Patagonie, entre Argentine et Chili

Terre de grands espaces, de pampas infinies, de calottes glaciaires inextricables, de forêts profondes, de lacs merveilleux, de fjords et, de vent.La Patagonie, véritable « bout du monde » est partagée entre Chili et Argentine de part et d'autre de la cordillère des Andes. L'ouest (Chili) est soumis à d'importantes précipitations permettant à la forêt australe dense de se développer sur une étroite bande de terre déchiquetée par les fjords. Sur le versant est de la cordillère (Argentine), au contraire, les précipitations sont faibles et c'est une pampa semi aride qui prédomine.Pour voir les photos: mjpgouret.free.fr/...gonie/patagonie.html30 et 31 janvierBuenos Aires, 9 heures du matin, un peu étourdis mais avides de découverte nous comprenons rapidement que les pulls et autres vêtements chauds peuvent être rangés dans la valise, au moins pour quelques jours. Les formalités de police rapidement expédiées, l’ensemble des bagages récupérés, il ne nous reste plus qu’à essayer de déchiffrer les dizaines de panonceaux qui s’emmêlent les uns aux autres dans le hall d’arrivée pour trouver notre taxi. Une dizaine de minutes plus tard, tranquillement installés dans la voiture, nous découvrons la haie d’immeubles de tous styles qui bordent l’autoroute: de petites constructions de parpaings ou de briques inachevées côtoient des tours modernes qui semblent les écraser de leur masse. Nous rejoignons rapidement le centre ville et le quartier San Telmo où nous avons réservé par internet une chambre quelques jours auparavant. Muriel et Tom nous y attendent: c’est une grande joie de les retrouver rayonnants, bronzés et amincis par leur long périple cycliste en Amérique latine (www.tometmu.blogspot.com). Arrivés depuis quelques jours à Buenos Aires ils vont nous faire humer l'atmosphère et le charme de cette métropole: les grandes avenues rectilignes bordées de luxueux commerces du centre, les rues tranquilles de San Telmo qui s'animent à l'occasion du marché dominical, les grands parcs paisibles de Retiro et Palermo, les quais rénovés sous le regard hautain des immeubles aux formes futuristes de Puerto Madero et, enfin, la milonga sur la place Dorrango où d’élégants danseurs de tango aux visages fiers et impassibles prennent un plaisir certain à danser et même à enseigner quelques rudiments aux touristes maladroits qui les admirent.1er févrierSoleil et vent sont au rendez vous à l’atterrissage à Bariloche: la Patagonie a revêtu ses plus beaux atours pour notre arrivée. Il nous tarde maintenant de prendre la route à la découverte de la région des lacs. Après avoir récupéré le véhicule de location nous nous dirigeons rapidement vers Villa la Angostura en longeant le lac Nahuel Huapi dont la surface d’un bleu azur intense est ridée par la crête blanche des vagues. En arrière plan les sommets enneigés paraissent à portée de main bien qu’ils soient à plusieurs dizaines de kilomètres: déjà, l'impression de grands espaces et l’immensité des paysages sont palpables. La saison touristique bat son plein à Villa la Angostura, mais les personnels, particulièrement efficaces, de l’office du tourisme nous procurent la liste des hébergements effectivement disponibles, ce qui nous permet de trouver rapidement une chambre.2 févrierLe soleil étant toujours au rendez-vous nous parcourons la route dite « des 7 lacs » qui, au travers de vastes forêts, offre des perspectives variées sur la multitude de lacs de la région. Le vent joue à cache cache entre les vallées et la surface de l'eau, généralement lisse comme un miroir à l'aube, s'irise sous la caresse du vent qui s'installe dans la journée. La route du retour vers le Paso Cordoba présente un caractère bien différent avec ses larges pentes arides sur lesquelles ont poussé de nombreuses « dents » rocheuses au milieu d'une végétation plus éparse. A Confluencia, le soleil de fin d’après-midi commence à renforcer les couleurs des parois rocheuses de la Valle Encantado, mais la route encore longue ne nous permet qu’une pause limitée. La piste de Villa Traful est étroite, sinueuse et bosselée à souhait, mais la vision du lago Traful baigné d’une lumière métallique sous le soleil déclinant vaut bien quelques secousses...3 févrierToute la nuit la pluie a tintinnabulé sur le toit de la chambre. Au réveil, le ciel toujours bas et gris, les bourrasques de vent et de pluie nous rappellent que la réputation du climat patagon n’est pas surfaite. Mais, l’espoir revient vite avec quelques déchirures dans les nuages que nous scrutons avec attention. Au programme de la journée, découverte du rio Limay et de la Valle Encantado avant de partir vers le sud. Au fur et à mesure de notre route les éclaircies de plus en plus nombreuses découvrent des sommets poudrés de neige fraîche brillant d’un éclat particulier sous le soleil filtrant au travers des nuages. La luminosité est exceptionnelle et l’imposant rio Limay charrie tranquillement ses eaux d’un bleu profond au pied des pitons sculptés par le vent de la Valle Encantado. Un arrêt s’impose pour découvrir Villa Lanquin, petit village isolé par le rio, aux rues poussiéreuses et accessible uniquement par une passerelle suspendue agitée par le vent ou par un traversier pour les voitures. Le temps nous manque pour prolonger notre découverte et nous reprenons donc la route vers le sud en direction de Bariloche. Une courte halte permet de découvrir le « centro civico », petite place entourée de maisons en pierres taillées et en bois qui nous transporte en Allemagne ou en Suisse, tel un décor de cinéma. Même le Saint Bernard à l'allure de grosse peluche pour enfant n'a pas été oublié ! Il est temps maintenant de découvrir la mythique Route 40: c'est la route la plus longue d'Argentine qu'elle traverse du nord au sud parallèlement à la cordillère des Andes depuis la frontière bolivienne jusqu'au détroit de Magellan. Le trajet vers El Bolson est vite avalé, d'autant plus que le ciel s'est laissé envahir de nuages qui engloutissent les montagnes environnantes. El Bolson nous replonge dans une atmosphère des années 60/70 avec ses grosses (voitures) américaines conduites par des hippies aux longs cheveux semblant sortis tout droit d'un film américain. Les façades richement colorées des commerces ajoutent à ce voyage dans le temps.4 févrierLe mirador del Azul est à quelques tours de roue du centre ville. Malheureusement le ciel couvert ne nous laisse qu'imaginer les profondes vallées qui s'infiltrent au cœur des hauts sommets de la cordillère. Au pied du mirador, le rio Azul serpente au milieu d'une large vallée verdoyante et fertile. Avant de poursuivre notre route nous parcourons le marché artisanal où les artisans et cultivateurs locaux présentent leurs produits. La route 40 vers Esquel nous transporte sur de vastes plateaux aux longues ondulations. Le soleil revenu éclaire la pampa d'une chaude lumière dorée. La ville d'Esquel quadrillée par de larges avenues apparaît très calme en ce début d'après midi et nous poursuivons notre route jusque Trevelin, village à l'allure tout