Un combiné osé: Sud Pérou, Bolivie et Nord Chili

Bonjour à tous,Pour notre dernier voyage de 3 semaines en famille (eh oui, les enfants grandissent et deux d'entre eux vont entrer dans la vie active), destination l'Amérique du Sud !
Pour notre première sur ce continent, j'avais prévu une boucle classique de 3 semaines au Pérou.Mais comme ce n'est pas demain la veille qu'on retournera dans cette région du monde, je me suis dit : pourquoi ne pas suivre les traces de Franck, alias Bibouns51, qui en 18 jours, ne s'est pas contenté du Pérou, mais a ajouté à son escarcelle deux des plus beaux paysages de la planète... le Salar d'Uyuni en Bolivie et son voisin, le fabuleux désert d'Atacama dans le nord Chili  !!Je me suis donc attelé à cette tâche complexe de limiter les régions visitées au Pérou à celles qui nous paraissent incontournables, afin de ne pas trop courir. Les plannings de visites ont donc été optimisés, en prévoyant plusieurs nuits en bus confortables qui ont l'énorme avantage de nous faire faire des sauts de puce entre deux régions.C'est donc parti pour un voyage un peu sportif avec trois vols intérieurs (dont deux le premier jour et le dernier jour), deux nuits en bus pour effectuer des sauts de puce, plusieurs locations de voiture, les services de plusieurs chauffeurs pour améliorer le confort du voyage, et même un tour operator pour la traversée du Salar...Notre principale crainte, c'est le mal aigüe des montagnes, et on part avec ce qu'il faut de Diamox, aspirine, etc...Notre seconde crainte avant le départ, c'est de ne pas arriver à décoller... Eh oui, pour une fois, on part de France, Marseille en l'occurrence. La semaine avant notre départ, avec la grève surprise des contrôleurs aériens, je me suis souvenu pourquoi on préférait partir de l'étranger, Turin ou Barcelone... Finalement, ce ne sont pas les contrôleurs aériens qui nous ont fait trembler, mais les incendies de début juillet qui ont paralysé l'aéroport quelques jours avant le départ. Ces incendies ont heureusement été rapidement sous contrôle, et le jour du grand départ, tous les voyants sont au vert !Programme détaillé (qui a bougé en J1 en raison des péripéties du départ) :
J0 : Vol Marseille - Madrid - Lima
PEROU
J1 théorique et abandonné : Vol Lima - Cuzco et visite de Cuzco (Puka Pukara, Tambomachay, Observatoire du Cristo Blanco, sunset Sacsayhuaman) - Nuit Cuzco
J2 : Taxi -> Chinchero - Moray - Salines de Maras - Ollantaytambo - Train vers Aguas Calientes
J3 : Machu Picchu - Train retour vers Ollantaytambo
J4 : Taxi sur 2j -> Pisac - Tipon - Andahuaylillas - Huaro - Nuit San Pedro
J5 : Palcoyo - Checacupe - Vinicunca - Retour et nuit sur Cuzco
J6 : Journée Cuzco (Sacsayhuaman en rattrapage, quartier San Blas, Temple du Soleil) - Bus de nuit vers Arequipa
J7 : Voiture de location -> En route vers le canyon de Colca, nuit à Cabanaconde
J8 : Descente au fond du canyon de Colca, nuit Oasis Sangalle
J9 : Remontée du canyon - Maca - Chivay - retour et nuit sur Arequipa
J10 : Visite Arequipa (couvent de Santa Catalina, église et le monastère de la Recoleta, église de la Compania, Cathédrale) - Bus de nuit vers Puno
J11 : Lac Titicaca - Nuit Puno
BOLIVIE
J12 : Collectivo -> Route vers La Paz, visite centre-ville La Paz - N1 La Paz
J13 : Vallée de la Luna et Vallée de Las Animas - N2 La Paz
