Alaska et Yukon 2018: récit, impressions et conseils

Encore une fois, c’est devenu une habitude, j’ai mis beaucoup de temps à venir à bout de mon carnet de voyage... Mais voici, finalement, le récit du périple que j’ai effectué en Alaska avec ma copine de la fin mai à la mi-juin 2018. Au menu : les forêts, montagnes et glaciers de la péninsule de Kenai, la pluvieuse Valdez, une incursion du côté du Yukon et du nord de la Panhandle (Haines), le bled de Chicken (pourquoi pas?), l’incontournable Denali National Park, la région de Palmer et des animaux sauvages à la pelle. J’espère que le tout s’avèrera utile pour celles et ceux qui envisagent d’aller faire un tour dans ces contrées lointaines!Avion : Vol Montréal / Anchorage réservé via Expedia. Escales à Vancouver à l’aller, à Chicago au retour.Voiture : 659$ US (865$ CAN / 579 euros). Prise de possession et retour à l’aéroport international d’Anchorage. Réservée chez Enterprise via Costco Voyages. Excellent service. Ayant opté pour un véhicule de catégorie SUV intermédiaire, j’ai eu droit à un Subaru 4x4 Forester spacieux et... énergivore. À bien y penser, un tel véhicule est trop grand pour 2 personnes et coûte cher à la pompe. La fonction 4x4 s’avère quant à elle superflue, considérant l’interdiction d’emprunter les gravel roads. Si vous restez sur les principaux axes routiers une berline bien normale, voire compacte, suffit amplement.Objectif du voyage : Randonnée pédestre (principalement), photographie et observation de la faune (si la chance nous sourit, et ce sera le cas !).JOUR 1 : Montréal / AnchorageNous avons décidé de dormir à Anchorage, ville qui présente à première vue peu d’intérêt, simplement pour récupérer du voyage, faire le plein de victuailles et acheter quelques trucs à bon prix (glacière, blocs réfrigérants, chasse-moustiques, etc.).Dodo (1 nuit): My Place Hotel, situé dans un quartier assez glauque de la ville (nombreux itinérants dans le parking). Chambre à la propreté irréprochable cependant, avec cuisinette sans ustensile... Pas très pratique...www.myplacehotels.com/...e-hotel-anchorage-akJOUR 2 : Anchorage / Hope (143 km)Direction Hope par la Seward Highway. Dès la sortie d’Anchorage, la route longe les montagnes et le Turnagain Arm et, à chaque détour, les points de vue se révèlent époustouflants.Arrivée en après-midi à Hope, un bled quasi-fantôme de moins de 200 habitants ayant connu de meilleurs jours à l’époque de la ruée vers l’or. L’ensemble possède néanmoins un côté pionnier fort sympathique.Il y a quelques possibilités de randos aux alentours du village et les gens du coin nous avisent d’être vigilants sur les sentiers : les ours noirs et les grizzlys sont nombreux. Nous optons, non sans quelques appréhensions, pour le sentier menant à Hope Point, qui offre un panorama superbe sur les deux rives du Turnagain Arm. Une belle entrée en matière !Dodo (1 nuit) : Black Bear B n’ B. Confortable petite maison, très bien équipée. Décor sur le thème de l’ours. La propriétaire, Maggie, est une hôtesse formidable qui connaît bien la région. Elle nous a gracieusement offert une bombonne de bear spray (répulsif anti-ours) ! Je recommande vivement.www.alaskablackbearbnb.com/JOUR 3 : Hope / Homer (269 km)Il n’y a pas beaucoup à dire sur la Sterling Highway qui mène à Homer sinon qu’elle est nettement moins spectaculaire que les autres highways d’Alaska, à l’exception peut-être de la descente finale vers Homer.Petite virée en fin de journée sur le Homer Spit, cette langue de terre bordée de commerces qui s’avance dans la Kachemak Bay et qui fait également office de port. Certes, l’endroit est touristique, mais le décor est époustouflant.C’est également là que vous trouverez les différents bateaux-taxi (onéreux) qui vous permettront de partir à l’exploration de la baie et du Kachemak Bay State Park. C’est justement le plan pour le lendemain.Dodo (2 nuits) : Tiny House (location dispo via Booking, VRBO, HomeAway ou AirBnB). Petite maison (comme son nom l’indique) située dans les hauteurs de Homer. Assez bien équipée, patio très agréable avec BBQ et vue les