Long week-end à Mataiva, atoll des Tuamotu

Mata Hiva ou L'ïle aux Neuf YeuxINTROAprès Ana'a en octobre, nous continuons notre découverte d'îles nouvelles, en particulier aux Tuamotu ou le choix est vaste, si tant est que les îles choisies soient desservies assez fréquemment par la compagnie AT ce qui n' est pas toujours le cas surtout en ce qui concerne les Tuamotu-Est qui restent difficiles à visiter, même quand on réside à Tahiti.
L'idée générale est aussi de vous faire profiter de ces courts voyages- découverte pour qu' à l' avenir, lors d'une première visite ou d'une seconde visite en Polynésie, vous optiez pour des destinations hors sentiers battus.
Certaines îles aux Îles du Vent ou sous le Vent ou aux Tuamotu deviennent très touristiques : Moorea, Raiatea, Rangiroa, Fakarava, Tikehau, etc... et les prix des pensions ont tendance à s' envoler. Si l'on veut découvrir la vraie Polynésie comme il y a encore 20 ans, il faut sortir de Séjours Dans Les Îles (Air Tahiti) et partir à l' aventure (toute relative). Je vous renvoie à mes carnets sur Ahe et Ana'a. Cette fois ce sera Mataiva, en et février Tikehau.UN PEU DE GEOGRAPHIESelon la légende, Mata Hiva (ou, par analogie, ' neuf yeux ' en tahitien) serait un morceau de Huahine qu'aurait transporté là où l'atoll se trouve actuellement le roi-guerrier Tu Paure qui, aux temps anciens, régnait sur l'île et la protégeait des raids ennemis.
il n' en est rien bien sur et Mataiva, comme d'autres atolls voisins, tels Tikehau ou Ahe ou Rangiroa, est l' excroissance corallienne du sommet d'un énorme volcan ayant émergé il y a plus de 65 millions d'années, et de presque 3000 mètres de hauteur depuis le plancher océanique.
Le fondement basaltique de l' atoll se trouverait à presque 2 kms sous la surface de l'atoll, en comparaison avec les - 180 m à Mururoa, dont la base volcanique est beaucoup plus jeune (11 millions d'années)
L' atoll, le plus occidental des Tuamotu Nord, est situé à environ 300 kms au nord de Tahiti et à 40 kms de Tikehau, l' atoll voisin le plus proche. Il a une longueur de 10 kms et une largeur de 5, 5 kms pour une surface de terres émergées de 16 km2 environ.
Son lagon couvre une superficie de 25 km2. Vert tacheté de bleu, il s'ouvre vers l' océan par une passe unique au nord-ouest (courants entrant et sortant) et huit chenaux - ou ' hoa ' - (courant entrant), d'où la référence aux neuf yeux.
Ce qui fait la particularité unique de Mataiva, c'est son lagon alvéolaire ou réticulé, formé d'un réseau dense et concentré d'environ 70 bassins ou vasques dont les sommets sont proches de la surface et dont la taille et la largeur des cloisons varient de quelques mètres à parfois plusieurs centaines de mètres, créant ainsi des platiers à l'intérieur même du lagon.
L' atoll est d'une extraordinaire luminosité en raison de la faible profondeur des eaux du lagon, avec des dégradés éblouissants de turquoise et de jade.
Sous ce lagon magnifique dorment 20 millions de tonnes de phosphate, qui, espérons-le, ne seront jamais exploités. Ce serait la mort annoncée de cette île.Comme à Makatea, Mataiva a été exploité pour son phosphate, mais seulement pendant 3 ans, de 1978 à 1981. On a fait miroiter à la population les avantages qu'elle tirerait d'une telle activité industrielle en termes de confort et modernisme, mais celle-ci n' a pas écouté les sirènes et a pu ainsi préserver les paysages et la beauté première de l' atoll, sans qu'il reste de vestiges visibles.
A Makatea en revanche, l' exploitation du phosphate a perduré de 1911 à 1966, avec les dégâts écologiques que l'on soupçonne et que l'on connait. Un vrai désastre qui fait de Makatea une île-martyr !
