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Colombiano

VeteranMontréal · 754 posts

2010-11-30

En Mai-Juin 2010 je me suis rendu en Éthiopie et au Somaliland (je posterais le carnet du Somaliland dans un message à part). L'Éthiopie c'était un peu ma destination rêvée. Un endroit où je me devais d'aller. Pourquoi? Parce que pour moi l'Éthiopie ne se résume pas aux famines, à la pauvreté, aux guerres, non. L'Éthiopie c'est le pays de l'une des plus ancienne civilisation au monde, le pays africain qui n'a jamais été colonisé, le pays où l'on écrit en amahrique... Certains rêvent d'aller en Italie, en Grèce, en Chine etc pour visiter ce qui concerne les civilisation anciennes, moi mon rêve c'était l'Éthiopie.

Vous trouverez ici petit à petit mes impressions sur ce pays. J'espère me faire comprendre facilement. À tête froide je me rends compte maintenant que le rêve est devenu réalité, je ne vais pas pouvoir m'en "débarasser" facilement. Ce fut mon premier voyage en Éthiopie, certainement pas le dernier.

First time in Ethiopia ?

A quatre heures du matin, Addis-Abeba est une ville morte. Non qu’il n’y ait personne dans les rues, au contraire, elles sont pleines de mendiants, d’amputés de guerres et de chèvres. Sauf que tous dorment ! Le taxi que j’ai attrapé à l’aéroport semblait être dans ces rues la seule trace de vie. Musique à fond, le chauffeur, tout en brûlant les feux rouges et en poussant sa vieille Lada au maximum, me parle avec les mots d’anglais usuels : « Where you go ?... No no no 250 birrs[1], this is really good price!... First time here ?... Like soccer ?... You know, Arsenal is best team ! ». Après un trajet sans aucun stop depuis l’aéroport, j’arrive à l’hôtel Taitu, premier à avoir été construit en Ethiopie et qui, à défaut d’avoir conservé son charme des années 1900, offre un confort d’origine. Me voilà arrivé, je ne sais que penser. Pourtant j’étais prévenu, l’Ethiopie est difficile à imaginer, il faut y aller pour comprendre. Mes premières quarante-huit heures ici ressemblent un peu aux premiers moments d’une relation amoureuse. Elles sont les prémisses de la relation à venir. L’Éthiopie me semblait être une fille pleine de promesses mais hermétique au premier contact. Il faut s’armer de patience pour la découvrir, mais une fois que l’on sait comment l’aborder, elle enchante.

Après cette première nuit, il me fallait commencer mon voyage. Quoi de mieux pour sentir une ville qu’expérimenter les transports publics ? De nombreux minibus arpentent les principales artères de la ville. Le principe est simple : pour un itinéraire donné, ils partent d’un même endroit, une fois remplis, ils démarrent, déposent les passagers à leur destination en en faisant monter d’autres en chemin. Addis se prête bien à ce système de minibus avec ses grandes artères qui permettent de naviguer facilement d’un quartier à l’autre et ses nombreuses places très utiles pour servir de terminus aux Toyota. Il y a neuf places assises dans la Toyota mais le coxer n’hésite pas à embarquer jusqu’à 14 personnes. Les minibus sont pratiques mais ne sont pas fait pour quelqu’un qui débarque et ne parle pas un mot d’amharique. A l’intérieur, on croise la « classe moyenne » éthiopienne, principalement des fonctionnaires, des étudiants et des personnes âgées. Le coxer représente l’archétype du travailleur exploité. C’est à lui qu’il revient de crier la destination à travers la fenêtre, d’ouvrir et de fermer la porte du véhicule et de faire payer les passagers. La conduite et la programmation de la radio sont réservées au chauffeur (qui en profite pour nous révéler ses préférences musicales). Mon but consistait à trouver l’ambassade du Somaliland pour y faire mon visa. Une fois l’ambassade découverte – pardon, le bureau de liaison puisque le Somaliland n’est reconnu par aucun pays –, le processus administratif fut d’une rapidité à toute épreuve ! Trente minutes et quarante dollars plus tard, mon passeport se voyait attribuer le visa numéro 160… Il ne me restait plus qu’à arranger mon départ pour le Nord du pays, premier périple de mon voyage.

Marie vit depuis 19 ans à Addis, elle possède une jolie maison fleurie sur les hauteurs de la ville. Il y a 30 ans, elle découvrait l’Ethiopie et depuis, elle ne s’en est jamais vraiment remise. Photographe de profession, elle a pu sillonner le pays de long en large. Pour y avoir vécu aussi longtemps, elle a réussi à le démystifier. Comme un vieux couple, l’Ethiopie et Marie ne peuvent se séparer, mais Marie sait y poser un regard critique. Je ne pouvais tomber sur meilleure mine d’informations avant de partir ! De plus, Marie connaît beaucoup de monde. Grâce à elle, j’ai pu avoir un 4x4 plutôt qu’un bus pour me transporter jusqu’à Gondar, ma première étape dans le Nord, de précieux contacts dans l’Est et, surtout, des conseils qui m’ont permis d’apprendre à aborder l’Ethiopie. « Non, ne va pas là, c’est pourri par le tourisme… Alors, tu fais bien attention, hein, parce qu’ils ne vont pas te faire de cadeaux… Ah mais alors, si tu vas là-bas, il faut absolument que tu appelles Yaya ! Tu voyageras en bus ? Bon, bah, tu es au courant que ça va prendre du temps, hein ? Avant de payer la chambre, tu regardes s’ils lavent les draps… »

Une fois les dernières formalités remplies, il ne me restait plus qu’à passer ma dernière nuit au Taitu, à ingurgiter ma première platée d’injera[2] et à me réveiller pour un long trajet vers Gondar. Mon tout premier contact avec l’Ethiopie m’a surpris. Au Canada, j’avais essayé des restaurants éthiopiens, écouté de la musique éthiopienne et remarqué à quel point tout était particulier. Mais une fois en dans le pays, j’ai compris une chose : l’Ethiopie fut, est et restera toujours un monde à part. Elle s’est affirmée à sa manière, n’a jamais accepté de se faire envahir et a su s’adapter aux cultures auxquelles elle était confrontée pour les rendre « éthiopiennes ». En une seule journée, j’ai découvert qu’il ne fallait pas que je m’attende à quelque chose en particulier, puisque tout pouvait arriver, pour le meilleur comme pour le pire. Il me fallait percer l’intrigue.

J’ai rendez-vous à sept heures avec mon chauffeur. Très vite j’apprendrais que les Ethiopiens se lèvent tôt, très tôt. Alors qu’à 4 heures du matin, la ville m’avait paru morte, à 7 heures, elle vibre. Les minibus s’affairent à transporter le plus de gens possible, les vendeurs à la sauvette commencent leur longue et éprouvante journée, les bus longues distances partent vers leurs destinations, les cafés s’emplissent de gens qui viennent pour le premier de leur dix expressos/macchiatos quotidiens. Moi, je pars à Gondar, 750 km au nord-est d’Addis-Abeba. Le Nord de l'Ethiopie consiste en une succession de hauts plateaux (altitude moyenne 2000-2500 mètres). Ainsi, lorsque l'on sillonne les routes de cette région, on admire au loin le relief et, tous les 200-300 km, on dégringole d’un plateau pour monter sur le suivant. Dégringoler n’est pas un vain mot : la descente est très abrupte, la remontée tout autant... Le paysage est splendide, certes, mais on prie le ciel pour que le chauffeur soit raisonnable ! Une fois remonté sur un plateau, même scénario : 200-300 km au milieu de champs ponctués de villages, descente, puis remontée. Hormis le paysage, ce qui fascine, c’est l’activité au bord des routes. D’innombrables personnes marchent sur le côté, parfois accompagnées d’un âne ou d’une vache. En raison de manque de transport, les Ethiopiens marchent. Les enfants agrémentent leur randonnée jusqu’à l’école de jeux stupides, du genre « Qui va rester le plus longtemps possible au milieu de la route à l’approche d’un véhicule pour l’éviter au dernier moment en sautant sur le bas-côté ? ». Les femmes se rendent au marché en commérant. Les paysans naviguent d’un champ à l’autre en débattant sur la force respective de leur mule. Les pèlerins profitent parfois de la platitude de la route pour en faire un lit… Autant dire que conduire n’est pas de tout repos pour le chauffeur qui doit sans cesse faire attention à n’écraser personne. Peu à peu, je m’habituerais à ce spectacle permanent qu’est la route en Ethiopie. Mais au début je suis resté fasciné devant tant de vie. Nous croisions un village à peu près toutes les trois heures. Dans chacun d’entre eux il y avait foule au bord de la route (rude tâche pour le chauffeur…). Kapuscinsky notait en qu’en Afrique, les maisons sont trop petites pour qu’on vive à l’intérieur, « les cases ne servent en effet qu’à dormir »[3]. Le trajet nous prit deux jour. Un bon premier aperçu de l’Ethiopie rurale après ma brève expérience de l’Ethiopie urbaine à Addis : j’étais préparé.

