Second voyage en Thaïlande

Après de long mois j'ai (enfin) reussi à mettre, non pas sur le papier, mais sur le net, le récit et les photos de ces 3 semaines en Thailande en été 2006. Comme d'hab pour ne pas vous saouler, je vais le poster ici progressivement...

Chic ! Le récit du second voyage en Thaïlande vient de démarrer, avec des photos superbes.
A suivre donc, à ton rythme, Patrick...

Un bon début...
Oui, c'est vrai que ça coûte cher d'aller à Angkor, mais en février 2007 c'est décidé, on y va ! On en profite car on ne sera qu'à 2, sans nos enfants.
Je ne pense pas à ce que j'aurais pu faire en Thailande avec la même somme.
Angkor, c'est unique et aux dires de tous ceux qui y sont allés, ça vaut vraiment le coup.Je te ferai part de cette expérience si tu veux, Patrick.Et on attend le reste du récit.....!

Je te ferai part de cette expérience si tu veux, Patrick.Et ça lui fera encore un prétexte (de plus) pour revenir

Ca y est, ça commence !! Chuuuuut, laissez-moi lire tranquille...Encore un bon pretexte pour venir flâner sur VF au lieu de bosser

Comme la dernière fois j'en mettrais un peu chaque jour
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Patrick, raconte...
Jusque là ça commence très fort, une GH au milieu des rizières, jamais vu ça encore sur le forum !

bonjour le tigre,
je suis deja alle sur ton site pour voir les nouvelles photos que tu as mis pour thailande le retour, et j avais oublie d'aller sur le forum chercher l ecrit qui va avec. Je constate que tu n a pas perdu ta plume et nous attendons la suite avec impatience.
personnellement, je t ai precede car j'etais avec Pat et Alban du 6 au 10 juillet pour aller en plus a la Green Leaf house ensuite pour kao yai.
pour répondre a lau88, effectivement je crois que c est sur le forum lp que je l avais trouvé. Pour ce qui est de Pat et Alban, ce sont des passionnés passionnants. Nous avons commencé par eux dans notre périple d'un mois et cela nous a permis pour un premier voyage de nous acclimater et de comprendre un peu le fonctionnement à la "thai" pour les pauvres farangs que nous sommes. hebergement idéal à recommander.
vas y le tigre.... la suite

