Splendeurs cinghalaises: entre culture et nature

INTRONous devions initialement aller au Sri Lanka l' an passé à la même époque mais avons du y renoncer un mois avant le début du voyage pour cause de troubles politiques et inter-religieux attisés par les débuts d'une campagne présidentielle très âpre. Nos contacts sur place nous avaient déconseillé le voyage en particulier dans la région de Kandy.
Nous avons donc repoussé ce voyage à cette seconde quinzaine du mois de mars 2019, l'un des meilleurs moments de l' année pour se déplacer dans la région. Ce n' est pas encore la haute saison ni la période des chaleurs accablantes qui commence en avril.
Pourquoi le Sri Lanka ? Parce que simplement nous étions attirés par ce pays depuis des années et que sans doute, il fait encore rêver. Egalement parce que le pays est une bonne introduction à l' Asie du Sud que nous ne connaissons pas, et en particulier l' Inde, même si le Sri Lanka est une entité géographique, sociale, religieuse et culturelle tout à fait spéciale et unique.
De plus, nous étions reçus à Colombo par un ami sri-lankais de notre fils vivant à Sydney où ils se sont connus il y a des années, dans la maison familiale, ce qui reste toujours un privilège lorsque l' on arrive en terre inconnue.
Après Colombo, nous avons entamé un circuit de 9 jours dans l' île, avec un chauffeur privé avec van Toyota contacté à partir d'un forum de voyage. Nous sommes enchantés de la formule et des rapports de confiance et d'amitié que nous avons tissés avec Susil pendant cette période. Il a facilité nos déplacements, s'est occupé aussi tous les jours des restaurants où pouvoir déjeuner et dîner sans devoir se limiter au ' Rice and Curry ' sempiternel et trop épicé. Il nous a aussi réservé lui-même une partie des hôtels à des prix hyper-compétitifs. Attention : il n' était pas guide touristique, ce qui implique qu'il faut savoir au départ ce que l'on veut faire exactement.
Nous avons arpenté les sites sans lui. Mais il connait son pays comme sa poche, sait conduire vers les endroits plus touristiques au bon moment de la journée, et vous évite de marcher des heures dans la chaleur qui écrase les sites en pleine journée.
Il est souriant, chaleureux, discret, flexible, fiable et de bon conseil. C' est une perle que je recommande pour tout séjour mobile au Sri Lanka et dont je donnerai les coordonnées par message privé à qui le demande.
il ne parle pas français mais anglais uniquement. Son anglais n' est pas toujours très clair ni correct grammaticalement mais, si vous êtes allergique à l' anglais, ce ne sera pas votre homme !
On trouve bien sur aussi des chauffeurs-guides via les agences de tourisme réceptif locales, mais il vous en coûtera beaucoup plus cher.DETAILS PRATIQUES
Nous avons volé sur KLM à partir de Montpellier via Amsterdam où nous avons passé une nuit de transit. Vols parfaits et confortables.
Au retour, trois vols en continuité, via Amsterdam et Paris cette fois, à cause des horaires de connexion. KLM est une compagnie fiable et ponctuelle, tout s'est donc déroulé impeccablement.
Nous avions, pour préparer ce voyage, acheté une carte routière du pays et trois guides : le Routard de 2017, le Petit Futé de 2018 ainsi qu'un guide anglais de la collection EyeWitness superbement présenté et agrémenté de belles photos et d' explications détaillées et claires.
Il est conseillé et facile d'acheter une carte SIM locale avec une charge téléphone + Internet.
C' est très pratique et peu onéreux, et cela donne de la flexibilité.
En ce qui concerne l' argent, nous avions des cartes de crédit que nous n' avons pas utilisées.
En revanche, nous avions emporté des dollars (petites coupures surtout) et des euros.
Susil a été payé en liquide (euros) à notre arrivée comme il le souhaitait (tous les hôtels réservés par lui + plus la moitié de sa prestation), nous avons aussi changé de l' argent officiellement dans une banque au départ, puis Susil nous a changé au fur et à mesure du voyage des dollars ou des euros de façon plus officieuse.
Les entrées de sites ou de parcs peuvent se régler en dollars (uniquement).
Change (qui peut varier légèrement) : environ 175 roupies pour 1 dollar et 198 roupies pour 1 euro.
Connexion Wi-Fi gratuite et disponible quasiment partout, mais, à la campagne, cela rame !
Inutile de penser à télécharger quoi que ce soit.Maintenant la nourriture : elle est peu variée et extrêmement épicée, plus encore qu'en Inde. Difficile à supporter, du moins en ce qui nous concerne. Nous ne voulions pas être malades sur le trajet. Disons que ce qui est présenté comme non épicé (en fait sans piment rouge ou vert dit ' chilli ') l' est déjà beaucoup pour nos papilles européennes !
Heureusement, Susil ne nous arrêtait que dans des restaurants avec buffet que nous passions en revue avec lui, et il nous indiquait ce que nous pouvions manger sans mauvaise surprise.
Il a été irremplaçable dans son rôle et nous a permis de ne pas nous polariser sur la nourriture - pas terrible dans l' ensemble tout de même - et donc de consacrer ce séjour à profiter des beautés du pays.Enfin la circulation automobile : elle est infernale, les embouteillages sont permanents dans Colombo et les villes moyennes sri lankaises, la pollution est préoccupante. Il n' y a que dans le centre et le sud de l' île que nous avons eu des moments de répit.
On double partout et tout le temps, y compris sur lignes blanches continues et en sommet de côte. Une route normale à deux voies est au Sri lanka une route à 4 voies pour tous véhicules, voitures, petits camions, bus et une multitude de tricycles qui se faufilent partout. Sur la route, ils sont doublés en permanence, y compris lorsqu'eux-mêmes doublent.
Ce chaos reste finalement assez organisé, et nous n' avons finalement assisté à aucun accrochage ni accident. On finit par s' habituer à la conduite acrobatique au klaxon !
La vitesse est limitée mais ce n' est pas un problème, on avance à 30 - 40 km / h et donc il faut du temps pour rejoindre des destinations qui nous semblent proches sur la carte. On est dans une autre dimension !
Beaucoup de contrôles de police cependant, en bord de route mais qui restent courtois.
Inutile de penser à louer une voiture sans chauffeur. Il n' y a qu'une signalisation sommaire des directions à prendre, pas de GPS. il faut donc avec recours à Google Map donc avoir de l' Internet tout le temps.
Pour profiter du séjour, une voiture avec chauffeur est, à mon avis, la meilleure façon de circuler sereinement.VOYAGE
Du 17 au 30 mars 2019
17 mars : départ de Montpellier en fin d'après-midi pour Amsterdam. logement à l' aéroport.
18 mars : vol direct Amsterdam-Colombo (un peu moins de 10 heures de vol) et arrivée le 19 mars à 0 h 15.
19 et 20 mars : Colombo.
21 mars : Début du circuit : Colombo - Dambulla - Habarana
22 mars : Habarana - Anuradhapura - Avukana - Mihintale - Habarana
23 mars : Habarana - Polonnaruwa - Madirigiriya - Sigiriya
24 mars : Sigiriya - Nalanda - Route des Epices - Peradeniya Botanic Gardens - Kandy
25 mars : Kandy - mini-circuit des 3 temples : Gadalageriya / Lankatillaka / Embekke Dewala /
Kandy centre et Temple de la Dent / Soirée danses traditionnelles kandyennes
26 mars : Kandy - Tea Plantation Scenic Route and Visit / Horton Plains NP / Nuwara Eliya
27 mars : Nuwara Eliya - - Lipton's Seat - Ella
28 mars : Ella / Scenic Country Route to Mirissa on the Southern Coast - Mirissa & Surroundings
29 mars : Mirissa / Galle / Negombo / International Airport
30 mars : Vol de retour vers l' Europe : départ à 2 H 10 am / arrivée à Montpellier à 14 H 10 le même jour. Vol international de nuit d'une durée de 10 H 40 environ.Arrivée à l' aéroport international de Bandaranaike de Colombo situé à quelque 30 kilomètres du centre-ville, dans la nuit du 18 au 19 mars. Une 4 voies à péage assez dégagée permet de rejoindre la ville rapidement, surtout la nuit, mais on peut transiter aussi par Negombo, ville toute proche qui peut être pratique pour une première ou une dernière nuit avant arrivée ou départ.
Voies intérieurs possibles (Cinnamon Air / Fly Sri Lanka) sur petits avions ou hydravions.Nous sommes réceptionnés à l' aéroport par l' ami de notre fils qui nous conduit à la maison familiale où nous faisons connaissance avec ses parents, dînons très tardivement mais légèrement et allons nous coucher.COLOMBO
Colombo est la capitale économique du pays et la plus grande ville du pays avec environ 750.000 habitants, ce qui est finalement peu pour une ville asiatique. Son pendant politique et administratif est la ville limitrophe et moyenne de Sri Janawardenapura Kotte.
Ce sont les Portugais qui officialisent le nom de Colombo en 1505. Puis arrivent les Hollandais qui conquièrent la ville 150 ans plus tard en 1656, étendant rapidement leur emprise sur l' ensemble de l' île et implantant des plantations de cannelle au plus proche de la ville dans le quartier que l' on appelle désormais ' Cinnamon Gardens '. Après les Hollandais viennent les Anglais qui vont débarquer 140 ans plus tard et faire de Colombo d'abord une simple base militaire. En 1815, tout bascule avec la chute du royaume de Kandy et Colombo devient de facto la nouvelle capitale du pays. Les Britanniques démolissent le fort construit par les Portugais et tracent progressivement les contours d'une vraie capitale.
