Je viens d'acheter mon billet d'avion pour Téhéran, du 16 avril au 6 mai 2011. Je pars avec une amie. D'habitude, nous voyageons l'une et l'autre plutôt de manière indépendante (c'est-à-dire sac au dos avec un guide dans la poche), mais nous avons eu des échos de plusieurs personnes qui ont fait des voyages en Iran en partie organisés et qui ont été ravies. Considérant la taille du pays et la barrière linguistique, nous nous disons que ce ne serait peut-être pas mal d'envisager cette option (afin d'éviter de perdre trop de temps à vouloir tout organiser toutes seules et de perdre une partie de l'expérience en ne bénéficiant pas d'explications sur place). Alors, quelle agence choisir? J'ai entendu plusieurs commentaires très positifs à propos de l'agence "Pars Tourist Agency" (key2persia.com). Je viens en outre de trouver une recommandation pour l'agence "Iran Sheedee Travel" (persevoyages.com), mais n'ai pas trouvé d'autres commentaires. Est-ce que quelqu'un aurait recouru à ses services? Avez-vous d'autres agences à recommander?
J'avais utilisé P.T.A mais uniquement pour réserver mon hôtel sur Shiraz où ils sont basés et une journée avec taxi et guide pour Persépolis. Très serviables et la patronne parle français.
Pour le reste, nous n'avons jamais eu besoin d'agences. Pour les hôtels, il y a le mail ou le téléphone.
Pour les bus entre villes, on peut le faire par l'hôtel ou aller seuls directement à la gare.
Pour la langue c'est comme partout, on se débrouille avec l'anglais qui est parlé par beaucoup de jeunes ou ceux qui gravitent autour du tourisme. Ca n'a jamais été un frein en tout cas 😎
L'Iran est un pays très facile à visiter en tout cas. Seul inconvénient, devoir tout payer en cash et avoir tout son budget avec soi 🤪
Quand bien même je ne doute pas que ce soit tout à fait possible de voyager de manière autonome en Iran (ce que nous envisagions d'ailleurs de faire), j'aimerais toutefois obtenir plus de renseignements sur les agences, afin de pouvoir décider en connaissance de cause. Quelqu'un aurait-il eu recours aux services de "Iran Sheedee Travel" ou quelqu'un a-t-il une autre agence que la "Pars Tourist agency" à recommander? Merci d'avance pour votre aide!
Lors de mon voyage en Iran en Mai 2009, j'étais parti avec Caravan Sahra (nouvellement Cyrus Sahra). Cela s'était magnifiquement passé en grande partie grâce à notre guide Madjid. Je n'ai pas regretté de partir avec un guide, car cela m'a permis de parler très souvent lors de longues soirées autour d'un narguilé du quotidien des iraniens et de leur farouche volonté de vivre librement
perso, pas de conseil à donner sur une agence : j'y ai passé un mois entier en solo
pas de problème pour les transports et les hôtels, surtout si tu voyages avec un guide genre Lonely...
les gens sont très accueillants et t'aideront facilement pour trouver le bon bus, l'adresse de l’hôtel, les visites, etc
pas de pb non plus avec la police ou l'armée si tu ne prends pas en photo de bâtiments officiels ou lies a la sécurité.
J'ai lu dans ces colonnes de très bons échos de Key 2 Persia mais je sais qu'il est tout à fait possible de visiter l'Iran seul.
Tu peux aussi combiner les 2.
Tu me raconteras , j'envisage l'Iran pour Septembre.
perso, pas de conseil à donner sur une agence : j'y ai passé un mois entier en solo
pas de problème pour les transports et les hôtels, surtout si tu voyages avec un guide genre Lonely...
les gens sont très accueillants et t'aideront facilement pour trouver le bon bus, l'adresse de l’hôtel, les visites, etc
pas de pb non plus avec la police ou l'armée si tu ne prends pas en photo de bâtiments officiels ou lies a la sécurité.
Je confirme totalement ce que rapporte alxx7500.
L'Iran est un pays aisé à visiter, car structuré, très accueillant (la population ;-), et, dans les grandes villes ou les centres touristiques, tout est renseigné en anglais.
C'est le cas des rues, des signalétiques de direction, des sites touristiques, mais j'ai aussi eu la surprise de voir les grands magazins de Téhéran s'afficher en anglais lors des soldes. Pas de clientèle étrangère, mais sans doute un positionnement d'image. Dans la même veine, la plupart des petites échoppes ont une enseigne en anglais, même le tout petit kebabi. Je ne parle pas que de Téhéran, c'est le cas dans les autres grandes villes, c'est d'ailleurs à Kermanshah que j'ai soudainement réalisé cette réalité.
Très utile aussi, la plupart des jeunes et l'élite intellectuelle parlent anglais. Pour le français ou l'allemand, c'est beaucoup moins courant, même rarissime.
Evidemment, si l'on va se balader à la campagne, ce n'est plus le cas. Il est alors bon de connaître quelques mots-clefs en persan. Mais c'est facilité par l'origine indo-européenne de la langue persanne (les chiffres, père, mère, fille...) et du grand nombre de termes franco-anglais utilisés pour les concepts "modernes", par ex. utubus (=autocar), bolvard (=boulevard), tuvalet (=toilettes), cravatte, machine (=voiture), motor (=motocyclette)... Pour les chiffres, cela peut tout de même être utile d'apprendre leur écriture, car cela sert pour les prix affichés (pas en "occidental", ce que nous appelons les chiffres arabes), le n° d'autobus, les quais d'embarquement des autocars, les n° de chambre, et surtout les pièces et billets de banque !