J14 : Journée La Paz - N3 La Paz
J15 : Vol vers Uyuni - Journée 1 TO Salar Uyuni - Nuit en bordure du Salar
J16 : Traversée du Lipez et lagunes - Nuit vers la Laguna Colorada
J17 : Sol de Mañana
CHILI
J17 suite : Transfert précommandé vers SPDA - Location 4x4 - Pukara de Quitor - Tour astronomique - N1 SPDA
J18 : Valle de la Muerte et Valle de la Luna - N2 SPDA
J19 : Lagunes de Miscanti et Miniques, Salar d'Aguas Calientes et sa Piedra Rojas, Lagune de Tebenquiche et Quebrada del Diablo - N3 SPDA
J20 : Valle del Arcoiris et baignade dans le Rio Puritama - N4 SPDA
J21 : Lagune de Tebenquiche - Bus vers Calama - Vol vers Santiago
J22 : Retour Santiago - Madrid - MarseilleJ0 - 11/07 : Destination LimaNotre premier vol au départ de Marseille se passe sans encombre pour nous rendre à notre escale Iberia à Madrid.A Madrid, à peine sortis de l'avion sur les coups de 20 heures, et alors que nous marchons dans les couloirs de l'aérogare, c'est la douche froide !!Nous voyons apparaître sur les panneaux d'affichage le mot "Cancelled" à côté de notre numéro de vol ! Comme ce doit être un bug d'affichage, on file vers un autre panneau, mais l'informatique est têtue, et le même mot horrible apparaît  !Du coup, nous nous rendons dépités vers le comptoir d'Iberia, où un agent d'accueil nous confirme que notre vol de vendredi soir est annulé et reporté à demain matin. La faute à une panne et à l'absence d'avion de rechange, alors qu'on est à Madrid, siège d'Iberia !Un malheur n'arrivant jamais seul, je me rappelle mon planning hyper-serré, tracé au cordeau, qui ne prévoyait pas de jour de marge à Lima. Ayant un peu la phobie des mégalopoles, et n'ayant trouvé d'attirant dans la capitale péruvienne dans nos différents guides, on avait prévu de quitter dès que possible Lima pour aller à Cusco, coeur de la Vallée Sacrée, et y passer notre première journée de voyage.Mauvaise idée, puisque nous savons déjà que les 4 heures de marge prévues seront insuffisantes et que nous raterons le vol intérieur, acheté bien entendu en "non modifiable ni remboursable". Et il nous faut donc appeler LATAM de Madrid pour trouver un autre vol samedi soir, et négocier un tarif pour récupérer un peu de notre mise initiale.Après une heure de discussion téléphonique avec le service client, plusieurs interminables mises en attente et trois tentatives infructueuses de communication du numéro de carte bleue par téléphone à un Espagnol parlant anglais avec un accent à couper le couteau, on finit par valider la transaction qui valide nos nouveaux billets d'avion pour un surcoût modéré de seulement 150€ en tout.Dans un premier temps, on était bien dégoûté de perdre un jour et de se prendre des frais supplémentaires pour décaler le vol intérieur, mais finalement, en apprenant d'un chargé clientèle Iberia qu'on toucherait l'indemnité max de 600€ par voyageur, on finit même par avoir la banane... car 3000 € de ristourne pour ne perdre finalement que la 1ère journée à Cusco, on signe 10 fois !!Iberia nous prend ensuite en charge pour nous amener à l'hôtel où nous dînons avant une courte nuit de 5 heures et un nouveau départ aux aurores. J'en profite pour improviser une journée de visite express de Lima en privilégiant les quartiers de Barranco et Miraflores.