En 1948, Ceylan obtient pacifiquement son indépendance. Mais la guerre civile - et les attentats tamouls meurtriers - viendra troubler les premières décennies tranquilles d'un pays souverain, mais en proie aux différents linguistiques et religieux pendant 25 longues années, de 1983 à 2009. Beaucoup d'attentats ont lieu à Colombo mais aussi à Kandy et à Galle, et même dans le triangle culturel du nord. Les tamouls ont pour base stratégique le nord de l' île; cette partie du Sri Lanka est, de nos jours, toujours à la traîne économiquement et socialement et difficile à parcourir en toute sérénité. Notre guide nous a avoué s'y rendre avec encore beaucoup de méfiance.Mardi 19 mars : petit -déjeuner en famille puis Sid et sa maman décident de nous emmener visiter les quartiers iconiques de Colombo, une ville souvent décriée mais qui mérite que l'on s' y arrête au moins deux nuits, ne serait-ce que pour récupérer un peu d'énergie après un long voyage. Et puis, il fait très chaud en cette mi-mars, et il vaut mieux être en forme pour affronter le soleil en pleine journée.
Nous allons d' abord dans le quartier de Slave Island (situé entre le Fort au nord, Galle Road à l' ouest et Cinnamon Gardens au sud). C' est plutôt un quartier administratif et commercial où sont aussi regroupées les banques. C' est dans une banque que nous allons changer des euros et acheter une carte SIM. Attention : cela prend tout de même un peu de temps, on contrôle les identités, il faut des photocopies. Et il faut faire un peu de queue. L' administration est tatillonne, il reste un peu de méfiance et un traumatisme après 25 ans de guerre civile. On contrôle...Ensuite, c'est le quartier du Fort (ne pas chercher les murailles d'enceinte détruites par les Anglais !), ancien quartier colonial où se trouvent les beaux hôtels, et puis un bâtiment iconique de Colombo, le Dutch Hospital, impeccablement rénové en 2012 et transformé en centre culturel et commercial de loisir, et de cafés, boutiques et petits restaurants très conviviaux. Au départ, c'était la résidence d'un ancien gouverneur hollandais à la fin du 17ème siècle qui devint au fil du temps hôpital et orphelinat, séminaire catholique, hôpital militaire, poste de police.... Gravement endommagé par un attentat tamoul en 1996, il fut laissé à l' abandon un temps, puis sauvé de justesse de la destruction pour retrouver son lustre initial. Il est d'architecture typique hollandaise 17ème siècle, long bâtiment rectangulaire, bordé d'arcades et à toiture basse.
On peut accéder, dans son enceinte, à un musée qui retrace la présence coloniale hollandaise au Sri Lanka.
Dans le même quartier, le Grand Oriental Hotel dont je parle plus bas.
Egalement la Lighthouse Clock Tower, une tour datant de 1857 qui servait autrefois de phare, d'horloge et de clocher et resta en service jusqu'en 1952 en tant que phare. On considère qu'elle représente le point zéro au centre de la capitale. Elle donne accès à la rue - qui était interdite d'accès jusqu'en 2015 - faisant face au palais présidentiel (' Presidents House & Gordon Gardens) anciennement ' Government House ' utilisée par les gouverneurs hollandais et anglais, appelée ensuite ' Kings House ' et ' Queens House ' jusqu' en 1972.
C' est le gouverneur Sir Arthur Hamilton Gordon qui créa le magnifique parc entourant la résidence en l' honneur du jubilé de la reine Victoria en 1887.
Toujours dans le quartier du Fort, le Old Parliament Building, édifice de style néo-baroque construit en 1930. Le parlement a été transféré dans un nouvel édifice à Sri Jayawardenepura Kotte.
Un peu plus loin (je signale que toute cette balade peut facilement se faire à pied dans un périmètre restreint, ce qui est un avantage réel dans une ville au centre historique ramassé), on pourra admirer le Cargills Building, bâtiment de style colonial aux façades en brique et pierre rouges et blanches, à l' origine un entrepôt faisant partie de ce qui allait devenir l' empire Cargills dédié au commerce de gros, et plus récemment reconverti dans les supermarchés et le marché de fruits et légumes. Nouvelle appellation des supermarchés insulaires : Cargills Food City.
Dans le même périmètre (York Street / Leyden Bastian Road / Sir Baron Jayathilaka Mawatha), des bâtiments également intéressants tels le Gaffoor Building.
Dans le même quartier (celui de Pettah), on pourra admirer Old Town Hall, un très beau bâtiment datant de 1873 qui fut Hôtel de Ville jusqu'en 1928 avant son transfert à Cinnamon Gardens.Un mot quand même sur les hôtels historiques de Colombo qui valent une petite visite : d'abord, dans le quartier du Fort, le Grand Oriental Hotel, vieux palace construit en 1837 pour accueillir les soldats britanniques puis transformé en hôtel en 1875. Egalement le Galle Face Hotel, datant de 1864, bâti en bordure d'océan et dont les chambres sont lambrissées d'époque, enfin le Mount Lavinia, établissement bicentenaire et ancienne résidence privée - et garçonnière de luxe - du gouverneur britannique qui y recevait - entre autres jolies femmes d'une bonne société métissée et en secret - Lovina, sa belle maîtresse sri lankaise à qui il avait offert une maison attenante reliée à sa résidence par un tunnel.
Cet hôtel est magnifique, il ressemble au Raffles de Singapour et nous y avons déjeuné le premier midi à Colombo, un buffet à 2500 roupies par personne, ce qui est vraiment honnête vu le lieu exceptionnel. Très belle vue de la terrasse- piscine jusqu' au port et la silhouette familière, dans le lointain un peu brumeux, d'un autre bel hôtel, le Kingsbury. On a tourné au Mount Lavinia Hotel une des scènes du film ' Le Pont de la Rivière Kwai ' après l' avoir, pour l' occasion, transformé en hôpital.
Mount Lavinia est une petite ville résidentielle arborée avec jardins exubérants et fleuris, accolée à la capitale, vraiment très agréable. On y trouve hôtels et restaurants de bonne tenue.
Après le déjeuner, la balade en voiture se poursuit vers le site du nouveau Parlement, un édifice moderne et de proportions harmonieuses situé sur l' île au centre de Diyawannawa Lake, là où se trouvait jadis le palais de Nissaka Alakesvara, le plus puissant ministre du roi Vikramabahu III.
Puis l' île appartint à Edward Walter Pereira (1875-1953), une figure majeure de l' indépendance de l' île, anciennement Ceylan, et désormais Sri Lanka, ou ' île resplendissante '. Le nouveau parlement est l' oeuvre d'un architecte sri lankais mondialement connu, Geoffrey Bawa.
On termine par Town Hall, nouvelle Mairie de Colombo (depuis 1928). C' est un bâtiment imposant, tout blanc avec des airs de Capitole Washingtonien et qui fut dessiné par un architecte anglais connu du début du 20ème siècle, S.J. Edwards.
Retour à la maison pour un thé servi à l' ancienne (et c'est partout ainsi) avec théière, jolies tasses de grande taille à l' anglaise, sucrier et pot à lait assorti, bref, tel qu' on ne le fait plus très souvent en Grande Bretagne ! La tradition du thé perdure au Sri Lanka, comme celle du cricket !
Puis nous sommes invités à dîner au Dutch Hospital, visité dans l' après-midi, dans un restaurant japonais. Belle ambiance sous les arcades intérieures, et vue sur Colombo by night.Mercredi 20 mars
Nous partons pour la journée avec l' ami de notre fils voir les éléphants au Pinnawala Elephant Orphanage à environ 80 kms vers l' est. En fait, l' orphelinat lui-même ne peut être visité (les petits orphelins ont grandi et sont désormais des éléphants adultes à moitié sauvages - à moitié domestiqués, et on ne peut en réalité qu' assister au bain des éléphants accompagnés de leurs suiveurs et soigneurs ou cornacs dans la rivière. Interdiction d'approcher les pachydermes de trop près. Le site est sauvage côté rivière, les éléphants sont tranquilles et apprécient douche au jet surpuissant et bain dans les vasques, et rejoignent la rivière après avoir traversé la route et une partie du village attenant où les marchands attendent les touristes devant leurs stands, leurs étals et leurs boutiques.
Bref, ce n' est pas désagréable comme but de balade, mais ce n' est pas non plus fantastique. C'est touristique dans le mauvais sens du mot (en anglais ' touristy ').
Je ne recommanderais pas vraiment cet endroit surfait, et encombré de visiteurs chinois obsédés du selfie, y compris avec éléphant dans l' objectif. C' est insupportable ! On trouvera mieux ailleurs, en particulier dans la grande réserve du sud du pays.
Restaurant en bord de rivière, trusté par les touristes chinois et où l'on déjeune vraiment affreusement. Le plus mauvais déjeuner- buffet du séjour dans une salle à manger bondée du plus mauvais goût chinois.Retour à Colombo par un chemin un peu plus rapide et dégagé. En soirée, nous sommes de nouveau invités au restaurant de fruits de mer du Cinnamon Grand Colombo, superbe hôtel au hall d'entrée et salons magnifiques et doté de 14 restaurants ! Celui où nous allons dîner propose fruits de mer (crabes, coquilles St Jacques) et poissons variés grillés ou en sauce.
Cadre et nourriture irréprochables. Chambres doubles à 160 dollars la nuit environ, ce qui est cher mais très compétitif par rapport à d'autres pays. C 'est le meilleur hôtel de la ville, situé idéalement à moins de 2 kms du Fort, et un choix idéal pour commencer son séjour si l' on a les moyens.
Ceci dit, à part à Kandy et à Galle (prononcer ' gôl '), on ne trouvera que profusion de petits hôtels ou B&B ou guest-houses dont certains peuvent réserver de mauvaises surprises. En revanche, les tarifs sont canon : à partir de 30 euros la nuit, généralement avec climatisation (et c'est préférable si l'on veut dormir...), douche avec eau chaude et petit déjeuner compris.
Attention : dans l' ensemble du pays, il y a actuellement des coupures de courant effectuées sur ordre du gouvernement, soit-disant parce qu'il ne pleut pas assez et que les réservoirs et lacs de retenue sont au plus bas (c'est faux), réellement parce qu'il y a un défaut criant et inquiétant de maintenance des installations électriques. Les Sri lankais en rient, ils ont beaucoup de recul par rapport à leur personnel politique et à la corruption ambiante. Il faut parfois subir trois coupures de courant d' une heure ou plus, une le matin, une l' après-midi et une en début de soirée. En conséquence, il convient donc choisir des hôtels avec générateurs ! Sinon, chaleur et moustiques sont au rendez-vous. Et en plus, la connexion Wi-Fi est interrompue !Jeudi 21 mars
