Notre voyage en Thaïlande fin 2005

Je me joins aux autres pour te féliciter, nous allons partir en thailande cet été, ma cherie et nos 3 enfants et te lire est à la fois fort rassurant et nous fait trépigner d'impatience.Je prendrais le temps plus tard de lire la suite...

....Jeudi 22 décembre 2005
Nous sommes à nouveau réveillés par le bruit de la route et ça me gonfle.
On avale notre breakfast et on prend la route en direction du Sud et du parc National du Doi Inthanon. Le Doi Inthanon est le plus haut sommet du pays, il mesure 2585m et est le point central du parc national du même nom qui abrite de nombreuses espèces d'animaux dont certaines assez rares, mais il est surtout renommé pour les 400 espèces d'oiseaux qui y nichent.
Sur tout le parc il y a sept chutes d'eau mais seules trois sont facilement accessibles (en clair, près de la route).On s'arrête à la première, celle de Mae Klang. J'ai la cascade pour moi tout seul et je passe trois plombes à faire des photos dans tous les sens ! Je remercie d'ailleurs ma femme et ma fille qui poireautent longuement pendant que je cherche le bon angle, la bonne lumière, le bon point de vue...
La seconde chute où nous nous arrêtons, celle de Wachirathan, est bien plus large que la première et elle projette tellement d'embruns dans les airs qu'en approchant on croirait qu'il bruine. Nous déjeunons sur place de poulet et de poisson grillé au barbecue et ici aussi, les seuls farangs, c'est nous.
On reprend la voiture pour continuer jusqu'au sommet du Doi Inthanon. La haut, il fait frais et on est complètement dans le brouillard, on ne voit rien du panorama qui doit être superbe mais la forêt humide qui couvre le sommet me laisse penser que le soleil ne doit pas souvent luire la haut. Des rhododendrons de 3m de haut, des azalées de 2m, des troncs d'arbres géants et recouverts de mousses, des lianes enchevêtrées, des racines qui émergent des marais et qui sont aussi grosses que des branches, c'est superbe et ça nous rappelle l'autre forêt humide que nous avions traversé il y a quelques années, sur l'île de la Gomera aux Canaries.
On redescend sur CM en s'arrêtant au passage pour aller voir le Phra Mahathat Naphamethanidon qui est constitué de deux chedis en marbre érigés en 1989 en hommage à la royauté thaïlandaise. Ils sont énormes, creux et abritent chacun une statue de Bouddha. Des épisodes de la vie de Bouddha les décorent, en peinture à l'intérieur, en céramique à l'extérieur. Tout autour il y a de jolis jardins bien entretenus par des bataillons de jardinières.
Peu après nous faisons notre premier plein de gasoil. Il n'y a que quelque baths de différence de prix entre les différents carburants et le gasoil coûte environ 24 baths le litre soit 50 centimes d'euros... Et il paraît que les carburants ont augmenté de 20% en un an.
Nous repartons ensuite sur Chiang Mai pour tenter de trouver les « fabriques artisanales » qui sont « sur la route à l'Est de Chiang Mai » (dixit le GdRoutard) et qui produisent des soieries, des objets en teck, des poteries et des ombrelles..
On les suppose plus loin de la ville qu'elles ne le sont et ce n'est que lorsqu'on retourne sur CM que nous les trouvons, mais trop tard, il est 19h00 et elles sont fermées. Nous sommes un peu surpris et puis, on voit la taille des parkings et on comprend que la plupart des clients doivent venir en groupes avec des autocars et sachant qu'a cette heure cette clientèle est gentiment dans les hôtels on devine que les commerçants, pardon les artisans, n'ont aucuns intérêts à rester ouvert. Remarquez ça doit être de l'artisanat à grande échelle pour fournir tout ce monde. De toutes façons tant pis, pas d'ombrelles peintes ou d'autres merveilles pour nous !Pour ce dernier soir à CM, nous allons voir LE fameux marché de nuit de Chiang Mai...
Bien sur il y a des cuisines « de rues » ou on peut manger à peu près de tout pour 3 fois rien. Bien sur, on peut goûter des trucs bizarres puisqu' il y a une vieille femme qui vend des larves et autres insectes frits. Bien sur les fringues ne coûtent quasiment rien mais on n'a pas fait 10 000 km et payé 3 billets d'avion à 900€ chaque pour gratter quelques dizaines d'euros sur des jeans et j'ai du mal à croire que ce soit à cause du faible prix des T-shirts que ce marché est si renommé... Pourtant à part ça il n'y a rien... On en fait 3 fois le tour, on cherche, et cherche encore, on a même droit à la coupure de courant et aux commerçants qui allument aussitôt des lampes et des bougies ce qui laisse penser que l'incident est fréquent... Mais la question qu'on se pose encore est : "Mais qu'y trouvent donc ceux qui en parlent comme d'un lieu génial ??"
Du coup on retraverse la rivière pour voir si dans les restaurants qui la borde il y en a un d'acceptable. On passe sans s'arrêter devant les "steak houses" qui jouent du rock 'n roll tonitruant c'est trop américain pour nous. Finalement on choisit la "Brasserie" (c'est le nom du resto) dont la terrasse est plus calme puisque ici la musique est du rythm'n blues chanté par une Thaïe à la belle voie rauque. Pas trop Thaïlandais mais bon, toujours moins pire que le reste.Vendredi 23 décembre 2005
Le bruit de la route nous réveille, pour la dernière fois j'espère...
On déjeune, on paie les repas et les petits déjeuners et on quitte Chiang Mai sans regrets car il n'y a vraiment pas grand chose qui nous ai plu ici, que ce soit la ville, trop grande, trop bruyante, trop pollué ou cette guest house.
Nous nous arrêtons au « Thai Elephant Conservation Center », près de Lampang. Nous avions lu un article dans National Geographic qui disait que c'était un des "centres à éléphants" les plus sérieux du Nord puisqu'en plus d'apprendre à de jeunes éléphants les taches liées à l'exploitation forestière ils soignent les éléphants blessés.
Si je peux me permettre une digression, et comme c'est mon site je fais ce que je veux, je dirais que je me trompe peut être mais j'ai le sentiment que les Thaïlandais sont un peu embêtés avec leurs éléphants. Autrefois ils leurs servaient à l'exploitation forestière mais aujourd'hui cette exploitation intensive a diminué (C'était nécessaire car plus de 40% des forêts Thai ont disparus depuis les années 60, pensez-y quand vous achèterez un salon de jardin en teck !) mais les éléphants sont toujours là. Les Thaïs sont historiquement et culturellement attachés à ces animaux mais un éléphant ça vit longtemps et j'imagine qu'à nourrir ça coûte légèrement plus cher que pour un chat ou un chien, d'où le problème. Pas mal des pachydermes sont occupés dans des « centres » ou ils participent à des spectacles pour les touristes mais à long terme je ne sais pas ce qu'ils deviendront... Fin de la digression !
Ici aussi donc, nous avons droit à une démonstration du travail des éléphants. Les animaux sont plus nombreux qu'à Chiang Dao et le spectacle est mieux présenté, plus attrayant. Et ici aussi un éléphant peint, mais lui c'est un pro et ce qu'il fait ressemble à quelque chose ! Autant j'avais eu l'impression le mérite du premier éléphant peintre n'avait été que de garder le pinceau sur la feuille, autant celui-ci m'impressionne avec ses dessins de fleurs.
A la fin du spectacle on passe voir les éléphants blessés qui sont soignés ici. Certaines blessures font mal rien qu'à les voir... Je tente de me souvenir de ce que j'ai lu dans National Geo... En voyant un des éléphants avec une patte salement amochée ça me revient celui-ci a marché sur une mine anti-personnelle au Cambodge, cet autre, manifestement aveugle a eu les yeux crevés par son propriétaire car il avait fait une fausse manœuvre...
Ce qui nous a un peu ennuyé c'est que s'il y a de nombreux panneaux pour montrer les photographies prises lors des visites de la famille royale il n'y en a aucun pour expliquer pourquoi les animaux se sont retrouvés ici et quels sont les soins qui leurs sont prodigués, bref le coté clinique n'est pas du tout mis en avant. Dommage.[à suivre....)Aujourd'hui aussi il faut 2 photos !
D'abord la chute d'eau de Mae Klang dans le Parc du Doi Inthanon :
Et puis un pro du pinceau de Lampang qui je vous jure a peint ça devant nos z'yeux z'ébahis :

