De Arles à Rome par la Via Aurelia
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De Arles à Rome par la Via Aurelia

by Tomas3

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Arles-Nice à pieds par la voie aurelia, première marche de printemps

Lyon-Marseille-Arles: je rêvais depuis plusieurs mois de marcher sur les traces des légions d'Auguste de Arles à Rome par la voie aurélienne(via aurelia). Première grande marche de printemps, après le canal de Midi et Garonne en 2008(550 kms) et la ruta de la plata entre Séville et Santiago (1000 kms ) en 2007 de l'andalousie à la Galice. Cette première marchede printemps peut se préparer le long des longues soirées d'hiver en surfant sur Google ou sur VF, croiser les informations des marcheurs au long cours, vérifier que le peuple étrange des voyageuses a pris son vol pour les premiers voyages de printemps. Gitanita croise toujours dans le continent amérindien, Béatrices s'est fixée aux pieds du Causse du Haut Languedoc en rêvant de voyages au long cours, d'autres préparent un second périple au pays des sassanides, périple de dix jours, avion, bus et train compris. On a les vacances qu'on peut... De son côté, la voyageuse du cirque a repris la tournée de son cirque en Turquie, à 300 kms d'Aleppo: bientôt, le petit cirque italien s'installera pour une longue tournée de six mois en Syrie, pour passer ensuite en Egypte... Mes compagnons de route au long cours ont préféré le Népal qu'ils préparent activement. Comme la météo est capricieuse, derrière le projet « Via Aurelia » en 37 jours(1000 kms) j'ai mis en réserve le ruta de levante de Valencia à Ourense, par Tolède et Avila et si la météo est vraiment capricieuse, le tour de Corse par le sentier littoral, la mer méditerranée est toujours pleine d'embruns...

31 Mars 2009: ARLES-SAINT MARTIN DE CRAU : Ière étape: 21 kms:

« préambule d'une longue marche de printemps »

Lyon-Marseille-Arles: il me faut rejoindre Arles, mais je passerai auparavant par Marseille au Consulat de Syrie déposer une demande de visa pour mon prochain voyage: les informations de VF m'ont révélé que la délivrance des visas syriens est beaucoup plus rapide à Marseille qu'à Paris. Recu courtoisement par le consul, je ne peux m'empêcher de penser qu'il représente une effroyable bureaucratie actuellement au pouvoir à Damas. Sa courtoisie n'efface pas ma mémoire.

A midi, je suis à Sainte Trophyme(Arles) que je connais déjà et comme la première étape projetée: Arles-Salon(39 kms) me paraît tartarinesque, je tente le coup de la partager en deux étapes: Arles-saint Martin de Crau cet après midi, Salon de Provence demain...

Pour une mise en jambe, il vaut mieux être prudent avant une marche au long cours: mes chaussures italiennes sont récentes: elles ont encore besoin d'être « faites », « culottées » ou « débridées » selon ce que l'on veut.

La bête, malgré ses piscines hebdomadaires, a besoin de remettre en route ses muscles longs et de vérifier l'état de ses tendons (tendinite 2007).

Le sac est neuf, il faut réapprendre à le remplir et à privilégier le choix des poches(clin d'oeil aux marcheurs au long cours...)

le jet de l'inutile se fait au cours des trois premiers jours. Bien entendu, j'ai une carte grossière de la Via Aurelia trouvée sur Google, que je complèterai par des cartes IGN au 1/100.000 et les informations précieuses des offices du tourisme traversés.

J 'ai l'intention d'être émerveillé par les paysages, les montagnes, les cieux, les floraisons et les odeurs de printemps, les oiseaux et les animaux que je rencontrerai, les hommes aussi tout au long de mon long chemin... 1 avril 2009: Saint Martin de Crau-Salon de Provence: (28 kms) « la plaine de la crau fait toujours 70 kms de large »

ma voiture garée sur le parking de la gare, je contourne le premier rond-point d'Arles pour buter sur le vieux moulin de Van Gogh(en cours de restauration, la restauration à l'identique de la toile de Vincent bute sur la reconstruction de l'annexe en briques rouges au pied gauche du moulin) j'oublie de photographier la relique, hypnotisé par les arcades d'un pont moyenageux qui enjambe les canaux. La météo n'est pas au beau fixe: j'ai capoté le marcheur: K-Way-casquette américaine à longue visière, le parapluie oublié et qui fait déjà défaut...Heureusement, Zeus, Ouranos, dans leur Olympe, sont cléments: la pluie se mue en un crachin breton qui autorise la marche au long cours...

J'ai eu le choix entre le parcours dit « du patrimoine » qui suit le GR des alpilles et la longue plaine de la Crau (70 kms de Arles à Aix) j'ai privilégié le second itinéraire, ayant déjà fortement transpiré sur le premier dans une autre vie...des alpilles au Ventoux.

La plaine de la Crau reste une large plaine alluviale où les mas s'égrènent le long du chemin, les portails des domaines ouvrant sur de longues allées de mûriers. La plaine est verte et humide: l'eau sourd de toutes parts, de multiples canaux de dérivations: les cheavux camarguais, les grues, les canards sauvages, les aigrettes sont en harmonie avec le vert de ce printemps tardif: les odeurs, les parfums, les cris d'oiseaux se répondent, couverts souvent par le rugissement des diesels de la petite départementale, diesels fous qui ont quitté l'autoroute proche que l'on suit...

Au détour d'une allée de buis, le beau tympan roman de saint Geniès, à l'entrée de Rafèle entre Arles et saint Martin: platitude, longueur des kilomètres, seule la montagne sainte Victoire émerge au loin et nous rappelle qu'on marche sur Aix..

2 avril 2009: Salon-de-provence- Aix: 27 kms: « où le château de l'Emperi prend des allures de Marlborough »

Salon de Provence est sous la pluie: redondance avec la Fontaine de mousse de la place de la Fontaine: même le château de l'Emperi, à l'architecture toscane, ne respire pas le blond de la pierre d'Orgon. N'empêche, Salon est une ville que l'on dédaigne souvent, mais qui a de vrais airs d'Italie et Saint Michel et son vieux tympan roman valent le détour...

L'hotel de la poste, recommandé aux compostelliens(cf.ww.compostelle-paca...) regorge de marcheurs au long cours: un italien arrive de Rome et part sur Compostelle, un autre marcheur arrive ce soir: je n'aurais pas le temps de connaître sa destination: Rome ou Compostelle. Sur cet itinéraire, il arrive que l'on croise des flux de randonneurs dont on ne sait s'ils vont sur Rome ou sur l'Espagne.