Depuis les années 1980, Il a été régulièrement question de recommencer à exploiter les ressources en phosphate dans les deux atolls. Les résidents ont affiché leur hostilité à tout redémarrage d'une activité économique très dommageable écologiquement parlant, mais certains politiques locaux ou territoriaux, certains propriétaires terriens extérieurs aux deux atolls l' entendent autrement. Cupides et aiguillonnés par l' appât du gain, en collusion avec des groupes industriels étrangers - dont un groupe australien -, ils veulent imposer à la population un changement qui impliquera à terme des bouleversements dans le cadre de vie, le mode de vie, la manière de se nourrir aussi avec une impossibilité de consommer les poissons du lagon bourrés de toxines.
Il convient vraiment d'aider la population de ces deux atolls à se faire entendre au niveau local, national et international, et à alerter les ONG ou autres instituts qui militent pour la protection de l' environnement sur les dangers scandaleux que l'on ferait courir à des polynésiens otages de leur gouvernement et de puissances extérieures, et trop peu nombreux et trop faibles pour se défendre.Il existe un unique village, Pahua, établi de part et d'autre de l'unique passe Faratue, traversée par un pont, construction unique au dessus d'une passe dans l'archipel des Tuamotu. Ce pont a une histoire mouvementée : d'abord une passerelle en bois de kahaia et planches de cocotier dans les années 50, il est devenu pont en béton, pas assez solide pour résister aux houles énormes et cyclones - dont celui de 1998 - qui ont touché l' atoll de plein fouet dans la seconde moitié du 2àème siècle. Un vrai pont routier - le plus long de Polynésie française à ce jour - a été construit en l' an 2000, permettant les échanges entre les deux berges de la passe. C' est un endroit agréable et tranquille où aller bavarder, pêcher ou simplement regarder passer mulets, raies, carangues, poissons-perroquets et petits requins.
Très curieusement, la passe a des berges bétonnées, et est très peu profonde, peu agitée aussi contrairement aux passes de Rangiroa, par exemple, dont les mascarets sont impressionnants.
L'unique passe de Mataiva s'ouvre sur l'océan via un goulet d'étranglement très agité et écumant d'une quinzaine de mètres de large qui permet l' entrée de petites embarcations mais pas celle de la goélette qui ancre à l' extérieur et dont le chargement passe le goulet sur des barges.A noter que la pêche est facile à Mataiva. L' endroit est poissonneux, et les poissons sont sains et consommables sans risque de ciguatera.
A noter également que les moustiques de l' atoll ne transmettent pas la dengue qui n' est pas arrivée jusqu'ici.Il reste une mini- forêt primaire, ayant échappé à une certaine époque aux tronçonneuses venues faire place nette pour la plantation extensive de cocotiers, tropicale semi-sèche, avec fougères, arbres et arbustes endémiques. Les oiseaux ont, pour des raisons inconnues, migré de la forêt vers un petit motu sur platier qui, curieusement, se trouve au milieu du lagon. plue encore que la forêt elle-même, sur terre ferme, il demeure très exposé aux houles très fortes qui, même si elles restent exceptionnelles, recouvrent les motu et envahissent même le village, comme cela a été le cas en 1998.UN PEU D'HISTOIRESi l'on remonte dans le passé, on sait que la population de Mataiva a été martyrisée, suite aux raids fréquents et sanguinaires menées par les guerriers Parata d' Ana'a contre Rangiroa et les atolls voisins. La population originelle de l' atoll fut quasiment totalement exterminée au 18ème siècle, les rares survivants se réfugiant à Tahiti sous la protection du roi Pomaré Ier jusqu'au milieu des années 1820.
Plus récemment des cyclones accompagnés de tsunami ont dévasté l' atoll en 1878, puis 1903, puis 1906 puis plus récemment 1983 et 1998.Mataiva fut découverte par le navigateur russe von Bellinghausen le 30 juillet 1820, qui nomma l' atoll Lazareff sans avoir le loisir d'y faire escale, même brièvement. Puis l' atoll fut également signalé et situé sur cartes marines par le navigateur-explorateur américain Charles Wilkes en 1839, au retour de sa mission scientifique dans les Terres Australes.MATAIVA AU 20EME SIECLEEn raison des conditions difficiles décrites plus haut, l' atoll demeura inhabité toute la première partie du 20ème siècle. A cette époque et pendant une cinquantaine d'années, il ne fut fréquenté que par des coprahculteurs venus des atolls voisins, et uniquement lors de la période d'autorisation d'exploitation et de récolte du coprah d'une durée de 6 mois environ.