...On reprend la route pour quelques dizaines de kilomètres jusqu'au temple de Lampang, le Wat Phra That Lampang Luan. L'entrée est ici aussi gardé par des nagas, mais ils sont bien plus ternes que ceux du Doi Suthep, ils n'ont pas du être restaurés depuis longtemps. Personne n'a l'air de savoir grand chose sur ce temple sinon qu'il est de style Lan Na, que certains détails en bois sont superbes, que sa chapelle centrale est en bois avec un triple toit ce qui en ferait le plus ancien édifice en bois de Thaïlande puisqu'il aurait été construit autour de 1500. Ca ne fait pas lourd mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce temple et c'est d'ailleurs quelques chose qui me surprendra à plusieurs reprises, il semble qu'on connaisse bien plus de choses sur l'Egypte d'il y a 4000 ans que sur la civilisation et les monuments Siamois qui n'ont pourtant « que » quelques siècles...
On continue vers Sukhotai et vers midi et demi comme tout le monde a faim, on s'arrête dans un "boui-boui" sur le bord de la route.
(NdR : Un des problèmes de ce récit est qu'en français il n'y a pas de mot correct pour décrire les innombrables endroits ou on peut manger de la cuisine Thaïe le long des routes, « restaurant » ne convient guère et « gargote » ou « boui-boui » ont une consonance péjorative regrettable. Ce sont pourtant ces mots qui conviennent le moins mal !)
Là ce n'est pas triste car jamais un seul touriste n'a du mettre les pieds ici et évidement les deux femmes qui font à manger ne parlent pas un mot d'autre chose que le Thaï. Par contre elles rigolent ! Alex et moi nommons aussitôt Krys « Responsable des repas » et elle se retrouve chargé de la mission de nous ramener à manger ! Elle s'en sort en montrant ce qu'elle veut dans la mesure ou elle reconnaît les aliments disponibles, et quand la femme ne comprend pas elle fait signe à Krys de passer coté fourneau ! Tout le monde se fend la poire, c'est sanouk ! Le repas, les boissons plus 2 paquets de gâteaux pou nous coûte 155 Baths, soit 3€ ! Ca je confirme que c'est vraiment sanouk !
Le reste de la route se déroule sans rien de particulier hormis quand j'évite un serpent d'environ 1 mètre qui traverse la route, ce qui, en Thaïlande n'a rien de particulier !
Nous arrivons en fin d'après midi à l'étape suivante, le Lotus Village à Sukhothai, c'est Sawadeekha, la grenouille verte aux yeux rouge de VF qui me l'a recommandé et dés que nous arrivons dans les jardins qui entourent la guest house, mes craintes sur le fait qu'elles soient toutes plus ou moins inconfortables s'envolent car celle-ci est vraiment superbe. Elle est tenue par un couple Franco-Thai et se compose de plusieurs maisons traditionnelles en teck. Le bois est verni, les chambres sont grandes, propres, et calmes. Le tout est entouré de verdure et d'arbres qui apporte de la fraîcheur. Et pour seulement 780 baths/nuit.
Le soir nous suivons la recommandation de Tan, la patronne du Lotus et nous allons diner au Dream Café qui malgré son nom est un restaurant ! La déco est jolie, l'ambiance sympa et c'est assez bon. A la fin du repas le serveur nous amène le livre d'or et un survol rapide des appréciations portées nous fait parcourir le monde puisque le resto étant cité dans le Lonely Planet il récupère une clientèle internationale.Samedi 24 décembre 2005
Réveil en douceur avant l'aube, il n'y a que le bruit des oiseaux... quel pied !
Il est six heures, il fait encore nuit, mais nous voulons être au Parc Historique de Sukhotaï le plus tôt possible pour éviter les touristes qui ne manqueront pas d'être nombreux en ce samedi.
Les petits déjeuners sont servis à partir de 6h30 et nous y sommes quelques minutes plus tard. Tan est là, souriante et si vous y allez je vous conseille de goûter ses pancakes. Je ne suis pas du genre à m'enthousiasmer pour rien mais les pancakes à la noix de coco du Lotus Village sont sans contestations possibles les meilleurs que j'ai mangé du séjour !!
En une quinzaine de minutes nous arrivons au Parc Historique. Cette dénomination concerne en fait plusieurs ensembles de monuments éloignés les uns des autres de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, et on m'a bien expliqué sur VF que le but du jeu était de louer des vélos pour visiter tranquillement. Seulement on arrive déjà à une caisse et pas de vélos en vue. On suppose qu'ils seront après, on paie ce que le gars nous demande et on continue. Sur le coté de la route il y a des monuments, statues de Bouddha et chedis. On s'arrête pour aller les voir, nous sommes quasiment seuls et c'est vraiment bien...
Je vous fais un petit topo sur Sukhotaï histoire que vous compreniez ce que vous voyez sur les photos. Cette cité fut la capitale du premier royaume du Siam au XIII° siècle. Les différents temples du site datent de la fin du XIII° et du début du XIV° et marquent le tournant entre l'influence hindoue des temples bâtis par les Khmers les siècles précédents et l'influence cinghalaise (du Sri Lanka) qui prend ici de plus en plus d'importance. De la juxtaposition de ces styles en émerge ici un nouveau qu'on appelle « le style Sukhotaï »
Quand la restauration du site commença en 1960, il ne restait pas grand chose des temples qui avaient été laissés à l'abandon pendant des siècles. En 1991 Sukhotaï, Si Satchanalai et Kamphaeng Phet, trois ensembles de temples de la région furent classés par l'Unesco
Nous reprenons la voiture pour aller un plus loin, toujours sans trouver de location de vélos. Après avoir vu un second ensemble de monuments, nous nous rendons à l'évidence, nous sommes en train de visiter le parc... en voiture ! Bouuuh, c'est maaaaal ! On supposera que les locations de vélos sont en face de l'entrée principale, là où doivent s'arrêter les bus et les taxis mais comme il y a plusieurs entrées/sorties latérales, si on arrive par-là on peut très bien sillonner le parc sans jamais passer devant ces vélos.
Sur un grand lac autour duquel nous passons plusieurs fois, est posé un gros... truc qui doit représenter une fleur de lotus, ce n'est pas que ce soit moche, c'est juste que ce gros machin rose vif est surprenant au milieu des monuments centenaires en pierre !!
On termine par le grand Bouddha assis du Wat si Chum (15m de haut). Quelques asiatiques finissent de se recueillir puis, pour de longues minutes nous sommes seuls avec l'immense statue. La sérénité du lieu est remarquable.
Pour aller au musée, on repasse près du lac où est le gros lotus rose et ce qu'on voit me conforte dans l'idée que nous avons bien fait d'arriver tôt car maintenant de nombreux groupes parcourent le site et le calme c'est envolé.
A l'entrée du musée, je me renfrogne car les photos sont interdites. De toutes façons le problème est vite réglé puisque à la caisse ils n'ont pas de monnaie et comme nous n'en avons plus non plus puisqu'on a déjà raclé les fonds de poches pour payer les multiples entrés du parc ou personne n'avaient de monnaie non plus, ils ne nous restent que des gros billets. Du coup on n'y va pas !
On continue la route pour aller jusqu'aux ruines du wat Chetuphon voir les restes de la silhouette d'un bouddha marchant. C'est étonnant ces immenses silhouettes... (A suivre demain...)La photo : Une vue du parc historique de Sukhotai