aussi endormie.5 févrierNotre itinéraire quitte maintenant provisoirement la route 40 pour rejoindre une autre route mythique: la Carretera Austral au Chili. Le passage de la frontière aurait été très rapide si nous n'avions oublié de faire tamponner notre autorisation de sortie du véhicule ce qui nous a imposé un aller retour entre la douane chilienne et argentine, heureusement peu éloignées. Le contraste entre le versant argentin aux vastes pampas et le versant chilien aux raides pentes boisées et verdoyantes est saisissant. Le ciel, lui aussi change d'aspect: la lumière éclatante du versant argentin cède la place à un éclairage tamisé par les brumes qui s'effilochent sur les sommets. Après la frontière une belle route goudronnée mène rapidement à Futaleufu, premier village chilien aux typiques maisons en bois colorées. Le « ripio » succède au goudron et la piste sinueuse s'accroche au bord de rivières tumultueuses aux eaux de couleur émeraude. Les kayakistes et rafteurs peuvent s'en donner à cœur joie en dévalant ces rapides.C'est à Villa Santa Lucia que nous rejoignons la Carretera Austral qui s'enfonce dans une profonde vallée, aux pentes dégoulinant de cascades creusant leur sillon au milieu d'une abondante végétation avant d'alimenter de puissantes rivières qui frayent lentement leur chemin vers la mer. Gigantesque projet destiné à asseoir la souveraineté du Chili sur cette région enclavée, les travaux de construction de cette route ont débuté en 1976 pour se terminer en 2000 vers Villa O'Higgins, Petit à petit les nuages nous cernent, la pluie nous confine dans notre voiture et l'horizon se referme derrière les vitres embuées. Arrêt obligatoire à La Junta pour faire le plein de carburant: les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations sans être perturbés par cette pluie persistante. Tout au long de cette piste l'impression d'isolement est atténuée par la présence régulière de petites maisons basses dont la cheminée fumante et quelques poules ou canards attestent d'une activité permanente. Perdu au fond d'un profond fjord le village de Puyuhuapi offre une escale agréable: quelques bateaux de pêcheurs et des habitations aux façades colorées apportent des notes de fantaisie dans cette ambiance rude. Quelques enfants au bord de l'eau, des pêcheurs à la ligne, quelques passants, c'est la vie qui s'écoule paisiblement dans ce lieu reculé, un peu hors du temps et du monde.6 févrierPluie le soir, pluie la nuit, pluie le matin, ainsi va le climat dans cette région blottie au pied de la cordillère qui capte toutes les perturbations que l'océan Pacifique ne cesse d'envoyer. La mer, les forêts, les montagnes s'entremêlent dans un camaïeu aux tons gris et vert. La piste fraye son chemin, tantôt au milieu d'une végétation exubérante, tantôt coincée entre des falaises verticales et le fjord ou encore dans le lit des larges fleuves qui occupent toutes les vallées. Au milieu de ces grands arbres envahis de lichens suintant et de ces innombrables cascades dévalant d'abruptes parois la sensation d'isolement est grande. La promesse d'une courte éclaircie nous décide à visiter le parc Queulat pour tenter d'apercevoir son glacier suspendu: une rapide marche dans la forêt vers un mirador permet de distinguer entre les brumes le front du glacier perché au dessus d'une falaise verticale et entouré d'une multitude de cascades qui viennent alimenter un torrent bouillonnant. Après quelques heures de route apparaît le petit village de Villa Amengual aux minuscules maisons blotties au creux d'un vaste cirque montagneux qu'on devine au gré de la fantaisie des nuages. La piste cède ensuite la place à une superbe route goudronnée tandis que les nuages se déchirent laissant passer les rayons du soleil rasant qui exalte le vert profond des prés et fait briller de mille feux l'écume des rivières: ces lumières magiques et fugitives sont comme un superbe cadeau du ciel qu'il faut saisir dans l'instant. Le paysage change ensuite d'aspect car la route quitte les profondes vallées pour remonter sur un vaste plateau dominant Coyhaique, ville confortablement installée au fond d'une cuvette baignée par la lumière de cette fin de journée.7 févrierLa lumière matinale laisse augurer une belle journée dans une ambiance très différente de la veille: les vallées encaissées et verdoyantes cèdent la place à de hauts plateaux vallonnés aux herbes rousses parsemés de multiples monticules noirs d'origine volcanique. Les larges vallées permettent de découvrir de vastes massifs montagneux aux aiguilles acérées perçant de larges champs glaciaires. Le soleil qui s'insinue entre les nuages éclaire le paysage avec une exceptionnelle vigueur. Au fur et à mesure de la progression les paysages sont très changeants: larges fleuves étalés, marécages, forêts de bois mort aux formes torturées, calottes glaciaires immaculées puis, enfin, le lago General Carrera aux eaux tour à tour turquoise, émeraude ou grise selon les caprices de la lumière. Le lago Carrera, partagé entre Chili et Argentine a une surface de 1850 km2 et c'est le deuxième lac d'Amérique du sud, Puerto Bertrand, village endormi au bord de l'eau, sera notre dernière étape sur la Carretera.8 févrierLa piste vers Chile Chico offre d'innombrables points de vue sur l'immense lago Carrera. Les caprices du soleil nous offrent, comme la veille, une variété d'éclairages d'une richesse incroyable et nous invite à d'incessantes pauses photographiques. Mais ces instants sont parfois si fugitifs qu'il est difficile de les capter. Petit à petit, l'évolution du climat se traduit par une végétation de plus en plus rase et sèche. Le contraste est surprenant entre les plateaux aux herbes rousses ondulant sous le vent, le lac aux eaux turquoise et la succession de hauts sommets enneigés qui occupent tout l'horizon. Chile Chico étale ses rues quadrillées en bordure du lac sous un soleil puissant qui adoucit la morsure du vent. L'Argentine et ses pampas à perte de vue sont toutes proches. En quelques kilomètres le décor change brutalement: devant nous le bitume défile vite vers un horizon qui semble inaccessible, derrière la cordillère n'est plus qu'une lointaine bosse et au milieu de nulle part surgit tout à coup la ville de Perito Moreno, ville sans charme, déserte en ce milieu d'après-midi.9 févrierTôt le matin, le vent balaye déjà les rues de Perito Moreno et nous accompagnera toute la journée, évacuant au passage les rares nuages. Nous retrouvons rapidement la route 40 et son « ripio » avec ses passages de tôle ondulée et ses nids de poule. Seules quelques collines de terre ocre ou jaune rompent la monotonie de la pampa désertique. De rares estancias sont installées au creux de vallons humides dans lesquels paissent les troupeaux. S'il n'y avait le long chantier de construction d'une nouvelle route le sentiment d'isolement serait complet. Quelques kilomètres avant Baja Caracoles une piste mène à la Cueva de las Manos. Au milieu de cette immensité désertique seuls poussent de rares buissons épineux de calafates. Quelques troupeaux de