[1] Environ 15 dollars US. Le trajet se fait normalement pour 70-100 birrs.

[2] Les repas éthiopiens se composent d’une sorte de crêpe « l’injera » sur laquelle on dépose différents ragoûts (wat). La technique consiste à envelopper avec ses doigts une partie du ragoût avec des morceaux d’Injera puis de les diriger vers sa bouche.

[3] Ebène, aventures africaine, éditions Pocket, p.248

Libertad o muerte

Colombiano Veteran ·2010-11-30

Gonder

Deux jours de route plus tard me voilà arrivé à Gonder. La ville fut fondée en 1635 par l’empereur Fasilidas après deux siècles durant lesquels la monarchie resta itinérante. Ville de province par excellence, ses habitants sont plus bavards que dans la capitale. Le caractère historique de la cité est immédiat dès les premiers pas. Construits autour d’un vaste château, Gonder et ses alentours abondent en édifices rappelant chacun à leur manière les différentes époques de l’histoire éthiopienne depuis sa fondation. Le château renferme des bâtiments datant du XVIIe au XIXe siècle, époque à laquelle la capitale fut transférée à Addis-Abeba. Les Italiens, qui envahirent brièvement l’Éthiopie dans les années 1930 offrirent à la ville de somptueux bâtiments Art déco ; en effet, ils avaient eu le projet de faire de Gonder une des capitales administratives de « l’Africa Italiana ». Enfin, Mengitsu ne put s’empêcher de créer une place de la Révolution, tribune d’honneur et route militaire incluent pour que défilent les troupes, en souvenir de l’amitié qui liait l’Ethiopie à Moscou ! Aujourd’hui, Gonder compte environ 150 000 habitants. Elle a perdu de son aura administrative au profit de Bahir Dar (capitale de la région Amhara). Selon les gens d’ici, la ville vivrait plutôt sur son passé. Elle reste néanmoins une destination touristique privilégiée pour son importance historique.

Gonder est plus agréable et plus accessible qu’Addis pour un premier contact avec l’Ethiopie. Bien moins étendue et mieux entretenue, elle offre de nombreuses surprises. D’abord , le château, Fasil Ghebi de son nom local. Enclosure royale d’environ 70 000 mètres carrés ses bâtiments de divers styles architecturaux alternent entre influences arabes et indiennes. L’église de Debre Birhan Sélassié, ensuite, dont l’intérieur est l’un des plus raffiné que connaît l’Ethiopie. Les murs sont recouverts de peaux de chèvres sur lesquelles ont été peintes des scènes de la Bible, tandis que le plafond est orné de 81 anges, tous différents. On s’émeut face à ces peintures d’un style que l’on pourrait qualifier de naïf mais qui révèlent une richesse incroyable. Les lignes graphiques sont simples mais dictées par un code bien précis déterminé par les patriarches orthodoxes. Les yeux, par exemple, sont peints de manière à ce que l’observateur se sente observé quel que soit l’endroit où il se trouve. Certainement une bonne manière pour l’Eglise d’affirmer son pouvoir sur ses sujets.

Je ne pouvais toutefois limiter ma visite à ces lieux historiques. Pendant mon séjour, l’Ethiopie était en pleine fièvre électorale et je voulais en savoir plus. Les dernières élections en 2005 avaient fait plus de 200 victimes, suite à la manipulation du scrutin par le parti au pouvoir (l’EPDRF). Je voulais savoir comment celles-ci allaient se dérouler et ce que penseraient les Ethiopiens de ce scrutin. La victoire de l’EPDRF était acquise. Le Premier ministre Meles Zenawi, qui ne voulait absolument pas renouveler le scénario de 2005, avait enfermé ou exilé tous les opposants crédibles. L’opposition restante, MEDREK, était constituée d’une plateforme de partis aux idées bien distinctes, dont le seul fil d’Ariane consistait en… une opposition au gouvernement en place ! Toutefois, pour éviter les conflits entre les différents partis, la coalition avait choisi d’instaurer une présidence tournante, ce qui rajoutait au désordre ! Enfin, nul besoin de parler amharique pour comprendre que les trois quarts des nouvelles concernant les élections étaient réservées aux abeilles, symbole de l’EPDRF. Bref, un parti au pouvoir ultra-dominant, une opposition désorganisée et des medias aux ordres : tout était en place pour une victoire sans surprise. Restait à savoir ce qu’en pensaient vraiment les Éthiopiens et comment les abeilles allaient orchestrer leur spectacle démocratique.

Je me rendis donc dans un « quartier populaire », c'est-à-dire un quartier où les visiteurs ne mettent généralement pas les pieds. J’y allais avec un peu d’appréhension, n’étant pas informé des quartiers fréquentables et infréquentables de la ville. Comme partout en Afrique, une nuée d’enfants se dirigea rapidement vers moi. Tous cherchèrent à me serrer la main, les plus téméraires m’accompagnant quelques pas. Certains en profitaient pour répéter les trois phrases qu’ils avaient apprises à l’école : « Hello Mister!.. How are you ?... Where coming from ?... », où encore la phrase apprise dans la rue : « One birr please ! ». Au bout d’un moment, pensant m’être suffisamment éloigné du centre-ville, je m’assis dans un ché bet (littéralement maison à thé) : quatre bancs protégés de la pluie, un petit comptoir où bout de l’eau où l’on vend quelques morceaux de pain. Très vite, je fus rejoint par les quelques habitants ayant de vagues notions d’anglais, trop heureux de pouvoir pratiquer. Je ne tardai pas à amener la conversation sur les élections, avec tout d’abord des questions d’ordre général. « So, how is the voting system ? – We receive a card, after we go to the pool and we vote. – How many people are registered in the pool ? – Sorry, repeat, I don’t understand what you say – How many people go to vote in the pool ? – There are more or less 400 people that should vote at the pool. – You think voting is good ? – Wait, wait ! You are election observer? Journalist ? Très vite, en effet, je fus soupçonné de cacher mon jeu. Alors je trouvai la réponse la plus simple à leur question : je faisais des recherches sur les processus démocratiques en Afrique et c’est pour cela je m’étais rendu en Ethiopie. Parler à un étudiant chercheur était peut-être ce qui effrayait le moins, je pouvais continuer à poser mes questions, tout en sachant qu’il me fallait y aller molto-crescendo. « You think voting is good ? – Yes, voting is very good. – And who do you think is going to win the elections ? – You know… government they always win! – Why ? (Pourquoi ?) – Because they control everything, and they have money ! – So are you going to vote? – Yes we will go, if I don’t go they will know it. – So why do you think voting is good ? – Voting is good in real democracies, not in Ethiopia »

Libertad o muerte

Thevert7 Regular ·2010-11-30

merci pour ce texte, j attends la suite avec impatience

bonne journée ;)

Colombiano Veteran ·2010-12-01

Simiens

Après quatre heures de bus depuis Gonder sur une route cahotante, je suis arrivé à Debark. Debark est la ville étape type, où l’on passe sans rester. Située à mi-chemin entre Gonder et Shire, elle est la porte d’entrée de la région des Simiens, ce qui lui a permis de se développer. Du sud au nord on traverse successivement le bureau du parc, la station-service, la station de bus, le marché, quelques maisons et puis voilà : rien ne séduit à Debark, mais pourtant c’est une Éthiopie, un Afrique, en taille réduite. Soulagement, je peux enfin sortir du bus ! Le choc en comparaison de Gonder est fort, ici point de bajaj[1] où de minibus qui filent en tous sens, quelques garis[2] et encore… La seule circulation à laquelle on peut s’attendre est celle des véhicules empruntant la route Gonder-Shire. Comme partout en Ethiopie, l’étranger ne passe pas inaperçu, surtout dans une région touristique. Mais cette propension des gens à vouloir vous parler relève plus de la curiosité personnelle que de l’intérêt commercial. On cherche à pratiquer son anglais, à se faire de nouveaux amis, à ne pas laisser seul l’étranger, car ici la solitude n’est réservée qu’aux fous, même les mendiants ont un groupe. À Debark j’ai rencontré Giber, il m’a montré les terrains d’entraînement de l’association d’athlétisme locale (un champ à peu près plat sur lequel on a tracé des marques de distance), les quartiers du bourg, on a parlé un peu des élections. Ce genre de rencontre est facile en Ethiopie, à chacune de mes étapes, quelqu’un m’a servi plus ou moins de guide local, d’introduction auprès de certaines personnes. Ce qui m’a aidé à mieux comprendre ce pays, à l’apprécier.

