Toscane: province d'Arezzo et environs de Sienne

Très heureux de la réouverture du forum au mois d'octobre dernier !!!
J'ai recommencé à lire (des messages, des carnets de voyage) et j'ai envoyé des réponses dans quelques discussions. Je vais faire un peu plus en me lançant dans la rédaction d'un nouveau carnet (j'en ai déjà commis quelques uns entre 2018 et 2020).J'ai choisi mon dernier voyage en Italie du 27 août au 26 septembre 2024.
Comme indiqué dans le titre, ce sera une promenade en Toscane dans des parties qui ne sont
pas les plus visitées de la région.
Pas de trilogie Firenze - Siena - Pisa, pas de San Gimignano ; il y aura une petite incursion dans Siena, mais sans visite des sites les plus connus. Ce choix, ajouté au voyage en septembre, doit permettre d'éviter le sur-tourisme. Cela se vérifiera tout au long du voyage avec une fréquentation des sites faible, voire très faible.
Je résume les points pratiques du voyage :
- voyage assez long en dehors de la pleine saison (ah ! les retraités !)
- voyage seul en camping (caravane)
- activités diverses (randonnée pédestre, VTT, visites) dans des lieux qui ne sont pas toujours hyper-touristiques. Je n'ai pas l'impression, toutefois, d'être allé dans des zones confidentielles.
Je ne sais pas si cela attirera des lecteurs.JOUR 1 : mardi 27 août 2024

La chaleur est très forte dans la plaine sur la route d'arrivée ; deux gros orages, donnant plus d'eau et de grêle que d'éclairs et de tonnerre, vont détraquer le temps, le premier près d'Imola, le second sur la route à 4 voies en remontant la vallée du Savio. Je quitte la route à 4 voies Cesena-Roma à la sortie Verghereto ; je vais monter jusqu'à Balze (1100 mètres d'altitude). Le camping est encore un peu plus haut (1200 mètres d'altitude), dans la forêt, près de la source du Tevere (Tibre).
Cet hébergement en altitude va me permettre de limiter les déplacements pour les journées de randonnées (première partie du voyage) : un itinéraire dans l'Appennino (Apennin) à la limite entre Toscana et Emilia-Romagna.
La température est extrêmement douce pour l'altitude et l'air chargé d'humidité en cette fin d'après-midi.
Je redescend du camping à Balze (2km par la route) pour faire des courses (c'est possible) et faire un repérage pour la randonnée de demain.
.Le point d'arrivée de la randonnée prévue se trouve à quelques mètres de ce panneau (le sentier de randonnée croise cette route à 3 km de Balze environ). Je me rends compte que Balze et la source du Tevere (Tibre) sont en Emilia-Romagna et non en Toscana. Moi qui croyais que le Tevere (Tibre) qui coule vers Roma (versant tyrrhénien) prenait sa source en Toscana !
Je reviendrai sur cette bizarrerie dans la rédaction du jour 3.

Je suis une adepte des routes blanches du Crete Senesi et du Val d'Orcia. Je vais donc suivre ce périple d'un œil intéressé...

Bonsoir Noëlle,
je fais une réponse nuancée ; oui, il y aura bien des promenades dans les "Crete Senesi" vers la fin du voyage ; non pour le Val d'Orcia car je suis resté dans un rayon de 30km autour de Siena, et le Val d'Orcia est un peu plus au sud.

Jour 2 : mercredi 28 août 2024

Temps au beau fixe ; c'est parti pour une randonnée de "passo di Viamaggio (970 mètres)" à "limite de région près de Balze (environ 1000 mètres)".
La randonnée commence sur route jusqu'à un autre col (passo di Frassinetto) ; je m'élève ensuite, dans un bois, sur un sentier qui va atteindre un coteau herbeux ; il faut traverser, au jugé, ce coteau en faible pente pour atteindre le hameau de Valdazze. J'arrive au moment du passage du facteur : la poste italienne dessert les endroits les plus isolés.
Du hameau, une piste carrossable conduit près d'une tour (genre relais de télévision) qui se trouve tout près de "monte della Zucca (1260 mètres)", point culminant de la randonnée.
Il devrait y avoir au sommet de ce mont des vestiges de la ligne gothique. La ligne gothique était une ligne de défense allemande installée pendant l'été 1944 pour stopper l'avance des alliés vers le nord de l'Italie ; elle allait en gros de Massa-Carrara à Rimini en utilisant au maximum le relief. En fait je n'ai vu qu'une mini-tranchée recouverte d'humus et de feuilles.
La descente, un peu plus difficile que la montée, se fait sur une crête qui dessine un grand arc de cercle jusqu'à l'arrivée ; le chemin ne remonte que sur les 500 derniers mètres pour atteindre la route.
De cette crête, on peut voir le village de Balze (photo zoomée).L'arrivée de la randonnée se trouve au panneau limite de régions photographié hier. On peut voir sur la photo ci-dessous la fin du grand arc de cercle qui passe sur les zones ravinées, en gris clair (c'est la partie basse de la descente).Il me reste à aller en vélo récupérer ma voiture au point de départ de la randonnée.La randonnée (5 heures de marche, pauses incluses pour moi, parcours entre 900 et 1300 mètres d'altitude, chaleur tempérée par l'altitude, pas un seul randonneur rencontré sur le sentier) se déroule sur une crête, plus ou moins marquée, séparant le bassin du Tevere (Tibre) qui se jette dans la mer tyrrhénienne à Ostia (Ostie) du bassin du Marecchia qui se jette dans la mer adriatique à Rimini. C'est une randonnée sur la ligne de partage des eaux.