montagnes. Le proprio est très sympa, il nous a même offert une bouteille de vin en guise de bienvenue ! L’étroite « chambre » située dans les combles, accessible via une échelle mobile, ne sera pas au goût de tous...JOUR 4 : HomerDirection le Homer Spit pour y prendre un bateau taxi qui nous amènera de l’autre côté de la Kachemak Bay. Objectif : le sentier de Glacier Lake jusqu’au glacier Grewingk, avec retour via la Saddle Trail (et détour via le Alpine Ridge). Le bateau nous dépose au début du sentier Glacier et nous reprendra en fin de journée à la fin de la Saddle Trail. Très pratique, car ça évite de randonner en aller-retour. Quel sentiment étrange (et grisant !) que de se retrouver en pleine nature, au milieu de la forêt et des montagnes, sans possibilité de retour avant plusieurs heures!Les sentiers qui mènent au glacier (tant le Glacier Lake que la Saddle), ne sont pas des plus spectaculaires. Le lac glaciaire dans lequel se déverse le glacier Grewingk, par contre, vaut à lui seul la randonnée et les dollars investis pour le bateau-taxi. Pour ce qui est du Alpine Ridge, nous avons manqué de temps pour le compléter. Le sentier, assez rustique, était assez boueux en cette fin de printemps. Boue qui nous a toutefois permis de constater des traces fraîches d’ours ! Gloups...JOUR 5 : Homer / Seward (270 km)Journée de route tranquille vers Seward. La Seward Highway est nettement plus spectaculaire que la Sterling et la « ville » de Seward en tant que telle, à défaut d’être jolie, est nichée dans un décor magnifique au creux de la Resurrection Bay et des montagnes qui l’enserrent.Nous nous rendons vers les bureaux de Major Marine et de Kenai Fjords Tours pour obtenir des renseignements sur les excursions en bateau dans le Kenai National Park. Comme ça a l’air un peu l’usine (gros bateaux de 200 passagers), nous décidons de nous payer un luxe : une excursion avec le Alaska Saltwater Lodge, dont les bateaux accueillent une douzaine de passagers, que nous réserverons par téléphone pour le lendemain.Petit détour en fin de journée vers le Exit Glacier. Le retrait de ce dernier au cours des dernières décennies est impressionnant... et inquiétant... et déprimant... En fait, il n’y a presque plus rien à voir à partir du sentier officiel, à moins d’emprunter celui, plus abrupt, qui mène au Harding Icefield. Mais ça, ça sera pour le surlendemain !Dodo (3 nuits) : Abode Well Cabins. Cabine correcte, sans plus, située sur la route menant au Exit Glacier et au Harding Icefield (donc un peu excentrée). Légèrement défraîchie et peu équipée (micro-ondes, petit frigo, cafetière). Prix correct. Laveuse-sécheuse dispo pour pas cher.ididaride.com/cabins/JOUR 6 : Seward Réveil au petit matin pour l’excursion en bateau. Arrivés au point de rendez-vous, nous donnons nos noms au capitaine et propriétaire du bateau. À son visage ahuri alors qu’il consulte son calepin, nous constatons qu’il y a un problème. Et de fait, sa femme à qui nous avons parlé la veille a pris la réservation sans réaliser que le bateau était déjà plein ! Un gros bravo. Le capitaine ne nous propose rien de plus que de plates excuses, jusqu’à ce que l’un de ses employés suggère d’aller voir si Northern Latitude Adventure aurait de place pour nous. La démarche s’avère positive et nous avons finalement droit à un tour plus dispendieux, sur un petit bateau pouvant accueillir un maximum de 6 personnes (nous serons 4) ! Je conseille vivement.northernlatitudeadventures.comLe capitaine-propriétaire est fort sympathique et, comme c’était sa première sortie de la saison, ils nous propose l’approche des glaciers Alalik et Holgate (normalement c’est seulement un des deux). La journée est magnifiquement ensoleillée et le reflet des montagnes dans la baie est hypnotique. Durant l’excursion d’une durée de plus de 8 heures, nous verrons des baleines à bosses, des orques, des loutres de mers, un ours noir et des mouflons de Dall accrochés aux parois rocheuses. Bref, la totale.Avis à celles et ceux qui ont le mal de mer : le golfe d’Alaska, ça brasse pas mal ! J’en ai fait les frais...

