Escapade à Taïwan, destination très confidentielle
FR

Escapade à Taïwan, destination très confidentielle

by Vaikeaiti

in Between trips › Travel journals

This discussion is in French, the community’s main language.

Original post
VA
Vaikeaiti
RegularPapeete · 349 posts
Bonjour,

Pourquoi Taïwan ? D'abord pour sortir des sentiers battus, et cette île un peu oubliée des voyagistes reste une niche d'un point de vue touristique. C'est ce qui en fait le charme. On ne connait pas bien Taïwan et son histoire riche et parfois chaotique, on pense que c'est un appendice chinois de la Chine Continentale. Il est vrai que l'on y parle le mandarin mais aussi le taïwanais, dérivé du chinois mais langue à part tout de même, également l'anglais plus ou moins bien selon l'âge des personnes rencontrées ou interrogées. Ceci dit, les Taïwanais n'ont rien à voir avec le grand voisin dont les visées hégémoniques leur font peur, mais aussi les excédent et les mettent en colère. On parle chinois et / ou taïwanais à Taïwan et l'on est fier d'avoir forgé une identité insulaire unique. La taïwanité n' est pas un vain mot, elle est vécue de l'intérieur avec l'affirmation d'un patriotisme national et culturel, bâti sur des apports venus non seulement de Chine ( le Fujian au tout début, une province du sud-est de la Chine continentale) mais également de Hollande, puis de nouveau de Chine ( dynastie Qing / Han et Hakka ) puis de Mandchourie (les deux entités étant en guerre pour le contrôle stratégique et commercial de l'île ) puis du Japon dont les colons ont façonné et formaté les esprits pendant 50 ans - ne serait-ce que par l'utilisation de la langue japonaise- et modernisé les villes comme par exemple l'ancienne capitale Tainan dotée aujourd'hui de larges avenues et de parcs. C'est étonnant, mais les occupants japonais ont toléré et même protégé les traditions des peuples aborigènes malgré des spoliations voire des violences qui ont contraint les tribus côtières à battre en retraite vers les montagnes. Ils ont au final laissé plutôt un bon souvenir ! Enfin il y a l' arrivée de l' armée en déroute de Tchang Kai Tchek ( et dans son sillage d'une bourgeoisie riche et lettrée ) fuyant l'avancée communiste de Mao Tse Toung et son lot de persécutions et d'exécutions sommaires dont la mort programmée pour le rebelle. TKT établit d'abord un régime autoritaire soutenu par les Etats-Unis puis le régime se démocratise au fil des années et l' économie se développe et devient florissante. TKT a participé à l' émergence d'une identité nationale forte et ombrageuse. On lui voue un culte certain malgré des errements, des excès voire des crimes perpétrés avec cynisme. La visite de l' imposant mémorial un week-end permet - paradoxalement - de ressentir une vraie ferveur populaire dans une atmosphère bon enfant. Notre voyage a été orienté vers culture et nature, modernité et tradition, avec un interêt tout particulier pour les peuples aborigènes, et parmi tous ceux-là ( il y en a 14 en tout avec des sous-groupes ) celui des Rukai. Pourquoi ? Parce que les Rukai sont les ancêtres du peuple polynésien, ils ont un ADN identique, ont donc navigué sur les grandes pirogues royales vers les Marquises actuelles pour s'installer d'abord à Hiva Oa ( et aussi Tahuata et Fatu Iva au sud de l' archipel ). A suivi la colonisation de l' actuelle île de Pâques, puis des îles Hawaii, puis de Tahiti ( 500 ans plus tard environ ), enfin de l' actuelle Nouvelle Zélande ( ou Pays du Long Nuage Blanc ) à partir de l' île de Tubuai dans l' archipel des Australes où vivait l' élite du peuple polynésien, et du ' marae ' de Taputapuatua dans l'île de Raiatea ( Iles sous le Vent ). A noter que ce dernier a été classé au Patrimoine de l'UNESCO l'an passé, même s'il est plus récent que les ' marae ' majeurs de Tubuai. Les Rukai sont actuellement plutôt des montagnards, mais ils ont, de toute évidence, été aussi des navigateurs à une certaine époque. Il faut imaginer les mutations en termes de siècles et non d'années ou de décennies, et garder à l' esprit que les vagues successives de colonisateurs chinois, hollandais et japonais ont repoussé les populations autochtones vers les montagnes et quasiment jusqu'à la côte est. Notre motivation première est que nous avons un fils adoptif polynésien qui nous a orientés vers ce groupe tribal. Cette partie du voyage fut passionnante et émouvante aussi. La technologie moderne appliquée à la génétique fait des miracles et permet des découvertes de ce genre.

Les Taïwanais sont ouverts, sympathiques, aiment vivre, rire et chanter. Les rares touristes sont chaleureusement reçus, avec sourires et petits cadeaux. Un vrai plaisir ! C'est un pays libre et plutôt démocratique, la police est invisible même sur la route. On peut comprendre que ce peuple singulier veuille préserver les acquis de l'indépendance tout en maintenant un difficile statu quo avec le grand et puissant voisin qui considère Taïwan comme une province chinoise destinée, tôt ou tard, à réintégrer le giron originel. Les discours des officiels chinois sont toujours assez menaçants, mais ils sont reçus avec ( une fausse ) indifférence. Pékin a mis en place une politique de suffocation militaire, géographique et diplomatique. Autant dire que les choses ne sont pas simples et qu'elles peuvent se compliquer brutalement. Les rapports avec le Japon proche sont excellents, Okinawa (ou archipel RyuKyu ) gardant un rôle stratégique du fait de la présence d'une importante base militaire américaine.

Détails Pratiques Nous avons voyagé sur KLM de bout en bout au départ de Montpellier, en fin d'après-midi, et en début de soirée à Amsterdam pour un vol direct, d'une durée de 11 h 40 à l' aller et de 12 h 40 au retour. Compagnie sure, ponctuelle, organisée et méthodique et qui permet en ce moment d'éviter Air France, engluée dans des problèmes sociaux sans fin et dans des grèves insupportables. On arrive en milieu d'après-midi à Taipei. Bien sur il y a d'autres compagnies qui desservent Taipei au départ d'Europe. On peut conseiller Eva Air dont les tarifs sont compétitifs, surtout si l'on réserve son billet assez longtemps à l' avance ( autour de 800 euros AR ). Il y a aussi China Airlines, compagnie nationale qui fait partie de SkyTeam. Il y a encore Air France ou Cathay Pacific qui volent jusqu'à Hong Kong. Ensuite il faut prendre une autre compagnie pour rejoindre Taipei, China Southern par exemple. A noter que, si l' on a du temps pour une extension très originale, Taïwan est proche d'Okinawa ( ou Ryukyu ), archipel tropical au sud du Japon, à l'écart des circuits touristiques. C 'est un Japon très surprenant, couleur lagon polynésien. China Airlines dessert cette destination à prix très raisonnables.

Un premier conseil quand on débarque à l' aéroport international de Taipei : Acheter une carte SIM pour la durée du séjour. Environ 25 euros pour 15 jours et un accès large à Internet. Les Taïwanais sont hyper-branchés, avec deux ou trois téléphones dans la poche. C'est assez impressionnant !

Second conseil : retirer un peu d'argent à un distributeur, également dans l' aéroport. par exemple, 10000 NTD ( New Taiwanese Dollar ) pour payer un certain nombre de services cash. Les cartes de crédit sont bien sur acceptées partout mais votre banque risque de prélever à chaque utilisation de la carte, des frais qui peuvent sembler excessifs. Je le savais donc j' ai essayé de parer au problème.

Troisième conseil : Voyager avec des euros en billets pour les changer dans les banques. Pas de problème à la Banque de Taïwan où le taux de change était tout à fait correct. Attention : On ne peut pas échanger les billets de 500, 200 et 20 euros, uniquement les billets de 100, 50, 10 et 5 euros. Pourquoi ? Mystère.... Mais bon à savoir !

Nous étions donc en couple et avions pris contact avec deux agences de voyages locales entre lesquelles j' ai choisi la moins chère et la plus performante. Je donnerai des infos plus complètes en message privé à ceux qui sont intéressés. L' agence, en contact étroit avec moi, a mis au point un circuit de 6 jours avec voiture ( Toyota Prius ) et chauffeur, supposé parler anglais , mais avec qui nous avons surtout communiqué via le traducteur de Google... D'où l'interêt d'acheter une carte SIM pour se connecter fréquemment ! J' avais moi-même réservé les hôtels sur le parcours. Ce n' était pas forcément nécessaire partout. En parallèle, j' ai bénéficié des conseils et des contacts d'une étudiante taïwanaise, actuellement à Paris pour un an, qui nous a organisé la visite de Taipei avec méthode avec un taxi privé loué 8 heures par jour. Cela a un prix, mais on se consacre, sans penser à autre chose, aux visites et découvertes, et puis cette énorme ville est vraiment compliquée à parcourir, et les endroits à visiter sont très dispersés. Prix à la journée : 4000 NTD. Ceci étant, on peut aussi parfaitement visiter Taipei en MRT, le métro local, superbe, propre et climatisé. C'est moins cher, bien sur, mais il faut plus de temps... et puis il faut s'habituer à ne lire que du chinois ( un peu d'anglais quand même ) sur les panneaux. Oublier les déplacements en bus pour les raisons indiquées ci-dessus, sauf si l'on parle chinois.

En ce qui concerne le circuit, je ne le referais pas de la même façon aujourd'hui. Je vais donc vous faire profiter de mes suggestions. Côte ouest, il y a un train rapide, style Shinkansen japonais, qui passe par Taichung, Tainan et va jusqu'à Koshiung. Avec un peu d'organisation sur place ( j' expliquerai plus loin ) on peut partir en solo et faire appel ponctuellement à des guides. il vaut mieux acheter les billets de train à l' avance et réserver ses sièges. Cela peut se faire par Internet, ou alors à l' arrivée si on passe le début du séjour dans la capitale. Côte ouest, la belle côte panoramique se situe entre Taitung et Hualien. Et puis la partie grand sud-est de île vaut aussi le détour pour ses paysages marins appréciés le long d'une route vraiment côtière au plus près de la mer. Je conseillerais donc de prendre soit l' avion ( avec Uni Air ) soit le train ( plus lent ) de Taipei à Taroko, et , sur place, de louer une voiture pour redescendre par l'intérieur jusqu'à la pointe sud de l'île, puis remonter par la côte ( deux routes ) pour les points de vue et les photos. La route est tranquille et vraiment superbe. A Taroko, pour visiter les gorges on peut prendre le bus ( bien organisé dès la gare ) ou louer un scooter, ou un vélo, ou un taxi... Tout est possible. Enfin, on peut aussi prendre l' avion, vraiment pas cher à partir de Taipei. On loue alors la voiture à l' aéroport d'arrivée ( Hualien côte est, Tainan et Koshiung côte ouest ). Encore un conseil : Réserver un hôtel confortable à Taipei pour absorber au mieux la fatigue du voyage et le décalage horaire. Beaucoup d'auberges et de B & B du côté des Gorges de Taroko. Dans l'ordre, on commence par Taipei ( 3-4 jours ) ou on termine par Taipei. Si on circule en avion, on peut - et cela fait gagner du temps- transiter rapidement vers l' aéroport domestique à Taipei ( même endroit ) et prendre un avion en fin d'après-midi ou début de soirée pour Hualien ou Koshiung par exemple. Plusieurs compagnies desservent les villes principales, dont UNI Airways que je conseille pour ses prix et sa ponctualité. Billets à réserver en ligne sur le site de la compagnie. Exemple : vol idéal pour Hualien à 18 h 50. On a donc le temps de transiter. Prévoir taxi ou voiture d'hôtel à l' arrivée de nuit. Enfin, penser à acheter du thé à Taïwan, le meilleur du monde. J' ai des adresses. Vous aurez droit à la cérémonie du thé, très stylée. Nous avons eu la chance d'être dirigés vers une maison de thé fréquentée uniquement par des Taïwanais. Acheter aussi une petite théière en terre, le thé infusé ( 1 mn seulement trois fois de suite pour le Oolong Tea ) Prix assez élevés, comme pour le café ou le whisky haut de gamme.

