Tibet mode d'emploi

bon alors vu qu il y a un certain nombre de questions recurrentes sur le tibet et vu que c est la saison ou la plupart des gens y vont voici un petit topo, en esperant qu il vous sera utile...1-tibet or not tibet?
ce a quoi nous referons en tant que tibet est la province chinoise appelle xizang et qui a ete "liberee" dans les annees 50 mais qui en fait ne couvre que la partie centrale et occidentale du tibet car l ancien royaume du tibet etait bien plus vaste et englobait aussi la province moderne du qinghai et une partie du ganzu (c est l amdo), ainsi que les parties nord du yunnan et ouest du sichuan (kham tibet).
il y a aussi des tibetains en inde du nord, au nepal et au buthan mais nul n est besoin d en parler ici car ces pays (a part le buthan qui est la chasse gardee des milliardaires)ne necessitent pas de permis ou visas speciaux pour etre visites.
il en va de meme pour amdo et le kham ou l on jouit d une totale liberte de manoeuvre et peut aller ou bon nous semble.
2-comment y aller?
il y a 6 routes pour acceder a lhassa:
une qui monte depuis le nepal mais nous n en parlerons pas car il faut payer le racket exige par les chinois pour l emprunter et il est clair que pour des motifs facilement comprehensibles il faut eviter a tout prix de leur filer ne serait ce qu un centime pour les remercier de nous octoyer le droit de visiter un pays qu ils ont envahi et completement ravage...;
il y a les 2 "autoroutes" tibet-sichuan (la nord et la sud, qui partent toutes les 2 de cheng du et se divisent a kangding, la sud etant rejointe a un moment par la route qui vient de zhongdian et deqin au yunnan);
il y a aussi les 2 routes du qinghai, l une partant de xining et l autre de golmud;
et enfin celle qui part du xinjiang, passe par yecheng et ali, c est la plus longue.elle se divise en 2 apres ali et traverse tout le plateau tibetain.
on peut aussi y aller en avion depuis chengdu et d autres capitales provinciales mais on est oblige de payer le permis pour ca et nous n en parlerons donc pas pour les raisons evoquees plus haut.
3-t as le permis?
pour ceux qui veulent le prendre et que ca ne derange pas de payer des fonctionnares corrompus pour un chiffon de papier sans valeur il est assez facile de passer au tibet en car a partir des routes qui viennent du qinghai et du sichuan, mais c est pas donne!
juste un exemple:
depuis golmud ca coute dans les 1300 yuans pour le bus et le permis, alors que les locaux payent dans les 300...
4-bon alors comment on fait pour passer sans payer?
y a pas 36 solutions, il faut faire du stop et trouver un camion, les chauffeurs sont au courrant de la combine et vous feront descendre avant les points de controle.
mais attention, ce sont de vrais vampires et ils vont essayer de vous racketter le maximum, evitez donc de payer la totalite avant d etre arrives a lhassa, ne serait ce que pour etre sur qu ils vous attendront a l endroit convenu apres le check point.
la route la plus facile pour ce trip c est celle qui part de golmud car le revetement est en bonne etat, par contre c est pas la plus belle car c est tres monotone, plateau tibetain oblige.
celle qui descend de xining et passe par yushu a l air impraticable car quand j y etais il n y avait pas de traffic, meme pas un car qui descende a lhassa alors qu on n en est plus loin, meme les locaux devaient monter a xining et ensuite de la prendre un bus via golmud, mais la situation pourrait evoluer dans les prochaines annees.
les routes qui partent de chengdu sont magnifiques, c est montagneux et a mon avis ce sont les plus belles, mais pas celles en meilleur etat, bien que ca bosse dur et que d ici quelques annees elles devraient etre ok.
celle qui passe par yecheng et ali est la pire, il n y a plus de route apres kudi (c est a dire juste apres yecheng), le trip de yecheng a ali prend dans les 35-40 heures et de ali a lhassa dans les 70-95 heures par la route nord.
cette route n est pas a prendre a la legere car on part de yecheng qui est a environ 1000 m d altitude et grimpe des le 1 er jour un col a 4800 et ensuite attaque des montagnes plus hautes encore et ne descendra plus en dessous de 4000 qui est l altitude ou se trouve ali (apres ali l altitude moyenne est largement au dessus des 4000)
en plus, la route n est ouverte que 3 jours par mois a cause des travaux qui se font vers kudi donc quand on a l a commencee on ne peut plus revenir en arriere et on est tres loin du 1 er aeroport...
le bon point c est qu il y a des bus couchettes qui font le trajet, ca coute dans les 400-600 yuans suivant votre habilete a marchander.
il n y en a donc qu un tous les 10 jours (le 10, le 20 et le 30 approximativement), soyez a yecheng 2-3 jours avant histoire d etre sur.
a yecheng, prendre le bus local 2 et descendre a xi zang ali zang ling yang (la compagnie qui va a ali)et acheter son billet.
essayer imperativement d avoir une place au debut du bus car ca secoue derriere.
ne surtout pas se faire trop remarquer quand on va acheter son billet car c est a ce moment la que ca craint le plus, bien demander a descendre a xi zang ali zang ling yang (qui est en fait une toute petite station de bus qui a l air a moitie desaffectee et ou il n y a personne), et pas a la station de bus plus grande qui se trouve avant.