Nous quittons nos hôtes avec effusion car ils nous ont gâtés pendant cette première étape de notre séjour. Je le répète, Colombo vaut un arrêt d'au moins deux nuits / 1 jour et demie ou 2 jours.
Nous avons rendez-vous avec Susil, notre chauffeur, au domicile des parents de Sil à 9 heures du matin pour un départ vers Dambulla, ville située à environ 150 kms de Colombo à l' est. Nous allons en fin de journée rejoindre ce que l'on appelle le Triangle Culturel, mais Dambulla mérite un arrêt d'environ deux heures, voire davantage. En effet, la ville est célèbre pour Rock Temple - ou Golden Temple -, un temple troglodytique situé au sommet d'un immense roc de granit et qui date du 1er siècle avant JC quand le roi Vattagamani Abhaya y trouva refuge après avoir fui Anuradhapura devant des envahisseurs indiens.Le site est répertorié au patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 1991. Ce temple-caverne sera notre premier coup de coeur et, avec ses 5 salles décorées de fresques pariétales historiées et ses collections de bouddhas de toutes tailles couchés ou assis, le plus bel édifice religieux du Sri Lanka, à notre avis.
Les peintures datent du 13ème siècle, période faste des rois Kandy, elles couvrent 6000 m2 de parois diverses et racontent la vie de Bouddha, représenté par 157 statues de couleurs vives, d'or et d'argent.
Ne pas manquer en particulier la deuxième salle (Maha Raja Viharaya ou Temple du Roi des Dieux avec ses statues de rois, ses 53 statues de Bouddha et d'autres de divinités hindoues telles Ganesh ou Vishnou) et la quatrième salle (Pascima Viharaya ou Temple de l' Ouest) avec son plafond recouvert de peintures et ses bouddhas assis dans la position du ' dhyana mudra ', celle de la méditation.Les 5 grottes ouvertes au public (sur environ 80) sont les plus belles de cet unique sanctuaire bouddhique existant depuis 22 siècles.
On y accède par un escalier de 500 marches environ. La grande cour extérieure du temple offre une vue imprenable sur toute la région.
Attention : tenue spéciale, correcte et couverte pour la visite des temples et des sites religieux en général. Il faut ôter ses chaussures ou sandales pour marcher pieds nus ou en chaussettes (à choisir épaisses à cause de la chaleur du sol ou de la pierre), couvrir ses genoux en portant soit un bermuda très long soit un sarong (à acheter en magasin) et découvrir son crâne, ce qui peut être gênant. Pas de casquette, pas de chapeau, mais un mouchoir flottant est toléré.
S' enduire également de crème solaire en cas d' exposition prolongée (ce qui est souvent le cas) au soleil en plein midi ou en début d'après-midi. L' idéal donc est de commencer les visites (ou ascensions a fortiori) tôt le matin, les sites ouvrant souvent vers 6 - 7 heures.Nous repartons de Dambulla vers Anuradhapura, ville située à 70 kms au nord de Dambulla, c'est à dire à environ 200 kms au nord-est de Colombo. Il y a la ville moderne sans interêt, bruyante, embouteillée et polluée et puis il y a la ville ancienne et sainte à laquelle nous allons consacrer tout l' après-midi.
Avant l' arrivée à Anuradhapura, nous allons faire un crochet par la campagne et les toutes petites routes (sur lesquelles on fait sécher le riz à même le bitume et la poussière) pour rejoindre Avukana, après avoir longé un moment le Kala Wewa Reservoir, un vaste lac de retenue très panoramique sur lequel circulent des pirogues de pêcheurs.
La promenade est jolie et tranquille, loin des embouteillages. A Avukana se trouve un bouddha de 12 mètres de haut datant du 5ème siècle, considéré comme la plus belle statue du genre au SL.
C' est le matin qu' elle est la plus belle à regarder car ' elle se nourrit de soleil '. C' est le sens du nom Avukana.Anuradhapura fut fondée au 5ème siècle avant JC et demeura la capitale de l' île pendant 14 siècles. C 'est la plus grande et la plus étendue des villes du Triangle, une ville qui a grandi sous le patronage de trois monastères bouddhiques et autour d'immenses édifices - reliquaires, les dagobas et stupas construits en l' honneur et en mémoire de Bouddha : Thuparama, le plus ancien dagoba, puis Ruvanveliseya Stupa, le plus révéré et les immenses dagobas Jetavaranama et Abhayagiriya.
La ville a connu son apogée au 2ème siècle avant JC avec l' arrivée du bouddhisme sous le règne du roi Devanampiyatissa. Elle a connu aussi beaucoup de hauts et de bas politiques en tombant au mains d' envahisseurs indiens puis en étant reconquise par un autre roi, Dutugetmunu.
Elle fut le théâtre d'autres batailles et d'autres reconquêtes. Plus de 60 rois s'y succédèrent, conférant à la ville son aura et son unicité et permettant une expansion hors normes jusqu'à ce que, de guerre lasse (trop d'invasions indiennes) on lui préfère sa voisine et concurrente, Polonnaruwa.Avant d' entrer sur le site de la ville, il faut passer à la caisse. et là, cela fait mal.
J' ai récemment critiqué dans un carnet sur le Costa Rica la politique touristique en matière de frais d'entrée sur les sites naturels du pays pour les étrangers. Eh bien, c'est la même chose au Sri Lanka en pire, je dirais, car on tape fort. L' entrée de la cité sacrée coûte 25 dollars US (à payer en dollars ou en équivalent-roupies) pour un étranger quel qu'il soit, et moins d'un dollar pour un sri lankais ! Une discrimination tout à fait insupportable et aberrante d'un simple point de vue touristique. On m' a dit que l' addition des frais de visa (actuellement 35 dollars US mais qui pourraient être supprimés à partir du 1er mai) à celle des entrées sur sites sacrés ou dans les parcs nationaux rebutaient un certain nombre de visiteurs potentiels qui s'orientaient alors plutôt vers la Thaïlande par exemple, pour réduire leurs dépenses globales. L'information vient directement du ministère du Tourisme Sri Lankais, inquiet finalement de perdre des touristes aussi stupidement.Je reviens au site visité aujourd'hui. Il est très étendu et difficile à parcourir à pied. En revanche, si l' on ne dispose pas d'une voiture avec chauffeur, on peut louer des vélos ou se déplacer en tricycle à partir des hôtels et autres Guesthouses qui ne manquent pas ! Il faut être jeune et ne pas craindre la chaleur, écrasante !
Le site est ouvert de 7 heures du matin à 18 heures. La visite commence généralement par le musée archéologique, situé à l' entrée, au niveau de la billetterie, datant de 1947, et occupant en partie l' ancien bâtiment de l' administration britannique. Cette partie (édifice colonial en bois avec véranda) était, lors de notre visite, en rénovation.
A l' intérieur du périmètre sacré, il y a deux sites plus mineurs mais qui valent une visite. Ils sont payants (en sus donc). Compter donc environ 70 dollars US en frais d'entrée à deux sur ce premier site du Triangle Culturel.
Je ne vais pas entrer dans les détails - à rechercher dans les bons guides - de la visite complète qui nous a pris environ 4 heures, mais simplement vous donner des indications et nos préférences.
A Nord de la cité
-- Abayagiri Dagoba, à l' extrême nord des ruines. C' était l'un des plus grands monastères, construit au 1er siècle avant JC par le roi Valagamba et qui fut choisi pour accueillir la relique de la dent sacrée de Bouddha au 4ème siècle. Son rayonnement perdura jusqu'au 14ème siècle.
C'est toujours un lieu de pélerinage important.
-- Samadhi Bouddha Statue, à l' est des ruines du nord.
Date du 4ème siècle avant JC, sculptée dans le granit, elle est considérée comme l'une des plus belles du pays. Bouddha est représenté en méditation (assis en tailleur, une main posée sur l' autre, les paumes tournées vers le ciel). C' est le premier stade de l' élévation spirituelle de Bouddha ou ' samadhi '.B Centre de la Cité
-- Le Musée Archéologique précédemment cité.
-- Jetavanarama Dagoba qui culmine à 120 mètres de hauteur, 3ème édifice antique le plus haut du monde après les pyramides de Gizeh.
Construit au 3ème siècle après JC et censé contenir la ceinture et le bol à aumônes de Bouddha. Fait de 10 millions de briques. Etait autrefois, il ya bien longtemps, un énorme monastère.
-- Ruvanveliseya Stupa
Construit au 2ème siècle avant JC. Demeure un site majeur de spiritualité bouddhiste. A survécu aux destructions massives imposées par les envahisseurs venus du sud de l' Inde.
-- Sri Maha Bodi
C' est l' arbre Bo sacré du Temple du Grand Eveil, considéré comme le plus vieux du monde (mais rien n' est moins sur, à mon avis...) et sous lequel Bouddha reçut l' illumination.
C 'est un lieu de pèlerinage majeur où un attentat de grande ampleur par les Tamouls en 1985, tuant et blessant des centaines de visiteurs présents.
Accès payant: 200 roupies.
3 / Sud de la cité
-- Isurumuniya Vihara ou temple des Amants
Date du 3ème siècle avant JC. Petit musée avec de fines et superbes sculptures de pierre représentant des éléphants s'ébrouant dans une rivière et un couple qui pourrait être un dieu et une déesse hindous.
Entrée payante : 5 dollars US.La visite est terminée mais nous n' allons pas rejoindre notre hôtel tout de suite.
Il est prévu de continuer la route jusqu' au site de Mihintale, située à 11 kms d' Anarudhapura.
Le site se situe sur trois paliers, et on peut atteindre le second en voiture. L' accès au 3ème palier est payant : 1000 roupies.
Le site est célèbre: c'est là qu'en 247 avant JC le roi d' Anarudhapura rencontra Mahinda, le fils de l' empereur indien Asoka, et se convertit au bouddhisme et permit, de ce fait, à la nouvelle religion de s'installer et de prospérer sur ce site sacré.Fin de la première partie du carnet. Il se poursuit logiquement sur un autre feuillet attaché à celui-ci. On trouvera les photos de Avukana et de Mihintale au début de cette seconde partie.