guanacos s'enfuient rapidement à notre approche, sans doute étonnés de la présence de cette étrange engin qui se déplace dans un nuage de poussière...La piste se termine au bord des gorges du rio Pinturas aux superbes parois rocheuses rougeoyantes. Au fond du canyon coule un mince filet d'eau cerné d'un long ruban de verdure. Les parois abritent des peintures rupestres datant, pour certaines, de 13000 ans dans un excellent état de conservation. Empreintes de mains (gauche essentiellement), mais aussi représentations de guanacos, de nandous, scènes de chasse ou formes plus ésotériques décorent la base de la paroi sur plusieurs centaines de mètres. Après cette visite fort intéressante, retour à Baja Caracoles, village dont la principale attraction est la station service, halte obligée avant de poursuivre la route vers le sud. La pampa devient de plus en plus désertique, le ciel bleu azur de plus en plus vaste et la piste de plus en plus monotone. Les rares voitures s'annoncent plusieurs kilomètres à l'avance grâce au nuage de poussière que le vent violent disperse. La fin de la journée approche sans qu'aucune possibilité d'hébergement n'apparaisse: nous poursuivons donc notre route en direction de la ville de Gregores lorsqu'un panneau annonce « estancia turistica Santa Thelma ». Nous y sommes accueillis par une jeune femme qui nous apprendra rapidement qu'elle est française et qu'avec son mari, cavalier passionné des grands espaces de la Patagonie, ils vivent une partie de l'année dans cette estancia. Le soleil déclinant dans un ciel sans nuage nous offrira un superbe spectacle.10 févrierAprès avoir évoqué longuement la rude vie des gauchos avec notre hôte il faut bien reprendre la piste pour une nouvelle journée de voyage dans cette interminable pampa. Le vent est d'une violence rare, imposant au conducteur de tenir fermement le volant et dissuadant, même, parfois toute tentative d'ouverture des portes de la voiture. De rares buissons d'épineux parsèment un sol poussiéreux et caillouteux tandis que le ciel bleu d'azur s'étire à l'infini. Après un ravitaillement en carburant à Tres Lagos nous retrouvons la route goudronnée qui file en direction des Andes encapuchonnées dans une épaisse couche de gros nuages menaçants. A proximité d'El Chalten, en quelques kilomètres le soleil ardent cède la place à une grisaille humide de mauvais augure pour les prochaines journées où nous prévoyons d'aller randonner.11 févrierPas très optimistes sur la météo nous jetons quand même un oeil sur le ciel au lever du jour et, à notre grande surprise, les nuages se sont évaporés et entre 2 toits la paroi rougeoyante du Fitz Roy apparaît. Plus haut sommet de la région, le cerro Fitz Roy (encore appelé Chalten en mapuche, « sommet qui fume » à cause des nuages très fréquents) est réputé pour la difficulté de son ascension, Craignant que l'éclaircie ne dure pas très longtemps, en quelques minutes nous sommes dehors, un peu frigorifiés, pour graver dans nos appareils photo les chaudes couleurs de l'aube. Il est temps de préparer nos sacs à dos et de partir vers le pied de ces montagnes imposantes. Bien que la dénivellation ne soit pas très importante (environ 1000 mètres) l'approche de ces sommets est longue et il nous faudra 4 heures pour atteindre notre but: la laguna de los Tres. Tout au long de la montée le panorama s'élargit sur ce massif montagneux où abondent de vertigineuses aiguilles de roc et des glaciers à la blancheur immaculée. De la moraine surplombant la laguna de los Tres le spectacle est fascinant et nous resterions bien là des heures pour observer les immenses parois verticales compactes surmontées de monstrueuses corniches ainsi que les séracs d'un bleu translucide qui se détachent sur un ciel d'une pureté absolue. Cadeau suprême de la nature: le vent est absent et le soleil nous chauffe agréablement. Au retour, pour prolonger le plaisir de la marche nous empruntons le chemin vers la laguna Capri dont les eaux aussi bleues que le ciel contrastent avec le vert étincelant des forêts avoisinantes.12 févrierNous rêvions d'une seconde journée sans nuage, mais la Patagonie nous rappelle qu'ici le ciel bleu est un cadeau inestimable dont il ne faut pas abuser. De la piste qui rejoint le lago del Desierto la vision du sommet du Fitz Roy qui tente de résister vaillamment aux nuages qui cherchent à l'engloutir est encore un enchantement. Frayant son chemin entre les nuées, le soleil surgit derrière une arête, éclaire un morceau de sérac avant de diriger ses rayons vers un pré dont les herbes brillent avec éclat. C'est presque un jeu de chercher à saisir ces lumières si fugitives. La randonnée du jour sera courte pour atteindre la laguna Huemul. La marche est très agréable sur un sol souple au travers d'une lumineuse forêt de lengas, arbre caractéristique de ces zones d'anciennes moraines. Du lac, la vue vers les calottes glaciaires de la région est un peu estompée par les brumes mais la cascade de séracs qui se répand sous le glacier nous laisse une fois de plus admiratifs.13 févrierCette fois, les nuages s'agglutinent autour des sommets et notre tentative pour apercevoir le Cerro Torre et son fameux champignon de glace n'est pas couronnée de succès. Quelques gouttes de pluie menaçantes nous font même accélérer notre descente vers El Chalten. Nous repartons donc rapidement vers la pampa, ses herbes sèches, son vent et son soleil qui refait rapidement son apparition dès que la cordillère s'éloigne. Les kilomètres défilent rapidement sur cette large route goudronnée et nous atteignons rapidement El Calafate. C'est jour de fête et les rues grouillent d'une foule de visiteurs tandis que les hauts parleurs déversent des flots de décibels qui nous déchirent les tympans. Au milieu de cette foule la recherche d'un hébergement est compliquée car la plupart des hôtels affichent complet. Heureusement, à force d'insistance, nous dénichons « LA » chambre disponible. La nuit sera aussi agitée que le jour entre les musiciens et les conducteurs de voitures aux pots d'échappement percés qui semblent confondre les rues de la ville avec un circuit automobile.14 févrierLever matinal pour rejoindre Puerto Bandera, port de départ des bateaux qui naviguent sur le lago Argentino. Dans l'air frais et limpide le lac est comme un immense miroir bleu d'azur au milieu de la pampa dorée. Nous voilà partis pour une journée de navigation au pied de ces impressionnants fleuves de glace de plusieurs dizaines de kilomètres descendant du Campo de hielo Sur. Ce champ de glace d'une longueur de plus de 300 kilomètres alimente des dizaines de langues glaciaires dont la majeure partie est inaccessible, Le catamaran file à vive allure vers l'étroit chenal conduisant au glacier Upsala, L'entrée du chenal est encombrée de nombreux icebergs qui interdisent d'accéder plus avant. Sous le crépitement permanent des appareils photo le bateau louvoie entre les icebergs aux formes tourmentées et à l'apparence hésitant entre le blanc parfait et la transparence du cristal: spectacle fascinant. La navigation se poursuit