arrive a ali on peut ensuite choisir de prendre la route sud mais ca sera tout en stop, ou la route nord en bus avec la meme compagnie pour de 400 a 500 yuans suivant ou on est dans le bus (un bus tous les 2 ou 3 jours).
a ali il est possible de faire une extension de visa mais comme vous y serez arrives sans permis il se peut que vous ayez a le faire, ca coute 50 yuans plus 300 d amende mais les flics sont tibetains et sympas.
pour aller a darchen et au mont kailash il n y a pas besoin de permis, aucun controle.
pareil si on prend la route nord en bus, les chauffeurs ont la combine et ca le fait facile.
par contre il y a pas mal de controles sur la route sud.
sachez bien que la plupart des chauffeurs de camions sont assoiffes d argent, surtout sur la route sud car ils savent bien que vous n avez pas le choix et ils vous demanderont donc des sommes astronomiques, mais peut etre serez vous chanceux?
5-et toi naps, qu est ce que tu en as pense de tout ca?
pour etre honnete j ai trouve la route qui passe par ali tres monotone et meme ennuyante parce que le plateau tibetain est ma foi plat, et meme si on est a une atitude moyenne de 4500 m et passe des cols a plus de 5000 on ne s en apercoit pas.
la bouffe et l hebergement sont assez chers ce qui est normal vu l endroit...
y a pas grand chose avoir en chemin a part la region autour du mont kailash...
personnellement j ai prefere le kham et l amdo car il n y a pas besoin de permis, que c est moins cher, qu il y a pas mal de trucs a voir, qu il n y a pas de touristes, que les paysages sont beaucoup plus beaux et qu il n y regne pas le mercantilisme que tout le monde deplore au tibet central ou il faut payer pour voir le moindre monastere et ou, surtout a lhassa qui de toute facon est une ville majoritairement chinoise, on voit deja l impact negatif du tourisme de masse sur la population locale...
ceci dit lhassa vaut le coup d oeil quand meme, car meme si une fois arrive on retrouve ces bon vieux toutous (dont la plupart sont fraichement debarques de khatmandou ou de cheng du)la ville symbolise toujours la meque pour les tibetains et il y a donc de nombreux pelerins (surtout autour du jokhang), donc certains sont venus de tres loin en se prosternant pendant tout le chemin (j en ai vu, c est kek' chose!!).
il y a aussi le sky burial (enterrement tibetain avec les vautours qui depecent des corps humains en direct!), shigatze qui est beaucoup plus tibetaine que sa grande soeur et s enorgueillit d un tres beau monastere (essayez d y etre pendant le festival des thangkas fin juillet), de nombreux monasteres environnants, mais si vous ne voulez pas payer un permis special a chaque fois (et oui, les noiches ont vite compris que les long nez sont prets a payer tres cher)il vous faudra jouer au chat et a la souris et faire
du stop tout le temps.
pour voir le jokhang gratos (sinon c est 75 yuans)il faut y aller en fin de journee et se meler a la foule des pelerins;
pour sera gompa, passe a gauche, longe le mur d enceinte puis en haut de la colline tu verras une entree derobee sur ta droite, va s y a 3 heures car les moines sont occupes et ca maximisera tes chances de succes!;
pour drepung va s y en fin de journee, pas de problemes!!
par contre le potala j ai essaye, c est mieux garde que la banque de france et a part sortir le matos d escalade je vois pas comment faire!!
6-comment repartir de lhassa?
faciiiiile!!!
y a plein de bus pour golmud, xining, chengdu et d autres grandes villes et la vous payerez le prix local.
il y a aussi l avion, meme histoire.
si vous allez sur khatmandou vous pouvez vous mettre avec d autres touristes et prendre une jeep qui vous emmenera a la frontiere en s arretant en chemin la ou vous voudrez (shigatze, monasteres, everest base camp etc)et dont le prix sera en fonction de la duree du trip.
allez faire le tour des agences de lhassa qui sont dans les hotels a toutous (banakcho, snowland, kirey pour n en citer que quelques uns), ca coute de 2500 yuans pour un trip direct a plus de 4000 pour plusieurs arrets et le camp de base de l everest.
attention, ne croyez pas economiser des sous en prennant un bus local jusqu a shigatze car une fois la il n y plus guere le choix au niveau des agences et ca vous coutera plus cher au final!!!
lhaze y a pas grand chose et ce n est pas la peine de s y arreter...
c est pas facile pour faire ce trip autrement car il n y a pas de bus locaux jusqu a la frontiere et qu il faut un permis et donc que meme en faisant du stop il ne sera pas facile voire impossible de passer le poste de controle qui est pas loin de tingri car il est situe en rase campagne et je ne vois pas comment on pourrait se faufiler de jour sans se faire voir vu qu il n y pas de vegetation.
par contre d apres un gars y a possibilite de trouver des bus depuis lhaze jusqu a zhangmu (la frontiere)mais quand j y etais il n y en avait pas alors c est a vous de voir...
la frontiere avec l inde est toujours fermee aux dernieres nouvelles mais recemment les 2 freres ennemis avait l air de vouloir faire la paix et ca pourrait donner une fin heureuse...