Si vous recherchez les contacts avec la population, la solution en solo est très largement à privilégier.
Déjà en voyageant à 2, les sollicitations sont moindres qu'en étant seul. Le seul fait d'avoir un accompagnateur est un gros frein pour la population, pourtant avide de contact avec l'occidental de passage. Et évidemment, les sujets abordés ne seront pas aussi libres.
Si vous avez un souci, n'arrivez pas à trouver un lieu, êtes perdu sans savoir quelle direction suivre, il ne s'écoulera pas beaucoup de minutes pour que l'on vous aborde en vous proposant de l'aide. Une aide désintéressée (sauf si c'est un chauffeur de taxi ;-) et dévouée, presque trop, car ils n'hésitent pas à abandonner leur activité en cours ou à vous accompagner à l'opposé de leur propre direction. Des expériences de vie que n'apportent pas un tour organisé.
Si vous avez encore quelques appréhension, essayez une approche "mixte", à savoir un accueil à l'aéroport, et un accompagnement "culturel" pour la découverte de certains sites, par exemple ceux hors des villes. Je pense à Persépolis (quoique aisé à rejoindre en minibus+taxi collectif), mais surtout à Pasargades ou les sites autour de Yazd (pas de transport collectif).
Très bon voyage
Fabrice
P.S. : généralement, les femmes maîtrisent mieux l'anglais que les hommes. De même, elles sont majoritaires à l'Université.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Cela s'était magnifiquement passé en grande partie grâce à notre guide Madjid. Je n'ai pas regretté de partir avec un guide, car cela m'a permis de parler très souvent lors de longues soirées autour d'un narguilé du quotidien des iraniens et de leur farouche volonté de vivre librement
Je ne veux pas vous donner des regrets a posteriori, mais en autonome, vous auriez pu parler à 5, 10, 20 personnes par jour, avec ou sans narguilé. Avec un bon nombre d'invitations à la clé : promenade, café, repas, même parfois hébergement. De quoi voir de visu le quotidien des iraniens.
Evidemment sondage pas totalement représentatif des iraniens, car ceux qui vous abordent sont généralement des anglophones, très informés sur le monde, et pas souvent supporteurs du régime en place.
Pour ma part, le but de mon premier voyage était clairement culturel (cf. Bam, Chiraz, Yazd, Ispahan, Kashan). Mais le contact quotidien avec les iraniens a été une motivation majeure pour mon second séjour où j'ai exploré des régions périphériques.
Pourquoi ne pas y retourner en autonome pour y découvrir les iraniens, maintenant que vous avez une certaine familiarité avec le pays.
Cordialement
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Quid de la "tenue islamique"?
Je crois que pour les filles c'est assez strict genre grand châle ou en tout cas pas de pantalon ou alors sous la tunique.
Je confirme pleinement ce qu'indique Vazyvite, la photo illustrant parfaitement ce qui est le plus courant dans les villes.
A ma connaissance, en Iran, à partir de l'âge de 9 ans, toute femme doit respecter en public le code vestimentaire suivant, et ce quel que soit sa religion, y compris pour les touristes.
1°) foulard "islamique". On ne doit pas voir plus du 1/3 de la chevelure. Ce n'est pas le voile des wahhabites, un foulard convient. La nuque constitue un point sensible et doit être couverte.
2°) manteau "islamique". Les courbes féminines ne doivent pas être visibles (en particulier la croupe) et un « manto » (sorte de veste longue) doit être porté et doit tomber droit (donc non moulant).
3°) épaules, bras, et jambes doivent être couverts.
4°) pieds et doigts de pied ne sont pas censés être découverts.
Les centres religieux appliquent des règles plus strictes et imposent généralement aux femmes le port du tchador (mais ni la burka, ni le niqab).
A noter que les règles 3 et 4 sont culturelles et s’appliquent aussi aux hommes (même si j’ai croisé 2-3 hommes avec des sandales). Donc pas de shorts, ni de marcels. En tant qu'homme, me balader en T-shirt n'a posé aucun problème, y compris dans les centres religieux.
Dans la pratique, j'ai croisé aussi bien des traditionalistes habillées tout en noir, couvertes d'un tchador jusqu'aux pieds, que des élégantes vêtues d'un manteau cintré très près du corps au-dessus de leur jean, maquillées avec goût, et portant très négligemment un foulard de couleur en arrière sur le chignon.
Les provinces du Nord-Ouest m'ont paru plus traditionnalistes, les tenues claires y étant vraiment rares dans une masse sombre, noire ou marron foncé, ce que j'appelais les "corbeaux". A Machhad, j'ai croisé des femmes en niqab, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de femmes venues en pèlerinage d'Émirats du Golfe.
Règles s'appliquant à la vie publique. En privé, cela peut être très très différent comme j'ai pu le constater lors de 2 soirées privées : décolletés, mini-jupes, tenues très moulantes, pas le moindre couvre-chef... Comme dans les soirées françaises, si ce n'est qu'à la sortie, toutes retrouvaient leurs tenues islamiques que seules les grands-mères avaient conservé.