Réveil en douceur avant l'aube, il n'y a que le bruit des oiseaux... quel pied !Surtout après la fameuse guest-house "pas plus bruyante que les autres" à Chiang-Mai

Salut Patrick,Je rentre juste de Mumbai et je vois que j'ai vraiment du retard de lecture....
Super ton récit, j'adore et les photos sont superbes, je vais aller voir ton site sans attendre la suite je crois Comme je compatis pour la douche froide.... Quant aux serpents, je rigole devant mon écran... tu sais qu'il y en a à Angkor ? enfin c'est ce que le routard dit (avec des scorpions en prime)... tu vas y aller quand même ?

Bravo et merci.... vraiment un très beau récit...simple, complet et facile à lire.

Superbe cette photo d'éléphant qui peint des fleurs.
Les éléphants dans les villes comme à Bangkok, c'est horrible, les pauvres sont si loin de leur milieu naturel, au milieu de la foule et de la pollution.....Le marché de Chang Mai est un marché où les gens vendent beaucoup de "faux", pas vraiment d'intérêt, juste une balade à faire le soirDis donc Serge, tu vas arrêter de nous faire baver avec ton petit déj sur la terrasse en face des rizières J'ai hâte de lire la suite.....

Et bah moi aussi j'ai craquée Je n'ai pas pu attendre la suite et je suis allée te lire en entier hier à minuit sur ton site. J'ai qu'un mot à dire: BRAVO. Quel plaisir, Patrick de te suivre au jour le jour avec ta famile. Ton récit mérite d'être sur la liste des bestsellers de VF Il y a tout ce qu'il faut, l'emotion, l'humour, l'histoire, anecdotes, couleurs et parfums. Je t'ai suivi pas à pas pour revoir tous ces endroits que j'aime aussi et surtout pour me dire qu'il y a tant de choses encore à découvrir en Thailande.Merci pour ce grand bonheur

Valou : Merci des compliments.Comme ça fait un moment que je pense à y aller j'avais lancé un lonnnng thread intitulé "serpents à Angkor" sur le forum du GdR (quand je ne connaissais pas ici) ou finalement il s'était dégagé qu'il y avait tellement de monde a Angkor que les pauv'bestiaux se tiraient bien plus vite que les touristes approchaient ! Et moi ça m'arrange ! Ceci dis, comme nous l'allons voir bientôt je me suis aperçu que cet non-amour des serpents semble plus venir du fait que j'ai la trouille que comme on en voit jamais ici on risque pas de s'habituer, car a Kao Yai quand tout le monde ne se préoccupait que de shooter (photgraphiquement parlant) le serpents qui était devant nous, je faisait comme tout le monde hors, un vrai phobique serait resté pétrifié !Mida : Merci également ! Ca c'est le problème ! Les derniers jours je vais poster dans une indifférence polie car tous ceux susceptible d'être intéréssé auront été lire !! Et non, parce que c'est ça qu'est bien c'est que j'ai rien a vendre !! Mais j'ai compris l'idée et même si je suis TRES heureux de toutes ces réactions positives (j'ai passé 6 semaines à faire la partie Thailande, au moins je ne me suis pas cassé pour rien ! ) il ya ici beaucoup de carnets beacoup plus captivants que le mien, qui raconte de réelles aventures humaines poignantes ou de vrai voyage initiatiques, à coté le mien n'est qu'un gentil récit de week end à la plage. Trainez un peu dans les "anciens " carnets vous verrez...Néamoins, encore un GRAND merci à tous de vos réactions positives