J1 - 12/07 : Destination CuscoSamedi matin, le réveil sonne à 4h, pour un retour a l'aéroport de Madrid vers 5h.Mais après un nouveau problème technique sur notre avion de remplacement (!!!), on finit par quitter Madrid avec 2 nouvelles heures de retard.A l'arrivée à Lima, n'ayant que 4 heures devant nous avant notre vol vers Cusco, on se cherche, avec l'application Indrive, un chauffeur, David, super sympa, qui nous fait faire un tour de la ville.On voulait passer un peu de temps dans les quartiers Barranco et Miraflores, mais des bouchons monstres en centre-ville, pour cause de travaux sur la voie express, nous convainc d'écourter la visite de la ville. On ne veut en effet pas prendre le risque de rater notre vol intérieur. Les quelques quartiers traversés ne nous auront pas trop donné envie d'approfondir la visite.Finalement, on atterrit à Cusco tard dans la soirée, bien explosés par cette journée sans fin, décalage horaire oblige... Et début des vraies aventures demain...

J2 - 13/07 : Chinchero - Moray - Salines de Maras - OllantaytamboPour notre première nuit en altitude, à Cusco, perchée à 3400 m, les 3 garçons avons passé une nuit très moyenne. On se réveillait régulièrement avec la sensation d'étouffer à cause du manque d'oxygène !Du coup, en ajoutant à cela le jetlag, on est réveillé très tôt. Après un rapide petit déjeuner, on en profite pour se balader au lever du jour, autour de la place d'armes.Les maisons traditionnelles se succèdent sous nos yeux, reconnaissables avec leurs menuiseries colorées et leurs balcons qui s'avancent dans la rue, sans oublier les multiples drapeaux qui témoignent de leur patriotisme !L'alignement de toutes ces maisons est du plus bel effet visuel.La place d'armes est encore toute endormie, et à 7h du matin à 3400 mètres d'altitude au coeur de l'hiver, ça pique un peu !Nous attirons l'attention d'une vendeuse qui nous propose des bonnets en laine "faits maison", et on se laisse évidemment tenter. Cela fait vivre le commerce local... même si, depuis, un de nos cockers a fait un carnage sur le pompon !!Nous sommes dimanche matin, et la place d'armes s'anime très vite ! Nous avons la chance d'assister à une cérémonie militaire dominicale.Après l'achat du Boleto Turistico et l'échange de dollars en soles, nous rejoignons notre hôtel où nous attend notre chauffeur/guide pour la journée.Petite parenthèse argent. J'avais estimé nos besoins en cash dans chaque région en fonction de l'abondance des DAB et de l'acceptation des paiements en carte bleue. Nous sommes partis avec 3000$ et près de 1000€ en cash répartis dans 4 pochettes banane, histoire de minimiser les pertes en cas de mauvaise rencontre. Au final, il nous restera 