Des ouvriers agricoles originaires de Rurutu venaient aider la population locale à gérer un nombre impressionnant de cocoteraies. Le coprah récolté était échangé, à l' arrivée souvent très irrégulière de la goélette, contre d'autres marchandises permettant de vivre et de se nourrir de façon plus variée.
Depuis lors, la récolte du coprah est restée l' activité principale de l' île comme à Ana'a.
Dans les années 50, des familles sont revenues s'installer définitivement sur l' atoll, venant principalement de Tikehau, Rangiroa et Kaukura. Une école primaire officielle a été ouverte en 1960. Un village s'est créé, avec école primaire, poste, mairie et commerces.MATAIVA AUJOURD'HUISi le coprah reste l' activité première de l' atoll, le tourisme décolle grâce aux deux pensions de famille et la construction d'un aérodrome d'abord en 1989, puis en 1999 - suite à la destruction totale - piste et installations comprises - de ce premier aérodrome en 1998 ; Il est doté d'une piste de 1200 m.
Mataiva est facile d'accès par les airs pour des séjours d'une semaine, ou de 3 ou 4 jours, grâce à la mise en place de deux vols hebdomadaires.
L' atoll est aussi desservi par deux goélettes, le Mareva Nui et le Maria Stella, deux fois par mois.A signaler que l' atoll voisin de Makatea, surélevé de 110 mètres et sauvagement exploité pour son phosphate, est troué comme un morceau de gruyère et uniquement accessible par bateau, la construction d'un aérodrome y étant impossible. N' y habitent qu'une cinquantaine de personnes.
On y trouvera les vestiges d'un port et d'un long ponton, et, en pleine brousse, d'une voie de chemin de fer, d' une locomotive avec ses wagons, ainsi que de belles maisons d'habitation de style colonial qui, à l' époque, devaient être d'un grand confort. Jusqu'à trois mille personnes ont habité Makatea pendant cette longue période d'activité, mais tout cela est terminé et a eu un coût non négligeable, écologiquement et humainement parlant.DETAILS PRATIQUESDeux pensions de famille se partagent les visiteurs curieux de découvrir Mataiva.
Mataiva Village
Pension Ariihe'e VaiLe paiement de la pension se fait en chèque local ou en espèces. Comme je l' ai déjà indiqué, le séjour est en pension complète, il n'y a donc pas de faux frais.
Comme partout dans les Tuamotu, prévoir d'emporter du liquide en quantité suffisante.NOTRE SEJOURDépart jeudi 12 décembre, retour dimanche 15 décembre. Trois nuitées.
Nous avons opté pour la pension Ariihe'e Vai, en pension complète (pas vraiment le choix, mais préférable de toute façon) avec excursions comprises dans le prix : 16000 FCP à deux (ou 130 euros environ). Taxes de 300 FCP en sus pour 2 personnes sur 3 jours.
Le tarif est très compétitif par rapport aux prix pratiqués, ne serait-ce qu' à Tikehau, l' île voisine.
Les commentaires sur l' accueil, l' état des bungalows climatisés, et la nourriture saine, fraîche variée et savoureuse, sont louangeurs.Jeudi 12 décembreDépart en milieu de matinée, une escale prévue à Rangiroa. Une heure de vol jusqu'à l' escale, 20 mn d'arrêt, puis 20 mn de vol jusqu'à Mataiva.
Arrivée festive avec, au milieu des touristes, les enfants originaires de Mataiva, internes au Collège de Rangiroa, qui rentrent à la maison pour un mois de vacances de Noël.
Nous sommes couronnés par Priscillia, l'une de nos hôtesses et rejoignons une voiture pour le transport passagers vers la pension tandis que les bagages sont entassés à l' arrière d'un 4X4.
Pot d'arrivée et toasts au poisson et à l' omelette.