Le charme schizophrène de la vie sociale iranienne.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci pour cette précision.
Que se passe t il si par malheur (!) les "autorités" (Et qui du reste , la police , les religieux ???) jugent que le corps n'est pas suffisamment couvert, que le fichu est trop court ?
Bon j'ai bien noté chemise plutôt que T Shirt même pour les gars.
Question bête peut être mais sur la photo ça me semble être des tenues assez chaudes.
Le code vestimentaire prévoit il un allégement l'été , genre imper et/ou bandana pour les cheveux.
Autre question à l'intérieur de l'hôtel ( si l'on opte pour la formule avec petit dej si cela existe) est on déjà dans l'espace public ?
Par ailleurs j'ai lu que l'on pouvait avoir des soucis si les passeports n'étaient pas au même nom.
Enfin je pense qu'il est préférable de réserver les hôtels depuis Paris , non ?
Question bête peut être mais sur la photo ça me semble être des tenues assez chaudes.
Le code vestimentaire prévoit il un allégement l'été , genre imper et/ou bandana pour les cheveux.
C'était en Mai et il faisait chaud 😛 Personne en jupe c'est sûr !
A la limite tu mets ce que tu veux, du moment que ça couvre ! Un bandana ne suffit pas !
Dans un hôtel, hormis la chambre, il y a aussi des iraniens donc foulard 😕
... un an apres les evenements, la <> ("brigade de la discipline") etait de retour... QU ESt CE QU ON RISQUE?
POUR LES ETRANGERES: des commentaires desobligeants dans la rue (il y a des zelles...), des remontrances par un agent, parfois sur delation d un gars bienveillant, ou encore l acces interdit a certains sites religieux, faute d etre assez couverte.
POUR LES IRANIENNES un entretien avec une matronne de la gasht arshad des la premiere interpellation. pour la 1ere interpellation: un fichage et une amende. Attention, le maquillage, les bottes montantes, les cheveux qui depassent, les casquettes sont aussi dans le collimateur. Exemple: 20 USD pour des lunettes de soelil sur le front, 5 USD par ongle peint (veridique), mais les prix ont augmente depuis. A partir de la seconde interpellation par la brigade: le black listage et une perte de certains droits civiques (generalement on perd le droit d avoir un passeport...)
J'ai une amie qui est guide touristique francophone à Ispahan. Elle est diplômée et très compétente, si vous voulez je peux vous mettre en relation avec elle.
Cette amie m'a demandé de lui procurer des livres sur l'art perse, je recherche quelqu'un qui soit en mesure de lui remettre en mains propres, contre ses services une fois sur place.
Autre question à l'intérieur de l'hôtel ( si l'on opte pour la formule avec petit dej si cela existe) est on déjà dans l'espace public ?
Par ailleurs j'ai lu que l'on pouvait avoir des soucis si les passeports n'étaient pas au même nom.
Enfin je pense qu'il est préférable de réserver les hôtels depuis Paris , non ?
Vazyvite et Turbi ont parfaitement répondu (5 USD l'ongle peint, bigre !).
En complément, il faut réaliser qu'un hôtel est un lieu public, donc la loi s'y applique aussi. Seule la chambre est "privée".
Maintenant, il y a la règle et la pratique... Certains hôtels très fréquentés par les jeunes routards, et que je ne citerai volontairement pas😉, m'ont donné l'impression d'être de véritables enclaves extra-territoriales. Non pas seulement pour le code vestimentaire 😇, mais aussi pour le non respect du jeune du ramadan. Ainsi, ce mois d'août 2010, alors que le Ramadan avait débuté, le petit-déjeuner continuait à n'être servi qu'à partir de 09h00, soit bien après le lever du soleil. J'en étais personnellement un peu géné vis à vis du personnel.
Dans la loi iranienne, un homme et une femme ne peuvent "cohabiter" que s'ils sont de la même famille, le mariage constituant l'un des liens familiaux. Cela inclut évidemment de partager une même chambre quand bien même cela soit des lits séparés.
Là encore, il y a la loi (normalement, un hôtelier ne devrait pas proposer une chambre double à un couple non marié) et il y a la pratique... Cela vaut aussi pour l'alcool qui est parait-il facile à trouver, mais cela ne m'intéressait pas : in Rom, do as Romans do.
Pour ma part, je n'ai jamais réservé d'hôtel à l'avance depuis la France, m'y installant au fur et à mesure de mon voyage. Il n'y a qu'à Masuleh (plein d'appartements, peu de chambres simples, beaucoup de touristes iraniens) et à Ispahan que j'ai un peu galéré, car je voulais éviter l'Amir Kebir dont je trouve les tarifs exagérés par rapport à son standing. J'aime bien juger par moi-même de l'offre de l'hôtel et négocier en conséquence. De surcroît le web fourmille de récits de réservations non prises en compte par les hôteliers. Cela m'est même arrivé à Tabriz alors que j'avais exceptionnellement réservé en chair et en os 2 jours auparavant, le temps d'une escapade au pélerinage arménien de Kara Kelisa / St-Thaddée dans la région de Maku.
Naturellement, cela dépend de la période de l'année, car Turbi a témoigné sur un autre post que la période de Noruz était extrèmement chargée.
