La grande traversée des montagnes Bleues (Livradois-Forez)

"merci pour cette leçon sur les matériaux enrobant, je te promet que je n'oublierai pas de faire désormais la distinction...
et si l'on revenait sur des chemins où il n'y a pas de bitume... "
oui et je préfère de loin ces chemins bucoliques pétris d'histoire. Que ces pays devaient être durs à nos anciens; les chemins parsemés de calvaires en disent long sur la souffrance de la vie de l'époque., mais aussi sur l'emprise de l'église...
Pour s'en remettre, quelques notes locales: Bravo pour tes sélections musicales; une par jour et tu vas faire concurrence à Frédéric Lodéon; finalement une bonne méthode pour découvrir la musique classique.Es tu dans le pays du Gaperon, ce délicieux fromage à l'ail et au poivre? A ne pas déguster avant un rendez vous galant sous peine de faire fuir la belle; sauf Henri IV qui était largement parfumé à l'ail et qui, dit on, avait beaucoup de succés auprès des dames! enfin, tout le monde n'est pas Henri IV qui veut

ola amigo,e bom ter senso de humor...de Smetana à Yvette Horner, tu nous fais faire le grand écart...mais ne dit-on pas que dans la perspective, les points de vue se rejoignent...d'ailleurs, tu vas voir que l'on trouve de tout sur le chemin auvergnat...Où l’on attaque la grande traversée du Livradois-Forez par l’Ouest (13)Ulysse avait bouclé la grande traversée Nord-Sud par les crêtes des Montagnes Bleues...il allait la reprendre par le côté occidental, en démarrant d’Issoire...Il avait choisi Issoire-Brioude comme première étape parce que cet itinéraire chevauchait celui du Compostelle de Clermont à Murat...C’était un bon souvenir et il rencontrerait peut-être des pèlerins...
En fait, il ne rencontra que de magnifiques églises et abbayes romanes...Pas un pèlerin...
L’étape sans pèlerin fut d’une grande monotonie...Évitant le « bitume », il doublait son itinéraire par des chemins creux et les concepteurs de l’itinéraire avaient multiplié les kilomètres...Au bout de 24 kms, Ulysse, fourbu, choisit de terminer l’étape Arvant-Brioude en TER...il fallait se dépêcher s’il voulait visiter le tombeau de Saint Julien avant la fermeture de la basilique de Brioude...Il ne le regretta pas : ce fut un festival de vierges en bois doré, parturiente (sic...) ou exceptionnelle, taillée dans de la lave noire...Les reliques de Saint Julien dans leur châsse avaient un petit air orthodoxe et thessalonicien étrange (cf. le carnet « ascension du Mont Olympe)...Quant aux vitraux réalisés par un moine dominicain d’origine coréenne, ils étaient à comparer à cause de leur couleur aux vitraux de Soulages de Saint Philibert de Tournus ou de Conques...En fait plus près de ceux de Chagall de la cathédrale Saint Étienne de Metz...ah! La couleur et la lumière...L’étrange sol de Saint Julien, mosaïque de galets noirs et blancs de l’Allier, le jeu des couleurs des pierres et les enduits peints donnent à cette basilique un air de modernité...Pourtant ces pierres datent du XI ème siècle...l’Auvergne romane est un plaisir du randonneur...

Brioude, France profonde (14)Si vous descendez à Brioude, à 12 kms de la limite Ouest du Parc du Livradois, choisissez l’Hôtel du Centre...Ce petit hôtel, qui ne paye pas de mine à le bonheur d’être situé à la fois près de la maison du célèbre Mandrin*, mais surtout, par la rue de la Ganivelle (trace d’une porte du IX ème siècle, à deux pas de la basilique Saint Julien...Si vous savez sourire à Madame Dumas, la propriétaire, elle vous donnera une chambre au troisième étage, où vous aurez vue sur les toits déjà provençaux de Brioude, mais aussi sur le clocher à arcatures romanes de la célèbre église...*Madame Dumas est bourrue comme une auvergnate, mais a le métier chevillé au cœur et au corps, et le séjour dans son hôtel propret est un bonheur de France profonde...Le soir, le bar vous accueille avec une forte odeur d’anis, et le matin, dès sept heures, la vaillante hôtelière est aux fourneaux...Le prix de cet hôtel et le petit déjeuner concurrencent largement tous les gîtes d’étape du parcours...Ne pas oublier de demander à votre hôtesse l’itinéraire pour rejoindre le Parc du Livradois-Forez et la Chaise-Dieu, votre prochaine étape, sinon vous contournerez Brioude et vous ajouterez deux kilomètres au compteur...Prenez des forces avant l’étape suivante: 35 kilomètres et un dénivelé de 600 mètres. Peu de ravitaillement possible sur le Haut Plateau, quant aux auberges sur le parcours, nous y reviendrons page suivante...On est vraiment en Auvergne profonde, mais ce n’est pas aussi fort que « l’auberge rouge »...