en direction du front du glacier Spegazzini dont la barrière de séracs s'avance dans le lac en formant une muraille de plus de 50 à 100 mètres de haut. Deux des glaciers prévus habituellement étant inaccessibles à cause des icebergs le catamaran se dirige vers le front de l'incontournable Perito Moreno: gigantesque, spectaculaire, fabuleux, tous les superlatifs ne suffisent pas à décrire cette muraille vivante qui progresse inexorablement dans le lac et les bateaux paraissent bien minuscules au pied de cette masse de glace. Les coups de tonnerre provoqués par l'effondrement de blocs de glace éclatent à intervalle régulier pendant que chacun retient son souffle en guettant les morceaux qui terminent leur chute dans le lac en se brisant dans un nuage poudreux. D'une longueur de 30 kilomètres, ce célèbre glacier progresse de 2 mètres par jour.15 févrierC'est un immense ciel bleu qui nous accompagne alors que nous reprenons la route 40 vers le sud. La visibilité sur les lointains est incroyable, sans un soupçon de brume et, après une longue montée vers un plateau désertique, grâce à un ciel d'une pureté exceptionnelle nous bénéficions d'une vision panoramique sur une multitude de sommets de la chaîne andine depuis le Fitz Roy jusqu'à l'extrêmité sud du Campo de hielo. Après quelques kilomètres, en arrière plan de ce plateau aux rares herbes rases et dorées se profile le massif enneigé de Torres del Paine avec ses fameuses tours. Avant de rejoindre la frontière chilienne la route traverse la ville industrielle et sans charme de Rio Turbio. Peu après, l'arrivée à Puerto Natales est un enchantement devant le fjord Ultima Esperanza qui brille de tous ses feux sous le doux soleil estival accompagné d'une légère brise.16 févrierNous avons du mal à croire en une telle chance devant cette aube si paisible que les sommets enneigés se reflètent dans l'eau bleu métallique du fjord. Les seules ondulations sont provoquées par le sillage de cygnes à col noir qui glissent silencieusement près du bord: l'atmosphère est limpide, à retenir son souffle pour profiter d'une telle quiétude. C'est par la porte d'entrée Serrano que nous rejoignons le parc de Torres del Paine. Nous avions rapidement visité ce parc il y a 6 ans dans une ambiance beaucoup plus hivernale et depuis nous n'avions de cesse d'y retourner pour le découvrir plus en profondeur. Tout au long de la piste les sommets alourdis par la neige se détachent sur un ciel étonnamment pur. Les lacs éclatent de couleur et sont légèrement irisés par une fraîche brise. Une courte marche vers le mirador du lago Grey offre un superbe panorama vers la langue du glacier Grey et les petits icebergs qui dérivent lentement vers une fin certaine. La piste serpente de vallons en lacs et, sans arrêt, au détour d'un virage ou d'une côte un nouveau point de vue apparaît: dans toutes les directions ce ne sont que lacs merveilleux, arêtes neigeuse effilées, parois rocheuses vertigineuses et aussi prairies desséchées dans lesquelles quelques rares guanacos cherchent leur pitance. La journée se termine au refuge de Las Torres au pied des célèbres tours du Paine.17 févrierLe soleil levant fait rosir les fameuses tours et la journée s'annonce propice à une longue randonnée qui nous permettra de nous rapprocher de celles-ci. Le sentier suit d'abord une longue vallée boisée et encaissée sans grande visibilité avant de bifurquer sur la raide moraine laissée par les glaciers. La marche devient alors plus rude dans ce terrain abrupt de sable et de blocs. Mais, cet effort (1145 m de dénivellation) est récompensé à l'arrivée par la découverte brutale des faces lisses des Torres plongeant telles un toboggan géant dans un lac circulaire enserré dans son écrin de pierres. Quelques petites nuées d'altitude vont venir narguer ces géants de pierre, d'abord timidement puis petit à petit elles vont les recouvrir d'une chape grise qui va marquer l'heure du retour au refuge.18 févrierLa bruine annoncée par les nuées d'hier s'est installée. Nous reprenons la piste pour rejoindre le lac Pehoe où le bateau doit nous permettre de traverser vers le lodge Paine Grande. En attendant, nous décidons d'une petite marche vers la Salto Grande et, ensuite, le long du lac Nordenskjold. Le soleil fait des efforts pour percer quelques nuages et diffuse une lumière fragile qui éclaire les touffes de buisson et les herbes d'une palette de couleurs s'étalant du jaune au vert. Bien qu'arrivés à l'embarcadère 20 minutes avant l'heure nous découvrons une file impressionnante de voyageurs qui nous fait craindre de ne pas pouvoir embarquer: effectivement, le bateau est plein et il nous faudra attendre qu'une rotation supplémentaire soit mise en place pour embarquer 1 h plus tard. Après avoir déposé nos bagages dans le lodge à l'intérieur chaleureux nous partons marcher vers le lac Skottsberg en espérant un effort des nuages pour qu'ils nous laissent apercevoir les sommets qui entourent la valle del Frances. Les sommets resteront timidement cachés mais, tout à coup, à l'écart du chemin dans une clairière un huemul aux larges oreilles broute tranquillement. C'est une rencontre rare et nous passons un long moment à l'observer avec nos jumelles avant de retourner profiter de la chaleur du lodge.19 févrierL'attente du bateau est égayée par l'observation d'un couple de caïquen et des 5 petits qui batifolent tranquillement au bord du lac sans être le moins du monde perturbés par les va et vient des nombreux photographes. Le mâle prend ses aises dans l'eau tandis que la femelle juchée sur une butte surveille attentivement sa progéniture. La traversée en bateau est l'occasion de s'émouvoir une nouvelle fois des reflets lumineux qui viennent souligner la surface de l'eau. Une fois la voiture retrouvée nous empruntons la route qui mène à la laguna Azul: au passage le long de la curieuse Salto Paine l'eau dévale d'immenses gradins avec fracas et bouillonnements. Les troupeaux de guanacos envahissent, par endroits la route, et c'est un régal de les voir courir, sauter et gambader de part et d'autre dans des jeux interminables. Une fois le parc quitté la large pampa reprend ses droits. A Cerro Castillo il est possible de faire le plein de souvenirs, mais surtout d'essence. Encore faut-il trouver la station service, cachée au fond du village dans une petite cabane en bois; reste ensuite à chercher la pompiste qui viendra ouvrir la petite trappe par laquelle le pistolet jaillira !!! Le retour vers El Calafate est un peu monotone sous le ciel gris qui déteint sur la pampa et en a effacé toutes les couleurs.20 févrierAvant de restituer la voiture nous souhaitons voir une nouvelle fois le glacier Perito Moreno, cette fois depuis la terre, d'autant plus, qu'à nouveau, le temps est redevenu beau et qu'aucun nuage ne vient troubler le ciel. Une arrivée relativement matinale nous permet d'éviter la cohue de ce haut lieu touristique et d'arpenter tranquillement les passerelles qui dominent l'impressionnant fleuve de glace. C'est un belvédère extraordinaire sur cette muraille de séracs qui avance