Nous partons pour un peu plus d'un an en voyage, et on se demandait si une tente lors des treks sans agence au Ladakh(2 mois juillet aout 2011) et au Népal (3 mois octobre novembre décembre 2011) serait une bonne idée 🤪 car j ai lu qu'il y avait des lodges partout !
nous possédons déjà tout le matériel depuis notre premier voyage en Amérique du sud, une tente vaude mark 2 light (2,9kg), 2 matelas auto gonflant et 2 sacs de couchage
le point positif : le côté financier(moins cher que de dormir dans les lodges je pense) qui n'est pas négligeable pour notre budget et l'autonomie 🙂
le point négatif : devoir la trimbaler durant les treks, le froid en altitude, moins de contact avec les gens et la réexpédier après le Népal car en Asie du Sud Est nous n'en aurions plus besoin 🙁
pour info le programme qu'on s'est fixé :
IndeTrek Zanskar (Ladakh) Darsha - Padum - Lamayurou (1 mois)
Trek vallée de la Marka et aux alentours de Leh (1 mois)
Trek au Lahaul Spiti Kinnaur (1 mois)
NépalTrek Everest (camp de base) Tumligtar - Lukla - cb Everest - Gokyo - Lukla - Jiri (45 jours)
Trek Helambu - Gosainkund - Langtang (20 jours)
Trek Phedi - Camp de base de l'Annapurna (15 jours)
Merci d'avance pour vos avis, conseils, expériences.... pour la tente et les treks....
pour ce que vs envisagez au népal, pas besoin de tente (sf peut-être au début vers l'Everest entre Tumligtar - Lukla). je pense que pour 100 à 200 rps la chambre (pour 2) le coût permet d'avoir un sac pas trop lourd.
pour la tente et les matelas, gardez-les pour le Ladakh et renvoyez-la par la poste
D'après toi Maitairoa la tente ne serait pas d'une grande utilité alors, juste à l'exception de la région du spiti. Donc elle resterait à la maison ! et vive la rando plus légère... Mais cela nous oblige à rester sur les principaux sentiers pour être certain de trouver un toit avant la nuit peut être ?
tu as l'air de bien connaitre ces régions, aurais tu des conseils ?
j'ai regardé pour son expédition, et c'est vraiment très cher, environ 150-200€.
Dans les rares cas, où nous ne trouverions pas de toit, nous tenterons la survie à la belle étoile en altitude🏴☠️. Est ce que quelqu'un a déja vécu cette expérience dans des conditions difficiles ?
J'étais au Ladakh en 1987... à ce moment, la tente était indispensable. aujourd'hui plus (cf réponses)
Au Népal, dans les coins ou vs voulez aller, ça ne me semble pas nécessaire aujourd'hui.
Il faut savoir que les trek "montagne" classiques (everest, annapurna, langtang) ne nécessitent pas de logistique particulière et qu'ils sont parsemés de lodges.
Pour les autres, il faut parfois faire partie d'un groupe (manaslu p ex) et que le coût n'est pas le même.
si vs cherchez l'autonomie, un trek "classique" avec des possibilités de variantes me semble intéressant.
p ex vers l'everest : vallée de Chukung (imja), passage gokyo-thame via le Renjo pass, option de retour vers lukla au sud de thame...
peut-être que l'investissement dans un guide de rando au népal est nécessaire (en anglais p ex)
dominique
perso, je ne prendrais pas de tente, et si c'est nécessaire pour qq jours, je la louerai.
... si je t'ai fait cette réponse, c'est en effet qu'à la période où tu y seras (juillet-août) les possibilités d'hébergement et de nourriture sont suffisantes sur les treks de la grande traversée du Zanskar (Darsha Lamayuru via Padum), des proches environs de Leh et de la vallée de la Markha, où il est relativement facile de rencontrer des tentes parachutes ou des "homestays" chez l'habitant ... à condition bien sûr de ne pas sortir des sentiers battus !
