Le Xinjiang est très grand et cela dépend tu temps que tu pourras lui consacrer. Nous y avons passé deux semaines sur nos 5 semaines sur la route de la soie de
Kashgar à
Pékin l'été dernier. Sur ce forum, Mariecurry a fait un carnet de voyages extrêmement bien fait et très riche en informations pratiques datant de 2011 et qui m'avait beaucoup aidée lors de la confection de mon voyage. Le carnet de voyage de Ragamuffin sur toute la route de la soie en bus qui vient d'être relancé par Pampita peut t'être utile aussi
Au Xinjiang on peut voir des choses extrêmement variées :
--> pour les paysages :
- il y a près de
Kashgar de très hautes montagnes enneigées (7000 m) (route du Karakoaram), un must, on a adoré (excursion de 2 jours-une nuit depuis
Kashgar)
- il y a aussi des montagnes plus basses et couvertes de forêts, au nord d'
Urumqi, je ne connais pas mais des touristes chinois m'ont montré les photos, très beau aussi, très différent
- il y a le
désert du Taklamakan, superbe, mais pas facile à visiter. On a payé très cher la possibilité de le traverser en voiture du sud au nord (car il faut faire beaucoup de kilomètres depuis
Kashgar, il n'y a pas d'agences plus près à
Hotan). Donc il vaut mieux se contenter de petites excursions à la journée depuis
Kashgar. Tout dépend de ton expérience du désert. Nous, nous avaions encore le souvenir des 5 jours dans le désert égyptien de l'année précédente où pour le même prix on avait vraiment eu une immersion totale. Mais le peu qu'on a vu du moutonnement des dunes du
Taklamakan était très beau.
--> pour les restes antiques :
Si tu aimes ça (va au musée Guimet à
Paris, ils ont dans une salle à la jointure entre la partie chinoise et la partie afghane un coin de salle consacré à un site du Xinjiang avec des têtes de statues absolument extraordinaires), le Xinjiang recèle des sites magiques : c'est par là que le bouddhisme a pénétré en
Chine entre 500 et 700 après Jésus Christ (je cite de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas), quand l'art bouddhique était encore influencé par l'art grec (comme les bouddhas afghans détruits par les Talibans). Malheureusement les aventuriers archéologues français, anglais, allemands et russes d'il y a plus d'un siècle ont passablement dépouillé les sites, à l'époque abandonnés par l'administration chinoise. Le pire étant les vols commis à Bezeklik et Kuqa sur des fresques extraordinaires de rareté et de beauté, ramenées en
Allemagne et ensuite détruites par les bombardements de la 2e guerre mondiale. Il ne reste que les photos de l'archéologue allemand. Alors que s'ils étaient restés enfouis dans les sables du Xinjiang... A cause de cela les sites du Xinjiang ne sont pas aussi riches que les
grottes de Mogao à
Dunhuang dans l'état voisin du Gansu. Mais nous avons quand même beaucoup apprécié Kuqa et surtout
Turpan, torride en été, mais valant vraiment plusieurs jours d'arrêt pour voir les sites alentours. Le plus beau, une ville antique en pisé énorme, en forme de bateau entre deux falaises, Jiaohé.
Pour la culture, le musée d'
Urumqi et celui de
Turpan aussi valent le détour.
--> pour les villes, l'invasion han les transforme à vive allure. Les quartiers ouighours traditionnels sont remplacés par le modernisme, les enseignes flashies et les reconstructions de quartiers entiers dans le style sino-mongol-
asie centrale imaginé par les architectes chinois. C'est vrai à
Urumqi, à
Kashgar, à
Hotan, les quartiers décrits par les touristes peuvent avoir disparus trois mois plus tard. Pour nous, le quartier le mieux préservé et que nous avons le plus apprécié se trouvait à Yarkand, à 3 ou 4 h de
Kashgar sur la route au sud du désert entre
Kashgar et
Hotan (Il y a bus et train). Ce quartier était juste derrière la mosquée, avec des maisons anciennes et leurs balcons sculptés et aussi une sorte de jardin envahi par les tombes anciennes, et des rues commerçantes ouighours très animées. Mais de l'autre côté de la mosquée, les Chinois avaient déjà tout rasé et on voyait des photos de la reconstruction future : grands bâtiments sino-moghols...
