Le Sud-ouest de l'Ouganda en self-drive, février 2020

Un voyage en Ouganda en self drive, j'embarque, je rêve de cette destination!Vos photos et votre récit donne vraiment envie

Et on a aussi fait le circuit en sens inverse de celui qui est fait par la grande majorité Question posée aux intéressés  : c'était très beau. Ils ont traversé des forêts de bambous, des forêts de lianes, beaucoup de lichen sur les arbres. Mais malheureusement concernant les vues, ils ont eu du brouillard toute la journée.Concernant les difficultés : c'était parfois très technique, avec beaucoup d'échelles, des passages par des endroits très étroits avec le vide des deux côtés. Mon fils a plus souffert de l'altitude (manque de souffle) que de la technique. Ma belle-fille n'a pas eu de souci avec ça mais a eu plus de mal en descente avec les échelles et les escaliers.Avec plaisir ! Et merci à vous aussi car je me suis aussi servie de votre carnet pour préparer notre voyage

Bienvenue à bord !Très heureuse que mon carnet vous donne encore plus envie d'y aller.
Ce pays et sa population sont magnifiques.

Merci pour ce partage et ces belles photos! Cela nous rappelle de très bons souvenirs et nous enchante en ces temps confinés! j'ai hâte de voir la tête des gorilles!

C'est magnifique

Magnifique, oui...mais ça n'a pas l'air facile
Muriel

Merci d'embarquer avec nous !
Les gorilles arrivent

ça à l'air effectivement un poil compliqué ça me rappelle le kili, sans les marches