J’ai ainsi pu dans l’après-midi organiser mon trek et rencontrer mon équipe : le guide, d’une gentillesse à toute épreuve, un gardien armé d’une vieille kalachnikov et une mule avec son conducteur pour transporter mes affaires. Je me suis senti comme un vrai pacha ! Mitiku, mon guide, m’a invité à partager son repas la soirée avant de partir, injera et shiro[3] au menu, ce qui serait le menu de tous les soirs suivants.

Le réveil à 6h00 a été difficile. Je voulais prendre une douche car je savais que ce serait un luxe dans les montagnes. Mais le matin, pas d’eau, ou plutôt, réticence marquée du propriétaire de l’hôtel pour allumer l’eau.J’effectue mes derniers achats avec Mitiku, puis nous partons vers les montagnes. Très vite nous pénétrons dans une campagne traditionnelle. Nous croisons une multitude de paysans qui vont et viennent dans les deux sens car mercredi, c’est jour de marché à Debark. Les femmes marchent par groupe de maximum quatre, bébés sur le dos, sac dans les mains et commérages constants au bord des lèvres. Les adolescents ont été réquisitionnés par les parents trop âgés pour porter leur maigre production. Parfois passe un convoi exceptionnel : un tronc d’eucalyptus qui a été déraciné pour être vendu à un grossiste de Debark.

Tandis que femmes et enfants sont partis s’affairer au marché, les hommes s’occupent à labourer la terre. Là aussi, technique de base : forme un Test formé avec deux troncs en bas duquel est fixé une lame tordue. La partie supérieure du T est fixée au dos de deux ânes, deux chevaux ou deux vaches (cela dépend du niveau de vie du fermier) qui vont faire de constants allers-retours dans le champ à contre flanc de la montagne. Des montagnes qui sont en fait de hauts plateaux, dont nous atteignons rapidement les sommets. De là, spectacle incroyable : une vaste plaine perchée à plus de 3 000 mètres d’altitude et dominant d’autres plateaux. Le premier choc vient de l’immensité du paysage alentour, aux reliefs acérés mais où chaque précipice, du point de vue d’où l’on se situe, semble n’être qu’un vulgaire trou. La végétation là-haut est quasiment absente mais dès que l’on redescend et que l’on s’approche d’une rivière, elle devient luxuriante.

Nous continuons notre route en longeant la crête. Après m’être pris pour un pacha, me vient la sensation de dominer le monde. Il me semble à portée de main ici, comme si je pouvais tendre mes bras et le façonner selon mes désirs. La marche est moins dure que ce que j’attendais. Mitiku est impressionné, il me dit que je vais très vite alors que d’habitude les non habitués ont tendance à souffrir, notamment de l’attitude. Au bout de sept heures de marche à vive allure, nous arrivons au camp de Sankaber à 3 600 mètres de haut. L’installation se fait rapidement et nous profitons des derniers rayons de soleil pour aller observer la faune locale. J’ai pu prendre une douche, ce sera la dernière des 4 prochains jours.

Plus j’avançais dans le trek, plus j’appréciai le cheminé J’aimais aussi me sentir coupé du monde. Nous marchions vers quelque chose d’indéfini. Pour mon équipe, c’était clair, nous nous dirigions vers tel sommet, tel camp en prenant telle route. Moi, je ne savais plus ce que je découvrais. Etaient-ce les paysages ? la vie locale ? la faune ? la flore ? Mes émotions étaient confuses. Bien sûr, c’était évident, je découvrais tout cela en même temps. Mais tant de nouveautés en un seul coup mélangeaient mon esprit, je ne savais plus où donner de la tête. A cela s’ajoutaient les contrariétés matérielles : la sensation d’être sale, le froid, la pluie. Celle-ci s’infiltrait la nuit dans la tente, tandis que les oiseaux ne trouvaient rien de mieux à faire que d’y donner des coups de becs, intrigués par ce nouveau relief… Vers la fin du trek, le manque de repos commençait à gêner ma marche. Rien de bien grave, juste une sensation continue de fatigue qui rendait mon jugement de plus en plus difficile chaque jour.

[1] Tuk-tuk, le nom Bajaj vient du nom de la compagnie (indienne) qui les fabrique.

[2] Cahrettes tirés par une mule ou un cheval

[3] Sorte de purée de pois chiches épaisse

Libertad o muerte

Colombiano Veteran ·2010-12-01

Pimp my bus ride

Je suis arraché de mon lit à 4h30, la nuit est encore noire, une longue journée m’attend. A moitié endormi, je rejoins le bajaj qui doit m’amener à la gare routière. Les grilles ouvrent à 5h00, mais déjà la foule devant forme une masse compacte : voyageurs, coxers et vendeurs à la sauvette. L’ouverture de la gare est épique : tout le monde court en tous sens pour rejoindre le plus rapidement son bus. Non pas pour s’assurer une place, il reste des sièges vides jusqu’au départ, mais pour choisir la bonne. Chacun a sa préférée, mais en général, on s’accorde pour désigner les places avant comme les plus confortables. En effet, le chauffeur conduit son bus comme s’il ne le faisait que pour lui. Dès qu’il doit franchir un obstacle sur la route, il ralentit, passe doucement les deux roues avant, puis, ne ressentant plus aucun cahot, il accélère un grand coup sans se préoccuper de ses suspensions arrière ! Malheur pour la moitié de l’équipage … Les bus stationnent serré les uns contre les autres, de manière à ce qu’un maximum puissent tenir dans la gare. L’espace entre chacun d’eux correspond plus ou moins à une corpulence humaine. Une fois les passagers installés, les coxers évaluent le nombre de sièges restant à vendre et partent à la pêche aux voyageurs perdus en quête d’un bus se rendant à leur destination. La loi éthiopienne interdit de faire voyager plus de personnes que de sièges assis dans le bus. Les propriétaires rivalisent alors d’ingéniosité pour en optimiser le nombre dans leur véhicule. Les options sont variables : créer des sièges sur le moteur (trois de plus), remplacer lesbanquettes de deux passagers confortablement assis pour des banquettes de trois passagers serrés (10 sièges deplus). Installer un petit banc dans la rangée du milieu (huit sièges de plus). Toutes ces solutions peuvent évidemment se combiner, l’important étant que chacun soit assis, peu importe comment ! Entre 5h00 et 5h30, les trois quarts du bus se remplissent, mais il reste un dernier quart à vendre. Quelle que soit alors l’étape, tant qu’elle se trouve sur le trajet, il s’agira d’attirer le badaud concerné. Pendant ce temps, s’invitent dans le bus vendeurs de cafés, de beignets, de chewing-gum, de fruits, de gâteaux, de journaux, prêcheurs chrétiens et musulmans et tout autre petit métier susceptible d’accrocher le voyageur Vers 6h15, le chauffeur commence à s’énerver, les coxers s’activent de plus belle. Le moteur se met à vrombir, mais le départ n’aura lieu qu’une demi-heure plus tard. Le chauffeur aura eu le temps de régler son MP3 préféré et de s’assurer que sur le toit, fonctionne le haut-parleur qui sert à se faire annoncer de loin, lors de l’arrivée dans un obscur village, pour permettre de récupérer deux à trois passagers de plus. Puis c’est tout un art pour le chauffeur d’extraire son véhicule du stationnement. Avancer en braquant doucement, puis reculer, avancer, reculer encore, avancer encore, klaxonner, reculer une dernière fois… Une nuée de gamins s’attelle à indiquer l’espace restant de chaque côté pour que le bus ne vienne pas cogner ses voisins. Une fois dégagé, on se croit en route pour de bon… Non ! Voilà le chauffeur qui descend et abandonne le bus au milieu du passage. Pas pour longtemps, car bientôt la portière rouvre, tandis que monte au volant le vrai chauffeur, qui s’assure que son employé a bien rempli le bus, a installé le bon MP3… et nous voilà partis ! Il est 7h00, ce n’est que le début du voyage.