JOUR 7 : SewardDeuxième journée à Seward, cette fois pour attaquer le sentier menant au Harding Icefield. Avant de partir, j’ai deux appréhensions. La première : le sentier est réputé pour le grand nombre d’ours qui y déambulent. Deuxièmement, il est encore tôt en saison et la neige risque de poser problème en hauteur. Seule ma deuxième appréhension s’avère. En effet, à partir du mirador Top of the Cliffs, environ à mi-chemin, la neige se veut abondante et une pancarte installée par le personnel du parc intime les randonneurs à rebrousser chemin en raison du risque d’avalanche. Nous obtempérons à contrecœur, car les paysages étaient jusqu’alors forts jolis et le meilleur était à venir !Ballade facile en fin de journée sur le sentier côtier de Caines Head, qui traverse une forêt pluviale et moussue avant d’aboutir sur la grève de la Resurrection Bay.JOUR 8 : Seward / Valdez (680 km)Journée de route. En temps normal, 700 km de voiture peut paraître long. Mais non, pas quand cela implique d’emprunter successivement la Seward Highway, la Glenn Highway et la Richardson Highway. Les paysages qui défilent sont à couper le souffle, en particulier le tronçon de la Glenn Highway qui longe le nord des montagnes Chugach entre Palmer et le glacier Matanuska.Il y a un certes bout plus monotone par la suite jusqu’à Glennalen, mais les montagnes reprennent le dessus vers le sud sur la Richardson Highway, qui mène à Valdez.Le Thomson Pass doit être impressionnant par beau temps, mais pour notre part c’était bouché une fois là-haut. En fait, le temps restera bouché tout au long de notre séjour à Valdez...Dodo (2 nuits) : Robe Lake Lodge (Moose Cabin). Que dire... Le Robe Lake Lodge est situé dans un endroit magnifique, sur les berges du lac Robe, à quelques kilomètres de Valdez. La Moose Cabin est quant à elle minuscule, mal équipée et l’électricité est, disons, capricieuse. Je peux vivre avec le côté rustique d’un hébergement, là n’est pas la question, mais pas à 189$ US la nuit... Une arnaque, malheureusement.robelakelodge.com/cabins/moose/
La suite sous peu! À bientôt.