Comme d'habitude ce récit est long. Encore plus long que les autres ce qui est logique puisque nous sommes partis encore plus longtemps, mais j'ai mis des images (!) et je pense (toujours) que quitte à raconter quelque chose dans l'idée que ça puisse servir à d'autres, autant le faire en détails. Alors prenez votre temps et lisez le tranquillement... L'ELABORATION DU TRIPPour nos vacances d'été 2006, la question de la destination ne s'est pas vraiment posée car après avoir passé 2 semaines en Thailande fin décembre 2005, il y avait encore tant de choses que nous avions envie de voir qu'il était évident que nous devions y retourner !
Certains de nos copains, étonnés, levèrent un sourcil sur le mode : « Encore ! Mais pourquoi donc ? » Et ne nous plaignons pas, voyageant en famille, on a évité le regard soupçonneux des abrutis sur le mode : "S'il retourne en Thailande c'est forcément pour les bordels..." Mais que les étonnés se rappellent que ce pays d'Asie du Sud Est est à peu près de la superficie de la France. Penseraient-ils visiter toute la France en 15 jours ?
Pour un séjour du 11 juillet au 3 août, on a acheté les billets d'avion sur Thai Airways dés février afin de bénéficier des meilleurs tarifs et je me suis ensuite atellé à établir le programme de ces 3 semaines. Nous avons caressé un moment l'idée de faire un saut à Angkor mais les tarifs prohibitifs de tout ce qui tourne autour de ce site nous firent reculer : pour 4 jours là-bas, nous pouvions en passer 10 en Thailande ! Sans parler du fait que malgré les masses d'argent qu'Angkor génère depuis des années, je n'ai pas vraiment l'impression que les populations cambodgiennes en profitent... Une fois Angkor Wat abandonné il restait le plus difficile : trier dans tous ce qui nous faisaient envie en Thaïlande ! A ce stade j'ai souvent pensé à ceux qui croient que la Thailande n'est QUE bars à filles et plages, c'est si éloigné de la réalité !
Finalement, on décida d'aller en Issan, une province généralement présentée comme encore authentique, (bien que ce mot n'ai pas vraiment de sens) de retourner au Green Leaf pour se rendre compte de la différence entre le trip dans la jungle en saison sèche que nous avions fait en décembre et le même trip fait en saison des pluies, de rendre visite à Serge à Nakhon Pathom, de passer caresser les tigres près de Kanchanaburi, d'aller voir les chutes d'eau d'Erawan et de finir le séjour dans ces endroits qui, de l'avis général, ressemblent au paradis : Phuket, Kho Phi Phi, Krabi et la baie de Phang Nga. Tout ça devant tenir en 22 jours !!
Bien sur, c'était trop de choses. Bien sur, il aurait fallu enlever une partie de ce programme pour privilégier le reste. Mais mon pessimisme/réalisme habituel me soufflant que peut être, nous ne reviendrions jamais en Thailande, nous avons gardé la totalité du programme et c'est avec l'aide de « mon » fidèle agent de voyage de Phuket, Arnaud, que nous avons élaboré un trip itinérant dont le premier pas sera...... LE VOL VERS BANGKOK le MARDI 11 JUILLET...
Où nous avons (surtout moi !) un petit coup de stress à l'enregistrement car la demoiselle s'est mise en tête de peser nos bagages cabines, ce qui n'est pas franchement une bonne idée car avec mon matos photo je dépasse joyeusement les 7 kg autorisés... Alors, dans ce cas là « comment qu'on fait » ?? Et bien, dans le monde merveilleux et éminemment logique de l'aviation civile, il faut enlever des choses du sac afin qu'il ne pèse plus que le poids autorisé. Je mets donc l'appareil photo autour du cou, les jumelles en bandoulière et un objectif dans la poche, ainsi mon bagage perd les kilos en trop... Bien sur, ensuite je remets tout dans le sac mais à l'enregistrement il pesait moins de 7 kg et tout était en règle... De toutes façons on passe ensuite au milieu des boutiques détaxées où nous pourrions acheter 15 kilos de marchandises sans problèmes... Décollage quasiment à l'heure prévue et dorlotage habituel sur la ThaiAW avec bons repas, boissons à volontés et cognacs. Dans l'idéal je devrais dormir mais je suis toujours réglé sur l'heure française et le fait qu'il fasse nuit n'est pas un critère suffisant pour que je dorme ! Je passe donc le vol, une fois de plus, à lire, regarder les films et... manger !JOUR I - MERCREDI 12 JUILLET