Je n'oublie pas de faire tamponner mon « credential » d'agnostique: les cachets des hotels ou des offices de tourisme suffisent à mon bonheur, je crains un peu les couvents et les nonnes, j'attend l'Italie... La D17 m'offre à la sortie de Salon 17 kilomètres de Voie Aurélienne parfaite jusqu'à Eguille, une borne miliaire est fièrement dressée au KM 6 à la sortie de Salon, ma première borne milaire, elle a encore au flanc, la petite niche boite aux lettres des coursiers de l'empereur. J'imagine, sous le goudron de la D17 les amoncellements de graviers et les milliers d'esclaves morts à dresser cette longue voie entre ROME et ARLES, les légions d'Aurélien, de Marius et de Claude, jeunes légionnaires de 20 ans marchant sur les itinéraires des tables de PEUTENGER( avec espérance de vie de 30 ans et souliers de bois cloutés) j'apprécie d'autant mes Merrell et mes Trezeta(chaussures de marcheurs du XXI siècle après J-C)..

3 avril 2009 : AIX-TRETS-SAINT MAXIMIN (36 kms) où les métamorphoses de PICASSO au Musée Granet

La pluie tombe d'abondance, j'abandonne une partie de l'étape pour me consacrer au Musée GRANET d'AIX où m'attendent « les métamorphoses de Picasso », parcours initiatique à l'oeuvre du peintre de Vauvenargues (inhumé dans le parc du château) La première salle d'exposition me semble un peu « disney », façon cité des sciences de la Villette, avec musique initiatique si l'on effleure les cartouches des oeuvres du peintre, je préfère la recréation d'une femme nue couché avec couches numériques révélant le miracle de la création: merveille du numérique et de la pédagogie inter-active... dehors, il pleut toujours: j'irai dormir à TRETS, cité médiévale à 21 kms d'Aix, au pied de PUYLOUBIER, d'où je reprendrai mon errance jusqu'à saint Maximin la sainte baume.

L'hotel du Val de Trets, vieille maison provencale au pied des remparts, me réconcilie avec l'hotellerie francaise: j'apprécierai d'autant après ma longue marche le long du tombeau de Marius dans la plaine des Loubières(bataille de Marius contre les teutons...je suis toujours sur le voie aurelia)

ici des chiens errants me prennent en affection et je mettrai sept kilomètres avant de m'en séparer, en suivant une voie ferrée désaffectée pour effacer mes traces. Heureusement, une belle provencale, inquiète de leur présence et de leur propriétaire, les gardera pour moi, le temps que je m'éloigne...

Une halte à POURCIEUX, avec bistrot tenu par un étrange personnage déguisé en souteneur(gourmette en or, veste prune, pantalon noir, teint illuminé par les veilles et les costières du Var...) et une belle boulangère à la poitrine aussi généreuse que ses croissants au beurre et ses pissaladières. Mon dieu, que que la France des chemins est bonne...

3 avril 2009: Saint Maximin – Brignoles: « Marie-Madeleine a désormais deux tombeaux »

je vais déchiffrer ma deuxième borne miliaire de la voie aurelia grâce à Evelyne, hôtesse de l'office du tourisme de saint Maximin, bien plus compétente que moi sur le »noli ne tangere »du crâne de Marie-Madeleine, enchâssé dans la crypte de la basilique de saint Maximin. Moi qui lui dis qu'il s'agit d'une supercherie, les révolutionnaires étant passé par là en I793, elle me confirme que les restes précieux de la sainte avaient été cachés pendant la révolution et que le morceau de chair sanctifié par les doigts du christ sur le front de la pénitente est tombé du crâne lors de sa redécouverte... elle me précise même que si les restes trouvés dans le sarcophage de la sainte sont d'un homme, c'est que les chrétiens de l'époque, craignant que les sarrazins fassent main basse sur les reliques de Marie-Madeleine, avaient mis à sa place la dépouille du pauvre saint Isidore... croyant comprenne que pourra...

il n 'empêche que les sarcophage de la crypte, sarcophages paléo-chrétiens, romains ré-employés, valent bien ceux du musée archéologique d'Arles...et que le retable d'Andre de ROZEN et ses dix sept prédelles(1510-1520) me préparent sérieusement aux fresques de Giotto que je verrai bientôt dans quelques jours.

J'apprécie de plus en plus la culture et le charme des hôtesses des offices de tourisme: elles vous donnent envie d'approfondir et d'aller plus loi sur le chemin(pour mémoire, la seconde borne miliaire de saint maximin est entreposée dans le cloître de la basilique, elle a été trouvée sur le mont aurélien sur la même commune...)

4 avril 2009: où le GR 99 croise la via aurelia:

on avait laissé notre héros en contemplation devant sa deuxième borne miliaire: on avait oublié de dire que nos ponts et chaussées successifs avaient fait disparaître toute trace de la monumentale autoroute romaine. En Espagne, on marche encore sur les pavés de la Via Augusta. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, la via aurelia s'appelle D17, Nationale 7, autoroute provencale. Alors, de temps en temps, pour retrouver les maquis et les buis, la guarrigue, le GR ou sentier de grande randonnée est la meilleur formule.. A Brignoles, c'est le GR 99 qui croise la via aurelia, il descend de BARJOLS et de BRAS, il a des odeurs de sangliers, de feuilles mortes et de poudre à fusil, il croise la piste des chasseurs locaux, l'on s'attend à tout moment à voir surgir, apeurée, une laie et ses marcassins. Malheureusement, je pense à Peter Mayle, de redoutables propriétaires terriens entourent leurs territoires de barbelés et de miradors et obligent le poétique GR à gravir collines et descendre vallons, sans raison, sinon la fièvre « propriétaire » d'un hobereau local(avec 4x4 et fusil à 3 coups) voilà pour le GR 99. Il en sera de même pour le GR41 et le GR 55, mêmes itinéraires tourmentés, à forte déclivité, mais où l'ascension terminée, l'estérel et les maures valent le détour. A partir du Muy, le GR prend le nom de GR 51 pour longer les crêtes de l'Estérel. Le pélerin-randonneu a le choix entre les départementales dangereuses et les sentiers de chasseurs: selon son humeur, son envie d'écologie ou de verdure, de nature ou de vieilles pierres, il peut opter pour l'une ou pour l'autre formule.La formule GR est toujours plus coûteuse en énergie: St Maximin-brignoles par le GR: 8 heures de marche, le même itinéraire par la départementale: 4 heures de marche...