Salut! Bon, malgré le très faible succès de ce carnet , je m'engage à le terminer en me disant qu'il devrait servir un jour à quelqu'un, quelque part! Alors voici.JOUR 9 : ValdezQuand il fait gris à Valdez, il fait gris... Et dans ces conditions météorologiques exécrables, la ville présente bien peu de charme... Pas de chance, le bateau que nous devions prendre vers le glacier Columbia, le Lulu Belle, annule son départ en raison de la météo et du nombre insuffisant de clients. Nous nous tournons vers Stan Stephens Cruise. Pas que le tour de bateau n’est pas amusant, mais c’est un peu l’usine. Le bateau est plein, près de 200 personnes, et il faut jouer du coude quand la faune se pointe le bout du nez ! Et faune il y a dans le Prince William Sound : loutres, otaries, mouflons, baleines à bosse, marsouins et pygargues à tête blanche.Pour ce qui est du glacier Columbia, il a tellement reculé qu’il est pratiquement rendu impossible de l’approcher, du moins tôt en saison, en raison des blocs de glace qui jonchent la baie. Le paysage, lugubre dans la grisaille, possède néanmoins un charme mystérieux.Au retour vers le Robe Lake Lodge, sur le bord de la route, nous apercevrons notre première famille d’ours noirs ! Voici maman ours. Les trois petits resteront à l'abri dans la forêt.JOUR 10 : Valdez / Beaver Creek (Yukon) (583 km)Autre journée de route pour rejoindre cette fois le Yukon. La météo n’est pas de notre côté pour le tronçon jusqu’à Tok, alors nous filons sans faire d’arrêts. À Tok, il faut prendre l’Alaskan Highway vers l’est jusqu’à la frontière canadienne. Les paysages oscillent entre forêts, collines et lacs. Pas les plus spectaculaires, disons-le. Il en va tout autrement du côté du Yukon cependant ! La forêt s’ouvre et laisse place à de vastes vallées entourées de montagnes. Nous apercevons quelques orignaux qui font trempette dans les marais.Étape à Beaver Creek, quelques km après la frontière canadienne. Village sans intérêt, si ce n’est pour manger et dormir.Dodo (1 nuit) : Buckshot Betty’s. Cabine basique, propre, située derrière le bâtiment principal qui fait office de resto (correct) et de boutique souvenir dans ce bled sans intérêt du Yukon, situé à quelques kilomètres de la frontière.buckshotbettys.caJOUR 11 : Beaver Creek / Haines (529 km)Les 529 km qui séparent Beaver Creek et Haines sont à couper le souffle, du début à la fin. La route longe la frontière Yukon / Alaska et, surtout, les montagnes du Parc national Kluane et du Wrangell-St-Elias National Park. Nous y apercevrons notre premier grizzly, qui passera nonchalamment à quelques mètres de notre véhicule, dans le fossé sur le bord de la route.Une fois passé Haines Junction la Haines Highway, spectaculaire, prend de la hauteur et coupe à travers les montagnes avant de redescendre du côté américain le long de la rivière Chilkat. Que du bonheur, de A à Z.Le long de la route qui mène à Haines, nous constatons au nombre de crottes d’ours en bordure de la route qu’ils sont ici nombreux. Nous apercevrons justement un jeune grizzly fuir rapidement dans la forêt au détour d’une courbe.Le village de Haines a tout pour plaire. Planté dans un décor splendide, il n’est pas (encore) envahi par les touristes. La vaste majorité des bateaux de croisière accostent plutôt à Skagway. Les petits commerces y fleurissent et la population est fort sympathique. Bref, il fait bon vivre à Haines.Dodo (3 nuits) : Su Casa. Appartement bien équipé, confortable, idéalement situé près de la Mud Bay Road et du Chilkat State Park. Le proprio, Tom Ganner, est photographe professionnel et il connaît très bien la région. Garage et laveuse sécheuse à disposition. Un coup de cœur !www.reservationsbyranda.com/sucasa-vacation-ren...

