L'Iran, encore et encore, dans sa partie est, et sud

bonjourje viens juste de revenir de mon troisième voyage en iran, sur un mois et demi, en individuel (le). Un de mes objectifs était de mieux m'exprimer en persan, un autre de découvrir une région souvent méprisée (par les iraniens eux mêmes), réputée dangereuse, le sistan balouchistan, pour laquelle je n'avais que tres, très peu d'informationspartager ce voyage c'est aussi le prolonger, alors je vous en livre des éléments tant pratico-pratiques que plus genéraux :Je suis partie avec un aller simple (110 e Marseille teheran avec escale a istanbul et même prix au retour) et ai pris mon retour 10JRS avant la date pressentie. j'avais fait visa electronique, ce qui m'a valu sur place quelques déboires (policier, hoteliers qui cherchent un visa tamponné sur mon passeport et qui ne trouvant que celui de l'an dernier me disent que je suis en situation irregulière!)Mes trajets sur place ont été faits en bus pour la plupart, dont deux fois de nuit, savaris, taxi dar baste quand impossible de faire autrement. j'ai pris 4 fois un vol intérieur avec iran air : le plus cher m'a couté 16 euros (shiraz-tehran) et a chaque fois cela a été impeccable.pour ne plus y revenir je vais lister ce qui m'a importuné, déplu, agacée, énervee (oui, oui j'ai laché quelques "connard")- la vie de piétonne ou j'ai parfois eu bien des frayeurs malgré ma vigilance d'où les insultes et son corollaire la manière de conduire des iraniens
- le comportement de bon nombre de chauffeurs de taxi officiels ou" snapchatisés " quant au prix annoncé et prix demandé en fin de course- la misère que j'ai bien perçue cette fois, au sistan balouchistan notamment mais aussi à teheran, la mendicité, les sans abris qui allument des feux la nuit. la peine des petits boulots liés au baszar de teharan et les conditions d etravail a la "zola"-la demande de dollars de beaucoup de gens "ordinaires"- le nombre de conversations entendues portant sur le prix des choses et les taux de change- le fait que les commerçants n'offrent plus sur les marchés (sauf une fois), la petite grappe de raisin, ou les 2 tomates... alors qu'auparavant on me disait "boro, boro" (va !)-la predominance du fast food, que j'avais déjà constatée l'an dernier- et le riz (mais cela est de ma responsabilité de voyager en iran alors que je n'aime pas trop ni le riz ni le thé)...FIN PROVISOIRE

SalutAutant les iraniens sont adorables, autant ils deviennent de véritables sauvages des qu'ils sont au volant... Ca nous a valu aussi quelques frayeurs... Il faut avoir le cœur bien accroché pour traverser... Le pire est probablement vécu par les immigrés afghans. Nous avons pu discuter avec un jeune afghan né en Iran (ses parents ont immigrés en 78 au début de la guerre) : même né en Iran, il ne pourra jamais acquérir la nationalité iranienne. Il ne peut pas se marier avec une iranienne car ses enfants seraient alors iraniens. Il ne peut occuper aucun emploi qualifié. C'est donc les afghans qui occupent les travaux les plus pénibles (notamment sur les marchés). Il ne peut pas passer son permis de conduire ni même acheter une carte SIM à son nom... bref c'est infernal...La par contre nous n'avons pas connu cela : on nous a souvent offert spontanément des fruits sur les stands ou du pain quand je rentrais dans une boulangerie prendre des photos
Cordialement

Pour les refugies afghans, beaucoup sont repartis, en europe d'ailleurs, les conditions de vie devenant beaucoup trop difficiles avec la reprise des sanctions et la chute de la monnaie