Dans le premier cas, des odeurs de trohens en fleur, des buis, des chênes-verts, des chênes lièges, des guarrigues sauvages... dans le second cas, les odeurs de diesels mal réglés, et la mauvaise humeur des automobilistes qui vous frôlent rageusement, jaloux de leur territoire sur lequel vous empiétez...

5 avril 2009: Brignoles-Le Thoronet-Fréjus: « où l'on s'apercoit que ce n'était pas Aurélien qui avait commandité la via aurelia »

je ne sais pas pourquoi en arrivant à Fréjus je fredonne une complainte bretonne « de Nice à Concarneau », ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas encore arrivé à Nice, même si mes étapes m'en rapprochent. Je devrais plutôt fredonner, comme Auguste en I7 avant JC, de ARLES à FREJUS et de ROME à FREJUS par la Turbie, voilà la belle idée de notre empereur, alors que nos légionnaires se gelaient à franchir les cols des Alpes et celui de Larche particulièrement, depuis des lustres...

Mais je vais être infidèle au parcours romain, à cause de mes amours cisterciennes: il me faut voir LE THORONET, après SENANQUE, SILVACANE et FONTFROIDE: THORONET, la plus simple, la plus sauvage, la plus austère des abbayes cisterciennes de Provence. Le randonneur des GR se sent en harmonie, avec son sac, avec la simplicité et l'évidence des architectures solesmiennes... il me faut cependant revenir à la Via Aurelia, et c'est à Fréjus que je prendrai mon troisième pied devant ma troisième borne miliaire, entreposée sous une arche des arènes, sans inscription, au milieu d'autres vestiges antiques. FREJUS est une vraie capitale archéologique romaine: on vient d'ailleurs de mettre au jour, en creusant un parking en face de la Poste, les vestiges du port antique de Fréjus: impressionnants...

Alors, que faire à Fréjus, sinon passer des arènes à l'aqueduc de la porte dorée, à la reconstitution d'une magnifique villa romaine au musée archéologique, contempler les colonnes romaines de ré-emploi du baptistère paléo-chrétien de la cathédrale, et surtout, comble du syndrome de Stendhal, tomber en pamoison devant les 18 prédelles du retable de Jacobo DRANDI (1410-1463) consacré à la vie de sainte Marguerite( la carte postale de ce retable est en vente au prix de 60 centimes à la librairie du cloître de la cathédrale)

FREJUS: Capitale gréco-romaine ou sarrazine ?

Voilà pour le patrimoine, que dire de la sociologie de ce chemin romain ? Les sarrazins ont depuis longtemps repris pieds en Provence et les défenses et les fortifications érigées au IX et X ièmes siècles sur les contreforts des Maures et de L'Estérel n'ont plus de signification et sont tombées depuis longtemps devant une immigration d'outre-méditerranée qui s'est installée curieusement au coeur des cités médiévales provencales...

Nous allons à prix d'or acheter les dars de leurs casbah qu'ils désertent pour les banlieues de leurs grandes villes, tandis qu'ils restaurent avec ardeur les vieux quartiers de nos bastides..les horribles ETAP-HOTEL, B and B, et autres F1 fleurissent dans nos banlieues et aux périphéries des villes traversées... subsistent avec bonheur des hotels Riviera (Fréjus) de l'avenir (Saint Martin de Crau) les kebbabs, les épiceries tenues 7/7 par Ahmed, Karim et Mamadou... Les petits-bourgeois gaulois paient sur trente ans leurs pavillons en parpaing, tandis que les descendants de Mohamed restaurent et font revivre de belles demeures médiévales oubliées au coeur de cités fortifiées.

Le soir, des brunes aux yeux de gazelle rient très fort entre elles aux terrasses des cafés construits sur les traces des anciennes fortifications. La provence sarrazine est une réalité dont il faut se réjouir: il n'y a pas de meilleure intégration que l'accent chargé d'ail et de senteurs provencales de Mahdi, Leila, Khaled et Mina, leur vitalité, leur humour et leur absence de qu'en dira-t-on. Parfois, je songe aux fantômes errants de ces belles demeures avec qui ils font si bon ménage.

Ce soir, je dormirai chez Mohamed, après avoir gravi les vieux escaliers aux tomettes provencales de son hotel chargé d'ans et d'histoires...

6 Avril: FREJUS – LES ADRETS : « où les crêtes de l'estérel font oublier la via aurelia »

si l'on suit le parcours historique de la via aurelia, on doit suivre le bord de mer de saint Raphael à Cannes, revêtu de bêton et de goudron... La via aurelia mérite mieux que çà: on choisira de remonter le cours du Reyron à Partir de Fréjus et de gagner l'ancien barrage de Malpasset: on franchira ensuite l'Estérel par les Adrets... Pas un véhicule, pas une moto, des allées de chênes-liège et des paysages sur l'arrière pays àvous couper le souffle.

Détail amusant, c'est aussi la région où l'on trouve le plus de l'espèce curieuse de « l'étrange peuple des voyageuses », surtout des voyageuses en « a », mais aussi des voyageuses en « o ».

Aux adrets, c'est une voyageuse en « o » qui va me faire découvrir l'estérel et son arrière-pays, nous échangerons sur nos raids réciproques, elle dans le sud-est asiatique et moi sur mes marches au long cours. Nous passerons deux heures sympas à échanger nos bons plans et nos itinéraires: demain, je suivrai à son initiative les rives du lac de saint Cassien pour rejoindre PEYMEINADE. Elle m'aura permis de raccourcir mon étape en m'offrant de découvrir les rives d'un lac walchensien. Je rejoindrais la via aurelia à MOUANS-SARTOU...

Je regrette déjà de laisser l'étrange voyageuse dans son petit village de l'Estérel, je sais qu'au détour d'un chemin, au retour d'un trek, je la retrouverai, plaine d'humour, de convivialité, de simplicité et d'ouverture aux autres.

Voyage-Forum a cela de bon qu'il nous laisse des amis dans les coins les plus inaccessibles et les plus surprenants. Je marchera demain en pensant à elle, la remerciant du fond du coeur des paysages qu'elle m'aura permis de découvrir et que mon itinéraire n'avait pas prévu.

L'Estérel laisse demain sa place pour le Massif du tanneron.