"pour voir le jokhang gratos (sinon c est 75 yuans)il faut y aller en fin de journee et se meler a la foule des pelerins"
?
En regle générale c'est géreable de se méler aux pelerins ou en terme de discretion c'est impensable avec le sac a dos?
(ou genre faut tout lacher et chopper une couverture en poils de yak?)Sinon je tenterais bien un passages a pattes dans gere 3 mois depuis Golmud environ en essayant de trouver un groupe de pelerins avec qui partir, ca te semblerait géreable?
Et des idées pour revenir de lhassa vers ktm sans polluer en 4x4 avec des touristes? (vélo? stop envisageable?)
Et c'est facile de chopper de la flotte sur le plateau? Y'a des cartes précises récupérables en chine?Merci pour ton résumé en tout cas.
Si y'en a qui ont des infos fraiches balancez.A+ :)

je m etais mele a la foule des pelerins avec mes habits europeens, et ma gueule de blanc, no problem!!
pour passer par golmud la c est une autre chose, il faut que tu te caches quand arrivent les check points.
les seuls qui passent bien a l as ce sont les japs et les coreens, tu devines pourquoi.
pour descendre sur ktm tu peux le faire en velo bien sur, et meme en stop.
quand j y etais le probleme ce st que j etais avec une copine americaine qui avait son visa presque fini, il fallait qu elle prenne une jeep pour vite etre a la frontiere, et naps ce gentlemen n avait pas voulu la laisser tout payer toute seule (il est sympa ce naps, non?).

Oui il est tigen avec sa copine ricaine :)Des checkpoints y'en a beaucoup?
Et c'est vraiement dur a contourner?Sinon j'pense qu'il y a moyen de pas longer la route mais de couper un peu plus loin et là ca résoud à peu pret le problème des keufs...

je suis pas passe par golmud mais par ali.
mais on m a dit que sur la route de golmud il n y en avait que 2 ou 3, et de toute facon ton chauffeur de camion sait ou ils sont.
par contre, pour etre sur qu il te reprenne apres le check point, ne lui donnes pas tout l argent d avance...
et meme a golmud, ne paye rien avant d etre dans le camion, fais gaffe, ce sont vraiment des bandits suivant sur qui tu tombes.

Ouip, pis financer la mecanisation tibetaine ça fait chier!Vive le vélo et la marche à pied.. mais là les checkpoints deviennent plus problématiques sauf à couper à l'azimut...

Ca a l'air sympa tout ça
2-3 petites questions par simple curiosité...Pour communiquer avec les chauffeurs de camion, rien à faire sans la pratique du chinois?
Une fois descendu avant un contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Un beau détour à pied?
Si on se fait chopper à un contrôle, que risque-t-on? Même question avec une caméra sous le coude?Amicalement,
Yannick

mon plan a moi, a priori, et ca a le temps de changer mille fois, ce serait entrer via l'Est par chengdu, et sortir par ktm
si j'arrive a rentrer mais que c'est trop chaud de sortir par ktm alors rebrousser chemin en filant vers golmud ou xining et la filer vers le pakistan via la karakorum hw, ce qui est aussi fort tentant...
mes questions sont : au checkpoint, tu fais quoi de ton sac avec tout ton bardas ?
et les tarifs, combien faut-il compter ? a la journee, ou a la centaine de km...
enfin, est-il gerable, et peut-etre plus malin, de fractionner le trajet en plusieurs lifts, histoire de se balader un peu en contree tibetaine et pas seulement a lhassa-tourist-land ?
pour le velo, ek, je suis tente, mais pas experimente pour un sou dans ce genre de challenge physique : pedaler a 5000m avec un backpack ! et question reparation, pieces de rechange et velo de taille a affronter les cols, je ne sais pas si ca se trouve a chengdu, et ca c'est une autre question !!
a bientot pour des niouses
tom

j'ai oublie une question bete : que se passe t'il en sortant du tibet a la frontiere chinoise sur la friendship highway, quand on n'a pas de permis ?? faut-il lacher des billets verts aux douaniers ou te laissent t'ils filer vers la sortie ??

Le billet vert, c'est celui de 50 yuans, représentant le Potala de Lhasa. Je conseillerais plutôt le billet rouge, de 100 yuans, représentant le Palais de l'Assemblée Populaire de Pékin.

Bin j hesite a acheter un velo a pekin avec sacoches and co et a passer par golmud tranquillement. Et au pire finir a pattes en cas de trop grosse merde avec le velo.Pour le velo le probleme c est que de golmud a priori y a pas vraiement de bon chemin vers le sud a part la grosse route controlee, et il faut faire un putain de detour a l ouest pour chopper des petits chemins.
Idem de Chengdu meme si il y en a plusieurs possibles y a pas mal de passages obligatoires par la grand route et a ce qu on m a dit plus de controles que par le nord ou y a le chantier d'ailleur longeable..En tout cas je pense que les chinois sont que, du moins surtout sur la route principale donc ca me semble plus facile en l'evitant.Sinon y a la possibilite de passer par le nord genre Xining/Huangyuan pour eviter facilement les grosses routes mais ca rallonge a bit ce qui est pas si negligeable que ca avec plusieurs miliers de km a parcourir en altitude avant les grands grands froids.Le risque niveau poulaille j'en sais rien j'ai eu pas mal de sons de cloche differents...Sinon pour Lhassa moi je compte carrement l eviter meme si j hesite, mais mon but c est plus de rencontrer des gens ds la campagne que de voir des monuments et une ville en chinoisement alors... Pis je pense que le coin doit etre bien surveilleLa Friendship Highway elle est bien controlee ou ils considerent que ceux qui arrivent la ont deja ete checke en amont donc ils laissent rouler?

bon les chauffeurs de camion, il est clair qu ils parlent pas anglais!!!
pour les check pionts, c est toujours contournable.
si tu veux je peux t envoyer le topo d un pote qui l a fait en velo depuis l ouest (c a d depuis kashgar), mais ce st rude.
sinon tu peux essayer la route qui descend de xining a yushu et de la mettre plein sud, mais comme j ai dit dans mon resume y a pas de bus qui l emprunte bien que de xining ca soit plus court de passer par la, la route doit etre coupee a un moment.
une fois que t es a lhassa pas de bleme, meme si t as pas de permis, ils controlent rien, de toute facon la plupart de sgens qui arrivent de chengdu en avion n ont pas de permis non plus, ils ont juste paye leur avion plus cher que les locaux pour avoir le droit d y monter.
si tu fais ca en velo faut que t aies une super condition physique et une super logistique, y a pas grand monde sur ces routes, pas beaucoup de village snon plus, et les pieces detachees de velo ca court pas les rues.
en plus un velo noiche c est pas trop la qualite...