Selon l'horaire d'arrivée de votre vol international, peut-être sera t-il préférable de réserver une chambre d'hôtel pour votre première nuit.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bon j'ai bien noté chemise plutôt que T Shirt même pour les gars.
Pour ma part, de sexe masculin, ma tenue de voyage de l'été 2010 était la suivante :
- polo Lacoste et T-shirt, quasi exclusivement, même si j'avais aussi 2 chemises longues pour les frimas (comme à Masuleh ou Kaleybar),
- veste de routard sans manche et plein de poches,
- jean (achevé en fin de voyage à Téhéran, heureusement j'avais acheté un shalwar kurde à Sanandaj),
- docksiders (achevées elles-aussi à Bishapour, remplacées à Chiraz), généralement sans chaussettes.
Je n'ai pas eu la moindre remarque, et surtout, cela correspond à la tenue des jeunes hommes sur place.
Beaucoup de T-shirts illustrés quasi-exclusivement des textes anglais, hormis 1 T-shirt en allemand (je fais semblant de travailler parce que mon patron fait semblant de me payer) et 1 T-shirt en français (Voulez-vous tonguer avec moi). Dans les 2 cas, ces iraniens ne savaient pas le sens de ce qu'ils arboraient. Je n'ai pas souvenir du moindre T-shirt avec inscription en script arabo-persan. Politiquement significatif 😉
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Autre question à l'intérieur de l'hôtel ( si l'on opte pour la formule avec petit dej si cela existe) est on déjà dans l'espace public ?
Au vu de mon expérience, je n'ai pas l'impression que les auberges d'entrée de gamme (mosaferkhuneh) proposent le petit-déjeuner. En tout cas, cela ne m'a jamais été proposé (exception de l'Amir Kebir à Ispahan) et je n'ai vu aucun client se faire servir. Je ne vois d'ailleurs pas dans quelle pièce cela aurait pu se faire.
Par contre, il n'est pas rare que ces mêmes mosaferkhuneh mettent à disposition un réfrigérateur, voire même une cuisinière à gaz ainsi que des poëlles et casserolles.
Pour ma part, je petit-déjeunais avec mes propres achats dans les marchés et boutiques :
- délicieux nan (barbari, sangack, voire un taftun bien croustillant), chaud sorti du four,
- fromage (simili feta, de préférence du Tabrizi panir, lighvan),
- yaourt nature (mais pas de petits formats, sauf aux échalottes) ou fromage frais,
- délicieux petits concombres, bien croquants (cela se marrie très bien avec le yaourt),
- confitures diverses (confiture de carotte très présente dans les magasins),
- fruits divers.
A noter que le café n'est pas courant. Si vous en avez besoin, prévoir de partir avec.
J'ai tout de même fait honneur un matin à l'excellent et très complet petit-déjeuner buffet de l'Orient Hotel (ou du Silk Road) de Yazd.
Un matin, un peu pressé, j'ai pris un ash-e resteh (sorte de soupe) dans une échoppe fréquentée, mais je n'ai pas été jusqu'à tester le kalleh patcheh (tête de mouton) qui m'avait pourtant été proposé par des iraniens avant même d'atterrir à Téhéran. Je me suis contenté de prendre du kalleh patche... en photo ! Peut-être pour un prochain voyage en Iran...
Quels que soient vos choix et préférences, bons petits-déjeuners en Iran !
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ne dramatisons pas... Dans les grandes villes les autorites sont nettement debordees
par les initiatives vestimentaires de millions de jeunes... A cet egard, la vie est devenue tout a fait supportable (du moins sur le seul plan vestimentaire), car c est le "pas vu, pas pris" qui predomine.
Comme d aucun le suggerent, quant bien meme certaines se font attraper, les etrangeres et les loquaces beneficient en outre parfois d un certain laxisme des agents dans la rue, pourvu qu'elles s'epuisent suffisamment a s' en "expliquer". Si par malchance elles ont affaire aux rares agents zeles de la gasht arshad, seule la premiere categorie passera outre.
Merci Fabrice pour ces précieuses infos.
En fait l'Iran est un (vieux!) rêve.
Je le projetais pour l'an dernier et puis j'avoue qu'après les événements de la fin 2009 j'ai eu un peu la trouille et j'ai préféré réfléchir d'avantage.
A présent je suis décidé et sauf accident (perso/familial ou crise internationale grave) je compte m'y rendre en Septembre, je ne serais toujours pas marié (enfin sait on jamais ...) et je compte , au vu de ce que j'en sais , de ce que j'en lis réserver les premières nuits à THR et ensuite , comme d'habitude on se débrouillera.
En 2009, ce sont mes amis iraniens qui m'ont dissuadé fermement de venir les voir. Je me suis rabattu sur l'Argentine et la Bolivie, pourtant beaucoup plus dangereux sur le plan de la sécurité publique. Par contre, aucun réel souci pour mon voyage en 2010.
Pour la question de la chambre en couple, peut-être serait-il judicieux d'avoir sur soi un papier officiel français, style certificat de concubinage, qui pourrait être présenté à l'hôtelier. Et si l'on vous questionne sur le document, vous pourriez arguer que c'est une sorte de mariage en CDD à la française. Les chiites ont cette notion avec le siqeh où la relation est contractuellement définie dans sa durée et ses conditions économiques.
Pour Téhéran, je vous suggère de ne réserver que la première nuit, ce qui vous laisse la possibilité d'aller voir ailleurs si cela ne vous plait pas.