7 avril : Les adrets-Montauroux (14 kms) « où une vfiste change l'itinéraire de la voie aurélienne

Nostalgique de cette rencontre furtive avec « O » la belle vfiste(brune, 1, 77 m)je me retiens du sms de regret du style « n'ai je pas été trop tactile? Je me suis pourtant retenu »(lu dans les perles de VF)il me faut reprendre la route: mon compteur indique encore 764 kms avant ROME... heureusement, BORDIGHIERA, ma ville fantasmée approche...

I4 kms après les Adrets, après avoir suivi les rives du lac de Saint Cassien, prêt à aborder le virage de PEYMEINADE, les klaxons compulsifs d'un véhicule que j'aurais pu prendre pour celui d'une boulangère livrant son pain me font me retourner et voilà-t-y pas que je retrouve ma vfiste en « o » que le hasard ou le destin remettait sur ma route...

Il est l'heure du café de I0 heures, le soleil est de la partie, nous voilà dérivant vers MONTAUROUX, village non inscrit dans l'itinéraire...mon destin sera-t-il lui aussi bouleversé?

Ma bonne étoile me suggère que ce soir, le gîte et le couvert seront assurés par Voyage Forum, merci Francois... la solidarité des voyageurs ou du peuple étrange des voyageuses me fera découvrir la gentillesse, la générosité, l'ouverture d'esprit de certains habitués du Forum: je ne regretterai pas le détour: non seulement, je vivrai au rythme et au coeur d'un village provencal, mais les curiosité du patrimoine de MONTAUROUX et de CALLIAN(village de Christian DIOR et de soeur Emmanuelle) n'auront plus de secret pour moi.

La voyageuse en « 0 » me fera découvrir les rouges corsés des coteaux du Var, j'échangerai contre son accueil un saint Estèphe, château BONIS, élevé et mis en fût au château...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
MA Martinenego Regular ·
Moi aussi je dis merci a François pour ce super forum!!! j ai été ravie de rencontrer ce voyageur a pied!! et que d eloges me fais tu cher JC pour une si bonne journée passée ensemble et quel plaisir aussi d avoir eu des nouilles sautées faites par mon amie asiate Christiane!!!! au petit bled de montauroux, tu as maintenant des ami es!!!!nouveaux!!!!! c est ça la vie il faut savoir changer parfois sa route pour croquer quelques bons moments!!!!au plaisir!!!!
Martine
TO Tomas3 Veteran ·
11ème étape : Montauroux-Grasse (22 kms)

« où l’on clôt le premier épisode de la via aurelia »

le départ pour la onzième étape est matinal et nostalgique à la fois. L’errance laisse toujours derrière elle beaucoup d’affectif. Je n’aurais pas l’occasion de remercier mon hôtesse des préparatifs discrets du petit déjeuner qu’elle a préparé à mon intention. Le sms que je lui enverrai n’aura pas la charge affective que je voudrais y mettre : « décidément, on fait de belles rencontres sur le chemin… ! Peut-être comprendra-t-elle, mais la départementale ou le GR 51 n’attendent pas : il est six heures trente du matin, l’heure d’été fait que le jour se lève tardivement pour le marcheur que je suis qui aime à épuiser son capital horaire à l’aurore sans pour autant marcher dans la nuit. Raphael, le fils de la voyageuse en « o » m’a donné les coordonnées d’un itinéraire-raccourci par « la ferme du vosgien », j’appréciera l’absence de diesels et d’autres véhicules, j’apprécierai moins le goudron des 22 kms qui séparent Montauroux de Grasse. L’Estérel est mangé de toutes parts par un immobilier invasif, si bien qu’on a l’impression sur cet itinéraire de traverser un immense domaine de villégiatures, toutes plus « sam suffit » les unes que les autres. La forêt de chênes-verts et de chênes-liège est devenue une sorte de repaires californiens pour retraités riches ou moins riches. Les chiens aboient derrière les grillages, les piscines succèdent aux piscines, tandis que quads et 4 x 4 dorment sous des auvents à l’abri du soleil méditerranéen… Je m’en veux d’avoir privilégié le goudron au GR 51 : je redoutais les tours et les détours capricieux du GR en espace urbanisé : me voilà rêvant de la gare de Grasse et de ses TER régionaux…

12 ème étape : Gare de Grasse- maison de garde barrière de Campaignan :

le compteur perso du randonneur marque 268 kms( entre Arles et Grasse) : les deux grandes étapes suivantes sur la Côte Ligure(Vintimille-Genova -250 kms) et Genova-La Spezia(200 kms) attendront que je récupère mon visa syrien au Consulat de Marseille, et mes forces pendant le week-end pascal. Une autre vfiste m’a proposé un hébergement dans une maison de garde-barrière à 10 kms de Pezenas : je n’hésite pas à sauter sur l’occasion : cette halte ne sera qu’une nuit d’étape avant de rejoindre un autre vfiste marcheur, arrêté au Puy-en-Velay par des ampoules sous la voûte plantaire.

Ce vfiste était parti de Lyon pour rejoindre le col du Somport par la voie de Genève du compostelle podiensis : il a dû abandonner son trek après cinq jours de marche, handicapé lourdement par des ampoules tenaces dues à des chaussures neuves.

Je le réceptionne en gare du Puy-en-velay et le ramène à son point de départ : LYON, où nous fêterons en famille la soirée du jeudi-saint.

Etrange randonneur, qui dort sous la tente, cuit sur feu de bois des espèces de tortillas aux herbes sauvages et se nourrit de légumes herborisés le long du chemin. Nous avons deux façons bien différentes de marcher : la mienne est bien bourgeoise et beaucoup moins rustique que la sienne. Une passion commune pour les marches au long cours nous réunit cependant et nous échangeons nos itinéraires : sentierdu littoral du cap corse, GR 10 pyrénéen, Podiensis, comme de vieux combattants de GR évoquant leurs marches respectives et leurs façons d’avancer, heures et kilomètres sur des sentiers encore enneigés( le mont Lozère est encore sous la neige et l’Aubrac ne vaut pas mieux…je lui vante les mérites de la côte ligure que je ne connais pas encore…)

au petit bled de Montauroux, tu as de nouveaux amis...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
Ciao Jean Claude, il 13 aprile a Grasse!..... ...il 16 forse già arrivato in Italia.!?.. ...quindi si parla e scrive italiano....!!... Ho guardato meteo Ventimiglia......brutto!! piove!!! fa anche un po fresco... solo 14 gradi!! ma il calore nei cuori italiani non manca mai.....lo so! ci sono nata, un po più giù, proprio dove la terra sta tremando, a fianco del Gran Sasso. Anche in Lorraine sta arrivando la pioggia. Ma in Italia il sole tornerà presto........vedrai..