www.deezer.com/...um-tarantulae-340722nous ne sommes pas dans l'art roman auvergnat mais ça devrait bien aller avec tout de même.Voir de plus près la tarantelle, ça donne des fourmis dans les jambes de ceux qui aiment la danse!

[citation)
Voir de plus près la tarantelle, ça donne des fourmis dans les jambes de ceux qui aiment la danse!

De quoi, de quoi, pas de musique ce jour, le chemin t'aurait il coupé toute envie de te laisser bercer par les musiques de ton but pas si lointain que ça, si j'en crois ton road book. On va donc se trasporter directement à travers l'espace cybernétique et galactique jusqu'à La Chaise Dieu: Pour ceux qui n'apprécient pas trop, il y a d'autres horizons: Buen camino Ulysse

ça fait envie, toute cette fraicheur, surtout quand je pense à ce qui m'attend dès lundi matin : le désert espagnol ! Nous empruntons cette année le chemin catalan en partant de Montserrat. A suivre !
Bises
sandrine

Ola Sandrine,toujours fidèles à vos ruta espagnoles? j'ai préféré cette année la fraîcheur des Hauts plateaux du Livradois, surtout quand l'on sait qu'ils sont traversés par trois sentiers de Compostelle...façon comme une autre de se rappeler les sentiers parcourus...tu marches encore un peu avec moi sur la Chaise-Dieu? avant Montserrat...Le grand vaisseau de pierres sur le plateau (16)Vous partez de Brioude à 500 mètres d’altitude et vous montez pendant 35 kilomètres....
Certes, les épiceas et les sapins, la fraîcheur des sous-bois vous permettent d’oublier la raideur de la pente, mais pas sa longueur...Vous avez quitté une vallée industrielle et encombrée, ici, vous n’êtes troublé que par le vol de quelques buses et quelques chiens de chasse enfermés qui ne comprennent pas votre passage...Des scieries, des hameaux désertés, des masures à l’abandon, une vieille borne indiquant « chemin vicinal de Brioude à la Chaise-Dieu », quelques chapelles plus ou moins romanes vous rappellent que vous êtes sur le domaine de l’abbaye de la Chaise-Dieu...Véritable empire chrétien entre le XI ème et le XIV ème siècles, cette abbaye bénédictine régna sur plus de quinze autres abbayes et plus de six cents prieurés au plus fort de son expansion...Elle donna même un pape à Avignon, Clément VI, qui s’y fit enterrer...A 6 kms de l’arrivée, elle commence à apparaître à 1080 m d’altitude, comme une grosse église incongrue dans ce paysage de forêts, de pâturages et de tourbières...Au fur et à mesure que vous approchez, ses dimensions vous en imposent un peu plus...
Elle règne désormais sur un village médiéval anciennement fortifié...Le palais des abbés et celui du Cardinal de Rohan n’ont pas fait disparaitre les anciennes maisons fortes...Et si vous choisissez la chambre 201 de l’Hotel Casa dei au pied des marches et du tympan, elle vous écrase de votre fenêtre...seules les galeries boisées incongrues et italianisantes de son deuxième niveau réchauffent un peu la facade de granit...Vous aurez droit à sept heures aux cloches des moines.Le village dort encore, le soleil n’est pas encore levé derrière le bois de Lagonaz...