En Ethiopie un bus c’est une communauté de destin. Tout le monde est embarqué dans la même galère. On bavarde avec son voisin, on voit si l’on n’a pas une connaissance en commun, on lui demande d’où il vient et où il va. Quand un passager se sent mal, tout le bus se met sens dessus dessous pour s’assurer qu’il ne va pas vomir, l’un ouvre la fenêtre (sinon elle reste fermée durant tout le trajet[1]), l’autre va chercher un sac en plastique auprès du chauffeur, le troisième s’enquiert d’une bouteille d’eau auprès de ses voisins… Dans ce pays, le groupe est extrêmement solidaire, peu importe d’où l’on vient, ce qui touche un membre de ce groupe implique l’ensemble.

Le trajet est chaotique. On ne dépasse pas les 25 km/h en montée, les 50 km/h sur le plat. Il faut un sacré sang-froid pour conduire ces mastodontes sur les routes éthiopiennes. Un bus mesure environ 6 m de long sur 2 de large, les quatre roues motrices ont la taille de roues de tracteur. Ces engins durent au moins 15 ans et c’est bien ainsi, quasiment que de la mécanique, beaucoup plus facile à réparer en cas de problèmes de moteur en route. La tâche la plus ardue, c’est de passer les virages, et dieu sait s’il y en a ici étant donné le relief du pays. Dans chaque descente, on prie le ciel que les freins ne lâchent pas et que les chauffeurs des bus qui montent soient aussi prudents que le sien…

Nombre d’évènements qui dans d’autres circonstances ne mériteraient guère d’attention pimentent ce voyage long et fatiguant. La pause toilette, par exemple, ne s’obtient qu’au bout d’une dizaine de demandes et permet aux quarante autres passagers de se dégourdir les jambes. Chaque étape dans un village signifie pour les uns la fin du voyage, pour d’autres une opportunité de se rendre à destination plus rapidement qu’à pied. Les nouveaux arrivants animent parfois le bus avec les poules qu’ils emportent avec eux. Dans l’Est du pays, les bus sont assaillis par les marchandes de qat dès qu’ils ralentissent. Ce sont les travaux qui entravent la circulation. La scène est alors la même sur toutes les routes. Deux ou trois ingénieurs chinois donnent à des ouvriers éthiopiens en haillons et chaussés de frustes sandales des instructions qui seront exécutées avec des outils rudimentaires.

La pause déjeuner permet de souffler un peu et de se préparer à la deuxième partie du voyage, tout aussi éprouvante que la première. Il faut aimer la nourriture éthiopienne et ne pas être trop regardant sur les conditions d’hygiène ! On s’arrête dans les endroits les plus improbables, là où, probablement, le chauffeur a un arrangement avec le restaurateur local. L’esprit de groupe fonctionne alors de manière mécanique. Comme on ne peut occuper une table à cinquante, on se divise en groupes d’une dizaine de personnes qui partagent ensemble le repas, devisant sur les péripéties passées et à venir. Les groupes se forment naturellement, par classe d’âge, de sexe, de professions.

Quand le bus approche de la destination de ceux dont bientôt la souffrance va s’achever, on sent monter l’excitation à bord. Les heureux élus rassemblent leurs effets, saluent leurs compagnons encore en route, s’assurent de n’avoir rien oublié à bord. Enfin, le bus s’arrête, les portes s’ouvrent, le coxer décharge les valises du toit, et une multitude de porteurs improvisés tente sa chance auprès des débarqués. De nouveaux passagers potentiels, courent vers le bus (premier arrivé premier servi), les marchands essaient de refourguer bouteilles d’eau et snacks. Une fois les nouveaux passagers débarqués, le bus lui, dans un nuage de poussière, repart, il lui reste encore de la route à faire…

[1] La légende raconte que l’origine de cette tradition plutôt étrange viendrait d’une recommandation du l’empereur Haile Selassie pour éviter les grippes. L’autre explication plus rationnelle est que les fenêtres sont fermées pour éviter que le bus ne se remplisse de poussière.

Libertad o muerte

Saint Veteran ·2010-12-01

bonjour.

Je suis allé plusieurs fois en Ethiopie. On ne peut être que séduit par ce pays..qui est en fait loin, très loin des clichés traditionnels. tu le raconte trés bien.

Si tu veux aller à Gambela.. regarde mon post àce sujet.

"Vous qui n'allez jamais à Gambella"..

Bonne continuation.

Bien cordialement.

SAINT.

Colombiano Veteran ·2010-12-02

Lalibela

« I swear by God in Whose power I am, that all that is written is the truth, and there is much more than what I have written » («Je jure par le Dieu dont je suis le serviteur que tout ce qui est écrit est la Vérité, et il y a bien davantage encore que ce que j’ai écrit ») Francisco Alvares, missionnaire et explorateur portugais, premier Européen à avoir, au début du XVIe siècle, découvert Lalibela

Quand j’évoque Lalibela, je ne peux m’empêcher de citer cette phrase qui traduit avec tant de justesse l’émotion ressentie lors de la visite de ce lieu magique. Lalibela : onze églises monolithes creusées et taillées en profondeur dans le roc. Pourquoi creusées en profondeur ? Il n’existe pas de réponse précise. Ce qui enchante à Lalibela, c’est le mystère que ce site porte en lui. Quand l’Eglise éthiopienne prétend que les églises furent édifiées en un jour grâce à l’aide des anges, les historiens se battent pour déterminer une période allant du VIIIe au XIIIe siècle…

Lalibela est située au sud du pays Wollo – l’épicentre de la famine de 1984–, une région restée longtemps inaccessible par avion. Cette situation à l’écart des grandes routes commerciales, où rien à priori n’attirerait militaires, voyageurs ou commerçants, incita très probablement le roi Lalibela à faire de Roha (l’actuelle Lalibela) sa capitale. C’est lui qui ordonna la construction de ces églises, actuellement rassemblées en deux groupes : 6 églises dans le groupe Nord et 4 dans le groupe Est. A l’écart, plus au sud, se situe une dernière église, Bet Giorgis, la seule à ne pas avoir été recouverte des toits hideux érigés par l’UNESCO pour protéger les autres églises sérieusement menacées par l’érosion. L’objectif du roi Lalibela était de bâtir une nouvelle Jérusalem, laquelle avait été envahie par les musulmans. Lalibela devint la capitale de l’empire d’Abyssinie entre les XIIe et XIIIe siècle. Par la suite, la monarchie éthiopienne devint nomade, s’installant au gré des saisons et des nécessités militaires dans des campements qui ne duraient pas plus de six mois.

A la différence des autres chrétientés africaines, la chrétienté éthiopienne n’a pas été imposée par les colons. L’Ethiopie fut chrétienne avant même que Rome ne le devînt. En 337 après J.-C., Ezama fit du christianisme la seule religion officielle de son Empire (dont la capitale était alors Axum). Lors de l’arrivée des jésuites en 1622, Suseyos, le roi de l’époque, tenta de convertir le pays au catholicisme. Mais, abandonné par ses sujets, il abdiqua en 1632 tandis que montait sur le trône Fasil (le roi fondateur de Gonder). Dès lors, l’Eglise éthiopienne retrouva et conserva son statut de religion d’Etat, s’alliant à la noblesse pour maintenir le régime féodal. Ce ne fut qu’en 1974 que fut abolie cette féodalité, au profit d’un régime communiste qui confisqua toutes ses terres à l’Eglise et à la noblesse. Une fois le Derg[1] renversé, le régime foncier ne fut pas modifié en profondeur (ce qui est notamment une des causes du manque actuel de productivité agricole en Ethiopie) Lalibela est aujourd’hui pour les chrétiens éthiopiens un important lieu de pèlerinage, égalant Jérusalem en sainteté. Tous les mois, des centaines de pèlerins affluent des quatre coins du pays, souvent vêtus d’une simple couverture blanche (gabi) et avec pour tout bagage un bâton. Loin d’être un simple site historique, Lalibela reste avant tout un lieu saint, que la timide fréquentation touristique ne dénature en rien. Bien sûr, les prêtres essaient d’en profiter, mais ils le font autant avec les pèlerins qu’avec les touristes. Le mystère du lieu est savamment exploité par les autorités religieuses. Bet Maryam, considérée comme l’église la plus sainte de Lalibela, est construite autour d’un pilier sur lequel serait révélé comment les églises sont sorties de la roche et comment finira le monde. Mais les prêtres recouvrent ce pilier d’un drap, qu’ils changent tous les ans, prétendant que la faiblesse des humains ne leur permettrait pas de supporter ces vérités. De même, le prêtre de Bet Abba Libanos convainc les visiteurs qu’un point lumineux sur le mur intérieur de l’église brille 24 heures sur 24. Or l’Eglise n’ouvrant que le jour, difficile de vérifier cette affirmation…