1000$, essentiellement parce que le cash nous aura peu servi au Chili dans la région de San Pedro. Au contraire, certains commerçants nous y ont refusé nos billets verts !Au programme de la journée, Chinchero, le complexe de Moray et les salines de Maras, le but de la journée étant d'atteindre Ollantaytambo, porte d'entrée vers le Must du voyage, le Machu Picchu  !Mais comme tout chauffeur qui se respecte, Emerson fait un arrêt "improvisé" à Chinchero dans un authentique atelier de fabrication de textile. Un peu sceptiques au départ, nous nous prenons rapidement au jeu, d'abord grâce à un accueil sans crachat de lamas,mais surtout parce que les explications de la dame sur la méthode de fabrication des différentes teintes sont intéressantes.Au final, nous avons bien aimé cette visite, en dehors du côté un peu attrape-touristes pour les tarifs de la boutique.Pour autant, la boutique reste un passage obligé, compte tenu du temps qui nous a été consacré par cette dame, et nous y achetons une peluche d'alpaga. Puis, le chauffeur nous conduit au village de Chinchero, cité dans les guides pour son marché traditionnel et ses ruines.En se baladant dans les rues de Chinchero, il est possible de visiter librement des ateliers de fabrication de textile traditionnel. On vient d'en visiter un, en périphérie de la ville, donc on passe notre tour.Pour le marché, j'avoue ne pas comprendre ce qui était si intéressant à voir...C'est un simple marché de produits locaux, fréquenté par des locaux, un peu comme on en trouve chez nous, alors que je m'attendais, si on en croit les guides, à tomber sur un marché traditionnel vendant pléthore de produits textiles locaux. Il y a bien 2-3 stands vendant des couvertures, perdus au milieu des stands de nourriture, mais pas davantage.Même notre chauffeur semblait surpris lorsque je lui ai demandé de nous laisser 20 minutes pour nous balader sur la place !Notre regard est davantage attiré par les péruviennes vêtues d'habits bariolés aux couleurs vives. Sans oublier le chapeau pour se protéger des rayons de soleil.Ces visages de femmes marquées par la vie, le dur labeurEn triant les photos a posteriori, je me dis que ce fameux marché devait simplement se situer dans l'enceinte des ruines, à l'entrée du site.La principale attraction de la ville de Chinchero est donc ses ruines avec de nombreux murets, et des bâtiments et tours avec des parements en pierres et chaux.Beaucoup de murs et de vestiges sont en piteux état, mais force est de reconnaître que les murs construits avec les méthodes incas semblent bien mieux traverser les siècles !Chinchero remonte à l’époque Inca, comme en témoignent les fameuses terrasses agricoles encore utilisées aujourd’hui.