JOUR 3 : jeudi 29 août 2024

Randonnée : limite de régions près de Balze - lieudit "I Sassoni".Du point d'arrivée de la randonnée d'hier, je monte jusqu'au "poggio dei 3 vescovi" (butte des 3 évêques). Le paysage est ouvert avec des prés de fauche et/ou des pâtures.
Les lieux nommés sur les cartes "poggio" (butte, tertre) sont des points hauts caractérisés dans ce secteur de l'Apennin par des paysages ouverts. Il se distinguent des monts (les sommets), plus élevés qui sont au contraire recouverts de forêt, donc associés à un paysage fermé (arrière-plan de la photo).Le sentier continue ensuite vers Balze avec, côté gauche, la haute vallée du Tevere (Tibre) qui coule vers le hameau de Colorio, puis celui de Valsavignone et Pieve Santo Stefano.A la sortie de Balze, le sentier monte, atteint le haut des falaises (voir la photo de la journée d'hier) et entre en forêt, une forêt de hêtres dont je ne sortirai plus de la journée.Le sentier passe à côté d'une cascade sur le Tevere (Tibre), un filet d'eau seulement, contourne le camping et arrive sur un parking ; ici commence le tronçon qui conduit à la source du Tevere (Tibre) : le sentier est très aménagé, fréquenté, et serpente dans la magnifique hêtraie.
A côté de la source, on a érigé, au centre d'un petit bassin, une stèle 'à la gloire du fleuve' (citation traduite : ici naît le fleuve sacré aux destins de Rome). La construction date de 1934 ; on voit un aigle impérial et des têtes de loup, symboles provenant de l'antiquité romaine et réutilisés abondamment pendant la période fasciste.Le débit du fleuve à la sortie du bassin est bien faible en cette fin de mois d'août.Le col (passo Fumaiolo 1350 mètres) est tout proche ; on rejoint la route et on y trouve un hôtel-restaurant, de nombreuses places de parking, donc beaucoup de monde prenant le frais en altitude (quelques sapins parmi les hêtres dans ce secteur).
Je vais faire deux détours (pas très intéressants), un pour monter jusqu'à "Monte Fumaiolo" (1408 mètres), l'autre pour aller jusqu'à une petite station de ski. Je pense qu'il faut en parler au passé car j'ai vu un portique de téléski qui ne semble plus fonctionnel et la piste de montée envahie par une végétation arbustive. Il y a peut-être des possibilités de ski de fond et assurément des possibilités en raquettes sur le réseau de sentiers.
Je continue ensuite, dans la hêtraie, en descente, jusqu'au lieu appelé "I Sassoni" en lisière de forêt.Je reviens sur ce qui m'a étonné le jour 1 : le Tevere (Tibre) prend sa source en Emilia-Romagna et non en Toscana. J'en ai eu aujourd'hui une explication. Eh bien ce n'était pas le cas avant la période fasciste. Mussolini était romagnol (né en Romagna) et, pour quelques km, le Tevere (Tibre) prenait sa source en Toscana. Il a du penser associer le Tevere et le Duce (grandeur, etc... mégalomanie) en les faisant naître dans la même région ! Et comme on ne pouvait changer ni le lieu de naissance de Mussolini, ni l'emplacement de la source du Tevere, on a changé les limites administratives de régions ! Décision personnelle de Mussolini.
Je ne connais pas les détails de cette histoire, apprise sur place.

Jour 4 : vendredi 30 août 2024Randonnée : lieudit "I Sassoni" - Verghereto.La vue depuis "I Sassoni" (le nom du lieu provient surement des énormes rochers au premier plan) est dégagée ; je suis juste sorti de la hêtraie sur le versant adriatique et la vallée que l'on devine à plusieurs kilomètres est celle du Savio ; la crête plus éloignée (alpe de Serra) sert de limite entre les 2 régions.La randonnée d'aujourd'hui est en grande partie en descente ; il n'y aura pas de hêtraie, l'altitude étant trop basse. Après une heure de marche environ, le chemin arrive près d'une zone ravinée : "marne di Montecoronaro" (ou calanchi di Verghereto).Le sentier est tracé juste à droite de la crête et arrive à un point de vue au-dessus du village de Montecoronaro : la Madonnina del Crestone.En cherchant un peu (au-dessus du centre de la photo), on distingue le village de Verghereto (arrivée de la randonnée).
On se rend compte que les zones de ravines (badlands) sont nombreuses dans cette partie de l'Appennino sur ce versant (Romagna) ; il en est de même sur l'autre versant (Toscana).
La descente se poursuit sur sentier jusqu'au village (Montecoronaro), puis sur route jusqu'au col (valico di Montecoronaro).C'est ici, sur la via Tiberina, que se faisait le passage du versant tyrrhénien au versant adriatique de Roma à Ravenna (SS3bis, soit Strada Statale 3bis). Le tracé de la route entre Pieve Santo Stefano et Bagno di Romagna (route de montagne) n'a jamais permis un trafic important, elle est devenue une route provinciale. La SS3bis est aujourd'hui une route à 2 fois 2 voies qui franchit la montagne par une succession de tunnels et viaducs ; à l'aplomb du col, la SS3bis est en tunnel.Pour aller jusqu'à Verghereto, le sentier descend, passe à proximité d'un secteur raviné, franchit le Savio (à sec) puis remonte pour arriver au village : chef-lieu de la commune (800 mètres d'altitude).