Déroulement du voyage Départ le 22 mars de Montpellier pour Amsterdam puis vol en continuation pour Taipei. Arrivée le 23 mars à 15 h 30. Retour le 1er avril de Taipei vers Amsterdam. Départ à 23 h 55. Arrivée à 7 h 00 . Vol en continuation à 14 heures pour Montpellier. Taipei : du 23 au 27 mars Puis circuit de 6 jours 1er jour / 27 mars : Taipei-Lukang 2ème jour / 28 mars : Lukang - Tainan 3ème jour / 29 mars : Tainan - Koshiung ( via territoire tribal Rukai / Wulai ) 4ème jour / 30 mars : Koshiung - Kenting - Taitung 5ème jour / 31 mars : Taitung - Côte Est - Gorges de Taroko 6ème jour / 1er avril : Gorges de Taroko - Taipei ( en train - 2 heures 50 de trajet - puis taxi pour aéroport en début de soirée )

Je vous retrouve très vite pour le détail de ce voyage dans une suite à ce carnet

Moana
VM
MA Marathon Globetrotter ·
Pourquoi Taïwan ? D'abord pour sortir des sentiers battus, et cette île un peu oubliée des voyagistes reste une niche d'un point de vue touristique. C'est ce qui en fait le charme.

Bonjour,

Merci pour ce récit. Taïwan est en effet une niche touristique très méconnue en Occident, ce qui en fait son charme pour ceux qui y vont. Mes amis taïwanais se plaignent tous qu'il y a aujourd'hui trop de touristes chez eux, ce qui montre qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'est le tourisme de masse 😏.

Quelques remarques de détail :

Il est vrai que l'on y parle le mandarin

Avec un très fort accent local, et en le mélangeant souvent avec du taïwanais qui est une autre langue chinoise. S'ajoute à cela la minorité hakka (encore une autre langue chinoise), et bien sûr la mosaïque de langues aborigènes qui n'ont rien à voir ni entre elles, ni avec le chinois.

"les Taïwanais n'ont rien à voir avec le grand voisin" C'est de plus en plus vrai, car il n'y aura bientôt quasiment plus de Taïwanais ayant connu la courte période de rtrocession à la Chine (1945-1949)

"TKT a de toute évidence participé à l' émergence de cette identité nationale forte et ombrageuse. On lui voue un culte certain. il suffit de visiter son mémorial." TKT (CKS en anglais) a une place très ambigüe dans le récit national taïwanais. Il a préservé Taïwan des errements du régime communiste en Chine, mais il a été responsable de la Terreur Blanche et était un dirigeant très corrompu (les Américains le surnommaient Général Cash My Check)

Les cartes de crédit sont bien sur acceptées partout mais votre banque vous prélèvera des frais qui m' ont semblé importants voire excessifs.

Les frais dépendent uniquement de votre banque. Par exemple, HSBC ne prélève pas de frais dans les distributeurs de ses agences, mais ceux-ci ont fondu comme neige au soleil : je n'en localisé que trois dans le centre ville lors de mon dernier passage.

Attention : On ne peut pas échanger les billets de 500, 200 et 20 euros, uniquement les billets de 100, 50, 10 et 5 euros. Pourquoi ? Mystère.... Mais bon à savoir !

Tiens, je découvre cela. Les billets de 500 et 200 euros sont probablement peu demandés par les Taïwanais allant à l'étranger, mais le refus des billets de 20 euros est étrange. Se pourrait-il qu'ils refusent les billets de la première série, émis avant 2015 ? Ou au contraire qu'il ne connaissent pas la nouvelle série ?

il y a un train rapide, style TGV

C'est en fait un train de style Shinkansen (japonais), reconnaissable notamment à la largeur de caisse qui permet un diagramme de siège 2+3 et un espacement entre rangs très généreux pour pouvoir les orienter dans le sens de la marche au terminus.

Takoro (Takoro National Park).

Taroko, et non Takoro

Aller à la rencontre de l'un des peuples aborigènes taïwanais est particulièrement inhabituel. La suite de votre récit en sera d'autant plus intéressante. Merci !
YE Yemen Veteran ·
Moana,

merci pour ce carnet qui peut amener à s’intéresser à cette destination. très sincèrement, je n'ai jamais penser y aller. mais pourquoi pas ? je suis aller en Ukraine, à Sao Tomé, à la Dominique..... grâce à des carnets de voyage. A chaque fois, des destinations hors des sentiers battus (a ce moment là) et que du bonheur. merci pour ton retour 😏 et j'attends la suite 😉 laurence
On est la somme de nos rencontres
MR MrBruno10647 Regular ·
Attention il faut éviter de retirer de l’argent dans les 7 eleven les banques Française prennent 1000 Taiwan Dollars de commission
MA Mariecurry Globetrotter ·
Voilà un carnet que je vais suivre avec attention. J'ai beaucoup aimé Taïwan où j'ai fait deux beaux voyages. Je crois bien que c'est le pays où j'ai reçu le meilleur accueil. Comme vous je me suis intéressée aux groupes aborigènes, j'ai donc hâte de vous lire.
YE Yemen Veteran ·
Moana,

ton carnet attire notre attention😏 nous sommes en attente. vite vite😉

mais bon, on va patienter 🤪

laurence
On est la somme de nos rencontres
YE Yemen Veteran ·
Pas de souci Moana. je patiente sans souci. Moi, je ne sais pas charger des photos pour illustrer ce que je dis 😠 on me dit que c'est facile mais.... A très bientôt laurence
On est la somme de nos rencontres
VA Vaikeaiti Regular ·
OK Laurence. Merci pour ta patience. il me semble que nous avons déjà communiqué à propos de l' Amérique centrale en général et du Salvador et du Honduras en particulier. j' ai programmé une escapade au Costa Rica en fin janvier 2019, avec mon guide préféré du Salvador qui a étendu ses compétences vers les pays voisins. Si des infos plus précises t'intéressent, je pourrai tel les communiquer en message privé. A +

Moana
VM
YE Yemen Veteran ·
bonsoir,

j'ai voulu répondre en MP car je pense que le retour à ton dernier message n'intéresse pas tout le monde. mais MP impossible !!!

Moi, j'avoue que j'aide beaucoup en MP quand je peux conseiller pour des attentes précises.

A la prochaine laurence
On est la somme de nos rencontres
VA Vaikeaiti Regular ·
Je reprends dans le détail la suite du carnet débuté il y a une quinzaine de jours. Nous avons donc choisi comme destination ce mois de mars, Taïwan, ex Formose ( ou Formosa, la belle ) découverte en 1542 par les Hollandais avant de devenir une terre de migration chinoise après que les Mandchous ont accédé au pouvoir au 17ème siècle. 1er jour / 22 mars : Départ de Montpellier dans l' après-midi du jeudi 22 mars, transit court à Amsterdam et vol en continuation vers Taipei en début de soirée. 2ème jour / 23 mars : Arrivée à Taipei en milieu d'après-midi. Formalités de police expédiées rapidement et bagage livré en un temps record. Nous sommes attendus par notre jeune conducteur de taxi, mais avant de quitter l' aéroport, nous achetons l'indispensable carte SIM et retirons un peu d'argent liquide. il faut une petite heure pour rejoindre le centre ville. Taipei est une grosse ville dans le style asiatique où il est plutôt facile de circuler dans un trafic fluide. On dirait qu'il n' y a pas vraiment eu de plan d'urbanisme, c'est un peu chaotique, les quartiers d'habitation au sortir de l' aéroport sont plutôt disgracieux, les immeubles d'habitation sont collés les uns et autres avec des balcons biscornus ressemblant à des verrues, les voies rapides se chevauchent et s'entrecroisent dans une débauche de béton, la verdure est rare. Il n' y a que le quartier des affaires , du côté de la Tour 101, où un effort d'harmonisation architecturale a été fait pour rendre ce quartier branché un peu plus esthétique et attractif.. Malgré ces faiblesses, Taipei est une capitale vibrante et dynamique où l'on ne sent pas la pression de la verticalité comme à Shanghaï par exemple. Nous avons aimé, et pourtant je ne suis pas fan des mégapoles ( environ 7 millions d'habitants avec l' agglomération ). Nous avons décidé de loger dans le quartier de Wanhua, le plus vieux quartier de Taipei fondé par des émigrés Fujianais au début du 18ème siècle. Très bel hôtel, confortable où nous allons pouvoir nous remettre rapidement de la fatigue du voyage. Je peux le conseiller, mais en message privé. Le temps de s'installer, il fait déjà nuit ou presque. Nous décidons de sortir voir les lumières de la ville et de passer un long moment sur le marché de nuit -modeste par rapport à Shihlin- de Huasi Street, tout proche. Il est indiqué comme touristique, et ne l' est pas du tout. Premier contact avec une population souriante et très accueillante et aussi de déguster quelques spécialités locales : boules de riz gluant, bouillons bruns, oeufs marbrés au thé noir, calamars et pieuvres séchés ou frits ou caramélisés, nouilles sautées aux abats de porc ou de poulet, brochettes de viande et de fruits de mer. Quelques bizarreries culinaires du style pénis de porc laqué... Retour à l' hôtel pour se préparer à une longue journée de visites le lendemain 24.

3ème jour / 24 mars

Nous commençons nos série de visites en solo d'abord à pied puis en MRT. Le chauffeur de taxi nous rejoindra à un point donné en fin de matinée.

C'est au temple tout proche de Longshan ( dit de la montagne des dragons ), le plus ancien de Taipei, construit en 1738 ( mais reconstruit partiellement à 3 reprises suite à un tremblement de terre, puis un typhon, puis un bombardement pendant la Seconde Guerre ) que nous marquons la première étape. il est dédié principalement à Guanyin, déesse de la miséricorde, mais, comme dans d'autres temples de Taïwan, il abrite 165 autres divinités que l'on vient honorer !!! C'est la Chine éternelle avec ses boiseries sculptées, sa laque rouge et ses dragons. Entre les volutes d'encens, bonzes, bonzesses et fidèles prient avec ferveur, agenouillés devant une table chargée d'offrandes. D'autres plus âgés papotent ou jouent au mah-jong. Ambiance bon enfant et décontractée dans un endroit magnifique. En plus, il fait très beau et les toits vernissés et hérissés de dragons scintillent au soleil.

Puis, nous rejoignons après 15 mn de métro, notre seconde étape, l'ancienne résidence de la Famille Lin Yuan Ben, une grande dynastie taïwanaise de riziculteurs riches et lettrés. La maison date de 1851 et est superbement meublée. Dans l' immense jardin de presque 20000 m2, pavillons, étangs, petits lac et ponts contribuent à une atmosphère unique de calme, beauté et sérénité. Tout cela au milieu de la ville qui s'agite, mais dont on n'entend pas la rumeur. En fin de matinée, nous rejoignons notre jeune conducteur qui nous a donné rendez-vous dans un restaurant typique, fréquenté uniquement par des locaux. Plat principal : nouilles fumantes et bouillantes au boeuf, une des spécialités de la ville. A partir de là, nous allons circuler en voiture car les endroits à visiter sont relativement éloignés les uns des autres et nous ne voulons pas perdre de temps dans les transports.

