En grand féru d'histoire, je vs conseille vivement
Hoi An et Hué, que celui qui les dénigre systématiquement n'a comme argument, très faible, qu'il y a beaucoup de toursites. Evidemment il y en a beaucoup, et parce que c'est aussi exceptionnel que le Mt St Michel ou les chateaux de la Loire. Ecrire "à fuir" n'a pas plus de sens que ses autres interventions !
Voilà mes notes de voyage sur Hue, qui mérite 2 jours plein sinon 3 (une partie de 55 pages de notes sur tout le
Vietnam) :
La Cité impériale et sa Cité Interdite.
Elle est entourée de douves. Quartier paisible et bien sympathique avec toutes ses petites maisons-jardins. Au milieu, la
Cité Interdite, l’équivalent viet de celle de Péking, construite par les empereurs de la dynastie des Nguyen. Elle devait être fantastique avant les destructions causées par les français en 1947 et les américains (sans oublier le vietcong) pendant l’Offensive du Têt en 1968.
On entre dans la Cité Impériale par la magnifique
Porte du Midi. Dans le premier pavillon, la Salle du Trône, un écran géant présente d’une façon remarquable la reconstitution de la Cité originale je vous conseille de le regarder avant de commencer la visite, qui prend 3 bonnes heures. Après la visite, baladez-vous dans les rues de la
vieille ville, c’est très sympa. Beaucoup de restaurants de rue, et quelques restaurants-jardins, comme le
Jardin de Y Tao (3 rue Thach Han – Patronne francophone), où l’on mange fort bien (à la carte et menus fixes $10 et $15).
Vous longez les berges de la rivière des parfums pour aller cette belle pagode (beaucoup de touristes font la descente en bateau). Une curiosité : l’Austin conduite par le moine bouddhiste qui s’est immolé par le feu à
Saïgon pour protester contre la persécution des bouddhistes par le régime Diem.
Vous pouvez ensuite « pousser » jusqu’au
Temple de la littérature, qui n’a rien à voir avec le magnifique
temple de la Littérature de Hanoï : une vieille porte d’entrée et 2 longues galeries modernes qui abritent les stèles sur tortue habituelles listant le nom des mandarins diplômés.
- Le musée des Beaux-Arts de Hué et le marché de Dong Ba
Attention : le musée a déménagé dans l’ancien
palais de Bao Dai sur Le Loi (le palais originel dans la
vieille ville est fermé pour restauration). Très décevant par rapport aux richesses culturelles de la ville. Par contre, le
marché central de Dong Ba est super.
- Les tombeaux (ou plutôt « mausolées »)
Vous pouvez faire le tour en bateau, mais vous ne verrez que les « incontournables » Khai Dinh/Tu Duc/Ming Mang, ou en moto-taxi (le meiux si vs ne conduisez pas de moto). En fait de « tombeaux », fausse appellation, ce sont des mausolées, grands complexes (celui de Gia Long couvre plus de 3000 ha), avec murailles, pagodes, temples, lacs, etc. etc. Certains (Tu Duc, Minh Mang) servaient de résidence d’été à l’empereur jusqu’à sa mort. Mes préférés : Minh Mang, pour les somptueux paysages aménagés qui l’entourent, et Khai Dinh pour son côté très kitsch.
Le plus beau parcours est le suivant :
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l’Arène aux tigres (Ho Quyen), où les empereurs organisaient des combats entre un tigre aux griffes limées et attaché à une longue corde, et un éléphant, qui gagnait à chaque fois, sauf 2 –le tigre a cassé la corde- donc, 100 m plus loin, le très charmant petit
temple Voi Réest dédié aux 2 éléphants vaincus.
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Le Mausolée de Minh Mang, avec son magnifique parc
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Le mausolée de Khai Dinh, à l’extraordinaire décor intérieur très « kitsch ». Petite parenthèse pour les historiens : plusieurs documents récemment trouvés prouvent que le dernier empereur, Bao Dai, n’est pas, comme il est écrit partout dans les histoires officielles, le fils de Khai Dinh, impuissant, par sa concubine No. 3, Tu Cung, mais le fils de cette dernière et du duc Huong D, probablement en accord avec Khai Dinh pour « assurer la descendance ».
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Le belvédère Van Can. 300 m avant le mausolée de Tu Duc, tourner à droite au panneau indiquant le belvédère. On arrive au milieu d’une pinède au sommet d’un monticule dominant la vallée de la rivière des Parfums, « couronné » par 4 blockhaus, 3 français et un américain, du haut duquel on a une vue magnifique de la vallée de la rivière et des montagnes de l’intérieur.
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Le mausolée de Tu Duc, un grand et beau complexe conçu par l’empereur lui-même
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la pagode de Tu Hieu (où vivent plus de 80 moines)
Si vous restez 3 jours, voici 2 belles balades à faire le 3e jour :
Le mausolée de Gia Long
Longez la rive droite de la rivière, traversez un village et, à sa sortie, trouvez un bateau pour traverser un des 2 bras de la rivière avec la moto sur le bateau (le tombeau est dans une péninsule) de l’autre côté, vous prenez à gauche et traversez sur 3-4 km un charmant paysage de bananiers et petites maisons qui rappellent beaucoup les îles du
delta du Mékong au milieu d’une large rizière, prenez à droite au coin d’un « bar » et vous arrivez dans le
mausolée de Gia Long (si vous pensez être perdu, vous dîtes juste
zia longue et on vous pointe la direction du doigt), en partie détruit par les bombardements américains, mais dont le cadre est magnifique.
Le pont couvert Thanh Toan.
Les guides-papier disent que c’est le seul vieux pont couvert du
Vietnam avec celui de
Hoi An, ce qui est faux il y en a deux à la pagode Thay à côté de Son Tay et un à Phat Diem à 34 km de Ninh Binh. Than Hoa est suprêmement élégant, mais c’est aussi toute une histoire pour y aller, vu qu’il n’y a aucun panneau indicateur. Prendre la Route No 1 (panneaux
« QL1 ») sur 4 km, jusqu’au bout du parapet de sécurité médian (immense panneau publicitaire « HUONG THUY » sur votre droite) juste après le bout du parapet, prendre la petite route à gauche, qui traverse les grandes rizières, et tourner à gauche à la fourche (petit panneau
« Thien Toan »).
Le mausolée de Thieu Tri, la pagode de Tu Hieu (où vivent plus de 80 moines), l’immense et moderne
temple de la princesse Huyen Tran (impressionnant de taille, mais sans charme), tout cela relié par de petites routes de campagne bien sympathiques.
