En flânant de Casa à Assa

Bonjour,Ce jour sera consacré au Ksar d'Assa. J'avais découvert ce ksar à travers les travaux de l'architecte Salima Naji, qui oeuvre avec talent à la protection et la restauration du patrimoine du Sud Ouest marocain.
Assa serai le plus grand ksar du Maroc. Je vous met un lien sur le site de Salima Naji. Je mentionne également que le livre sur le ksar est consultable en presque totalité en suivant le lien indiqué.www.salimanaji.org/...otos-plans-et-t.htmlLa route jusqu'à Assa traverse un désert quasi total, où je fait cependant quelques pauses, mais je ne trouve que quelques tumulus deci-delà.Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, il existe un site remarquable de Jacques Gandini sur les gravures, peintures et tumuli et les traces de dinosaures.www.prehistoire-du-maroc.com/...vant-l-histoire...J'arrive donc à Assa, où je découvre une ville neuve, traversée par une nationale, et où on croise beaucoup de soldats en treillis. Nulle part je n'aperçois un oasis, un ksar où quelque chose d'ancien !
Je fait demi-tour et découvre finalement un petit panneau indiquant " vieux ksar ". Le monument se cache bien, on contourne un ancien méandre en pied de falaise, et enfin les murailles apparaissent.
Certains monuments sont restauré et le premier est la zaouia, qui semble " toute neuve ".
Un Borj d'angle la surmonte.Un niche pour déposer les offrandesJe pénètre à l'intérieur, en me faisant tout petit.Dans un coin, posée, une tablette d'enseignement du CoranDans un couloir, 2 " moinillons " se chamaillent. M'apercevant, ils semblent plus surpris que s'ils avaient vu un extra-terrestre. Ils essayent de se cacher dans l'embrasure des portes (fermées !), mais je les vois....L'endroit est reposant, calme, frais et me fait exactement l'effet qu'on ressent quand on visite un cloître dans une abbaye, par exemple.Puis je monte au point le plus haut du ksar pour essayer d'avoir une vue d'ensemble (ce qui n'est pas facile).Un autre borj d'angle est restauré.Puis on pénètre dans le ksar.
Tout de suite, un marabout avec, accolé, un curieux monument.Je découvre, en prenant un peu de hauteur, que le toit de ce bâtiment est un lieu de prière, une mosquée à l'air libre, avec son mirhab, comme j'en avait déjà vu une il y a quelques jour à Kasbah Ejjoua. Cet espace permet de prier au plus prêt du saint.Le ksar est en ruine, ou du moins abandonné dans sa quasi-totalité. Cependant, des bâtiments ont été restaurés. Un chemin a été pavé pour déambuler tranquillement.Je ne croiserai personne en fait. Seul.Les murailles, au dessus de l'oasis.Dans celle-ci, se trouvent des portes, donnant sur le vide.De la haut, on apperçoit la ville neuve, qui semble en plein développement (?)Il reste énormément à consolider.Et parfois, surprise, une belle restauration.On l'aura compris, le ksar d'Assa mérite vraiment la visite. Pas de cars de chinois ici.
Juste un conseil : attention à la chaleur et au soleil. Il faisait déjà très chaud en début d'après-midi.

Je constaterai que la montagne sur laquelle le ksar est construit recèle de très nombreux outils lithiques de belle facture, comme ici un grattoir.Sur la route de retour, il faut faire attention à toute cette faune qui encombre la nationale. Il est vrai qu'il passe une voiture tous les quarts d'heure, mais quand même.
En tout cas les chamelles ont mis bas et il y a des couples mère/enfant un peu partout.des jumeauxOutre les dromadaires, plusieurs grandes bestioles suicidaires tenteront de se jeter sous mes roues, mais, inch allah, je les ai évitées. J'ai vu de beaux caméléons, un ou 2 fouette-queues et d'autres variétés de lézards que je ne connais pas.A l'occasion d'un arrêt, je manque de marcher sur un très beaux biface.
Pour ceux qui veulent en voir plus, un site qui présente une collection privée de pièces marocaines et algériennes, classée par période préhistorique.www.neolithique.eu/index.htmlJe note, quelques kilomètres avant Foum el Hassan un panneau officiel indiquant un site de gravures qui doit être important. C'est la direction de Tanzida. Mais ce sera pour une autre fois.
Au passage de Foum el Hassan, je m'arrête pour admirer cette peinture de 20/30 mètre de long. En fait, c'est un trompe l' œil, il n'y a aucun bâtiment, seulement un mur !Voilà. Encore une journée bien remplie. Demain, je ferai d'autres découvertes magnifiques.