Jour 5 : samedi 31 août 2024

Randonnée : Verghereto - Passo dei Mandrioli.Le premier kilomètre de sentier est en descente jusqu'au pont sur le Savio ; à partir de cet endroit, il faut s'élever de 500 mètres pour atteindre la crête à "Passo Rotta dei Cavalli". Au cours de la montée, un passage près d'un secteur raviné (on reconnaît la couleur gris clair du terrain) ouvre le paysage en direction de Monte Comero.Un peu plus haut, le sentier entre en forêt puis arrive au col mentionné (Passo Rotta dei Cavalli). Il faut alors 2h à 2h30 de marche pour atteindre "Passo dei Mandrioli". Le sentier reste à proximité de la crête (ligne de partage des eaux) sans grandes montées ni descentes à une altitude comprise entre 1150 et 1250 mètres. La forêt occupe la crête et les deux versants, une hêtraie interrompue seulement par 2 sapinières (environ 100 mètres de longueur chacune).2h30 de marche (8 à 10 kilomètres) sans autre environnement que des hêtres de tous côtés, voilà une expérience inhabituelle pour moi (je n'ai pas eu l'occasion de voir quelque chose de semblable en France). Accepter un paysage fermé, boisé avec une seule espèce, sur une si longue distance n'est pas acquis d'avance. On se dit parfois : vais-je en sortir ? J'ai trouvé cela très beau, mais je pense que cela peut présenter un caractère oppressant pour certaines personnes (impression non ressentie personnellement).Les journées de randonnée effectuées à partir du camping de Balze se terminent ici ; les points de départ et d'arrivée des randonnées suivantes sont trop éloignés ; je reprendrai la randonnée (suite de l'itinéraire) à partir du Casentino (haute vallée de l'Arno) où je vais me rendre dans 2 jours.

Jour 6 : dimanche 1 septembre

Pour changer de la randonnée, je vais visiter Sansepolcro, en Toscana dans la Valtiberina (vallée du Tibre). Il faut descendre environ 10km pour rejoindre la SS3bis (2 fois 2 voies), puis faire une vingtaine de km vers le sud. Quand j'arrive il fait déjà très chaud, et la journée sera caniculaire comme l'étaient sans doute les précédentes ; se retrouver à 350 mètres d'altitude fait monter la température en comparaison avec la montagne.
Aujourd'hui, exceptionnellement, le clocher de la cathédrale est accessible ; cela permet de voir que la ville est assez petite. La place principale (piazza Torre di Berta) est déjà occupée par les gradins prévus pour le "Palio della balestra", une reconstitution historique avec compétition de tir à l'arbalète prévue dimanche prochain.Le duomo (la cathédrale) abrite un crucifix assez rare, le "Volto Santo" ; il est 'époque carolingienne et, au 8ième siècle, le Christ est représenté en tunique.En me promenant, j'arrive devant l'entrée de l'ABOCA Museum, un musée sur le thème "plantes et santé". Un arbre a été placé à l'intérieur d'un dodécaèdre : est-ce une illustration du rapport entre nature et mathématiques ou plutôt un hommage à l'enfant du pays, dont la maison natale se trouve à une centaine de mètres ?Piero della Francesca est né au début du Quattrocento (vers 1410 ?), est mort (en 1492) et est enterré à Sansepolcro. Il y a vécu quand il ne travaillait pas ailleurs. La maison natale toute proche témoigne de la richesse de sa famille. C'est un des plus grands peintres de la Renaissance Italienne, mais également un mathématicien, aussi connu comme tel que comme peintre à son époque. Il aurait travaillé sur les polyèdres, d'où l'hommage ?
Sa ville natale lui consacre un musée (museo civico) installé dans un bâtiment historique, le "Palazzo della Residenza" ; ce musée contient des œuvres majeures de Piero della Francesca.
Commençons par son portrait peint par Santi di Tito (peintre né à Sansepolcro) pendant la seconde moitié du Cinquecento bien après la mort de Piero della Francesca, donc à partir d'autres peintures, dessins ou gravures. Santi di Tito a représenté le savant et l'humaniste plus que le peintre.Première œuvre majeure de Piero della Francesca dans ce musée : le polyptyque de la Miséricorde. Sa réalisation s'est étalée sur une dizaine d'années à partir de 1445. Le polyptyque ayant été démembré, les panneaux ont été disposés pour le reconstituer.Le panneau central avec la Vierge et son manteau ouvert, bras écartés (symbole de protection).Enfin le panneau situé juste à gauche du panneau central avec une représentation de Saint Jean-Baptiste.Journée à suivre...

Jour 6 : dimanche 1 septembre (suite)

Voici une fresque détachée représentant San Giuliano, retrouvée dans une église de Sansepolcro au 20ième siècle. Ce San Giuliano est richement vêtu, à la mode du Quattrocento ; tous les Saint Julien reconnus par l’Église ont vécu beaucoup plus tôt, mais Piero della Francesca a puisé dans la société de son époque.La seconde œuvre majeure de Piero della Francesca est la Résurrection du Christ
(1463) ; elle a été peinte ici, sur un mur de la grande salle (ou salle du conseil) du Palazzo della Residenza, un bâtiment civil.Deux gros plans : un sur le Christ, un sur un soldat.Et maintenant, pour jouer au jeu des autoportraits, il parait que Piero della Francesca aurait placé un autoportrait dans chacune des 2 œuvres majeures? Cherchez... et trouvez. Personnellement je n'ai pas trouvé sur place au musée, mais j'ai choisi des photos qui facilitent la recherche, à mon avis.
Solution demain jour 7.Dans la visite de Sansepolcro, j'ai mis l'accent sur les peintures de Piero della Francesca, mais j'ai aussi vu d'autres choses dont je n'ai pas parlé.
Je rentre en préférant la Via Tiberina traditionnelle à la voie rapide ; entre Sansepolcro et Pieve Santo Stefano, elle domine le lac de Montedoglio (et la voie rapide, entrevue sur la photo), retenue artificielle créée il y a une quarantaine d'années (irrigation, alimentation en eau des régions en aval).