Tandis que nous nous cheminons vers Bet Giorgis, mon ami anglais et moi, nous sommes accostés par un petit garçon qui veut nous parler. Par habitude, nous feignons plus ou moins de l’ignorer, mais il insiste. Au bout du compte, comme il parle assez bien anglais, nous nous mettons à échanger. Il nous propose un jeu : nous choisissons un pays et il nous en donne la capitale. « England ? - London ! - The USA ? - Washington ! - Kenya ? - Nairobi ! Come on this is too easy ! - Ok ok, Romania ? - Bucharest ! - Chile ? - Santiago! I told you I know everyone!.. » Nous sommes impressionnés par ses connaissances en géographie, mais aussi en l’histoire : il nous cite les voyages de Marco Polo, évoque les débats qui suivirent les découvertes de Galilée… Lorsque nous lui demandons pourquoi il étudie autant, il nous répond qu’il voudrait être avocat ou docteur et qu’il il faut donc beaucoup travailler. Sa famille vivant à 40 kilomètres de là, il réside chez sa tante à qui il doit payer une contribution qu’il finance en cirant des chaussures. A l’approche de l’église, il nous quitte précipitamment car si la police le voit avec nous, elle risque de l’embêter.

Je rencontrerai Benjamin deux jours après au marché. Il me guide dans les étals, me montre les épices, le café, m’aide à négocier du miel. Il se fait parfois rabrouer par les locaux qui lui ordonnent de me laisser tranquille. Il me présente sa mère qui est venue de son village pour vendre sa maigre production. Je rends un hommage particulier à cet enfant de dix ans d’une maturité que certains n’atteignent pas à vingt ans ! Il essaye de s’en sortir dans un pays qui lui ne lui fera certainement pas de cadeaux, mais je garde l’espoir de le revoir dans vingt ans revêtu d’une robe d’avocat ou d’une blouse de docteur. Il me quitte en me promettant de prier pour moi, mais c’est moi qui prierai pour lui.

[1] Littéralement comité. Nom donné au régime de Mengitsu Haile Mariam qui gouverna l’Éthiopie de 1974 à 1987

Libertad o muerte

Colombiano Veteran ·2010-12-02

Somali

Une vaste plaine verdie par les pluies, telle m’apparaît la région Somali d’Éthiopie lorsque je la survole. J’ai embarqué dans une sorte de bus volant qui part d’Addis-Abeba et dessert plusieurs villes du « Far East » éthiopien. Les passagers me dévisagent avec étonnement lorsqu’ils réalisent que je vais descendre à Jijiga, la capitale de la région. Géographiquement parlant, je suis toujours en Éthiopie, mais sur le terrain la situation est plus complexe. Cette région, peuplée de Somalis, un peuple musulman aux traditions très différentes de celles de l’Éthiopie chrétienne, est encore affectée par les combats qui opposent toujours le FLO, le Front de Libération de l’Ogaden (partie de la région limitrophe de la Somalie), à l’armée éthiopienne.

A l’aéroport je suis accueilli par Yaya, un chauffeur du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU. Il me dépose à mon hôtel et s’excuse de devoir me laisser mais il est appelé sur le terrain pour fixer quelques poutres dans un camp de réfugiés situé à proximité. Assis sur la terrasse, je me remémore les mots de Marie lorsque nous discutions de Jijiga : « Toi, tu ne réalises pas où tu vas atterrir! »

La ville est coupée en deux par une artère qui ressemble plus à une piste d’atterrissage qu’à une avenue. D’un côté le quartier Amhara, où se sont installés les premiers fonctionnaires coloniaux éthiopiens. On y trouve de nombreux bars crasseux dans lesquels trône une table de billard et où l’on peut parier une bière avec son voisin sur l’issue de la partie. De l’autre côté, le quartier des Somalis, plus commerçant, où les marchandises électroniques fraîchement arrivées du Somaliland voisin sont plus faciles à trouver que la moindre goutte d’alcool. Pour la plupart des habitants, les relations sont cordiales mais distantes avec les membres de l’autre groupe ‑ on ne peut ignorer les tensions qui existent à quelques kilomètres de là. Au marché, on ne demande pas à un étranger s’il est en visite mais s’il travaille pour la CIA où le Mossad. Dès que la nuit tombe, les portes des hôtels sont cadenassées, les fenêtres barrées. Tout le monde est soumis à une fouille plus ou moins rigoureuse à l’entrée dans un bar où un restaurant. Les conversations tournant autour du FLO sont prohibées en public. Enfin, l’armée impose un semi couvre-feu à partir de 19h00, seules les voitures privées sont autorisées à circuler.

Assis à la terrasse du café de l’hôtel, j’ai le temps d’observer ce qui se trame autour de moi. Les assemblées d’anciens débattent du commerce, des affaires de familles, des mariages dont le but est surtout d’apaiser les tensions et/ou agrandir les troupeaux. Les quelques visiteurs qui peuplent les chambres des hôtels sont soit des fonctionnaires gouvernementaux, soit des commerçants. Les hôtels les plus chers abritent les hauts gradés de l’armée, les travailleurs de l’ONU et les membres des ONG. Ces deux derniers, totalement dépendants des autorités éthiopiennes pour la bonne réalisation de leurs tâches, sont volontairement coupés de la population locale qui ne les apprécie guère, les accusant d’être à la solde du gouvernement et d’adopter un comportement hautain. Je traîne deux jours à Jijiga pour tenter d’en savoir plus sur le Somaliland et m’assurer des contacts. Puis enfin, me voilà en route pour Hargeisa, la capitale. Une camionnette archi-bondée me mène jusqu’à la frontière où je devrai trouver un camion de marchandises acceptant quelques passagers pour arrondir ses fins de mois. À la frontière, l’ambiance tout à coup s’anime. Alors que Jijiga et ses environs paraissent vivre sous une chape de plomb, la ville frontière de Wajaale grouille d’activité. Des camions chargés de qat arrivent d’Ethiopie et repartent pleins produits électroniques échangés contre leur chargement avec des camions somalis, ceci à longueur de journée. Comme toute ville frontière, elle grouille de petits contrebandiers qui font des allers-retours avec téléphones portables, pierres précieuses ou cigarettes.

Une fois réglées les formalités administratives, je réalise brusquement que, voilà, j’y suis, au Somaliland, cette région sécessionniste de la Somalie réputée pour être l’une des plus dangereuses au monde. Peu de personnes osent s’y aventurer, les informations dont on dispose sont maigres. Je n’ai pas la prétention d’apporter une vision éclairée sur les problématiques somaliennes, je veux seulement témoigner de ce que j’ai pu observer sur place.

- --Note-- Je vais dans ce post continuer à mettre des textes sur l'Éthiopie. J'ai aussi un carnet sur le Somaliland que vous pouvez consulter si vous souhaitez continuer à voyager "dans l'ordre de mon voyage" Merci. - --

Libertad o muerte

Colombiano Veteran ·2010-12-07

Harar

Harar, un nom qui fait rêver des milliers de fanatiques de Rimbaud. Harar, la cité du commerce, la quatrième ville sainte de l’Islam, les légendes qui l’entourent, son peuple si particulier, les Harari. Unique ville entourée de murailles qui subsiste dans l’Est de l’Afrique, Harar est à l’opposé de l’Éthiopie chrétienne.