... personnellement, j'ai privilégié dans mes deux voyages dans cette région l'indépendance et l'autonomie en partant avec mules et muletier pour le portage de la logistique (tentes, matos cuisine, bouffe, kérozène et sacs personnels)
... je ne suis donc pas de bon conseil pour les solutions alternatives, mais Jean-Louis (Djullé84 sur ce forum) devrait pouvoir t'en dire plus sur ton projet s'il passe prochainement dans les parages ...
nous ne prendrons pas la tente, et nous éviterons de sortir des sentiers battus
nous possédons un réchaud essence et une popote, penses tu qu'ils soient quand même utiles lors des différents treks ainsi que les matelas auto gonflant et sac de couchage ?
nous aurions bien aimé utiliser des mules et muletiers, mais cela ne rentrerai plus dans notre budget voyage😕
te rappelles tu des prix des homestays et des repas durant le trek du zanskar ?
oui malheureusement le trek comme pour le manaslu ne rentre pas dans notre budget, car elle oblige de passer par des agences, ainsi que d'autres tout aussi magnifique
les variantes de la vallée chukung et le passage gokyo thame via le Chola pass et le Renjo pass sont une excellente idée. Il existe des lodges sur ces parcours aussi ?
nous conseilles tu tout de meme un rechaud essence, matelas et sac de couchage ?
une autre question pratique, pouvons nous retirer de l argent à Tumligtar, Jiri, Lukla, Namche Bazar ?
et à part dans ces villages pouvons nous aussi recharger nos batteries d'appareil photo ?
Nous avons vu que pour 2, en comptant les repas et lodges, il fallait prévoir de 20 à 60 € par jour
Pour le Ladakh definitivement utile, si vous voulez rester 2 mois, je suppose que vous voudrez sortir des treks hypercourrus.
Pour le trek du Langtang, utile pour passer une nuit audela de Kianjin (seule maniere de continuer jusqu'au glacier).
Il y a unsupertrek Leh - vallee de Marpha - Zanskar via le Zhumlan mais il n'est possible qu'a partir de fin aout (pour les gues).
Je connais aussi le Kanji La.
Une autre possibilite que vous devriez etudier est de faire des treks en Uttarakhand (region des sources du Gange) entre le Ladakh et le Nepal. A partir du 15 septembre, zone de mousson, paysage vert comme au Nepal, nombreux treks dont certains tres peu touristiques, je conseille Ghuttu - Khatling Glacier - Kedarnath (deja discute dans ce forum), en plus icic les touristes sont indiens. Personnellement en 2011 je prefere cela au Nepal (je preferais le Nepal en 1983).
Au Ladakh, tous les treks que tu as cités dans ton premier message peuvent se faire sans tente : Darcha-Padum-Lamayuru. Au départ de Darcha : à Ramjak et à Lakang Sumdo, puis à Snertse au milieu de Padum-Lamayuru, il n'y a pas de village. Tu pourras dormir sous la tente-restaurant quand tout le monde sera parti.En général ça ne pose aucun roblème car tout le monde a son équipe avec chevaux et cuisiniers, et ils viennent sous la tente juste pour boire un coup.
Ensuite de Lamayuru, on peut rejoindre Chiling et enchainer sur la Markha vallée avec la rentrée à Leh via Hemis : on trouve le gîte et le couvert à chaque étape en se déplaçant de hameau en hameau. Le dernier jour avant Hemis, pas de village, mais une tente-restaurant et une tente-dortoir.
Autour de Leh, on peut faire le tour du Sham via Phyang, Likir, Temisgang, Tar et Alchi en dormant et mangeant dans des homestays chaque soir.
Tout ceci est valable en juillet-août.
En sortant des sentiers battus, on sort des endroits habités. D'abord ce n'est possible qu'à partir de fin août quand la fonte des glaciers se termine, sinon les gorges sont pleines d'eau et les gués sont dangereux à cause de la force du courant. Dans ces endroits, il faut emmener sa tente et sa nourriture et un réchaud.
Pour traverser le Jumlam, ou rejoindre le Spiti depuis le Tso Moriri, l'aide des chevaux de portage est indispensable. Une semaine ou plus de nourriture et de combustible dans le sac, en plus de la tente, ça fait beaucoup (du moins pour moi). Dans toutes les variantes du Zanskar et dans le Jumlam, on passe beaucoup de temps dans l'eau glacée.
Bonne route.
Merci pour tes réponses... Je vais t'embêter encore un peu....