Passage en speed aux portes de la russie..Naps: Je veux bien le topo, et je pense aue xining c ce que je vais faire en velo ou a pattes.
On verra je tiens au jus si je choppe des infos fraiches.Bon courage kerouac :)

tiens, sur le qinghai:
tongren: Apparemment l'hôtel de la station de bus n'accepte plus les étrangers. En sortant des guichets (pas du côté où sont les bus, mais du côté de la rue qui monte) repérez les caractères "fandian" (hotel) écrits en chinois sur le mur à votre gauche. Suivez la flèche et descendez la petite ruelle en terre battue, l'hôtel est a 20 m a gauche. C'est 10 yuans le lit et bien sur il n'y a pas de luxe!!!
Le monastère est payant, il semble que l'exemple de Xiahe leur ait donne des (mauvaises) idées. Personnellement je ne paye jamais pour entrer dans les lieux de culte, c'est une question de principe, et en fait il est possible de se balader sans payer. Par contre si vous voulez voir l'intérieur des chapelles il vous faudra vous fendre d'un billet, mais bon, il y a plein d'autres monastères ou on peut voir tout ça gratos...
L' Est du Qinghai... Une très belle région, peuplée de nomades tibétains et assez reculée mais pas trop difficile d'accès quand même. La beauté des paysages et la gentillesse des locaux vous feront vite oublier le manque de confort et l'absence de salles de bains!! Une carte du coin écrite en chinois vous sera très utile, à cause notamment des problèmes de prononciation et donc de compréhension pour les noms des villages.
Ça commence a Tongren... De là, il faut aller à Zheku. Il y a des bus plusieurs fois par jour, ainsi que des minibus et des voitures (environ 2 heures et 100 Kms, 15 yuans en bus, 20 en voiture). A Zheku, si vous arrivez avant 13 heures vous pourrez prendre le bus pour Herichiang (prononcez rezechiang)Sinon il y a des camionnettes qui y vont pour 12 yuans (vous serez sûrement assis dans la benne et pourrez ainsi profiter pleinement du paysage) ou alors faites du stop. Si vous arrivez vraiment trop tard vous pouvez dormir à Zheku et prendre le bus pour Tongde le lendemain matin à 7 h 30 (mais vérifiez quand même l'horaire) et demanderez à descendre à l'intersection entre Tongde et la route Xining-Maqie à une vingtaine de Kms après Herichiang. A Herichiang, dormez pour 10 yuans au petit hôtel à la sortie du bled. Pour y aller, suivez la rue principale où sont les billards (si le coeur vous en dit vous pouvez tester votre habilité!) puis prenez à droite à la fin de celle-ci. En direction de Tongde, l'hôtel est à 100m sur la droite (demandez le fandian!). Pas loin il parait qu'il y a un monastère, demandez aux locaux où il est... Un peu avant Zheku et jusqu'à environ 20 Kms après le croisement Tongde-Maqie on roule sur un haut plateau, c'est très beau et très sauvage, rien à part l'immensité et ça et là quelques troupeaux de yaks et de moutons aux longues cornes.
Pour aller à l'embranchement Tongde-Maqie depuis Herichiang (25 Kms) il suffit d'attendre le bus Zheku-Tongde qui passe vers 9-10 heures ou alors de faire du stop, mais il y a peu de passage. Arrivé là, il faut attendre un des bus qui vont de Xining à Maqieou Dari, mais ils passent seulement vers 14 heures et il faut bien dire qu'il n'y a pas grand chose à faire à cette intersection, donc le stop est très fortement recommandé!! Il y a une station service où s'arrêtent pas mal de véhicules et c'est donc assez facile d'en trouver un qui aille à Maqie. Au cas où personne ne va à Maqie vous pouvez dire que vous allez à Hebei (à environ 80 Kms) puis tenter votre chance de là ou simplement attendre un des bus en mangeant un morceau ou buvant un thé (ou même en faisant un petit billard)... En allant à Hebei on passe 2 cols et le paysage change, il y a de nouveaux des arbres et ça devient alpestre puis on traverse de très belles gorges aux roches rouges le long d'une rivière, avant d'arriver a Hebei après un dernier petit col. Si je me souviens bien il y a, en bas du 2ème col sur la gauche un panneau qui indique un monastère mais il faudra sûrement faire du stop pour y accéder car on doit quitter la route principale. J'étais à l'arrière d'une camionnette et n'ai pas eu le temps d'en déchiffrer le nom mais pour sûr il y avait le caractère "si" qui veut dire temple en chinois.
Hebei n'a pas grand chose à offrir, c'est très sale, mais les tibétains sont bien sûr très gentils et ça sera l'occasion d'essayer de communiquer un peu avec eux tout en faisant du stop ou en attendant le bus. Le bus passe vers 18 heures donc bien sûr le stop est une meilleure solution. La route jusqu'à Maqie (parfois appelée Dawu) est évidemment très belle, il y a 3 cols en tout et après chacun le paysage change: juste après Hebei ce sont encore les roches rouges, ensuite ça devient vallone avec des pâturages puis rocailleux. Au kilomètre 370, un peu avant Djunggo, il y a une gompa assez grande (appelée Nadjia Si en chinois) qui doit sûrement être intéressante à visiter. Hélas je n'en ai pas eu l'occasion car le soir tombait, il pleuvait et faisait froid, j'étais très fatigué par 2 jours de stop et il restait encore 70 Kms pour Maqie... Si pour vous le stop marche mieux que pour moi et que vous arrivez tôt vous aurez l'opportunité de la visiter (et d'envoyer un update bien sûr!).