Jour 7 : lundi 2 septembre 2024

Les autoportraits de Piero della Francesca.
Dans la "Résurrection du Christ", on voit le visage de deux des 4 soldats qui gardent le tombeau ; j'ai mis en gros plan celui de gauche, tête nue. Regardons bien son visage et passons au panneau central du polyptyque de la Miséricorde ; sous le manteau de la Vierge, dans la partie gauche, se trouvent les personnages masculins ; un seul a le visage tourné vers le spectateur (pratiquement de face) et ses traits sont les mêmes que ceux du soldat endormi tête nue devant le tombeau du Christ. Voici les deux autoportraits de Piero della Francesca.Aujourd'hui, je change de camping ; je me rends dans le Casentino (haute vallée de l'Arno) via Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna et Bibbiena ; comme je ferai plus de visites que de randonnée dans le Casentino, le choix d'un camping en fond de vallée me semble préférable à un séjour en altitude ; je trouve à Pianacci, à la limite de Bibbiena et de Soci.
Je tente de monter en altitude dans l'après-midi, mais il y pleut ; je n'insiste pas et vais, dans la vallée, à Poppi où se trouve le château des Comtes Guidi. Le village est construit sur une colline située près du cours de l'Arno. Sitôt entré dans la partie ancienne, je me retrouve sur la place principale occupée par l'Oratoire de la Madonna del Morbo (protection contre la peste).Une rue monte jusqu'au sommet de la colline devant le château, un grand quadrilatère avec une tour (reconstruite au 19ième siècle) et une entrée en saillie. Cette façade a un petit air de Palazzo Vecchio : Arnolfo di Cambio a œuvré ici avant de réaliser le palais de Firenze.Des fenêtres bifores élégantes.Un grand escalier, ou plutôt un ensemble d'escaliers et de galeries du Quattrocento, dessert les différents niveaux à partir de la cour.L'étage abrite une belle salle de représentation, le salon des fêtes ; une bibliothèque importante, créée au 19ième siècle, contient de nombreux livres anciens ; elle présente dans ses vitrines une édition originale de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (est-ce une présentation par roulement ?).
La chapelle des Comtes Guidi a été décorée à fresques par Taddeo Gaddi ; il a peint sur ce mur la "Présentation de Jésus au Temple" (milieu du Trecento).Je termine la visite en montant au sommet de la tour. Vers l'aval à 5 km environ, Bibbiena ; vers l'amont (photo) à la même distance, Pratovecchio. Plus près, au pied de la colline de Poppi, une petite plaine : c'est le site de la bataille de Campaldino (1289) qui opposa les Florentins (parti guelfe) aux Arétins (parti gibelin) et vit la victoire des Florentins.A la sortie du château, je vais rester sur la colline de Poppi et suivre la Via Cavour (arcades) jusqu'à l'église abbatiale San Fedele, que l'on voit sur la photo ci-dessus. L'intérieur est d'aspect roman, obtenu en supprimant des ajouts baroques pour retrouver l'aspect initial présumé (restauration du 20ième siècle). Parmi les œuvres d'art remarquables (piètre qualité de la photo), une "Madonna col Bambino in Trono" (vers 1280) d'un peintre anonyme désigné comme "Maestro della Maddalena". Jésus est représenté adulte, et pas enfant, choix symbolique que je vois pour la première fois et dont j'ignore la signification.Retour à Pianacci.

Jour 8 : mardi 3 septembre 2024

Il fait beau et chaud dans la vallée, ce sera agréable en altitude ; je vais reprendre la randonnée et scinder la journée en 2 parties : le matin Passo dei Mandrioli - Badia Prataglia, l'après-midi Badia Prataglia - Prati della Penna.
A partir de "Passo dei Mandrioli" (col), le sentier descend dans la forêt sur le versant toscan : toujours des hêtres, puis une sapinière, puis à nouveau des hêtres.Il aboutit à une scierie en bord de route ; le trajet jusqu'à Badia Prataglia (village)) se fait ensuite sur la route.
Après le pique-nique, je repars de Badia-Prataglia ; je monte une vingtaine de minutes au soleil avant de retrouver une hêtraie qui couvre tout le terrain jusqu'à "Passo Fangacci" (refuge ou cabane forestière).On peut monter jusqu'à ce col en voiture depuis Badia Prataglia (route en partie asphaltée, en partie en terre).
Il reste une demi-heure de marche, toujours en forêt ; le sentier a changé de versant pour passer sur le versant romagnol, plus pentu. Il arrive à un autre col, dégagé de la forêt, comme une grande clairière : Prati della Penna.