Ensuite nous vaquons donc direction le bord de lagon tout proche. Le lagon est particulièrement peu profond et laiteux, chaud également avec une eau qui dépasse les 30°. Un peu trop chaud, à vrai dire... Il faut donc chercher les endroits plus profonds où nager agréablement, avec possibilité de voir le fond, en particulier en cas de rencontre avec des raies. J' en rencontrerai une d'ailleurs, une raie-léopard, pas dangereuse en soi, mais il ne faut pas les toucher même par inadvertance, car elles peuvent méchamment blesser avec le dard situé à la base de leur queue.
Après le bain et l' exercice, retour au bungalow (bien climatisé, et la climatisation est nécessaire car il fait très chaud en cette mi-décembre) puis nous décidons de traverser le pont et d'aller d'abord vers le récif extérieur (et l' entrée de passe) puis vers l' autre pension, le Mataiva Village, histoire de la comparer à la nôtre.Le Mataiva Village a l' avantage de donner directement sur la passe dans sa partie tranquille, un bon point donc. Les bungalows sont semblables à celui que nous occupons, climatisés également. Les tarifs sont les mêmes à quelques détails près.
Nos hôtes et hôtesses sont charmants et attentionnés, on verra pour la cuisine dès ce soir. C 'est un membre plus âgé de la famille qui officie aux fourneaux dès 16 heures.
Nous sommes arrivés sous un beau temps nuageux comme souvent à cette saison. Il a plu toute la nuit précédente, ce qui n' est pas inhabituel non plus. Pas de vent, lagon immobile et mer calme sauf à l' entrée de la passe où les courants contraires s'affrontent.Vendredi 13 décembreDépart prévu en excursion pour un tour de l' île en 4X4. Avant le départ, nous sommes tous conviés à confectionner / tresser nos assiettes pour le déjeuner- bord de lagon avec des palmes de cocotier.Il est prévu de pique-niquer au plus près du marae Papiro ou Paure - et de ce qui fut, jusqu'au cyclone dévastateur de 1906, Tevaihara, l' unique village de l' île.
C' est aussi une journée-baignade qui se terminera par un arrêt au coeur la mini-forêt primaire et un dernier arrêt au rocher aux tortues, nommé Ofai Taunoa, un vestige de l' ancien récif fiché sur le platier côté océan.
Le marae a du être reconstitué, suite au cyclone de 1998 et à la montée des eaux du lagon qui a dispersé les dalles de corail d'origine. La légende raconte que le roi-guerrier Tu y fit construire un large siège dallé où il venait s'asseoir longuement pour surveiller l' horizon. En même temps, il ordonnait à neuf guerriers de se poster à l' entrée de chacun des huit ' hoa ' et de la passe et de signaler l' arrivée de pirogues étrangères par l' envoi dans le ciel de cerfs-volants, à partir d'une plate-forme de corail spécialement aménagée, un endroit secret à l' époque.. Quand le cerf-volant flottait très haut dans les airs, cela signifiait que les visiteurs / ou ennemis étaient encore loin du rivage. Si le cerf-volant était bas, les arrivants étaient sur le point d'accoster, et l'on choisissait alors soit de les accueillir cordialement soit de les attaquer avant qu'ils ne débarquent si leurs intentions étaient belliqueuses. Le plus souvent, c'était le cas, et Mataiva, comme d'autres atolls proches, dut subir les raids meurtriers des guerriers Parata de Ana'a.Deux autres ' marae ' sont notables à Mataiva : l' un au lieu-dit Temiromiro sur la côte nord de l' atoll, submergé en 1998 et largement recouvert de sable. N' émergent du sol actuellement qu'un alignement de petites dalles de corail ainsi qu'une belle pierre dressée.
L' autre se trouve au lieu-dit Faretauhonu (ou ' maison de la tortue ' en langue paumotu) tout près du village de l' atoll. Il est en assez mauvais état, a été endommagé par des brûlis intempestifs. Il a aussi été abîmé par le cyclone de 1998.