Bon on va éviter les eaux glacés alors, nous sommes pas des experts de la randonnée... même si le trek pour rejoindre le Spiti avait l'air magnifique
Nous allons écouter ton conseil, et commencer par Darsha jusqu'a Lamayru et nous allons rejoindre Chiling pour enchaîner la vallée de la Markha pour arriver à Leh. Et autour de Leh le tour du Sham
Définitivement nous abandonnons la tente, pour le réchaud et la popote, je pense que nous allons faire de même. A moins que tu es un avis contraire. On adore alléger notre sac à dos.... mais on va garder nos sac de couchage et matelas je pense, ou peut être un avis contraire aussi ?
A combien de jours estimes tu ces treks, en prenant notre temps ?
Je suppose que les tracés sont évidents et qu'il y a toujours du monde sur les sentiers pour nous indiquer le chemin ! ou est il vraiment nécessaire de posséder des cartes précises
Nous préconises tu un guide(papier) sur la région ?
A combien évalues tu en moyenne le cout d'une journée pour 2(repas homestay) pour prévoir suffisament d'argent sur la randonnée ? les villages ou on peut retirer ?
Faut il purifier l'eau avec des pastilles ? y a t'il beaucoup de point d'eau ?
Pour les recharges de batterie de l'appareil photo, y a t il quelques points de branchements à part dans les grand villages (on pense prendre 2/3 batteries)
Est ce que commencer par Darsha ne posera pas de problème d'acclimatation ?
S'il nous reste du temps, nous conseilles tu la vallée de la Nubra ou vaut il mieux se diriger directement vers le Spiti ?
Et sur l'eau précisément... il est toujours préférable d'emporter des pastilles de micropure, et de les utiliser. (même si certains qui connaissent bien la région font autrement)
- Lonely planet trekking in the Nepal Himalaya(en anglais)
- Grand treks au Népal (Elodie Jamen) 2005
- les plus beaux trekking du Népal 1997 (Glénat)
- Everest : A trekker's guide (Kev Reynolds) anglais
Tu as donc décidé d'aller laisser tes plumes dans l'Himalaya.
Le départ de Darcha est le plus logique. Il a un inconvénient : l'ascension du Shingo La au début. Mais ensuite, c'est une semaine de descente.
Il faut aller à Darcha lentement : passer un jour ou deux à Manali à 2000 m, puis prendre le bus Manali-Keylong et passer une journée à Keylong à 3350 m avant de prendre un bus Keylong-Darcha.
Même s'il ne servira pas tous les jours, le sac de couchage est indispensable pour les deux premières étapes. On trouve à manger partout, je n'en parle plus. On peut dormir sans tente à Darcha, à Palhamo, mais pas à Zanskar Sumdo qu'il faut sauter pour aller à Ramjak ou Chumik Nakpo. Là on peut dormir dans la tente-restaurant. Nuit dans la tente-restaurant au pied du col, de l'autre côté à Lakang Sumdo. Ensuite, il y tout ce qu'il faut jusqu'à Padum.
Et après Padum, le seul point "noir" est à Snertse où il faudra encore une fois dormir dans la tente-restaurant. Le sac de couchage est indispensable pour ces nuits-là. J'utilise une vieille couverture de survie comme tapis de sol.
Entre Lamayuru et Chiling, les étapes sont longues d'un village à l'autre, mais faisables avec un sac léger : Lamayuru- Wanla, Wanla-Hinju, Hinju-Sumda Chenmo, et la plus longue : Sumda Chenmo - Chiling. Il y a des homestays partout. La Markha est sans problème. Le dernier jour avant Hemis, a Nimaling, il y seulement une tente-restaurant et une tente-dortoir avec des matelas et des couettes.
Dans le Sham, il suffit de porter sa brosse à dent.
Pour les prix, les homestays (version nouvelle des guesthouses), on paie 300 Roupies par personne et par jour. Le prix comprend la nuit et tous les repas : matin, midi et soir. Ce point est souvent "oublié" par les hôtes. La charte des homestays est affichée dans la chambre. Pour le midi, ils donnent un en-cas souvent chapatis et omelette.
Il faut compter 100 à 150 Rs pour un repas. Quand on dort dehors sous tente ou non, on paie une sorte de droit de place de 100 Rs.
Pour l'eau, je n'ai jamais rien utilisé, en faisant attention où je la prends. Attention à l'eau des filtres jamais nettoyés. Il faut la demander aux locaux, ils savent très bien la gérer.
Pour retirer de l'argent, il n'y a que Manali et Leh. Et rien ailleurs, ni à Padum, ni à Lamayuru. J'ai lu qu'un distributeur venait d'être installé à Keylong. Je confirmerai l'été prochain.