Jour 9 : mercredi 4 septembre 2024

Le beau temps m'oriente à nouveau vers la montagne pour randonner ; la montée vers le point d'arrivée d'hier (Prati della Penna) s'effectue par une route différente qui dessert Camaldoli. Camaldoli, c'est un monastère dans la forêt (altitude 800 mètres environ) et un ermitage dans la forêt (altitude 1100 mètres environ). La forêt, c'est le parc des forêts du Casentino, Monte Falterona et Campigna, un parc national crée il y a une trentaine d'années (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi).
Comme je monte de la vallée, j'arrive d'abord au monastère. Il y a si peu de monde que les visites précédant celle de 11h15 ont été supprimées aujourd'hui... donc visite guidée en fin de matinée. En attendant, la foresteria (hôtellerie du monastère) est libre d'accès avec ses 2 cloîtres.La visite guidée conduit vers le cloître, l'église (dei Santi Donato e Ilariano) et les bâtiments conventuels (chapelle de la "Madonna del conforto" (Vierge du réconfort), ante-sacristie, sacristie, chœur des moines, réfectoire, etc...).
Giorgio Vasari a séjourné au monastère à partir de 1537, à l'âge de 26 ans ; il vient ici (au vert) pendant une période de dépression, à la suite de l’assassinat de Alexandre de Médicis par son cousin Lorenzo de Médicis (Lorenzaccio) ; introduit dans la vie de cour à Firenze, il connaissait l'un et l'autre. Les moines lui ont passé des commandes pendant son séjour.
Entre 1539 et 1540, il peint la "Déposition de Croix", panneau central du retable de l'autel principal ; lors de la restructuration de l'église au Settecento, le tableau conserve sa place principale.Un gros plan sur le groupe de la vierge au pied de la Croix.La pharmacie dispose d'une entrée particulière ; à l'intérieur, outre la boutique, on trouve de belles armoires, de nombreux ustensiles et, dans la chapelle, une autre toile de Vasari "l'Oraison au Jardin".La partie de la forêt aux abords du monastère, mais aussi de l'ermitage, est une sapinière due aux moines qui l'ont créée puis entretenue. C'est le seul endroit de la forêt où j'ai vu une superficie importante boisée par une espèce autre que le hêtre.
Je pique-nique à côté de l'ermitage ; je ne le visiterai pas, pensant à tort qu'il n'était pas visitable.
Je vais parcourir une petite boucle en randonnée, dont le départ est à "Prati della Penna" (l'arrivée d'hier) ; je descends par la forêt jusqu'à l'ermitage ; le sentier remonte alors de l'ermitage à la crête séparant les 2 versants (toscan et romagnol) ; lorsque j'atteins cette crête, le temps change rapidement et la pluie se met à tomber ; je trouve un abri, un mauvais abri sous les hêtres (faute d'une cabane à proximité) le temps de l'averse ; je serai bien mouillé, mais pas trempé jusqu'aux os.
A la fin de l'averse, je décide de ne pas aller plus loin et je reviens au point de départ en suivant la crête, en pente descendante jusqu'à "Prati della Penna".Ce col est une grande clairière ouverte dans la forêt ; mais cela ne suffit pas pour dégager le paysage vers des horizons plus lointains.

Jour 10 : jeudi 5 septembre 2024

Je commence par me rendre à Bibbiena (ville la plus importante du Casentino) pour trouver de la documentation touristique et faire une visite rapide de la ville, une promenade dans les rues du centre historique, rues bordées de nombreux "palazzi".
Palazzo Marcucci-Mazzoleni : décoration au-dessus des fenêtres (Seicento).J'entre dans la "Propositura dei Santi Ippolito e Donato" (église ayant des privilèges spéciaux [je n'en sais pas plus]) avec un bel intérieur et qui contient plusieurs œuvres d'art dont un triptyque de Bicci di Lorenzo (1435).La rue principale de Bibbiena doit son nom (via Dovizi) au cardinal éponyme ayant vécu à la Renaissance et ayant fait construire le bâtiment : Palazzo Dovizi, début du Cinquecento.Je prends ensuite la route de Chiusi della Verna, que je traverse pour monter jusqu'au sanctuaire de l'Alverne (Santuario della Verna), un lieu lié à Saint François d'Assise.
Nous sommes en montagne, à plus de 1100 mètres d'altitude, dans le "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi" (à la limite sud du parc national) ; parmi les nombreuses randonnées faisables, on peut aller à monte Penna, mais je reste à l'intérieur du sanctuaire.
Depuis la place (appelée "Il Quadrante"), on voit le porche et le clocher de la petite église "Santa Maria degli Angeli" ainsi que les bâtiments de la partie ancienne du monastère. La construction de cette église commença du vivant de Saint François d'Assise, paraît-il.Elle contient une terre cuite émaillée de Andrea della Robbia (avant 1493) : Cristo in Pietà ; celle-ci est polychrome, mais ils (les "della Robbia") en ont réalisé beaucoup en bleu et blanc.
La famille "della Robbia" est une famille de sculpteurs florentins spécialistes de la terre cuite émaillée ou vernissée ; l'atelier familial a produit beaucoup de pièces que l'on trouve dans toute la toscane, en particulier dans les églises.Depuis la place (Il Quadrante) devant la grande église, la vue sur les environs (Alpe di Catinaia) est étendue. Cette grande église (basilique) fut bâtie par la suite, au bout de Santa Maria degli Angeli (visible à droite) ; on en voit le campanile et le début du portique.Les céramistes de la famille "della Robbia" ont également reçu des commandes pour la grande église et d'autres lieux du sanctuaire. Cette "Annonciation" est un des chefs-d’œuvre de Andrea della Robbia.Le portique jouxtant la grande église se prolonge par un corridor, appelé corridor des stigmates, au bout duquel se trouve l'endroit où Saint François d'Assise a reçu les stigmates en 1224 (miracle des stigmates).
A l'entrée du corridor, se trouve une autre terre cuite émaillée, une Pietà de Santi Buglioni (1532-1535). Santi Buglioni est un céramiste qui a vécu après les "della Robbia", au Cinquecento.Enfin, au bout du corridor des stigmates, une chapelle a été construite qui abrite aussi une terre cuite émaillée de Andrea della Robbia : Crucifixion (vers 1481). Ses dimensions (6m x 4.20m) sont telles que je me demande comment elle a été réalisée et/ou transportée, puis installée in situ.
La suite au prochain message.