Bonjour,
Je suis avec plaisir votre carnet de voyage, étant moi-même en cours de préparation du nôtre.
Pourriez-vous me donner les coordonnées de votre chauffeur, s'il vous plaît ?
Pour l'instant, pas de photos de téléchargées à la fin de votre message !
Bonne journée

SUITE DU CARNETJe n' ai pas pu inclure mes dernières photos dans le premier carnet, elles seront donc au début de cette seconde partie.Samedi 23 mars : Cette journée sera consacrée en grande partie à la ville sainte (et rivale) de Polonnaruwa ainsi que du site proche de Madirigiriya.
S'il fallait faire un choix entre le site de Anuradhapura et celui de Polonnaruwa pour raison de temps, je choisirais le second sans hésiter. Il est beaucoup moins étendu et les édifices sacrés, plates-formes et stupas y sont beaucoup moins dégradés.
C 'est notre second coup de coeur du séjour.
Le site de Madirigiriya proche et considéré comme mineur, est beaucoup moins visité. En début d'après-midi (et donc en pleine chaleur, c'est vrai) nous n' étions en milieu d'après-midi que quelques personnes à l' arpenter sous le soleil. C 'est assurément notre troisième coup de coeur.
Cette journée est donc à marquer d'une pierre blanche !Polonnaruwa était au 11ème siècle le siège d'une ancienne dynastie du sud de l' Inde, les Cholas qui fut finalement chassée du pouvoir et de la région par le roi cinghalais Vijaha Bahu Ier.
Elle devint sous le règne de ce roi la capitale du bouddhisme resplendissant.
Les rois qui se succédèrent ensuite entreprirent d' immenses travaux pour l' embellir ainsi que pour irriguer les rizières voisines grâce à un lac de retenue / réservoir de 2400 ha.
Elle finit cependant par décliner et par subir de nouveau des invasions indiennes et malaises.
Au 13ème siècle, la capitale fut transférée à l' ouest et Polonnaruwa tomba dans l' oubli et disparut son une jungle épaisse. C' est au 19ème siècle que les archéologues et ethnologues britanniques décidèrent de sortir la cité sacrée de sa gangue de verdure. Avec constance et passion, ils ont fait un travail énorme et sensationnel.
Le site est assez spectaculaire. il a été classé au patrimoine mondial de l' UNESCO en 1982.Comme pour le site précédent, je ne vais pas vous inonder de détails que vous trouverez dans les bons guides. Je me contenterai de sélectionner ce qui nous a paru essentiel.
A Inner City
-- Citadelle-Complex Palace
C 'est là que se trouve le palais de Palakrama Bahu Ier, au centre d'un complexe d' édifices qui étaient réservés au roi et à ses proches.
D' abord le palais lui-même (ou Vejayanta Pasada) dédié au dieu de la pluie hindou, Indra.
La Salle du Conseil Royal, sur une terrasse où l'on peut voir de magnifiques bas-reliefs et sculptures d'éléphants.
Les bains royaux et leurs canalisations et vestiges de vestiaires.
B Outer City (ou enceinte extérieure de la Citadelle)
On y trouve de magnifiques vestiges archéologiques dont le Pabalu Vihara, sanctuaire bouddhiste fait de briques qui date du règne du roi pré-cité et dont la stupa comporte 9 sanctuaires et leurs statues de Bouddha en position assise, debout ou couché.
Egalement le Quadrilatère Sacré avec
-- le Vatadage, un pavillon circulaire et ses 4 bouddhas orientés vers les 4 points cardinaux.
Le site comporte aussi la plus belle pierre de lune de tout le Triangle Culturel: elle représente les signes du zodiaque cinghalais.
-- Le Hatadage ou Temple de la Dent car il aurait abrité la relique de la Dent sacrée, avec ses fresques murales et ses sculptures de danseurs et de musiciens.
-- Shiva Devala 2
Temple hindou en pierre considéré comme le plus ancien monument de Polonnuruwa, construit à la période Chola au 10ème siècle. La structure comporte de fines sculptures hindoues et des traces anciennes de restauration, un art que l'on maîtrisait parfaitement il y a plusieurs siècles.
C / Ruines du Nord
On verra de préférence la zone monastique principale ou Manik Vehera Complex.
Magnifique escalier de pierre avec ses deux gardiens, également une petite mais très ancienne stupa, un arbre Bo et son sanctuaire, un dispensaire, un réfectoire et les quartiers d'habitation des moines. L' ensemble date du 8ème siècle.
-- Rankot Vihara
Une énorme stupa de 55 m de haut datant du 12ème siècle, reposant sur une terrasse briques et entourée d'un mur de briques.
-- Gal Vihara (Uttararama)
C 'est une zone monastique périphérique et un ensemble majeur de toute beauté.
On peut y admirer un ensemble de 4 bouddhas datant du règne du roi Parakrama Bahu Ier, au 12ème siècle. Ils ont été sculptés à flanc de falaise et sont un lieu de pèlerinage et de méditation majeur dans la région. Les statues étaient recouvertes d'or. Le premier bouddha est assis en situation de méditation sur un trône décoré de lions : c'est le plus imposant et le plus beau même si, juste à côté, un autre bouddha debout mesure 7 m de hauteur.Il faut rajouter à cette visite le Musée archéologique qu'il est préférable de visiter en premier.
Il comporte des salles dédiées et une collection de bronzes hindous prodigieuse.
Egalement le Nissanka Malla Palace dans Old Town, sur les rives du réservoir. Il est très en ruines mais déserté par les touristes.
Enfin un petit bain en forme de fleur de lotus, plein de charme et en excellent état.La visite de Polonnaruwa s'achève ici. Coût du ticket d'entrée sur le site : 25 dollars US par personne (pour les touristes bien sur). A régler en dollars ou en équivalent-roupies.
En revanche, on n' accepte pas les euros.

en préparation pour l hiver prochain, j embarque !!

Passionnant!
Merci d’en partager votre voyage,
J’attends la suite....
Très bonne soirée