suitesur les choses en moins, je rajoute-les compartiments de femmes du métro de teheran ou j'ai cru périr étouffée, la civilité s'arrêtant aux portes du métro-le peu de tenues colorées, sous le tchador (qui sont pourtant exposées dans les bazars) même a la fin du mois de muharrammon parcoursdu nord est (azerbaidjan) au centre puis est sud est jusqu'aux frontières afghane et pakistanaise et le rivage de la mer d'omanles lieux ou j'ai voulu retourner :babak castel a kaleyba-br l'année dernière la neige m'avait empêchée d'aller jusqu'au bout, cette fois c'est la pluie et le brouillard qui m'ont empêchée (2eme semaine octobre)
l hotel anza ou j'ai dormi est l'un des plus chers de mon séjour pour un confort de peu de qualité
-alamut (zarabad)où la pluie a également empêché la rando, la balade pour le lac ovan n'offrant pas beaucoup d'interet
- esfahan, yazd et kerman ou j'ai pu apprecier des changements : endroits bien sympa ou boire un verre, rooftop, patio, caravanserail bazar.... des gh avec prix en euros (en general 15, qui offrent des prestations bien inferieures a des hotels de 3 ou 4 etoiles)
en revanche la zurkhane de yazd, à l'heure ou j'y suis allée, n'avait comme spectateurs que des européens, en 2013, on était 2 europennes pour une salle comble et l'ambiance était bien plus electrique
-les kaluts ou j'ai pu aller jusqu'à la rivière salee en dormant a shahdad
-shiraz et persepolis que j'ai trouvé bien moins impressionnante et surtout bien dégradée, en particulier les fresques de l'escalier
-teheran où je ne retournerai plus, promis juré (ambassade des usa en travaux, rien a voir, darband un peu delaissé vu la grisaille et fraicheur de mi novembre) ; en revanche le marché de tajrich était bien agreable, animé avec des produits de qualité (sauf qu'il faut endurer le metro)
seven hostel un peu glauque, pas tres bien situé, mais responsables sympa (alors qu'a alamut ZARABADc'était vraiment bien pour l'acceuil, la qualite, la nourriture...)

suite de mon parcours, les lieux nouveauxla caspienne (ses abords car en fait je n'ai pas vu la mer)rasht (château de rud khan inaccessible a cause des inondations), petite ville agreable pour faire des rencontres et comme base ; lahijan et les plantations de the en telecabine : un peu frustrant car on ne peut en principe pas marcher dans la plantation, mais au lieu de prendre le telecabine on peut grimper sur un sentier sur le coté)
pour les hotels, rien de bien terrible et pas de wifiArdebil avec son superbe mausolee sheik safi al din
hotel négin tres bien et en face une zurkhane sans doute peu touristiquekhal kahl pour son pont suspendu le plateau
esfahan et le pont khadju pour les chansons improvisees dans chacune des alcôves la nuit venue, le desastre de a zayandekhune et les pédalos agonisants sur la terre
faraj pour la plus vieille mosquee d'iran et sar e yazd pour son château bien ludique
coucher de soleil a zein o din et fin d'un mythe apres la visite du caravanserail !jandak, a partir de nain qui s'est avere un mauvais choix, j'aurais mieux fait de retourner a garmeh chez ateshooni, (c'est là qu'es n mon desir d'apprendre le persan)bam au lever et coucher du soleil, une bien belle restauration, un en droit bien emouvant surtout lorqu'on le visite seule
gh limite chez akbar mais sympa et pour une poignee d'euroskaluts et la riviere de sel, le caravanserail de safiabad et son qanatjiroft sans beaucoup d'interet mais un musee sympa relié a un site archeo
hotel iranien traditionnel

Slam! Chris,J'adoooooooore: Tout ! La langue, l'esprit, la concision, la sincérité et...les infos.Mersi! pour votre partage expérimenté.Cordialement.

merci bcple fait qu'on ne puisse sauvegarder avant de publier est complique
je m'aperçois que j'oublie des choses

