Sumatra - Nias - Vous pouvez m'enfiler cette aiguille?

"Peu de carnets sur l'Indonesie. Nias est une destination peu connue."
Muhamad m'a chatouille l'envie de glisser ici quelques souvenirs de mon sejour a Nias cet ete.
Bon, le commentaire ci-dessus ne m'etait pas adresse. La derniere discussion de RaGamuffin avait un peu derape au gout de certain(e)s. Alors, il lui suggerait de mettre en valeur sa plume pour nous conter son sejour a Nias sans trop nous gaver de prix. (Minta ampun harga harga di sini. Pitie! Tant de prix, ca fait tourner la tete et aussi la page...)
Je vais devancer un peu Raga en esperant qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. La couronne lui appartient incontestablement. Nos deux experiences et relations a l'ile devraient au contraire se completer.
Nias, ca commence le soir par l'achat du billet ferry a Sibolga. Apres un long trajet en bus de Parapat (5 heures de route), je me rends directement a l'embarcadaire.
Depuis quelques temps, il n'y a plus 3 departs par semaine pour Teluk Dalam, au Sud de Nias. La traversee ne se fait plus qu'une fois par semaine (souvent annulee). Il ne reste qu'a prendre le ferry pour Gunung Sitoli, au nord: depart tous les jours, sauf le dimanche.
D'habitude, je ne fais pas dans le luxe, mais la, je me prends un billets Executive (100 000rp au lieu de 66 000 en eco), petit luxe appreciable. En Eco, en journee, je veux bien, mais je viens de me faire vendaliser ma valise dans le bus de Parapat (cerita yang lain - ca, c'est une autre histoire), et au guichet, on m'a bien dit de surveiller mon sac.
Petit detail pour ceux qui envisagent de prendre ce ferry: il faut 2 photocopies de passeport, une pour l'aller et une pour le retour. Si vous n'en avez pas, quelqu'un se fera une piece en vous conduisant a une photcopieuse d'un coup de moto..
Et aussi, en plus du billet, a l'entree du port, vous aurez une taxe a payer, je crois de 4000rp.
Pres de l'embarcadaire, il y a un restau ou on peut manger ou acheter quelque chose pour le bateau.
Classe eco: Ca grouille de partout. On se croirait dans la calle du Titanic. Quoi que chacun a son siege "inclinable", probablement en piteux etat.
Classe executive: petite salle fermee avec TV et air conditionne.... Aiaiailllle!!! Miracle, la clim est tres bien reglee. On la sent a peine. La tele, par contre..... Au volume de rigueur mais je suis tres patiente.
Je m'installe comme tout le monde. He he! Ici, c'est le bon plan. La salle est a moitier vide. On a 3 sieges par personne. Un tiers des passagers, et ce sont principalement des femmes, se preparent un petit coin par terre pour la nuit. Elles etalent leur natte, moi je m'etale sur mes trois sieges. Elles ont amene leur gros oreiller, moi, mon appui-tete gonflable pour l'avion. Elles ont leur paniers remplis de virtuailles, moi ma valise cadenassee a mon siege. Elles enlevent leur voile pour dormir, moi, mes verres de contact.
Ils ont tous besoin de la tele a fond pour dormir, MOI PAS!
Depart officiel a 20h. Ca commence a bouger a 21h, pour une longue traversee de 10 heures.
La tele etouffe le bruit du moteur. (La mer est calme. On oublie qu'on est dans un bateau.) La nouvelle du jour en boucle parle du terroriste Malaisien mais je n'y comprends rien. Qu'y a-t-il de plus frustrant? Le bruit qui empeche de dormir ou l'envie non assouvie de comprendre ce qui se repete avec insistance a la tele. La tele restera a fond toute la nuit... Au retour, je peux vous dire que je me suis levee pour la baisser. A l'aller, je n'avais pas ose.Arrivee a Gunung Sitoli vers 7h30 du matin.
Je ne vous ai pas encore dit le but de mon voyage. La plupart des touristes viennent a Nias pour faire du surf. Pourtant, je ne m'attendais pas a voir autant de surfeurs... Moi, ce sont les villages traditionnels qui m'ont mene ici. Au Nord, il y a les maisons ovales, et au sud, les maisons en forme de navires. Ne restant que 4 jours sur l'ile, je me suis limitee aux maisons du sud. Donc, arrivee a Gunung Sitoli apres 5 heures de bus, 10 heures de ferry, je prends le premier "panier-motorise" (il y a plus de legumes et de marchandise dans le bus que d'humains) pour encore pres de 4 heures de route. Bonne nouvelle: les routes ont ete en partie refaites apres le tsunami de 2004.