Pour recharger les batteries, ce n'est pas plus facile. Electricité à Manali et à Keylong, le soir à Padum et à Lamayuru, peut-être à Markha mais ce n'est pas sûr du tout. La règle est de ne jamais regarder ses photos pour économiser la batterie.
Darcha-Padum prend 8 jours. Padum-Lamayuru prend 10 jours. Lamayuru-Chiling prend 4 jours. Chiling-Hemis prend 4 ou 5 jours. Dans le Sham, on peut s'organiser comme on veut, chaque village a un bus qui descend vers la route de l'Indus et va à Leh tous les matins.
Choisir entre la Nubra et le Spiti ? Je choisis les deux ! Pour le moment, il n'y a pas de trek possible dans la vallée proprement dite, à part de marcher à côté de la route. Il y deux accès à pied à partir de Phyang ou de Sabu, en traversant la chaîne du Ladakh en 4 jours. Le Spiti mérite aussi le détour pour ses paysages.
Dernière question délicate : celle du guide papier. Et d'autant plus délicate, que j'en écris un, en espérant faire le mieux possible. On peut le voir ici : http://ladak.free.fr/public/catalog1.htm
Avec ça, je pense avoir répondu à tout.
Ce sont de longs préparatifs pour un si long voyage.
Bon courage.
Djullé.
J'ai vu que vous avez sélectionné des treks dans l'Helambu et le Langtang
Je vous conseille ( si vous avez le temps) d'aller faire un tour sur le Tamang trail qui reste encore peu couru et plus intéressant côté culturel que la vallée du langtang ( il y a un lodge dans chaque village au confort plus sommaire que dans le Langtang) Il y a aussi dans le même coin que le Tamang trail mais en allant plus à l'ouest la région du Ganesh Himal c'est un peu plus aventureux ( sans tente) mais on trouve à loger chez l'habitant ( confort sommaire et nourriture réduite au dal bath)
Idem Au départ de Pokhara: La région des annapurnas (bien que magnifique) est maintenant très fréquentée et très commerciale et il s'y construit une route de chaque coté du col thorung ...
Si vous privilégiez le côté "aventure" je vous conseille d'aller vers l'ouest au départ de Beni-Baglung vers le camp de base du Churen himal ou encore vers Dhorpatan et ensuite le bas Dolpo ( Dunaï) on trouve à loger (sommairement ) sur le parcours...
A l'extrême Est du Népal il y a aussi la région du Kangchenjungha qui vaut le coup.. on peut aller en bus à Biratnagar de là il y a maintenant une piste (qui n'existait pas lorsque je m'y suis rendu) qui va à Dankuta puis Hille de là continuer ( 2 ou 3 jours) vers la petite ville de Taplejung puis en 4 ou 5 jours vers Gunsa au pied du Kangchenjungha...
Je suppose que les tracés sont évidents et qu'il y a toujours du monde sur les sentiers pour nous indiquer le chemin ! ou est il vraiment nécessaire de posséder des cartes précises
J'ai fait, avec un ami (dans les années 90 ou 91) la traversée du Zangskar depuis Manali-Darsha jusqu'à Lamayuru et je me souviens le premier ou le deuxième jour qu'on avait eu un peu de mal à trouver notre chemin avant de passer le Shingo-la ; c'était pas évident sans guide!! ... depuis le chemin est peut-être mieux tracé? qu'en pense Djullé84?
Sais tu si ce trek (tamang trail) est décris dans le Lonely trekking Nepal car je viens de le commander
J'ai du mal à le situer sur une carte, car c'est proche de la région du langtang ?
ça passe par Gatlang, ou proche de la frontière Tibétaine par Tatopani... j ai l'impression qu'on peut combiner les trois(Helambu/Langtang/Tamang)
Les cartes que j ai trouvé sur internet ne sont pas assez précises ! un lien peut être vers des cartes précises qui le décris?
Pour la région du Kangchenjungha, Hille est le village proche de Tumligtar ? a gauche vers Lukla et à droite vers Gunsa vers le Makalu ? ou pas du tout. c'est plutot proche du sikkim j ai l'impression.... je suis perdu😕
le camp de base du Churen himal c'est le trek du Dhaulagiri ?
je suis pas encore arrivé que je suis déjà perdu 😄
Bonsoir Vauclusien,
En 90, il n'y avait qu'un mauvais sentier qu'on perdait dans les pierriers, et on traversait la rivière dans une nacelle pour attaquer le Shingo La.