Détail intéressant, il est entouré d'anciennes fosses à culture, comme il en existait beaucoup à Ana'a (voir mon carnet sur cet atoll). Ce sont les survivants des raids organisés par les guerriers de Ana'a sur les rivages des atolls avoisinants, dont certains anciens esclaves sur l' atoll de Ana'a, qui ont ramené dans leur île d'origine, la tradition Ana'a des fosses à culture.Quant au rocher aux tortues appelé Ofai Taunoa, il se dresse, tel une sentinelle, à la limite du platier corallien côté océan, bloc de calcaire sculpté et découpé de trois mètres de haut environ qui ressemble à un champignon dont le sommet est placé sur une frêle embase érodée par la mer, le sel, le soleil et le temps. Un secret concerne ce rocher : à une certaine époque de l' année, celle de la ponte des tortues marines, on raconte que la population observe le ciel avec une attention soutenue, attendant que passe un nuage ayant peu ou prou la forme exacte du rocher. Cela signifie que, lors de la nuit qui suit, des tortues vont sortir de l' eau et venir pondre leurs oeufs sur la plage.
On ne dira pas si les habitants en profitent pour venir ramasser des oeufs pour les manger, mais l' on sait que la consommation d'oeufs et de chair de tortue a toujours été appréciée aux Tuamotu même si la capture illicite des tortues et la consommation de leur chair est actuellement passible de lourdes amendes. Des habitudes perdurent, hélas !On peut aussi demander à voir, sur le trajet, la grotte O'Tao en bordure de l' un des ' hoa ' dans le sud de l' atoll. L' eau, à l' intérieur de la grotte, est vert émeraude.
Selon la légende, les crânes des ennemis capturés, puis tués, puis mangés par le roi Tu et ses guerriers, étaient placés par les serviteurs du roi au fond de la grotte...La forêt primaire s'étale sur deux ou trois kilomètres carrés avec une végétation dense et variée, et une terre noire et fertile. Nous avions vu une mini-forêt similaire sur un motu de l' atoll de Ahe, le plus septentrional des Tuamotu, mais à Ahe, il y avait une colonie impressionnante de fous de Bassan à pieds rouges ainsi que de sternes.Retour à la pension vers 15 heures. Nous avons eu un temps contrasté : soleil et nuages, et puis deux averses, l' une en arrivant au lieu de pique-nique, et l' autre au retour sur la piste qui serpente entre les arbres, de cocoteraie en cocoteraie, en traversant la fête primaire.
Pas désagréable en fait de ne pas brûler sous le soleil, la température a été parfaite tout au long de la journée.Après une heure de repos, sortie sur la route, vers le pont et le village. Temps un peu trop couvert pour admirer le coucher de soleil. Ce sera peut-être pour demain samedi.
il est prévu une sortie en bateau à la journée.Samedi 14 décembreLe temps s'annonce très instable, ensoleillé avec des averses qui menacent dans tous les coins de l' île. Nous allons avoir la chance de passer quasiment entre les gouttes du départ au retour.
Une performance !
Départ à deux bateaux (construction locale) sur un lagon difficilement navigable en raison de sa faible profondeur et des remontées de corail. Heureusement, Mataiva est un atoll de taille modeste comparé à d'autres comme Rangiroa ou Ana'a et on est vite arrivé à destination.
Traverser le lagon de long en large reste un jeu de pistes, même pour ceux des habitants qui sont avertis et experts en navigation lagunaire. Il y faut uniquement des bateaux à fond plat et de préférence en bois pour se faufiler entre vasques affleurantes et remontées de patates de corail dangereuses pour les coques, en plastique ou en bois, et surtout pour les hélices.
D' après ce que l'on m' a dit, il faut compter utiliser 3 hélices par an si l'on utilise son bateau fréquemment, ce qui est forcément le cas dans les pensions de famille !Premier arrêt au motu aux oiseaux, en plein milieu du lagon. C 'est ce motu qui a été récemment colonisé par des familles de sternes blanches et de noddis bruns et noirs, ainsi que par des fous aux pattes rouges et brunes. Le motu est de petite taille, les oiseaux sont partout sur les arbustes, y compris les bébés-fous, tout blancs, tête ébouriffée, et aussi gros que leurs parents, mais patauds et installés très inconfortablement dans des nids de fortune, très mal faits... Certains d'ailleurs, vu leur poids, finissent par tomber au sol et y rester, attendant, le bec ouvert, d'être nourris par leurs parents.On reste peu de temps pour troubler le moins possible la quiétude du lieu, et on repart vers un minuscule platier tout proche, appelé Papa Mataiva - ' papa ' ou ' pito ' (le nombril ou centre spirituel de l' atoll- un endroit qu'il faut fouler à pieds nus pour dire que l'on est bien venu sur l' île.