Très beau récit!J'ai suivi votre trip avec un grand intérêt et émerveillement! C'est presque complet récits, fotos, références..un documentaire, en fait!
En attente de la suite, enjoy!

Salam,Merci Mina, je suis heureux d'avoir un retour d'une marocaine pur jus. Il ne me reste qu'une journée à passer dans le sud....
Amicalement

oui volubilis l'entrée est payante. je ne trouve pas cela anormal. le site est mieux entretenu qu'il y a une dizaine d'année lorsque j'y étais allée pour la première fois, le bâtiment d'entrée avec l'exposition de quelques belles pièces est top. des panneaux d'explications ponctuent la visite. tout cela a un cout.les sites naturels ? lorsque je vois aitbenhaddou (enfin là, naturels pas vraiment, mais site gratuit), ou durant des heures défilent des cars de touristes, je me dis :pourquoi pas.les vrais sites "naturels" ??? si le but est la protection....

Bonsoir
Elle est courageuse cette chamelle avec ses deux petits !! vos rencontres sont bien belles.
Merci pour tous les liens qui complètent vos photos ; je les préfère de loin aux coordonnées Gps !  !
Je trouve qu'il faut aussi une bonne dose de courage pour prendre ces petits chemins de traverse...je ne suis pas sûre d'en avoir autant, malgré ma fascination pour le sud marocain...
Vous êtes resté basé à Borj Biraman pour aller à Assa ?
"Borj", si j'ai bien compris, ça veut dire "Tour" ?
A plus tard pour la dernière journée

Bonjour,Borj signifie bien " La Tour ". Pluriel : El Borouj.
Il n'y a pas besoin de courage pour aller dans ce grand sud, seulement une voiture en bon état. En atterrissant à Marrakech, on y est rapidement en prenant l'autoroute vers Agadir, puis Tiznit. Les routes sont désormais très bonnes et la seule chose qu'on risque, c'est une crevaison. Penser à rentrer dans son portable les coordonnées de son hébergement. A chaque voyage, je découvre de nouvelles routes goudronnées qui desservent des villages qui demeuraient inaccessibles auparavant.
En posant ses valise à Icht, on peut occuper une semaine sans problème. A portée de balade, Assa, Akka, Tadakoust, Amtoudi, la vallée de la Tamanart, etc.... le tout sur du goudron.
A +