A Maqie, dormez à l'hôtel de la station de bus pour 18/10/8 yuans pour un lit dans une chambre de 3/4/? je me souviens plus! Maqie est la capitale du pays golok et il y a bien sur une gompa, mais la ville est inintéressante (à part quelques drapeaux de prières sur les collines avoisinantes) et assez chinoise c'est pourquoi je n y suis pas resté et ai pris un bus pour Dari (dites dadje) à 8 h du matin. Il y en a 2 qui partent vers 8 h-8 h 30, choisissez celui dans le meilleur état (c'est celui qui va à Aba) Sur la route vous verrez de nouveaux paysages somptueux: les montagnes bien sûr mais aussi des parterres de jolies petites fleurettes bleues, des nomades qui vivent sous leur tentes avec leurs troupeaux de yaks... A la sortie de Gande (à environ 85 Kms de Maqie, vous ne pouvez pas vous tromper c'est la seule ville qu'il y ait) il y a une gompa, pour ceux que cela tente, mais vous devrez ensuite finir les 55 Kms restants jusqu'à Dari en stop car il n'y aura plus de bus, mais c'est largement faisable car vous y serez le matin.
A Dari, dormez pour 15 yuans à l'hôtel de la station de bus, sinon prenez à droite en sortant de la station, traversez et suivez la route principale pendant peut être 200 mètres jusqu'à ce que vous voyiez sur votre gauche un hôtel indiqué en anglais. La spécialité de Dari ce sont les drapeaux de prières qui tapissent les collines alentours et que vous ne manquerez pas d'apercevoir. A l'entrée du village quand on arrive de Maqie, sur votre droite avant le pont, il y a une petite gompa joliment située à flanc de colline avec plein de drapeaux de prières derrière.La grande gompa (Talong gompa) est à une quinzaine de Kms mais il semble qu'il n'y ait pas de transports en commun pour y aller, il faudrait donc faire du stop ou y aller en taxi. Je n'y suis pas allé, préférant me promener dans la ville pour voir de près ces fameux drapeaux (et hélas une grande décharge sauvage près de la rivière, c'est aussi ça le Tibet) et aller à la rencontre des tibétains en costumes traditionnels...
Le matin vers 11 heures passe le bus Maqie-Djoudje. Dari-Djoudje c'est 200 Kms et peut-être 7 heures ou plus car la route est mauvaise. J ai eu la chance de trouver une voiture pour y aller et peut être aurez vous la même veine! Si vous le sentez il y a aussi un bus pour Pema plus tôt. De Pema vous pourrez ensuite rattraper la route pour Djoudje (mais pas le même jour bien sûr!) car il y a un bus qui assure la liaison. La route de Dari à Djoudje est une fois de plus époustouflante et très belle. Au bout d'environ 2 heures vous passerez par Yaraleu Gompa (sur la gauche) mais attention si vous descendez là, il faudra finir en stop et la route n'est pas très fréquentée! Vous passerez plusieurs cols et verrez des montagnes aux tons rouges et verts. Le 3ème (? j'ai perdu le fil, désolé!) est à plus de 5000 mètres d'après les locaux car la montagne qui le borde est a 5600 m et on est quasiment au sommet. Vous saurez que vous y êtes car il n y a plus aucune végétation, signe d'une altitude élevée. Ensuite, après 1 ou 2 cols de plus, faites attention, sur votre droite, aux montagnes très découpées et enneiges qui vous accompagneront jusqu'à Djoudje. N'oubliez pas non plus les fleurettes bleues...
A Djoudje, dormez à l'hôtel de la station de bus pour 15 yuans ou sinon au Binguan qui est un peu avant quand on arrive de Dari, sur le même trottoir. Le gars de l'hôtel de la station était vraiment super sympa, m'offrant du thé et allant même jusqu'à me passer une couverture chauffante!! Comme à Dari la ville n'est pas très belles mais ce sont les environs qui sont intéressantes: sortez de l'hôtel, allez à gauche en direction de la sortie de la ville, traversez le pont et prenez sur la gauche en suivant la rivière Le paysage est très joli et il y a pas loin des nomades qui campent, c'est l'occasion ou jamais d'aller leur rendre visite, mais attention à leurs chiens!! Il y a d'autres nomades tout autour de la ville, baladez vous et vous les trouverez sans peine. Sur la droite après le pont, en direction d'Aba, il y a à environ 4 Kms une gompa...
Pour aller à Aba il y a un bus qui part a 9 heures. Sur la route il commence a y avoir moins de nomades car on quitte le pays Golok et Amdo pour entrer dans le Kham Tibet. La transition se fait de manière abrupte à Jia Er Duo, changement total de décor, maisons tibétaines en boue séchée. A la sortie du village il y a la belle Gomang gompa, on n'est plus qu'à 15 kms d'Aba Conclusion: en Amdo il n'y a pas de villages traditionnels car les locaux sont des nomades, l'architecture des petites villes est donc assez chinoise, contrairement à ce qu'on peut voir au Kham (Yunnan Nord et Sichuan Ouest). Mais l'authenticité est garantie, il y a une grande majorité de tibétains en costumes traditionnels: les hommes avec leurs vestes aux longues manches et leurs chapeaux de cow-boys; les femmes avec leurs belles chemise aux couleurs vives et leurs colliers d'ambre, de turquoise ou de corail; les nomades à chevaux... Le meilleur moment pour les voir se situe à la mi journée quand ils viennent faire leurs dévotions dans les gompas et/ou leurs courses en ville, car le soir ils rentrent à leurs tentes et le matin ils y sont encore... »
sur la route yunnan sichuan: A Dequin, aller au Feilai Si (petit monastere) en stop (10 km de Deqin) : Rien de special mais de là on peut marcher et après 1 km on a des super vues des glaciers (s' il fait beau). Puis faire du stop en direction de Xidang. Se faire arrêter au pont sur le Mekong. De là, 6 km de marche le long des gorges, magnifique (pour les flemmards, bus à 15 h depuis Deqin, 13 y).
Dormir à Xidang. Y a une guesthouse basique (10 y), 5 mn avant Xidang le long d'un affluent du Mekong, quasiment en face du petit pont suspendu. Aller faire un tour aux hot springs