Troisième étape : une maison traditionnelle de cour, disposée selon les principes du feng-shui, la Lin An Tai Historical House and Museum, construite au 18ème siècle sous la dynastie Qing. Riche mobilier en laque noire incrusté de nacre et porte sculptée ornée de 6 dragons menaçants représentant les six fils de la famille. Site agréable, aéré et planté d'arbres et de massifs de fleurs où l'on peut flâner. La visite de la maison, de ses cours intérieures et patios qui se succèdent rappellent des images de certains films d'époque, il ne manque plus que les tenues traditionnelles.

Quatrième étape : le temple taoïste de Bao-An, édifié en 1804, une merveille, un magnifique exemple du patrimoine culturel taïwanais, à ne pas manquer. Je le classe dans l'un des sites incontournables du voyage. Il est dédié à Baosheng Tati, dieu guérisseur de la médecine. Façade et intérieur richement ornés. La restauration entreprise en 2003 a été exemplaire.

Cinquième étape de la journée : Un autre temple, tout proche du précédent, celui de Confucius dans le Datong District comme Bao An ). il a été reconstruit après avoir été détruit par les Japonais en 1907. Magnifique jardin très zen. Temple attractif avec un rôle pédagogique et éducatif évident de la part des autorités dans le but de transmettre à la jeunesse les valeurs de vie de Confucius.

Sixième étape : le parc de la Paix ( ou Peace Park ) tout proche, lieu de mémoire qui rappelle les actes de terreur perpétrés sous la loi martiale imposée par le gouvernement de TKT en 1917. Des millers de morts et un contrôle sous joug militaire qui durera 40 ans et continue encore actuellement d'entretenir du ressentiment et de la colère chez certains, même si TKT reste révéré par beaucoup pour avoir favorisé l'émergence d'une identité spécifique forte et donc d'une certaine idée d'indépendance. On fait toujours bien attention de ne pas trop froisser le grand voisin, facilement menaçant. Jeu perpétuel du chat et de la souris avec des risques qui sont dans tous les esprits mais dont on ne parle pas trop !

Septième étape : Taipei Story House, un site historique, une vaste maison de style anglais Tudor qui appartenait à un riche marchand de thé appelé Chao Jun Chen. c'est un lieu d'expositions diverses, dont une permanente assez surprenante, sur les geishas taïwanaises, un phénomène de société importé sur l'île par les Japonais.

Huitième étape : TKT National Memorial ( ou Mémorial National Chang Kai Chek ) , lieu de pèlerinage, gigantesque et élégant bâtiment de marbre blanc au toit octogonal rappelant l' architecture de la Cité Interdite à Pékin, et son immense place pavée, flanquée des deux côtés par deux palais chinois ajoutés à l' ensemble en 1987, et qui servent l'un de Théâtre National et l'autre de salle de concert et d'expositions. Jardins plantés dans le respect de la calligraphie. Beaucoup de monde ( c'était le week-end ) familles de Taipei , jeunes mariés en pose photo tulle bouffant rose bonbon et tenue militaire, c'est de toute évidence le lieu de balade préféré des habitants de Taipei le samedi et le dimanche matin.

Neuvième étape : le Mausolée des Martyrs, d'architecture de style Ming, construit en 1969, dédié à la mémoire des centaines de milliers de soldats morts ( beaucoup dans les îles du détroit de Formose en 1948 ) pendant la lutte contre les Japonais d'abord, puis contre les communistes de Chine continentale menés par Mao Tse Tung ensuite qui rêvaient d'en découdre avec le général enfui. On y vient pour assister à la relève horaire de la garde, assez spectaculaire.

Retour en fin de journée à l' hôtel, pour ressortir en soirée au marché de nuit de Shihlin, construit en 1899, tentaculaire, il faut bien le dire et très très fréquenté pour ne pas dire bondé, surtout le we. Ce n' est pas le marché de nuit que j' ai préféré, loin de là. La foule est compacte, les stands de nourriture sont pris d'assaut, les boutiques de vêtements et autres babioles font illusion, l' ambiance générale est, à mon avis, dénaturée. A déconseiller aux claustrophobes! Je conseillerai plutôt le marché de nuit de Kaohsiung , plus aéré et proposant une nourriture variée et de qualité. Surtout si vous devez faire un tour de l'île comme nous. Shihlin n' apporte rien. Nous y avons mal mangé : la nourriture chinoise peut être exquise ( tout ce qui est cuit à la vapeur comme les dumplings par exemple ) ou grasse, frite et mauvaise donc. Pour la gastronomie, on cherchera donc ailleurs. Retour définitif à l' hôtel après une journée bien remplie. Sortie vers la côte nord prévue le lendemain dimanche 25 mars.

Suite du carnet à venir.























VM
VA Vaikeaiti Regular ·
Suite du carnet.

4ème jour / 25 mars Ce n' était pas le bon jour pour partir en balade dans le nord de l'île, ce que l'on appelle au sens large le Nouveau Taipei. Le dimanche, comme nous l' avons expérimenté, les autoroutes de sortie de Taipei sont très chargées dès le début de matinée, le nord et le nord-est sont des destinations proches et prisées des touristes locaux qui partent au bord de la mer. Et puis notre jeune chauffeur s'est montré rétif à nos demandes, soit-disant pour cause de circulation lente et difficile sur la route de côte - et n' a pas voulu faire à l' aller ou au retour le circuit panoramique de la côte nord de Tamsui à Keelung. L' entêtement, voilà un trait commun qu'avaient notre jeune chauffeur de taxi et notre chauffeur pendant le circuit. Impossible de faire autre chose que ce qui avait été décidé, ou de leur faire modifier un parcours établi. Au lieu de cela, Wish Wu a tenu à nous conduire directement à Yeliou, destination connue de lui et son Geopark faisant partie d'un ensemble naturel aux caractéristiques géologiques uniques, et incluant un cap de presque 2 kms de long, que l'on ne parcourt qu' à pied , d'abord au milieu de rocs coralliens biscornus et imposants qui font le succès de l' endroit, puis sur un sentier de randonnée avec marches qui conduit au bout du promontoire et permet une vue exceptionnelle des deux côtés de la péninsule. Inutile de dire que la première partie est encombrée de touristes obsédés par les selfies du we, et que l'on est tranquille que si l'on marche un peu loin. Comme d'habitude ! Compter deux heures pour une visite complète, y compris le bureau d'information à l' entrée du parc ( payant ). L' endroit vaut le déplacement. On traverse ensuite Keelung qui n' a pas un interêt majeur pour rejoindre Jiufen, surnommée la petite Shanghaï de Taïwan, simple village inconnu au début qui a pris son essor industriel et minier avec la découverte de l' or, exploité de 1890 jusqu' à la fin de la Seconde Guerre Mondiale environ. La fermeture brutale des mines correspond au départ forcé des Japonais et à l' arrivée des nationalistes et l' endroit est retombé brutalement dans l' oubli et la désolation . Très belle vue sur l' océan et sur une côte découpée, ruelles soit-disant typiques où l'on déjeune debout ou assis dans des gargotes pas toujours nickel, magasins fourre-tout où l'on vend une marchandise de petite qualité. Tout cela est artificiel. Bref, malgré les commentaires louangeurs de nos guides ( à ce propos je conseille le Petit Fûté et le Lonely Planet en anglais on n' a pas trop le choix + une carte routière ), nous n'avons pas été emballés par l' endroit. Une fois de plus, il y avait beaucoup trop de monde, et on finit par avoir une lourde ambiance de foire. Le tourisme de masse a quelque peu dénaturé l' endroit. Je pense qu'il faut venir en semaine et jamais le we dans cette partie de l'île.. Il faut de toute façon préférer Jinguashi, autre ville minière, moins développée et moins touristique dans le mauvais sens du mot. On peut flâner dans les rues de cette petite ville, faire des randonnées aux alentours, aller voir les chutes d'eau du Jinguashi Gold Ecological Park. Du fait de l' extraction de l'or dont on sait qu'elle est très nocive pour l'environnement, l' eau se colore en ocre en s'infiltrant dans un terrain-gruyère et va polluer la mer en contrebas. On voit les choses de façon très positive ici, comme l' alliance du masculin et du féminin, de la montagne et de la mer, du yin et du yang mais il s'agit, à mon avis, de pollution toute simple qui aurait été évitée si l' extraction de l'or s'était faite plus loin dans les terres ou ne s'était pas faite du tout... On peut malgré tout visiter le Musée de l' Or où se trouve le plus gros lingot d'or du monde ( 220 kgs ). Droit d'entrée à payer au Gold Ecological Park pour visiter le musée. On continue ensuite vers Shifen où l' on ira admirer les chutes d'eau après avoir suivi de petits sentiers et traversé des ponts suspendus. Le petit village de Shifen, c'est aussi un arrêt sur la ligne ferroviaire de Pingxi. La voie ferrée est au beau milieu du village et elle est envahie par les lanceurs de lanternes. L' envol de lanternes à la nuit tombante est un spectacle très original. Shifen est un endroit très fréquenté, une fois encore, le week-end. Il est donc préférable de visiter l'endroit en semaine. Pingxi, ville proche, est de taille modeste mais de caractère. On prendra le temps de se balader dans ses ruelles et de goûter aux spécialités locales. De là, on peut tenter de faire le circuit panoramique de la côte nord-est , dans la même journée, Mais cela parait un peu compliqué, non pas à cause des kilomètres à parcourir, mais du temps à les parcourir sur des routes souvent sinueuses, étroites et encombrées de voitures, de bus et de camions. Il me parait donc préférable de faire ce circuit à part, au départ de Taipei pour la journée, ou bien au retour du circuit autour de l'île. Pour récapituler, une appréciation donc contrastée de cette escapade vers le nord. Si c'était à refaire, je ferais le circuit panoramique de la côte nord ( 70 kms ) sans me presser, puis le Géoparc de Yéliou et la vile minière de Jinguashi et environs, en gardant un peu de temps pour la randonnée, une belle journée en semaine. Meilleure période de l' année pour parcourir le nord de Taïwan, au temps souvent incertain et très pluvieux : mars et avril. Nous avions choisi mars, mois idéal pour visiter Taïwan. Climat tropical, pas trop chaud dans la journée et plutôt sec, et frais le soir, mais pas trop ( 18° ). Vraiment idéal sauf sur la côte est où le temps est généralement incertain toute l' année ! Retour vers la capitale par l' autoroute 1, pas trop encombrée pour un dimanche soir. ment.

VM
VA Vaikeaiti Regular ·
Je poursuis la rédaction de ce carnet qui paraîtra peut-être un peu long à certains... j' ai voulu compenser le manque d 'informations criant sur cette destination. Nous terminons donc notre séjour à Taipei, il reste une journée.