JOUR 12 et 13 : HainesNous sommes à Haines principalement pour randonner. Les deux principaux sentiers de randonnée à Haines sont ceux menant aux sommets des Monts Riley et Ripinski.Le sentier du Mont Riley est relativement facile. L’ascension débute en forêt et se termine sur un sommet rocheux entouré de végétation basse. La vue sur Haines, les montagnes et les Chilkat et Chilkoot Inlet est somptueuse. Et coup de chance, le temps est magnifique.Quant à l’ascension du Mont Ripinski, elle peut être entreprise de plusieurs endroits. Nous optons pour la voie la plus directe (la plus abrupte !), qui débute à l’extérieur du village, au km 7 de la Haines Highway. Les crottes d’ours sur la route nous rappellent que nous ne serons pas seuls... Très belle rando, mais malheureusement nous ne serons pas en mesure d’atteindre le sommet en raison de la neige. En rebroussant chemin, dans la descente, nous apercevrons 2 grizzlys dans la vallée qui se dirigent vers le boisée dans lequel se trouve le sentier que nous devons emprunter... Dans la nervosité du moment, plutôt que de prendre le temps de les observer (nous sommes en hauteur, en relative sécurité), je décide de secouer ma cloche à ours et ils déguerpiront dans la direction opposée ! Je ne vous cacherai pas que le chemin du retour fut un brin stressant !Autrement, si vous passez par Haines (et vous devriez !), il convient d’aller faire un tour du côté du Chilkat State Park et du Chilkoot Lake State Recreation Site.

JOUR 14 : Haines / Haines Junction (Yukon) (238 km)C’est avec un pincement au cœur que nous quittons Haines et la confortable Su Casa. Direction Haines Junction, pour une courte incursion dans le parc national Kluane.Suivant les conseils de la garde-parc, nous optons pour le sentier du King’s Throne (10 km aller-retour). Il s’agit d’un sentier assez escarpé, dans la pierraille parfois glissante, qui offre des vues spectaculaires sur les étendues sauvages du Yukon.Un must. J’aurais bien passé quelques jours de plus dans le coin de Haines Junction, qui a beaucoup à offrir, mais ça sera pour une prochaine fois.Dodo (1 nuit) : Parkside Inn. Chambre de style motel avec cuisinette. Nickel, mais impersonnel. Idéalement situé pour rayonner quelques jours dans le par national Kluane.www.parksidekluaneyukon.com/...;id=48&Itemi...JOUR 15 : Haines Jct / Tok (467 km)C’est avec beaucoup de bonheur que j’anticipe de refaire, en sens inverse, la sensationnelle route 1 et de faire de nombreux arrêts photo. Malheureusement, la météo refuse de coopérer : tempête de neige (oui oui !), grésil, pluie, brouillard... Une journée à oublier, si ce n’est le majestueux ours noir que nous croiserons sur la route.Nous filons donc vers Tok beaucoup plus rapidement que prévu, et nous savons très bien qu’il n’y a rien à faire à Tok. Littéralement rien... La météo s’améliorant, pourquoi ne pas rajouter 220 km tenter une incursion sur la Taylor Highway jusqu’à Chicken ?La Taylor Highway, dont les principaux loueurs de voiture interdisent l’accès, est dans un relatif bon état jusqu’à Chicken. Les paysages sont différents de ce que nous avons vu (les montagnes sont arrondies et pelées) et le trafic quasi inexistant. Quant au bled de Chicken, il se révèle amusant avec ses installations minières à l’abandon et son poulet format géant. Mais bon, il faut le dire, pour un voyageur sur un itinéraire serré le détour est certainement dispensable.Dodo (1 nuit) : Burnt Paw Cabin. Cabine assez spacieuse avec micro-ondes, frigo et cafetière. Correct. Petit dèj inclus dans la salle à manger du bâtiment principal, service sympathique. Armes à feu bienvenues...www.burntpawcabins.comVoilà pour aujourd'hui. Prochaine étape, Denali! Au menu, grizzlys chassant l'orignal (oui oui!), mouflons, ptarmigans, grands espaces et, bien entendu, une montagne gigantesque. À bientôt!