SUITE DU CARNET (3eme PARTIE)Nous terminons la visite de Polonnaruwa par un déjeuner au restaurant, toujours avec buffet pour éviter les mauvaises surprises.
Après le déjeuner, direction Medirigiriya, une bourgade située à quelque 30 kilomètres au nord de la ville. C'est un lieu de mémoire archéologique comme les autres, mais moins célèbre, un peu isolé en extérieur et pratiquement désert quand nous y arrivons vers 14 heures.
Il est vrai qu'il fait extrêmement chaud et que cette localité n' est pas sur le circuit des groupes de touristes. Nous y verrons deux ou trois couples comme nous ainsi que 2 archéologues sondant les édifices avec d' étranges machines électroniques.
Medirigiya est connue pour son vatadage du VIIème siècle, très bien conservé. En d'autres termes, il s'agit d'un sanctuaire circulaire au centre du site. Il se compose de 68 piliers disposés dans 3 cercles concentriques protégeant 4 bouddhas se faisant face aux quatre points cardinaux.
L' endroit est magnifique et dégage de l' énergie - en Polynésie, on parlerait de ' mana ' - et une atmosphère toute singulière.
Nous avons beaucoup aimé ce site, c'est notre quatrième coup de coeur du voyage.Journée de visites terminée et retour à l' hôtel à Sigiriya - avec piscine rectangulaire - pour un peu de détente.
Nous avons choisi de venir dormir tout près du rocher de Sigiriya pour pouvoir démarrer aussi tôt que possible le lendemain matin. Ce n' était pas prévu au départ car nous pensions que ce serait plus agréable de résider au même endroit, à savoir Habarana, pendant 3 jours.
C' est un mauvais calcul. Si l'on considère le temps perdu à rejoindre les cités ou sites du Triangle culturel (1 heure pour couvrir 40 kms environ), il est préférable de changer d'hôtel tous les soirs et de venir loger au plus près du site à visiter en matinée. Cela donne plus de temps le matin, d' autant que les petits-déjeuners ne sont souvent servis qu' à partir de 7 heures, voire 7 heures et demie.Dimanche 24 mars
Sigiriya (ou Rocher du Lion) est une petite bourgade située au pied de la forteresse du même nom, point de rencontre - voire abcès de fixation - de nombreux touristes de toutes nationalités. Du coup, le village est encombré de petits et grands hôtels, B&B et bars divers : la dérive habituelle quand un lieu touristique - et pour des raisons souvent obscures - devient célèbre.
La forteresse est classée au patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 1982 mais ce site est, à notre avis, loin de valoir d'autres sites classés du pays. Mystère donc !Elle est accessible à partir de 6 heures du matin. Son ascension n' est pas si facile, surtout quand il commence à faire chaud. Nous étions dans les jardins au pied du rocher vers 7 h 30 et l' heure était parfaite. Mais attention tout de même : ce n' est pas en mars qu'il y a le plus de visiteurs, là et ailleurs.
Mon conseil est donc de partir en randonnée le plus tôt possible le matin, ne serait-ce que pour profiter d'une vue imprenable sur la région, avant que la brume de chaleur ne vienne ouater les contours des collines au loin. Et puis on évite ainsi de grimper les escaliers à la queue leu leu en traînant forcément la patte.... rien de plus agaçant et désagréable !
Là aussi, il faut payer son écot, et c'est cher : 30 dollars US par personne.
Le rocher est victime de son succès. Ils sont fous ! Les étrangers ont leurs guichets attitrés à la billetterie comme ils ont très souvent des toilettes réservées.Petite histoire : au départ était un roi lui-même régicide - qui avait assassiné son père et poussé son frère aîné à l' exil en Inde - qui décida de quitter Anuradhapura où il résidait pour Sigiriya au sommet duquel il fit construire une forteresse inexpugnable. Craignant la vengeance du frère humilié et privé de son titre, il mena une existence de reclus pendant quasiment 20 ans jusqu'au retour - inéluctable - du frère à la tête d'une armée.
Le siège de Sigiriya dura suffisamment longtemps pour affamer le roi et ses troupes qui se rendirent au vainqueur. Celui-ci fit exécuter son frère sur le champ et délaissa Sigiriya de façon permanente et ostensible.
Celle-ci fut donc la capitale éphémère de l' île pendant seulement 22 ans.
Que peut-on voir à Sirigiya ?
-- Les jardins royaux qui mènent au pied de la forteresse et leurs superbes bassins.
-- Les Demoiselles de Sigiriya, une série de fresques pariétales tout à fait étonnantes et d' une grande fraîcheur représentant 21 portraits (il y en avait 80 au départ dans d'autres grottes mais le temps les a hélas effacées) de jeunes et jolies femmes, très accortes dans leurs attitudes, certainement des courtisanes qui agrémentaient les jours et les nuits du roi et de sa cour.
Il faut dire qu'il n' y avait pas grand chose à faire à Sirigiya, surtout au sommet du rocher !!!
Le roi vivait en reclus, mais pas tout seul cependant puisque l'on pense qu'il était entouré d'un bon millier de courtisanes !!!
-- Le mur-miroir couvert de graffitis qui sont en fait des poèmes écrits par des visiteurs illustres célébrant la beauté et la jeunesse éclatantes des demoiselles sur roche, entre le VIIème et le XVIIIème siècles.
Au sommet, il ne reste, hélas, pratiquement rien du palais royal sauf la piscine royale. On n' a toujours pas compris comment les bâtisseurs de l' époque ont réussi à faire monter l' eau jusqu' en haut de ce rocher !Il faut compter environ 2 heures et demie / 3 heures pour monter au sommet et en redescendre.
Personnellement, je n' ai pas été emballé par cette randonnée. Seul moment gratifiant, les fresques qui sont d'une fraîcheur incroyable. Elles nous ont rappelé d'autres fresques de jolies danseuses - plus déshabillées - vues en Sicile et à Pompéi dans des villas patriciennes...
Hormis donc les beautés dessinées sur roche, c 'est bien mais pas inoubliable. Rien à voir avec le temple-caverne de Dambulla par exemple, unique en son genre, haut-lieu culturel et monastique du Sri Lanka. Surtout, la visite ne vaut pas les 30 dollars réclamés.
Le site de Sirigiya est surfait d'un point de vue touristique.
Chacun donc fera comme il l' entend.Après un déjeuner dans un restaurant en bord de route, nous prenons la direction de Kandy, via la Route des Epices, tout en visitant en route un autre site archéologique, celui de Nalanda Gedige, un village situé à 20 kilomètres environ de Matale. N'oubliez pas ce nom.
Le site est ouvert de 7 heures du matin à 17 heures.
Il s'agit d'une unique structure de pierre érigée dans le style architectural indien comme dans le sud du pays. Il ressemble typiquement à un temple hindou, mais ne laisse voir aucun dieu hindou en état de statue ou de sculpture, et il n' a, semble-t--il, servi de lieu de prières et de méditation qu' à des moines bouddhistes.
On pense qu'il a été construit entre le 7ème et le 11ème siècles. Il a été déplacé méticuleusement dans les années 80 de rizières où il se trouvait en contrebas de la colline à l' endroit où il se trouve actuellement. Et ce pour permettre la création d'un lac de retenue de plus...!
Les autorités sri lankaises sont obsédées par les lacs de retenue ou réservoirs ! Si encore ils permettaient d'avoir l' électricité en permanence dans l' ensemble du pays, mais non, ce n' est pas le cas !
Le temple est assez abîmé par le temps et les intempéries, mais c'est un bijou et l'on admirera les fines mini- sculptures de dieux ou d'édifices sur les parois extérieures et sur l' arche d'entrée. En cherchant un peu, on verra même une sculpture érotique - un ' tantrique ' - sur une plinthe extérieure. Ce lieu est peu fréquenté, nous avons beaucoup aimé nous y arrêter un moment.
Encore un coup de coeur !Nous repartons en direction de Kandy, non sans faire une halte supplémentaire dans un jardin d'épices situé le long de la route, chez un couple que connait notre chauffeur. Nous ne sommes pas des fanatiques de botanique, mais la promenade dans un jardin ombragé et odorant n' est pas désagréable. Nous cédons même à la tentation d'acheter un ou deux produits dédiés, ce que nous ne faisons jamais : sans doute la magie du lieu et le pouvoir de conviction et de séduction de notre hôte !
Entre Pinnawalra-Kegalle et Kandy, sur la route principale dans un village appelé Kadukannawa, se trouve le National Railway Museum inauguré en décembre 2014. On peut y admirer de superbes locomotives et autres machines made in England entièrement rénovées, de belle facture et comme neuves après autant d'années de bons et loyaux services. Tout ce matériel a résisté aux aléas de la circulation ferroviaire dans un pays tropical bien éloigné de la Grande Bretagne. La qualité était irréprochable.
Je signale également pour ceux que cela intéresse, le magasin d'antiquités / musée appelé Waruna Antiques sur une colline dominant le lac de Kandy, ainsi que la grande bijouterie Amith Gems, dans le même quartier de la ville, dont on visite le musée, les ateliers de montage et le hall d'exposition.
Kandy compte un certain nombre de négociants de pierres précieuses connus au Sri Lanka et certains internationalement. Pour ceux qu'attirent en particulier les rubis et les saphirs, ces derniers sont sans conteste la grande spécialité de l' île. La princesse Diana - et, à sa suite, la princesse Kate - portait, le jour de ses fiançailles, une bague ornée d'un superbe saphir étoilé de Ceylan, la pierre iconique de l' île.Direction Kandy à quelques dizaines de kilomètres. Nous allons y passer deux nuits.
Susil décide de nous conduire aux jardins botaniques de Peradeniya dans la banlieue de Kandy, où nous allons passer plus de deux heures délicieuses à parcourir les grandes allées ombragées d'arbres magnifiques, et à visiter l' immense Maison aux Orchidées.
Le jardin se développa à partir de 1843 avec des plantes et des arbres amenés de tous les coins de l' Asie mais aussi d'Europe, en particulier les Kew Gardens anglais. C 'est le plus beau jardin botanique que j' ai jamais vu, un lieu de balade pour les amoureux de la nature (et les amoureux tout court). On comprend qu' à l' époque coloniale, Lord Mountbatten y ait installé son quartier général. Il avait très bon goût !
Des dizaines d'arbres ont été plantés depuis un siècle - voire davantage - par des personnalités du monde politique international. Certains sont énormes et vénérables et tous sont magnifiques : kauris, jacquiers, magnolias, sals, flamboyants, canneliers et camphriers, arbres à trompette, et tant d'autres dont les noms sont souvent inconnus. On ira voir en particulier l' arbre à boulets de canon planté en 1901 par le Roi George et la Reine Mary et l' arbre d' Ashoka planté par la reine Elisabeth en 1981.
Une balade à ne pas manquer. Entrée à 5 dollars US.On rejoint ensuite l' hôtel familial que nous a trouvé Susil dans la banlieue de Kandy, en bord de rivière. Le lit est confortable et large, la climatisation fonctionne correctement, on ne peut rien demander de plus pour le prix très raisonnable de 40 euros la nuit.
Petit déjeuner correct. Nous allons rester deux nuits, le temps d'explorer les environs de Kandy ainsi que la ville elle-même qui est historique. Susil nous a réservé des places pour un spectacle de danses kandyennes, inévitable quand on est sur place.Lundi 25 marsLa matinée est consacrée à trois temples exceptionnels situés dans la campagne environnante proche de Kandy.