Le sol de Chinchero est connu pour être l’un des plus fertiles de la Vallée Sacrée. Fèves, pommes de terre, quinoa sont vendus sur le marché local. De vieilles dames font sécher des variétés de petites pommes de terre à même la terre, avant de les dépecer avec des doigts usés et noircisProchaine étape, le centre de recherche agricole de Moray, et juste à côté, les salines de MarasDécouvert seulement en 1930, le site de Moray est un ingénieux système de terrasses agricoles qui permet d'avoir de multiples micro-climats différents selon l'emplacement où sont cultivées les plantes. On peut même distinguer un système d'irrigation. D'après les scientifiques, l'écart de température de l'ordre de 15°, aurait permis aux Incas de cultiver des plantes des Andes, de milieux tempérés et même de la jungle !A quelques kilomètres de Moray, avant même d'arriver aux salines de Maras, la route d'accès nous dispense un magnifique point de vue panoramique sur l'ensemble du site !Le temps de laisser Laetitia vomir, une habitude malheureusement pour elle en début de presque chaque voyage, nous descendons au plus près des salines.Jusqu'à il y a quelques années, il était possible de se balader le long des salines, mais dorénavant, le sentier est bloqué par une chaîne.Nous restons donc à l'unique point de vue plongeant sur les salines et observons plusieurs employés s'affairer au milieu des terrasses.Les vues d'ensemble, malgré la lumière criarde de ce milieu de journée, nous laissent sans voix Depuis le début de cette journée, il y a pas mal de monde partout. Logique, on fait les classiques de la Vallée Sacrée !N'ayant pas fait de visite guidée, nous n'avons pas d'explications sur les différentes teintes d'ocre dans cette mosaïque de couleurs.Pour déjeuner, le chauffeur nous conseille un bon restaurant, copieux et à tarif local, pour reprendre des forces, excepté Madame qui ne boira que quelques gorgées de coca, car impossible d'avaler davantage. Nous avions prévu d'inviter le chauffeur, mais en allant régler la note, je me rends compte qu'il s'était rajouté automatiquement sur notre addition, sans nous demander notre avis...Le chauffeur nous conduit en fin d'après-midi jusqu'à Ollantaytambo, point de départ du train muy caro qui rejoint Aguas Calientes et son fameux Machu Picchu.Avant de prendre le train dans la soirée, on en profite pour visiter le site inca de Pinkuylluna, exposé plein ouest, et qui profite d'une belle lumière de fin d'après midi. Il y a un peu de dénivelé pour accéder aux ruines, et le manque d'oxygène se fait rapidement sentir.Laetitia reste au pied de la rando, car elle a rendu tous les repas et toutes les boissons bues durant la journée. On ne sait pas si c'est le fromage du petit déjeuner ou le maté de coca de l'atelier de fabrication de textile qui est à l'origine, mais la seule certitude est qu'elle est très très affaiblie pour la grosse journée du Machu Picchu. J'essaie de lui réserver une place dans un bus à la montée pour lui éviter les 460 m de dénivelé positif sur seulement 1,7 km de grimpette, mais impossible, les réservations sont closes .En attendant, nous grimpons seulsArrivés aux ruines de Pinkuylluna, nous avons une belle vue sur Ollantaytambo et sur les ruines en face, exposée Est, et qui abritent les ruines éponymes.Nous redescendons au village.
Dans une ruelle, nous sommes attirés par cette ferme d'élevages de cuys, une espèce de cochons d'Inde, spécialité culinaire locale. On nous propose de réserver, mais nous déclinons, car nous voulons tous être "opérationnels" pour goûter ce plat.Il ne nous reste plus qu'à prendre le train de 19h en direction Aguas Calientes, non sans s'être allégés de nos gros sacs à dos que nous avons laissés dans une consigne gratuite de PeruRail. Il fait déjà nuit, donc nous n'aurons pas le privilège de profiter des magnifiques vues de montagne le long du trajet. Ce choix était essentiellement budgétaire, car on tourne tout de même à plus de 100€ l'aller-retour par personne, sans compter les entrées pour faire deux circuits différents au Machu Picchu.Côté estomac de Laetitia, une lueur d'espoir tout de même, car à 21h, à notre arrivée à Aguas Calientes, elle arrive à manger quelques pâtes et un avocat. Sans oublier qu'elle va pouvoir passer une bonne nuit régénératrice, puisque après une première journée folle, je règle le réveil à 3h55, ce qui nous (lui) laisse quand même 5 heures de sommeil... Royal, non  ?Ah oui, j'allais oublier un détail. Lorsqu'on s'est pointé à notre hôtel réservé via Booking, le gérant nous a dit que l'hôtel avait été racheté, et que le nouveau patron avait jeté à la poubelle toutes les réservatins Booking. Cool... Pendant qu'on cherchait une solution de repli avec des hôtels plus excentrés par rapport à celui-ci, le gérant nous propose, pour 45 billets en cash de nous loger dans un appartement privé. Vu la tête de l'appartement, on se doute rapidement qu'il ne fait pas partie du parc des chambres ouvertes à la réservation, et qu'il va se faire du black sur le dos de quelqu'un !! On en est convaincu au moment où il insiste fortement sur l'heure de remise des clés, avant l'aube. Peu importe pour nous, l'appartement est propre et immense, nous sommes exténués et il est l'heure de se reposer...