--> pour le contact avec les populations autochtones : ouighours, kirghizes, kazakhs, c'est souvent une question de chance, mais il est certainement plus facile dans les pays d'
Asie Centrale environnants qu'en
Chine. Sur la route du Karakoaram des familles kirghizes hébergent les touristes dans des yourtes en béton, ce n'est pas aussi bien que les vraies yourtes des montagnes kirghizes (où nous avions séjourné quelques années auparavant), mais je pense que les familles sont sympas et si tu n'es pas déjà allé en
Asie Centrale, ça vaut le coup d'y dormir une nuit, en plus près du
lac Karakul où se reflète un magnifique 7000 m (s'il fait beau, bien sûr, le climat de haute montagne c'est capricieux, mais nous avons eu une chance extraordinaire). Nous avons dormi plus loin dans un petit hôtel de la ville de Tashkurgan. J'ai souffert de l'altitude, 2 jours c'est court, on monte et change d'altitude trop vite sur cette route, mais c'est obligé car il n'y a pas de lieux touristiques et d'hébergements intermédiaires pour s'habituer. Notre chauffeur (sur la karakoaram comme au
Taklamakan) était ouighour, sympa au début du voyage, nettement plus bourru à la fin vers
Hotan et Kuqa, plus il s'éloignait de
Kashgar, moins il parlait et souriait... Après on a repris le train et les bus.
Pour l'authenticité ouighour à
Kashgar :
Le fameux marché aux animaux du dimanche à
Kashgar a été déménagé et il n'a probablement plus le même charme qu'avant, mais nous avons aimé. C'est certainement l'endroit du Xinjiang où on voit le plus de touristes étrangers, mais il y a encore bien plus de vendeurs et d'acheteurs et surtout d'animaux. Ailleurs au Xinjiang, on ne voit presque jamais d'étrangers. Et pas trop de touristes hans non plus, sauf à Turfan.
Le grand marché couvert (immense) de Kashar vaut vraiment le détour, on y vend de tout, nourriture, casseroles, frigos peints (très artistique !), fourrures, thé de
Kashgar au safran (très bon), épices, et que sais-je encore. Il n'y a presque que des Ouighours, vendeurs et acheteurs et c'est trop grand pour être gênés par les étrangers. Tu te sens vraiment là en
Asie Centrale, bien loin de la
Chine. Il y a aussi à
Kashgar deux mausolées et la mosquée, bien intéressants à visiter. Et on peut errer à la recherche des îlots de quartiers anciens épargnés par la fièvre destructrice des Hans.
Intéressant aussi à mon avis, ce sont les supermarchés turcs, à
Kashgar,
Urumqi ou Turfan : c'est surprenant de voir que les marchands ouighours du Xinjiang font venir une partie importante de leurs produits de
Turquie plutôt que d'autres régions de
Chine. Il faut te dire que j'ai vécu 4 ans en
Turquie, d'où quelques souvenirs de langue turque. On y achète notamment du bon café, chose rarissime dans le reste des régions chinoises (hors grands centres de l'est comme
Pékin et
Shanghai). Le Xinjiang est aussi célèbre pour ses bons fruits, exportés dans toute la
Chine : melons, raisins, grenades.
Pour les transports : avions sur ctrip.com, trains sur cnvol.com (trajets longs : 24 h entre
Urumqi et
Kashgar. Attention, les noms de lieux ouighours sont traduits ou carrément doublés de noms chinois. Ils sont indiqués sur Lonely Planet. Donc si tu ne trouves pas la ville que tu cherches sur ces sites, c'est peut-être que tu n'orthographie pas le nom comme les chinois (hans).
A Turfan on rayonne autour de la ville en louant une voiture avec chauffeur pas très cher à la journée. Je peux te retrouver le nom de l'hôtel où se trouvait l'agence du John's café (la très aimable et efficace belle soeur du chinois John du John's Café de
Kashgar en fait) qui nous les a loués.
Nous n'avons pas pris le bus au Xinjiang, mais il y en a. Dans ces contrées si loin de
Pékin, les trains ne sont pas toujours à l'heure, nous avons eu 7 h de retard une fois, dans un wagon sans climatisation. La plupart du temps les wagons sont climatisés, nous n'avions pas eu de chance... Ça devait être pour ça qu'il restait des places dedans 2 jours avant le départ !
Bon, je crois que tu as déjà un certain nombre d'infos, n'hésite pas à me recontacter. Bon voyage Pasqualina