7 février
Et bien non, la nuit ne fût pas bonne. Mais cela n’a pas empêché l’équipe d’être prête bien à l’heure 😉 Aujourd’hui est le GRAND jour !
Le temps est sec (youpie) et à cette heure matinale, la brume est présente.Nous quittons le lodge vers 7h15. Le trajet en voiture vers l’entrée du parc sera très court (5 min) et nous arrivons dans les premiers.
Nous en profitons pour discuter avec un guide de l’UWA, puis nous nous installons dans la « salle » de briefing. Et lorsque le moment est venu, je vais remettre nos permis à l’officier de l’UWA en charge des inscriptions. Nous sommes les seuls touristes présents à voyager sans chauffeur 😊 Il y a une cinquantaine de personnes.
Avant le briefing, nous assistons à des danses traditionnelles, proposées par la communauté locale.Une fois les instructions et recommandations faites vient enfin le moment tant attendu, la répartition dans les groupes. Nous irons voir la famille Mishaya et nous serons avec 2 couples d’Américains (de notre âge) qui ne se connaissent pas. Notre guide sera celui avec lequel nous avions parlé lors de notre arrivée. Nous prenons 4 porteurs, premièrement pour nous aider durant le tracking bien évidemment mais aussi parce qu’on trouve que c’est une bonne façon d’aider la communauté locale (Batwas).Nous démarrons, à pied, vers 8h45 du point de rencontre. Je précise « à pied » parce que certains groupes sont partis en voiture pour rejoindre des points de départ éloignés de l’entrée principale.
Nous allons grimper (majoritairement) pendant 2h, sur un sentier qui sera par endroit boueux mais où il n’y aura pas de difficultés majeures. Le rythme de la marche nous convient bien, ainsi qu’aux Américains (nous sommes rassurés, ils ne sont pas plus sportifs que nous 😉). Nous devons quand-même faire de temps à autre des pauses pour que les "six moins jeunes" du groupe puissent reprendre leur souffle mais dans l’ensemble, mon mari et moi trouvons que nous gérons plutôt bien. Pour nos deux jeunes, aucun souci évidemment.On finit par arriver au sommet où nous rejoignons les trackers. On laisse nos porteurs et on suit notre guide, en se frayant un chemin dans la végétation. Nous descendons un peu et... ils sont là, les gorilles tant attendus. La famille Mishaya est composée d’un dos argenté, 5 femelles, un ado et 4 petits. On voit d’abord deux bébés – magnifiques et très rigolos, puis le dos argenté. Malheureusement, ils vont se déplacer assez vite. On les suit tant bien que mal. Le dos argenté s’installe au pied d’un arbre, tête sur le côté mais dans un endroit sombre, pas dégagé et il est entouré en permanence d’une nuée de mouches (pas top pour les photos). Il restera là ± 10 minutes, rejoint par l’ado et un petit mais qui ne restent pas en place bien évidemment 😉 On observe, on profite, on pose des questions au guide.Ils se remettent en marche et nous allons les suivre pendant un bon moment à travers une végétation très dense et sur un terrain très pentu. On ne voit absolument pas où on met les pieds, on s’accroche où on peut, on fait une chaîne pour s'entraider... c’est l’aventure. On aperçoit au loin les femelles. On arrivera à faire quelques photos au zoom et puis c’est déjà l’heure de les quitter. Je vous avoue que nous sommes un peu frustrés à ce moment-là car cette heure est passée trop vite (on a dû bouger pratiquement tout le temps pour les suivre) et que nous n’avons pas réussi à les voir en terrain dégagé. Mais nous sommes bien conscients d’être privilégiés d’être là.Les photos ci-dessous ne sont pas là pour leur qualité mais pour vous montrer l'environnement dans lequel on a vu les gorilles.S’amorce alors le retour. Nous continuons de descendre sur cette pente sans chemin et sommes rejoints un peu plus bas par nos porteurs et les trackers à qui nous disons aurevoir. Nous voilà à nouveau sur un sentier. Je me dis « super, on a fait le plus difficile ». Je me suis réjouie trop vite. Non pas qu’il ait eu des obstacles insurmontables et qu’on ait dû grimper, mais ce sentier était très boueux, super glissant, on a marché dans des petits ruisseaux et je me suis rendu compte qu’en fait mes chaussures et bien, ça n’allait pas du tout. Comme si je marchais sur de la glace. Et donc oui, je me suis ramassée quelque fois, mais sans casse et dans les éclats de rire La boue, c’est bon pour la peau non ? Heureusement, 100 fois heureusement que nos porteurs étaient là et qu’ils m’ont évité de faire toute la descente en position assisse Ils ont également bien aidé mon mari.
Morale de l’histoire : choisissez bien vos chaussures de marche.Après 1h30 de descente, nous faisons une pause de 30 min pour le lunch. Nous partageons notre pique-nique avec les porteurs et le guide.
Il nous reste 30 min de marche jusqu’au parking. Ce sera sans difficulté et en terrain sec. On rejoint le point de départ vers 14h40. On a eu beaucoup de chance avec la météo, temps sec et chaud pendant tout le tracking.
On fait quelques photos de groupe et on paie nos porteurs. Nous n’aurons pas droit à la traditionnelle remise des diplômes... ils n’en ont plus.Durant la journée, nous avons eu largement l’occasion de discuter avec nos porteurs et mon mari a appris que trois d’entre eux venaient d’un même village situé à 5 km de là. Bien évidemment, ils étaient venus à pied le matin et devaient y retourner à pied (donc 10 km à rajouter à ce que nous, nous avions fait sur la journée et eux avec, en plus, nos sacs à dos à transporter). Mon mari leur a alors proposé de les reconduire chez eux.
Il nous a d’abord déposées au lodge, ma belle-fille et moi et a ensuite été avec mon fils les rechercher et puis les conduire dans leur village. Ils n’en revenaient pas. C’était la première fois depuis qu’ils étaient porteurs que des « muzungu » leur faisaient cette proposition. C’était jour de marché au village et ils ont cordialement invité mon mari et mon fils à les y accompagner. Très enrichissante expérience.Je fais une petite parenthèse concernant les porteurs de Rushaga : ils sont 120 à se partager le boulot et n’ont droit de le faire qu’une fois par mois, voire deux fois si il y a une grande demande parmi les touristes. Cela permet ainsi à tous d’avoir l’occasion de travailler. Si c’est leur jour, qu’ils se présentent et ne sont pas « embauchés », ils peuvent y retourner le lendemain. Pour ceux d’entre vous qui un jour iront à Bwindi, pensez-y et n’hésitez surtout pas à prendre des porteurs. De un, parce que cela va vous aider lors du tracking et de deux, parce que vous donnerez du boulot à ces gens. Le prix minimum est de 15 $/porteur mais libre à vous de leur donner plus.Cette journée fût une très belle journée : notre premier jour sans pluie, la rencontre avec les gorilles des montagnes (attendue depuis des mois) et les échanges avec nos porteurs.
Ce soir, j’en suis certaine, la nuit sera bonne