Ola amigo,Si tu comptes sur un road-book de Sandrine et Manu, tu vas être déçu...ils sont bien trop occupés à écouter de la guitare-manouche et à boire des "cuba libre" pour rendre compte de leurs itinéraires...mais si tu es sympa avec eux, tu peux te retrouver à partager leurs "cuba libre" dans une petite maison au fond du Morvan... (ne le dis à personne...)La Chaise-Dieu - Pontempeyrat (28 kms):Chez Madame Faure, à la Casa Dei, logis de France, tout est excessif, même le petit déjeuner...Elle collectionne aussi bien des copies de Botero que des moulages de Niki de Saint Phalle...
Elle collectionne même les poupées (sic...)
Mais charmante comme une hôtesse dans la maison de Dieu (sic...)Casa Dei...Elle vous racontera l’histoire de la route de Brioude à La Chaise-Dieu du temps où les pompes à essence fonctionnaient encore à la main et où les petites auberges proposant l’omelette aux cèpes proliféraient avant les excès de la réglementation européenne...Elle vous racontera les saisons à la Chaise-Dieu et ses hivers froids et secs, mais avec un ciel si bleu...Tout compte fait, elle vous indiquera le chemin de Bonneval, en direction de Pontempeyrat, en vous déclarant:« vous verrez, vous aurez la surprise de vous croire en Forêt Noire... »Elle n’avait pas tout-à-fait tort...Ulysse compta 6 véhicules en tout et pour tout en deux heures de temps, dont un étrange véhicule, façon roulotte de cow-boy montée sur pneus, tracté par un lourd cheval de trait et conduit par un huluberlu barbu...Cet attelage allait bon train, puisqu’Ulysse ne put s’en défaire qu’à la bifurcation de Saint Victor sur Arlanc...le lourd attelage n’allait pas s’attaquer à une pente d’au moins 12%...Arrivé à Beaumont, à douze kilomètres de la Chaise-Dieu, vous marchez sur un plateau à plus de 1000 mètres d’altitude fait de landes et de bois, où les agriculteurs de montagne sont en pleine fenaison...C’est à qui retourne le foin fraîchement coupé, fanant au bruyant tracteur, c’est à qui roule la paille en rouleaux erratiques à travers champs...
On sent de temps à autre cette odeur alcoolisée dont raffolent les vaches, odeur que prend le foin enrobé de plastique noir et pourrissant doucement...

Où l’on quitte le Puy-de-Dôme pour retrouver Loire et Haute-Loire (18)Passé Jullianges, vous entrez en Haute-Loire...les fermes sont moins soignées...le fermier en Haute-Loire est un conservateur de matériel agricole...il ne se défait jamais de son matériel ou de son auto, même obsolètes...Autour des bâtiments de ferme, on peut reconstruire l’histoire du matériel agricole des cinquante dernières années, voire de l’automobile des trente glorieuses...De vieilles Juva 4 dorment à côté d’étonnants tubes Citroen ayant eu plusieurs vies...
Là, une camionnette Renault repose en plein champ, l’axe de roues avant rompu...Heureusement, la nature reprend vite ses droits et, comme dans les habitations abandonnées, elle envahit les parties creuses des engins...les roues disparaissent au profit de buissons d’orties, la cabine avant héberge quelques poules ou parfois les enfants de la ferme jouent avec ces monstres rouillés...Il en est de même des étables...ce sont de véritables capharnaüm où la technologie la plus actuelle côtoie d’anciennes barattes métalliques...L’hygiène de ces fermiers-collectionneurs fait parfois douter le randonneur-consommateur...Il est des relents d’ »esterichia coli » qui passent, terrassées vraisemblablement par la stérilisation de la Coopérative proche...Bonheur du randonneur, les fermettes aménagées des résidents-citadins paraissent bien fades, lorsque l’on a partagé la vie d’un hameau de haute altitude, assis dans l’herbe sous la croix rituelle, non loin des abreuvoirs « tout aussi rituels » eux-aussi...Quelques vieux fermiers lisent sous un noyer le quotidien du Puy-en-Velay...des fermières impotentes sont allées fleurir les tombes de leurs proches et reviennent du petit cimetière en claudiquant...

Pas de carte pour se situer et moi, le riverain des littoraux océaniques, m'y perd un peu. Où est ma géographie?
N'as tu pas quelques images de ces musées vivants des matériels agricoles ? ça me rappelle les vieux matériels que l’on trouve sur le chemin de Compostelle en Galice, de vieilles charrues semblant sortir de la quasi préhistoire.
As-tu fait le même constat dans ta traversée du Larzac ?