En attendant, je t'offre une poesie sur les sensations du marcheur. Tu les connais, je n'en doute pas..... peut-être pas en italien!?

Amichevolmente . Liliana

Mi addentravo per un miglio in un bosco, mi accorgevo di camminare con il corpo, ma essere presente con lo spirito Camminare in viali alberati e sentire odore di Muschio Camminare sotto la pioggia e sentire frescura sul viso Camminare presso un burrone e sentire freddo pungente. Camminare in luoghi appartati e isolarti dal reale Camminare andare alla ricerca dell’IO Andare alla ricerca del Noi!

Dora Forino

de la part de anima52(une voyageuse en "a")
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour, belle nicoise, de retour? tu as vu le beau poème italien d'Anima. Je lui ai demandé de nous le traduire, mes compétences en italien n'allant pas au-delà du glossaire de Lonely Planet, mon guide préféré. J'espère qu'elle nous en fera un belle traduction publique. Que devient le gîte de Montauroux et les baraquettes pleines de faux Vetriano, de Picasso et de Klimt? as-tu fait le ménage après le passage du "tonton"? Montauroux est-il toujours comme la gare de perpignan au centre de la Via aurelia?

où l'on regrette les nouilles sautées d'une cambodgienne de passage...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AN Anima52 ·
Ciao Jean Claude,

J’t’ai traduis de mon mieux le poème du marcheur. Espère avoir été fidèle à la pensée de son auteur. Mon italien est loin d’être parfait, (mon français non plus d’ailleurs !) si quelque internaute peut faire mieux………je n’y vois aucun d’inconvénient….. Bonne journée… ….de marche ??…..ou encore de repos ??

Je m'enfonçais un mille dans un bois, je m'apercevais marcher avec le corps, mais être présent avec l'esprit Marcher dans les boulevards d’arbres et respirer l’odeur de la mousse Marcher sous la pluie et sentir sa fraîcheur sur le visage Marcher près d'un ravin et sentir le froid piquant. Marcher hors des sentiers battus et t'isoler du réel Marcher… aller à la recherche du moi …Aller à la recherche du Soi!
AN Anima52 ·
reciao, tes souvenirs sont bons.......quelle mémoire!...pour une seule entrevue de quelques minutes......partir, pour moi, c'est pas évident....... je me contente des randonnées locales...... j'te traduirai le poème quand j'aurai un peu de temps...... mais va falloir qu't'amégliores ton italien...... Les abruzzes?....plus les années passent plus j'en ai la nostalgie, même si j'en suis partie à tout juste 7 ans. Mais je suppose que c'est courant, en vieillissant, désirer retourner aux sources.... J'y suis allée le mois dernier. Habituellement j'y vais l'été, tout est sec. Cette fois j'ai été surprise et émerveillée par le vert tendre du blé poussant sur les collines décorées d'olivier alignés. Toutes ces collines verdoyantes entre la blancheur des sommets encore enneigés et le bleu de la mer..sous le soleil printanier..... c'était un régal pour les yeux et une sensation de paradis perdu pour moi qui ai passé le reste du temps à Villerupt entre les cheminées des hauts fourneaux et les murs gris des citées ouvrières........( doit-on dire, heureusement ou malheureusement aujourd'hui disparus.)......et le vent du nord.... Là_bas.... la terre se réveille de temps en temps pour nous rappeler notre impuissance........ Fais le meilleur choix possible pour la suite de ton chemin...........arrivederci Lil
TO Tomas3 Veteran ·
ciao liliana,

je vois que tu prends plaisir à m'accompagner en pensée sur le trek dont nous avions rêvé ensemble. Ce sera peut-être réel pour toi une autre fois. J'ai posé mon sac quelques jours avant de franchir la frontière italienne, désespéré de savoir la via aurelia définitivement sous le goudron en Ligurie. Je potasse activement les guides de voyage pour me donner la solution: "alta via dei monti luguri" ?("liguri.net") "via francigena"?(www.compostelle-paca-corse-info/chemin/Resources/Schema_PACA.gif) "sentier du littoral ligure entre Ventimilia et Sarzana"? je n'ai pas encore pris de décision, mais mon carnet de voyage te tiendra au courant, si tu me lis... Depuis que j'ai vu "Villa AMALIA" de Benoit Jacquot, j'envisage de plus en plus de pousser jusqu'à ISCHIA, superbe ile dans la baie de Naples...

….de marche ??…..ou encore de repos ??
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
13ième étape : l’abbaye du village du peuple étrange (virtuelle) : extrait d’un carnet de voyage du vefistan

alors que je suis en pause technique et surtout physique, mettant sur le net le propre de mes carnets de voyage, errant sur la toile entre Grasse et Vintimilia, je tombe sur un site étrange, clone d’un forum de voyage dans lequel j’ai souvent mes habitudes, une sorte d’abbaye de Thélème électronique… une sœur tourière, des règles, un sas d’entrée pour les nouveaux ou les arrivants, un questionnaire sur vos intentions et vos origines, des petits oiseaux dans le cloître, des complies de bonheur simple et de joie quotidienne. Je suis rentré dans leur narthex électronique, ai signé leur livre d’or, et puis j’ai repris mon chemin. Voiçi des extraits de ce que j’ai laissé dans leur livre d’or :

« chère sœur frédérique, devrai-je plutôt vous appeler « tourière » ? quel bonheur et quel silence dans votre narthex(seuil obligatoire imposé aux pélerins-randonneurs dans certaines églises ou certains monastères de pèlerinage) je me présente : je ne suis pas un « petit nouveau », je viens du vfistan où j’ai eu l’occasion de partager parfois vos offices. Je découvre, après le Thoronet, abbaye cistercienne sur mon chemin entre Brignoles et Fréjus, votre jeune établissement « régulier » électronique et je me pause un instant dans votre « sas » narthex, avec le bonheur du pèlerin-randonneur.

Derrière les rubriques et sous-rubriques de votre jeune monastère, j’ai entrevu la trentaine de sœurs converses et régulières, ainsi que deux ou trois moines que vous avez eu la bonté d’introduire, en leur demandant de s’appliquer à eux-mêmes les règles que vous vous imposez. J’ai cru reconnaître plusieurs révérendes-mères, un père-abbé voyageur au long cours, et quelques jeunes nonnes énervées venues expier dans la fraîcheur de votre cloître, les débordements sentimentaux dus sans doute à leur excès d’hormones.