On atterrit à 5h25 locale, nous avons mis pour atteindre Bangkok encore moins longtemps que lors du premier voyage : 10h20 « seulement ». Le temps de passer les services d'immigration et de récupérer les bagages on arrive dans le hall de l'aéroport une petite heure plus tard où comme prévu, le gars de chez Budget nous receptionne. Nous pensions qu'il allait nous emmener jusqu'à l'agence pour récupérer le pick-up reservé mais en fait, notre voiture est déjà garée dans le parking souterrain de l'aéroport. Les néons blafards ne sont pas l'idéal pour constater l'état du véhicule mais on a fait avec quand même... Enfin si on peut dire car on ne s'aperçoit pas que nous sommes en train d'accepter un modèle à moteur essence de 2, 7 litres alors que nous avions réservés un diesel de 3.0 litres. Ca paraît anodin mais à l'usage on se rendra compte que le modèle essence est moins puissant, la boite automatique moins agréable et qu'il consomme plus. Sur les 4500 km que nous parcourrons ça représentera un surcoût d'une centaine d'euros. (Renseignements pris, il paraît que Budget ne loue plus le modèle diesel)
Les départs des aéroports sont toujours difficiles car on est fatigué par le voyage, on conduit une voiture qu'on ne connaît pas et les routes qui partent des aéroports sont souvent des voies rapides où la circulation est chargée. Cette fois ne déroge pas à la règle et bien que j'ai préparé le trip de façons à ce que nous partions directement vers l'Est sans devoir traverser Bangkok, comme en Thailande il n'y a pas de rond-point mais des U-turn à l'américaine, il nous faut d'abord aller vers la mégapole avant de pouvoir faire demi-tour et partir dans le bon sens. La circulation est chargée mais à ma grande surprise, je retrouve rapidement les automatismes de conduite Thai « Take it easy and slowly ! » (Vas-y doucement !) Accessoirement, malgré sa taille imposante ce 4x4 est toujours aussi agréable à conduire...
On enroule les km en s'arrêtant de temps en temps histoire de s'aérer, même si aérer est un bien grand mot car on a fait connaissance avec le climat chaud et humide habituel de la Thailande en cette saison et je pressens que la clim' de la voiture va être appréciée et utilisée !
Dés qu'on quitte la voie rapide, on croise quelques troupeaux de vaches broutant sur le bord de la route. Ca c'est pour le coté « traditionnel », le coté « modernité » est qu'on se retrouve quelquefois sur 3 files même si d'après le marquage au sol il n'y en a que 2, mais quand deux véhicules arrivent côte à côte en face de vous parce qu'ils sont en train de se doubler, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de se pousser et de faire une 3° file ! Ici les routes sont larges et on ne s'occupe pas trop des trucs inutiles comme les lignes blanches ou les panneaux de signalisations !
On arrive à Prasat en tout début d'après midi et comme prévu, on téléphone à Alban et Pat pour qu'ils viennent nous récupérer et nous emmène à leur guest house (GH), le Baan Naa Cottage, qui comme son nom l'indique est caché au milieu des rizières. (Baan Naa signifie : maison au milieu des rizières) Alban est Français, il vit en Thailande depuis des années et Pat est Thaie, originaire des environs de Prasat. Leur GH est constituée de mignons petits bungalows tous neufs avec tout le confort et bien au calme. Quant à savoir où nous avons trouvé cet adresse... le forum de discussions Voyage Forum bien sur !On passe tranquillement une partie de l'après midi à discuter de l'Issan et de la Thailande puis on va se balader sur les routes et les chemins qui relient les différents villages entres eux. Ces pistes passent au milieu des rizières et Pat & Alban nous apprennent un tas de choses sur la culture du riz. Je vous donne en vrac tout ce dont je me souviens : l'unité locale de mesure de surface n'est bien sur pas l'hectare mais le "Raï"/ Un raï mesure 1600m² / Il y a différentes qualités de riz et le meilleur est le Hom Mali / En 2005 le prix officiel du kilo de Hom Mali était de 7, 60 Baths le kilo (15 centimes d'€) / Vu la pénibilité de la chose et le fait que ce ne soit pas indispensable, il y a une certaine tendance à ne plus repiquer systématiquement le riz. Ce travail permet de sélectionner les meilleurs plants d'une rizière et de ne repiquer que les plus beaux dans une autre pour n'avoir ainsi dans cette seconde rizière QUE des plants produisant bien. Par exemple, une parcelle d'un rai de Hom Mali NON repiqué produira 700kg de riz contre 1 tonne si la même parcelle a été repiqué. Il faut aussi savoir que le repiquage est principalement fait par les femmes du fait de sa pénibilité (no comment !) et que le tarif officiel pour une journée de repiquage est de 130 Baths soit 2, 5 euros... Inutile de vous dire que les jeunes préfèrent aller faire n'importe quoi d'autre et de préférence dans les villes plutôt que de repiquer le riz ! Ici aussi, le monde change, plus lentement qu'ailleurs mais indubitablement il change... (Photos : les différents état d'une rizière)