(... suite...)Nous avons terminé la visite de Sukhothaï en fin de matinée et on décide de remonter une cinquantaine de km plus au Nord, à Si Satchanalai, un autre parc moins connu ou la foule n'est pas à redouter.
On mange en arrivant la-bas et on bat notre record du « repas pas cher » puisque nous déjeunons pour 135 Baths (moins de 2, 5 € !) !
Comme à Sukhothai la plupart des bâtiments remontent au XIV° bien qu'il semble que la cité de Si Satchanalai date, elle, du XII°siècle. Elle fut florissante jusqu'au XVI° siècle puis à cause des guerres incessantes avec les Birmans elle déclina et fut abandonnée au XVIII°. Le site fut dégagé de la jungle au XX° siècle, mais de grands arbres entourent encore les ruines, semblant attendre pour les engloutir à nouveau.
Il y a plus d'une centaine de temples sur tout le site, une bonne partie sont situés à l'intérieur des remparts de l'ancienne cité de Si Satchanalai et sont du style Sukhothai. Ici on se rend bien compte que les temples n'ont pas été taillés dans la roche ni bâti en massif mais construit avec des briques puis recouverts de stuc (plâtre) pour les décorations finales. Le problème est que ce dernier matériau résiste mal aux outrages du temps, surtout dans les pays ou il y a une mousson. Et à moins de restaurer les temples « à neuf » il n'était évidemment pas possible de recréer ces décorations.
Quelques chedis et Bouddhas sont encore au milieu de la forêt et il faut gravir un long escalier avant de pouvoir les admirer...
Il y a d'autres temples un peu plus loin vers le village de Chaliang, ils sont plus vieux (XIII°s) et de style Khmer, nous donnant un avant goût de ceux que nous verrons dans quelques jours...
On retourne sur Sukhotai et on fait un tour sur le marché ou un détail nous fait sourire : vous imaginez un marché classique en France avec l'étal et le vendeur debout derrière ? Et bien là-bas c'est pareil sauf que sous la halle qui abrite une partie du marché, les commerçants, des femmes le plus souvent, sont assis en tailleurs SUR leurs étals !
Pour changer j'ai faim et on achète quelques gaufres. Elles sont si bonnes que je les ai avalés au bout de 100 mètres!
On retourne en acheter, les vendeuses pouffent et nous offrent quelques beignets... Qui sont si bons que j'ai tout mangé au bout de 50 mètres!
On retourne donc encore une fois en acheter et je pense qu'il est inutile de vous préciser que cette fois les vendeuses rigolent pour de bon !Dimanche 25 décembre 2005
Après avoir pris notre breakfast et réglé la note nous quittons le Lotus de bonne heure, nous avons une grosse journée de route puisque ce soir nous devrons être près de Pak Chong environ 450 km plus au Sud/Est..
Je redoutais un peu cette journée, à cause de la longueur du trajet mais en fait ça ce passe bien, c'est le plus souvent de l'autoroute gratuite, nous ne traversons quasiment pas de villes et ça roule bien.
A midi, histoire de voir la différence par rapport à la France on s'arrête pour déjeuner dans une station type « autoroute ».
Premier constat : c'est bien moins cher que chez nous, logique.
Second constat : c'est aussi mauvais qu'en France !
Troisième constat : Alex et moi apprenons à nos dépends que la-bas, même sur les autoroutes tout est TRES épicé ! Sans penser que nous sommes en Thaïlande, on a rajouté les sachets de sauces qu'il y avait avec les gobelets de nouilles... La première bouchée nous arrache la tête! Alex laisse tomber, pas moi, j'ai faim ! Je mange les deux gobelets de noodles... Mais a la fin du repas j'ai la désagréable impression d'avoir roulé un « french kiss » à un dragon. Et un vieux qui ne s'était pas lavé les dents depuis longtemps en plus !!!
Comme on a de l'avance, on passe par Lopburi pour voir le fameux temple « aux singes » le Prang Sam Yot. Ce temple a été construit pendant que la ville était sous domination Khmer entre les X° et XIII° siècles. C'était à l'origine un temple hindou dont les 3 prangs (Les 3 tours à encorbellements ou si vous préférez les 3 tours qui ressemblent à des épis de maïs) représentaient les 3 dieux principaux de l'hindouisme : Brahma, Shiva et Vishnou. Il fut transformé en sanctuaire bouddhiste au XVII° et est devenu l'exemple de ce qu'on appelle le « style Lopburi ».
La légende raconte que c'est le dieu hindou Rama qui donna ce temple à son fidèle lieutenant, Hanuman le dieu singe. Depuis, les macaques à longue queue on prit possession du temple et de ses alentours. Le plus surprenant est de les voir se balader en centre ville, secouer les fils électriques et s'agripper aux grilles qui les empêchent de pénétrer sur les balcons.
Les singes font ce qu'ils veulent ici, ils sont respectés par les habitants de la ville et il faut faire gaffe à eux car ils ont vite fait de vous chaparder quelque chose. Enfin ça c'est ce que disent les bouquins, car ce que je vois c'est qu'il y a 3 personnes chargés de surveiller les singes afin qu'ils ne soient pas trop pénibles, s'ils collent les visiteurs de trop près, ils les font dégager d'un coup de badine ou de lance pierre ! C'est moyen comme respect ! Encore une chose surprenante, ils donnent à manger aux singes des œufs durs, des berlingots de gélatine multicolore et des petites bouteilles de lait chocolaté. Plutôt surprenant comme nourriture pour des animaux...
On reprend la route jusqu'à Pak Chong. De là, nous prenons LA route qui conduit au Parc National de Khao Yaï. C'est ensuite qu'arrive la galère du jour car la Green Leaf Guest House semble impossible à trouver ! Je sais qu'elle est à une petite dizaine de km de Pak Chong et j'ai la photo tirée de leur site Internet montrant le devant de la GH : un resto avec une avancée sur laquelle court une bougainvillée et à côté un panneau Pepsi. Seulement il doit y avoir plus de 50 endroits qui ressemblent à ça dans les environs !
Après une heure à faire et refaire la dizaine de km où devrait se trouver le Green Leaf je me résous à leur téléphoner. Mais arrive ce à quoi je m'attendais, entre mon anglais moyen et l'accent Thaïlandais de mes interlocuteurs, la compréhension téléphonique est difficile, alors aux grands maux les grands remèdes, dés que je vois quelqu'un devant une habitation, je m'arrête en montrant la photo de la GH. De cette manière on y arrive enfin et il faut bien constater que malgré qu'il y ai une enseigne marqué « Green Leaf » on a du passer plusieurs fois devant sans le voir !
C'est encore une fois Sawadeekha qui nous a conseillé cette GH et elle a été claire et précise dans sa description : « Chambres simples et propres, sans eau chaude, mais l'intérêt principal de cette guest house est de séjourner vraiment dans une ambiance Thaïe et surtout de profiter des excursions qu'ils organisent dans le Parc de Khao Yaï qui est tout proche ».
Un des gars de la maison, nous accueille avec le sourire et nous montre notre chambre où il y a deux grands lit King Size... « Is it ok ? » nous demande t-il (C'est bon ?) « Bien sur que c'est bon, on va même être vachement bien ici ! » Surtout pour 200baths (4 €) la nuit !
Pendant qu'on boit une big Chang (bière Thai grand modèle) avant de dîner celui qui nous a accueilli nous apporte plusieurs albums photos où on peut voir les clichés des animaux qu'ils ont rencontré dans le parc, ça va des éléphants sauvages jusqu'au python d'au moins 6 mètres (il est plus long que la largeur de la route !) en passant par diverses espèces de singes et d'oiseaux. L'excursion coûte 1150 baths/personne (23 €) et s‘étale sur une journée et demie, un jour dans le parc à voir les animaux qui veulent bien se montrer et une demi-journée à l'extérieur pour voir d'autres curiosités locales...
Vivement demain !... (à suivre..)Un prang a Si Satchanalai :
Et un visage saisissant à Lopburi. Ne vos y trompez pas, c'est nous qui sommes DANS le temple, donc enfermés, et lui qui est dehors...