Bonjour Lorenzo
Nous avons aussi visité l'Alaska en 2016 en partant de Calgary. Tes messages me rappellent des souvenirs; je pense que c'est en redescendant de King's Throne en Juin (il y avait moins de neige, mais c'était au début de notre voyage ) que je me suis fait une fracture au poignet gauche en tombant; c'était effectivement très glissant...
On est passé à Tok, et à ChickenIl y faisait moins beau
On a visité Denali NP en dormant dans le parc (on était en RV)
J'attends le reste de ton carnet
Noëlle

Bonjour, super récit 😊😊très intéressant, avec de belles photos qui donnent envie d'y aller. Ce que nous allons faire cette année de mi Août a mi septembre. Nous avons hâte, et c'est une chance de pouvoir lire ce message qui donne plein de bonnes infos et qui est très agréable à lire, vous auriez dû encore continuer à raconter 😊😊😊.
JB 174

Bonjour,
Je suis, comme cela je peux me promener en Alaska sans risquer de me faire manger par un ours, j'ai tellement peur d'eux..

Magnifique carnet, merci
Plein d'infos notées, nous y serons de mi août à mi septembre également

Bonjour
Surtout continuez ! Je me regale, (en silence jusqu a present) de votre carnet et de vos photos. L Alaska est une destination qui me fascine sans que je me decide a sauter le pas..
Nathalie

Bonjour Noëlle,
Merci pour le commentaire content de vous avoir fait revivre quelques bons souvenirs! La suite très bientôt.

Bonjour Jacqueline,
Content que le récit vous plaise, et en espérant que les infos vous seront utiles pour cet été. Une chose est certaine, vous allez vous régaler!

Bonjour Antoinette,Je ne crois pas qu'il faille avoir peur des ours. Il faut simplement être conscient de leur présence (vous êtes chez eux!) et de prendre les précautions nécessaires pour éviter une rencontre fortuite. Donc parler fort, chanter, taper des mains, etc. Surtout lorsque la végétation est dense.Croiser l'une de ces bêtes dans son habitat naturel est une expérience unique!

Bonjour Nico,
Heureux d'apprendre que certaines infos vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas!

Bonjour Nathalie,
Je vous invite à sauter le pas! L'Alaska est vraiment une destination unique. Je m'attendais à en prendre plein les yeux, mais ce fut finalement plus que cela. Il s'agit vraiment de l'une des rares contrées de notre fragile planète où la nature est encore reine. Et c'est très dépaysant!