Dernière précision pour les gorilles : avec le recul et l’expérience vécue, à refaire, nous ferions le tracking au Mgahinga National Park. D’abord, parce qu’il y a beaucoup moins de monde et qu’il n’est pas rare que vous vous retrouviez seuls avec le guide. Ensuite parce que le terrain est beaucoup plus dégagé et la visibilité meilleure. La marche d’approche se fait certes à une altitude plus élevée (départ à 2.400 m) mais d’après la guide rencontrée sur place, elle ne dure souvent qu’une heure. De plus, il y a maintenant deux familles de gorilles habitués. Un groupe est arrivé récemment du Rwanda.
Ce n’est bien entendu que mon avis et je suis bien consciente qu’on peut aussi avoir la chance de très bien voir les gorilles à Bwindi

Mais que c'est beau, l'observation des ces animaux et le rêve ultime

Merci pour les photos, c'est toujours aussi magique 😊.
Moi aussi je regrette (un tout petit peu car c'est tout de même super de pouvoir les voir) de ne pas être allée a Mgahinga qui semble effectivement bien plus dégagé niveau végétation.
Nous on a eu les diplômes...mais pas les danses 😁.
Et on était beaucoup moins nombreux (12 en 2 groupes) mais c'est bien aussi qu'il y ait du monde pour le travail des porteurs etc...
Muriel

Le trek m'a l'ai effectivement magnifique, il me rappelle les paysages d'altitude des Rwenzories, sauf qu'on arrive à les voir en une journée alors qu'il en faut 3 ou 4 dans les Rwenzories.D'après mes souvenirs c'est à Ruhija qu'on arrive le plus "facilement" à approcher les gorilles (nous avions marché 1h ou 1h30 de mémoire)Ton carnet me donne envie de retourner dans cette région, ça pourrait être axé autour de Mgahinga / VirungaUn grand merci

Tu fais remonter de très beaux souvenirs. Nous avons eu la chance de faire deux treks pour voir les gorilles, un en Ouganda et l'autre au Rwanda. C'était en 2017, avec les "anciens" prix. Au Rwanda, la végétation est aussi aussi moins dense.Je suis d'accord avec toi, il faut absolument prendre un porteur par personne. Nous aurions pu faire sans, mais pour la population, c'est un un gagne-pain indispensable.Carmen

Merci pour vos commentaires. C'est très chouette d'avoir du monde à bord de la Landcruiser
J'essaie de publier ce soir la journée suivante.Belle soirée à vous tous !