Située sur un plateau s’élevant à près de 2000 m, Harar surprend en premier lieu par sa végétation. Que l’on arrive de Somalie (à l’est) ou du Danakil (à l’ouest), Harar reste une oasis verdoyante. Tout autour de la ville est cultivé le meilleur qat du pays, expédié à grande vitesse aux quatre coins de la région, soit par avion, soit en « Al-Qaïda » (des petits camions japonais qui tiennent leur surnom de la vitesse à laquelle les conduisent leurs chauffeurs…). Vient ensuite la ville fortifiée, le Jugal, qui rappelle un souk : dédale de ruelles dont chacune à sa fonction – la rue des tailleurs (rue des machines à coudre), la place des bouchers, la place du Qat… Impossible enfin d’évoquer Harar sans parler de sa spiritualité, avec ses quatre-vingt-dix-neuf mosquées disséminées dans le Jugal. Chacune dispose de jours et d’heures à laquelle elle peut appeler à la prière grâce à un accord âprement négocié entre les imams locaux. Il s’agit en fait de maisons réaménagées sur lesquelles ont été édifiés les minarets ; mais les appels à la prière se font davantage du haut du balcon que du haut du minaret. Habitué aux mosquées imposantes, j’ai l’impression d’être devant des temples de poupées !

Les habitants d’Harar s’enorgueillissent de leurs différences, les visiteurs se laissent séduire par cette ville profondément musulmane à l’intérieur d’une Éthiopie chrétienne. Mais il existe une part d’ombre. Harar a toujours été la ville des commerces les plus répugnants de la région. Le poète Arthur Rimbaud y séjourna entre 1880 et 1891 pour organiser un trafic d’armes plus ou moins légal avec l’empire Éthiopien (il se lia d’ailleurs d’amitié avec Ras Tefari, le futur Hailé Sélassié). Richard Burton explorateur anglais, dans la description d’Harar qu’il fait en 1855 confirme l’opinion des Somali : « Harar est un paradis peuplé de faces de culs. »

À vrai dire, je n’ai trouvé Harar ni merveilleuse ni répugnante. C’est une ville intéressante à visiter pour ce qu’elle représente mais elle ne vaut pas à elle seule un déplacement en Éthiopie. L’influence française se sent fortement dans la région, la voiture la plus populaire n’étant autre que la Peugeot 404 ! On en voit circuler par dizaines sur l’avenue principale de Charleville-Mézières, avec pour fonction de tenir lieu de minibus. Ce que je retiendrai surtout d’Harar, c’est son petit côté ville coloniale à la française. Le Jugal est intéressant, mais cela n'est après tout qu'un souk et il en existe un bien plus beau de l'autre côté du golde d'Aden, Sanaa. C’est aussi la seule ville au monde où l’on m’a recommandé de ne pas m’aventurer seul la nuit afin d’éviter de me faire dévorer par… des hyènes !

Libertad o muerte

RE Renata1 ·2010-12-07

très interessant! j'attends la suite, avant mon départ le 15 janvier! amicalement

Chris06 Veteran ·2010-12-07

😉 et les voilà les hyènes de Harrar !

chris06

AL Alan Globetrotter ·2010-12-10

😉 et les voilà les hyènes de Harrar !

Grand souvenir Chris ..... 😉 j'ai meme un film .... mais de la a se faire devorer, n'exagerons rien, je me rappelle le premier soir y etre alle et avoir vu cette Maman partir dans le noir, avec son bebe dans le dos, les Hyenes derriere elle et pas le moins du monde inquiete .....

Dire que Harrar n'est pas une ville fantastique est manque de discernememt .... j'y suis alle par deux fois, et c'est vraiment magique ... pas beaucoup d'endroit de par le Monde ne m'ont laisse une telle impression de bout du monde ....

Et parler d'influence francaise ..... 🤪 alors que la majorite des anciens baragouinent encore un mauvais italien ....

Colombiano Veteran ·2010-12-10

Dire que Harrar n'est pas une ville fantastique est manque de discernememt .... j'y suis alle par deux fois, et c'est vraiment magique ... pas beaucoup d'endroit de par le Monde ne m'ont laisse une telle impression de bout du monde ....

J'essayais juste d'interpréter ce que j'ai pu ressentir à Harrar. Je conçois tout à fait que l'on puisse adorer Harrar et la trouver magique, je n'ai juste pas été touché comme certain on pu l'être par cette ville. Tu parles d'une impression de bout du monde, ceci je l'ai ressenti à Jesus au Parguay, dans un village abandonné en Alberta... Pas à Harrar. Je ne nie pas que ce soit une ville formidable et très intéressante. J'ai essayé de pondérer au maximum mes impressions mais c'est vrai que j'ai été déçu par Harrar (comme certains peuvent être déçu par l'Éthiopie en général). Je pense avoir été aveuglé par les récits dythirambique que certains on pu faire sur Harrar et que je m'attendais à beaucoup plus. Comme on dit en anglais: too bad for me.

Et parler d'influence francaise ..... 🤪

J'évoque le fait qu'Harrar est la ville "la plus française" que j'ai visité en Éthiopie. Voir des peugeots, un centre culturel français et l'avenue Charleville Mézières en Éthiopie me marque plus qu'un ancien qui baragouine italien où des édifices arts décos (choses relativement communes en Éthiopie) . En me relisant je reconnaît m'être mal exprimé. Harrar n'est pas "une ville coloniale française" mais j'y ai ressenti l'influence de la France. C'est le seul endroit en Éthiopie que j'ai pu comparer à Dakar par exemple. L'influence française est quand même très présente, Rimbaud et Monfreid sont les plus connus mais il y eut nombres de français (où d'Européens francophiles) qui se sont établis à Harrar et aux alentours.

Libertad o muerte

Colombiano Veteran ·2010-12-11

Bishoftu et Addis

Mon dernier arrêt sur la route entre la Somalie et Addis-Abeba sera Bishoftu. Située à 80 kilomètres d’Addis, la ville est le lieu de week-end favori des habitants de la capitale. Les rues s’étendent entre trois lacs volcaniques dont un qui s’assèche 6 mois durant pendant l’année. Le premier lac, le lac Bishoftu, a été envahi par diverses constructions à vocation hôtelières dont le goût est plus que discutable. J’ai pu néanmoins « admirer » les goûts architecturaux des nouveaux riches Éthiopiens! Le deuxième lac important, le lac Hora, a été protégé de la destruction paysagiste grâce à la présence de l’ancien palais de villégiature d’Hailé Sélassié. Un sentier suit les berges du lac mais la présence de brigands oblige à être accompagné pour en faire le tour. La nature est luxuriante, un paysage auquel je n’ai guère été habitué en Éthiopie. Le plus envoûtant pour moi fut d’observer les oiseaux au plumage multicolore. Je comprends facilement que Bishoftu soit apprécié par les éthiopiens. La ville est calme, la nature y est reposante et on est proche d’Addis. Les premiers à en profiter sont les militaires qui disposent à Bishoftu de plusieurs centres d’entrainement et de repos parmi les plus avantageux pour eux. De retour à Addis, je retrouve Marie, malheureusement pas aussi disponible que lors de notre première rencontre. Son déménagement en Colombie approchant, elle était en proie à une grande tension. Je suis resté quelques jours dans la capitale, rendant visite à mes contacts, aidant Marie dans ses démarches et profitant des quelques musées. Je suis sûr que chacun de nous a une liste d’endroits où il rêve de mettre les pieds même si il n’y connaît strictement rien. Addis, ça fait partie de mes endroits mythiques quelque chose d’irrationnel m’amenait à penser que cette ville était ma propre Atlantis. C’est une ville fascinante, parce que c’est l’Éthiopie actuelle tout en étant son avenir. Là où se rassemblent les destins de la mosaïque de peuples que constitue l’Éthiopie. Il y a bien sur le bordel ambiant, les vendeurs à la sauvette, les mendiants, les minibus, la circulation chaotique, les cireurs de chaussures… C’est le premier contact que certains ont d’Addis et souvent le dernier. Toutefois il existe d’autres manières de l’appréhender, lorsqu’on décide vraiment de s’intéresser à la ville elle nous révèle toute sa beauté et sa complexité. C’est la ville de l’intelligentsia éthiopienne. Les étudiants, les professeurs de lycée, les membres assidus des représentations culturelles occidentales, tous se sont donnés rendez-vous. On dirait même qu’ils ont tous convenu de se rencontrer à Piazza où ils organisent d’interminables débats sur la situation de leur pays tout en sirotant leurs cafés. Mélange de peuples africains, Addis est aussi le mélange le plus étrange de peuples européens. Italiens, arméniens, grecs, français… Tous semblent un peu perdu dans ce pays qui ne sera jamais vraiment le leur. Pourtant jamais il ne pourrait le quitter, où l’abandonner totalement. Ils y ont vécu tellement de moments inoubliables que pour rien au monde ils ne pourraient être arrachés d’une terre qui n’est pas totalement la leur. Mais avant tout Addis est une grande ville africaine, or en Afrique les villes reproduisent généralement les structures villageoises en 10, 15 fois plus grand. Les quartiers sont des rassemblements d’exilés ruraux. Les cérémonies rituelles s’y déroulent toujours de manière traditionnelle. Il n’est pas rare d’y voir des bergers traverser les grandes avenues embouteillées au milieu de la journée avec leurs chèvres ! C’est là toute la beauté et la complexité de ces villes, si déroutantes pour les novices. L’avenir de l’Afrique se dessine dans ses villes, que ce soit Addis, Nairobi, Lagos, Dakar, Johannesburg, Kinshasa. Toutes ces villes vivent la transition qui s’opère en Afrique. Je dis transition car je crois fortement que le continent est sur la voie d’une transformation. Où cela mènera, je n’en sais rien. Il existe nombreuses routes pour les années à venir, mais j’ai espoir que l’Afrique empruntera celle qui lui siéra le mieux.