5ème jour / 26 mars Nous avons décidé de consacrer une grande partie de la journée à la visite du Musée du Palais, autre moment incontournable du voyage. A flanc de colline, le musée, dans sa partie secrète, s'enfonce dans des bunkers sécurisés et climatisés sous terre, n' exposant au public que 15000 pièces environ, alors qu'il en reste des centaines de milliers dont certaines voyagent dans le monde pour des expositions temporaires. Ces expositions hors Taïwan, il y en a eu finalement peu car le gouvernement se méfie toujours de réactions imprévisibles de la part de pays hôtes qui se retrouveraient soudain sous pression intenable de la Chine continentale, désireuse de récupérer tous ces trésors dont l' histoire récente est mouvementée. La collection impériale qui date de la dynastie Song ( 10ème au 13ème siècle ) a été déplacée à Nankin sous la dynastie Ming, puis à Pékin sous les Qing ( 1644-1911 ). En 1924, les nationalistes expulsent la dernière reine Pu-Yi et sa cour, font un inventaire des trésors impériaux qui dure plusieurs années, exposent une partie des oeuvres au Palais national de Pékin, puis l' ensemble est déplacé de nouveau suite à l'invasion japonaise, puis à la menace communiste de Mao Tse Tung. Les nationalistes fuient vers Taïwan avec une partie du trésor, la plus belle, disent certains. Dans le sillage du chef, des érudits, des lettrés, des bourgeois et des aristocrates éduqués. on peut penser qu'ils ont su faire le tri entre ce qui était beau et ce qui était exceptionnel !!! Depuis, les collections du Musée du Palais sont l' emblème éblouissant d'un patrimoine culturel chinois préservé avec passion. S'il fallait privilégier des salles par rapport à d'autres, je conseillerais celle des jades, sublimes oeuvres d'art, aussi celle des porcelaines et celle des parchemins calligraphiés annotés à l' encre rouge par l' empereur. La calligraphie et son esthétique sont à l' honneur dans plusieurs salles, et, à voir l' affluence du public tous âges confondus, et des explications des anciens à leurs petits enfants, on comprend que c'est un art révéré dans ce pays. Après plus de 5 heures passées au Musée, nous repartons avec notre jeune chauffeur vers le centre-ville pour un déjeuner rapide ( nous avons vite privilégié la cuisine à la vapeur, la plus savoureuse et la moins grasse ) puis pour un arrêt prolongé dans une maison traditionnelle de thé recommandée par notre jeune étudiante taïwanaise où nous allons avoir droit à la formelle cérémonie du thé pendant 45 mn. Une occasion aussi d'acheter du thé à emporter, Oolang Tea au jasmin ou non et Mountain Tea, le plus rare et le plus cher aussi, qui se distinguent de tous les thés que l'on peut boire ici et là par l' utilisation unique des boutons de fleurs et non des tiges. La cérémonie est complexe, le thé se déguste de mini- théières en pots et tasses miniatures, il est jaune pale, à peine infusé, mais on recommence trois fois pour déguster un thé qui a évolué, est plus parfumé, plus rond. On y décèle des arômes de longan et de fleur de jasmin et de gingembre. Voici deux adresses : 1 / Taipei Wang Tea www. wangtea.com.tw/home-en / Existe depuis un siècle à Dadaochang N° 26 Lane 64, section 2 Chingqing North Road, Taipei City

2 / Yoshantea Existe depuis le début de la dynastie Qing, spécialisée dans le thé Oolang Daan Qingtian Tea N° 2 Aly 7, Ln. 183 Sec 1 Heping E. Road Daan District Taipei City

Après la cérémonie du thé, nous demandons à notre chauffeur de nous conduire à la Tour 101 où nous allons rester un moment. Balade à pied également aux environs immédiats, dans le quartier rénové, et plutôt attractif. Larges avenues, banques, hôtels, de la verdure ( enfin... ). La Tour 101 est un lieu touristique en soi, on monte au sommet dans l'un des ascenseurs les plus rapides du monde : 37 secondes pour avaler 89 étages. Vue époustouflante du sommet sur la ville et plus loin encore. Attention : le ticket d'entrée est cher, trop à mon avis. Taïwan étant une terre de séismes ( surtout sur la côte est vers Hualien ), la tour 101, en forme de tige de bambou, est dotée d'une sphère de stabilisation de 660 tonnes censée réduire les vibrations de 40 %. Retour à l' hôtel. Le séjour à Taipei se termine. Demain mardi 27 mars commence le circuit autour de l'île.





















VM
VA Vaikeaiti Regular ·
J' ai conscience de vous faire un carnet à rallonges qui n' en finit plus... Mon but est de vous faire choisir cette destination la prochaine fois que vous voulez partir en voyage car elle en vaut la peine, mais aussi de faire en sorte que vous voyagiez différemment. Maintenant que je suis revenu de Taïwan, je sais comment je referais ce voyage, surtout maintenant que j' en arrive au circuit que vous attendez toutes et tous... il est possible de le faire de manière plus libre et plus fun sans faire appel à une agence de voyages. Ce sera aussi moins cher à l' arrivée mais il faudra tout gérer.

6ème jour / 27 mars Les trois premiers jours sont consacrés à la côte ouest et la pointe sud. Nous avons donc circulé en voiture particulière. Itinéraire sans interêt le long d'une route hyper-urbanisée, les villes, bourgades et villages se succédant sans fin, sans que l'on voie de vrais paysages riants et agrestes. il y a tellement peu de place pour les cultures que les rizières se trouvent parfois coincées entre les maisons. Je ne pensais pas que cela était possible ! De plus, il est évident que la pollution urbaine a un effet négatif sur ces cultures, si proches des rues et des égouts Il y a un train de type Shinkansen japonais qui va de Taipei à Kohsiung. Voici ce que je vous conseille : Premier jour : train Taipei - Taichung puis bus en connexion pour Lukang Deuxième jour : retour à la gare grande vitesse de Taichung, train pour Tainan. 3ème jour : Tainan / Kohsiung. Bien sur, on peut facilement rester deux ou trois jours à Tainan , idem à Kohsiung.

Nous quittons Taipei pour Lukang. Environ 2 h 45 de route. Lukang était autrefois un port prospère dont l' essor économique s'arrêta brutalement avec la présence des Japonais qui le fermèrent à la navigation tout le temps de leur occupation. Il était trop tard ensuite pour relancer l' activité portuaire, mais la ville étant chargée d'histoire, elle a rebondi et est devenue un point touristique de premier ordre en sachant préserver son cachet d'origine avec un centre historique petit mais riche et varié: temples magnifiques, ruelles anciennes avec leurs maisons basses et hautes traditionnelles , maisons bourgeoises ou patriciennes anciennes, petits musées. A voir en premier, dans la lumière du matin, le merveilleux temple de Longshan. Un arrêt incontournable dans ce voyage, le plus beau temple de Taïwan, à mon avis. Il date du 17ème siècle et offre au regard ses magnifiques peintures murales, ses sculptures, ses bois et plafonds travaillés, ciselés et colorés. Il a été restauré, mais pas trop... C'est une merveille ! De là, à pied, on trouve l' allée dite des Gentlemen ( ou allée des frotte-poitrines ), si étroite sur 50 m de long qu'on ne peur s'y croiser qu'en se faisant face. Ensuite la ruelle de Chinsheng, appelée également rue des 9 détours qui protège des courants d'air froids à la mauvaise saison. Encore, il y a la maison de la famille de marchands DIng, construite sous la dynastie Qing par une famille d'origine musulmane ( la construction débuta lorsque l'un d'eux devint mandarin ) et qui témoigne d'un très haut statut social et d'une vie de confort et de luxe avec ses boiseries peintes en rouge et turquoise, ses symboles dorés aux murs et plafonds et ses lanternes en papier rouge. Egalement le Folk Arts Museum, beau bâtiment de style européen; construit en 1919 par les Japonais, puis acheté par une riche famille de marchands locaux et enfin légué à la ville de Lukang pour en faire un musée sympathique, avec sa collection de meubles anciens, de vêtements traditionnels, de bijoux, photos et documents calligraphiés. Le responsable du musée discute volontiers avec les visiteurs de passage et l' on passe un excellent moment. J' allais oublier la fameuse rue du vieux marché, traversée des trois ruelles Putou, Yaolin et Tayu, qui, avec leurs maisons restaurées en style Qing, sont vraiment typiques et charmantes. On se croirait dans un film d'antan sans les vêtements d'époque, mais l' ambiance y est. Enfin, il y a un autre temple plus central, dit temple de Tienhou ou de Mazu qui honore le dieu du mariage Yue Xia Lao Rien, d'où parfois un afflux de jeunes couples en passe de convoler. Une partie du temple ( extérieur et intérieur ) était en rénovation, ce qui ne nous a pas permis de profiter de l' endroit comme nous aurions voulu.

Voilà. A mon avis, il faut aller à Lukang, y rester 1 ou 2 jours et choisir un hôtel central, proche de l' arrêt du bus qui transporte les gens au départ de la gare de Taichung. Retour dans l' autre sens, pour rejoindre Tainan. A Tainan, ville beaucoup plus grande et au riche passé culturel également, il faut réserver un hôtel central et, via la réception de l' hôtel, réserver aussi un guide local parlant anglais avec lequel on arpente la ville à pied ou en taxi. On fait tout cela en un jour facilement en commençant les visites à 9 heures le matin, sinon en 2 jours, si on veut donner du temps au temps...















VM
VA Vaikeaiti Regular ·
Suite du circuit

7ème jour / 28 mars Départ de Lukang pour Tainan, un peu plus de 2 heures et demie de route. rien d'intéressant sur le trajet. L' autoroute est parfaite et laisse défiler des villes et bourgades banales les unes après les autres. Trop urbanisé et trop plat pour être intéressant. Heureusement, on arrive à Tainan, anciennement Anping, qui est sans doute la plus belle ville du pays. Ancienne capitale, elle a gardé une intense vie culturelle et un ensemble monumental qui attire. L' histoire intime de la ville est liée à la vie et l' action du général Koxinga, dont on retient qu'il la libéra de la présence des Hollandais ( d'où l' édification d'un mausolée à ce héros national ) tout en introduisant une culture chinoise riche et variée. Dans son sillage sont arrivés des lettrés, des peintres, des sculpteurs, des musiciens qui ont donné son éclat à la ville, et cela jusqu'au début du 20ème siècle. Après un passage à vide, la ville se veut l'un des phares culturels et touristiques du pays. A tout seigneur, tout honneur : nous commençons la journée par la visite du Mausolée de Koxinga, agrémenté de statues géantes du libérateur et de ses généraux. Le site du mausolée est paisible, il n' y a personne ou presque dans les jardins qui, pourtant proche de rues passantes, restent paisibles.

Puis, c'est le Temple de Confucius, le plus ancien de Taïwan, puisque construit en 1665. Bien sur, il a été rénové plusieurs fois depuis lors, c'est un exemple classique d'architecture chinoise. Dans les jardins s'entraînent des amateurs de Taï-chi. Des salles annexes sont dédiées à l' étude des maximes du Maître et ont donc une fonction pédagogique. Les étudiants viennent prier dans ce temple en espérant au mieux réussir leurs examens. Une partie du temple était en réfection, et ne pouvait se visiter.

Ensuite, c'est le passé colonial hollandais qui surgit dans une autre partie de la ville. D' abord, les Tours Chikhan, construite par les Hollandais en 1653 et utilisées comme centre administratif pendant l' occupation hollandaise. Elles font partie d'un ensemble appelé Fort Provincia qui ne résista pas aux assauts du général Koxinga. il fut rasé et les tours furent construites sur ses fondations. Devant les tours, 9 stèles placées sur des tortues de pierre et marquées du sceau impérial de 1786. Puis le Fort d' Anping, appelé aussi Fort Zeelandia, bâti entre 1624 et 1634 pour prévenir toute invasion britannique pendant la Guerre de l' Opium. Enfin Anping Old Street, ses gargotes et ses magasins, toute proche de cet ensemble historique majeur. A voir enfin la rue des Arts Hai An dans le vieux centre pour sa reconversion en galeries d'artistes et petits restaurants tendance. Si on a un peu de temps, on peut donc rester un jour de plus à Tainan et prendre le temps de flâner ici et là. Choix d'hôtels pour toutes les bourses et restaurants sympa. Il existe un bus touristique ( Hop in / Hop off ) qui va d'un site touristique à un autre. A tester donc pour ceux qui ont du temps. En revanche, le marché de nuit de Wusheng est décevant. A éviter donc.