8 février
Comme prévu, nous avons tous les quatre bien dormi.
Le temps est brumeux, la vue depuis la terrasse du restaurant est très belle. C’est vraiment « Gorilles dans la brume » 😉Aujourd’hui sera une journée de liaison : nous devons aller de Rushaga vers le sud du parc Queen Elizabeth. C’est la seule partie de tous nos trajets en Ouganda que mon mari n’a pas réussi à bien visualiser avant notre départ (pas moyen de trouver si il était possible de rejoindre Ruhija en longeant tout le temps la forêt de Bwindi). Heureusement que Maurice, un des employés du lodge, est là 😊 Il est originaire de la région du QENP et nous montre quelle route nous devons emprunter pour rejoindre Ruhija. Et pour ceux que cela pourrait intéresser : il n’est pas possible d’aller de Rushaga à Ruhija en longeant uniquement la forêt de Bwindi.Nous quittons le lodge vers 8h20, direction Muko. Après quelques minutes, nous devons traverser un gué. Il y a une moto devant nous. Elle passe. Bon, ça devrait aller pour nous aussi On ferme les fenêtres et on se lance.La piste que nous suivons est très sportive, il faut être tout le temps très attentif (elle est déconseillée en cas de pluie. Dans ce cas-là, il faut faire le détour par Kisoro). Mais comme très souvent, les paysages sont magnifiques.Nous rejoignons la route principale qui va de Kisoro à Kabale. Après ± 18 km, nous bifurquons sur la gauche et prenons la piste qui va vers Ruhija (c’est bien indiqué). Cette fois, la piste est en bon état, très belle et en partie dans la forêt de Bwindi. Il y a une gate à l’entrée de la forêt où il faut s’enregistrer. Pour info, on a mis 3h entre Rushaga et Ruhija.La forêt de Bwindi. Dire que c'est là-dedans que nous avons crapahuté hier Café, thé ou banane... on a le choix Après Ruhija, la piste reste top jusqu’à la bifurcation vers Buhoma et Kihihi.Nous prenons la direction de Kihihi et là, la piste change radicalement : tôle ondulée et pleine d’ornières. On s’y prend une grosse averse mais qui, heureusement pour nous, ne dure pas 😉 Au bout de cette piste, nous allons à gauche. Encore un autre type de piste : très large, grise et très poussiéreuse, en travaux, avec d’innombrables casses-vitesse et rocailles. Pas très agréable. Nous atteignons finalement Kihihi où la route principale est aussi en travaux (petit détour par la piste parallèle). Traversée de la ville en direction du QENP. Il n’y a aucune indication mais c’est facile, c’est toujours tout droit Nous arrivons vers 14h30 au Topi Lodge. Nous avons roulé à notre aise et avec de nombreux arrêts photos.
Ce lodge est situé à quelques minutes de l’entrée sud du parc (secteur d’Ishasha). C’est très beau. Chaque cottage est décoré avec de l’artisanat et des tissus locaux, ils sont bien séparés les uns des autres, avec vue sur le QENP d’un côté et la plaine en contrebas de l’autre. C’est très apaisant et il y a vraiment beaucoup d’oiseaux, que l’on peut observer depuis la terrasse du cottage. Nous sommes les seuls à y loger ce soir 😊 C’est un gros coup de cœur de notre voyage.Nous mangeons notre pique-nique sur la terrasse du restaurant et puis profitons de la terrasse de notre cottage. Le temps est très chaud (on a pris quelques degrés), ensoleillé mais devient orageux en fin d’après-midi.Avant le dîner, nous partons faire un tour en voiture. On verra des singes, des cobes, des impalas, des phacochères et un magnifique coucher de soleil.Nous voilà dans la savane.Retour au lodge et dîner à la lueur des bougies. C'est magique.Et on est de plus en plus conquis par ce pays