Maintenant, il y a une route jusqu'au camp de Zanskar Sumdo et une vraie passerelle pour traverser avant la montée du col.
Un tunnel routier est prévu sous le Shingo La pour aller au Zanskar même en hiver, c'est pour ça qu'il y a cette route jusqu'au camp de base. Elle n'est pas encore goudronnée, et doit être souvent nettoyée à cause des coulées de terre ou de pierres qui dévalent les pentes de la montagne.
Le tunnel sous le Rohtang Pass au départ de Manali a commencé a être creusé cette année.
La route entre Padum et Chiling est bien avancée. Dans 12 ans, on fera la traversée du Zanskar en voiture !
... et le tour des Anapurnas aussi, si j'ai bien lu tes messages.
ça passe par Gatlang, ou proche de la frontière Tibétaine par Tatopani... j ai l'impression qu'on peut combiner les trois(Helambu/Langtang/Tamang)
Les cartes que j ai trouvé sur internet ne sont pas assez précises ! un lien peut être vers des cartes précises qui le décris?
Oui tu peux combiner les 3, j'ai pas de carte avec moi mais je peux te dire que le point de départ est le village de Syabru bensi ; de cet endroit si tu vas vers l'ouest ( Gatlang:beau village puis Tatopani ) tu pars sur le tamang trail ( avec possibilités d'aller aussi vers le Ganesh Himal mais c'est moins facile... ) et si tu va vers l'est c'est la vallée du Langtang . Sur le Tamang trail il n'est pas impératif d'aller jusqu'à la Frontière du Tibet ( Timure -Rasuwagadi) car depuis 1 an ou 2 elle n'est plus perméable ( avant on pouvait entrer au tibet pour une journée dans un village proche et c'était le seul intérêt de ce cul de sac) de plus il y a une route directe récemment construite par les chinois qui fait directement Syabru bensi-la frontière..
Du village de Thuman ( sur le Tamang trail) tu peux rejoindre le Langtang via Sherpa Gaon ..une fois au dernier village ( Kiangyn Gompa) de la vallée assez fréquentée et un peu commerciale ( mais beau paysages) il est possible avec un guide ( nécessaire! qu'on peu trouver sur place) de passer du Langtang à L'helambu par le col Ganja-la: 3 ou 4 jours sans village ni personne donc le guide emporte tente réchaud nourriture + cordes + piolets ( prévoir crampons si neige verglaçée) si vous ne passez pas par ce col vous redescendez la vallée en 2 jours et pouvez aller vers les lacs de Gosainkund puis le col Laurebina vers l'Helambu..
Tu peux aussi très bien faire ces trek dans l'autre sens ..Le plus près de KTM étant le village de Sundarijal ( 1 heure de bus seulement depuis KTM) de la aller vers le col Laurebina puis les lacs sacrés puis le Tamang trail et le Langtang ensuite.. vous trouverez des lodges dans chaque village-étape sauf si vous continuez à l'ouest du Tamang trail vers le Ganeh Himal. ( logement chez l'habitant) mais là vous ne rencontrerez pratiquement aucun trekker..
La région du Kangchenjungha est frontère est du Népal avec L'inde; c'est encore plus à l'est de Tumlingtar( point de départ pour Arun vallée et Makalu) La" ville" la plus proche reliée par air est Taplejung qu'on peut ralier en 2 jours à pied depuis Biratnagar (grande ville à l'extrême sud est du Népal) puis Jeep ou bus pour Hille..
Le trek Churen Himal emprunte en partie ( au début) le parcours du Dhaulagiri mais va plus à l'ouest ensuite, on traverse aussi une région sauvage et pas mal de forêts je ne suis pas allé jusqu'au camp de base mais vers Dhorpatan ( ancienne réserve de chasse royale) et le bas Dolpo ensuite..
Bref si tu n'a pas de carte et comme je n'ai plus les miennes difficile d 'entrer dans trop de détails ( toutes les cartes sont disponibles dans toutes les librairies de KTM)
En 90, il n'y avait qu'un mauvais sentier qu'on perdait dans les pierriers, et on traversait la rivière dans une nacelle pour attaquer le Shingo La.