JOUR 16 : Tok / Healy (500 km)Décidément, l’Alaskan Highway ne doit certainement pas sa renommée à son tronçon alaskien, plutôt monotone... Le village du Père Noël à North Pole ? Nous avons passé notre tour... Arrêt rapide à Fairbanks pour faire quelques courses. Il s’agit d’un premier contact avec une « grande » ville (tout étant relatif) depuis plus de 2 semaines. Les feux de circulation m’irritent... vivement le retour dans les grand espaces !Arrivée en après-midi du côté de Healy, un bled situé à une quinzaine de km de l’entrée du Denali National Park. Il s’agit d’un excellent point de chute pour visiter le parc, à l’écart de l’amas d’hôtels et de restaurants situé en bordure de la route près de l’entrée du parc, genre de cirque récréo-touristique au milieu de nulle part. Healy se résume à quelques stations-service, un supermarché avec liquor storeet une excellente micro-brasserie (40th State Brewing). Les fans peuvent se photographier devant la réplique du bus dans lequel a vécu (et est décédé) Christopher McCandless et qui a servi lors du tournage du film Into the Wild. Je me suis laissé prendre au jeu...Nous nous rendons dans le parc en fin de journée, afin de visiter la petite portion de la route accessible en voiture et de nous familiariser avec systèmes de bus au « Bus Depot ». Car il faut savoir que les voitures sont autorisées seulement sur les 15 premiers milles de la route qui s’enfonce dans le parc, laquelle en compte 92. Et soyons francs, ces 15 milles donnent un bien piètre aperçu de la splendeur du parc, bien qu’il y ait quelques randos intéressantes du côté de la Savage River (j’y reviendrai).Les paysages grandioses qui font la renommée du parc se révèlent après avoir traversé pont qui traverse la Savage River à bord d’un bus-navette.Il convient à ce stade-ci de parler un peu du fameux système de navette obligatoire (les bus verts), qui peut apparaître rébarbatif à première vue, mais qui se révèle essentiel à ce que j’appellerai « l’expérience Denali ». Car ici, pas de voitures pare-chocs à pare-chocs, comme dans de nombreux parcs nationaux américains (allo Yellowstone !). Simplement la nature sauvage, à peine touchée par la présence humaine. Les billets peuvent être réservés à l’avance (www.reservedenali.com) et il est conseillé de le faire, non seulement pour ne pas se retrouver sur le carreau faute de places disponibles, mais surtout pour s’assurer de partir avec les premières navettes le matin. Pourquoi ? Parce que la route est longue jusqu’au Eielson Visitor Center (8 heures aller-retour) et encore plus jusqu’à Wonder Lake (10 heures a-r.) La route n’était malheureusement pas encore ouverte jusque-là lors de notre visite.Le système de navettes permet de descendre du bus où vous voulez, de faire une ballade, et de rembarquer plus tard dans un sens ou dans l’autre (selon la disponibilité des sièges, il faut parfois laisser passer un bus ou deux). À moins de camper, il faut bien entendu s’assurer d’être sur la route pour attraper l’un ou l’autre des bus en fin de journée. Le sentiment au moment de débarquer du bus et de le regarder quitter au loin est difficilement descriptible. On se sent alors vulnérable, mais au combien vivant, perdu au milieu de l’immensité des lieux (et de sa faune) ! À faire, sans faute.Pour celles et ceux qui ne veulent pas (ou qui n’osent pas) débarquer, sachez que les chauffeurs font quelques arrêts en route et qu’ils s’immobilisent toujours pour observer la faune. Certains sont plus bavards que d’autres. Une belle expérience aussi, surtout si le chauffeur est sympathique. Il y a aussi des tours organisés (les bus blancs), plus onéreux, mais qui n’offrent guère plus que les navettes régulières en termes de paysages et d’observation de la faune.Deux conseils en terminant : (1) allez récupérer vos billet d’autobus la veille si vous le pouvez, afin d’éviter la cohue du matin au comptoir du Bus Depot, et (2) assoyez-vous du côté gauche du bus à l’aller, pour être aux premières loges lors de la traversée du vertigineux Polychrome Pass.Dodo (4 nuits) : Denali Tri Valley Cabins. Spacieuses cabines toutes neuves. Micro-ondes, frigo et cafetière. Nickel et confortable, mais dispendieux (comme tous les hébergements à proximité du Denali N.P., cela dit !). À quelques pas de la Stampede Road & Trail, pour les fans de Into the Wild...www.trivalleycabins.com

JOURS 17, 18 et 19 : Denali National ParkPremier jour :Suivant les conseils du chauffeur du bus, nous décidons de pousser jusqu’au Eielson Visitor Center. Cela permet de voir la route en entier et de cibler, pour les jours à venir, les endroits où débarquer de la navette pour randonner. De plus, le ciel est clément, le temps est dégagé, alors les chances de voir le Denali sont bonnes ! Il convient de préciser que, statistiquement parlant, la mythique montagne est cachée dans les nuages 3 jours sur 4. Aussi, les chances de l’apercevoir sont meilleures en première moitié de journée, de sorte qu’il faut foncer le plus tôt possible lorsque la météo est favorable. Plus la journée avance, plus les nuages s’amoncellent.Le Denali sera parfaitement dégagé en matinée et nous l’apercevrons à quelques reprises sur la route (même par beau temps, il n’est pas visible de partout).Parlant de la route, qui perce les montagnes de l’Alaska Range, elle est spectaculaire. Le passage du Polychrome Pass constitue l’un des moments forts du parcours, tant on a l’impression que le bus peut à tout moment basculer dans le ravin. Et la faune est abondante : orignaux, caribous, mouflons de Dall, des ptarmigans et, oui, des grizzlys. Nous croiserons d’ailleurs une maman et son petit sur la route, du côté de Sable Pass.Plus nous approchons du Eielson Visitor Center, plus le Denali se fait visible. Les nuages se font cependant plus insistants.Le Eielson Visitor Center offre une vue imprenable sur la montagne.La majorité des gens se contente d’y faire un arrêt photo, avant de rembarquer quelques dizaines de minutes plus tard dans le bus de retour. Quelle erreur... Pourquoi ? Parce que tous ces gens manquent la Alpine Trail, de l’autre côté de la route, qui grimpe vers une crête qui surplombe la région, avec le Denali en arrière-plan. Je laisse les photos témoigner de la beauté des lieux.Au retour, nous croiserons une autre famille de grizzlys ! Cette fois, une maman et deux petits.