Quand on lit les complies, les matines et les couplets chantés par vos officiantes, on pense à sainte claire et à saint francois. Derrière l’ordinaire des propos quotidiens et des tâches humbles de votre couvent, règne une atmosphère d’amour et de tendresse partagés qui est loin de la qualification de « secte » que vous avez prêtée un instant à votre établissement.

Certes il s’apparente plus à la règle de saint benoît, séculière, qu’à la régulière et austère règle solesmienne, un tiers de repos, un tiers de travail, un tiers d’adoration.

Dans votre monastère, les nonnes vont et viennent, mais l’on devine une solidarité de tous les instants. Certaines poursuivent leurs délires romancés à l’ombre de leur cellule, mais l’on vous sent vigilantes entre vous. Ne serait-ce l’obligation de reprendre ma route, un instant détournée par votre « village », et l’ardente morale qui me pousse à expier sur le chemin les errements commis sans doute dans d’autres existences, j’aurais passé d’agréables moments dans les rubriques, sous-rubriques, thèmes et sous-thèmes de vos échanges électroniques, chère sœur tourière. Alors nous avons désormais deux modérateurs : sœur frédérique et frère francois, qu’ils restent longtemps dans leur pratique de tolèrance et de non-censure dans leurs forums respectifs, et que les révérendes-mères de vos couvents laissent à leurs nonnes l’épanouissement de leur âge…

fais le meilleur choix possible pour la suite de ton chemin...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
Pause technique : le coût de l’hébergement sur un trek au long cours tel que le via aurelia :

Plusieurs correspondants m’ont interrogé sur le coût de l’hébergement sur un trek au long cours comme celui de la via aurelia, que ce soit sur le net ou sur vf. Une bonne information, mais qui demeure à vérifier, car elle date de 2007, est la liste des gîtes, refuges, hotels et autres hébergements que l’on trouve sur le site compostelle-paca.

Dans mon cas, après la première partie francaise, Arles-Grasse-Vintimilia, les premières observations que j’en tire sont très hétérogènes. Je ne suis pas « tente sur le dos et bivouac », pour moi la fatigue de 24 à 32 kms par jour ne se dilue que sous une bonne douche, et avec un minimum de confort, au moins pour le lit et la douche.

La consommation en énergie du marcheur au long cours frisant les 3500 calories, je ne saurais trop recommandé aux amateurs de ces treks au moins un repas complet par jour, même si le repas tiré du sac fait faire des économies de temps et d’argent, il est essentiel de choisir un bon petit restaurant, équilibré et pas cher, le midi ou le soir qu’importe, pour compléter les fruits secs, les barres de chocolats, les biscuits secs et autres barres vitaminés de complément.

Je m’étais fixé un budget hotelier de 45 euros par jour, à ne pas dépasser. En France, il est difficile, surtout en Provence de jongler avec un tel budget. La plupart des hotels 2 étoiles, les I étoile, vaut mieux ne pas en parler, sont encore en basse ou moyenne saisons : il est encore facile de dénicher des deux étoiles à 40 euros.(St Martin de Crau-Salon de Provence) Eviter le I étoile à 35 euros, souvent les toilettes sont au bout du couloir, et la douche, dont le pommeau est déchiré, est à l’étage en dessous(Fréjus) La solution idéale est de réserver la veille de l’office de tourisme du village précédent : cette marge d’autonomie vous évite de passer par des centrales de réservation de gîtes et chambres d’hôtes départementales… Si bien sûr, vous avez oublié de réserver la veille, ces centrales sont très utiles, mais lorsque vous annoncez les limites supérieures de votre budget, sont assez dubitatives sur leur résultat : elles vous proposent alors des chambres d’hôtes ou des gîtes.

Cette formule est excellente, à condition que le loueur ne soit pas trop gourmand : à saint Maximin, pour 45 euros, j’ai bénéficié d’une chambre 4 étoiles dans une villa avec piscine, chambre donnant sur la piscine, hotesse venue me chercher à l’office de tourisme, et m’accompagnant de sept à huit dans mon petit déjeuner…le repos du guerrier assuré.

Parfois de rudes surprises, quand dans l’Estérel, au bout de 22 kilomètres de marche, vous tombez sur un camping qui ne loue des mobil-home que pour deux jours minimum(en basse-saison, le camping est vide, mais on n’a pas besoin de travailler…) ou que, dans le même village vous n’avez le choix qu’entre un hotel 4 étoiles et un trois étoiles… va pour le 3 étoiles à 77 euros…

Le budget en prend un coup, mais le bonheur du marcheur, c’est la vfiste qui vous héberge au prix de son seul sourire et du vôtre aussi ( le lendemain) alors vous trouvez du plaisir à remettre votre budget en équilibre et à apprécier ce mode d’hébergement et vous récidivez, quelle chance le lendemain…

Dans les grandes agglomérations, les auberges de jeunesse( 17 euros) acceptent jeunes et moins jeunes( l’une m’a répondu que leur seul critère d’accueil est d’avoir les capacités de grimper le lit à étage et d’arriver avant I7 heures 30)

Un dernier conseil : la morale de Paul Bowles : » l’improvisation est le sel du voyage » est la meilleure formule d’hébergement…donc pas de règles, ni de budget, partir, le nez en l’air, les poings dans ses poches crevés…comme Rimbaud, le voyage à pied réconcilie avec Stevenson, Lanzman et Chatwin et tous les autres, les coûts des hébergements passent au second plan.

à quand les prochaines nouilles poelees?
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour Liliana,

des nouvelles du trek que tu suis désormais en Italie et en Italien(re-départ le 26 avril de San Miniato Basso)

Pause technique : les horizons d’attente de la côte ligure :

On ne franchit pas la frontière italienne sans fantasme ou a-priori, souvent ceux-çi sont très personnels. Dans mon cas, les premières images que j’ai de cette côte « ligurienne » sont liés à des films récents (Bordighiera, dans le Premier cercle avec Jean Reno) (Gênes, dans un Eté italien de Michael Winterbottom, avec le beau Colin Firth) (sur les écrans actuellement) Plus lointain, la fin tragique de Luigi Tenco, le second amant suicidé de Dalida, au Festival de San Remo. Puis historiquement, la période gênoise de Antoine Van Dyck, première étape de son long séjour en Italie, (1621-1627) Parti d’Anvers, sa ville natale, pour le célèbre « tour italien », il se posa à Gênes d’où il rayonna bien sûr sur Turin et Palerme où il séjourna pour étudier les grands maîtres de l’antiquité et de la Renaissance. Mais sa période gênoise fut la plus féconde. On lui doit un grand nombre de portraits de la société génoise de l’époque et des familles bourgeoises de la ville, les Brignole-Sale, les Adorno, les Cattaneo, portraits qui m’ont longtemps fait rêver : mon fantasme aurait été de les retrouver sur les lieux de leur création. Hélas, même une rétrospective des portraits du peintre de Charles Ier au Musée Jacquemard André à Paris cet hiver ne les collationna pas…

ah, la dame gênoise, ah, le sénateur gênois, ah, les enfants Cattaneo et leur mère, Elena Grimaldi, ah, le cardinal Bentivoglio, ah, la robe de la marquise Balbi, ah, le dédain et la laideur de Poléxéna Spinola, première marquise de Leganes, tous aujourd’hui dispersés au Prado à Madrid, à l’Hermitage à saint Pétersbourg, à la National Gallery de Washington, à la Gemaldegalerie de Berlin, au Palais Pitti de Florence…