VM
JO Jojoone1 Globetrotter ·
Bonjour,

Avec ce carnet, vous comblez quelques cases vides sur ce forum. Je salue en outre votre effort d'offrir détails et indications en grand nombre.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
MA Mariecurry Globetrotter ·
Cinquième étape de la journée : Un autre temple, tout proche du précédent, celui de Confucius dans le Datong District comme Bao An). il a été reconstruit après avoir été détruit par les japonais en 1907. Magnifique jardin très zen. Temple attractif avec un rôle pédagogique et éducatif évident de la part des autorités dans le but de transmettre à la jeunesse les valeurs de vie de Confucius.

Tous les 28 septembre, jour des professeurs, on y célèbre avec beaucoup d'austérité et selon un protocole très strict l'anniversaire de la naissance de Confucius. La cérémonie, à laquelle on assiste uniquement sur réservation, se déroule en présence de nombreuses personnalités (maire de Taipei, président de la République etc... ). Sont aussi présents les représentants des descendants mâles de Maître Kong. Danses, déplacements et musiques sont chorégraphiés et orchestrés au millimètre et à la seconde près (véridique). Les intervenants sont tellement sous pression que les malaises et évanouissements sont fréquents (il y en a eu deux lorsque j'y étais). A voir, pour ceux qui séjourneraient à Taipei à cette date.

Vos photos me rappellent d'excellents souvenirs. Je suis allée aux mêmes endroits. Un immense regret : ne pas avoir visité le musée national. Vos photos mises en ligne ne font que confirmer qu'il est incontournable.

Merci pour ce carnet. On évoque assez peu Taïwan sur VF.
VA Vaikeaiti Regular ·
Circuit ( suite )

8ème jour / 29 mars

Nous quittons Tainan un peu plus tôt que les autres jours pour pouvoir passer plusieurs heures dans l' un des sites géographiques de la tribu aborigène des Rukai. Cela se fera au dépens de Kaohsiung que nous n' aurons pas vraiment le temps de visiter à loisir, sinon en fin d'après-midi et en soirée. Kaohsiung n' est pas une ville avec un passé historique prestigieux comme Tainan. C'est une ville industrielle dont le visage a totalement changé ces dernières vingt années. Ce sont les Japonais qui ont re-dessiné le plan de la ville telle qu'on la voit actuellement avec ses larges avenues bien aérées et rectilignes et ses parcs. On peut y venir en avion bien sur, et rejoindre le centre ville en KMRT ( le nouveau métro ) directement à partir de l' aéroport, ou bien en train à grande vitesse et, de la gare de Zuoying, au nord de la ville, prendre également un bus ou le métro. Je pense qu'il faut visiter la ville avec un guide local et découvrir ce qu'elle a d'unique à offrir et qui n' est pas monumental . Ainsi, par exemple, les artistes ont rénové de vieux entrepôts sur le port, l' endroit s'appelle Pier 2 Art District, il vaut le détour. Les expositions sont nombreuses et l' accès est gratuit. La ville investit dans l'innovation et la créativité, au niveau culturel, artistique et même industriel. Elle fait penser à une autre ville en Amérique latine, Medellin en Colombie, dont l' image était aussi dégradée pour d'autres raisons, mais qui a su se moderniser et se transformer presque miraculeusement. On peut aussi voir le parc Shoushan ( pour les amateurs de randonnées à pied ), la résidence en brique du Consul Britannique à Dagou ( désormais musée de la présence britannique à Taïwan ), l' énorme monastère bouddhiste Fokouangshang dans la ville voisine de Dashu ou le village traditionnel hakka de Meinong. Bref, ne faites pas comme nous, consacrez 2 ou 3 jours à Kaohsiung et ses environs.

Je reviens maintenant au pivot central de notre voyage à Taïwan, à savoir la rencontre avec les Rukai, l'une des 14 ethnies aborigènes du pays, actuellement tribu montagnarde mais qui, dans le passé, a du vivre en bord de mer, construire des pirogues capables de partir sur l' océan et de naviguer aux étoiles pour accoster un jour sur les rivages de l' île de Hiva Oa aux Marquises et fonder la civilisation polynésienne. La génétique moderne a permis de comparer les ADN des uns et des autres et de les trouver miraculeusement identiques. Les Rukai vivent à l'ouest autour de Wutai ( = Rukai ) dans le Pingtung County, mais aussi à l' est autour de Beinan et Danan dans le Taitong County. Des sous-tribus vivent à Maulin, dans le Kaohsiung County. C'est un peu compliqué ! Nous avons rencontré des représentants des deux premiers groupes. il faut une bonne heure pour arriver à destination en passant par Sandimen. Un barrage sur la route indique à un moment l' entrée en territoire tribal. Cette séparation est souhaitée par la tribu et non imposée par le gouvernement taïwanais, je le précise. Au bout de la route, il y a le village - Wutai Township - et son modeste musée ouvert en 2000, mais qui permet de comprendre comment les Rukai - et sans doute toutes les autres ethnies -sont en train de se ré-approprier leur culture, leur langue, et leurs traditions mises à mal par les colonisations successives qui les ont forcés à se réfugier à l'intérieur des terres. On peut loger sur place si on le désire au plus près des habitants, quelques B & B dont on nous a dit le plus grand bien. Mais bien sur, on n'imaginait pas tout cela avant de venir. Le musée est ouvert sous la supervision d'une jeune femme charmante, éduquée et ayant fait des études aux îles Fidji, avec qui nous avons pu échanger. Elle a le type tahitien parfait, avec les yeux en amande renversée ( comme à Tahiti ). L' oeil bridé à la chinoise existe ici aussi, mais peu marqué. Des photos de notre fils tahitien nous ont permis - comme par magie et après avoir donné les explications nécessaires- d'approcher les enfants de l' école voisine, de parler avec quelques enseignantes, et de faire d'autres rencontres intéressantes dans le village. Une surprise : cette population aborigène n' est pas bouddhiste, mais chrétienne, suite à la mission évangélisatrice de prêtres portugais. Même chose du côté est. Je ne saurais dire s'il en est de même dans les autres tribus de l'île. Le musée donne beaucoup d'informations sur les légendes et symboles des Rukai, en particulier le totem du serpent aux 100 pieds présent partout, révéré comme un chef tribal au statut aristocratique. On remarquera aussi les parures cérémonielles ( parures de tête ou colliers ) agrémentées de dents de cochons sauvages telles que l'on peut les retrouver aux Marquises où la chasse au cochon dans la montagne est un sport pour les endurants et les courageux, hommes et femmes. J' ai rencontré une Marquisienne - policière dans la vie - qui, pour protéger ses deux enfants près d'une rivière, avait tué un sanglier menaçant au coutelas en lui tombant sur le dos d'une branche haute... La chasse fait aussi partie de la vie sociale chez les Rukai, si l'on en croit les récits et sculptures présentées au musée de Wulai. Pour ceux que cette partie de notre voyage intéresse, j' aurai, en message privé, de plus amples renseignements.

De retour à Kohsiung, il me faut mentionner la soirée au marché de nuit, le plus excitant de tous ceux fréquentés jusque là. A ne pas manquer donc. Cuisine orientée vers les fruits de mer ( brochettes de coquilles Saint Jacques, de moules, et surtout d''ormeaux, introuvables ou presque en France sauf les jours de grandes marées en Bretagne et que l'on pêche 3 jours par an seulement ), également des huîtres énormes, exquises une fois cuites à la vapeur et servies avec des sauces un peu relevées. Tout cela est d'une grand fraîcheur, c'est le seul marché de nuit où nous nous sommes régalés en passant d'un stand à l' autre.

9ème jour / 30 mars Nous quittons Kaohsiung pour le grand sud. Beaucoup de route cette journée car il nous faut remonter le long de la côte est vers Taitung, en passant par Kenting. Les commentaires sur forums ou dans les guides autorisés sur cette partie de l'île sont très flatteurs ( climat tropical, plages de sable blanc, mer turquoise, etc.... ) mais nous avons été déçus, sauf par ce que l'on appelle le Kenting Goose Nose Park, une partie très panoramique de la côte la plus au sud. Kenting n' est en fait qu'une unique rue passante et commerçante avec une touche balnéaire. Aucune agglomération même modeste dans les environs sauf Hengshun qui est la porte d'entrée du parc national ( en chinois ' Printemps Eternel ' ) où nous nous arrêterons rapidement avant la remontée vers Taitung. Voilà une jolie petite cité, ignorée à tort des guides, qui a gardé la moitié environ de ses fortifications anciennes. En revanche les 4 portes fortifiées ( tout cela datant de la dynastie des Qing ) sont intactes et magnifiques. Ce détail fait de Hengshun une bourgade unique. La mer est très agitée, dangereuse certainement. Beaucoup d'endroits ( criques et petites plages exposées au vent du large et à la houle ) sont inaccessibles ou impraticables et personne ou presque ne se baigne. Seuls quelques jeunes surfeurs branchés venus de la capitale affrontent des vagues bien formées dans des anses un peu protégées. Aucune indication dans ces eaux tropicales sur la présence éventuelle de requins en bord de plage, ou de méduses venimeuses....Bizarre ! Personne ne semble se méfier ! Nous faisons halte 1 heure au phare fortifié d'Elouanbi , entouré de tranchées et percé de meurtrières, le seul du genre au monde. L' endroit est couru dans sa partie haute seulement, on observe les touristes locaux se photographier ( go-pros et selfies en pagaille ). Dès que l'on s'éloigne, la balade qui conduit jusqu'au bord de mer est tranquille, il n' ya plus personne ! Il est interdit ( barrières, menaces d'amendes ) de marcher sur l'étendue de corail mort qui sépare de la mer, ce qui semble ridicule, mais, en fait, on comprend qu' il s'agit d' empêcher quelques inconscients de se jeter à la mer ). Beaucoup de courants contraires de toute façon, des murs d'écume, des tourbillons, il faudrait être fou pour se jeter à l' eau.... On est à la jonction de deux étendues marines ( comme à Ouessant en bretagne ) et la mer est mauvaise et tumultueuse. Mon conseil a posteriori : Lors d'un tour de l'île, il faut passer une nuit sur place, à Hengshun de préférence et consacrer une journée à la nature et à la randonnée dans le Kenting National Park, entre montagne verdoyante et luxuriante et plages sauvages protégées par un mur bas de corail déchiqueté ( pas fameux pour les bains de mer d'autant qu'il y a des vagues et du ressac ). le parc est connu pour sa forêt de banyans gigantesques et ses singes. Le petit marché de nuit de Hengchun est réputé pour la qualité de la cuisine servie alors que celui de Kenting ne vaut pas grand chose.