Pour ma part, et quel que soit le pays, si mon vol de retour part de la ville d'arrivée, je quitte toujours cette ville aussi vite que possible, souvent le jour même de l'atterrissage, car je préfère y séjourner les 1 ou 2 dernièrs jours à titre de sécurité, pour éviter qu'un aléa de transport me fasse manquer l'avion. C'est souvent aussi la ville adéquate pour y faire des achats (moyennement le cas pour Téhéran), ce qui évite d'avoir à les porter avec soi pendant tout le voyage.
Bons préparatifs
Fabrice
P.S. : ta compagne risque de trouver redoutable la concurrence des iraniennes, qui dans l'ensemble sont plutôt séduisantes. En tout cas, à mon goût.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci encore pour ces conseils.
Oui je savais pour le "mariage CDD".
On verra bien après tout du moment qu'on est dans la même chambre c'est l'essentiel.
Ce qui me chiffonne le plus c'est l'histoire du "parrainage" , peux tu m'en dire + ?
Qui doit me fournir ce genre de document ?
Les autorités sont elles strictes à ce sujet ?
Je croyais que c'était passé de mode avec une certaine ouverture , depuis Khatami.
Ce qui me chiffonne le plus c'est l'histoire du "parrainage" , peux tu m'en dire + ?
Qui doit me fournir ce genre de document ?
Les autorités sont elles strictes à ce sujet ?
Les autoritées sont plus que strictes puisque c'est une obligation pour obtenir son visa (le "visa on arrival" semble ne plus être possible).
L'ambassade ne délivre le visa que si un n° d'autorisation est fourni. N° d'autorisation qui est communiqué par le Ministère des Affaires Etrangères iranien sur demande d'une personne morale (généralement une agence de voyage) ou physique (des amis, dans mon cas) en Iran.
Souvent, les agences en profitent pour imposer un tour organisé ou une réservation de quelques jours dans un hôtel onéreux. Mais certaines fournissent le service brut sans supplément facturé. A rechercher sur Voyage-Forum, car je n'en ai pas l'expérience (privilège d'avoir des amis sur place).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci encore pour ces conseils.
Oui je savais pour le "mariage CDD".
On verra bien après tout du moment qu'on est dans la même chambre c'est l'essentiel.
Théoriquement, un homme et une femme ne peuvent partager la même chambre que s'ils ont des liens familiaux.
C'est justement ce qui peut te créer des soucis auprès de certains hôteliers légalistes ou craintifs de contrôle de la police.
Fabrice
AÎE !
Et si je leur apporte une facture EDF où figurent nos 2 noms et l'adresse unique , penses tu que ça puisse "le faire"...
Bon enfin je vois que le pays pas plus que les us et coutumes voire la législation n'ont de secrets pour toi.
Je suis , en attendant ta réponse , passé sur le site de KEY2PERSIA une agence apparemment sérieuse qui s'occupe effectivement de "parrainer" des touristes.
Avec quelle Cie t'y rends tu ?
Depuis Paris ; IRAN propose 2 vols/hebdo mais je m'étais documenté il y a quelques mois ; TURKISH offrait le meilleur rapport Q/P.
On m'a cité KLM aussi mais le vol arrive vers minuit/01 heure du matin et je n'aime pas arriver dans un lieu que je ne connais pas la nuit.
Pour les compagnies aériennes, la situation varie d'année en année, voire selon la période.
En 2007, j'avais profité de promotions Austrian Airlines, ayant résisté au tarif imbattable de 360 E d'Azerbaïdjan Airlines (que l'on m'avais vivement déconseillé, surtout pour risque de vol au hub de Bakou).
Turkish Airlines était attractif en 2009 comme Azerbaïdjan Airlines. Depuis, l'une et l'autre ont revu significativement leurs tarifs à la hausse.
Aussi, je suis passé en 2010 par Aeroflot. Pas irréprochable loin de là, surtout l'escale à Moscou, l'aérogare pitoyable, et surtout l'absence de sens du service chez le personnel au sol.
Pour les horaires, la plupart des vols arrivent de nuit. Ainsi, en juillet 2010, j'ai atterri à 02h35. Le temps de récupérer mon bagage, puis de prendre l'autocar navette pour Téhéran (place Azadi), je suis arrivé Place Vanak un peu avant 05h00. Un peu tôt pour le petit déjeuner, mais trop tard pour aller se coucher. Vers 06h00, j'ai été accueilli par mes hôtes, puis après le petit-déjeuner, je suis parti pour une première journée de visite.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Oui la plupart des vols arrivent la nuit, c est lie a la distance, et aussi au prix des creneaux horaires des hubs reserves en Europe, Dubai ou Doha. Je te les classe par ordre croissant (general) de prix de vol
aeroflot (vol long en airbus, changement a Moscou)
azerbaijan AL en A320
iran air en a310 ou 747
air italia
Turkish AL (a340+B737 au deprt d IST )
Qatar AL (a330)
BMI (via Londres)
Lufthansa
Emirates (a380 ou b777 au depart de paris, puis changement)
KLM (MD11 au depart de shipohl, prendre la <> staralliance a CDG )
Les derniers arrives sont Kazakstan AL et Air Asia, mais je ne te propose pas les detours qui vont avec ! Perso je prends souvent Turkish. Selon les periodes d affluence, Iran air, Turkish, Qatar et Emirates ont des vols supplementaires qui arrivent (parfois) en journee. Selon les jours de la semaine Turkish a 2 vols de nuit.