Mais revenons à notre raid, il est temps de reprendre ses Vibram et de régler les sangles du sac de 10 kilogs(eau et nourritures du jour comprises)

La côte ligure (Vintimilia-Genova 200 kms) et Genova- La Spezia(250 kms) ont été découpées en douze étapes, qui pour des raisons de négociation, comme on va le voir plus loin, ont été reportées pour privilégier dans le temps la TOSCANE-OMBRIE sur les traces des légions romaines ou des pélerins romans, c’est selon (Via Emilia ou Via Francigena).

En effet, une pélerine a bien voulu rejoindre le randonneur au long cours, mais ses horaires exigeants ne pouvaient contenir qu’une partie du raid, et encore, dans sa partie la plus belle et la plus riche : de San Miniato Basso à Siena, sur les traces de Duccio, de Simone martini, de Pinturrichio, de Donatello, de Bernardino Mei…et surtout de Lorenzetti…

Il reste encore 420 kms pour arriver à Rome(arrivée prévue le 10 mai) nous suivrez-vous ?

amichevolmente
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
Via francigena : épisode 3 : programme toscan :

Pour Yogito, Martinenego, Anima52, Manu69, Bouli54, Raymond44, Annie73, Asun, Piet, Else, Sandrine et manu, qui suivez derrière vos écrans, avec envie et sadisme, votre héros transpirant, courbatu, souffrant du dos, les muscles échauffés et tiraillés, ne sachant plus où donner de la météo, tant celle-çi, qui d’habitude sèche le sud et mouille le Nord, a décidé du contraire cette année et particulièrement ce mois d’avril, voilà l’itinéraire approximatif des 14 prochaines étapes.

Rome au bout du voyage, si les italiens, les ampoules, les tendinites, sainte Rita, Saint Roch laissent au pèlerin l’espoir de voir le bout de son chemin.

La Toscane du Nord et de l’Ouest : San Miniato Basso –Castelfiorantino (I4 kms)Castelfiorantino – San Gimignano (23 kms)San Gimignano – Monteriggioni ((25 kms)Monteriggioni – Siena (14 kms)Siena – Monteroni d’arbia (23 kms)Ponte d’arbia –San Quirico d’orcia ( 21 kms)san quirico d’orcia – Radicofani (29 kms)

La Toscane du Sud: Radicofani-Acquapendente (24 kms)Acquapendente – Bolsena (20 kms)Bolsena –Viterbo (31 kms)

Le latium : Viterbo-Capranica (25 kms) Capranica – Campagno di Roma(27 kms)Campagno di roma – La Storta (24 kms)La Storta – Roma (14 kms)

bien entendu, j’essaierai de vous dire au jour le jour, en fonction de ma wifi, de mon crayon à papier, des conditions d’hébergement, comment on transforme une randonnée francaise en randonnée italienne, et sans avoir la prétention d’Arrigo Bayle dans son « Voyage en Italie », de vous donner des touches de couleur du pays qui vit naître les couleurs…

va falloir que t'amegliores ton italien...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AN Anima52 ·
Bonjour Jean Claude...... “Quelque chose avant sa venue le pressent. Quelque chose après sa venue se souvient de lui. La Beauté sur la terre est ce quelque chose. La beauté du visible est faite de l’invisible tremblement des atomes déplacés par son corps en marche. (…) Et il marche. Sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu’on sait de lui, on le tient d’un livre. Avec l’oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable, soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage et son passage n’en finit pas. (…) Il va tête nue. La mort, le vent, l’injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. A croire que ce qui le tourmente n’est rien en regard de ce qu’il espère. A croire que la mort n’est guère plus qu’un vent de sable. A croire que vivre est comme il marche - sans fin (…) L’homme qui marche (extrait)

je marcherai peut-être dimanche à Haucourt, s'il ne pleut pas trop......!! eh oui !! ici aussi la pluie est annoncée.. Bonne route..... Lil...ps: toujours rien en italien!?
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour Lil,

quel beau poème(tu nous donnes l'auteur?) j'aime bien quand tes messages collent à ce que je vis. Les paysages d'Harcourt doivent ressembler à ceux de Manderen, tu m'en enverras l'itinéraire ?(de Sierck à Toul par exemple) ciao et le petit texte du jour..

Trekké seul ou accompagné, avantages et inconvénients

Quelques observations avant, pendant un trek seul ou accompagné, sur la documentation. Autant il est facile de partir seul, trekké le nez en l’air, « les poings dans ses poches crevées », autant partir accompagné, et surtout d’une « nana », nécessite un maximum de préparations… La plupart des « nanas » s’en remettent au « mec »(qu’il s’agisse déjà des trucs en « eur » concernant le véhicule ou des numéros de clés quand elles sont « à pipe »…) alors quand il s’agit de randonner, surtout à l’étranger…vous n’y pensez pas… Ne faisons pas de généralité, mais c’est bien souvent le cas. Ainsi, en matière de documentation, le « mâle » va se farcir trois librairies, six rayonnages de guides sur l’Italie du Nord, la Toscane-Ombrie, le latium, 50 sites sur le net, plusieurs publications spécialisées sur « les merveilles qu’il faut voir avant de mourir idiot en Toscane-Ombrie », pour entendre dire de sa compagne de marche : « au fait, as-tu pensé à prendre de la crème- protection 50 ? » il est bien entendu que les hommes viennent de Mars, et que ces pauvres petites viennent de Venus… revenons à notre doc, sur les dix guides patentés et dument estampillés « Toscane-Ombrie » je n’en conseillerai aucun, même si j’en privilégie 2 ( en fonction 1) du commentaire, 2) des réservations hotelières) Certes Google est merveilleux, avec les défauts de ses richesses : trop de perte de temps à chercher l’improbable hotel autour de san miniato, où l’embranchement de la via francigena entre siena et ponte d’arbia…trop d’informations nuit à l’information précise, ne parlons pas de Google Earth, dont les italiens raffolent(le moindre hotel a un lien au site…) Quant aux spams de pub, n’en parlons pas, je viens de détruire un A-R pour Rome à 57 euros le 26 juin, un A-R pour New-York à 235 euros dans les mêmes dates, et un Baden-Baden –Rome AR gratuit( je ne sais pas si l’utilisation des toilettes est payante sur cette compagnie…)