inexorablement vers la rive et qui, régulièrement, isole les 2 parties du lac. C'est un spectacle grandiose, visuel, mais aussi sonore avec les grondements, les craquements, les coups de tonnerre provoqués régulièrement par les déformations de ce glacier vivant. Nous resterions des heures tellement nous sommes fascinés. Malheureusement, nous devons interrompre notre contemplation car nous avons rendez-vous avec le loueur qui vient récupérer la voiture. El Calafate est beaucoup plus calme que la semaine précédente et nous pouvons arpenter paisiblement les rues pour quelques courses et acheter nos billets de bus pour Ushuaia.21 févrierLever très matinal pour rejoindre la gare routière car notre bus part à 3h00. Les fauteuils « semi cama » sont suffisamment confortables pour poursuivre notre nuit jusqu'à l'arrivée à 7h30 à Rio Gallegos. Nous devrons attendre 2h avant de repartir dans le bus qui va nous mener à Ushuaia. La frontière chilienne est rapidement atteinte, mais une longue attente va alors commencer avec les contrôles de passeports, les multiples coups de tampon, puis ensuite les contrôles de tous les bagages qu'il faut descendre 1 par 1 du bus, avec, en plus, des files d'attente assez mal organisées. 2 heures seront donc nécessaires pour accomplir toutes ces formalités qui semblent héritées d'une vieille bureaucratie et dont l'efficacité laisse perplexe, Enfin, le bus repart et bientôt le mythique détroit de Magellan est en vue: le ciel, la terre la mer se confondent dans une ambiance brumeuse et humide. Durant la courte traversée, des dauphins se donnent en spectacle autour du ferry devant les passagers curieux. Bientôt, la Terre de feu se profile telle un mince trait barrant l'horizon. Au milieu de grasses prairies vertes une multitude de cours d'eau se déploient en interminables méandres. Les nombreux troupeaux de vaches ou de moutons paissent tranquillement insensibles à l'atmosphère saturée d'humidité. Aucun arbre, aucune butte ne se profile à l'horizon de ce paysage estompé par les vitres embuées du bus. Pour rejoindre Ushuaia il faut à nouveau franchir la frontière entre Chili et Argentine. Le poste de douane semble éloigné de toute vie, mais cette fois les formalités sont rapidement évacuées. La ville de Rio Grande avec ses rues luisantes sous la faible lueur des réverbères donne déjà une impression de bout du monde après toutes ces heures de voyage, Malgré l'obscurité, le changement de paysage est perceptible; quelques arbres décharnés font d'abord leur apparition, puis, peu à peu, les reliefs prennent de la vigueur et la route s'élève dans une longue vallée jusqu'au paso Garibaldi. Semblant presser d'arriver le conducteur enchaîne les virages de la descente sur Ushuaia avec la dextérité d'un Fangio. Après 19h de voyage nous sommes enfin arrivés au « bout du monde » qu'il nous tarde de découvrir.22 févrierC'est dans une ambiance très « nordique » que nous découvrons Ushuaia avec ses maisons colorées au bord du canal de Beagle sur fond de sommets et de glaciers, et un ciel gris qui semble se confondre avec la mer. La présence de nombreux touristes de tous les pays se manifeste par les multiples boutiques de souvenirs et les stands qui proposent des promenades en bateau sur le canal. Autre « attraction » incontournable: le panneau « fin del mundo » devant lequel chacun se doit de se faire photographier.L'après midi, pressentant quelques éclaircies nous décidons de découvrir le glacier Martial qui domine la ville. Quelques minutes de taxi, une montée en télésiège et une petite marche au flanc de la montagne mènent à un belvédère dominant la ville. Le soleil jouant entre les nuages dispense une belle lumière rasante qui redonne des couleurs à la mer.23 févrierLe ciel bas ne nous arrête pas pour visiter le parc Tierra del Fuego, situé à quelques kilomètres d'Ushuaia. La route traverse d'épaisses forêts sombres et profondes, à l'aspect austère malgré les lacs qui les parsèment.C'est à l'extrémité de la profonde baie de Lapataia que la route N° 3 trouve son terme après quelques milliers de kilomètres depuis Buenos Aires. Plusieurs sentiers permettent d'accéder à pied vers des belvédères ainsi qu'à une zone de tourbières et un barrage de castors. La bruine persistante donne aux arbres enrubannés de lichens un air fantomatique. En début d'après midi, quelques minutes suffiront pour que le soleil, assisté d'une bise fraîche, dissipe les nuages et nous permette de découvrir la baie Ensenada sous un jour très riant. Le sentier littoral se promène le long de petites criques bordées de prairies à l'herbe verte rutilante. Au retour en ville, une surprise nous attend: les pompes à essence ferment les unes après les autres car le ravitaillement n'est pas arrivé à temps. Nous devons donc rendre la voiture de location sans remettre le réservoir à niveau, ce qui nous vaudra une négociation un peu pénible avec le loueur qui voulait nous facturer les litres manquants à un tarif prohibitif.24 févrierC'est sur un bateau à taille humaine (une trentaine de places) que nous embarquons pour un voyage de 4 heures sur le canal de Beagle. Une fois l'abri du port quitté, la mer aux crêtes blanches malgré un vent modéré nous laisse deviner sa violence les jours de tempête...Quelques albatros au vol majestueux ainsi que des pétrels viennent planer autour du bateau. Les « hauts » sommets de la Terre de Feu apparaissent: la calotte neigeuse imposante du Cerro Italia au Chili fait pendant aux aiguilles effilées du Cerro Olivia en Argentine. Sur les ilots isolés, quelques loups de mer patauds se prélassent sur les rochers au milieu des escadrilles de cormorans au vol rasant. Une courte marche sur l'île Bridges fouettée par le vent laisse pressentir la vie rude que menaient les premiers habitants de ces contrées vraiment inhospitalières. La recherche de quelques souvenirs occupera le reste de la journée.25 févrierIl nous faut profiter d'un dernier coup d'oeil vers ce bout du monde qui fait tant rêver pour tenter d'en conserver toutes les images avant de reprendre l'avion qui nous emmène vers Buenos Aires. Vite, nous jetons un dernier regard après le décollage vers cette Terre de Feu et ces impressionnants massifs montagneux si sauvages avant de nous enfoncer la ouate nuageuse.26 févrierAprès la fraîcheur de Patagonie, nous retrouvons une douce chaleur estivale à Buenos Aires et nous poursuivons notre découverte vers le quartier de La Boca et son célèbre Caminito, « rue musée » avec ses maisons tellement rénovées qu'elles semblent sorties tout droit d'un décor. C'est encore l'occasion de profiter du spectacle de quelques danseurs de tango devant les terrasses des restaurants. Mais l'agitation et le bruit de la ville nous sont un peu pénibles après toutes ces journées de grands espaces sauvages et nous trouvons refuge dans la quiétude d'un parc pour savourer tranquillement nos derniers instants de vacances.27 févrierCette fois, il nous faut reprendre le chemin de l'aéroport, quitter difficilement ce pays avec encore l'envie d'y revenir pour d'autres futures découvertes.