Deuxième jour :De retour dans le bus de 7h am, cette fois jusqu’au Toklat River Contact Station. Nous recroiserons en route, au loin, la famille de grizzlys aperçue la veille. Ha, et un renard à queue argentée !Le Toklat River Contact Station constitue un bon endroit pour s’arrêter et marcher un peu dans le lit de la rivière.Nous rembarquons dans le bus, direction le Polychrome Pass. Il s’agit d’un coin assez populaire auprès des randonneurs, de sorte qu’il est facile d’y trouver des sentiers rudimentaires. Après quelques pérégrinations dans les hauteurs, nous sommes de retour sur la route pour y attendre le bus. Le temps se fait gris et menaçant, l’orage gronde au loin. Nous sommes contraints de marcher durant 1h30 et de laisser passer 2 bus, pleins, avant de pouvoir sauter dans le 3e. Quelques minutes plus tard, c’est le déluge. La chance était au rendez-vous !

Troisième jour : Un peu las du bus, nous décidons de nous arrêter beaucoup plus tôt en route en cette troisième journée. Du côté de Cathedral Mountain, plus précisément. Si le sommet de la montagne n’est pas facile à atteindre, il est possible de faire un bon bout de l’ascension pour bénéficier de beaux panoramas. Par contre, je confirme que la randonnée hors sentier n’a rien d’aisé ! Le terrain change constamment et il faut procéder par essais et erreurs.Après quelques heures de randonnées, nous rembarquons dans le bus qui retourne vers l’entrée du parc. Nous récupérons notre véhicule et retournons vers le pont de la Savage River pour faire le sentier Savage Alpine Trail. Relativement facile, si ce n’est la montée initiale, le sentier offre de très beaux points de vue sur l’Alaska Range.Au retour, nous apercevons un orignal qui court sur le versant de la montagne de l’autre côté de la rivière. L’animal semble affolé, et avec raison. Il s’agit d’une maman orignal dont le petit vient de se faire attraper par un grizzly. Ce dernier s’enfuit avec la carcasse dans la bouche... La mère panique, tourne en rond, pousse un cri déchirant et elle charge le puissant prédateur qui finira par s’enfuir à toutes jambes. La mère se lance à sa poursuite dans les bois et nous les perdons de vue. Je n’ai jamais assisté à une scène aussi poignante, déchirante et bouleversante. La nature dans tout ce qu’elle a à la fois de dur, de troublant, mais aussi de beau. Je n’en reviens toujours pas d’avoir assisté à une telle scène, digne d’un reportage sur le règne animal... Et j’ai capté la scène sur vidéo, je tenterai de trouver une façon de la présenter.En somme, Denali est un incontournable. La nature démesurée. Prévoyez large, car ça en vaut la peine. J’aurais facilement pris deux ou trois jours de plus!

Bonjour Lorenzo, merci beaucoup pour ce beau récit que je viens de lire d’une traite! Nous partons en Alaska fin juin, début juillet et allons suivre à peu près le même circuit sauf la partie dans le yukon. Les photos sont également très belles. Bravo!