Jour 10 : jeudi 5 septembre 2024 (suite)

Après le repas pris à Chiusi della Verna, je vais à Caprese Michelangelo (autrefois Caprese), village natal de Michelangelo Buonarroti.
Caprese s'était placé sous la protection de Firenze ; la République nommait des podestats (citoyens de Firenze), qui se succédaient tous les 6 mois, pour administrer, rendre la justice, etc... Le père de Michelengelo était podestat à Caprese à la naissance de son fils (6 mars 1475).
Sur le site du château se trouve le musée maison natale de Michelangelo qui est donc né dans la "podesteria" (maison du podestat), une assez belle construction.Le podestat exerçait sa fonction au rez-de-chaussée ; il logeait au premier étage où se trouve la chambre natale de Michelangelo.
Le musée y expose un triptyque de Giuliano Amidei (Madonna col Bambino ; vers 1480) provenant d'une abbaye située sur la commune. Le peintre a placé un détail rare dans une "Vierge à l'Enfant" ; un cardinal s'envole des mains de l'enfant pour aller vers une cerise que lui tend un personnage.Le musée présente aussi des documents sur la naissance de Michelangelo et des plâtres de certaines de ses sculptures célèbres.Déplaçons nous maintenant à la Chapelle Sixtine au Vatican. Michelangelo a peint sur la voûte une scène représentant la création d'Adam.Adam est appuyé sur un rocher en pente avec, à l'arrière plan, une montagne. Comme pour quantité d’œuvres de la renaissance italienne, des historiens de l'art se sont intéressés au paysage représenté ici. Et certaines suggestions ramènent à Chiusi della Verna;Ce rocher se trouve à quelques mètres de la "podesteria" de Chiusi della Verna avec, à l'arrière plan, Monte Penna, proche du sanctuaire, et sa forme caractéristique. Michelangelo se serait inspiré d'un paysage du Casentino qu'il connaissait pour peindre la création d'Adam.
Il faut faire abstraction des maisons et de la végétation autour ; la correspondance est troublante en tout cas et certains spécialistes se demandent si Michelangelo a travaillé de mémoire ou d'après croquis. A Chiusi della Verna ce site est appelé le rocher d'Adam.Peu après la sortie de Chiusi della Verna, la route de Bibbiena passe au pied du sanctuaire ; y étant allé ce matin, je peux identifier la grande église, dans la partie droite, et le bâtiment où se trouve la chapelle des stigmates, à gauche.

Vous êtes difficile à suivre si j'ose dire...Vous visitez des endroits peu connus des touristes français, me semble-t-il et, à pied, vous empruntez des chemins tout aussi mystérieux pour le commun des mortels. Une carte avec votre circuit aurait sans doute facilité la lecture du carnet plein d'infos culturelles intéressantes. C'est un jeu de piste, je dois demander à google où se trouve l'endroit dont vous parlez, pour voir si c'est visitable depuis les endroits où je séjourne...
Mais je m'accroche!
Je retrouve avec plaisir les terres cuites de la famille florentine Della Robbia qui a inventé l'émaillage. J'ai un faible pour les bleues et blanches qui mettent mieux en valeur la finesse et l'expression des sculptures, j'ai refait un stock de photos au Musée du Bargello à Florence l'année dernière.
Quant à l'oiseau sur les tableaux de vierge à l'enfant, ce n'est pas un cardinal mais un chardonneret, qui évoque la couronne d'épines du christ car il se nourrit de chardons comme son nom l'indique. Ma "science" est toute récente, j'avais vu beaucoup de chardonnerets sur les tableaux au musée des Offices et j'ai cherché pourquoi!
Bonne continuation et merci pour ce circuit culturel original.

Bonsoir Noëlle,
merci de ton intervention. En effet, quand on rédige un carnet, on est plongé dans les lieux, les étapes, tout le secteur visité... et on oublie que le lecteur n'a pas à côté de lui une carte de la Toscane ou une carte plus détaillée de cette partie de la Toscane. Je vais essayer d'améliorer la lisibilité du carnet en incluant des cartes avec des itinéraires construits avec Google Maps.Pour l'enchainement des randonnées pédestres, j'avais prévu dès le départ de faire un point sur l'ensemble de l'itinéraire, son origine (où je l'ai trouvé), etc... et de le faire quand j'aurai terminé la randonnée pédestre. Patience, c'est pour le jour 12.Pour le reste je me rattrape pour les jours jusqu'au jour 6, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait à partir de Balze.Ma façon de randonner implique que j'effectue toujours en vélo, par la route donc, le trajet Point d'arrivée - Point de départ de la randonnée effectuée, pour récupérer ma voiture laissée au point de départ.Voici ce que cela donne pour le trajet Passo di Viamaggio - Passo dei Mandrioli (jours 2 à 5). Le Point rouge représente Passo dei Mandrioli (Google maps n'imprime pas le nom du point d'arrivée. Pourquoi ?). C'est le trajet routier Point rouge - Passo di Viammaggio qui a été parcouru et qui est représenté ci-dessous.La carte rend bien compte qu'il s'agit de routes de montagnes.Voici le trajet Balze - Sansepolcro (point rouge). Le Tevere (Tibre) coule plein sud dans son cours supérieur.J'ajoute une troisième carte, parce que il n'y a que des villages ou des cols dans les jours 1 à 6 de mon carnet (à part Sansepolcro qui est une petite ville). Le point rouge est Passo dei Mandrioli.La présence sur la carte de Florence, Arezzo, la République de Saint Marin et Rimini devrait permettre de localiser où on se trouve en l'absence de ville importante.Je vais faire la même chose pour les jours 7 à 10 dans un autre message ; je rependrai ensuite la rédaction du carnet en incluant les cartes dans le cours du récit : une carte tous les 2 ou 3 jours, voire une carte dédiée pour certaines journées.Ce serait bien d'avoir un retour pour que je puisse juger de ce qu'apportent (ou non) ces cartes.