Bonjour mjp,Ton carnet tombe plus que bien puisque nous partons aussi pour Buenos Aires et la Patagonie du 22 novembre au 31 décembre. Je le mets illico dans mes favoris (pour l'instant je n'ai malheureusement pas du tout le temps de le déguster , j'espère pour voir le faire la semaine prochaine).A très bientôt!Pascale

Salut mjp,Super le carnet de voyage, et les photos des glaciers sur votre site.
Je pars en argentine (Buenos aires et Patagonie) en août. Je sais, c'est l'hiver. Mais je n'ai pas beaucoup de choix pour pouvoir rester un mois la-bas.
J'aimerais savoir comment s'est passé votre location de voiture. Apparemment, il est possible de la louer dans une ville et de la laisser dans une autre. Puis-je savoir quelle agence fournit ce service, et combien vous a coûté votre location?
Avez-vous réservé votre hébergement longtemps à l'avance?Merci de tout renseignement que vous pourriez me transmettre.

Salut mjp,Je pense rester 3 jours à B.A. en arrivant début août, 20 jours en patagonie et terre de feu, et 3 jours à B.A. avant de quitter l'argentine.Dans les 20 jours: je veux aller à El calafate, torres del paine, ushuaia (ballade en chien de traineau), puerto madryn (peninsule de valdès).Je ne sais pas encore combien de jours je ferai à chaque étape mais je prévois au moins 3 jours à el calafate et 3 jours à ushuaïa. Je pense faire B.A. - El calafate en avion, puis la descente de El calafate vers ushuaïa en bus en passant par puerto natales et le détroit de magellan. Puis de ushuaÏa je compte remonter en avion vers trelew si c'est possible? J'ai vu qu'il existait des vols directs. Puis puerto madryn B.A. en bus.Je prévois environ 2500€ par personnes hors billets d'avions, pour nourriture, hébergement et transports en bus pour l'ensemble du séjour. Nous serons 4 ou 6 à partir. Il parait qu'il y a une inflation galopante la-bas. J'espère que ça ira.
Si nous louons une voiture ce sera pour de courtes durées à El calafate, Ushuaia ou puerto madryn. On verra!Peux-tu me dire ce que tu en penses, s'il te plait?