suite, partie sud et estminab* j'ai bien aime cette petite ville qui a déjà un autre parfum, des couleurs pétantes et bien sûr les femmes avec les masques, et qui refusent les photos
il semble que le masque n'ait aucune fonction liée a la religion mais de protection de la peau
ballade a 30km sur la plage desertee et un peu crade
hotel jahangardi tres bien* y aller plutôt un jeudi pour le grand marchébandar abbas
pas d'intêret specifique, hormis le passage pour Qeshm (2 jours et demi) :
des touristes, iraniens en quasi totalité. arrivee sans resa a la gh dekhoda, ils ont pu me trouver un couchage. gh bien sympa veillee.... et couchage au sol ; le responsable s'occupe des visitesL'ile vaut pour les quelques sites à visiter, mineraux; la lagune n'etant pas tres interessante (surtout dans les conditions ou je l'ai visitée).
je n'ai pu aller a ormuz le vent ayant supprimé toutes les liaisons maritimes entre toutes les iles, sauf le ferry a laft pour bandar e pol
Pour les iraniens c'est plutôt le bazar de Qeshm qui retient leur attention et les fixe sur Qeshm villenombreux trafiquants d'essence qui traversent l'ile avec des pick up non immatriculés a 140 km heurevol bandar abbas-zahedan (sistan balouchistan) a partir de zahedan, c'est le grand vide en terme d'info et la region n'est même plus intégrée dans la dernière version du lonely (pas plus que Bam d'ailleurs)
je savais qu'il y avait un musee pour avoir été en contact aves sa directrice : il est de forme tres moderne un peu inattendue, mais qui en fait est celle d'un château.
c'est là que j'ai reperé ce que j'allais faire au sistan balouchistan qui sont en fait 2 régions bien distinctes et différentes.
a zahedan, j'ai sans doute loupe plusieures choses n'ayant vu une mosquées sunnite (ils sont plutôt sunnites dans cette region) qu'a mon 2eme passage.
pas de touristesun bazar tres colore avec les tenues baloutchs brodées, touts les apprês pour la deco des tenues et c'a me va bien mais dommage que les tchadors noirs recouvrent ces belles tenues qui valent d'ailleurs assez cher.
il faut trop ruser pour faire des photos, alors je renonce....pause....

suite..................zabolune des rares infos que j'avais était qu'il s'agissait d'une des villes les plus polluées au monde en raison des particules fines............
en fait je ne verrai pas grand chose de zabol, mais le premier contact n'est pas enthousiasmant;
l'hotel repere au centre ville et en fait une tres modeste mossafakhane (mais dont les proprio agés sont bien gentils) qui fait que je retourne a l'exterieur de la ville dans ce qui est le seul hotel digne de ce nom de la ville (et bien cher en comparaison de ce que j'ai trouvé ailleurs).
Je décide de quitter cet hotel et la ville quand le lendemain matin, après ne pas avoir dormi sur un lit bien dur, je suis "reveillee" par la police : 2 hommes en civil avec une photocopie de mon passeport annotée, et l'hotelier. comme celui ci a dit que je parlais persan, les questions sont en persan et je ne comprends pas tout ; je demande s'il y a un problème et on me répond que non. ils sont courtois.
apres coup, je realise que je ne leur ai pas demande leur carte de police et je saurai par la suite qu'il s'agissait des bassidji, ce qui me donne des frayeurs rétrospectives car je connais leurs exactions auprès de la population.
contrôle lié a la proximité de la frontière afghane, à la drogue, a l'instabilité politique de la region (des militaires avaient été enleves pres du pakistan 2 semaines auparavant) ?, a ma personne, declenché par l'hotelier ?? je ne saurai.shar e sukhté
(ville brulee)
site archeo d'une ville dite moderne d'il y a 5000 ans avec deux découvertes significatives /
-une prothèse occulaire
-des cranes presentant des traces d'intervention chirurgicaleqal'é no charmant village que l'on dirait sorti d'un livre pour enfants en raison de son architecture a une dizaine de km de zahac, bourg qui ne doit pas voir souvent des touristes européens.
une femme seule doit s'attendre a des regards plus ou moins insistants tant c'est a-normal (en dehors de la norme)kuh khajé reste de village et forteresse sur une falaise qui domaine ce qui était autrefois le lac hamoun vaste écosystème qui faisait vivre les villages. le lac n'existe plus suite a la construction d'un barrage en afghanistan les pêcheurs ont du quitter les lieux pour survivre
le site est remis en valeur par des ouvriers qui travaillent dans des conditions vraiment difficiles.
quelques nomades sédentarisés vivent sous tentes dans la régionPAUSE