Ce qui me chiffonne le plus c'est l'histoire du "parrainage" , peux tu m'en dire + ?
Qui doit me fournir ce genre de document ?
Les autorités sont elles strictes à ce sujet ?
Les autoritées sont plus que strictes puisque c'est une obligation pour obtenir son visa (le "visa on arrival" semble ne plus être possible).
L'ambassade ne délivre le visa que si un n° d'autorisation est fourni. N° d'autorisation qui est communiqué par le Ministère des Affaires Etrangères iranien sur demande d'une personne morale (généralement une agence de voyage) ou physique (des amis, dans mon cas) en Iran.
Souvent, les agences en profitent pour imposer un tour organisé ou une réservation de quelques jours dans un hôtel onéreux. Mais certaines fournissent le service brut sans supplément facturé. A rechercher sur Voyage-Forum, car je n'en ai pas l'expérience (privilège d'avoir des amis sur place).
Fabrice
Salut Fabgreg !
Tu sembles bien connaitre les pays suite à tes deux voyages : j'ai lu avec grand intéret tes posts. On souhaiterais aller en Iran avec mon compagnon (et non mon "mari" ! Aïe pour se loger !) pendant un mois, en juillet prochain. La lecture de tous les récits de voyages me donnent tellement envie (et on garde un superbe souvenir de l'accueil en Syrie, visiblement l'Iran c'est du même ordre !). Bref, en revanche, on a le problème du visa. On habite dans le sud ouest, impossible pour nous d'aller à Paris. Tu sembles dire que le "visa on arrival" ne se fait plus... en es-tu sûr ? Je n'arrive pas à avoir confirmation... Auquel cas, notre voyage serait impossible !... Merci d'avance si tu as une réponse à cette question...
on a le problème du visa. On habite dans le sud ouest, impossible pour nous d'aller à Paris. Tu sembles dire que le "visa on arrival" ne se fait plus... en es-tu sûr ? Je n'arrive pas à avoir confirmation...
Je n'ai personnellement jamais eu à recourrir au "visa on arrival", mais Turbi, vivant à Téhéran, laisse peu de doutes sur le sujet. Voir ses posts à ce sujet.
Comme cela peut changer selon la conjoncture ou l'humeur d'un fonctionnaire, le mieux est de vérifier directement auprès de l'Ambassade à Paris. Il leur arrive de répondre au téléphone (voir leur site web).
Pour l'obtention du visa normal, les formalités peuvent se faire à distance par la poste, SAUF l'enregistrement des empreintes digitales qui doit naturellement se faire sur place.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci à toi pour ces précisions. Je vais de ce pas tenter d'appeler l'ambassade. Le visa qu'ils délivrent, de combien de temps est-il ? Un mois ou moins ? Et enfin, quand tu es allé en Iran, était-ce pendant l'été ? Je suppose qu'il doit faire très chaud l'été mais que ce doit être supportable ? ...
La lecture de tous les récits de voyages me donnent tellement envie (et on garde un superbe souvenir de l'accueil en Syrie, visiblement l'Iran c'est du même ordre !)
J'ai beaucoup apprécié l'accueil des syriens, qui d'ailleurs m'avait permis d'apprendre quelques locutions en arabe, mais il m'a semblé qu'avec les iraniens, c'est "un cran" plus loin.
Ainsi, il est arrivé plusieurs fois qu'après avoir été accompagné jusqu'à mon lieu de destination, je constate que mon interlocuteur reparte dans la direction opposée, celle qui était la sienne avant de m'aider. J'ai donc pris le pli de décliner cette assistance excessive à mes yeux, d'autant que je peux me débrouiller une fois la direction indiquée.
On peut même les trouver parfois un peu "collants", mais c'est un devoir culturel pour un iranien vis à vis d'un étranger.
Ce n'est pas lié à une couche sociale, c'est une pratique de l'ensemble de la société. Ainsi un vieil ouvrier que je croisais tôt le matin en allant visiter Arg-e Alishah à Tabriz : "Made in?" m'interroge t-il. Après un temps de surprise lié à sa formulation, je lui réponds que je suis français. Avec un éclatant sourire, il me dit alors "Welcome to my country!".
L'iranien est extrèmement fier de son pays (c'est le meilleur) et il entend que l'étranger partage cet avis. L'accueil en est une dimension, et je reconnais ne pas avoir eu une telle expérience dans un autre pays.
Les invitations sont fréquentes, pour la plupart vraiment sincères et désintéressées, et m'ont été proposées les 3 fois réglementaires (cf. taroof). Non seulement le voyageur étranger y est révéré, mais c'est une opportunité d'avoir une petite fenêtre ouverte sur ce monde occidental si honnis par le régime en place.
De surcroit, le voyageur occidental voyageant par ses propres moyens n'est pas si courant. Les occasions de contact sont donc rares pour l'iranien en-dehors des grands centres touristiques (cf. Chiraz, Yazd, Ispahan). Si en plus, cet étranger baragouine quelques mots de persan, comme c'était mon cas, alors...
Peut-être de quoi vous donner envie de passer un vendredi à Paris pour la formalité des empreintes digitales.