Allez j'ai mis tellement longtemps à pondre ce récit que je peux mettre 2 épisodes le même jour...JOUR 2 - JEUDI 13 JUILLET
Une bonne nuit de sommeil dans le calme de l'Issan, un bon petit déj' préparé par Pat et nous sommes opérationnels pour une journée de visite sur Surin et les « petits » temples khmers de la région, moins réputés que ceux que nous avions visités en décembre.
Comme nous avons une voiture et que de ce fait nous pourrions faire les visites seuls, Alban nous propose un deal sympa que je m'empresse d'accepter : on se déplace tous ensemble avec leur pick-up, on paye le carburant consommé (que nous payerions de toutes façons avec notre 4x4) et ils nous font la visite guidée de la région avec chauffeur (Alban) et interprète franco-thai (Pat). Notre première visite est pour Surin et son grand Bouddha Blanc, immense statue construite en haut d'une montagne qui ne présente pas vraiment d'autre intérêt qu'être.. une grande statue en haut d'une montagne ! Elle fut bâtie en 1977 grâce aux dons des habitants de Surin sur la colline nommée Phanom Sawai (Panom = colline / Sawaï = manguier) (Photo : Le grand Bouddha de Surin)
Dans le temple situé à coté, Pat et Alban connaissent un des moines et on discute un peu avec lui. Nous apprenons ainsi que nous avons manqué de quelques heures Tony Jaa... Comment ça qui c'est ? Vous ne connaissez pas Tony Jaa ? Mais c'est le héros du film Ong Bak, enfin ! Il habite dans les environs et est venu prier dans ce temple juste la veille au soir ! Epoustouflant non ?!! Juste au-dessus du moine il y a des photos du récent Jubilée du Roi Rama IX et en un seul regard on embrasse les deux piliers de la Thailande : la religion et la royauté !
Après avoir fait une petite promenade autour du temple pour voir les différentes statues illustrant la vie de Bouddha nous nous apprêtons a repartir lorsqu' un Thaï, tout surpris de voir tant de farangs ici, (nous sommes 4 !) arrête son gros 4x4 flambant neuf à notre hauteur. Il nous dit être de Surin et faire le mécène pour ce site où les dernières découvertes archéologiques accréditeraient l'idée qu'il y ait eu, à la fin du IX ème siècle/début du X ème - c'est à dire AVANT la construction d'Angkor - un énorme « Prasat Hin » (château de pierre) sur le modèle de Phanom Rung. Pour nous prouver ses dires, il nous propose un petit tour des environs et bien sur on lui emboîte le pas. Enfoui sous les racines des arbres il nous montre plusieurs amoncellements de pierres qui, il faut bien le reconnaître, ont manifestement été taillées et empilées par des mains humaines... Et vu les distances entre chacunes des « preuves », si ce que ce gars nous montre sont réellement les traces d'un Prasat, il était immense !!
Le Thai nous photographie plusieurs fois pour bien montrer aux autorités de Surin que ça vaut le coup de lancer un projet de dégagement des ruines puisque déjà une foule (!) de farangs se pressent pour les voir ! Si un jour un parc archéologique voit le jour à Surin ce sera un peu grâce à nous !!!
Nous filons manger à Kanta Kao dans des petites paillotes au bord d'un grand lac, plus authentiquement Thai ça n'est pas possible ! On commence le repas en goûtant des sauterelles grillées, c'est farineux, ça n'a rien d'extraordinaire et il faut bien admettre que le plus dérangeant c'est l'aspect psychologique du truc... Mais en France on mange bien des crevettes et ça a autant de pattes et d'antennes que les sauterelles ! On continue par un assortiment de plats Issan parmi lesquels Pat réussi (avec difficulté !) à en avoir certains Mai Pet (pas épicé) ce qui permet à Krys de manger. En effet, une des caractéristiques de la cuisine Issan est qu'elle est encore plus épicée qu'ailleurs en Thailande, ce qui n'est déjà pas rien !Après cet excellent repas on visite les petits temples khmers situés à la frontière cambodgienne. Ils datent du XII ème siècle et étaient situés sur la route mythique qui aurait relié Phimaï à Angkor au temps de l'empire khmer. Le premier d'entre eux se nomme Tamuen et on pense qu'il servait de chapelle pour les voyageurs, son sanctuaire a été dégagé de la jungle et restauré. Les pierres volcaniques rouges grenat (latérite) se détachent superbement sur le vert foncé de la jungle. (Ta Muen)
Le second, Tamuen Thot est plus étendu, on suppose qu'il servait d'hôpital et il a conservé son sanctuaire, quelques pans de murs et un des baraïs. Pour les Khmers ces baraïs (des étangs rectangulaires) avaient une double importance : dans la religion hindouiste ils représentent l'océan cosmique mais plus pratiquement ils servaient aussi (surtout ?) de réserve d'eau.
Le dernier, Tamuen Thom, situé sur la frontière, à seulement quelques mètres du Cambodge fut pendant presque un millénaire le plus grand et le plus majestueux de ces trois temples. Il le reste, malgré les dégâts occasionnés par les Khmers Rouges, qui y établirent une base lors de la deuxième moitié du XX ème siècle et qui le dégradèrent de bon cœur en arrachant à la manière forte (à l'explosif !) de nombreuses pièces d'Art Khmers, ensuite revendues à des collectionneurs peu scrupuleux... De l'avis général c'est d'ailleurs toujours ce qui ce passe actuellement dans les petits temples isolés dans la jungle Cambodgienne... Il y a encore quelques années il n'était pas possible de visiter Tamuen Thom car le secteur étaient un fief Khmer Rouge. Il y a encore quelques mois, la visite se faisait sous l'escorte des militaires Thaïs avec armes de guerre à l'épaule « au cas où » Maintenant il suffit de donner sa nationalité à l'entrée (Quand il y a quelqu'un !) pour pouvoir se balader sur le site sans problèmes...
[NB : Attention à ne pas mélanger l'ancienne civilisation Khmère et le mouvement révolutionaire Khmer Rouge qui reprit ce nom pour exalter la fierté des peuples de cette région du monde, un peu comme si en France un mouvement politique prenait le nom de « Gaulois Rouges »]
Est-il besoin de préciser que nous n'avons pas vu un touriste depuis le début de la journée ? C'est le miracle de l'Issan, pendant que certains s'entassent dans des coins de Thailande très surfait nous visitons seuls de jolis temples khmers... Et le must, la cerise sur le gâteau, c'est que dans ce coin, tout est (encore) gratuit...