Il fait toujours très beau, et nous allons emprunter les petites routes qui serpentent entre les rizières (en anglais ' rice paddies ') au pied de collines couvertes d'une végétation luxuriante.
C' est tout le contraire de la ville encombrée, bruyante et polluée quasiment en permanence.
Là, on roule doucement par la force des choses, et on apprécie de voir se dérouler sous ses yeux la vie campagnarde des habitants de tout petits hameaux et villages.Les temples maintenant : dans l' ordre de visite, Gadaladeniya, Lankathilake et Embekke.A / Gadaladeniya fut construit, à la façon dravidienne du sud de l' Inde, en 1344 sur une petite colline sous le patronage du roi cinghalais Bhuvanekabahu IV. Sa particularité est d' être le plus imposant temple de granit du Sri Lanka (hormis deux sikharas en brique qui coiffent l' édifice).
On peut encore y voir de belles peintures aux couleurs un peu fanées par le temps ainsi qu ' une incontournable statue de Bouddha assis en tailleur en position de méditation.
Plus surprenant, un second sanctuaire fut érigé au centre du site, le VIjayantha Prasada dédié au dieu hindou Indra. Ce sanctuaire date du règne du successeur du roi pré-cité, Parakramabahu V.
Il s'agit d'une stupa centrale, entourée de quatre stupas placées aux quatre points cardinaux qui abritaient jadis des statues des quatre rois divins. Celles-ci ont été remplacées par des statues de Bouddha.B / Lankathilake date du 14ème siècle et a été édifié au sommet d'un tertre couronné d'un rocher nommé Panhalgala.
Ce temple a été également construit sous le patronage du roi Bhuvanekabahu IV qui a lui-même choisi un architecte indien renommé de l' époque nommé Satapathi Rayar.
Ce dernier a laissé libre cours à son imagination et a réalisé une oeuvre unique en son genre, mélangeant allègrement les styles dravidien, cinghalais et indo-chinois.
C 'est le temple le mieux préservé typique de l' architecture cinghalaise. Du haut du rocher, on a une vue panoramique sur la campagne environnante. Bouddha est, une fois encore, représenté dans la position de méditation.C / Embekka (ou Embekke)
Embekka est notre cinquième coup de coeur !
C'est un temple en bois datant du 14ème siècle édifié sou le patronage du roi Wickramabahu III.
Le toit est surélevé ce qui donne de la légèreté et de l' élégance à l' architecture d'ensemble et on peut y admirer de splendides sculptures en particulier sur les piliers du hall des joueurs de tambour. Les motifs sont variés : animaux tels le lion ou l' éléphant, fleurs, danseuses, sirènes, soldats.
Les motifs que l' on peut voir sur la porte d'accès au temple sont plus anciens que ceux du hall, de toute évidence réalisés par un artiste unique.
Au moment où nous visitions le temple, nous avons assisté à ce que l'on appelle ' Bouddha Time ', un épisode qui revient deux ou trois fois dans la journée et dure environ une demi-heure.
Les moines s'enferment dans la salle principale du temple (alors interdite à la visite) tandis que les joueurs de tambour et de flute se font entendre sans relâche.Retour à Kandy pour déjeuner-buffet dans un restaurant à touristes (eh oui, difficile de faire autrement quand on craint le piment....) puis visite du centre-ville.
Kandy est l' ancienne capitale de l' île et, pour certains, la seule qui demeure. C' est le haut-lieu du dernier royaume sri lankais, vaincu par les Anglais qui transfèreront la capitale définitivement vers Colombo.
Kandy est naturellement inscrite sur la liste du patrimoine de l' Humanité. C'était certainement une ville très agréable autrefois, et ce n' est pas pour rien que les Anglais l' avaient choisi comme endroit privilégié de villégiature, d'abord pour son climat (elle est à 550 m d' altitude), et ensuite pour son emplacement géographique autour d'un très beau lac central.
Hélas, les embouteillages sempiternels et la pollution ont terni son image et amoindri son charme.
On appréciera cependant de marcher le long du lac (ou Bogambara Lake), créé au pied du temple de la Dent en 1807 par le dernier roi de Kandy, Sri Wickrama Rajasinghe. C' est une zone ombragée et de verdure à 10 mn à pied du centre plus moderne.
Auprès de l' entrée du temple se trouvent les anciens bains royaux transformés en bibliothèque sous la colonisation britannique.Une partie de l' après -midi est consacrée à la visite du Temple de la Dent, incontournable si l' on passe par Kandy et qui vaut la peine.
Ce temple a subi les ravages d'un énorme attentat tamoul, très meurtrier en 1998, qui a causé d' énormes destructions. Une salle du musée intérieur est d'ailleurs en partie consacrée à cet épisode tragique, sous forme d' exposition de photos impressionnantes.
Le Temple de la Dent (ou Sri Dalada Maligawa) a été édifié à la fin du 18ème siècle, terminé en 1782. Il fait partie du palais royal et abrite la relique de la Dent sacrée de Bouddha. Celle-ci est enfermée dans un reliquaire fait de 7 coffrets dorés qui s'emboîtent les uns dans les autres.
Toute une symbolique - qui parfois n' est pas sans rappeler celle de la Résurrection du Christ - entoure l' histoire merveilleuse de cette dent sauvée de la destruction, puis voyageant secrètement entre Ceylan et l' Inde, enfin terminant son périple à Kandy.
La possession de la Dent est synonyme de pouvoir. Qui la possède a le droit divin de diriger le pays. Chaque jour et à trois reprises, la dent est extraite de son écrin par les moines et soumise à des rites immuables.
L' enceinte du temple comprend plusieurs édifices
-- Le sanctuaire où se trouve la Dent, très surveillée depuis les attentats dont l' entrée est barrée par d'énormes défenses d'éléphants.
-- Alut Maligawa et Sri Dalada Museum : il s'agit d'un bâtiment de trois étages. Au rez de chaussée se trouve une collection d'une trentaine de bouddhas offerts par des fidèles thaïlandais.
Aux deux étages supérieurs, le musée proprement dit consacré à des expositions d'objets religieux et régionaux, et de correspondances politiques datant de l' ère coloniale.
-- Mangul Maduwa (ou Audience Hall) : il s'agit d'une salle ouverte dont le toit est soutenu par 65 piliers en bois sculpté. C' est dans cette salle que les chefs de Kandy signèrent la cession du royaume aux Anglais en 1815.Pour ceux qu' intéresserait une fête cinghalaise majeure, je peux suggérer la fête de Perahera (ou fête de la Dent) qui dure environ 10 jours, entre fin juillet et début août. La fête bat son plein avec la présence colorée et sonore de danseurs et de musiciens, et bien sur d'éléphants habillés et maquillés.Nous n' allons pas rentrer à l' hôtel mais enchaîner directement avec une heure de spectacle de danses kandyennes de grande qualité. La salle de spectacle se trouve au bord du lac tout près du temple et du centre-ville. Forcément, il y a beaucoup de touristes de tous horizons (surtout français et chinois), mais on ne peut pas toujours éviter la foule.
Retour à l' hôtel en début de soirée.Mardi 26 mars
Départ de Kandy assez tôt pour une grande randonnée prévue dans le Horton Plains National Park. Nous allons monter par paliers à une altitude comprise entre 2100 et 2300 mètres, par une route qui serpente entre les prairies verdoyantes dédiées à l' élevage (quelques laiteries sur le trajet) puis au coeur d'une immense forêt d'eucalyptus, des arbres importés bien sur. On arrive à l 'entrée du parc appelé aussi Horton Highlands, avec son petit côté écossais.
Le parc a été nommé ainsi en hommage à Sir Robert-Wilmot Horton, gouverneur de Ceylan de 1831 à 1837. Il a été inscrit au patrimoine de l' Humanité en 2010 sou l' appellation ' Hauts-plateaux du centre du Sri Lanka ').
Nous avons bénéficié d'un temps magnifique, ciel bleu et absence totale de brume ou de brouillard qui recouvrent très fréquemment le parc surtout entre avril et septembre.
C 'est une randonnée en boucle qui dure 3 heures environ, plutôt facile avec quelques dénivelés, agréable et effectuée dans les meilleures conditions. Il fait frais (autour de 22 - 24 °). les points forts de la balade sont des points de vue spectaculaires : Little World's End, World's End et Baker's Falls.
Faune et flore endémiques sont au rendez-vous : on verra des cerfs et des biches en liberté et peu farouches, beaucoup d' oiseaux et des singes de grande taille. Le parc abritait une horde d' éléphants avant 1940, mais qui furent peu à peu décimés jusqu'au dernier par les locaux et surtout par les Anglais intéressés par l'ivoire de leurs défenses. Il est envisagé de les ré-introduire dans un futur plus ou moins proche... ce ne serait pas vraiment compliqué mais, à mon avis, cela prendra du temps !
Encore un bémol, le même qu' ailleurs, un tarif d'entrée très élevé. Compter 24 dollars US par personne.Déjeuner dans un restaurant sur la route de Nuwara Eliya qui sera notre étape de la soirée.
Sur le trajet entre collines et vallons recouverts de plantations de thé d'un vert brillant sous le soleil, nous allons - c'est incontournable - visiter une plantation et découvrir toutes les étapes de la culture du thé jusqu'à la dégustation et l' achat de quelques paquets de thé de qualité.
Arrivée à Nuwara Eliya, station à 1890 mètres d'altitude. Le centre-ville est plutôt moche, comme toujours construit de bric et de broc et jamais terminé ou en friche ou encore défoncé par les engins de terrassement : Ou comment enlaidir durablement un centre-ville !
En périphérie, les choses s'arrangent : la Poste est de style victorien d' époque et il y a un très bel hôtel (le Alpine Hotel) datant de 1914 et construit par les colons britanniques, avec club de golf attenant datant de 1889.
Egalement tout proche un petit jardin botanique, et, à environ 13 kms de la ville, une plantation toujours en activité mais partiellement transformée en hôtel de luxe mais qui vaut la visite : Heritance Tea Factory. Chambres grand style si l' on a les moyens, si on ne s'est pas acheté un saphir ou un rubis, ou si l' on veut se faire très plaisir dans un cadre colonial luxueux !
Environ 300 dollars US la chambre double avec petit déjeuner.
Nous rejoignons notre hôtel en extérieur de la ville. Chambre un peu petite mais confortable et personnel aux petits soins. Je recommande l' endroit : Villa Tea Fields.
Attention cependant : l' hôtel est à 6 kms du centre, donc, si l'on n' a pas de voiture, il est quasi impossible de retourner dîner ou boire un verre en ville, sinon en tuk-tuk. Nous avons pratiqué... Sensations fortes assurées, conduite acrobatique et exposition à la pollution ambiante assurée malgré les foulards sur le nez, comprise dans le prix. 600 roupies AR.
Pas de climatisation, ce n' est pas nécessaire à Nuwara Eliya. Au petit matin, il faisait 13° !
Incroyable dans un pays tropical même en altitude. C' était la ville d' altitude préférée des Anglais et de la bonne société cosmopolite, insouciante et riche de l' époque qui venait y faire la fête.
A noter : contrairement à ce que l' on peut imaginer, le Ceylan de l' époque était un pays de grande tolérance raciale, et les mariages inter-communautaires étaient courants. Du coup, certaines familles actuelles ont des ancêtres portugais, hollandais, britanniques et cinghalais !
C' est finalement assez unique, mais les clichés ont souvent la vie dure....Mercredi 27 mars
Départ de NE pour Ella. Il va falloir compter environ 3 heures de route.A suivre...... Déroulez le carnet !