La remontée vers Taitung se révèle lente ( travaux routiers importants et mise à une voie de certains tronçons ), la mer est grise et démontée, le temps brouillé comme presque toujours, semble-t-il. Tristes tropiques ! Ce sera ainsi jusqu'à Taitung, peu engageant, mais, il est évident que par beau temps ( si on a de la chance ) on doit voir les choses de manière plus positive. Avant d'atteindre Taitung, nous obliquons vers Beinan, village des Taromak-Tatark, une autre tribu Rukai. Le village n' est pas isolé cette fois, les maisons sont imposantes, assez cossues même, cette population semble plus intégrée. Au bout du village, une grande aire gazonnée où ont lieu les fêtes de juillet ( fêtes des moissons , en particulier, celle du mil ) en costumes traditionnels colorés. et toujours des représentations du totem dominant, celui du ou des serpents. Pourquoi cette obsession du serpent ? je vous en parle maintenant. Il s'agit d'une variété venimeuse d'un serpent local de belle taille que l'on trouve dans les montagnes. Les Rukai sont tombés sous le charme des ocelles et des chatoiements de sa peau lisse et douce, il est la représentation de la beauté et de la force, il provoque le respect et la crainte aussi, il mérite d'être assimilé au petit cénacle des nobles qui veillent à la destinée de la tribu. C'est un demi-dieu, un chef. Voilà, c'est ainsi que l'on m' a expliqué la présence constante du serpent -totem dans la tradition Rukai. Nos rencontres avec les gens du lieu sont plus superficielles que le matin côté ouest. il faut dire qu'il y a surtout une majorité de vieilles personnes peu loquaces, les adultes en âge de travailler en extérieur étant absents. Nous rejoignons Taitung qui n'a pas un interêt majeur puis, plus au nord, Taroko où nous avons choisi de passer la nuit, au plus près des gorges. C'est un parcours à ne pas manquer, rien à voir avec le tronçon précédent si décevant. Le temps s'est amélioré, la falaise est devenue plus abrupte, les travaux de réfection sont terminés et la route est spectaculaire et très panoramique entre Taitung et Hualien. Cette partie du voyage est incontournable également à mon avis. Mon conseil : On peut, semble-t-il, aller facilement en bus de Kaohsiung à Kenting et alentours pour la journée ou pour deux jours. Attention : de Hengshun, on peut se faire conduire à l' entrée du parc, ensuite il faut marcher et la pente est rude sous le soleil et dans la chaleur humide. En d'autres termes, sans voiture, c'est un peu compliqué. Il faut trouver un système pour se faire conduire dans le parc et venir se faire rechercher à heure dite. Ensuite, on rentre à Taipei via Kaohsiung en bus d'abord, puis en avion ou en TGV.

Puis on peut de nouveau prendre le train de Taipei à Hualien ( 2 h 50 ) ou l' avion puis louer une voiture à l' aéroport. On redescend alors vers le sud par la route intérieure et on remonte par la côte. Route facile. il faut un GPS en anglais, parait-il, excellent et facile d'usage. Les gorges de Taroko peuvent être parcourues avec la voiture de location sans problème. Train, bus, voiture, on doit pouvoir voyager agréablement et librement dans ce beau pays.











VM
TY Tylassin Veteran ·
Merci pour ce carnet qui me donne un avant-gout de ce que je verrai dans un mois. 🙂
VA Vaikeaiti Regular ·
10ème jour / 31 mars

Taitung, Hualien Tour Taroko National Park Après la longue journée de route ( ce ne sont pas tant les kilomètres que la lenteur de la circulation sur les routes de Taïwan en général, et sur la route côtière est en particulier ), on se retrouve donc dans les environs de Taitung, un peu en retrait de la ville elle-même qui n'a pas un interêt majeur. Nous avons choisi un hôtel en bord de rivière du côte de Beinan , là où nous avons passé un moment avec quelques représentants de la communauté Rukai de l' Est. L' endroit est tranquille, on est en pleine nature. Vous retrouverez ci-après quelques photos prises sur le trajet entre le sud et Taitung ( la belle partie panoramique de cette remontée vers le nord, côte est ) ainsi que d'autres prises à Beinan Township, puisque c'est ainsi que l'on appelle les villages aborigènes, même s'ils ne différent pas d'autres villages non aborigènes, à part quelques peintures sur les portes des maisons, le long des routes d'accès, et aux abords et dans les écoles primaires.

On reprend la route pour Hualien ( ville sans charme ) et Taroko, petite bourgade au sein d'un parc national qui est terre tribale également. Installation dans un B & B et puis nous filons commencer la découverte du parc dès le milieu d'après-midi. Le parc est spectaculaire de par ses gorges encaissées, et ses falaises de marbre blanc dont des bloc énormes se sont détachés avec le temps et occupent le lit de la rivière. Il faut passer deux jours sur place pour profiter vraiment des balades et autres sentiers de randonnée, finalement pas si fréquentés que cela si on sait se lever de bonne heure le matin. Le parc est traversé par une très grosse rivière appelée Tianxiang ( il y en a d'autres ) le long de laquelle se trouvent des chemins de randonnée. Il faut se tenir aux sentiers indiqués et on n' a pas le droit de descendre en bord de rivière, terre tribale oblige... tout est hyper-contrôlé, un peu enrégimenté mais bon... Cela ne dérange personne à Taïwan ! Je conseillerais pour commencer le Lushui Trail, un chemin de randonnée très écolo qui date de l' occupation japonaise. Le début de la randonnée commence près du Lushui Geological Exhibition Hall. Retour à notre B & B. C'est samedi après-midi, il y a des travaux lourds ( voirie + ponts ) sur les routes d'accès principales au parc, les bus de touristes locaux se comptent par dizaines et nous allons perdre pas mal de temps dans des mini-embouteillages, inimaginables dans ce genre d'endroit !

Dernier jour : 1er avril

On commence la journée par un arrêt ( en bordure du parc ) au pied de la Falaise Qingshui. Points de vue spectaculaire sur l' Océan Pacifique, la montagne abrupte et verdoyante en retrait, et les sommets du parc de Taroko au loin. Autre rivière ( la Shaka River ), autre chemin de randonnée très sympa, le Shakakan Trail. Le lit de la rivière est encombré de blocs de marbre et de gneiss. Les parois des falaises sont comme recouvertes de fresques quand on les regarde de loin en particulier dans la lumière du matin. Des vasques d'eau claire, turquoise et émeraude, agrémentent le tout. Compter deux heures au moins AR. Marche très facile. Autre sentier de randonnée : le Yanzikou ( ou Swallow Grotto ) Trail, le long de la rivière Liwu. La balade n' est pas très longue, mais impressionnante. Enfin, on termine la matinée aux terrasses de Buluowan, où se trouve un musée présentant la tribu Taroko. Déjeuner ethnique, si j'ose dire, au Leader Village Hotel d'où l'on a une vue circulaire sur la vallée et sur les montagnes environnantes.

Nous allons quitter notre chauffeur à la gare de Hualien où nous avons réservé des places assises dans le train pour Taipei. Celui-ci longe la côte pendant un long moment avant de piquer dans les terres. La balade en train est reposante après une journée dynamique. Un taxi va nous conduire directement à l' aéroport ( 1 heure ) . Nous repartons pour Amsterdam à 23 H 55. KLM étant une compagnie ponctuelle, nous décollons en effet à 23h 56, pour un voyage de 12 H 40. Cela parait long, mais finalement on peut dormir assez longtemps pour ne pas être cassé par la fatigue. Quelques heures supplémentaires d'attente à Amsterdam et nous aurons notre avion pour Montpellier en début d'après-midi. Ceci signe la fin de notre voyage et la fin de ce carnet également.

Bien voyageusement

Moana



VM
IL Ilivic Veteran ·
Bonjour Moana,

un grand merci pour ce coup de projecteur sur une destination fort justement qualifiée de confidentielle.

lors de mon tour du monde, j'y ai fait escale entre Bali et... Anchorage. Cette journée m'avait donné un fort gout de reviens-y. Un jour peut-être ?

en attendant, je puis t'assurer que tu seras bel et bien lue et apprécié(e?) ici même.
MA Marathon Globetrotter ·
Une surprise : cette population aborigène n' est pas bouddhiste, mais chrétienne, suite à la mission évangélisatrice de prêtres portugais. Même chose du côté est. Je ne saurais dire s'il en est de même dans les autres tribus de l'île.

Bonjour,

Un prêtre officiant dans une paroisse Atayal (une tribu du nord de Taïwan) m'a expliqué que les Aborigènes, longtemps victimes de discriminations et de spoliations, ont été particulièrement réceptif au message en faveur des déshérités des églises chrétiennes.
BH Bhara Regular ·
Merci beaucoup pour ce carnet bien documenté !

Effectivement, trouver de la documentation sur Taïwan relève du parcours du combattant ! Départ en octobre prochain pour mes filles et moi : quelques jours à Taipei, puis train jusqu'à Kaoshiung pour aller passer quelques jours dans les montagnes vers Meinong et Sandimen, et quelques jours en bord de mer vers Kenting. Nos 2 semaines seront principalement axées sur la nature, en particulier les randos, plantations de thé, cascades, sources chaudes, mer, y compris le zoo de Taipei (koalas et pandas surtout !) et l'aquarium près de Kenting. On se réserve les musées uniquement si on a des jours de mauvais temps.... mais votre récit va peut-être me faire changer d'avis pour le Musée National et le temple de Confucius. Comme je voyage avec mes filles qui auront 11 ans et 7 ans, je ne veux pas passer les journées enfermées, mais on fera peut-être deux exceptions. On a bien noté pour le marché de nuit à Taipei. La gastronomie est l'un des motifs de notre voyage.

Concernant les billets d'avion, j'ai surveillé presque tous les jours pendant 3 mois, et je suis tombée sur une promo British Airways : Lyon-Taipei (via Londres et Hong-Kong) pour moins de 500 euros par personne ! Certes il y a 2 escales, mais 2 à 4 heures d'attente à chaque fois, et on voyagera sur British Airways et Cathay Pacific avec lesquelles je n'ai eu que des bonnes expériences. Acheté en janvier pour octobre. J'ai vu des promos avec Cathay Pacific à 650 euros, et China Airlines à 600 € (une seule escale avec changement d'aéroport à Londres). Air France a maintenant un vol direct Paris-Taipei, mais c'était 700 € minimum depuis Lyon. Eva Air ne desservait pas la province, dommage.

J'ai contacté l'office de tourisme de Taïwan à Paris pour avoir de la doc, ils m'en ont envoyé, mais elle reste très généraliste. Le Lonely Planet est pas trop mal (édition en anglais uniquement). Reste les blogs et retours d'expérience rares, comme le votre, donc encore une fois merci !

YiLian
TH Thierrydelb ·
Bonjour, Moana, Merci pour ce reportage ! Vos photos sont superbes ! Qu'utilisez-vous comme appareil photo (ou smartphone)? Thierry
GL Globetrucker ·
Super carnet, détaillé et l'histoire en plus, voilà qui se fait rare! En tour du monde avec 4enfants nous avons fait halte à Taiwan pour 20jours et ce pays fait partie des très bonnes surprises du voyage! Nous n'avions pas dutout fait appel à des agences, juste un bon vieux guide du routard, internet et un ami sur place pour nous conseiller. Nous avons fait le tour de l'île avec notre propre voiture sans aucun problème, c'était très "facile" comme voyage. Nos coups de cœur: le musée National de Taipei (en plus ils changent les collections exposées donc on peut y retourner un certain nombre de fois!), Lukang, Pier 2pier à Kaoshiung, la rencontre avec la culture aborigène (Paiwan pour nous, et invités à un mariage... C'était Waouw!!!), le parc de Kenting avec ses banians de tous côtés, la côte est frappée par le vent, les gorges de Taroko, voir s'envoler notre lanterne à Shifen... Et le reste ;-)! C'est vraiment une super destination de voyage en Asie, peu de tourisme européen on confirme, pas de rapport dénaturé à l'argent, pleins d'endroits nature, une riche histoire, gentillesse... Pour ceux qui veulent en savoir plus, notre carnet sur www.sixglobetruckers.com
Bruxelles-Sydney en camion www.sixglobetruckers.com
MI Miralb ·
Votre récit conforte notre regret de n'avoir pas fait étape quelques jours à Taïwan lors de notre vol Paris-Taipei-Jakarta en Janvier dernier (ou en mars au retour...). C'est ce que nous faisons normalement lors de nos voyages en Asie du sud-Est (via Hong-Kong ou Singapour, par exemple) Mais à Taipei, Il était demandé 200 € par personne pour un séjour autre qu'un transfert et rétrospectivement je regrette de ne pas avoir saisi cette opportunité...
MA Marathon Globetrotter ·
Mais à Taipei, Il était demandé 200 € par personne pour un séjour autre qu'un transfert et rétrospectivement je regrette de ne pas avoir saisi cette opportunité...