1ere, 2ème, 3ème lecture................ que du plaisir !!bravo pour les photos !! ces tigres sont splendides (toi aussi bien sûr !!)

Super Patrick pour ce début de voyage et belles photos comme à tes habitudes, tu parles presque autant que Arnaud. Ont attends la suite avec impatience.

JOUR 3 - VENDREDI 14 JUILLET
La journée aurait du commencer par la visite d'un village où, depuis des siècles, on teint la soie avec des pigments naturels. Mais à part les outils qui n'ont effectivement pas l'air d'avoir changé depuis bien longtemps, nous n'avons pas vu grand chose car c'est la saison du riz et toutes les ouvrières étaient dans les rizières pour repiquer. Du coup, on arrive assez tôt au resto prévu par Alban et Pat. Si vous arrivez dans un resto à 11h en France on vous explique gentiment (si vous êtes chanceux) que c'est beaucoup trop tôt, mais en Thaïlande, on peut manger quand on veut, et on s'installe sans soucis dans de petits bungalows situés sur de grandes pièces d'eau recouvertes de lotus, et rempli d'énormes silures (poissons chats) Une fois de plus, l'avantage d'avoir une Thaie avec nous est indéniable puisque grâce à Pat, la table se retrouve rapidement couverte d'une multitude d'excellents plats Thaïs plus ou moins épicés et on fait un véritable festin ! Vraiment, si vous passez à Surin, débrouillez-vous pour aller au « Souane Ahane Chai Nam Mini Resort » (Oui, je sais qu'écrit comme ça, ça ressemble plus à de l'Arabe qu'a du Thai mais c'est parce que c'est retranscrit phonétiquement !)
Un trajet de quelques dizaines de km et nous arrivons au Prasat Si Khorapum. Comme d'habitude en Thailande ce petit temple Khmer est bien mis en valeur et super entretenu. En ce début d'après midi, il est en plein soleil et dés qu'on ouvre les portes du pick-up la chaleur moite nous « tombe » dessus car il en va du climat comme de l'absence de farangs, je n'en parle pas à chaque page mais ça ne varie pas : il n'y a personne, il fait chaud et il fait très moite !Quand je pense que ceux qui vivent en Thailande admettent tout juste qu'il fait tiède, je n'ose imaginer ce que ce doit être en avril, lorsque même eux avouent avoir chaud ! On paie l'entrée (Ici c'est déjà plus connu et donc payant !) et on fait une visite de ce temple qui fut construit au XII ème siècle pour servir de temple hindouiste puis rénové et converti au bouddhisme au XVI ème. Je «craque » sur les magnifiques bas reliefs des piliers.
Juste le temps de prendre un peu le frais dans la voiture et une quarantaine de kilomètres plus loin nous atteignons Kamphang Kai où, ce qui restait de l'ancien temple khmer à été englobé dans l'enceinte du temple bouddhiste. A peine arrivé, on se rend compte que la visite va être bien différente des précédentes car il y a ici une fête en l'honneur du Luang Po (le Vénérable = le « moine-chef ») et du coup, il y a foule autour du temple, notamment une flopée de gamins dans leurs uniformes d'écoliers. Quelle ambiance ! Inutile de vous dire que le spectacle que nous leurs offrons (4 farangs dont une blondinette) déclenche chez eux des crises d'hilarité ! Après un petit moment, les jeunes filles, plus téméraires que les garçons «osent » nous approcher et tentent d'entamer la conversation avec Alex. Elles reviendront un peu plus tard nous offrir gentiment des bouteilles d'eau... Pour une fois, je fais beaucoup plus de photos de gamins que des vieilles pierres, qui n'ont ici, de toutes façons, rien d'exceptionnelles !
Le défilé qui arrive ensuite est composé de quelques camions décorés sur lesquels sont juchés des moinillons, des moines et le Vénérable. Suivent en portant des portraits du Roi, une trentaine de jolies jeunes femmes en costumes traditionnels Thai, puis un groupe de jeunes hommes également en costumes traditionnels. Derrière il y a les groupes scolaires en uniforme et la procession se termine par un gros groupe de gens du village qui se trémoussent sur de la musique techno thaïe endiablée !!
Sur la route du retour on passe encore voir le Prasat Chang Pi dont il ne reste plus grand chose mais qui dégage malgré tout un certain charme de par son isolmement et un peu plus loin, les trois petites tours qui sont les seuls vestiges du Prasat Muang Thi édifié au XII ème sous le règne de Jayavarman VII.
JOUR 4 - SAMEDI 15 JUILLET
On se lève tôt, on petit déjeuner rapidement et on quitte Pat & Alban à 7h15 pour continuer notre trip vers l'Est. La raison de ce départ matinal est que je ne veux pas arriver trop tard au Preah Vihear qui sera notre « grosse » visite du jour. L'endroit est connu et fréquenté (Moins que Phimaï bien sur mais plus que les Tamuen) et en Thailande, dés qu'un endroit attire le touriste et est donc susceptible de générer du fric, tout le secteur est classé Parc National (PN) et il faut payer 200Baths/personne (tarif de Juillet 06)
Une fois cette dime acquitée et la voiture garée, on s'aperçoit que contrairement à d'habitude il n'y a ici ni panneaux ni indications pour aller aux points d‘intérêts qui sont ici multiples : panoramas, sculptures à flancs de falaises et temple Khmer. On emprunte donc un petit chemin en espérant qu'il nous mènera jusqu'aux grandes sculptures à flanc de falaise dont on a vu la photo dans plusieurs bouquins et qui sont représentées sur un immense panneau devant le « visitor center » du site. On admire au passage un somptueux panorama sur le Cambodge
On descend un long escalier qui, après avoir longé la falaise sur une dizaine de mètres, nous amène devant une porte grillagée et cadenassée. On a beau scruter attentivement la paroi dominant le chemin que nous venons de suivre: pas de sculptures ! Pourtant vu leurs tailles elles devraient se voir... On remonte l'escalier, on tourne, on vire, je m'énerve mais il n'y a pas d'autres chemins ni d'autres falaises... En plus, en nous voyant chercher, les locaux nous désigne le grand escalier qu'on vient de prendre... C'est une histoire de fou, mais où sont ces foutues sculptures ?! Je redescends en redoublant d'attention mais rien... Et c'est LE dernier coup d'œil à travers la porte grillagée qui me révèle l'arnaque : les photos laissent penser que les sculptures sont grandes alors qu'en réalité elles ne mesurent qu'une trentaine de centimètres et qu'on ne peut les voir QUE par l'ouverture amenagée au milieu de la porte grillagée ! Les spécialistes pensent que ces sculptures auraient 1500 ans et qu'elles représenteraient les 3 Dieux principaux de la religion hindouiste... Admirez l'emploi sur-fréquent du conditionnel qui indique qu'en réalité ils ne savent pas grand chose !Vous les auriez vu, vous ?Maintenant, à nous Preah Vihear ! Cet ensemble de temple fut construit avant Angkor, entre les IX ème et XII ème siècles, au sommet d'un des monts de la chaîne des Dangreks. Bien que situé sur la frontière, il appartient légalement au Cambodge depuis que le jugement de la cour internationale de justice de La Haye décida le 15 juin 1962 que d'après une cartographie de 1907, Preah Vihear était Cambodgiens. Ce qui explique qu'en Thaïlande ces temples soient quelquefois (souvent !) appellés par leurs noms Thaï de Khao Phra Wihan !
Ce qui est savoureux dans l'histoire et qui fait tout le piquant de cette décision technique c'est que l'accès est beaucoup plus facile par le coté Thaï que par le coté cambodgien ! Ce qui est moins drôle, c'est que du coup, les deux pays utilisent Preah Vihear pour soutirer de l'argent aux touristes. En effet, après avoir payé les 200Baths pour pénétrer dans le PN il faut encore payer 5Baths (soi disant pour payer la photocopie de votre passeport que vous devez présenter aux militaires. Sauf que cette photocopie n'est jamais faite !) On entre alors au Cambodge où il faut à nouveau payer 200B/personne cette fois bien sur... aux Cambodgiens !
Le fait que Preah Vihear ait servi de base aux Khmers Rouge et que ses alentours aient été truffés de mines anti-personnelles à rendu tardive son ouverture au public puisque si officiellement celle-ci date de 1998, la visite SANS présence militaire n'est possible que depuis fin 2003. Quant à la dernière campagne de déminage menée en coopération entre les gouvernements Cambodgiens et Français elle date seulement de novembre 2004 comme l'indique un panneau à gauche du premier escalier [..]
Le premier escalier de Preah Vihear