Pour ceux qui veulent : ce lien ICI vous ouvrira la galerie de photos des épisodes que je viens de raconter !

On continue ?Lundi 26 décembre 2005
Le départ pour le parc est prévu à 8h mais je suis debout bien avant. En attendant que les filles arrivent, je bois tranquillement un café en regardant les Thaïlandais vaquer à leur vie quotidienne.
Les femmes de la GH sont déjà en train de cuisiner, les gosses sont tout beau tout propre et mangent avant d'aller à l'école. J'ai bien dit mangent, pas de tartines, de corn flakes ou d'autres trucs de ce genre la, ils démarrent avec un vrai repas à base de riz
Peu après 7h00, trois moines, pieds nus, drapés de leur robe safran passent pour avoir leur nourriture journalière. Les moines bouddhistes n'ont pas le droit de travailler pour gagner de l'argent et ne possèdent rien d'autre que leur robe et une sorte de chaudron-panier (le baat) qui leur sert à recueillir la nourriture. Ils passent tôt le matin dans les rues et les gens leur donnent de quoi se nourrir.
A la GH j'avais remarqué que les femmes préparaient des sachets de riz et les posaient sur un coin de table. Mais c'est celui qui semble être le patriarche de la maison qui les dépose dans le baat des moines. La scène se passe en silence, les moines continuent leur chemin, je les suis du regard. A la maison d'a coté c'est une jeune fille d'une quinzaine d'années qui dépose les sachets, prenant bien soin de ne pas toucher les moines, c'est interdit aux femmes. Ensuite elle s'agenouille et les moines psalmodient ce que j'imagine être l'équivalent d'une bénédiction avant de reprendre leur route. La scène se répète chaque jour dans chaque ville et village de Thaïlande, rituel immuable et séculaire...
Ne cherchez pas, il n'y a pas de photos. Je ne vole toujours pas de photos, et j'estime toujours déplacé de photographier ce genre de moment...
Les gamins partent dans des songthaews, ces taxis collectifs qui sont des pick-up avec des banquettes installées sur les cotés et une armature par-dessus sur laquelle est fixée une bâche servant de toit. Il peut monter pas mal de personnes la-dedans, et quand tous les sièges sont occupés, il y a encore de la place debout sur les plates-formes arrière. D'ailleurs un des gosses y prend place, debout en plein air et le pick-up redémarre. Je souris intérieurement en pensant à ma fille qui pour aller au collège, monte dans son car ultra moderne et doit boucler sa ceinture de sécurité...
Les hommes de la maison préparent la voiture pour l'excursion en y mettant des bouteilles d'eau, les boites de nourriture que les femmes viennent de remplir pour le repas de midi et des fruits.
J'essaie de deviner quels sont les liens entre les Thaïs qui sont ici. Il y a tout d'abord les « patrons » du Green Leaf, Nine et sa femme qui semblent avoir une quarantaine d'années. Puis deux dames d'une soixantaine d'années qui font tout le temps à manger et qui sont probablement les mères et belle-mère. Il y a aussi le patriarche dont j'ai parlé tout à l'heure, ce doit être le père de Nine ou de son épouse. Et enfin 3 gars qui doivent avoir entre 20 et 25 ans, Jo, Lek et Phum qui font les excursions avec Nine et eux, je n'arrive pas à deviner s'ils sont de la famille ou pas !A 8h05, on monte dans le pick-up. C'est bien nous sommes peu, il y un couple de Français d'une quarantaine d'années, deux Italiens d'une vingtaine d'années qui avec leurs grosses Ray Ban et leurs bermudas semblent un peu tombés de la lune et nous 3. Coté Thaïlandais c'est Nine et Lek qui nous emmènent.
Avant le parc, premier arrêt, Nine - qui se fait aussi appeler Birdman - nous montre de petits oiseaux verts (Chloropsis sonnerati) dans un arbre. Une fois dans le parc on s'arrête à de nombreuses reprises pour regarder différents animaux : un varan arboricole (Varanus bengalensis) sur un tronc d'arbre, un calao (Buceros Bicornis) sur une branche, un écureuil géant (Ratufa bicolor) au milieu des feuilles, un autre varan (Varanus salvator) dissimulé tout la-bas dans les arbres... A chaque fois c'est évidemment Birdman et Lek qui nous montrent les animaux, sans eux nous ne verrions rien, et à chaque animal ils sortent une lunette fixée sur un trépied qui permet de voir les animaux comme s'ils étaient à 1 mètre. Les deux Thaïs se marrent tout le temps et prennent des photos en mettant les compacts numériques des participants devant la lunette.
Nous laissons ensuite le pick-up pour partir à pied dans la jungle. On passe les guêtres prêtées par le Green Leaf, sortes de surchaussettes qu'on enfile sous les chaussures et qui remontent jusqu'aux genoux qui sont destinés à empêcher les tiques de s'infiltrer par les bas de pantalon. (Parce que nous sommes à la saison sèche, à la saison humide ça sert à empêcher les sangsues de passer).
Je pouffe en voyant les Italiens et leurs bermudas qui arrivent au-dessus des guêtres. C'est clair que les tiques ne pourront passer par le bas. Mais au-dessus des guêtres le chemin est grand ouvert...
Au milieu des arbres géants Birdman cherche les singes. Il les repère grâce à leurs cris et il nous montre un groupe de gibbons (Hylobates lar) qui s'en donnent à cœur joie dans les grands arbres. Certains sont blancs, d'autres noirs. Je lui demande s'il s'agit de 2 espèces différentes, il sourit et répond : « Some are white, some are black but it's the same species, like humans ! (Certains sont blancs, certains sont noirs mais c'est la même espèce comme les humains !) Jolie réponse ! Il nous apprend aussi que les gibbons ne viennent jamais au sol même pour manger, qu'ils passent leurs vies dans les arbres. Et que ce sont les femelles qui poussent ces longs cris rauques si caractéristiques... Après ça qui osera dire que les humains ne sont pas proches des singes ??? (Aie ! Pas taper les filles !!)Forcément on sympathise avec les deux autres français : Valérie et Hervé. Ils ont prévu de se balader autour du monde pendant de long mois et sont en Asie du Sud-Est depuis déjà plusieurs semaines. Veinards ! (Leur blog ici)
On marche pendant 3 petites heures, admirant les arbres immenses qui sont surtout beaucoup plus haut que chez nous, les troncs filant droit vers le ciel pour attraper la lumière.
Nous nous arrêtons pour déjeuner devant un des étangs du parc, a coté il y a une tour d'observation d'où on doit voir un tas de choses intéressantes en fin de journée lorsque les animaux viennent boire. Rien qu'en restant au sol on aperçoit au loin un serpent traverser l'eau et des loutres qui longent le bord pour chercher à manger. Nine nous dit qu'il est rare de les voir, nous sommes donc chanceux !
On rejoint le pick-up et on roule un peu dans le parc. On observe un couple de petits cervidés des Muntjacs rouges (Muntiacus muntjak) dans les sous bois et au loin une grosse biche (Cervus unicolor) au milieu d'une prairie. Un peu plus loin des groupes entiers de macaques à courte queue (Macaca mulatta) sont assis sur la route et sur les accotements. (... la suite demain avec " 'sont fous ces Thais !)Un gibbon a mains blanche...
In the jungle...