On n'a pas dû tout à fait prendre le même chemin car je suis presque sûr de ne pas avoir emprunté de nacelle mais ce qui est certain c'est qu'on a franchi un gué et qu'on s'est mouillé! et par la suite à plusieurs reprises .. je me souviens aussi d'un passage sur un tronc d'arbre mouillé par les éclaboussures du torrent en dessous où il n'était pas permis de glisser!
Pour le reste en effet ya eu du changement!!
La nacelle c'etait la riviere au Sud du Shingo La. Et dans les annees 80, la nacelle etait meme demontee mi-septembre et il fallait passer a gue (bas a cette epoque).
Il y avait plusieurs gues au Nord du Shingo La.
Ceci dit, le chemin etait deja evident.
il fallait passer a gue (bas a cette epoque).
Il y avait plusieurs gues au Nord du Shingo La.
Ceci dit, le chemin etait deja evident.
C'est effectivement ce que nous avions faits : passer à gué..pour trouver le chemin on était peut-être pas très doués! On avait des cartes plutôt rudimentaires.. Enfin on s'en est sortis quand même!
Il va falloir qu'on fasse des choix parmi toutes ces propositions ! pas évident !
Qu'on étudie les parcours qui nous correspondent le mieux en fonction de nos souhaits, de nos possibilités physiques, de notre temps de voyage au Népal et des imprévus sur place. Dans tous les cas on a hâte d y être 😇
Penses tu que la partie Tumlingtar/Lukla soit intéressante, ou vaut il mieux qu'on reporte cette semaine sur un autre trek ?
Peut on rejoindre Tumlingtar depuis Taplejung en passant par Num lors d un trek ?
tu nous as convaincu pour la partie Tamang ! ça existe toujours les sources chaudes à Tatopani ? ça doit être agréable après quelques jours de marche 🙂
Pour la partie proche de pokhara, on ne sait pas trop encore quel trek nous allons choisir 🤪, mais nous serons peut être déjà sur les rotules 😕
Pour la région du Rolwaling, possible de dormir chez l'habitant et en lodge ?
les variantes de la vallée chukung et le passage gokyo thame via le Chola pass et le Renjo pass sont une excellente idée. Il existe des lodges sur ces parcours aussi ?
nous conseilles tu tout de meme un rechaud essence, matelas et sac de couchage ?
une autre question pratique, pouvons nous retirer de l argent à Tumligtar, Jiri, Lukla, Namche Bazar ?
et à part dans ces villages pouvons nous aussi recharger nos batteries d'appareil photo ?
Nous avons vu que pour 2, en comptant les repas et lodges, il fallait prévoir de 20 à 60 € par jour
Rentré hier du Népal après 1 mois dans le Khumbu :
- lodges partout, y compris donc pour les traversées de cols ( Kongma La, Cho La, Renjo La)
- le réchaud ça va avec la tente. C'est à mon avis les deux ou rien. Pratique quand même pour des bivouacs dans des endroits sympa...
- les sous, peut-être en dépannage à Namche. Vaut mieux prendre à Katmandou
- recharge de batterie possible dans les lodges, mais cher : 1 à 5 €/heure
- les sous encore : 20 €/jour/personne permettent de vivre, mais sans luxe, pas de bière :-)
Penses tu que la partie Tumlingtar/Lukla soit intéressante, ou vaut il mieux qu'on reporte cette semaine sur un autre trek ?
Intéressant pour une vision du Népal rural.
Quant aux guides, le Trailblazer sur l'Everest de Jimmie Mc Guiness est quasi exhaustif sur la région
Le trek Lukla-Tumlingtar-Hille est interessant car il y a presque zero touriste, et on passe par des ethnies differentes. C'est assez dur. Peu de lodges (emporter le dejeuner avec soi).
ça existe toujours les sources chaudes à Tatopani ? ça doit être agréable après quelques jours de marche 🙂
Le tamang trail fait partie d'une région très récemment ouverte aux étrangers j'y suis allé en mars dernier et les piscines d'eau chaudes de Tatopani ( qui signifie eau chaude!) ne doivent pas avoir disparu depuis! C'est très agréable de s'y baigner.. de jour elles sont peu remplies mais tu peux y prendre une douche ( chaude) et dès le soir tombé ils remplissent les piscines... Tu atteints Tatopani après 2 jour de marche à partir de Syabru bensi ; le premier jour tu arrives à Gatlang un village sorti du moyen-age...