Je vais fournir 2 cartes pour préciser les trajets des jours 7 à 10.Carte utile pour les jours 7 et 10.Jour 7. Hébergement en camping entre Bibbiena et Soci. Le point rouge est le château des Comtes Guidi à Poppi. Trajet Soci - Poppi et retour l'après-midi.Jour10. Trajet Soci - Bibbiena - Sanctuary La Verna (Google écrit en anglais) - Chiusi della Verna - Caprese Michelangelo. Retour par la même route excepté le passage au sanctuaire.Carte utile pour les jours 8 et 9. Trajets voiture.Jour 8. Le point rouge est à Soci. Trajet Soci - Badia Prataglia - Passo dei Mandrioli - Badia Prataglia le matin. Trajet Badia Prataglia - Rifugio Fangacci - Prati della Penna et retour Badia Prataglia l'après-midi. [Prati della Penna est entre Rifugio Fangacci et Ermitage de Camaldoli sur le pointillé entre les 2 régions.] Retour Soci le soir.Jour 9. Trajet Soci - Camaldoli - Ermitage de Camaldoli - Prati della Penna et retour.

Jour 11 : vendredi 6 septembre 2024

Je débute une journée de visite par Bibbiena en allant au musée archéologique ; c'est un musée local qui présente des pièces trouvées dans le Casentino (haute vallée de l'Arno) ; j'ai surtout fait attention à la période étrusque.
Des antéfixes en terre provenant d'un temple sont exposées, ici une antéfixe à tête de femme.Il s'agit d'un élément décoratif de toiture (en argile) dont la position est mieux rendue par un schéma que par des mots. Le pourtour de la toiture était décoré ainsi.Les autres pièces étrusques que j'ai remarquées sont des objets en bronze provenant du lac des idoles (lago degli idoli). Ce lac est situé en altitude près de la source de l'Arno et, depuis la découverte du site en 1838, on a récupéré plus de 2000 objets votifs en bronze, de petite taille (principalement des statuettes). On pense que le lac faisait fonction de sanctuaire, mais un sanctuaire de plein air sans le moindre début de construction (le site ayant été fouillé à plusieurs reprises). Pas de photo correcte possible à cause des reflets dans les vitrines.Je reprends et termine la promenade dans les rues commencée hier matin. Le palazzo Vecchietti-Poltri est construit sur les ruines du château dont il reste une tour.A quelques pas, une terrasse panoramique donne sur le Casentino. On peut voir le château de Poppi (visité il y a 4 jours) et, au fond, le massif du Pratomagno.Carte jours 11 et 12.L'après-midi je remonte la vallée de l'Arno jusqu'à Pratovecchio ; juste après le pont sur l'Arno, une petite route à gauche monte à la "Pieve di Romena" (église paroissiale Saint Pierre), construite au 12ième siècle en pur style roman.
Elle est en pleine campagne dans un joli cadre. Trois nefs, des piliers sculptés et le chevet qui ne manque pas d'allure [il vaut mieux y venir le matin pour l'exposition].En continuant de monter par une autre petite route, j'arrive au château de Romena ; on y accède par une allée de cyprès qui évoque la Toscana ; ayant débuté mon séjour en montagne dans l'Appennino, c'est la première que je vois dans ce voyage... aussi je me laisse aller à la photographier.Et je m’attarde un peu sur les abords du château.Il occupe le sommet d'une butte assez allongée ; ce sommet a été aplani pour créer une place d'armes. Aux deux extrémités de la place d'armes se trouvent les ruines conservées, des tours ayant eu des fonctions diverses. Tout cela est ruiné (peu de choses à visiter), mais placé dans un très beau site (point de vue sur toute la vallée et les montagnes) ; on comprend que le château avait au moyen-âge une importance stratégique pour contrôler la vallée. il appartenait, comme celui de Poppi, à la famille des Comtes Guidi.
On voit au centre de la photo un bloc de constructions et, tout à droite derrière une file de cyprès, une tour-prison séparée du bloc précédent par la place d'armes.Retour à Soci.