Libertad o muerte

Jneraf Regular ·2010-12-11

Harar est une fille prude, à contrario des beautés bipèdes que l'on peut croiser dans ses venelles à la tombée du jour... Elle ne se découvre que lentement, par petites touches, à un coin de rue, dans une échoppe du marché couvert, à la terrasse du café Alibal de la place Feres Megala, devant un brasero de tibs de chèvre à la nuit venue, ... Harar n'est pas au bout du monde, elle est une monde en elle-même. On la découvre petit à petit au fil des séjours entre ses murs (j'y suis déjà allé 4 fois), elle se livre vraiment que si l'on prend la peine de ne pas la brusquer. Elle se donne vraiment qu'aux personnes contemplatives, peu pressées et prêtes à tout découvrir. Inutile de vouloir l'apprivoiser en deux jours! Harar est une fille facile, mais plutôt difficile à dévoiler.

Inutile de lire tout Rimbaud et Monfreid pour partir à sa découverte, mais se plonger dans cette époque trouble (fin 19e, début 20e) permet de "lire" la ville close avec une approche particulière peu affectée par le développement actuel. Suffit de monter sur le haut de la ville en direction de Jijiga pour être plongé dans un calme propice à la méditation, s'imaginer à la belle époque des trafiquants d'arme et surtout contempler la ville avec un recul nécessaire. Quant à dire qu'Harar est la ville la plus française d'Abyssinie c'est méconnaître Dire Dawa, son chemin de fer et surtout son histoire presque totalement influencée par la France. Harar n'a de français que le fait que Rimbaud et Monfreid (accessoirement) y aient séjourné. Arrêtons de voir Harar comme la France en Éthiopie: Harar est profondément éthiopienne, ou tout au moins somali. Seul la Légion et les militaires/fonctionnaires français basés à Djibouti y séjournaient du temps d'Hailé Sélassié, lorsqu'ils désiraient passer des vacances "à la montagne".

Les Peugeots hararis sont montées depuis Djibouti dans les années 50-70, ont été pieusement conservées à travers les troubles des guerres éthio-somaliennes et l'époque du DERG. Aujourd'hui elles sont maintenues en état de rouler grâce aux copies des pièces de rechange fabriquées au Brésil et en Thaïlande. Mais les Bajajs (tricycles indiens) les concurrencent dangereusement et l'époque on l'on pouvait se faire véhiculer dans Harar en se vautrant dans le vieux cuir odorant d'une 403 est bientôt révolu. Dommage selon moi!

N'hésitez pas à découvrir la vraie Harar, parfois cachée, mais si facile d'accès. Car si Harar n'est pas l’Éthiopie, l’Éthiopie sans Harar n'est pas vraiment l’Éthiopie.

Daniel http://farenjtours.ch/

MA Maesjl Regular ·2010-12-11

Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant le charme d'Harar. Chaque fois que je vais en Ethiopie (2 fois par an), je fais un saut pour passer une journée à Harar (et aussi pour rendre visite à Mama Kiki à Awash). Les hyènes...bon. Que cela amuse les touristes et permette à quelqu'un d'avoir un revenu : tant mieux.

Voyager c'est rencontrer plus que voir.

Colombiano Veteran ·2010-12-11

Harar est profondément éthiopienne, ou tout au moins somali

Je ne trouve pas qu'Harar soit Somali. Même si de nombreux somalis y vivent, Harar est avant toute chose Harari. Lorsque je visitait Harar je revenait du Somaliland J'ai vraiment senti la différence qu'il existe entre les deux cultures (Harari-Somali). Bien sur, à force de co-exister ensemble elles ont pu mutuellement s'influencer.

Comme toute ville, il est nécessaire d'y passer un certain temps avant de l'apprécier à sa juste valeur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'y aller plusieurs fois par an. Encore une fois, je n'essaie pas de dire qu'Harar c'est nul, ça ne vaut rien etc etc... J'exprime juste le fait que j'ai été personellement déçu par rapport aux attentes que j'avait. Il y a des villes que l'on aime au premier contact (New York/Rome/Londres/Chicago/Buenos Aires) et des villes qui laissent indifférentes les premiers jours mais qui peu à peu s'avèrent passionantes(Montréal/Montevideo/Athènes/Addis Abeba/Los Angeles). Personellement je classerai Harar dans cette deuxième catégorie, libre à chacun d'établir ses préférences.

J'adorerai aller à Harar avec l'un de ses fervents défenseurs et je suis sur que j'apprécierai mieux la ville.

Pour le côté français encore une fois je ne prétends pas qu'Harar est une ville française, mais que l'influence de la france s'y fait ressentir beaucoup plus que dans les autres endroits que j'ai pu visiter en Éthiopie. J'imagine bien que Dire Dawa est bien plus "française" mais je n'y suis pas allé.

Libertad o muerte

Chris06 Veteran ·2010-12-12

😛 allez je vais y mettre mon petit grain de sel moi aussi ....

Harrar est une ville totalement différente du reste de l'Ethiopie : adieu les hauts plateaux abysins et les paysans amharas en short et chamas , adieu le sud et ses tribus fascinantes , adieu la vallée du rift et les lacs , et ainsi de suite je pourrais citer toutes les régions du pays , rien de comparable . Harrar , j'ai adoré bien sur , bien plus que les grandes villes du monde dont tu parles , mais ceci est un choix uniquement personnel .... Je ne suis déjà pas trop emballé par les grandes mégapoles , sans pour cela les trouver dénuées de charme ... Donc d'emblée on ne part pas sur la meme "grille de départ " ce qui faussera tout le jugement futur ... Tu en attendais trop et tu n as pas été séduit c'est tout ...peut etre ton age n 'est-il pas aussi propice que le mien à une certaine forme de séduction et que tu en attendais autre chose ! Alan par exemple qui adore trainer dans les grandes villes de ce monde est pourtant tombé lui aussi sous le charme de Harrar ... Harrar vous séduit , vous charme ... Harrar se vit une fois , deux fois , toujours surement Je n'y suis allé qu'une fois mais quand je retournerais en Ethiopie , avec quelques jours devant moi , je ne manquerai pas son marché au kat , ses venelles tortueuses ses restos cachés , sa population bigarrée , ses mendiants , ses remparts ...etc... Quelques villes pour lesquelles j'ai bien accroché te donneront une idée pour comprendre comment Harrar a su m'accrocher : Saana au Yemen une ville magique , Habbaba dans les montagnes du nord Yemen et sa citerne , Mascate au sultanat d'Oman surtout mutrah et la corniche , Luang Prabang au Laos malgré le rush touristique , Vancouver au canada , Manado à Sulawesi indonésie , Fira à Santorin iles greques mais hors saison , Ispahan et Yazd en Iran ...

bon dimanche

chris06

Colombiano Veteran ·2010-12-12

d'emblée on ne part pas sur la meme "grille de départ " ce qui faussera tout le jugement futur

Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs je n'ai pas vraiment aimé Vancouver que tu as apprecié (et encore une fois je ne risque pas de me faire beaucoup d'amis 😊).