Salut Moana,Génial, à peine rentré et direct un carnet pour nous faire rêver... merci

bonsoir Moana,je me régale déjà à l'avance de parcourir votre carnet. Le Sri Lanka est un pays qui me tente depuis plusieurs années déjà. Restait juste à savoir quelle était la meilleure période pour y aller et avoir un contact sur place, voire mieux encore un chauffeur qui connait bien les merveilles de son pays. Pourriez-vous s'il vous plait me communiquer en message privé ses coordonnées.
Je vous en remercie et repart à ma lecture.

SUITE DU CARNET 4ème PARTIEToujours le même problème avec la limitation à 20 photos par page de carnet.
Vont donc suivre les photos des 3 temples de la banlieue de Kandy puis celles de Horton Highlands et NE avant de conclure ce long carnet.Quelques photos des danses kandyennes. Le spectacle s'est terminé par une marche sur le feu.
Les danseurs sont tous professionnels.

SUITE DU CARNET 6eme PARTIEJe suis en plein décalage entre photos et texte. Vous m' en excuserez...
Ci-après quelques photos de Nuwara Eliya (poste et marché) et de la randonnée dans le parc national de Horton Highlands, puis des plantations de thé entre Kandy et Nuwara Eliya, et entre NE et Ella..
A signaler, pour les randonneurs avertis la randonnée, toujours à l' intérieur du parc, vers Adam's Peak. Elle est beaucoup plus dure que celle de Horton Plains, ne serait-ce qu' à cause de sa durée (compter de 7 à 10 heures selon l' ascension choisie), de l' effort en ascension et de la chaleur, même s'il fait moins chaud qu' à 500 mètres d'altitude.
-- Départ de l' ascension nord, la plus courte à Dalhousie, via trois stations de repos.
-- Départ de l' ascension sud, la plus classique, à partir de Ratnapura, via Gilimale et Carney Estates OU à partir de Kuruwita. Compter 11 à 12 kms en tout.
Adams Peak est la seconde plus haute montagne du Sri Lanka, culminant à 2243 mètres.
Elle était vénérée par les Vedda, premiers habitants de l' île. A son sommet se trouve ce qui serait une empreinte de pied dans la pierre. Les bouddhistes y voient le symbole du dernier passage de Bouddha; les hindouistes y voient la trace du passage de Vishnou ou de Shiva, tandis que les Portugais ont attribué la montagne à St Thomas au 16ème siècle. Quant aux musulmans, il pensent qu'il s'agit de l' empreinte du pied d' Adam après qu'il a été chassé du jardin d'Eden et s'est réfugié au sommet de la montagne pour y rester mille ans, en guise de punition.
Cette marque sacrée attire tous les ans, surtout en janvier-février, un nombre impressionnant de pèlerins. On n' est donc pas seul sur le chemin qui grimpe... !Mercredi 27 marsDépart un peu tardif (vers 9 heures) pour Ella. Pour une fois nous avons pris notre temps au petit-déjeuner et décompressons un moment avant de reprendre le rythme très dynamique du périple.
Il faut compter 3 heures pour rejoindre Ella. La route est belle, elle tourne et contourne, les points de vue sur les plantations de thé de chaque côté sont superbes. Le temps est exceptionnellement beau, avec un ciel bleu sans nuage. Les pentes des collines recouvertes de plants de thé brillent au soleil. Que demander de plus ?
Nous déjeunons sur le trajet comme d'habitude puis faisons un dernier crochet vers Liptons Seat avant de rejoindre Ella.
Il faut rejoindre Dambethanna Tea Factory à 9kms à l' est d' Hapatale. De là, il faut louer les services d'un chauffeur de tuk-tuk pour parcourir les 6 kms qui mènent à Lipton's Seat.
Petite histoire : Lipton, originaire de Glasgow en Ecosse, intéressé par le commerce dès son plus jeune âge et précurseur audacieux de la vente sans intermédiaires, décide de partir pour Colombo en 1890, à l' âge de 42 ans, avec l' idée de planter du thé et de rendre son accès facile à tous y compris les plus pauvres. C 'est une gageure à l' époque car Ceylan est plutôt réputée pour ses plantations de café... Il n' est pas du genre à se décourager ni à tergiverser, et il va appliquer la méthode qui lui a souri en Ecosse en achetant d'un coup sept plantations de thé après 3 semaines seulement de séjour ! Il annonce également dans la foulée qu'il va se passer des courtiers qui renchérissent le prix du produit, meilleure façon de se faire des ennemis !
Mais non, il se fait un réseau d' amis qui vont le protéger et lui permettre de mener à bien son entreprise.
C 'est un commercial né, un visionnaire aussi qui pratique un marketing soigné et terriblement efficace auprès des acheteurs : belles étiquettes et emballage sophistiqué pour ses paquets de thé Lipton qui inondent le marché local. C 'est le succès foudroyant : Lipton devient une marque respectée. Nous sommes en 1893. Lipton va partir aux Etats-Unis où il ouvre quatre boutiques à Chicago, même chose en Suède, en Allemagne, au Danemark et au Japon (en 1905).
Lipton est fournisseur officiel de la Couronne britannique depuis 1895 ; il sera anobli par la reine Victoria en 1898, non pour son succès d' entrepreneur avisé et génial mais pour son action permanente au sein d'associations caritatives en GB, en Europe mais aussi à Ceylan.
Une belle histoire donc, mais vous ne trouverez plus à acheter du thé Lipton dans les maisons que vous visiterez le long du chemin. Un conseil : tous les thés présentés à la vente sont excellents, mais achetez un peu du plus exceptionnel, le thé blanc, celui qui est confectionné avec la feuille-pistil centrale et pointue de la plante. Sans regret !Arrivée à Ella en début d'après-midi.
Le village est agrémenté de 3 ou 4 étoiles sur vos guides préférés, mais franchement c'est une immense déception. Imaginez une rue centrale (et c'est tout) de 500 mètres de long, bordée de bars-discos, de B&B, de restaurants divers. La circulation automobile est dense, la pollution au maximum. Le village était peut-être charmant, il y a 20 ans, ce n' est plus le cas.
Nous avons réservé, normalement pour deux nuits, dans un hôtel bâti sur une colline qui domine le village. Nous n' y resteront qu'une nuit. Il fait chaud, y compris en début de soirée, la pollution monte jusqu'à nos fenêtres et nous n' avons pas de climatisation, uniquement deux ventilateurs que l' on nous conseille d'actionner toute la nuit, fenêtres fermées naturellement, car, dès la nuit tombée, c' est un tintamarre incroyable (beaucoup de bars à musique et à karaoké).
Quand tout d'un coup, il y a une coupure de courant (elle va durer presque deux heures) le bruit diminue sensiblement mais les générateurs qui se mettent alors en marche, renforcent la pollution qui devient insupportable. Il faut donc se calfeutrer dans la chambre et attendre...
Eviter le boutique- hôtel Morning Dew (c'est son nom et il n' a de boutique que le nom !)), éviter tout court Ella et profitez-en pour consacrer une journée supplémentaire à la côte entre Mirissa et Galle par exemple. Au moins vous respirerez l' air de la mer et pourrez vous baigner dans l' eau tiède.
Autour d'Ella, des choses à voir... oui, bien sur, mais pas terribles, en fait. Nous sommes allés voir le fameux Nine Arch Bridge construit par un anglais, mais franchement il présente peu d'interêt.
J' en connais un beaucoup plus grand et plus beau dans mon village cévenol d'origine !
Ce n' est pas une attraction touristique, et pourtant les chemins qui y mènent sont empruntés par des dizaines de touristes de tous horizons, jeunes en grande majorité, dès le petit matin, qui s'extasient sur le pont et se font des selfies avec la voie ferrée en courbe en arrière-plan !
Assez incompréhensible !
Ella Rock, c'est également passable, surtout quand on arrive de Horton Plains ou d' Adam's Peak.
Même chose pour Little Adam's Peak dont l' ascension est exténuante, m' a-t-on dit.
Ella, c' est un point de fixation et lieu de ralliement pour qui veut faire la fête au Sri Lanka, comme il en existe ailleurs, à Van Vieng au Laos ou Cancun au Mexique et dans tant d' autres endroits sans interêt touristique majeur mais qui acquièrent une renommée non méritée via les réseaux sociaux. Ella est donc à retirer de votre itinéraire, sauf si vous voulez tester mes dires... !Du coup, nous avons une journée de voyage tranquille vers le sud et la côte que nous ne connaissons pas encore. Le trajet dans la belle campagne tropicale luxuriante sri-lankaise, de bourgade en village et de collines rondes en rizières bien travaillées sera un plaisir total.
Pas de villes à traverser heureusement. Comme je l' ai dit, elles sont sans interêt et sans charme, comme souvent en Asie du Sud ou du Sud-Est.Jeudi 28 mars
Route vers Mirissa sur la côte sud à environ 35 kms de Galle.
Notre chauffeur a ses habitudes dans un petit hôtel sans prétention en bord de mer à Mirissa et nous y trouverons notre compte pour une quarantaine d'euros la nuit. Grande chambre très propre, lit immense sous moustiquaire dont nous n' aurons pas besoin, immense salle de bains aussi et une climatisation parfaite qui dilue le bruit sourd des vagues qui s'écrasent sur le récif tout proche de la plage. L' hôtel fait aussi centre de plongée et snorkeling.
Quel soulagement et quelle tranquillité après une mauvaise nuit à Ella !Voici l' itinéraire recommandé - que vous emprunterez forcément si vous faites appel aux services de notre chauffeur Susil - pour descendre vers le sud, en longeant à un endroit le parc animalier national de Uda Walawe.
Nous n' avons pas visité ce parc car nous en avons visité d'autres ailleurs, à d'autres périodes de notre vie, en particulier en Afrique. Pour qui veut voir ou revoir des éléphants dans leur milieu naturel, ce parc est parfait. D'ailleurs on voit même des éléphants attendant patiemment en bord de route, derrière le grillage, que l' on veuille bien leur donner un régime de bananes !
Toujours le même bémol, le tarif d'entrée : compter 15 dollars US par personne, plus le prix d'une location de Jeep avec chauffeur + la taxe pour le véhicule entrant dans la réserve + la Service Tax qui est de 8 dollars par personne + la TVA qui augmente les tarifs de 12 %.
Compter donc en tout, une fois les pourboires payés, une trentaine de dollars US par personne.Après cette digression, retour à l'itinéraire village après village. Nous allons déjeuner en route comme à l' accoutumée dans un restaurant sympa situé providentiellement à l' entrée de la réserve. S' y arrêtent ceux qui commencent leur safari et ceux qui le terminent.
Repas-buffet très correct et même supérieur à ce à quoi nous avons eu droit les autres jours.
Autre digression : Je ne vous ai pas donné les tarifs de ces déjeuners avec buffet : entre 800 et 1200 roupies, non comprises les boissons, eau cachetée (toujours) et bière locale de marque LION, excellente. Et puis, toujours des fruits frais en dessert, c'est appréciable : papaye, ananas, pastèque.L' itinéraire enfin...
Ella
Randeniya
Wellawaya
Kuda Oya
Tanamalwila
Bodagama
Timbolketiya
Ranchamadama
Walagoda
Middeniya
Julampitiya
Walasmulla
Denagama
Hakmana
Kirinda
Yatiyana
Tihagoda
MATARA
Kamburugamuwa
MIRISSA

Sympa votre carnet et bien documenté
Mercimais je crois que vous faites erreur là
"Adams Peak est la plus haute montagne du Sri Lanka, culminant à 2243 mètres"