Ola Amigo,Un haut plateau coincé entre deux plaines d'effondrement, les plaines du Forez (où coule la Loire) et la plaine de l'Allier (où coule, comme il se doit l'Allier) situé à mi-chemin de Lyon et de Clermont-Ferrand...tu situes mieux?
Je n'ai pas osé prendre en photo ces reliques agricoles, à la fois choqué par cet éparpillement de vieilles ferrailles, et nostalgique de toutes ces carcasses de véhicules pleines d'histoire.
Le Puy-de-Dôme et le Larzac sont beaucoup plus coquets, comme si les "paysans de la Haute-Loire" avaient chevillé une âme de "ferrailleurs..."Suivre ou ne pas suivre le tracé du petit train touristique? (19)A partir de Jullianges, vous croisez le tracé du petit train touristique du Haut Livradois, qui part d’Estivareilles et rejoint la Chaise-Dieu (Gare de Sembadel)De loin en loin, des ponts, des tunnels, des ouvrages d’art plus ou moins bien entretenus...Les maisons de garde-barrière ont l’air d’avoir été rachetées par des particuliers: elles prennent l’air de résidences secondaires...Un âne, abandonné dans un pré, regrette avec force braiments que vous ne partagiez pas sa solitude...Il faut ruser avec le « bitume » de la Départementale, doubler le parcours en traversant d’improbables hameaux peuplés de 83 et de 06...Les varois et les nicols désertent leur grande bleue les mois d’été et privilégient ces régions boisées et fraîches à quelques 400 kilomètres au Nord...Ancolies, digitales, bleuets, coquelicots, ont repris leur place dans les champs et aux bords des chemins...les pratiques agricoles en matière de pesticide se faisant moins violentes...Et puis voilà Craponne-sur-Arzon, gros village sur la route, son marché, sa tour de guet, ses petites rues médiévales, ici le temple et l’église se font face et font bon ménage...Les croix de bois et de fer continuent à vous guider le long du chemin, rafistolées, reconstruites, déplacées...L’imaginaire du randonneur se complaît à suivre ces sentiers de muletiers dont les croix rappellent le tracé...Un grand cuisinier, originaire du Livradois, Pierre Gagnaire, confiait que son âme d’enfant était peuplée de petites églises et de ces croix propres à cette rude région...
On ne peut s’empêcher de lire à livre ouvert l’histoire de ces contrées sauvages à l’ombre de leurs croix....

Pontempeyrat, au fond du vallon, caravanes, roots et compagnies (20)Au départ, l’étape de la Chaise-Dieu-Pontempeyrat (28 kms) aurait du s’intituler La Chaise-Dieu-Usson-en-Forez (35 kms)...Hélas, l 'hôtel Rival, à Usson, était fermé pour travaux...L’office de tourisme de Saint Bonnet le Château proposait en alternative un centre de formation pour « professionnels de la piste et de la scène », susceptible d’accueillir des randonneurs entre deux formations dans un village de caravanes...Le prix était attractif: 20 euros la nuit, le dîner du soir en plus...Il ne fallait pas hésiter à raccourcir l’étape dans la certitude de trouver un gîte...Au fond d’un vallon humide et verdoyant, sur les bords de la rivière l’Anse, dans les locaux d’une ancienne hôtellerie, une sorte de Woodstock moderne, subventionné par les collectivités régionales et locales, propose vivres et couverts dans une joyeuse fraternité...Une compagnie résidente était sur le point de quitter les lieux, une autre troupe, plus nombreuse, était sur le point d’arriver dans le cadre du festival estival hebdomadaire...on ne serait que huit à table le soir, régisseur, cuisinier, randonneurs de passage, comédiens sur le départ...Les fumeurs fumaient dans l’âtre monumentale de la cheminée, le rhum-arrangé du bar « fouriériste », où chacun notait sa consommation, favorisait un échange étrange entre randonneurs italiens et français, comédiennes amatrices de « land-art » et cuisinier parlant savamment des distinctions subtiles qu’il faut connaître entre la fourme d’Ambert et celle de Montbrison...

Pontempeyrat-la plaine du Forez (21)On quitte Pontempeyrat dès l’aube, avant que le Centre ne reprenne vie...Les comédiens ne sont pas encore partis...Il a fait 4° dans la petite caravane de « montreurs d’ours », mais les duvets sont efficaces.On remonte sur le plateau en direction d’Usson-en-Forez, en évitant comme une peste la départementale...On est tenté de suivre le tracé du chemin de fer touristique dont les grands viaducs enjambent les forêts d’épicéas...Il court le long du chemin jusqu’à Estivareilles sur plus de 20 kilomètres...On serait tenté de le prendre s’il n’était pas aussi « touristique » et imprévisible, tant les fatigues des deux cents kilomètres parcourus commencent à peser...Le fameux GR 3 que l’on avait suivi dans la première partie du Nord au Sud du Parc, n’est plus très loin...il file sur Apinac et Valprivas en direction du Puy en Velay pour s’enfoncer dans les gorges de la Loire...juste derrière Pravacher...Usson est encore endormi quand on croise les premiers marchands-forains qui installent leur étals ou boivent leur premier café au bar de la place de l’église...On est sur le point de quitter le Haut Plateau pour redescendre doucement vers la Plaine du Forez par Saint Bonnet le Château...Plus que 30 kilomètres de rando avant la fin du parcours...On aura bouclé les deux tiers du Grand Tour du Plateau du Haut Livradois...Plus de 225 kilomètres en 7 étapes:hors du temps, loin des plaines abîmées par les routes et les autoroutes surchargées, le Plateau du Haut Livradois est une île sauvage, faite de bois, de landes et de tourbières...Vous ne troublez que quelques biches, cerfs ou faons...parfois un lièvre au cul blanc...
Les buses et les grands rapaces observent du haut de leurs vols circulaires ces étranges randonneurs égarés dans ces endroits si paisibles...