Sinon je n'ai jamais fait Tumlingtar Lukla mais ça doit faire une sacrée distance je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier.. mais il y a tellement de possibilités! A votre place dans la région des Annapurnas je me dirigerais vers le camp de base quite à ne pas aller jusqu'en haut les villages Gurung traversés sont sympas.. Le rolwalling je ne connais pas du tout j'espère y aller une autre fois! Je n'ai pas trop le temps de poursuivre.. si tu as d'autres questions recontacte-moi...
pour moi, Chukung est un must car en montant sur les collines alentours on découvre toute la vallée et l'impressionnante face sud du lothse (cf photo de mon profil) !
il y a plusieurs lodges a 4700m et y passer 2 nuits permet d'arriver directement à Gora-shep et y dormir en forme.
Pour le passage du Kongma-la, partir très tot de Bibre (+45' de dingboche) ou bivouaquer au bord du pseudo/petit lac sous le col. pas de lodges à ma connaissance.
Attention toutefois, les parties à l'ouest ont souvent plus de neige que les parties Est (valable pour kongma, cho, renjo)
Juste pour un rappel des tarifs des resto-lodges Dans le Langtang, Helambu et Tamang trail ( pour ne citer que cette région) Les tarifs sont moins élevés que dans la région de L'Everest et sans doute les Annapurnas où je ne suis pas allé depuis très longtemps ( entre 12 et 15 Euros par jour)
Nous sommes convaincus, nous passerons par Chukung !
On espère qu'il n'y aura pas trop de neige.
Je pense que nous allons arriver plutôt que prévu au Népal. Car je viens de réaliser qu'on avait le droit qu'à 3 mois sur le territoire indien et non 6 mois comme je le pensais. Malheureusement le Spiti ne sera peut être pas possible, tout dépendra combien de temps nous passerons au Ladakh.
Nous devrions donc arriver au Népal vers le 15 septembre et rester 3 mois. Dans quel ordre vaut il mieux faire les treks :
... peu importe, mais peut-être vaut-il mieux éviter de commencer par l'Everest, et se faire les jambes ainsi que l'acclimatation sur les deux autres coins, dont les treks démarrent plus bas ...
Merci pour ce rappel pratique. Je me permet de te poser la même question que pour Dominique. Pour l'ordre préférable des treks en fonction de la date de notre arrivée.
Normalement nous devrions avoir les jambes en formes(enfin j'espère)... Pour l'acclimatation si on passe plus d'un mois en altitude(Ladakh), est ce que notre organisme ne s'adapterait pas plus rapidement ?
En faite pour l'Everest c'est surtout pour avoir le moins de neige possible au passage des cols.
Je pense qu'il vaut mieux faire l'Everest en dernier, pas pour des raisons d'altitude mais de fréquentation.. C'est la région la plus fréquentée et la période de pointe se situe ( à mon avis mais à faire confirmer ) mi Octobre- mi Novembre donc le faire fin Novembre Début décembre ou même durant tout le mois de décembre il fera bien sûr plus froid mais en principe le ciel reste souvent plus dégagé...Je suis allé vers le camp de base du Kangchenjungha en fin Novembre -Mi-décembre il faisait froid mais je n'ai pas eu de précipitations ..mais la météo n'est bien sûr pas tjs la même d'une année sur l'autre.
Pour l'étape du col Kongma La, pour relier le Chukung à Lobuje, ça se fait en 1 journée ou en deux ? Un lodge sur la chemin ?
Les paysages sont magnifiques au Chukung ?
En passant par le Renjo La, tu es arrivé par Thame ? Là aussi des lodges sur les sentiers ? variantes intéressantes ? Pas trop difficile le Renjo La ?
Vu la saison, y avait de la neige à chaque passage de col je suppose ?
le Kongma La se fait en une journée (même si nous avons bivouaqué au lac juste avant par choix). Pas de lodge entre Chukung et Lobuche
Le détour par Chukung vaut le coup, monter au Chukung Ri (juste au dessus du village) ou Chukung Tse (plus loin, une journée) pour les vues
Renjo La, fait depuis Gokyo, facile, des escaliers aménagés côté Thame, lodge à Arye et Lungden juste au pied du col
Une "variante" intéressante pourrait être le Nangpa La. Le gardien du lodge d'Arye nous avait indiqué 3 jours AR (soit 2 bivouacs). Avec le froid (-25 à -30 le matin), le vent, la courte durée des journées, l'absence d'eau (tout gelé, faut fondre la glace), la caillasse sur la moraine du glacier nous progressions trop lentement et sommes arrivés à court de bouffe et pétrole et avons fait 1/2 tour au milieu du 2e jour à qques km du col. Probablement jouable en 4 jours / 3 bivouacs.