Encore un exemple de compagnie aérienne qui par ses règles tarifaires dissuade les voyageurs de visiter son propre pays. C'est hélas plus la règle que l'exception.
MR MrBruno10647 Regular ·
Mais à Taipei, Il était demandé 200 € par personne pour un séjour autre qu'un transfert et rétrospectivement je regrette de ne pas avoir saisi cette opportunité...

Vous aviez pris qu’elle compagnie aérienne ? Il y a aussi un musée intéressant à Tainan , le musée Chimei , il ne se visite que sur réservation sauf sur présentation d’un passeport Français
MI Miralb ·
Mais c'est la même chose en Indonésie où les visas sont limités à 2 mois. Sinon, il faut quitter le pays et revenir pour avoir un nouveau visa !

D'habitude nous restons deux mois et demi, mais pour 15 jours, nous n'allions pas faire l'aller-retour...
MI Miralb ·
Nous avions pris EVA AIR, compagnie taïwanaise dont les tarifs sont très intéressants, sauf, bien sûr quand il faut rajouter 200 € (par personne) pour y séjourner avant de continuer son voyage ! Ce sera pour un prochain voyage...
MR MrBruno10647 Regular ·
Nous avions pris EVA AIR, compagnie taïwanaise dont les tarifs sont très intéressants, sauf, bien sûr quand il faut rajouter 200 € (par personne) pour y séjourner avant de continuer son voyage ! Ce sera pour un prochain voyage...

Alors que pour nous qui habitons aTaiwan, Eva Air est la compagnie la plus cher mais avec la nouvelle concurrence de Air France ils ont commence a faire des petite promo .Les 200 euros c'est une taxe d'aéroport avec n'importe quelle autres compagnies ca aurait été pareil .
MI Miralb ·
Merci de cette réponse. Pour info nous avons payé 1449 € (à deux) pour un aller Paris-Taipei-Jakarta en janvier et un retour Denpasar-Taipei-Paris en mars (le visa pour l'Indonésie est limité à deux mois, sinon il faut sortir du pays pour y revenir avec un nouveau visa) Lorsque nous avons réservé, ces tarifs semblaient être les moins élevés
MR MrBruno10647 Regular ·
Pour info nous avons payé 1449 € (à deux) pour un aller Paris-Taipei-Jakarta en janvier et un retour Denpasar-Taipei-Paris en mars

au départ de Paris oui , mais au départ de Taipei le billet Taipei / Paris sur EVA est a 1250 euros pour une personne .
MA Marathon Globetrotter ·
Pour info nous avons payé 1449 € (à deux) pour un aller Paris-Taipei-Jakarta en janvier et un retour Denpasar-Taipei-Paris en mars

au départ de Paris oui , mais au départ de Taipei le billet Taipei / Paris sur EVA est a 1250 euros pour une personne .

Bonjour,

Cela n'a rien à voir : vous ne pouvez pas comparer un billet d'avion direct TPE-CDG à un billet avec escale CDG-CGK ou DPS, via TPE. Toutes les compagnies aériennes vendent beaucoup plus cher les vols directs, tout particulièrement aussi longs que CDG<>TPE. Cela dit, il est probable qu'Eva Air vende les A/R CDG-TPE beaucoup moins cher que les A/R TPE-CDG : il lui faut compenser le déficit de notoriété en France d'Eva Air par rapport à Air France.
MI Miralb ·
Oulà ! Je compatis !
VA Vaikeaiti Regular ·
Bonjour Thierry,

En voyage, mon épouse utilise son iPhone 6 Plus pour des prises faciles ( ou de nuit quand j' en ai assez d'avoir le gros appareil en bandoulière ou au cou ) et j' utilise un ' vrai ' appareil-photo qui m' a été conseillé par un guide attentionné et passionné de photos lors d'un voyage au Nicaragua. Je ne suis pas un expert haut de gamme, il me fallait une machine facile à utiliser, facile à transporter, facile à tenir d'une main et qui me permette de ne faire que de belles photos. Trouvé ! Entre 300 et 500 euros actuellement. Le Panasonic Lumix DMC - FZ 200. Absolument extraordinaire pour son zoom puissant et donc adapté aux photos animalières. J' attends de me régaler au Costa Rica en début 2019. Réponds moi en MP et donne moi ton adresse Email et je t' enverrai des photos d'oiseaux prises au Nicaragua. Parmi les plus belles de ma collection de photos.... ( 30000 environ.. )

Bien à toi

Moana
VM
TH Thierrydelb ·
Bonjour, Moana, Merci pour ces renseignements. Le piqué de tes photos est impressionnant. Je suppose que ce sont celles prises avec le Lumix. 30000 photos d'oiseaux ??? 😊😊😊 Moi qui croyais être fou avec mes 3000 photos en 15 jours en Chine !!! Je t'envoie mon email en MP. Bonne journée ! Thierry
TH Thierrydelb ·
Moana, VF vient de m'envoyer le message suivant: "Désolé, la configuration du compte de Vaikeaiti ne vous permet pas de lui envoyer des messages privés." Peux-tu regarder ton compte ? Merci.
BH Bhara Regular ·
Super carnet, détaillé et l'histoire en plus, voilà qui se fait rare! En tour du monde avec 4enfants nous avons fait halte à Taiwan pour 20jours et ce pays fait partie des très bonnes surprises du voyage! Nous n'avions pas dutout fait appel à des agences, juste un bon vieux guide du routard, internet et un ami sur place pour nous conseiller. Nous avons fait le tour de l'île avec notre propre voiture sans aucun problème, c'était très "facile" comme voyage. Nos coups de cœur: le musée National de Taipei (en plus ils changent les collections exposées donc on peut y retourner un certain nombre de fois!), Lukang, Pier 2pier à Kaoshiung, la rencontre avec la culture aborigène (Paiwan pour nous, et invités à un mariage... C'était Waouw!!!), le parc de Kenting avec ses banians de tous côtés, la côte est frappée par le vent, les gorges de Taroko, voir s'envoler notre lanterne à Shifen... Et le reste ;-)! C'est vraiment une super destination de voyage en Asie, peu de tourisme européen on confirme, pas de rapport dénaturé à l'argent, pleins d'endroits nature, une riche histoire, gentillesse... Pour ceux qui veulent en savoir plus, notre carnet sur www.sixglobetruckers.com

Bonjour globetrucker,

J'ai bien relu votre message et votre super blog (quelle chouette aventure!), mais je n'ai pas trouvé d'infos sur le parc de Kenting avec des banians de tous côtés. Pourriez-vous me donner plus de détails sur ce que vous avez fait du côté de Kenting? On aura une voiture, on compte se baigner un peu, voir des poissons et randonner dans le coin, mais je n'ai pas trouvé de carte précise pour les randos. Et contrairement à vous, nous n'avons pas de contact sur place pour nous faire découvrir ce qui nous correspond le mieux ! Nous logerons probablement à Hengchun plutôt que Kenting (on n'est pas trop boites de nuit et ambiances artificielles).

Merci d'avance. YiLian www.lepourquoipas4.wordpress.com
MI Miralb ·
Bonjour,

Nous envisageons un prochain voyage au Costa Rica et votre expérience nous serait des plus utiles...

Malheureusement nous ne sommes pas toujours le nez sur Voyage Forum...

Vous serait-il possible de nous envoyer un message à la parution de votre blog (blog que vous ne manquerez pas de faire, sans pression aucune bien sûr...) pour que nous puissions en profiter ?

Merci d'avance,
MR MrBruno10647 Regular ·
Bonjour Thierry,

En voyage, mon épouse utilise son iPhone 6 Plus pour des prises faciles ( ou de nuit quand j' en ai assez d'avoir le gros appareil en bandoulière ou au cou

Moi c'est pareil je n'utilise plus que mon iPhone 6 plus pour les photos , on est allez visiter le parc aquatique (station de filtration de l'eau )de Taipei qui n'est qu'a 1 km de chez nous , c'est incroyable cela a été construit en 1902 par les Japonais et mis en service en 1908
BH Bhara Regular ·
Vos photos me rappellent le musée de l'eau de Colmar - l'un des plus intéressants musées que j'ai visité, uniquement sur RV, et gratuit !

Pour les photos, même si on en fait de très belles avec son téléphone, pour les animalières et détails de plantes, un vrai appareil je trouve que c'est mieux. Idem les plus beaux portraits.

L'avantage principal d'un téléphone, c'est qu'on l'a toujours rapidement disponible. Alors que le temps de sortir le "gros", la belle lumière a disparu, ou la scène est terminée. Je ne trouve que l'usage n'est pas le même. Et puis le plus important: l'oeil du photographe... Le cadrage, le sujet, l'angle de vue... Il n'y a pas de mauvais outils, que des mauvais artisans... (Mais un excellent outil avec un excellent artisan....)

j'utilise les 2, portable et bon appareil photo, selon les circonstances.
JO Jojoone1 Globetrotter ·
Bonjour,

Pour ne pas cacher la vérité, on ne peut pas avoir un appareil de grande qualité offrant un réel piqué et une grande netteté, en-dessous de 2 à 3000 euros.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
MR MrBruno10647 Regular ·
j ai un lumix panasonic aussi mais le DMC-LX5 , je profite que vous me parliez de Colmar , j'ai un de mes ami qui est Pâtissier a Colmar (Laurent Ludwig ) il travail au salon de thé Dussourd , il a h.abité quelques années a Taipei
BH Bhara Regular ·
J'ai aussi un Lumix Panasonic, le DMC-FZ200 (un bridge, car je ne suis pas une experte !). Mon téléphone est un Asus, aucune idée du modèle, du moment qu'il est pratique à utiliser... la photo de mon profil a été prise avec, pendant une sortie de ski de rando avec des amis... dont l'un a un super appareil à plusieurs centaines d'euros... mais ne sait pas cadrer ses photos, elles sont presque toutes ratées, c'est dommage ! il manque un bout de ski, ou alors il y a un rocher qui cache une partie de la fleur, alors que s'il avait fait un pas de côté on voyait la fleur en entier, etc... bref, avant d'avoir plein d'options, il faut déjà savoir quoi prendre en photo et cadrer ! ce qui est plus simple avec un viseur optique qu'un écran de téléphone en plein soleil.