bonjour
j'ai lu attentivement ton récit bravo c'est hyper détaillé
nous partons le 25 novembre pour 3 mois d'abord descente B.A trelew et descente en bus juqu a El calafate
Je pense que c'est pas mal de louer une voiture à El Calafate c'est ce que tu as fait je crois ou j'ai mal lu.. Tu 'as prise plus haut ?
Mes questions Pour voir ce qu il y a autour de El calafate c'est bien de prendre une voiture ? ou peut on utiliser les bus.? pour aller voir les glaciers et faire les randos
nous pensons à 3 jours El Chalten 4 jours à El calafate 4 puerto Natales..Ton avis ?
reprise du bus apres pour Ushuaia
Merci de ta réponse
Paul

Nous avons loué la voiture à Bariloche et l'avons restituée à El Calafate
Une voiture est commode à El Calafate si on veut éviter les excursions organisées vers le Perito Moreno, par contre ça ne me paraît pas nécessaire à El Chalten car la plupart des randonnées partent du village

Voyage super:félicitations
Nous sommes en train de préparer un voyage en Argentine.En Janvier 2011 nous serons du 11 au 14 à San Martin de los Andes.Nous voulons louer une voiture à la journée pour faire la route des 7 Lacs.En partant de San Martin on prend la RN 234 jusqu'à Villa la Angostura (110km).Pour revenir à San Martin est-ce qu'il faut prendre la même route?
Merci pour la réponse
cyraph

il est possible de faire une boucle en passant soit par le lago Traful soit par la valle Encantado: la piste le long du lago Traful est étroite et sinueuse mais le paysage est superbe

Bonjour
Hier vous avez répondu à nos questions qui concernaient la route des 7 lacs.Du 31 dec 2010 au 9 fev 2011 nous ferons un voyage comparable en Argentine et au Chili.Sauf qu'au départ aprés Buenos Aires nous prenons un vol pour Mendoza où nous restons 4 jours.Ensuite nous gagnons Neuquen en bus;puis San Martin de los Andes;Bariloche;vol pour El Calafate;El chalten;retour vers El Calafate où nous passerons en tout 3jours.Bus en direction de Puerto Natales.C'est là que j'ai besoin de vos conseils.
Nous avons partout déjà réservé nos nuits d'hôtel;d'auberge;de chambre d'hôtes.A Puerto natales nous avons réservé 4 nuits;ce qui nous oblige en louant une voiture de faire chaque jour des aller-retours vers le parc torres del paine.Je ne sais pas ce que nous pouvons faire dans le parc:
Que pensez -vous de cette formule?
1erjour:arrivée à Puerto Natales en début d'ap-midi
2er jour:visite du parc en voiture en entrant par SERRANO.Retour coucher à Puerto Natales
3e jour:Rando dans le parc;puis retour à P.Natales
4e jour :autre rando et retour à PN
Le lendemain départ pour Punta Arenas où nous passons 2 nuits
Ensuite bus Punta Arenas Ushuaia.
A Ushuaia nous passons 2 jours complets:ballade dans le parc national de la terre de feu le 1er jour;ballade en bateau sur le canal de Beagle le 2e jour
Le 3ejour vol vers Buenos Aires où nous passons 3nuits
Je pense que ce n'est pas necessaire de louer les voitures à partir de la France.On le fera sur place.Nous comptons louer à Mendoza (1 journée ou 2) à San Martin (1j pour faire la route des 7 lacs)à Bariloche (4 jours) à Puerto natales;
A El Calafate pour nous rendre à Puerto banderas (et prendre un bateau sur le lago Argentino)Bus ou voiture de location?
Merci pour les réponses concernant Puerto Natales et la visite du parc Torres del Paine;et les locations de voitures
A plus

Bonjour, (Petite parenthèse: On a le même problème aux Torres del Paine où on compte randonner quatre jours pour faire le W. On loue une voiture, donc on ira dans le parc avec, puis on pense dormir en refuge – trois nuits – pour éviter de retourner tous les soirs à Puerto Natales, parce que ce n'est pas la porte à côté .)Pascale

La route entre Puerto Natales et Torres del Paine est longue et c'est certainement fastidieux de la faire plusieurs jours de suite. En plus, cela limite le temps passé à la découverte du parc et il est intéressant d'y randonner ce qui est difficile si on n'est pas sur place. Il vaut mieux dormir sur place mais les hébergements sont assez chers. Les plus "économiques" sont les refuges qui sont très confortables. Nous avons passé 2 nuits au refuge des Torres (accessible en voiture) et une nuit au lodge Paine Grande (accessible en bateau sur le lac Pehoe). Nous avions réservé auprès de l'agence Andescape à Puerto Natales.

bonjour mjp,
un carnet et une discussion qui tombent à pic, en effet je compte faire ce voyage en Mars 2011.
A suivre donc.bien amicalement à tous.Patoune

Bonjour
Encore qq questions pour préparer notre voyage:
Venant de Puerto natales où nous avons déjà réservé l'hôtel (nuits du 27 28 29 30 janvier 2011)nous arriverons à Punta Arenas le Lundi 31.01 pour y passer 2 nuits (31jan et 1fév:hôtel retenu).
Nous devons partir le mercredi 2fev pour Ushuaïa, sur le net j'ai consulté les sites suivants:
Bus Pacheco:depart Punta Arenas Arrivée Ushuaïa (direct) le mardi;le jeudi;le dimanche (si on part le mardi on perd notre nuit d'hotel du mardi à Punta Arenas)
Bus Pacheco : Punta Arenas Rio grande et connexion pour Ushuaïa depart le mercredi (on parle de 11h de bus jusqu'à Rio Grande puis 4h jusqu'à Ushuaïa).Les bus Pacheco partent à 9h du matin cela fait arriver trés tard à Ushuaïa
Bus Sur:Punta Arenas Ushuaïa direct les mardi;vendredi samedi (départ 9h)
Punta Arenas Ushuaïa avec connexion à Rio Grande dep:mardi Vendredi Samedi à 9h
Le plus interessant serait de partir le Mardi 1er fevrier quitte à annuler une nuit d'hôtel (celle du mardi)
Il y a les bus Ghisoni direct Punta Arenas Ushuaïa mais je n'ai pas trouvé de site donc je ne connais pas les jours de départ.Alors si vous avez la réponse je suis preneur.
Est-ce que vous connaissez le temps de trajet direct Punta Arenas Ushuaïa et celui en passant par la connexion à Rio GrandeNb:le pb c'est comme nous serons la-bas pendant les vacances scolaires nous avons déjà réservé toutes nos nuits d'hôtel.Ainsi à Ushuaïa nous avons retenu le mardi 2, le 3, et le jeudi 4.Le 5fevrier nous avons les billets pour le vol vers Buenos Aires.
Si vous pouvez nous donner votre avis et des conseils cela serait super.Merci