Un orage menace de l' autre côté de l' atoll et semble se diriger vers nous, et nous rejoignons en 5 mn un endroit superbe situé à la sortie côté lagon de l' un des ' hoa ' de l' île. Si le ciel est noir du côté opposé, le soleil brille de notre côté, et le lagon affiche les couleurs classiques que l'on retrouve partout aux Tuamotu : eau claire, et dégradés de bleus.Demi-journée consacrée à la baignade et à la balade car l'on traverse facilement les ' hoa ' peu profonds. Déjeuner classique à base de poisson cru à la tahitienne, thon grillé et riz, oranges et pastèques en dessert.Retour à la pension en début d'après-midi car le mauvais temps finit par menacer sérieusement... Nous allons attendre que le gros de l'orage passe et tombe et profiter d'une longue accalmie pour retourner à la pension.Dernière soirée à la pension : il est prévu un apéritif, dîner amélioré (langoustes) et un spectacle de danses (avec chants) autour de 19 heures.
Nous sommes couronnés pour l' occasion. L' une de nos hôtesses Violette va danser pour nous sur la version polynésienne de l' Hymne à l' Amour d'Edith Piaf, et puis nous allons tous être conviés à danser nous-mêmes sous sa houlette.
Repas très amélioré avec langoustes donc comme prévu, poisson grillé, viande grillée, légumes, desserts toujours à base d'oranges (américaines...) et de pastèques produites localement.On passe à la page 2...

Salut Denis, j'embarque avec plaisir

PAGE 2Mataiva, l' île aux Neuf Yeux (Suite)Je continue avec les dernières photos du samedi après-midi, aux environs du site choisi pour le pique-nique et la baignade.Dimanche 15 décembreIl ne fait pas beau, les averses se succèdent depuis le matin.
Entre les averses, quelques moments de répit, des apparitions rapides du soleil. nous profitons de l' un de ces moments de répit pour aller voir ce que l'on appelle le bassin à phosphate de Vaito'e, l'un des endroits où l'on avait commencé à creuser le sol de l' atoll. Ce qui était un morceau de terre a naturellement été immédiatement envahi par l' eau, et est devenu un immense bassin en liaison avec l' eau du lagon, et donc plutôt clair et poissonneux. on voit tourner un banc d'énormes mulets.
Nous y sommes rejoints par les touristes de l' autre pension qui débarquent comme nous de deux 4X4. Certains vont même piquer une tête, ce que nous ne ferons pas.
Retour à la pension en fin de matinée pour le déjeuner. au menu, en particulier, un succulent sashimi de thon blanc, comme on n' en mange pas au restaurant : il y plus de poisson que de légumes et les tranches sont vraiment épaisses.
Le privilège des îles où l'on est en général généreux sur les portions de poisson !Le départ est prévu en milieu d'après-midi, avec une escale à Rangiroa avant de rejoindre Tahiti.
Beaucoup de nuages, le vol sera très perturbé à l' arrivée en vue de Tahiti, à tel point que le pilote remet les gaz alors que nous allons nous poser. Il pleut très fort, la visibilité est nulle et nous allons faire un grand tour de 15 mn avant de nous présenter à nouveau dans l' axe de la piste.
Tout va bien. Bel atterrissage très professionnel.
Et la fin d'une parenthèse très agréable sur un bel atoll de Polynésie dont la visite est bien sur à conseiller.On notera les infos ci-dessous, en particulier en ce qui concerne la plongée qui est possible à Mataiva.Voir sur Internet les sites dédiés.LEGENDE DU ROI -GUERRIER TULE ROI TU ET LES FEMMES : UNE HISTOIRE QUI FINIT MALIl y a plusieurs versions de cette légende, plus ou moins licencieuses, j' ai tenté de les faire concorder...Comme à l' accoutumée, le roi Tu était assis sur son trône de corail à un endroit stratégique de l' atoll - à savoir la conjonction de quatre des huit ' hoa ' - de l'île, surveillant le lagon et l' horizon, quand il aperçut un cerf-volant dans les airs. C' était l'un de ses guetteurs positionné à l' entrée d'un ' hoa ' qui annonçait ainsi l' arrivée imminente d' une pirogue étrangère à l'atoll.