Je n'habite pas Colmar, mais l'Isère. On était en vacances en Alsace l'automne dernier. On a adoré cette région, beaucoup de très belles choses à voir, à manger (et boire !), et belles randonnées aussi. Si on y retourne on passera au salon de thé 😉

En attendant, je prépare les prochaines vacances : Ardèche, Val d'Aoste, et... Taïwan !
GL Globetrucker ·
Bonjour globetrucker,

J'ai bien relu votre message et votre super blog (quelle chouette aventure!), mais je n'ai pas trouvé d'infos sur le parc de Kenting avec des banians de tous côtés. Pourriez-vous me donner plus de détails sur ce que vous avez fait du côté de Kenting? On aura une voiture, on compte se baigner un peu, voir des poissons et randonner dans le coin, mais je n'ai pas trouvé de carte précise pour les randos. Et contrairement à vous, nous n'avons pas de contact sur place pour nous faire découvrir ce qui nous correspond le mieux ! Nous logerons probablement à Hengchun plutôt que Kenting (on n'est pas trop boites de nuit et ambiances artificielles).

Merci d'avance. YiLian

Bonjour Yilian, En voiture c'est vraiment facile de trouver. Nous avions fait le tour de l'ile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en commençant de Kaoshiung. En descendant on a commencé par visiter un aquarium qui vaut vraiment le détour, son nom complet: National Museum of Marine Biology à Checheng. En continuant à descendre, et très près de là on tombe sur la ville de Kenting. L'entrée du parc est dans la rue principale sur la gauche avant d'entrer dans la partie la plus centrale de la ville. Il y a un très grand porche que l'on voit de la rue principale impossible à rater. Une fois sur cette route qui fait une boucle sur les hauteurs il y a plusieurs arrêts possibles pour des randonnées. Le 1er parking mène a une piscine, il faut s'arrêter au 2ème parking (près de Sheding ou Azul hostel), assez grand. C'est là qu'on paie l'entrée pour le parc avec les banians (et grottes, et beau point de vue), ils distribuent des plans à l'entrée. En continuant sur la boucle on trouve une autre randonnée, mais qui est moins intéressante pour un européen: de vertes prairies avec des vaches, pour les personnes qui habitent Taiwan c'est très dépaysant! On nous avait parlé d'endroits où voir les poissons très facilement mais nous avions un temps si mauvais que nous avons finalement zappé toute activité plage et je ne me souviens plus du tout où c'était. Notre ami nous avait aussi conseillé un tour sur l'ile verte pour ses sources chaudes DANS la mer. Ce phénomène est assez rare, il existe aussi au Japon et en Italie, Taiwan est le 3ème et dernier endroit où on peut le trouver. Le départ du bateau se fait de Taitung, le mieux est alors de passer une nuit sur l'ile... Le phare tout au sud n'a pas grand intérêt, en revanche on peut marcher jusque la côte où on voit les anciens coraux qui l'occupent tout du long à l'aide de plateformes aménagées au dessus. Dans la ville de Taitung le musée national de la préhistoire est très bien fait (salles sur la préhistoire mais aussi sur le jade, les peuples aborigènes, etc.). Le marché de nuit de Hualien vaut aussi une balade, il est assez grand. En revanche, la ville se trouve sur la plaque tectonique de droite qui tremble le plus... lors de notre passage nous avons eu un tremblement de terre de magnitude 6. Aucun problème pour nous, on a juste éloigné les enfants des fenêtres et rien n'est tombé malgré les 5 répliques qui ont suivi. Choisissez donc plutôt un hôtel de construction récente dans la zone, et une chambre le plus bas du sol possible si vous êtes impressionnés par les secousses, on ne sait jamais! Voilà pour préciser un peu les choses sur la partie sud. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir/à faire... il va falloir choisir!
Bruxelles-Sydney en camion www.sixglobetruckers.com
BH Bhara Regular ·
Merci beaucoup pour ces détails autour de Kenting. L'aquarium de Checheng faisait déjà partie de notre to-do-list. J'ai vu sur leur site web qu'on peut même y dormir, mais ils n'ont pas répondu à mes demandes d'information... je verrai plus tard, je m'y prends peut-être trop tôt. J'espère qu'on aura une meilleure météo que vous ! C'est pour cela que j'ai choisi octobre et que je fais rater 2 jours d'école à mes enfants (mère indigne...). La rando avec banians et grottes m'intéresse énormément. J'ai vu des photos, et si c'est simple à trouver, tant mieux.

On n'ira pas à Hualien : 2 jours avant le séisme de février, j'avais dit à mon mari (qui ne viendra pas) que je zapperai la côte Est pour ce premier voyage car elle est située sur une faille, en particulier Hualien. J'avais vu les cartes sismologiques, j'ai une formation initiale en géologie... Et 2 jours plus tard on apprend le séisme avec les images de l'immeuble de Hualien tout penché... et les morts et blessés. Je ne me sens pas d'aller dans une zone TRES sismique seule avec mes enfants. A deux adultes les séismes sont tout aussi présents, mais c'est plus facile de réagir et de faire face à 2 que seule. Sans compter "l'après", même si on n'est pas blessés : routes coupées, etc... Je trouve le risque trop élevé sur cette zone de l'île. Mais chacun place le curseur où il veut, et fait comme il veut !

On sait déjà que ce ne sera pas le seul voyage à Taïwan, car mon mari aimerait bien y aller, mais pas pour seulement 2 semaines car il met trop longtemps à se remettre des décalages horaires. On a vu des parcours à vélo, de belles randos, des sources chaudes sauvages... qu'on se réserve pour un autre voyage quand les enfants seront plus grands. Là ce sera juste 15 jours, un apéritif, une mise-en-bouche... la sélection des lieux a été très difficile, juste 3 pour ne pas perdre de temps dans les transports, et une voiture pour être libre dans le sud. Choisir, c'est renoncer....

Il nous tarde de découvrir ce pays !

Merci encore pour votre réponse très rapide. YiLian.
NO Nominanda Regular ·
Bonsoir Merci pour votre compte rendu qui va nous être très utile pour notre prochain voyage en novembre. (Avec air china 360€). J'ai beaucoup aimé vos photos du musée national et j'aimerai savoir s'il n'y a aucun problème pour y prendre des photos. (J croyais que c'était interdit ) Encore merci Nathalie. Ps:il y a aussi des sources chaudes à Coromandel en Nouvelle-Zélande : ci joint sur notre blog des photos http://www.patetnat-envoyage.com/geothermie-presquile-coromandel-rotorua/
http://www.patetnat-envoyage.com Venez voyager avec nous en nous suivant aux quatre coins du monde sur notre blog....
VA Vaikeaiti Regular ·
Bonjour Nathalie,

On peut prendre toutes les photos que l'on veut à l' intérieur du Musée du Palais. C'est fantastique ! Tu ne vois dans mes photos qu'une partie des merveilles présentées.... Hormis les salles classiques et immuables, il y a des expositions temporaires en permanence... Ne pas oublier qu'il y a dix fois plus de trésors dans les galeries anti-atomiques et anti-sismiques qui s'enfoncent dans la montagne derrière le musée Je mets ce musée au même niveau que le Musée de l' Or de Bogota et le Musée Archéologique de Mexico. Dans leur fuite, Tchang Kai Tchek et ses fidèles ( dont beaucoup d'aristocrates, de lettrés, d'artistes, de calligraphes, de musiciens, de joailliers ) ont pu choisir les plus belles choses dans le munificent trésor impérial de la Chine Eternelle. D'une façon générale, on peut presque tout photographier dans ce pays... Ce n' est pas le cas partout. je pense aux musées polonais en particulier.... ! China Airlines : excellente compagnie nationale. Bon choix donc. Et le prix du billet est canon. Lors de votre voyage à venir, n'oubliez pas le Chimei Museum à Tainan, à peine mentionné dans les guides, et relevé par un de nos commentateurs correspondants. Je regrette vraiment d'être passé à côté. Egalement Hengshun dans le grand sud. Une petite merveille où faire halte pour la nuit. Son marché de nuit est, parait-il, l'un des plus sympa de l' île.

Bonnes vacances

Moana
VM
MA Marathon Globetrotter ·
On peut prendre toutes les photos que l'on veut à l' intérieur du Musée du Palais. C'est fantastique !

Ce n'était hélas pas encore le cas il y a six ans, et c'était même très surveillé à ce sujet. C'est une bonne nouvelle. 🙂

Egalement Hengshun dans le grand sud. Une petite merveille où faire halte pour la nuit. Son marché de nuit est, parait-il, l'un des plus sympa de l' île.

Et surtout son aquarium, l'un des plus beaux que je connaisse.

Merci pour le partage !
BH Bhara Regular ·
Attention, Air China (république populaire de Chine ou "mère patrie" comme ils disent) ce n'est pas China Airlines (Taïwan)... Les prestations ne sont pas les mêmes... Ce sont 2 compagnies aériennes bien distinctes.
Start a new discussion Printable version Report this post Follow this discussion

Similar discussions

You might also like

Taïwan, destination très confidentielleFR
Travel logs › Taïwan·130 photos
 Où aller en Asie pour un premier voyage en couple?FR
Asie du Sud-Est·7 photos
 Deux semaines d'août au JaponFR
Travel logs › Japan·46 photos
 La Corée nous a enchantésFR
Travel logs › South Korea·405 photos

More discussions

AT
Attila 23 hours ago
Amazing Kyrgyzstan!
This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)



You’ll find here a post with some practical info.
Open
AL
Aleph240758 23 hours ago
Villages around Hazaribagh in West Bengal
Wednesday, April 1st

Hazaribagh I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station. The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance. Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.



Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity. As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection. But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.



Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.

On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.







During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses. We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.



On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.



The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive. What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.



The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.

That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience. These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.



That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.
Open
BI
Bibouns51 23 hours ago
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



Open
AL
Aleph240758 23 hours ago · Kola
New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.



Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.



Not far from there is St. Anne’s Church



, also Baroque, adorned with beautiful frescoes



—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.







Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.





We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
Open
PA
Patbill 3 days ago
A Slightly Less Touristy Japan
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels
Open
MI
MirandaMouse 3 days ago
Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!
I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
Open
MO
Montagnard74 4 days ago · Muriel18
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
Open
GE
GeorgesOZ 7 days ago · Hypnos
Langtang &#8211; Trekking in the Rain
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Open
CA
Calisson94 last week
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap
Open
RI
RichardXI last week
Page by Page on the Assisi Way &#8211; 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

Open
JO
Jojoone1 last week
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Open
ZI
Zigomar67 2 weeks ago · Puma2A
Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...
Open
NA
Nathalie971 2 weeks ago
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)



-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)



-->7 days in Tokyo



The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Open
CE
Cendryon 2 weeks ago · Eole34
Kattegat Tour and Norway&#8217;s Majestic Fjords &#8211; 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
Open
SE
Servanel 3 weeks ago · Vandfaure
Two weeks in Malaysia in September 2017
Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!



We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.





Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴
Open
MU
Muriel18 3 weeks ago · Puma2A
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Open
FA
Fabhyène 3 weeks ago · Chrisfenua
3 weeks in Laos, stress-free
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Open
TO
Torpan 3 weeks ago · Tulipe57
Japan: First Discovery!
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
Open
FA
Fabhyène 3 weeks ago · Tulipe57
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...
Open
HO
Holigirl 3 weeks ago · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

Open
CA
Caroki 4 weeks ago
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
Open
AT
Attila 4 weeks ago · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

Open
6C
6cha38 4 weeks ago
Our family trip from Denver to Yellowstone &#8211; a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
Open
AT
Attila 4 weeks ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
Open
MO
Montagnard74 last month
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

Open
SO
Songsam last month
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
Open
JO
Jojoone1 last month
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Open
EL
Elis last month · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
Open
DR
DrCarter last month · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
Open
GA
Gaura last month · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Open
See all discussions in this forum →