(... suite. Nous sommes dans le parc de Kao Yai et... La journée se poursuit à la cascade de Haew Suwat. Son nom ne vous dit rien mais peut être que quand je vous aurais dit que c'est celle d'où saute Leonardo Dicaprio dans le film « The Beach » lorsqu'il arrive sur l'île ça vous rappellera quelque chose...
Au loin Birdman nous fait de grands signes pour qu'on vienne voir les deux calaos qui batifolent dans un arbre tout près. Il rigole comme un gosse et shoote les oiseaux avec tout ce qui peut prendre une photo que ce soit des compacts numériques ou même des GSM ! On sent vraiment qu'il est au moins aussi heureux que nous d'être là. On est très loin du guide qui annone son texte appris par cœur ! Au bout d'un bon moment il jette un oeil à sa montre et fait « Let's go, it's elephant time ! (« Allons y c'est l'heure des éléphants ») on repart dans le pick-up et au détour d'un virage un groupe d'éléphants (Elephas maximus) déboule de la forêt juste devant nous, à croire que Nine avait rendez-vous avec eux !
Alors que la nuit tombe on fait un détour par un des camps de camping du parc ce qui nous donne l'occasion de voir un gros cerf (Cervus unicolor) fouillant méthodiquement les sacs poubelles d'un gros conteneur puis on continue la route vers la GH. Il semble que ce soit LE moment pour voir mes amis les reptiles car sur les photos qu'on a regardé hier à la GH, toutes celles de serpents avaient été prises de nuit sur la route ! Et ça ne loupe pas, au bout de quelques kilomètres je vois sur l'asphalte un serpent d'une soixantaine de centimètres d'un joli vert fluo. Puis tout va très vite, Birdman stoppe la voiture, Lek descend, il enlève une de ses tong et coince la tête du serpent sur la route, il le prend et revient vers la voiture avec le serpent à la main... Euh... il fait quoi là ? S'il fait mine de monter derrière avec ça moi je saute ! Mais non, il remonte tranquillement dans la cabine et on redémarre. Là j'hallucine GRAVE !
On s'arrête un peu plus loin, tout le monde descend et Lek pose délicatement le serpent au sol. Je lui pose LA question « Is it venimous ? » (Est-il venimeux ?) Je suis sur qu'il va rigoler et me répondre « No, of course no » (Non, bien sur que non). Et effectivement il rigole... mais sa réponse est légèrement différente de celle que j'attendais : « Yes ! Deadly ! » (Oui ! Mortellement !) Je le regarde ébahi et... je rigole aussi ! Sont fous ces Thaïs !!
Le serpent s'est replié comme un ressort, en position d'attaque, mais tout le monde s'en fout et s'agglutine autour pour le photographier. Les flashs crépitent et la vipère (Trimeresurus popeiorum) doit croire qu'elle est à Hollywood, du coup elle garde la pause et ne bouge plus ! Je me surprends à m'approcher à moins d'un mètre (sur le coté quand même !) pour la photographier ! Lorsque nous partons le serpent est toujours dans la même position, comme tétanisé...
On rejoint la GH à 19h30 passé. On est resté presque 12 heures dans le parc. Au moins quand les Thaïs « vendent » une excursion d'un jour, c'est un jour : presque 12 heures. Ca change par rapport à d'autres pays où nous sommes allés et où un trip de deux jour dans le désert peut commencer le lundi à 10h et se terminer le mardi à 9h ce qui, vu d'une certaine façon fait 2 jours : lundi et mardi !!
A peine arrivé et la voiture vidée, Nine repart pour emmener les Italiens à la gare de Pak Chong tandis que Lek, que j'appelle désormais Snakeman vu ses exploits de tout à l'heure, nous amène les cartes de menu. Ici tout le monde est là pour que la guest house tourne et est polyvalent. En France, si à peine revenu d'excursion on demandait à un guide d'emmener les menus aux tables puis de servir j'imagine sans peine la réponse acide : Hey, c'est bon, laisse moi arriver ! Et pis d'façons j'suis guide moi ici, je m'occupe des excursions, pas questions que je fasse le serveur, chacun son job ! On mange avec Valérie et Hervé. Ils s'étaient arrangés avec Birdman pour qu'il les laisse en fin de journée dans un des campings du parc, mais quand nous étions passés tout à l'heure il ne restait plus de tentes en location, du coup Valérie & Hervé étaient revenus à la GH et ils s'interrogeaient sur le meilleur moyen de retourner aux camps le lendemain matin car s'il y a bien des bus qui vont jusqu'à l'entrée du parc ensuite c'est le système D qui s'impose, il faut faire du stop pour rejoindre les camps et ça marche plus ou moins bien... Ils me confortent dans mon opinion comme quoi pour voyager sans avoir sa propre voiture implique d'avoir du temps, voir beaucoup de tempsMardi 27 décembre 2005