Bonjour,Nous on part le 15 novembre pour 3 mois. Dans notre descente en bus vers Ushuaia on a trouvé les bus décrits ci-dessous tu verras avec les commentaires recopiés.Je vois que tu as déjà réservé les hôtels.. je n’ai pas encore cherché.. Quel est le prix environ des hôtels que tu as trouvé.. ? Tu as téléphoné pour réserver.. ? Si tu penses que tu as trouvé des gens sympas je suis preneur des noms soit ici soit en mess privée. Nous on remonte avec Navimag jusqu’ à Puerto MonttPensez-vous faire le w ? On pourra peut être échanger des idées de parcours ?
Voila donc les infos. Bonne préparation de voyage.
PaulTransports PUERTO NATALES (Chili) --à PUNTAS ARENAS (Chili)
Tous les jours 7 bus par jour plusieurs compagnies pour 6000 pesos
Temps de trajet 3hTransports PUNTAS ARENAS (Chili) --à USHUAIA (Argent.)3 à 6 départs par semaine.Mardi jeudi dimanche avec pacheco départ 9hMardi jeudi vendredi samedi départ à 9h30 prix 30 000 pesos Temps de trajet 12hCompagnie de Bus: "BUS SUR" qui est un peu le tombant de "TUR-BUS" dans le Sud du pays -
"PACHECO" (Baquedano 244) -Nouvelle compagnie qui arrive dans le pays et qui est vraiment bien - TARIF: P-Natales - Punta Arenas - Rio Grande - Ushuaia: 20.000 pesos Lundi /mercredi / Vendredi avec départ de P-Arenas à 7h00 (il faut donc faire le trajet depuis Puerto-Natales la veille. (15h00 de voyage !)Bon voyage à ceux qui partent demain je crois... !

Les trajets en bus vers Ushuaia sont très longs (à la mesure des distances du pays et en partie sur des pistes). Nous avons mis 12h entre Rio Gallegos et Ushuaia, y compris les 2 passages de frontières qui prennent beaucoup de temps en bus avec le contrôle de tous les bagages (environ 2h d'attente !!!)

Merci pour les renseignements

Bonjour
Merci pour les renseignements.A mon tour je peux te donner qq infos:
Pour les réservations d'hôtels;nous avons utilisé le lonely planet de l'Argentine; et par ailleurs nous avons réservé sur les sites suivants (hoteltravel.com:chez eux il faut payer les chambres;hostelworld.com:ici acompte de 10°/°;booking.com;easytobook.com en relation avec venere.com;interpatagonia.com).
Nous logerons à Buenos Aires;Mendoza;Neuquen;San Martin de los Andes;Bariloche;El calafate;El Chalten;Puerto Natales;Punta Arenas;Ushuaia;et de nouveau à B-Aires.Nous avons retenu dans des hôtels 2 voire 3 étoiles;des auberges de jeunesse (à Neuquen et San Martin)des chambres d'hotes (El Chalten;Punta Arenas;Ushuaia)
Les prix varient de 30 euros à 63 la nuit en chambre double avec petit déjeuner.Nous arrivons à un total de 1807 euros pour 38 nuits (47,5 la nuit en moyenne:ce qui est bp plus que ce que nous avons payé l'an dernier en Malaysie et à Bali)
A El chalten nous logerons dans un B&B:NothofagusB&B (contacto@nothofagusbb.com.ar)trés bonne réputation
A Ushuaia:Galeazzi-BasilyB&B:httpavesdelsur.com.ar
A Neuquen:Auberge de jeunesse:Colina Suite sur le site interpatagonia.com aller à la rubrique Neuquen et où dormir
Du 15 nov au 15 dec tu devrais être en basse saison donc avec des prix moins élevés.
Enfin lorsque tu seras à Puerto Month si tu reviens sur Bariloche en Argentine il faut prendre le voyage Cruce de Logos à partir de Puerto Varas (bateau; bus ;bateau;bus....)jusqu'à Bariloche.J'ai correspondu avec une famille (2 adultes 2 enfants)
qui a fait cette excursion...par beau emps c'est magnifique.
Bon préparation et bon voyage

salut,Je reviens d'argentine, où j'ai passé un mois. Je trouve qu'au delà de 5h de bus c'est très peu intéressant.
Personnellement, j'ai pris le bus en tutto letto pour aller de B.A. à Puerto Iguazu (17 heures de trajet!!!). Il ya de nombreux arrêts, que ce soit pour l'esence, les nombreuses visites de la police pour fouiller les bagages, prendre des passagers, déposer des passagers, etc. Bref c'est barbant. sans compter que les toilettes sont plus que rudimentaires et je ne parle même pas de la propreté des lieux!!!
Personnellement je suis contente d'avoir réserver un vol pour rejoindre Rio Gallegos à Ushuaia: j'ai échangé 12h de trajet en bus (el calafate / ushuai)
contre 1h de vol en avion. C'est aérolinéas argentinas qui fait la liaison, une fois par semaine. En août c'était le mardi, pour entre 70 et 80 euros l'aller simple.
De plus, les passages de frontières en bus sont barbants, et se font en 2 temps: on descend une fois à la frontière chilienne avec passeport puis plus loin encore une fois à la frontière argentine. Alors pour peu que le bus soit plein, ou qu'il y ait un autre bus avant vous, imaginez un peu le temps passé à attendre!!!
Alors qu'à l'aroport de rio gallegos, cela va vite, on a l'impression de prendre un taxi!
Enfin, bon, ce n'est qu'un humble avis.
Voilà.Bon voyage.