour le faire une collection des véhicules locaux et surtout les motos où les familles de 4 personnes embarquent sans complexe Les gens viennent prendre l'air. On papote avec tout le monde. Des commerçants du trottoir d'en face, des familles, un étudiant... Tout le monde veut savoir d'où on vient, on aborde un peu la politique, l'alcool et même les problèmes de sexualité des jeunes.
On reste étonnés de la liberté des discours quand même Bon, au bout d'1h00, t'en a un peu marre de répéter la même chose aux mêmes questions mais on garde le sourire et on ne veut absolument pas décevoir ou froisser tous ceux qui font l'effort de nous aborder et qui sont tellement heureux de nous accueillir et de discuter avec des étrangers.En retournant vers la Mosquée ratée hier après 21h00, on passe devant une boulangerie et on repart encore avec notre pain gratuit A peine arrivés à l'entrée, une femme nous ordonne de venir lui parler. Je dis ça en riant mais c'est vrai que c'était " Viens t'asseoir là " et que y'avait pas trop à discuter Là voici avec une nièce et sa copine. elle a 40 ans et 3 fois grand-mère.... car elle a été mariée à 11 ans avec un homme de 20 ans. Si maintenant l'âge minimum est à 13 ans (et encore.... ), on pouvait marier sa fille à partir de 9 ans auparavant.
Elle est dans le business et économise pour se payer un voyage + tard, en France, Italie ou Egypte, elle sait pas trop encore.Comme d'hab, on discute, on papote... et on voit la porte de la mosquée se fermer à 21h00. Et M..... encore raté ! On n'allait pas l'envoyer sur les roses et de toutes façons, on n'a pas vu le temps passé.Pour le coup, on dîne à l'hôtel avec la formule Buffet. C'est presque complet et ça ferme à 21h30. Juste le temps de remplir nos assiettes.A suivre....

salutsuperbe récit et le plaisir de retrouver Yazd. As tu pu aller au Silk Road finalement ?

Merci.Nous sommes restés les 3 nuits à l'Orients en fait... le Silk Road a été complet tout le temps mais bon en changeant notre chambre initiale qui était un peu décevante, ça allait et la vue du toit de l'Orients au petit-déj était tellement sublime qu'on n'a pas insisté
Je sais pas si on a perdu au change ou pas. La cour du Silk Road est + jolie mais rien n'empêche d'y aller en logeant en face à l'Orients donc....
J'ai juste trouvé léger qu'on te confirme le Silk Road (avec un fax par une agence en plus) en sachant trés bien qu'on va te mettre ailleurs.
Ils deviennent tellement incontournables sur Yazd qu'ils ne faudraient pas qu'ils se prennent trop la grosse tête, c'est un peu le risque !PS : Je suis un peu charette en ce moment donc je ne vais peut-être pas mettre à jour la suite avant ce week-end. Désolé.Pour avoir des infos sur l'Iran, et la situation de ces derniers jours : www.iran-resist.org/. Ce n'est guère encourageant et ne trouvez pas mon récit déplacé et léger, mais je veux rester dans notre état d'esprit du moment et le plaisir immense que nous ressentions alors. Merci.

c'est drôle ça car ils m'ont fait le même coup. j'étais arrivé tard et j'ai passé une nuit à l' Orient en face. super déjeuner je confirme
j'avais ensuite réintégré le Silk Road pour la semaine

merci pour ton carnet de voyage sur l iran tres belles photos, j espere pouvoir y aller en octobre 2009 voyage prevue depuis longtemps en individuel, ton carnet ma donner un avant gout de mon voyage merci encore et bonneroute a toi.martial

quel régal !
je viens de passer un bon moment sur ton carnet, bien sur la situation actuelle renforce cette impression de tranquillité, de sécurité, d'échanges... et dire que tout couvait ! as-tu justement pu parler un peu de la situation politique ?
vivement ce week-end pour la suite...

Merci Jean-Luc pour ce partage,Effectivement il valait mieux être à L'orient pour profiter de la vue sur la Jameh masjed, j'y venais diner souvent mais par contre le dortoir est bien mieux au Silk-Road !Pas d'accord pour Naqsh-e Rostam, pour moi le site vaut la visite, avec des airs de Petra, ces 4 tombeaux cruciformes en impose je trouve...Tu n'as pas été dans le minaret vacillant de Kharanaq ?J'espère que tu as pu gouter à la vraie cuisine iranienne dans une famille....Ca repose de voir tes photos, ça change des images que l'on reçoit du Pays ces jours-ci...Khoda Hafez

Tes photo sont vraiment superbes et suscitent le désir de parcourir ce pays à l'architecture impressionnante de beauté.Un bon moment passé à te lire...

Dans le contexte vécu actuellement en Iran, la lecture de ton carnet est 'rafraîchissante'"
Je veux la suite...

Merci à tous...Pour la politique, beaucoup ne cachaient pas leur volonté de vouloir que le pays s'ouvre sur l'extérieur et avaient honte de leur président actuel. Tout cela se mélange avec les contraintes religieuses qui pésent sur les femmes, les jeunes... et même les vieux qui boiraient bien un peu d'alcool (sujet souvent abordé d'ailleurs ).Bref, beaucoup de sujets d'insatisfactions d'où le formidable élan de participation à ce vote et les espoirs qui s'y rattachaient.

bonjour,c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu cet émouvant récit, compte tenu des infos!!!!l'architecture ressemble beaucoup à celle de l'ouzbekistan, et Persépolis, un nom chargé de rêves,vraiment, tes écrits me confortent dans mon désir d'aller dans ce magnifique pays, un jour.....A bientot à te lire
Chantal

Non, Vazyvite, ton récit n'est pas trop léger ni déplacé. L'Iran et les Iraniens sont vraiment tels que tu les décris et tu as raison de partager ton émerveillement. On ne peut pas se cotenter de parler des événements tragiques qui se déroulent tout en ignorant qui sont les gens qui souffrent et quel est le pays qui est atteint.
Alors, un grand merci.