Jour 12 : samedi 7 septembre 2024

Il fait très beau ce matin, je pars donc pour une journée de randonnée dans l'Appennino ; c'est la dernière journée de randonnée, c'est aussi la seule à se faire en aller-retour. Le départ-arrivée est à "Passo La Calla" (le point rouge sur la carte du jour 11), un col à 1300 mètres d'altitude au-dessus de Pratovecchio-Stia.
L'itinéraire est simple : le sentier suit la crête de l'Appennino. C'est une succession de montées et descentes (tantôt sur un versant, tantôt sur l'autre, tantôt sur la crête) avec un point de vue dégagé à Poggio Scali et des kilomètres de forêt de hêtres. Je le parcours jusqu'à l'endroit où j'ai été pris par la pluie il y a 3 jours (au-dessus de l'ermitage de Camaldoli).La vue depuis Poggio Scali est orientée vers le versant Romagna.La hêtraie traversée par le sentier.On est en plein dans le parc national des forêts du Casentino (parco nazionale delle foreste casentinesi) ; ces hêtraies sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de "forêts primaires et anciennes de hêtres". Je serais curieux de revenir ici à l'automne (changement de couleur, puis chute des feuilles).L'aller-retour est assez long, mais pas difficile et je suis revenu assez tôt à "Passo della Calla" pour faire la visite du musée de l'art de la laine à Stia.Mais auparavant, je reviens sur l'ensemble des randonnées effectuées ; voulant randonner dans l'Apennin, j'ai choisi une toute petite partie du "Sentiero Italia" : un sentier qui parcourt tout l'arc alpin, puis toute la crête de l'Apennin (il va donc de Trieste jusqu'à la pointe de la Calabre).Informations sur le site sentieroitalia.cai.it4 étapes dont voici les références (j'avais téléchargé une trace GPX).
SI L02N Passo di Viamaggio - Balze
SI L03N Balze - Verghereto
SI L04N Verghereto - Badia Prataglia
SI L05 Badia Prataglia - Passo della CallaNe marchant pas d'hôtel en hôtel avec un sac à dos, j'ai fait un découpage différent : étapes moins longues avec trajet par la route en vélo du point d'arrivée au point de départ pour récupérer ma voiture.Un autre site fournit des informations sur le "Sentiero Italia", c'est vasentiero.org
Il me semble plus récent et mieux fait pour les descriptions, les cartes, les hébergements.
Le parcours est fait dans l'autre sens, les étapes étant numérotées 166, 167, 168, 169.Le musée de l'art de la laine à Stia est installé dans les locaux d'une ancienne usine lainière qui a fonctionné du milieu du 19ième siècle à la seconde moitié du 20ième siècle. C'est tout son intérêt car, si le travail artisanal millénaire de la laine est présenté, on a ici un site d'archéologie industrielle.
J'ai photographié des machines que je n'avais jamais vues ailleurs comme des cardeuses.Première cardeuse.Deuxième cardeuse.Ces deux cardeuses étaient utilisées l'une après l'autre dans le processus industriel de cardage.
L'étape suivante dans le traitement de la laine est le filage ; la machine ci-dessous est probablement une machine à filer la laine (à confirmer, car je n'ai pas trouvé l'information dans mes notes). La bâti fixe est à droite et la laine qui s'y trouve ressemble à celle qui sort de la deuxième cardeuse. La partie mobile (à gauche) fonctionne en aller-retour guidé par le roulement de roues sur un rail ; je ne l'ai pas vue fonctionner et je n'imagine pas bien ce qui se passe dans la partie supérieure.Cette dernière machine est un ourdissoir ; elle dévide des bobines pour disposer les fils les uns à côté des autres et créer la chaîne ; c'est l'étape qui précède juste le tissage.Le tissu fabriqué est le "panno casentino". Sa production a été relancée pour la confection haut de gamme (il y a un magasin sur place). il a un aspect "gratté" ou "brossé" obtenu grâce à une machine appelée finisseuse (ou machine à finir) qui frotte le tissu.Oh ! quel manteau en "panno casentino"! C'est le modèle porté par Audrey Hepburn dans le film "Diamants sur canapé" (1961), adapté de l’œuvre de Truman Capote (Breakfast at Tiffany's).
Ce tissu a eu son heure de gloire.

Jour 13 : dimanche 8 septembre 2024

Je change de camping pour m'installer près d'Arezzo, 8 km à l'ouest, à côté du village de Ruscello. Comme il y a moins de 50 km entre les 2 campings, j'aurai l'après-midi pour commencer la visite d'Arezzo. Pendant cette partie du voyage je visiterai Arezzo et les environs : la Valdichiana, un peu de Valdarno et un retour en Valtiberina.
Le point rouge est Ruscello. Cartes à venir pour les excursions autour d'Arezzo.Arezzo est construite sur le flanc d'une colline ; une première approche consiste à monter tranquillement le versant de la colline jusqu'à la place principale (très connue) : Piazza Grande.
Elle est quadrangulaire et en pente (on est à flanc de colline) ; la voici avec sur la droite les "Logge Vasari" (Arezzo est la ville de Vasari) et sur la gauche le Palais de la Fraternité des Laïcs.Une fois traversée, la voici vue d'en haut suivant la même diagonale (au sol).J'aurai l'occasion d'y revenir un jour plus ensoleillé.
Quand on monte jusqu'en haut de la colline, on arrive à côté du Duomo (Cattedrale di San Donato ; Cathédrale Saint Donat). C'est une cathédrale gothique dont la construction a duré longtemps pour se terminer au 20ième siècle dans le style... néogothique.
En voici un exemple avec le chevet (fin du 13ième siècle) et le campanile (milieu du 19ième et terminé au 20ième siècle pour la partie supérieure). Les habitants d'Arezzo le surnomment "Il Matitone" (le gros crayon) à cause de sa forme carctéristique.L'intérieur contient de nombreuses œuvres ; parmi elles, j'ai choisi l'arche de Saint Donat (Arca di San Donato) placée derrière le maître-autel, entièrement en marbre blanc, sculptée tout au long du Trecento par plusieurs artistes. Ce monument contient le corps de San Donato.
Voici l'avant avec profusion de scènes et de pinacles.
On entrevoit, au fond, les vitraux du chevet de la cathédrale, œuvre majeure du vitrail de la Renaissance Italienne (Guillaume de Marcillat, vers 1525).L'arrière, monté sur des colonnes corinthiennes, présente la vie de San Donato dans des tableaux.Piero della Francesca a peint une Marie-Madeleine (vers 1460) ; il a dû s'échapper le temps de réaliser cette fresque, qui est la seule trace de lui à Arezzo en dehors de l'église San Francesco (cf journée de demain).Enfin cette statue (auteur inconnu du 13ième siècle) provient de l'ancienne cathédrale qui se trouvait hors les murs.La suite de la journée au prochain message.