JOUR 4 - SAMEDI 15 JUILLET (suite)
[..] Sur le site on voit immédiatement les différence entre le Cambodge et la Thailande. Dans l'un les alentours des monuments sont dégagés, propres et entretenus. Dans l'autre il y a des stands recouverts de bâches multicolores dans tous les sens. Et dès qu'on passe devant on entend la petite musique : «Hello Mister, you want to buy cigarettes ? You want to buy Angkor Beer ? You want to buy tee shirt, postcards ? » L'ascension du premier escalier et la vue à son sommet mettent dans l'ambiance : l'ensemble des temples sera majestueux, Preah Vihear s'étend sur quatre niveaux, mais il faudra les conquérir les uns après les autres car le chemin est long et éreintant ! On constate aussi que les Cambodgiens ont installé des stands sur le moindre endroits dégagés, y compris entre les temples...
A un moment, je me fais « harponner » par 2 gamines d'une douzaine d'années qui proposent des cartes postales. Evidemment je décline cette 882 ème offre sans m'arrêter de marcher mais elles contre attaquent en répondant « May be later ? » (peut être plus tard ?) et sans faire plus attention j'acquiesce pensant au « plus tard » qui dans notre société remplace souvent le « Jamais ». Mais les gamines m'emboîtent aussitôt le pas et je souris en comprenant que je viens de refermer moi-même le petit piège qu'Alban nous à décrit ce matin : elles vont m'accompagner jusqu'en haut, sans me reproposer quoi que ce soit, juste me suivre et forcément, à un moment je craquerais d'avoir ces deux gamines à mes basques et je leurs achéteraient leurs cartes !
L'ascension est épuisante et pourtant il ne fait pas trop chaud, il y a même un peu de vent alors j'imagine qu'en pleine chaleur ce doit être purement et simplement tuant ! Ceci écrit, il faut bien admettre que la récompense est à la hauteur de la peine car chaque volées de marches dévoilent des ruines impressionnantes. Est-ce un tremblement de terre qui a secoué les temples et disloqué ainsi les énormes blocs de pierres taillées ou bien est ce les architectes qui avaient sous estimés le poids des édifices et le sol s'est-il tout simplement affaissé ? Mystère...
Au fur et à mesure qu'on avance, le temple semble sans fin... encore des temples, des murs, des portes, des linteaux sculptés... C'est sans conteste le plus bel et le plus grand ensemble khmer que j'ai jamais vu (Je ne parle donc pas d'Angkor puisque je n'y suis pas allé) Dans le dernier temple le sanctuaire est presque complètement écroulé mais on peut emprunter les allées couvertes qui faisaient le tour de la cour centrale à la manière des cloîtres des monastères. Même ici ils ont monté des stands : « Angkor beer, cigarettes ?? »
Encore quelques dizaines de mètres pour atteindre le bout de la falaise et c'est cette fois la nature qui offre un spectacle à couper le souffle : un panorama de toute beauté sur la jungle Cambodgienne. A ce propos, certains disent venir à Preah Vihear depuis le Cambodge mais de ce coté là, la paroi présente un à pic vertical de plusieurs centaine de mètres et à moins de s'appeler Patrick Edlinger ou Spiderman je vois mal comment ça peut être possible !
Comme je suis monté d'un bon pas, je me retrouve en haut en compagnie d'un groupe de moine un peu surpris de voir un farang tout seul. Certains viennent se faire prendre en photo à côté de moi, c'est assez marrant d'être le centre d'intérêt général ! Bien évidemment je profite de l'occasion pour les photographier moi aussi puis, je reste de longs instants à contempler le paysage... Le calme, la paix, la sérénité... Tout ce que j'aime... Mais bientôt le temps reprend sa marche car quelques moinillons aux crânes rasés arrivent avec une radio achetée sur un des stands, le son crachotant est à fond, ça fait un max du bruit et ça les fait marrer !Les moines en haut de Preah Vihear Lorsque Krys et Alex me rejoignent, j'achète à chacune des deux gamines (Et oui, tout ce temps elles étaient toujours là !)) un jeu de cartes postales, je ne pouvais de toutes façons le faire plus tôt, c'est Krys qui a les sous ! Puis, après un petit moment nous redescendons tranquillement en admirant une dernière fois ces ruines qui dégagent une atmosphère bien spéciale. S'il était restauré Preah Vihear serait indéniablement splendide mais en l'état il est émouvant... Mais de toutes façons, comme les Cambodgiens disent qu'ils ne commenceront la restauration ici que lorsque celle d'Angkor sera terminé, c'est à dire probablement jamais, les temples garderont encore longtemps leur atmosphère !
On mange vite fait dans une des cantines à coté du parking puis on part plein Est en direction de Kong Chiam par la petite route qui longe la frontière laotienne en traversant des paysages de rizières et de jungles où ne reste que quelques très grands arbres, rares survivants de la déforestation. On passe aussi devant des plantations d'hévéas, faciles à repérer grâce au gobelet fixé à chaque tronc pour recueillir la sève de l'arbre qui s'écoule par les incisions faites quotidiennement dans l'écorce de l'arbre. Ce latex 100% végétal est ensuite mélangé avec un autre composant puis pressé afin de former des plaques qu'on laisse sécher au soleil.
Le Tohsang Kong Chiam Resort, où nous allons passer deux nuits, est un superbe Resort situé juste devant le Mékong, au milieu de somptueux jardins tropicaux. Comme prévu, les fenêtres de notre chambre donnent sur le fleuve et tout va pour le mieux... ou presque, car comme nous le constaterons dans presque tous les Resort où nous irons en Thailande, il y a toujours un petit truc qui vient casser le niveau de standing que voudrait se donner l'hôtel. Ici c'est la très-très faible pression d'eau à la douche ! Surprenant alors qu'on est en pleine saison des pluies...
Nous dînons ce soir là au resto de l'hôtel mais comme ici la clientèle est essentiellement Thaïe on y mange une VRAIE cuisine Asiatique et pas un ersatz comme ça arrive dans les Resort pour farangs !... Bonne surprise, bien que dînant dehors nous ne sommes pas assaillis par des nuées de moustiques comme on le redoutait, il y a bien quelques insectes mais vraiment rien de terrible. Autre surprise, mais moins bonne, j'apprends en discutant avec un serveur ce qu'aucun de ces damnés guide de voyages n'est foutu d'écrire, à savoir que le phénomène naturel nommé «Bi- coloured river » qui se produit à l'endroit où les eaux vertes de la rivière Moon se jettent dans les eaux rouges du Mékong n'est absolument pas visible en cette saison, car les violentes pluies tropicales colorent toutes les rivières en brun ! Pour profiter du spectacle il faut venir pendant la saison sèche ! Enfin c'est ce que le gars m'a dit mais Serge est venu pendant la saison sèche et n'a rien vu non plus ce qui me laisse penser que ce phénomène ne se produit qu'en certaines - rares - circonstances.Coucher de soleil sur le MékongJOUR 5 - DIMANCHE 16 JUILLET