A partir du pont sur le Mékong, prendre à droite pour se rendre au pied du Mingyong glacier (entrée 40 yuans, j'y suis pas allé, il parait qu'ils te mettent une amende s'ils t'attrapent sans billet) et/ou dormir dans des petits bleds en route. Pour les flemmards y a un bus pour Mingyong depuis Deqin (c'est de toute manière un peu loin du pont).
En revenant de Deqin, si on veut aller au Sichuan (Xiangsheng, Litang) sans repasser par Zhongdian, on peut prendre un bus pour Benzilan (à mi chemin entre Deqin et Zhongdian, 19 yuans, 3h30), aller visiter le monastère (Dhondrupling Gompa, à 22 km, y aller en stop). Dormir au guesthouse-restaurant avec les rouleaux à prieres (10 yuans, douches chaudes). Le lendemain vers 8 h, aller prendre le bateau pour franchir le Mekong (5 yuan, cher!), se faire guider par la fillette du guesthouse qui va à l'ecole. On arrive à Waka d'où y a un bus pour Derong (20 yuans, 3h30). Très beau trip, le long des gorges du Mekong, puis après une fouche le long d' un affluent. Paysages très sauvages. De Derong, prendre un minibus pour Xiangcheng (200 yuans, mais on est 4 donc 50 par tête, un peu cher mais y a guère le choix. De toute facon en faisant comme ça ça coûte pas plus cher que Deqin-Zhongdian-Xiangsheng). Il y a parfois des bus moins chers mais horaires tres irréguliers car la route est pourrie...
A Xiangcheng, dormir dans la guesthouse tibetaine au dessus de la station de bus (de 10 à 15 yuans suivant votre habilité à marchander), décor sympa et typique et ils ont des douches chaudes (attention à ne pas vous électrocuter!). Allez faire un tour au monastère, ils sont en plein travaux de reconstruction, c'est intéressant de voir les artisans travailler.
De là, bus pour Litang. Litang est une petite ville tibétaine tres typique, à 4000 m d'altitude où la plupart des habitants (très sympas et curieux à notre sujet!) sont en costume traditionnel. Dormir dans un des guesthouses en face de la station de bus (8 yuans). C'est un peu miteux et il n y a pas de salle de bains (et oui! c'est le tibet!), mais de toute manière les autres guesthouses, plus couteuses, n'ent ont pas non plus, alors autant economiser! Allez faire un tour au monastère: les moines super gentils vous feront visiter, vous inviteront à boire le thé au beurre de yak (si vous le supportez!). Vous pourrez aussi suivre leurs cérémonies rituelles et prendre des photos.
De là, soit vous allez a Kangding si vous avez besoin de sous, sinon direct a Tagong...
A Kangding, c'est bel et bien la fin du monde tibétain. Y a pas grand chose à faire, mais vous pouvez changer de l'argent (dollars americains en liquide seulement, retraits avec la carte impossible). Si vous devez y dormir: de la station, prenez sur la droite jusqu'au croisement où la route se divise en 2. De là prenez la rue à droite et après une cinquantaine de metres vous verrez un grand hotel sur votre gauche. Les lits sont à 20 yuans et il y a des douches chaudes. Je sais que c'est cher mais les autres qui sont moins chers n'acceptent pas les étrangers, je me suis fait virer du 1er hotel ou je restais!!!
En allant sur Tagong, ne manquez pas les vues du glacier Gongga Shan sur votre gauche.
A Tagong, c'est le tibet de nouveau!!! En rentrant dans le village, un peu après le portique, il y a une guesthouse tibetaine sur votre gauche (de l'autre côté de la route y en a une autre mais moins bien), joli décor intérieur (encadrement des lits peints, fresques) pour 10 yuans. Pas de salle de bains bien sur, vous commencez à être habitués! Inutile d'aller au guesthouse gouvernemental, c'est plus cher et ça a bien moins de caractère. Visitez le monastère (entrée 10 yuans, mais il semble que l'argent aille aux tibetains) et n'oubliez pas d'aller faire un tour derrière le batiment principal pour voir la centaine de chortens, ni de jeter un oeil aux rouleaux à prieres dehors. Vous pouvez aussi aller vous promener vers les paturages à la sortie du village en direction de Daofu ou paissent paisiblement des yaks et où vous pourrez visiter les tibetains qui vivent sous des tentes. Belles vues sur les glaciers dans le lointain... Quand j'y étais, j'ai rencontre 2 européennes qui revenaient d'une nonnerie dans les environs qui accepte des clients, mais je ne suis pas sûr qu'elles acceptent des hommes... Pour partir de Tagong, comme les bus ne semblent pas vouloir s'y arrêter, cherchez un minibus, attendez qu'il soit plein et en avant!!
Vous pouvez aller directement à Daofu ou alors vous arrêter à Bamey si vous voulez aller faire un tour à Danba ou aller sur Chengdu.
A Bamey, vous pouvez dormir pour 10 yuans dans un restaurant en face de la station des bus, cherchez celui qui a des douches chaudes!!
A Danba, dormez à l'hôtel de la station de bus pour 15 yuans, les autres sont soit plus chers, soit n'acceptent pas les étrangers. Vous pouvez aller visiter les tours de garde des Qiang, localement appelées Gudiao, imposantes tours qui servaient autrefois de postes d'observation. Il y en a pas mal le long de la route qui continue après la bifurcation pour Maerkang. Faites du stop et arrêtez vous dès que vous les verrez, celles sur votre gauche sont accessibles par un petit pont. En fait il y en a pleins d'autres sur les collines, toutes visibles de parts et d'autres de la route, choisissez celles qui vous inspirent... Ca fait une étape sympa si vous repartez sur Chengdu ou si vous voulez aller sur Maerkang et de là sur Aba pour visiter les monastères.