Et me voici donc à l'aube de mon dernier jour dans le sud. Tôt le matin, le croissant de lune va bientôt s'incliner face au soleil levant.Tadakoust est un village auquel on accède en remontant la nationale vers Aït Ouabelli. Là, il faut traverser la cluse (Foum) et espérer que la piste ne soit pas trop mauvaise. Il y a une douzaine de kilomètres à faire.Aït Ouabelli est un de ces nombreux oasis qui jalonnent la RN 12.Et là, un petit miracle, il n'y a plus de piste mais une belle route neuve qui va me mener à destination. Au delà du passage, on entre, comme à Aït Ouazzik, dans un monde perdu, une belle vallée d'à peine 10 kms de large, coincée entre le flan Nord du Jebel Bani et les contreforts de l'Anti-Atlas.
La savane y est magnifique. A mon retour, je m'y arrêterai longuement.A l'approche de Tadakoust, je longe un cimetière très rustique.Une tombe d'enfant, sobre, avec ce fragment de poterie. Je me suis laissé dire qu'il était de tradition d'arroser les tombes après les obsèques, puis de casser le récipient. J'ai vu assez souvent ces poteries brisées dans les cimetières les plus anciens.Dans un autre endroit, de belles poteries berbères à fond rond.Ailleurs, je découvre tout un nécessaire pour cuisiner dans le cimetière. Ça m'étonne beaucoup. J'ai interrogé mon épouse qui m'a confirmé qu'il existe une tradition d'aller manger sur la tombe d'un défunt, en famille. Elle a connu cela, " à la campagne", du temps de ses grands-parents et arrières-grand-parents.
J'aimerai bien trouver une documentation sur les pratiques funéraires des berbères. S'il y a quelqu'un qui.....Lorsqu'on aperçoit Tadakoust, on est vraiment envahi d'une certaine stupeur : c'est grandiose. On parle des pyramides de Tadakoust, qui sont 4 pitons rocheux qui surplombent le village, qui est important, et l'oasis. Sur le premier pic trône un agadir.Deux pistes permettent d'aborder l'endroit. Celle de droite va vous amener sur l'arrière de l'agadir. Celle de gauche vous amène au village. Le bitume s'arrête juste avant le village. Après, une piste poursuit dans l'anti-atlas.On en prends plein les mirettesFace à l' agadir, on est sans voix
A Tadakoust, j'ai oublié Amtoudi et Aït Benhaddou.Tadakoust pourrait être le prochain grand projet de Salima Naji, dont j'ai parlé pour le ksar d'Assa. Si l'agadir est accessible, c'est périlleux, d'après Michel de Borj Biramane. En tout cas, on ne part pas à l'assaut de ce truc de " ouf " en sandale et sans un minimum de matériel.Le village est un grand village berbère. Ici, on est vraiment au coeur de la " bérbérie ".
Je pénètre dans le village, et rapidement, des enfants sortent. Il s'agit de la sortie d'un cours d'instruction religieuse et je vais vite me retrouver cernè par quelques dizaines de bambins.C'est vraiment pas de chance car l'envahisseur que je suis ne passe plus du tout inaperçu. Moi qui aime la discrétion, c'est raté.
En fait, je vais faire demi-tour, snif... Ce sera pour la prochaine fois.Néanmoins, un bambin attire mon attention : il rentre chez lui avec une de ces fameuses tablettes d'enseignement. Alors "photo ".Au pied du village, l'oasis est un havre de fraîcheur.En quittant Tadakoust, je croise à la sortie du village une troupe de jeunes, endimanchés. Au moins une trentaine. Les garçons sont en costumes, à l'occidentale. Mais, oh miracle, les jeunes filles sont en grandes tenues traditionnelles berbères, magnifiquement belles. C'est un mariage. Je n'ai même pas le réflexe de m'arrêter pour demander si je peux faire des photos. Quel manque d'à propos...Un dernier coup d' œil sur cet endroit " hors catégorie ". Tout le Sud que j'aime s'y trouve concentré : la savane, le Jebel Bani et l' Anti-Atlas, l'oasis, l'agadir, le village, et bien sûr les berbères.Je vais rentrer au Borj une dernière fois, mais sur le retour, je ferai une ultime découverte....

C’est absolument superbe, merci de nous faire vivre si agréablement votre passion.
Je vais étudier avec beaucoup d’attention votre parcours à partir de Skoura et suivre vos traces (dans la mesure du possible) notamment sur la partie Foum Zguid, Icht.
Les petites oasis me font rêver.
Vous allez nous manquer sur le forum, revenez vite

Bonjour,
la N12 m'a fasciné par ses vastes paysages...c'est juste qu'il faut " oser" prendre les petits chemins
Votre carnet est décidément une mine de bonnes idées, en plus d'un album de superbes photos. Quel beau sourire sur le visage de ce petit écolier ! Il a dû être tout fier de rencontrer un "étranger " !!
A+

Mon voyage se termine.Sur la route menant à Aït Ouabelli, je traverse de nouveau cette belle savane qui me fait rêver.
J'aperçois dans cette plaine une petite colline, au loin, et je me dis : "si j'étais un chasseur-cueilleur, c'est là que je me serais installé poursurveiller la faune ".
Stop voiture et me voilà reparti.Il me faut marcher 1 km avant d'arriver à la butte qui fait 200 mètres de long pour 20 mètres de hauteur maxi. Je traverse l'oued asséché qui la longe. Je remarque que sur plusieurs grosses pierres figure une inscription en arabe. Cela étant, en contournant ma colline, je découvre qu'elle est recouverte de monuments funéraires de divers types et de toutes tailles. Une antique habitation se cache aussi sur ce versant.Je prends alors un peu de hauteur et, surprise, j'aperçois de grands cercles sur le sol, au pied de la colline. J'écarte l'option de la piste d'atterrissage pour soucoupes volantes et comprends qu'il y a là les vestige de tout un village préhistorique, même s'il ne reste que les pierres de calage des palissades.C'est la première fois que je trouve un ensemble aussi imposant, peut-être du néolithique.La vue de la petite collineDes monuments funéraires de tous types, partout.
Ici un tumulus classique.
Peut-être ce qu'on appelle un tumulus à cheminée centrale.Une petite tombe, etc.....Un habitat en dur, qu'il faut imaginer avec une charpente et une toiture végétale.L'appareillage des pierres est impressionnant pour un si petit monument.Les fameux cercles. Les intérieurs ont été dégagés des pierres et avaient un sol de terre battue. Ce type d'habitat pouvait ressembler à une yourte, visuellement. Seules, les pierres de calage restent, mais c'est très parlant.Ici, plutôt un enclos à bétail car le sol n'a pas été débarrassé de ses pierres.Le plus grand des cercles.Je ne trouve pas d'artéfacts (outils de pierre). Par contre, les cours d'arabe que j'ai suivi dans le passé me remontent subitement au cerveau en repassant devant les pierres peintes : je comprend qu'il est écrit " mamnou-e ", c'est-à-dire " interdit ".
Et je réalise que j'ai bien découvert un site archéologique important, identifié et protégé. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'outils au sol. Ils ont été glanés par les archéologues.Je m'assois quelques instants et contemple le paysage. Je me dit que je reviendrai dans un an marcher dans cette savane avec mon épouse. Il faut partager de si beaux endroits.Voilà, mon voyage se termine ici.
Mais j'ai déjà, les billets de mon prochain séjour, cet été.
Si vous souhaitez visiter ces régions du sud, n'y allez pas aux mois chauds. Je dois dire qu'entre le 20 février et le 10 avril, çà me semble parfait.
Merci à toutes et tous qui m'avez suivi à travers ce carnet.
Kenavo.