Un jour, je me suis fait cette reflexion:
MIEUX VAUT-IL ETRE A L'INTERIEUR DU BRUIT OU A L'EXTERIEUR DU BRUIT?"
Il faudra que je lance le debat sur le forum.
Allez, je vois le bout du tunnel. En 20mn de moto, je suis a Pantai Sorake. La moto me depose devant quelques bungalows en beton!!! Aucun charme. J'ai du tirer le mauvais chiffre. J'ai atterri a la case "Faites demi-tour, vous vous etes trompee de paradis" ou d'ile. Pour la premiere fois, je commence a faire la grimace.... Le bunga-beton est tout poussiereux. Oulala, je suis dans le site "fantomes en Indonesie"!!! Prete a reprendre ma valise pour je ne sais ou, une jeune femme insiste pour que je visite SON bunga-beton, petit frere de l'autre. Meme style, meme epoque "aftertsunami", tout neuf... ca sent encore l'humidite...Et puis, et puis non... la terrace est super sympa, vue sur la mer a 2 pas. La Vague a surfeurs que je decouvrirai le lendemain est a 100m a droite, la plage de sable dore a 100m a gauche. Juste en face, c'est roquailleux mais tres beau.
Je disais La Vague a surfeurs, car ils sont tous agglutines sur quelques vagues. Je me demande pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Au moins, ils font vivre une petite partie de l'ile. Je decouvre aussi le lendemain que mon bungalow sur pilotis est un des premiers d'une longue succession de bungalows sur la plage. Et de notre cote, c'est calme, car un peu plus loin, les surfeurs, a la hauteur de leur reputation, sont de bruyants fetards.
Mais ici, ce n'est pas Kuta-Bali. Rien a voir. Ici, pas de boite de nuit, pas de shopping. Ca reste paisible.
Mauvaise surprise depuis que je suis a Sumatra: les locations de moto, avec ou sans chauffeur sont beaucoup plus cheres qu'a Bali ou Jogja. 300 000rp pour une journee avec chauffeur, plus dejeuner pour deux, ca depasse mon budjet. Surtout que les journees finissent souvent vers 3h... Donc, je decidais de me deplacer a pied et en bus. Les gens sont tres complaisants. Ils te donnent toutes les indications necessaires pour que tu puisses te debrouiller toute seule. Le LP mentionnait que le personnel des hotels n'etait pas tres accueillant. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres hotels, mais le jeune couple qui tient le bungalow ou j'etais est adorable: Linda et Sikomi, Hotel Toho.VISITES DES VILLAGES AUX MAISONS-NAVIRES
Premier village: HILIAMAETA
En longeant le plage de l'hotel, on rejoint un village de pecheurs. De la, il faut traverser la route et suivre le long chemin en ligne droite jusqu'au sommet de la colline.- Vous allez ou?
- La-haut.
- Au village!
- Et oui, au village.
Ce qui compte toujours et avant tout, c'est le parcours, la balade, les rencontres, plus que la destination. Pas de maisons-navires mais ce que je vois me surprend agreablement: de jolies maisons sur pilotis face a la falaise. Et puis BOUM! En haut, une plateforme et le choc: un village fantastique comme on n'en voit que dans les reves. (Connaissez-vous le film "Reves" de Kurosawa?) Je suis propulsee dans un monde parallele. Chaque voyage a CE momemt magique qui surgit au coin du chemin. Je n'en dirai pas plus. Il faut le decouvrir par soi-meme. Juste une ou deux photos peut-etre en esperant ne pas gacher le bonheur de decouvrir.
La, un jeune homme me propose de rentrer dans sa maison. Il me presente sa famille puis me propose de m'amener visiter d'autres villages. Nous nous mettons d'accord pour le prix. La journee etant bien entamee, tarif demi-journee. Il reste encore aujourd'hui beaucoup de villages aux maisons-navires, toujours situees en haut des collines. Bawomataluo, Hilisimaetano, Babunahunu, Botohilitano... Il y a beaucoup a voir et le mieux est d'etre accompagne par quelqu'un d'un des villages.Mon jeune "guide", Tao (qui n'est pas guide, en fait) me propose de sejourner chez lui avec sa famille afin de partager la vie du village. Nous nous mettons d'accord cote finances. Connaissant l'engrenage dans lequel on peut tomber lorsqu'on est "invite" en Indonesie, voici ce que je lui propose:
Au losmen, je paie 50, pour manger, beaucoup moins, alors 100 000rp pour une journee et une nuit tout compris, ca te va?