Quoi qu'il en soit je retournerais certainement en Éthiopie et je retournerai à Harar rien que pour rencontrer les amis que je me suis fait là bas et aller qater avec eux! Je pense qu'avec le recul j'apprécierai mieux la ville. De là à dire que je la classerai comme mon endroit préféré en Éthiopie... Je suis quelqu'un de têtu 😏

Bon dimanche à toi aussi

Libertad o muerte

Merluchi Regular ·2011-01-04

je ne suis encore jamais allé en Ethiopie... et donc ne peux participer à la polémique sur Harar😉!

en tout cas merci pour ce récit qui me confirme dans l'idée de découvrir ce pays que je ne connais que par reportages TV interposés ou témoignages comme le tien.

Mon désir étant de découvrir la vallée de l'Omo puis celle du Rift en descendant vers le Kenya, accompagné de ma fille!... est ce réalisable?... je n'en sais rien pour le moment!

lorsque je préparerai ce voyage je viendrai m'enrichir sur ce blog

merci encore pour ce témoignage... et toutes ces réactions qu'il suscitent😉

Colombiano Veteran ·2011-01-04

Merci!

Je ne connais pas du tout la région que tu envisages de visiter malheureusement. Je pense que c'est faisable avec une fille mais peut être pas avant qu'elle ait 7-8 ans. Pour qu'elle puisse avoir des souvenirs déjà et aussi qu'elle soit plus forte (parce que c'est dur de passer de l'Europe à l'Afrique, il faut faire ses défenses corporelles).

Libertad o muerte

MA Maesjl Regular ·2011-01-05

Le moment venu, il faudra préciser l'âge de ta fille. Le sud de la vallée de l'Omo vaut vraiment le voyage. Si tu veux te faire une idée, va voir ma page perso : maesjl.perso.sfr.fr Ensuite, si tu veux, je pourrai tenter de répondre à tes questions.

Voyager c'est rencontrer plus que voir.

Merluchi Regular ·2011-01-05

merci à vous,

ma fille à 12 ans et elle a (déjà) l'habitude des voyages "roots"; elle est déjà allée entre autre en Indes et Bornéo, Namibie, ....

cet été 2011 je prépare notre voyage au Pérou et en Bolivie avec quelques jours en forêt amazonienne (côté péruvien ou bolivien, je ne sais pas encore car je veux la découvrir hors des gros circuits touristiques)

Phil64 Globetrotter ·2011-03-09

Quelques villes pour lesquelles j'ai bien accroché te donneront une idée pour comprendre comment Harrar a su m'accrocher : Saana au Yemen une ville magique , Habbaba dans les montagnes du nord Yemen et sa citerne , Mascate au sultanat d'Oman surtout mutrah et la corniche , Luang Prabang au Laos malgré le rush touristique , Vancouver au canada , Manado à Sulawesi indonésie , Fira à Santorin iles greques mais hors saison , Ispahan et Yazd en Iran ...

Dans cette liste je ne connais encore que Sanaa, Isfahan et Yazd, et j'imagine alors aisément combien Harar me prendra aussi... Je commence à m'intéresser sérieusement à l'Éthiopie et vos carnets m'y transporte déjà. Merci !

Du coup je me réécoute les émissions de "Là-bas s'y j'y suis", il nous propose d'ailleurs une visite d'Harar... 😉 Génial ce Daniel...

Phil Voyages du bout de mon pinceau...

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Villages around Hazaribagh in West Bengal

Wednesday, April 1st

Hazaribagh I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station. The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance. Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.

Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity. As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection. But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.

Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.

On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.

During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses. We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.

On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.

The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive. What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.

The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.

That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience. These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.

That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.

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Patbill 19 hours ago

A Slightly Less Touristy Japan

Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels

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Patbill 19 hours ago · Tulipe57

Three beautiful weeks during the Japanese autumn

I’m sharing our three-week trip to Japan from late October to mid-November 2025. There were four of us—my partner and a couple of friends. I’ve traveled often with my friend Christian (Bolivia, Argentina, Costa Rica, Namibia, Laos), but this time our partners joined us. The rough itinerary: Arrival in Tokyo. Visiting Shinjuku/Shibuya districts + day trip to Kamakura 5 days in the Japanese Alps, from Matsumoto to Kanazawa (via Kamikochi, Hirayu Onsen, and Takayama) 5 days in Kyoto Nara, Osaka, Koyasan Return to Tokyo (Asakusa district), with a day trip to Nikko We booked our flights well in advance (9 months ahead): the flight cost 1086 € per person. Compared to over 2000 € if we’d booked for the same dates just 3 months prior. For accommodations, we mostly used Booking.com. The onsen was booked via Japanican, and in Kyoto, we stayed in an Airbnb. We also made 5 train reservations a month in advance on Klook or directly on the train’s website.

Day 1: Departure from Brussels (October 24, 2025) Early morning takeoff at 6 AM to Munich (1.5-hour layover) with Lufthansa, then a 12-hour flight with ANA, arriving the next morning at 7 AM at Tokyo Haneda.

Day 2: Arrival in Tokyo Airport formalities were quick. The eSIM we bought before leaving activated as soon as we landed (10 GB plan with Saily—more than enough for our mobile internet needs, mainly Google Maps and Google Translate). We’d received 4 ICOCA cards from our neighbors, which we loaded with 15000 ¥ each. We took the Keihin train, then the Yamanote Line. It’s easy to navigate since everything is in English, and each station is announced on scrolling displays in English too.

We got off the Yamanote Line at the station just after Shinjuku because it’s easier to exit that massive station with our luggage. So we ended up in Shin-Okubo, right in the Korean district. A 10-minute walk took us to Villa Fontaine Hotel. A great hotel, well-located north of the Kabukichō district. The room even seemed bigger than we’d expected.

It was 15°C, but it rained—and kept raining on and off all day. Belgian weather, basically. We went for a walk in Shinjuku Gyoen Park. Not as pretty in the rain, but the big greenhouse was interesting.

Then our first ramen (hearty and for 1000 ¥—pretty much the price of all our ramen during the trip). We headed back to the hotel since check-in was after 3 PM. Shower and relax before going out for dinner. Dinner was barbecue at Shichirin Yakiniku Anan (1700 ¥ each—good and cheap). Ordering via tablet wasn’t easy, but luckily it was in English.

We ended the evening with a stroll through Kabukichō before a well-deserved sleep.

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Phil64 2 days ago · Kola

Live from India - Act III (on the way to the Himalayas)

Namaste! Here I am live from Delhi, past midnight, at least 30 degrees.... I wanted to post the start of this France travel journal but couldn’t find the time, so here it is live! Off we go for a third trip, but this time for double the duration—6 weeks with the goal of discovering Ladakh and Spiti, starting with a detour to Varanasi to meet up with Babeli and her family.

Phir milenge for the rest of the adventures...

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Attila 3 days ago

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

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Bibouns51 4 days ago

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Aleph240758 4 days ago · Kola

New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)

March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.

Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.

Not far from there is St. Anne’s Church

, also Baroque, adorned with beautiful frescoes

—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.

Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.

We’re happy to see each other and have a comforting evening together.

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MirandaMouse 6 days ago

Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!

I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹

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Montagnard74 7 days ago · Muriel18

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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GeorgesOZ last week · Hypnos

Langtang – Trekking in the Rain

We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.

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Calisson94 2 weeks ago

Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek

Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap

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RichardXI 2 weeks ago

Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot

Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.

In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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Jojoone1 2 weeks ago

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Zigomar67 2 weeks ago · Puma2A

Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

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Nathalie971 2 weeks ago

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)

-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)

-->7 days in Tokyo

The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...

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Cendryon 2 weeks ago · Eole34

Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)

Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!

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Servanel 3 weeks ago · Vandfaure

Two weeks in Malaysia in September 2017

Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!

We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.

Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴

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Muriel18 3 weeks ago · Puma2A

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Fabhyène 3 weeks ago · Chrisfenua

3 weeks in Laos, stress-free

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Torpan 3 weeks ago · Tulipe57

Japan: First Discovery!

Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).

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Fabhyène 3 weeks ago · Tulipe57

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...

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Holigirl 4 weeks ago · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Caroki 4 weeks ago

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila 4 weeks ago · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 4 weeks ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Attila last month

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Montagnard74 last month

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam last month

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 last month

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis last month · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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L'Éthiopie, monde à part

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