Il y a dit on une trentaine de monastères autour d'Aba et nul doute que vous en visiterez quelques uns avec plaisir!! En sortant de l'arrêt de bus vous avez le choix: sur votre droite a 2 mn il y a, avec des écriteaux en anglais, le Chezhan Guesthouse et le Ping An Guesthouse pour environ 10 a 15 yuans. Si vous voulez un peu plus de luxe il y a sur la gauche a 2 mn aussi le Gong Xiao Xie Binguan pour 20 yuans. Aucun n'a de salle de bains, mais il y a des douches publiques en ville. Une fois votre douche prise, allez à la découverte des monastères. Entre autres: kirteu gompa, grande gompa, elle a d'énormes rouleaux de prières et un beau grand chorten. Elle est à l'entrée du bled en direction du Qinghai. Quand vous sortez des hôtels prenez à gauche pendant environ 2 kms, elle sera sur votre droite. Plus loin en continuant dans la mme direction (à environ 15 kms), juste a l'entrée du village de jia er duo, il y a la belle gomang gompa. Le village en lui même est très beau aussi, constitué de maisons traditionnelles en boue séchée... Pour y aller, faites du stop! Dans l'autre direction (à droite quand vous sortez des hôtels) il y a nazhi gompa qui est un monastère de la secte bon (ils tournent dans le
sens inverse des autres, allez savoir pourquoi!). Pour y aller, prenez donc a droite en sortant des hôtels. Sortez de la ville et après quelques centaines de mètres vous verrez sur votre gauche un chemin bordé d'un mur en boue qui part dans la colline. Suivez le et vous arriverez a nazhi gompa après 3 ou 4 kms. Si vous avez la flemme, essayez le stop... En face de nazhi vous verrez tokdenn (tordenn?) gompa, un autre monastère bon. Pour y aller, coupez tout droit a travers champs et dites bonjour aux yaks que vous ne manquerez pas de rencontrer. Quand vous arriverez a la rivière, cherchez les endroits ou sont les "ponts" (c'est a dire des bouts de bois jetés au dessus des eaux). A 30 km a l'est (donc sur votre droite en sortant des hôtels) il y a zanye gompa, parait-il le plus grand
Maerkang: la ville est inintéressante, c'est la fin du monde tibetain (ou sons début si vous arrivez de cheng du). Je ne recommanderais pas d'y passer car la ville est moderne, sans aucun charme et il n'y a rien a y faire (il y a un petit monastère a une demi-heure environs de derrière la poste, mais je n'y suis même pas allé!). Hélas, si vous arrivez d'Aba et voulez aller dans l'ouest du Sichuan vous serez obligé de vous y arrêter. A gauche en sortant de la station de bus il y a le maerkang fandian, 28 yuans le lit, pas de douche. Plus loin à droite après le croisement il y a le maerkang binguan, 50 yuans, douches chaudes communes. Y a t il un hotel dans la station de bus? J'étais tellement obnubilé par un hôtel avec une douche que je n'ai même pas demandé... Malgré tout, les environs de maerkang sont très jolis et vous pouvez, si vous voulez, passer un jour à explorer n'importe lequel des petits villages tibétains en pierre des alentours, accessibles par des ponts suspendus depuis la route. Faites du stop et arrêtez vous où bon vous semble...
Pour l'ouest du Sichuan, il faut prendre un bus pour Danba et, de là, continuer sur Bamey, d'où vous pourrez rattraper les bus pour Luhuo, Ganze, etc...Mais revenons a Tagong... Prenez donc un minibus pour Daofu ou pour Bamey s'il n'y en a pas et, de là, vous pourrez attraper un autre minibus ou alors un bus gouvernemental depuis la station. Attention: ces minibus à Tagong et Bamey sont des escrocs, demandez aux locaux les prix réels (si je me rappelle bien, de Tagong c'est 7 yuans pour Bamey et 20 pour Daofu).
A Daofu, il y a (bien sûr!) un monastère qui n'est pas mal, mais pas exceptionnel, bien qu'on puisse y voir de grandes statues des lamas du temps jadis. Dormez pour 5 yuans le lit dans un des restaurants en face de la station des bus, mais bien sûr pour ce prix ne vous attendez pas à du luxe!!
2 heures plus au nord (20 yuans) il y a Luhuo avec un autre monastère en haut d'une colline. Dormez au Kassa Fandian, à gauche en sortant de la station de bus, une guesthouse tibetaine. De Luhuo, en face du Kassa Fandian, prenez un bus gouvernemental (19 yuans, 1 tôt le matin vers 7-8 heures, 1 vers 13-14 heures, attention ils sont vite pleins) pour Gandzi (Gandze, Kandze, Gardze, au choix!!!), il s'arrêtera pile au Kassa Fandian (et oui, mais c'est un autre!), à l'entree de Gandzi, chambres propres et typiques pour 10 yuans le lit. Bien sûr, pas de salle de bains, mais il y a des sources thermales à 5 minutes!
Ganzi est une petite ville poussiéreuse avec pleins de monastères aux alentours et de magnifiques vues sur la chaine des Chola Shan. Le monastère de Gandzi (Garze Gompa) vaut bien la visite: perché en haut de la colline vous pourrez non seulement y admirer les montagnes environnantes, mais aussi à l'intérieur, une magnifique collection de plusieurs centaines de sakyammunis (petites statuettes en or) et dans une chambre adjacente 125 et quelques splendides peintures sur soie tibetaines.
A 15 km de Gandzi (faîtes du stop) il y a Beri Gompa, rien de transcendant mais jolie balade. De là, si vous continuez le long de la rivière après le pont, la rivière étant à votre gauche, vous trouverez Kolo (Golo? Kolong?) Gompa puis Djeudjo Gompa puis Yague Gompa puis Gueso Gompa. Mais attention, c'est un peu loin (une dizaine de kms jusqu'au dernier). Si vous ne le sentez pas à pieds, vous pourrez de toute façon tous les voir de la route, sur votre droite, en allant à Rongbatsa ou se trouve Dargye Gompa. Dargye Gompa en lui même n'a rien d'exceptionnel mais du toît on a de belles vues et il y règne une atmosphère sereine, propice à la relaxation...
De Gandzi, vous pourrez ensuite continuer sur Serxu (Sitchou) au Qinghai ou sur Dege, à la frontière avec le Tibet Ouest.