Pour eux, c'est une somme non negligeable et je ferai en sorte de la lui donner le lendemain afin qu'il ne la depense pas pour faire un festin en mon honneur. Je precise que je ne veux pas qu'ils fassent quoi que ce soit de special pour moi. Tao ajoute qu'ils sont tres pauvres et que le repas sera simple. Accord conclu et rendez-vous au losmen dans deux jours. Je passerai ma derniere nuit chez eux.
Lendemain: plage et promenade a pied dans les environs.
Surlendemain: Tao vient me chercher. Arrive chez lui, il me confie a sa soeur de 20 ans, Yerinulo avant de partir travailler. Il travaille dans un des hotels de la plage et touche un salaire miserable.
Tous les enfants et les jeunes filles du village viennent me faire la fete. Je leur apprends a faire des origami avec du papier rapporte du Japon. Ils me chantent des chansons d'eglise (Ils sont tous chretiens sur cette ile) Moi, je suis a peine baptisee, alors je leur apprends "Tombe la pluie". Vous savez? "Ya que mon p'tit freeeere qu'est sous la goutieeeere..." Si vous entendez cette chanson a Hiliamaeta, vous saurez d'ou ca vient.
Il y a aussi oncles, tantes, cousins, voisins... J'ai du mal a comprendre qui est qui et ce n'est que le soir que, chacun rentrant chez lui, je me retrouve avec ceux qui vivent sous ce toit. Il y a 3 freres, leur femme et leurs enfants et une soeur pas mariee et aussi les parents.
La cuisine se fait dans la maison au feu de bois (ou plutot de noix de coco) (ma serviette de toilette embaumera demain!). J'aurais aime aider et les voir preparer le repas, mais on me dit de me reposer en compagnie des autres. Le repas est en effet tres simple, peu releve: un bouillon avec du poisson et aussi ce legume vert que l'on retrouve partout (ce sont en verite des feuilles d'arbre bouillies). Le tout bien-sur servi avec du riz.
Le soir, Yerinulo m'installe un matelas, des draps tout propres et une moustiquaire. J'ai beau insister pour qu'ils ne se donnent pas de peine, on prend bien soin de moi.
Le lendemain, moment inoubliable: le bain a la riviere.
Au village, il n'y a pas l'eau courante. IL faut aller la chercher a la riviere. Alors, lorsqu'on va au bain, on amene des jerricans. La encore, je me sens un vrai boulet (bule boulet). Je comprendrai vite pourquoi je n'ai pas droit a mon jerrican: j'appartiens a "l'espece derapante". Yerinulo et ma petite copine de 5 ans qui me suit partout m'accompagnent a la riviere.Il faut suivre un sentier pendant 10mn. Nous sommes devorees par les moustiques. Il a plu la veille toute la journee et toute la nuit. "Licin!" Ca glisse! Yerinulo me tient fermement. (Une main de libre en moins, un jerrican de moins pour le village). Apres quelques derapages de ma part, nous voila enfin arrivees a la petite clairiere deja animee de femmes frottant le linge tout en papotant.
Le bain a la riviere, en fait, ca se passe comme ca: un baquet en beton a ete construit pour recueillir l'eau qui ruisselle de la montagne. Et voila le "mandi"! Par terre, ils ont aussi fait une plaque de beton mais ca glisse enormement. Il faut rester pres du baquet. Ca n'a pas manque, une fois lavee, rincee, un pas en arriere, et zoun elle (moi) s'etale sur la plaque verdatre de mousse et de vegetation... Aussitot redressee, une multitude de mains s'empressent de me debarasser de ces immondices - une nuee de parasites gloutons me restituant une peau de bule tachetee de piqures de moustiques... Elles etaient toutes sur moi, hilares.
Retour. Nous retrouvons le long escalier qui ramene au village. Tous les hommes se sont mis au travail. La tache consiste a descendre de lourdes pierres de taille. Protege de son t-shirt ou bien torse nu, chacun fait plusieurs aller-retour. Mais d'ou viennent ces pierres? Que vont-ils en faires? Construire une pyramide en bas? Je reste muette et mes questions en suspend.
Je vais faire un tour dans le village. Les gens me regardent, m'interpellent, une dame m'appelle:
- "Vous pouvez m'enfiler cette aiguille?"
Ah! Au moins, j'aurais servi a quelque chose en ce village: J'ai enfile une aiguille.
En debut d'apres-midi, Yerinulo m'accompagne a Teluk Dalam d'ou je reprends mon voyage en sens inverse.Sur la deuxieme photo, on apercoit un homme descendant l'escalier une grosse pierre sur le dos.