Fabrice
P.S. : exception des chauffeurs de taxi, qui eux ne sont pas vraiment désintéressés. Mais c'est un phénomène mondial, et je plains l'étranger arrivant à un aéroport parisien.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Le visa qu'ils délivrent, de combien de temps est-il ? Un mois ou moins ?
Pour la durée du visa, c'est selon la demande, généralement limité à 1 mois. Mais j'avais demandé 5 à 6 semaines en juin 2010, et l'on m'a accordé 35 jours.
A savoir que l'on peut si nécessaire le prolonger, mais ce sont des formalités en plus (24 h de délai en général) et des frais supplémentaires.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Et enfin, quand tu es allé en Iran, était-ce pendant l'été ? Je suppose qu'il doit faire très chaud l'été mais que ce doit être supportable ? ...
Oui, l'été est chaud dans la plupart des régions, mon thermomètre est resté bloqué à 42°C à l'issue de chacun de mes 2 séjours. Sans doute était-ce à Yazd la première fois, car cette ville est en bordure du désert.
Mais hormis le long de la Caspienne et le long du Golfe Persique, c'est une chaleur sèche, tout à fait supportable dès lors que l'on peut boire de l'eau en quantité. A noter que l'eau du robinet est potable partout où j'ai pu aller, ce qui n'impose donc pas un budget "eau minérale".
Je craignais la chaleur à mon passage dans le Khouzistan pour visiter Shush, Haft Tepeh, Choqa Zanbil, Shushtar, et Izeh. Certes, la chaleur est intense (plus de 45°C), suffisament pour que tous les matins, des engins ré-applanissent le macadam à Ahvaz, scène vraiment étonnante. Mais c'est finalement supportable avec la quantité d'eau adéquate. J'avoue tout de même avoir limité à 30 mn ma visite de Choqa Zanbil et avoir eu plaisir à retrouver l'air conditionné de mon taxi (pas de transport collectif pour y accéder).
J'ai plus été géné par mon bref passage à Rasht, car la chaleur y est humide, ce qui m'a incité à partir sans délai pour Masuleh, dans la montagne et donc au frais.
Prudemment, j'ai renoncé à Busher, au vu des stats que présente la Météorologie iranienne (site web bien documenté et accessible en anglais, longues séries historiques, moyenne, maxi, mini).
Chaleureusement vôtre
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci pour ce temoignage : c'est vrai, il va peut-être falloir réfléchir à venir passer un week-end à Paris pour le visa... Je viens d'appeler l'ambassade, qui m'a dit que'il était possible d'avoir un visa de 14 jours à Teheran, mais vu les messages de Turbi... ça semble risqué !
Bon, "yapluka"... décider !!!
P.S. : exception des chauffeurs de taxi, qui eux ne sont pas vraiment désintéressés. Mais c'est un phénomène mondial, et je plains l'étranger arrivant à un aéroport parisien.
Un souvenir étonnant de Syrie (de Lattaquié si je me souviens bien...) : on est monté dans un taxi, qui a bataillé avant de trouver l'adresse de l'hotel dans lequel on voulait aller : eh bien, après 30 minutes de course, il n'a pas voulu qu'on le paie !! (bien que nous ayons insisté !).. Comme quoi... même certains taxi ! 🙂
Il y a d'heureuses exceptions, et ce dans tous les pays.
Je voulais juste souligner que les brebis galeuses sont vraiment pénibles, mais qu'elles ne sont pas propres à un pays particulier. Ce sont juste les professionnels les plus en mesure d'extorquer une somme anormale d'un touriste non informé et peu vigilant (car la somme reste généralement relativement modeste).
J'ai encore en souvenir le prix de 100 000 rials demandés par le "boss" des taxis de Nosud pour me conduire jusqu'à Paveh. Pressé que j'étais, je n'avais pas rangé mon appareil photo réflex, d'où sans doute le prix demandé (selon moi, le tarif max était de 60 000 rials en affrété). D'ailleurs, c'est la première fois qu'un prix m'était annoncé en rials, les iraniens pratiquant quasi exclusivement le toman (=10 rials) du fait de l'inflation. Et bien ce fut 0, car j'ai refusé et ai été embarqué par un véhicule de passage, qui a refusé la moindre rémunération bien que j'ai insisté les 3 fois réglementaires (cf. taroof).
Quelques brebis galeuses, mais je n'ai pas eu de soucis avec la plupart, même lorsque je n'étais pas en position de négocier du fait du lieu isolé et de l'heure.
L'hôtelier est moins en mesure d'appliquer un tarif déraisonnable, car les guides de voyage donnent des indications, et le voyageur est plus vigilant du fait de la somme en jeu.
Le mieux avec les taxis, c'est d'avoir une idée du prix nominal et de ne pas hésiter à négocier. Même avec un savari lorsque l'on ne fait qu'une partie de la course.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Nous sommes allés plusieurs fois en Syrie , Damas , Alep, Lattaquié mais aussi Al Buqmal à 10 km de la frontière avec l'Irak ou d'autres villes dont je ne me souviens plus le nom donc dans des hôtels tout sauf reluisants mais n'ai jamais eu de soucis ni de questions quant à savoir pourquoi nous n'avions pas le même nom.