Ulysse aurait il rencontré une sirène pour terminer son périple en apothéose?Sur le chemin du retour, Ulysse rencontre les Sirènes. Elles attirent les marins sur les récifs par leurs chants magnifiques puis les dévorent. Ulysse raconte... « De mon poignard de bronze je divise un grand gâteau de cire. A pleines mains j’écrase et je pétris les morceaux. La cire est bientôt molle entre mes doigts puissants. De banc en banc, je vais boucher les oreilles de mes marins. Puis ils me lient les bras et les jambes et m’attachent debout au mât. Chacun retourne à sa place et bientôt les rames battent le flot qui blanchit sous les coups. Soudain les fraîches voix des sirènes entonnent un chant : « - Viens ici ! Viens à nous ! Ulysse si renommé ! Arrête ton navire : viens écouter nos voix ! Jamais un vaisseau n’a doublé notre cap sans écouter les doux airs qui sortent de nos lèvres. » Elles chantaient ainsi et leurs voix admirables me remplissaient le coeur du désir d’écouter encore. Je fronçais les sourcils pour donner à mes marins l’ordre de me détacher. Mais ils venaient resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Nous passons et bientôt, l’on n’entend plus les cris ni les chants des sirènes. Mes braves marins se hâtent d’enlever la cire de leurs oreilles et de me détacher. L’île enfin disparaît. » D’après Homère, L’Odyssée, chant XII.
Buen camino Ulysse

Le mythe de Raimondo (22)Les photos égarent parfois le lecteur vers des délires mythologiques...
Ulysse marche d’île auvergnate en île auvergnate, le seul nectar qu’il respire est celui de l’ambroisie, cette fleur parasite contre laquelle luttent les agriculteurs...Certes, dans un autre carnet (l’archipel des îles du Cap-Vert) le randonneur s’était mué en navigateur, passant d’île en île dans cet archipel aux dix îles, et, dans la dernière d’entre elles, il avait rencontré sa « muse », une magicienne celte égarée sous le I3 ème degré de longitude Ouest...Alors plutôt CIRCE que Sirène, plutôt lothophage que Charibe ou Scylla...Ulysse n’aurait nul besoin de cire d’abeille ni de mât ligoté pour résister aux séductions de cette ilienne...Il l’a emmenée avec lui, négligé les prétendants du palais d’Ithaque, méprisé les oracles de la nymphe Clio, dans son palais Numide...Circé partage désormais la vie d’Ulysse, les philtres aux myrtilles et aux gentianes...les omelettes aux cèpes et aux bolets....Il reprendra ses vaisseaux pour d’autres aventures, avec Circé, il apprendra le lothophage et le dialecte des dieux, au moment où dans l’hémisphère Nord, les saisons basculent pour des ciels de pluie et des brumes glacées...Les épicéas, les landes et les tourbières, il les oubliera pour des lagons de vert et d’azur, des salines de blancs et de nacres...Au domaine des Muses, dans le jardin des Hespérides, il est un archipel que les Anciens ont
désigné comme l’Atlantide, c’est l’archipel de CIRCE...

Magnifique fin de traversée où la légende d’Ulysse bouscule et s’imbrique dans ton voyage auvergnat, que je ne qualifierai pas encore de légende, sauf à t’envoyer directement au royaume des cieux ou d’ailleurs. Ulysse et son archipel méditerranéen, Circé et le sien qui se veut atlantique ; Ulysse le mythique, « l’ancien », et Ulysse qui découvre le monde, lui et les autres au pas du marcheur ou du pèlerin. Je ne sais plus trop qui est qui dans cette saga qui divague, musarde et se s’imbrique dans cette histoire de légende. Nous entrons dans le royaume du rêve, le domaine des Muses, le jardin des Hespérides.

Allo Arrawak.... tu ne prends plus les mp..... ? Comment je te joins ???