Pas de neige, décembre est généralement sec (d'ailleurs ma période préférée). Première chute le 31/12 mais nous avions quitté le khumbu et nous étions au chaud, presque à Tumlingtar :-)
Bonjour
Un petit retour d'experience qui peut-être vous aidera... nous avons voyagé avec mon compagnon plus de 5 mois entre Ladakh et Népal en 2010, seuls et autonomes. Pour vos projets au Nepal, pas besoin de tente ni de popotte.... les chemins sont jalonnés de lodges. Pour le Ladakh... dans l'idéal, les treks que vous projetez sont tout à fait réalisables sans tente ni popote. Mais je dirais que le Ladakh n'est pas le Népal et qu'on rencontre beaucoup moins de village ou campement. Mis à part sur le Sham, nous avions la tente et la popotte.... et heureusement. Il nous est arrivé de nous retrouvé au campement avec la belle tente parachute.... fermée car le gardien était parti ce jour là faire son ravito. pas de bol mais quand ça vous tombe dessus... l'an dernier était exceptionnel car il ya eu beaucoup de pluie... et quand tous les cook et les horsemen des agences squattent la tente parachute car il pleut dru, pas de bol encore une fois ou encore quand la rivière a gonfflée à cause des pluies et que le pont que vous deviez emprunter le lendemain a sauté et que vous vous retrouvez bloqué avec tous les trekkers des jours precedents qui engorgent totalement les camps, sachant que certains camps sont pas bien grand déjà. Après si vous avez de bon duvet et matelas de sol, vous pouvez vous faire un tarp avec une bache et les batons de marche (Cf. forum des MUL). Et on trouve des rechauds qui ne pèsent pas plus de 150g.
Nous avions des sacs entre 11 et 13kg chacun... avec tente, duvet, rechaud et un mini de bouffe au cas ou. Et le cas ou.... cette année s'est presenté plusieurs fois!
Cordialement
"Quand quelqu'un bouge, les immobiles disent qu'il fuit." J. Brel
merci pour ton retour d'expérience. Nous n'avons vraiment pas envie de se trimballer notre tente, car elle nous servira plus du tout par la suite. Mais d'après vos expériences, il vaut mieux qu'on assure nos arrières(même avec la bouf). On va peut être essayer de se fabriquer un tarp(connaissait pas ce terme) avec une ancienne toile de tente assez légère et nos bâtons. On va passer aux travaux pratiques !!!
Sinon as tu d'autres recommandations, ou d'autres anecdotes qui peuvent servir, ou peut être un blog , ou juste des endroits à ne pas manquer ou à éviter .... ?
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
Hello,
I’ll be in Nepal from March 6th to 29th (we’re flying into Kathmandu via Varanasi and leaving via Delhi).
I’m a bit confused about the regulations requiring a guide.
My wife and I (we’re 63 and 64) aren’t experienced trekkers—we’re more used to walking on terrain with very moderate elevation changes. I’m looking for fairly easy hikes, possibly day trips.
Here are my questions:
- Does the Poon Hill trek from Pokhara require a guide, or is it better to go through a local agency? (I’ve seen a lot of them offering 4-day packages)
- I’d like to do a few multi-day hikes around Jomsom (Kagbeni, Mukitinath, Lupra, Marpha)... Do you need a guide for those, and can you find accommodations easily without booking in advance?
Last question—I’m really hesitant to lug around a sleeping bag or down jacket during our 6 weeks in India. Can you easily find these kinds of items at reasonable prices in Pokhara?
Thanks in advance for any tips you can share!
Yann
I’m a 56-year-old man who’s done several treks in Nepal and elsewhere. Also passionate about photography.
I’m looking for one or more people to form a group for a trek in Nepal. The trek is the Annapurna and Manaslu circuit (24 days), including a stop at Tilicho Lake. I’ve got a great itinerary and the local company seems solid. The price is around $1600.
I’ll be in Nepal from April 5 to May 12, 2026, so the trek would need to happen within those dates.