Les premières visites de la journée sont pour le Parc National de Pha Taem, tarif habituel, 200Baths/p. On y voit les champignons rocheux de Sao Saliang, formés par le même phénomène géologique que ceux de Cappadoce : une couche de roche "tendre " recouverte quelques millions d'années plus tard lors déruption volcanique par une couche de roche plus dure. La couche dure finit par se fissurer, l'eau s'infiltre et vient eroder la couche tendre du dessous formant un "pied" fin sur lequel repose un "chapeau " plus large en roche dure.
Mais l'interet majeur du site est la falaise de Pha Taem où, comme en Dordogne, les hommes peignirent sur la paroi rocheuse plusieurs séries de dessins repésentant des animaux et les activités à la mode à l'époque : la chasse et la pêche. D'après tous les panneaux du site ces peintures auraient 3500 ans ce qui me paraît bien peu quand on pense que celles de Lascaux ont 15 000 ans mais bon... La promenade est sympa, le chemin est à l'ombre, des plates-formes en bois ont été aménagées pour que les visiteurs puissent se reposer, et par endroit le chemin passe sous des filets d'eau qui permettent de se rafraîchir ! Du haut de la falaise on a un super point de vue sur le Mékong et le Laos et si on est la haut lorsque le soleil se lève, on peut profiter des premiers rayons du soleil sur la Thailande car c'est le point le plus à l'Est du pays.
On poursuit avec diverses visites aux alentours, notamment à la cascade de Soi Sawan où nous essuyons notre première pluie tropicale. Heureusement qu'il y a un abri car il est tombé de véritables cordes pendant 10 minutes. Le pire c'est que nous nous apercevons que les orages ne rafraîchissent même pas car la chaleur du sol fait évaporer l'eau et augmente l'hygrométrie que je soupçonne d'être au moins à 100% ! Le reste de la journée ce passe en promenade dans les environs et après un arrêt dans une échoppe le long de la route où ils vendent de magnifique gong, (mon copain Serge m'avait prévenu qu'il fallait s'y arrêter !) on rentre tranquillement a l'hôtel. De toute façon on ne peut plus faire grand chose d'autre car il s'est mis à tomber des cordes à tel point que par moment on ne voit pas à 5m !!!JOUR 6 / LUNDI 17 JUILLET
Après un dernier breakfast face au mythique Mékong, on entame les presque 600 kms qui doivent nous ramener au parc de Khao Yai. Cette fois on prend la route directe et on traverse des rizières, des rizières et encore des rizières ! Il semble qu'ici, à l'Est de l'Issan la question du repiquage ne se pose pas (encore ?) car tout le monde semble être occuppé à repiquer le riz, les pieds dans la boue et le corps cassé en deux. Ce que nous avait appris Pat & Alban me revient d'ailleurs à l'esprit : le tarif officiel est de 130 Baths pour une journée de travail dans les rizières... C'est si peu, quand on pense qu'une fille « de tabouret » à Patong peut gagner 5000 Baths en une soirée, soit près de 40 fois plus... Soit le même différentiel qu'entre un salaire mensuel de 1000€ ou bien de... 38 000€ !!! Ca laisse pensif, non ?
Ceux qui ont lu le récit de notre première arrivée au Green Leaf se souviennent peut être de la galère pour trouver cette GH, cette fois tout est différent puisque je connais les lieux et qu'en plus j'ai le point GPS, ce qui change la vie ! Nous sommes accueillis la bas avec de grands sourires, c'est sympa on a l'impression d'arriver chez des copains, et ils nous ont reservé leur plus belle chambre ! Alors qu'on dîne, ceux qui ont fait le trip dans la jungle reviennent et vu l'état dans lequel ils sont, il semble bien que nous ayons eu raison d'amener les 10 kgs de chaussures de marche ! [..]