Salut
super ce petit récit
concernant ces pierres, "Construire une pyramide en bas?" en bas veut dire proche de la mer ?
petite question d'ordre pratique, Nias c'est situé où à Sumatra ?

En bas, ya la route, puis le village de pecheurs et la plage, puis la mer.... Alors, la pyranide, je ne sais pas ou ils l'ont mise????
Nias, c'est une ile vers le nord, cote Ocean Indien.
Et merci pour ce gentil commentaire.

ils ont transféré ton récit dans les carnets. espérons que les autres viendront par ici
pour en revenir à la pyramide, je pensais à la construction d'une digue, ça m'a rappelé les grosses pierres empilées face au golfe du Bengale, près des villages de pêcheurs en Inde du sud suite au tsunami de 2004

Je pense que c'est la meme chose: que l'on passe par les discussions ou les carnets de voyage, ca s'imprime des 2 cotes.
Pour les pierres, ce qui m'avait laissee sans voix, c'etait de les voir descendre des pierres, plutot que de les monter. Car le village est construit sur une platforme pas tres large en haut de la colline. Elles venaient d'ou, ces grosses pierres.
Usage: une digue, peut-etre.
Sur une photo que j'ai attache, on apercoit un homme en plein labeur. La photo n'est pas tres bonne.Elle est superbe cette photo de Touareg (?), vraiment captivante.

Les plus jolis récits sont ceux où rien d'extraordinaire n'arrive...et j'aime bien le tien!
La vie de tous les jours quoi...et ils constituent les plus beaux souvenirs.

Bonjour
Merci pour ce petit récit... Attendons celui de Ragamufin maintenant...
En tout cas, une question que je me pose toujours: que reste t'il de la culture insulaire de Nias à l'heure actuelle??? Vu d'ici, on dirait que bien des particularités ont été "aplanies" par la modernité... J'aurais eu du mal à situer tes photos et ton récit à vue de nez!

Bonjour Muhammad,
Ne t'en fais pas. Nias n'a RIEN de moderne. A part les routes qui ont ete refaites et encore, ca rodeote pas mal. Enfin si, j'oubliais les parabples. Elles sont geantes et un peu partout.
Les surfeurs, il parait qu'il y avait autrefois de grandes competitions la-bas. Alors apparemment, les surfeurs viennent depuis longtemps. Et les bungalows sur pitotis qui ont ete refaits apres le tsunami, sont en beton parce que c'est moins cher que le bois, m'a-t-on dit.
Ma voisine etait une anglaise qui vit sur l'ile depuis plus de 6 mois et qui fait un reportage sur l'ile et ce que les surfeurs ont apporte a l'ile. Si ca t'interesse, je te donnerai les coordonees de son site quand le reportage sera fini. Elle devrait me les envoyer.
Les photos ont toutes ete prises dans le sud: le village Hiliamaeta (escalier qui y mene et le village) et la plage (Pantai Sorake, a la pointe de l'ile) en bas, cote bungallows.Allez, je rajoute quelques photos, toujours du meme village. Tous les villages se ressemblent pas mal, a vrai dire.
Le village est une longue ligne droite bordee de maisons de chaque cote. Et il continue en contre-bas, le long de l'escalier qui mene a la rue, face a la mer.
Chaque village est specialise dans un sport. Si tu veux faire du volley, tu viens ici.
Le linge seche par terre (J'ai souvent vu ca la-bas)
Et le matin, on se prepare pour aller a l'ecole. Il y a plusieurs mini-ecoles dans le village.
Et a la fenetre, c'est moi avec les enfants qui vous dit a tous: "Bonjour et bonne journee."

"Y a donc des routes sur Nias, c'est bien ca? J'en avais pas vu auparavant non plus en 1992 "Et oui, et maintenant, ca roule pas plus mal qu'ailleurs.... ni mieux.
Si j'avais su, je les aurais prises en photo.

Merci pour ce gentil petit commentaire.
Je n'ai pas resiste a l'envie d'envoyer aujourd'hui encore quelques photos.