Buenos dias,J'embarque dans ce bus, direction les Andes...

Hello Bruno,
Bienvenue, et ton message me fait penser que j'ai oublié de mettre le programme dans ma (trop longue ) introduction !!
Je complète dès que j'ai un moment.

Hello Guillaume,
Moi aussi, je vais suivre votre parcours 😊
Déjà de très belles photos, de paysages et portraits 👍
Je soupçonne Laeticia d'avoir un peu le mal des montagnes 🤔... passer du niveau de la mer directement à 3500m, c'est tout de même osé 😵‍💫

Bonsoir !Trop bien un nouveau carnet
ça démarre fort

Hello GuillaumeJ'embarque aussi, du moins virtuellement car rien qu'à te lire, je suis déjà épuisée!
Mais c'est vrai que les photos donnent envie

Bonjour,
Sympa ce compte rendu.
Combiner le sud Pérou avec une partie de la Bolivie n'est pas une mauvaise idée surtout la magnifique région du Salar d'Uyuni! Poursuivre ensuite vers le nord du Chili (que je ne connais pas) c'est vrai que ça fait faire beaucoup de trajet sur 3 semaines mais si vous aviez ensuite un vol retour du Chili sur la France pourquoi pas?...Pour ma part la vallée sacrée et le Machu Pichu resteront de très bons souvenirs...
Je suis toutefois surpris que le train qui mène à Aguas calientes soit devenu "Muy caro"!
A l'époque où j'y suis allé il existait 2 trains un dit "des touristes" pas très cher d'ailleurs et un autre appelé "le train des Indiens" C'est ce dernier que j'avais choisi histoire d'être dans l'ambiance locale.. Le tarif était dérisoire, seulement de quelques soles...C'était un vieux train à vapeur dont la vitesse moyenne ne dépassait guère 30 km/h il ralentissait dans les courbes et passait par des tunnels...C'est la qu'il fallait être vigilant ! Les vols étaient monnaie courante. Des jeunes qui au préalable ouvraient les fenêtres pour commettre leur forfait, reluquaient les sacs à dos et profitaient de l'obscurité pour s'emparer d'un sac, le jeter par la fenêtre et sauter ensuite du train pour récupérer le sac.!
A l'intérieur les paysans voyageaient chargés de victuailles, de viande sanguinolente dans des sacs de jute, d'animaux vivants: poules, cochons d'inde etc..
Je revois une jeune fille en face de moi, se rendant sans doute au marché ;elle était habillée sur son 31, corsage blanc immaculé, robe impeccable..comme pour aller à la messe! Elle tenait sur ses genoux un carton plein de petits poussins.Elle bavardait avec sa copine lorsque soudain, tout naturellement elle se moucha bruyamment dans son chemisier! L'effet de surprise fut garanti!
Pour visiter le Machu Pichu il fallait alors acheter un "Pack" valable pour 10 sites..N'ayant pas l'intention de visiter ces 10 sites j'ai donc pris le train pour Aguas Calientes sans acheter le billet d'entrée..
A Aguas Calientes des navettes (bus) menaient les touristes au Macchu Pichu..Je suis parti à pied et avec une carte schématique des lieux et j'ai tenté une grimpette bien raide à travers la forêt...et suis arrivé, ni vu ni connu, en plein milieu du site!
Est ce que la "piscine" alimentée par les "aguas calientes" existe toujours? Que c'était reposant de s'y baigner le soir en regardant les étoiles!

De ce que j’en ai lu, le « le tren Local » est interdit aux non-possesseurs d’une carte d’identité péruvienne depuis 2001, date de la création de la compagnie privée Perurail, seule alternative actuellement possible (hors la marche le long des rails par hidroelectrica.

Bonsoir Jean-Michel,Nous n'avons heureusement pas eu l'impression d'être toujours sur la route grâces aux sauts de puce des bus de nuit. Concrètement on a eu l'impression de visiter deux zones :
1. Vallée Sacrée - Région Arequipa - Lac Titicaca - La Paz
2. Sud Lipez - Désert d'AtacamaDe sacrées anecdotes qui donnent un tout autre cachet à la visite du machu Picchu, et impossibles à revivre aujourd'hui quand on voit l'autoroute touristique que le site est devenu  !!
Côté transport, il n'y a que deux options PeruRail et IncaRail. Seuls les horaires des trains changent et quelques commodités (consigne gratuite pour PeruRail), mais sinon les deux compagnies, qui ont le monopole, s'alignent sur les tarifs.
Quand on rajoute au train le prix des billets (où je me suis fait en plus avoir en suivant bêtement les premiers liens Google menant inévitablement vers Peruways, au lieu du site officiel), la facture finale est salée. Mais quand c'est le rêve d'une vie, le prix devient secondaire...Oui, la piscine y est encore, mais nous n'avions pas emporté avec nous les maillots de bain, restés à Ollantaytambo, pensant qu'on en aurait pour la journée au Machu Picchu. Du coup, bien fatigués de notre journée au MP, nous ne sommes même pas allés voir le site.