Nous avons la matinée pour nous puisque la demi-journée d'excursion n'a lieu que l'après midi. Nous avons deux solutions : soit aller à la ville la plus proche, Pak Chong, pour y traîner soit retourner dans le parc voir la nature. Comme on n'aime pas les villes le choix est vite fait. Du coup nous emmenons Valérie et Hervé jusqu'à un des campings du parc. Le plus marrant est que dans la voiture nous nous apercevons que nous avons déjà discuté ensemble sur... Voyage Forum !!! Le monde est petit je vous le dis !!
Après les avoir laissé, nous faisons un tour en voiture dans le parc. A un moment je vois un serpent noir d'au moins 2 mètres de long traverser rapidement la route, ça nous passe un peu l'envie de faire une promenade à pieds surtout que renseignement pris auprès des Thaïlandais de la GH, ce devait être un Cobra Royal !
On retourne déjeuner à la GH puis on repart en songthaews pour la demi-journée d'excursion. Notre guide est Jo et nos compagnons du jour sont tous arrivés dans la matinée, il y a 2 Suissesses, 2 Anglais, 2 Hollandais et nous. Tous on entre 20 et 30 ans ce qui fait de moi le plus vieux du groupe ! Coool ils me doivent tous le respect et une place assise dans le pick-up !
L'excursion commence par une baignade. En général, les baignades dans des eaux douteuses ce n'est pas mon truc et je ne partais vraiment pas pour mettre ne serait ce qu'un pied dans l'eau. Seulement en arrivant devant la résurgence de la source, l'eau est si limpide et sa température si bonne que je ne peux résister ! Jo, les deux Anglais, Alex et moi nous baignons joyeusement !
Nous descendons ensuite dans une immense grotte où dorment des chauves souris (Emballonura alecto). Une d'entre elles, est réveillée et me fais un joli show en se nettoyant !
Mais le plus impressionnant de la journée est lorsqu'on assiste en fin de journée à l'envol de plus de 2 millions de chauves souris, elles forment comme un immense serpent dans le ciel et quand elles nous passent au-dessus de la tête on entend le bruissement de l'air dans leurs ailes et on sent le souffle d'air déplacé par les bestioles de quelques grammes. Fascinant.
(NdR : Pour les mauvais esprits – comme moi – qui se demanderaient comment on peut compter 2 millions de chauve souris la réponse est : un appareil photo automatique situé à la sortie de la grotte et qui prend un cliché toutes les secondes tant que les chauves souris sortent. On détermine ensuite le nombre moyen de bestioles par clichés, on multiplie par le nombre de clichés... et on obtient environ « plus de 2 millions » !)
Alors qu'on repart, Jo fait d'un coup arrêter le pick-up, il a repéré sur un mur plusieurs geckos (Gekko gekko) de différentes tailles. Ils sont étonnants avec leurs points orange et leurs gros yeux...
A la GH, après le repas on discute un bon moment avec l'Anglaise, Tara. Elle et son boyfriend Dimitri voyagent autour du monde depuis près de 2 ans. Ils ont visité, quasiment toute l'Amérique du sud, la Polynésie, la Nouvelle Zélande, l'Australie... Ils ont une trentaine d'années et honnêtement... Ca (me) donne une furieuse envie de faire comme eux ! Dans une autre vie peut être... En tout cas ce soir là c'est la grande forme (peut être grâce à la Chang beer ??) puisque dans le même temps, j'arrive à tenir une discussion en anglais ET à plaisanter, en anglais également avec Jo que je me suis empressé de rebaptiser... Batman !! (Bat = chauve souris).
En tout cas une chose est évidente : on se marre cent fois plus dans cette guest house à 4 euros la nuit que dans tous les hôtels où nous sommes allés... C'est à méditer... (a suivre...)Une superbe Vipère de Pope...
Les chauves souris nous passent juste au dessus :