SUITE DU CARNET 7 eme PARTIEVendredi 29 mars
C 'est notre dernière journée au Sri Lanka. Elle sera longue car nous allons passer quelques heures à Galle puis prendre la route de Colombo puis de Negombo et son aéroport où notre chauffeur doit nous laisser vers 17 heures (il habite lui-même à trois heures de route de la capitale). Notre vol de retour vers Amsterdam est prévu à 2 H 10 du matin la journée du 30, et nous avons donc plusieurs heures d'attente.Départ vers Galle, environ 35 kms d'une route de côte plutôt agréable et pas trop encombrée sauf aux abords de la ville. Beaucoup de stands de poissons frais derrière les bateaux colorés tirés sur la plage et puis, un peu plus loin, des étals couverts de poissons qui sèchent au soleil, des pêcheurs à la ligne classiques mais nous ne verrons aucun pêcheur perché en pleine eau car ce n' est pas l' heure et ils ne viennent qu' à heure fixe pour permettre aux touristes de faire des photos payantes !!!
Beaucoup de plages à surf aussi, des hôtels dédiés ou ' resorts ' de différentes catégories du plus simple au luxueux, de la guesthouse pour jeunes surfeurs au Marriott, mais les plages sont belles et la mer à 30°, avec petits rouleaux ou non selon la configuration des lieux.Franchement ces endroits de détente sont très agréables, et on peut imaginer terminer un séjour au Sri Lanka dans l' un de ces hôtels sur la côte ouest ou la côte est.
La haute saison commence sur la côte est à partir d'avril, alors qu'elle décline sur la côte ouest à la même période.
Il y avait du monde, mais pas trop. Temps toujours exceptionnel. Il fait chaud, mais on est en bord de mer, ce qui rend la chaleur plus supportable tout de même.
Arrivée à Galle (prononcer ' Gôl '). Susil va nous déposer et nous attendre à différents endroits stratégiques de la ville, nous donnant ainsi tout loisir de nous balader sur les remparts du fort ainsi que dans les petites rues animées du centre historique.
Celles-ci sont agrémentées de beaux bâtiments coloniaux bien restaurés, la ville ancienne a de la gueule !
La vieille ville correspond à l' ancien fort érigé par les Portugais à partir de 1589 et terminé par les Hollandais à partir de 1640. Ce sont les Hollandais qui ont permis à la ville de prendre un vrai essor économique, en tant que port de négoce entre Afrique et Asie. Les Anglais récupèrent Galle en 1796, mais la ville commence à décliner au bénéfice de Colombo devenue capitale de l' île.
Galle fut extrêmement endommagée par un tsunami en 2004, mais la muraille résista et protégea le centre historique. En revanche, ce fut la catastrophe ailleurs avec plus de 4000 morts, des centaines de disparus et des centaines de blessés.
Galle est inscrite au patrimoine de l' Humanité; c' est la plus grande forteresse hollandaise au monde. Beaucoup de bijouteries, beaucoup d' hôtels dont certains magnifiques et historiques, beaucoup de restaurants, et puis un phare qui domine l' ensemble.
Le vieil hôpital hollandais a été rénové et transformé en ' Shopping Precinct ', un peu comme à Colombo. Des boutiques donc et des bars branchés, mais sans ostentation.
On se promènera donc sur les remparts (avec leurs 14 bastions et une vue imprenable sur la mer et des ensembles de rochers plantés dans le sable au plus près de la muraille), on ira voir aussi dans Church Street l' église anglicane - ou All Saint Church - faite de briques, et de style néo-gothique victorien, datant de 1871. Egalement dans Church Street, l' Eglise Réformée (Dutch Reformed Church), la plus ancienne église protestante du pays, construite en 1755 sur le site d'un ancien couvent de capucins portugais.
Puis bien sur le Phare, reconstruit à l'identique en 1934 après un violent incendie, mais pas au même endroit. Il se trouve maintenant sur un promontoire rocheux stratégique d'où il domine la mer environnante et l' entrée du port.
Il y a aussi le Galle National Museum qui occupe les locaux de l' ancienne garnison hollandaise construite en 1656. Les objets qui y sont présentés parlent de la région historiquement et culturellement : masques, affiches anciennes, armes, meubles, porcelaine, bijoux, sans oublier une exposition permanente sur l'industrie de la dentelle, spécialité de Galle.
On essaiera d'ailleurs de vous vendre des robes, chemins de table ou nappes en dentelle à des prix attractifs, mais ces articles sont-ils faits main ou arrivent-ils directement de Chine ? La question se pose !
Il y a encore le Historical Mansion Museum, occupant une maison patricienne du 18ème siècle qui fut autrefois la résidence officielle des gouverneurs hollandais puis anglais.Nous aurons passé environ 3 heures sur place. Il fait extrêmement chaud et humide aux alentours de midi. Nous n' avons pas eu aussi chaud du séjour !
Nous allons récupérer nos bagages à l' hôtel et nous y reposer un peu avant de reprendre la voiture pour aller d'abord déjeuner dans une ' Resort ' située entre Mirissa et Galle qui s'appelle Calamander. Hôtel moyen, semble-t-il, mais plage superbe.
D'ailleurs la plage d'Unatawana - où nous nous trouvons peu ou prou- a été élue la plus belle du pays par la revue du National Geographic.
À retenir donc pour ceux qui veulent profiter du bord de mer dans un cadre idyllique.Départ pour Negombo. il nous faudra plus de trois heures, avec les arrêts, pour rejoindre l' aéroport.
Retour impeccable et à l' heure vers l' Europe et arrivée à l' heure dite à Montpellier après un troisième vol de connexion.
Et fin de ce carnet sur le Sri Lanka qui restera l' un de nos beaux voyages de la dernière décennie.Addendum ce 18 mai
Nous avons tous suivi avec horreur les attentats perpétrés par des terroristes djihadistes à l' encontre de la communauté chrétienne et centrés principalement sur les églises (St Anthony's Church en particulier à Colombo) et les hôtels de luxe comme le Shangri-La, le Kingsbury ou le Cinnamon Grand. Les autorités ont ignoré les avertissements donnés par les services secrets indiens par insouciance ou négligence ou incurie ou les trois ensemble. On a vu le résultat ! Les Sri-lankais sont écoeurés par l' incompétence et la corruption de leurs hommes politiques. En attendant, le spectre de la guerre inter-religieuse se profile... ou du moins c'est ce que les média nous disent en trompe-l'oeil...
Ceci dit, on doit tous se poser la question : faut-il annuler un voyage programmé au Sri Lanka actuellement ou dans les mois à venir ?
L' expérience aidant, je dirais que non. Le périple que nous avons fait avec notre guide Susil (pour qui le ralentissement de ses activités touristiques - dont un remboursement bancaire de 400 euros par mois pour le leasing de son van Toyota - est un vrai drame financier) était tranquille et sur, du nord au sud. Il reste Colombo et un couvre-feu qui va et vient mais ne durera pas; on ne peut imaginer d'autres attentats se produire dans la capitale où des arrestations ciblées ont été effectuées, ne serait-ce que pour faire pardonner l' incurie d'avant.
Je peux comprendre les réticences de certains, mais je retournerais demain au Sri Lanka sans crainte, connaissant de l' île ce que je connais maintenant. A chacun de voir donc !

Bonjour Giovanni,il me semble que je ne me suis pas trompé...
J' ai vérifié sur Internet du coup.
Avez-vous d'autres infos plus précises ?Moana

Hello Moanad'après Wiki :
Le Sri Lanka situé au sud-est de l’inde.... Le relief est majoritairement peu élevé, dominé par les plaines, avec un ensemble de trois zones montagneuses dans les parties sud et centrale de l'île. Le point culminant est le Pidurutalagala, à 2 524,13 m.....beau pays en tout cas

Salut Giovanni,Merci pour l' info.
le Net ne donne pas toujours l' info exacte. En voilà une preuve....Moana

Bonjour Moana Merci pour ce carnet, bien documenté comme toujours.
Tu as fait remonter le Sri lanka de quelques places sur ma liste de projets (on est un peu allergiques à la foule mais il semble d'après tes photos qu'il y ait pas mal d'endroits assez tranquilles).
Tu parles souvent des buffets le midi pour réussir à manger pas trop épicé...qu'en est-il des dîners?
Muriel

Bonjour Muriel,Bonne question... Eh bien, nous avons zappé les dîners sauf à Colombo au début du séjour !
Nous avions déjà du mal à digérer les rice-curry du midi, toujours un peu pimentés malgré tout ; nous nous sommes donc contentés de laitages et de fruits - achetés à l' arrivée à l' étape en chambre le soir.
De manière générale, nous mangeons très peu le soir, donc cela ne nous a pas gênés outre mesure.
Dans les pays où la cuisine est plus gastronomique (comme la Thaïlande par exemple), le maroc ou l' Italie, nous sommes toujours partants pour au moins un dîner fin !Moana

Bonjour,Merci pour votre carnet de voyage que j'ai parcouru avec plaisir, en repensant à ma récente escapade au Sri Lanka.Néanmoins, - simple réaction d'humeur - je suis un peu étonné par votre appréciation des tarifs d'entrée dans les monuments et lieux d'intérêt touristique, que vous trouvez excessifs et discriminants. Honnêtement, payer l'équivalent moyen d'un billet de cinéma ou d'un couvert au restaurant en France pour visiter certains lieux aussi exceptionnels ne me choque pas et ça me semble être un bon moyen pour responsabiliser un peu les touristes étrangers. Nous avons, nous, la chance de voyager, contrairement à pas mal de gens de ce pays.On sait tous ici à quel point le tourisme massif peut être dévastateur pour les lieux, les habitants, voire le pays dans sa globalité. Pour preuve, et vous en parlez, le village de Ella qui s'est transformé en ce qu'il y a de plus rebutant, avec ses coffee shop, les happy hours, etc.Bien à vous,

Merci pour ce carnet
Je suis allée au Sri Lanka début 2016 après trois semaines en indes...
C’est effectivement une bonne introduction à l’Inde mais cela dépend où.....
J’ai beaucoup aimé ce petit pays qui mérite le détour...à l’epoque pas de tourisme chinois...bruyant et mal élevé que j’ai souvent retrouvé ailleurs.. insupportable en effet avec leurs selfies...mais ce ne sont pas les seuls..c’est un phénomène de société qui s’étend !!Cela dit beaucoup de choses à voir et accueil superbe...
j’attends la suite...
j’ai également fait un carnet de voyage non paru je crois car très fastidieux... à bientôt

Bonjour et merci pour ce chouette carnet de voyage. C’est vrai que vous revenez très souvent sur la cuisine épicée que moi non plus, je n’apprécie pas trop, et sur les prix élevés des entrées sur les lieux touristiques. Mais rassurez-moi, vous donnez les tarifs pour 2 personnes ou pour 1?... Il faut prévoir les dollars!... Bon, nous, à ce jour, on se demande si nous devons maintenir ou annuler notre voyage prévu pour dans trois mois (début août) au vu des derniers événements tragiques. Tout est bouclé: vols, hébergements, etc. Quelqu’un pourrait-il me donner son avis?...