9 février
Très beau lever de soleil sur la plaine, avec le chant des oiseaux en fond sonore.Lorsque je veux me laver, pas d’eau... Même souci dans l'autre cottage. En fait, c’est une coupure d’eau généralisée car une canalisation a été endommagée au niveau des travaux sur la route principale de Kihihi. Les employés du lodge nous dépannent en nous apportant un grand jerrican d’eau.
Nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse du restaurant et profitons à nouveau de la très belle vue sur la plaine.Départ à 9h20, sous le soleil, direction l’entrée sud du QENP.Les formalités d'entrée sont lentes. Nous sommes pourtant seuls, aucune autre voiture en vue. Le garde se trompe de date sur le permis. Je m’en rends compte et le lui fais remarquer. Il doute, me dit que non, regarde finalement sur un calendrier et finit par griffonner la bonne date par-dessus l’autre.Nous voilà dans le parc.Entre le lodge et l’entrée du parc, nous avons croisé une voiture avec un guide et une touriste. Nous leur avons demandé si ils avaient vu des lions dans les arbres. La réponse du guide a été sans appel : non et que plus personne n’avait vu un lion dans le secteur depuis 3 semaines... grosse déception dans la voiture. Et je peux vous confirmer qu'effectivement nous n’en verrons pas, ni les autres voitures que nous avons arrêtées en route pour leur poser la question.
Nous parcourons les pistes du secteur d’Ishasha, regardons à droite, à gauche mais très peu d’animaux en vue. Quelques impalas et topis. Des oiseaux.La piste est relativement étroite et par endroits difficile. On doit utiliser à une reprise le 4x4 pour un passage d’eau compliqué.Nous faisons un arrêt au Ishasha River Camp, situé au bord de la rivière qui fait la frontière avec le Congo. Il n’y a aucun touriste, que des soldats et des rangers. On demande si on peut aller voir la rivière. C’est d’accord mais nous devons obligatoirement être escortés par des rangers. Nous traversons le campement des soldats et arrivons au bord de la rivière, là où ceux qui désirent camper dans le secteur peuvent planter leur tente. Pour info, il n’y a aucune facilité et la présence de soldats est obligatoire près des campeurs (à cause de la proximité avec le Congo et les hippos).Nous nous baladons près de la rivière, où les hippos sont bien présents et avons la chance de voir nos premiers colobes à queue blanche.Retour à la voiture et on repart sur la piste. Le secteur sud est petit et, pour nous, ne vaut la peine que si les lions arboricoles y sont. Mais bien évidemment, sans y aller, on ne sait pas si les lions y sont Et d'autres personnes ont été plus chanceuses que nous et y ont vu un léopard.On quitte le secteur d’Ishasha et nous tombons sur la piste qui va du Congo vers Kasese.
Cette piste est très pénible. Il n’y a que des nids de poule et des ornières, quasi aucun animal, elle n’en finit pas... Nous y verrons un camion congolais en mauvaise posture.Nous ferons un petit aller-retour pour voir le village de pêcheurs de Kisenyi, au bord du lac Edward. Tous les bateaux étaient rentrés et étaient sur le sable. Très beau.Nous arrivons vers 14h45 au Queen Elizabeth Bush Lodge. Il fait très chaud. Nous logerons dans deux bandas avec vue sur le Kazinga Channel. Et petit plus, il y a une douche extérieure 😉
L’employé qui nous accueille insiste sur le fait que dès qu’il fait noir, nous ne devons absolument pas circuler dans le camp sans être accompagnés. Les hippos aiment aussi d’y balader Vers 16h, nous décidons d’aller faire un petit tour dans le parc, dans le secteur de Kasenyi. On se présente à la gate. Il y a quelques voitures et à nouveau nous sommes les seuls sans chauffeur. Je présente notre permis au ranger qui me dit d’attendre, part dans le bureau et puis me demande de le rejoindre. Il y a un problème avec notre permis. La « cheffe » me dit qu’on nous soupçonne d’avoir trafiqué notre permis et d’avoir changé la date. Je lui explique que non, que nous sommes bien rentrés dans le parc ce matin et que c’est une erreur du gars à la gate d’Ishasha. Elle me réplique que quand un employé fait une erreur, il doit signer à côté de sa rectification et que ce n’est pas le cas sur notre permis. Je lui demande alors si elle peut téléphoner à Ishasha pour vérifier. Elle accepte et heureusement pour nous, le gars de ce matin y est toujours et confirme son erreur. Elle signe à côté de la rectification. A retenir : il faut absolument bien vérifier ce qui est écrit sur le permis et faire signer en cas d’erreur.Après ce stop forcé, on rentre dans le parc. Au début, nous sommes chanceux. Nous voyons un éléphant de près, ensuite des impalas, des cobes, des buffles, des phacochères. Tout cela sous une lumière magnifique.Par contre, il nous est très difficile de nous repérer dans le parc malgré la carte que nous avons achetée sur place. Il n’y a aucune indication, pas un seul panneau en vue (ça nous change du Kruger ). On finit par suivre d’autres voitures, en espérant que leurs chauffeurs, eux, s’y retrouvent 😉 On voit peu d’animaux et on arrive à un point de vue au bord du lac George. Pour ceux qui connaissent, cela ressemble un peu au Sunset Dam dans le Kruger. Les gens s’y retrouvent pour le coucher du soleil, il y a plein d’hippos mais, à la différence du Kruger, ici, tout le monde sort de sa voiture Mon mari demande à un chauffeur si on peut le suivre lorsqu’il repartira. Ce qu’il accepte volontiers. Grâce à lui, on trouvera la sortie du parc et dans les temps On rentre au lodge fourbus et poussiéreux de notre journée sur les pistes.Bonne nouvelle du jour : pas une goutte de pluie

Bonjour,Merci pour ce magnifique carnet qui nous fait revivre aussi de magnifiques moments ! Nous étions en Ouganda l'été dernier et ce voyage fait partie de nos coups de cœur.Cela fait vraiment du bien par les temps qui courent...
Merci encore et vivement la suite