Ce fut un réel plaisir Merci pour ces photos lumineuses et ce récit instructif !!

Superbe...le narrateur est sacrément doué pour "faire passer le message"...Bravo Dominique pour ce rare CR.Jean

Un grand merci pour le partage de votre voyage. J'y ai appris beaucoup ! Évidemment, il faut partir pour pouvoir revenir...... Alors, au prochain carnet !!
Bonne soirée

Merci beaucoup pour ce voyage. Je l'apprécie d'autant plus qu'on y ressent le Maroc vu d'une personne qui connaît les marocains de l'intérieur et non d'un pur touriste. Je ne connais pas beaucoup d'endroits de ton carnet et ça donne envie d'y aller et de regarder sous nos pieds.

Bonjour,Merci pour vos commentaires. Il est vrai qu'avec le temps, mon tourisme est de plus en plus vagabond. En l'absence d'ouvrages sur les sites et monuments locaux au Maroc (par province par ex, comme çà existe ailleurs), j'ai commencé à faire du tourisme de fouineur. Au petit bonheur la chance....
Je ne suis pas le seul à pratiquer cette manière de faire le Maroc. Il faut juste avoir un peu plus de temps.
Je vous met le lien d'un blog très riche d'un couple qui pratique ce genre tourisme, mais eux, des belges, ce sont vraiment des pros. En plus, il y a beaucoup de texte bien écrit, ce qui fait du récit de leurs voyage un véritable roman.chemindelune.com/page82101.htmlPour revenir au dernier village que j'ai visité, Tadakoust, il semble vide de population, comme c'est souvent le cas dans ces régions. Mais il y a bien une vie sociale et culturelle très forte. Je vous propose pour illustrer cette vidéo d'un Ahwach à Tadakoust.Amicalement

Bravo pour ce carnet de route sur le Maroc....marocaine et de Casablanca, je découvre beaucoup de choses via votre œil externe et vos jolies descriptions des endroits du Maroc

Merci pour vos encouragements.Je complète avec un lien menant à un article bien documenté sur l'oasis de Tissint, visité dans mon voyage.www.yabiladi.com/...is-berbere-mais.html

Si vous souhaitez visiter ces régions du sud, n'y allez pas aux mois chauds. Je dois dire qu'entre le 20 février et le 10 avril, çà me semble parfait.
Merci à toutes et tous qui m'avez suivi à travers ce carnet.
Kenavo.Que pensez vous du mois de novembre pour ces régions du sud ?

Bonjour,On peut faire le sud-ouest en novembre. Personnellement, ma période automnale de prédilection est du 15 octobre au 5 novembre pour retourner dans le sud.
Dans le sud-est, c'est déjà limite parfois (de Ouarzazate à Merzouga). La météo change brutalement. Cette année, j'ai eu très froid début novembre à Skourra. Passé les premières neiges (qui peuvent intervenir tôt), des vents violents et glaciaux peuvent descendre de l'Atlas. Donc méfiance. La météo peut être chaotique.... ou très bonne.
Au sud ouest, c'est plus stable, plus chaud C'est déjà le sahara.... Mais on ne sait jamais.
Automne et printemps, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr.
A +