"Ca c'est le problème ! Les derniers jours je vais poster dans une indifférence polie car tous ceux susceptible d'être intéréssé auront été lire !! "Non moi je respecte la discipline, j'attend les episodes, je ne lirai pas la derniere page du roman afin de connaitre le coupable, bref s'il ne te reste qu'un lecteur, je serai delui la ! ps : je reprend la lecture apres cette Intermède.

Merci Phénixthai !

...Pas d'indifférence, Patrick : je relis avec le même plaisir ces chapitres distillés quotidiennement ici, même si je connais le nom du coupable !

Alors s'il y en a qui suivent, on continue  !Mercredi 28 décembre 2005
Nous quittons le Green Leaf peu après 7h00, pour changer la journée est chargée (!) car nous voulons visiter les principaux temples de style khmers du sud de l'Issan (la région de l'Est de la Thaïlande) et ils sont tout de même assez éloignés les uns des autres.
Nous faisons les 200km de route d'une traite, ce qui nous occupe une bonne partie de la matinée et après avoir parcouru les derniers kilomètres sur une petite route complètement défoncée on arrive au Prasat Phanom Rung (le Temple de la Grande Montagne). Ce temple est situé au sommet d'un ancien volcan, d'où son nom. L'endroit est calme, il n'y a pas trop de monde... C'est bien.
Au X° siècle lorsque les Khmers colonisèrent la région, ils entamèrent la construction de ce temple sur un site qui servait déjà de lieu de prière. Ils bâtirent en s'inspirant des temples hindouistes et si on prend en compte les divers agrandissements successifs il aura fallu 3 siècles pour le terminer. Bien des siècles plus tard, sa restauration se déroula de 1971 à 1988.
En se promenant dans le temple on admire la conception du bâtiment mais aussi les nombreux détails, fenêtres, linteaux sculptés, nagas sacrés, statues de lions-gardiens et l'alignement parfait des nombreuses portes. D'ailleurs si vous êtes dans les environs en avril et octobre, le soleil levant et couchant s'inscrit exactement dans l'alignement des 15 portes du temple.Comme un Piaf de VF me l'avait recommandé, nous allons ensuite voir le Prasat Muang Tham, le Temple de la Ville Basse, qui est juste au pied du volcan où est construit Phanom Rung.
Bien qu'à la lecture des différents bouquins on puisse avoir l'impression que ce temple est moins intéressant que Phanom Rung ou Phimaï il n'en est rien puisque c'est ce temple qui nous a le plus plu des trois ! Peut être parce que c'est celui dont la restauration est la plus récente mais toujours est-il que les bassins remplis d'eau, les lotus émergeant, le temple qui s'y reflète, les grands arbres qui l'entourent, tout ça concours à créer une certaine ambiance.
Il semblerait que ce temple date du XI° siècle et qu'il eut été dédié à Shiva qui est plusieurs fois représentée sur les linteaux de portes.
En tout cas les abords des temples de Thaïlande, où au moins ceux que nous avons vu, sont très entretenus, il y a quasiment à chaque fois une équipe de jardiniers en train de nettoyer les alentours des bâtiments.On repasse déjeuner à côté de Phanom Rung puis on tente de récupérer directement la route qui va à Phimaï (Ou Pimaï si on l'écrit à la Française, puisque tous ces noms sont Thaï, traduit phonétiquement) sans prendre la petite route défoncée qui contourne toute la montagne qu'on a suivi ce matin et... on se perd !
Le bon coté des choses c'est que ça nous nous permet de nous promener dans l'Issan ! (C'est le nom de la région). On passe devant de gros bœuf d'eau aux cornes impressionnantes qui paissent dans les rizières plus où moins asséchées et au détour des villages on assiste à quelques scènes rurales comme dans là où le riz est étendu sur une toile sur la route pour, je suppose, finir de sécher.On finit par retomber sur la bonne route et on atteint Pimaï en fin d'après midi. Nous faisons deux fois le tour de la ville au milieu des très nombreux vélos et mobylette (Il y en a encore plus qu'à Chiang Mai !) car pour le Prasat Hin, le temple Khmer le plus réputé de Thaïlande je cherche un GRAND parking, et ce ne peut être ce petit truc que Krys viens de me désigner ! Au second tour je dois me rendre à l'évidence, elle a raison !
On se promène quasiment seul au milieu des vieilles pierres du temple qui fut bâti par les Khmers autour du X° siècle (admirez la précision de la date !) et qui servit de modèle aux grandioses temples d'Angkor. On retrouve les alignements de portes et de fenêtres. Ce qu'on remarque ici plus que sur les autres temples (mais peut être est ce du à la lumière du soir) ce sont les différentes couleurs des pierres utilisées pour la construction : grès blanc, grès rose et latérite rouge. Arriver tard dans l'après midi nous a permis d'éviter la foule mais nous ne pourrons visiter le musée qui ferme à 16h30, décidément les musées de Thailande semblent refuser qu'on les visite !
Le dernier trajet de la journée est pour aller à Nakhon Ratchassima, dont le nom est le plus souvent raccourci en Khorat, et oui, ici, même les villes ont des diminutifs (attendez de voir celui de Bangkok !). Pour la première fois du séjour nous allons aller à l'hôtel afin qu'après 3 nuits à se laver à l'eau froide nous puissions avoir au moins une soirée d'eau chaude avant d'aller sur Kho Chang où je ne suis pas exactement sur de savoir ce qui nous attend !
Nous trouvons sans trop de mal le Royal Princess qui nous offre tout ce qu'un hôtel de luxe puisse offrir. L'eau est si chaude qu'il faut faire attention de ne pas se brûler et la pression de l'eau manque de nous coller au mur d'en face (Comment ça : « Il exagère » ??) Force est de constater que même là, en hôtel 4 étoiles, et en haute saison, on reste très éloigné des prix occidentaux puisque la chambre ne nous coûte « que » 2450baths (50€) avec le breakfast où on peut se gaver à volonté. Si ça ne vous "parle" pas je vous rappelle qu'en France dans cette gamme de prix vous ne pouvez avoir qu'un Campanile à 60 €/nuit ou un Formule 1 à 30€/nuit. Et pour avoir été dans les 3 je peux vous dire que rien que de les comparer c'est offensant pour le Royal Princess.Jeudi 29 décembre 2005
Pour le petit déj', le buffet du Royal Princess est bien sur... royal ! Mais malgré tout, les pancakes ne valent pas ceux du Lotus à Sukhotaï ! On a encore pas mal de kilomètres aujourd'hui pour rejoindre Kho Chang, l'île où on passera les quelques jours suivant.
Les 400 km jusqu'à Trat se font sans problèmes même s'il y a pas mal de camions un peu difficiles à doubler car nous ne sommes plus sur l'autoroute. Comme d'habitude on s'arrête au premier boui-boui sur le bord de la route quand on commence à avoir faim et on se débrouille avec le sourire et des gestes. Ce jour là on dérouille car le repas est particulièrement épicé, mais à part ces petits désagréments la Thaïlande est vraiment le pays où manger n'est jamais un problème ! Et pour les hypocondriaques qui se poseraient la question, aucun de nous 3 n'a été ne serait ce que vaguement perturbé par la nourriture !
Juste avant Trat on suit les panneaux « Pier » et quand on arrive à l'embarcadère un bateau est là. On paie notre passage 450 Baths l'aller-retour pour nous 3 plus la voiture, on charge la voiture à bord du bateau et on monte sur le pont. Alors qu'on navigue vers Kho Chang je constate ébahi que la plupart des Thaïlandais ont préféré rester dans leurs voitures, avec le moteur qui tourne et la clim' à fond !!...La photo : le Prasat Muang Tham

......ben, pour un premier voyage, c'est plutôt bien je trouve, surtout de ne pas avoir eu peur de louer une voiture et de rouler, ce qui est vraiment le mieux pour découvrir ce pays........va au col des 3 pagodes la prochaine fois, la route est belle............

Juste un petit mot pour dire que le site de Patrick est vraiment super bien fait, avec de nombreuses photos.... un super travail, bravo !!

Dennis :Merci du conseil, le col des 3 pagodes est effectivement au programme même si je n'ai pas l'intention de passer au MyanmarValou : Pour le chèque de paiement je te l'envoie à la même adresse que d'habitude ??