Ceci étant dit je crois bien qu'en Iran (et Fabrice te confirmera si besoin) ils sont nettement nettement plus inquisiteurs...
Je suis comme toi, j'envisage l'Iran pour cet été et ne suis pas marié.
Mais je suis passé vite fait sur le site de KEY2PERSIA , agence "officielle" enfin reconnue par le Ministère du Tourisme Iranien.
J'ai bien l'intention de les mettre à contribution et de savoir concrètement comment procéder.
Ceci étant dit je crois bien qu'en Iran (et Fabrice te confirmera si besoin) ils sont nettement nettement plus inquisiteurs...
Je ne peux confirmer moi-même, n'y ayant pas voyagé en couple. Pas observé non plus une attitude "inquisitoriale".
Je peux témoigner avoir rencontré des couples non mariés, aucun ne m'ayant rapporté avoir eu le moindre souci d'hébergement. De plus, j'ai constaté à Yazd et Ispahan que des hôtels très fréquentés par les routards proposaient des dortoirs visiblement mixtes.
Maintenant, ce n'est pas une garantie. Quelques rares couples rapportent dans leur carnet de voyage avoir du prendre 2 chambres différentes après une visite de la police.
A mon avis, votre confort et tranquilité dépendra :
1°) de votre hôtelier (certains sont peut-être très religieux),
2°) du zèle passé de la police locale auprès de l'hôtelier,
3°) d'un possible contrôle la nuit de votre séjour (jamais observé pour ma part).
D'où ma suggestion d'avoir un "papier" officiel français où les 2 noms soient écrits, ce qui vous permettrait d'arguer que c'est une union reconnue en France. La probabilité d'avoir un policier lisant le français est extrêment réduite.
Maintenant, sauf à ce que l'un de vous soit d'origine iranienne, il semble que la seule conséquence d'être pris en infraction soit d'être placé dans 2 chambres différentes.
Turbi pourra sans doute compléter ou infirmer ces quelques réflexions.
Fabrice
P.S. : à noter qu'en théorie, vous ne pourriez pas non plus être côte à côte dans un autocar. De manière certaine, vous voyagerez séparés dans les autobus urbains qui sont tous ségréés en Iran, les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière, avec une barre de séparation et 2 entrées différentes. Pour le métro de Téhéran, c'est plus libéral, les femmes pouvant venir dans les wagons réservés aux hommes (mais pas l'inverse). Pas de réelles contraintes dans les taxis collectifs ou les savaris où la promiscuité est pourtant bien réelle ;-)
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
L'Iran n'est certainement pas un pays facile à aborder.
D'un accès compliqué effectivement, notamment pour le visa.
Mais par contre, c'est un pays dans lequel il est aisé de voyager sur le plan logistique :
- nombreux transports, très bon marché (en tout cas avant l'augmentation du carburant fin 2010), plutôt ponctuels, et relativement sûrs (hormis quelques savaris s'exercant pour la Formule 1).
- hébergements de toutes catégories, nombreux, hormis quelques villes hors des sentiers battus (par ex. Shushtar, Kaleybar...).
Et toujours quelqu'un pour vous aider 😎, y compris les policiers de la route qui n'hésitent pas à arrêter un véhicule pour qu'il vous convoie à destination. J'en ai eu l'expérience à Ushtebin (vallée de l'Araxe), dans le Howramanat (2 fois), et à Zein-o Din (retour vers Yazd).
Surtout, se savoir vraiment le bienvenu partout (peut-être pas dans le centre nucléaire de Natanz 😉) et par tous, confère une immense sérénité pour voyager.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je suis comme toi, j'envisage l'Iran pour cet été et ne suis pas marié
Lors de notre voyage, j'étais avec ma compagne sans être mariés et avec 2 noms différents sur les passeports et personne ne nous a jamais rien demandé 😛
Ni au Visa à l'aéroport ni dans aucun hôtel.
Je te mets encore une fois à contribution .
Je sais à présent que les distributeurs n'existent pas en Iran.
Il faut donc avoir tout son budget sur soi en permanence, ce qui à priori ne pose pas de question eu égard à la sécurisation du pays...
En revanche tu parles de Rial et de Toman.
Y a t il une monnaie officielle et une autre touristique comme en Birmanie il y a quelques années ou Cuba ?
Enfin je suppose que le $ US est accepté sans problème....
Le Toman est virtuel, les iraniens continuent de l'employer souvent même si c'est une ancienne valeur, soit 10 Rials.
Donc quand un taxi annonce 4.000 par exemple, il faut comprendre 40.000 rials ( 10.000 rials = 0,75€ quand j'y étais )
Une fois ceci intégré et les prix locaux en tête, on fait vite la différence 😛
Pourquoi des $ 🤪, il y a beaucoup plus d'européens en voyage que d'américains en Iran. Ca semble évident !
Tu le vois, une meme phrase peut signifier deux montants. le contexte a son importance, pour avoir un ordre de grandeur. On est souvent oblige de faire preciser
- devist toman!
- devist hezar toman?
- baleh, devist hezar toman!
J'ai pas rencontré la 2ème option mais les sommes engagées ne le justifiaient pas de toutes façons.
On allait même encore au + simple avec les taxis par exemple pour se mettre d'accord sur le prix et ça marchait bien ... avec 1, 2, 3 doigts pour 10, 20 ou 30.000 rials 😛
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hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