bravo pour les longues explications sur le tibet. Je suis bouddhiste, vis en bretagne avec un tibétain réfugié depuis 2004 du kham. J'ai passé plusieurs mois a Katmandou pour apprendre le tibétain, et 10 jours au bhoutan, mais le tibet ce sera plus tard, je m'occupe de mon ami : actuellement il travaille depuis 6 mois ayant eu dès son arrivée le permis de 10 ans de réfugié politique.Vive le tibet libre.....

Je vois que il y en a qui connaissent bien le tibet et les regions aux alentours, donc peut-etre aurai-je reponse a mes doutes.
je vais partir au tibet courant printemps 2007, j'ai un point epineux dont j'aurai aimé avoir lumiere!Il s'agit des permits, je sait qu'il y en a deux, un pour entrer au tibet et un autre pour circuler a lhassa, mais je ne sais pas leurs durées ni leurs couts, si quelqu'un pouvait m'en dire d'avantage.MerciWaco

bonjourje vois que t'es un expert sur le tibet. j'ai une question pour toi à laquelle tu pourras peut-être répondre: ça se fait bien le tibet en janvier? quelles sont les conditions et à quels problèmes pourrais-je être confronté?
à vrai dire, ça fait trois mois que je suis à cheng du pour étude et j'en peux plus d'attendre, j'ai des fourmilles dans les jambes et un coeur qui s'emballe quand on me parle du tibet..............à bientôt

"Ouip, pis financer la mecanisation tibetaine ça fait chier! "C'est exactement ce que me disait mon épouse chinoise en visitant Paris et d'autres haut lieu touristiques francais.On y va quand même en avionLes gens là bas ne vivent pas qu'avec le tourisme, loin de là, et ont envie de sortie eux aussi de l'obscurantisme, bien sûr avec ses avantages et ses inconvénients.
Ils ne vont pas faire du Tibet un parc fermé à "outous". C'est un pays comme les autres, des gens y vivent, eux toute l'année. Ce n'est pas que du folklore...

le tibet en janvier?
c est chaud!!!
ou je devrais plutot dire c est froid!!!!
je n ai jamais tente, et je ne sais pas si je le ferai vu les temperatures!!
sans parler que certaines routes doivent etre fermees a cause des chutes de neige...

ok, je vois... et je m'en doutais! merci de ta réponseon m'a conseillé l'Amdo et le Kham pour commencer et de tenter le tibet plutôt au printemps. je me suis renseigné et effectivement, ça a l'air intéressant, mais en janvier? j'ai lu ton message sur la quingai, et notamment le passage sur dequin. je dois prévoir combien de temps selon toi pour faire cheng du-dequin, puis remonter sur cheng du en prenant le temps de visiter les sites (batang, tagong, litang, xiangcheng, daocheng)? et le mont genyen, au sud de batang, vaut la peine de s'y attarder un peu?
dernière question, le meilleur endroit pour éviter les contrôles au passage vers le tibet en venant de cheng du: batang? dege? voire dequin (comme alexandra david neel....)?tom