Je me régale de lire ton parcours, j'ai noté une phrase de ta part """ (Je ne parle donc pas d'Angkor puisque je n'y suis pas allé) """ Là je peux te dire que tu seras presque obliger d'y aller car là-bas c'est monumental majestueux tu peux y aller par la route de Thaïlande sans problème moins cher que l'avion et en plus tu vois du pays sur le terrain. Sans pour autant dénigrer loin de là les temples Khemrs sur le territoire Thaïlandais qui sont magnifiques à voir, mais c'est comme un feu d'artifice Angkor c'est le bouquet final.

..... je viens de recevoir un téléphone du Ministère du tourisme cambodgien Marco, et tu es définitivement engagé pour promouvoir le tourisme au Cambodge.....

Merci Marco.
En ce qui concerne Angkor,... on a déja parlé de tout ça : Angkor est maintenant totalement envahi par le tourisme intensif, hors je n'ai pas le pouvoir de dissocier le lieu et l'atmosphère du lieu et dans l'endroit le plus merveilleux du monde si autour de moi c'est la cohue ca me cache le truc...A ce jour on ne peut sortir de Thailande avecune voiture de location et puis il est clair que la conduite Cambodgienne est très beaucoup plus pire que la Thaie !Je ne sais plus si je l'ai laissé ou pas tellement j'ai remanié ce texte mais à un moment j'ai écrit qu'il fallait visiter Preah Vihear en dernier pour ne pas que les autres temple paraissent fade... En dernier avant Angkor bien sur !