Il ne s' agissait en fait que de trois jeunes femmes originaires de Ana'a, belles, charmantes, aguicheuses et suffisamment dénudées pour créer de l' émoi et séduire immédiatement le roi qui leur offrit de rester à son service au lieu-dit Papiro. Elles devinrent donc servantes du roi, et un peu plus, partageant sa couche et mettant suffisamment d'ardeur à l' ouvrage pour dissiper sa méfiance initiale et lui faire croire qu'elles étaient amoureuses.
Car à la question de savoir pourquoi elles avaient navigué jusqu'à Mataiva, elles avaient répondu qu'elle s'étaient perdues, et avaient été poussées par les courants loin de leur atoll d'origine.
Tu était un guerrier accompli, d'une force exceptionnelle, et quasiment invincible car il tirait son énergie de trois cheveux blancs cachés dans sa chevelure épaisse. Il était le héros protecteur de son peuple. Mais l' arrivée des trois beautés de Ana'a lui avait fait perdre la tête alors qu'il aurait du rester dubitatif et vigilant et ne pas tomber dans leurs rêts aussi naïvement.
Car les trois jeunes femmes étaient les compagnes de guerriers Parata de Ana'a spécialement envoyées pour séduire le roi, l' espionner lui et sa cour, et repérer les lieux dans l' attente d'un raid-surprise des Parata de Ana'a.
Une nuit donc, alors que le roi s'était enfin endormi, épuisé, dans les bras des trois traîtresses, celles-ci décidèrent qu'il était temps d'agir, à savoir d'arracher ses trois cheveux blancs pour le priver de sa force et diminuer sa vaillance au combat.
Elles ne réussirent qu' à arracher que deux poils, retirant au roi son invincibilité et sa force légendaire. Brutalement réveillé et furieux de s'être fait tromper aussi grossièrement, il décida sur le champ de faire mourir les trois jeunes femmes en les suppliciant, suspendues par les pieds, jambes ouvertes, et dument empalées de bas en haut. Le mot ' Paure ' en langue Paumotu (au lieu de Papiro) est vulgaire avec des connotations sexuelles, et a un lien direct avec le supplice enduré par les trois femmes de Ana'a.
Bien sur, les Parata eurent vent de ce qui s'était passé à Mataiva et décidèrent de se venger et de faire payer très cher au roi Tu et à la population de Mataiva la mort violente et barbare des jeunes femmes.
A leur habitude, ils montèrent une expédition de nuit vers Mataiva où ils purent accoster et prendre les habitants par surprise à l' aube naissante, accéder à la case royale et tuer le roi Tu, exterminer ou prendre en esclavage la population de l' île, et conquérir avec succès l' atoll.Fin du carnet

Salut JF,Tu es bien le seul... Mes carnets sur les îles n' intéressent guère, et pourtant les choses évoluent si vite ici qu 'il restera peu d'endroits vraiment authentiquement polynésiens comme Mataiva en particulier, le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse depuis très longtemps.
Rarissime dans des îles où parfois on attend le touriste avec un marteau sur la tête. Et puis il y a l' accueil absolument parfait...
Je vais continuer mes carnets pour tous ceux qui voudront sortir des sentiers battus.Moana

Salut Denis,Pourtant cette fois j'avais cru ressentir un peu moins d'enthousiasme que pour Anaa ou Ahe

Salut JF,Oui, le carnet est moins long parce qu' il y a un peu moins à dire.
L' histoire de l' atoll est moins extraordinaire que celle d'Ana'a...Bien à toiMoana

Bonjour Moana,Bah... Moi aussi j'adore lire tes carnets sur la PF. Alors, n'arrête pas !Bonnes fêtesAnne-Claire

mai si! même si on ne dit rien...c'est qu'il n'y a rien dire! je suis avec le plus grand plaisir tes posts sur les iles!
bonnes fetes de fin d'année

Merci pour ce carnet qui fait remonter des souvenirs d'un séjour de 6 jours en... 2008. Mais je confirme l'eau dans les "lentilles" est vraiment très chaude. Un bateau de croisière avait fait une escale et les croisiéristes avaient été accueillis par des les jeunes danseuses du village