Pour en revenir à un trek à deux sur ce parcours aussi hétérogène et long, il s’agit de ne pas louper l’atterrissage de la copine-marcheuse : elles sont souvent délicates à la mise en route : le couvent de bénédictines aléatoire, le GE(gîte d’étapes) n’ayant pas de douche privative, l’AC(à votre bon cœur) ne lui conviendront certainement pas.

Je me résigne à jalonner l’itinéraire de réservations hotelières( au cas où d’aventure le couvent des nonnes bénédictines serait trop loin, trop exigu, trop calme, trop ceci, trop cela..) réservations que j’activerai en fonction des lieux et de l’ambiance.

Ca risque d’être la ruine de mon budget de pèlerin-randonneur : elle arrive demain sur mon chemin !!! il va falloir composer avec les kilomètres, les crèmes anti-rides(surcharges de sac…) les protections 14, les eaux minérales(vérifiées et labellisées par des pharmaciens DPLG) une tendinite reconnue en 2006, mais susceptible de se redéclencher en 2009, bref la vie de couple en Toscane-Ombrie, entre un Donatello et un des frères Lorenzetti. Heureusement, cette pélerine a un œil artistique incroyable, et dans ces cas-là, deux paires d’yeux valent mieux qu’une, c’est bien connu(proverbe auvergnat)

le 28 avril, c’est la sainte Soupente, patronne des causes perdues, un peu comme Sainte Rita.(cf. »la légende dorée de Jacques de Voragine) Je vais profiter de ma dernière journée de « poor lone some walker » Je sens déjà que le rendu de mon pseudo-trek n’aura pas le même piment : « ce que femme veut, dieu le veut » aurai-je au moins le temps de jeter quelques mots sur VF, je ne sais. « Of course que je suis conscient de mon inconscience » vouloir marcher avec une pélerine, c’est perdre toute notion de liberté, mais aimer l’Italie, c’est aussi aimer l’amour, et le vin et les huitres décadentes…

toujours rien en italien?

tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
MA Mamina64 Veteran ·
Ainsi donc tu attends ta pélerine... Pardon de te dire que si tu l'as choisie, tu la supportes... et avec galanterie s'il-te-plait !😉

Parce-que des filles qui bronzent au naturel y'en a encore, des filles qui s'en fichent d'avoir les WC au bout du couloir et le pommeau de douche déglingué y'en a aussi, des filles qui organisent leurs randos et lisent les guides avant j'en connais plein, des nanas qui n'ont pas besoin de mecs ni de mâles pour voyager y'en a à la pelle, qui ne se plaignent pas plus de leur tendinite de 2006 (et la tienne de 2007 ?) que de mener les hommes par le bout du nez... pas intéressant ! Tu vas perdre ta liberté ? Tu avais pourtant le choix sur VF ! 😮 Même à une vieille révérente-mère tu ne la feras pas !!! 😛

Chouette récit et bon voyage !
La liberté, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même - (L.Gauthier)

mon blog : http://lesvoyagesdemamina.blogspot.com/
TO Tomas3 Veteran ·
Révérende-mère ou chère Lara Croft, selon le post que l'on choisit,

les 21 premières lignes du post précédent était un pastiche des correspondances lues par hasard ou par curiosité au réfectoire d'une abbaye électronique traversée...

les nonnes en étaient à lire les prospectus que la soeur portière leur laissait pour éplucher les légumes... tu penses bien que le portrait de la pélerine que je fais n'existe que dans mon imagination: l'intéressée l'a d'ailleurs lu et çà l'a fait bien rire.

Pour des nonnes qui liraient plus que le supplément de grandes surfaces ou leur poids en six semaines en pâtes à papier(pensons "vert") voici deux romans parus cette semaine qui devraient faire partie des rayons obligés de la bibliothèque du couvent:

"un temps fou" de Laurence TARDIEU aux Editions STOCK (17 euros) Elkabach s'est fait un plaisir de chat à la mettre sur le grill à la Bibliothèque Mazarine, elle mérite mieux que çà.

"FAKE" de Giulio MINGHINI, le premier roman d'un jeune auteur italien, qui, Anima52 appréciera, écrit superbement en français... roman sur les dangers de la compulsion électronique(trop d'écran peut détruire la personnalité de quelqu'un)

pour mémoire, "QUI A TUE L'AYATOLLAH KANUNI" d'une jeune iranienne exilée à Paris, Nairi NAHAPETIAN, ce roman nécessite, je crois, une connaissance approfondie de l'Iran et de ses moeurs actuelles.

tu ne le fais pas à une révérende-mère...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bon liliana,

toujours rien en italien ?

la réception de la pélerine

où l'on vérifie que trekker à deux n'est pas trekker tout seul. La Toscane sous la pluie n'est pas un cadeau pour un accueil-pélerin : elle arrive par avion à Florence : elle me rejoint en bus à san Miniato Alto: pour un site à démarrer la via francigena, j'avais fait en sorte qu'elle se pète très vite un "syndrome de Stendhal" : elle se fit péter le syndrome de "Donato' à la cantina del fondo...

La carne bovina pisana de qualita certificata nelle mense scolastiche des commune de San Miniato avait organisé un concert de jazz dans la boucherie (sic) entre deux jambons des abruzzes et 250 vins de chianti: l'ambiance n'était pas possible... Tout était gratuit, mais, le degré de chianti aidant, mon italien pas fameux, on a décidé d'aller dîner chez Donato... à la cantina del Fondo...

on était parti pour boire deux chianti locaux, on a terminé chez Donato qui nous a offert non seulement le repas, mais une bouteille dédicacée: Antica cantina del fondo, vino de Toscana...

Il a remis dans ma main les billets tout froissés de l'addition en me faisant comprendre que nous êtions ses invités.

J'ai parfois honte d'être français, finalement nous ne sommes que des "italiens tristes" et même les amarotti du Bar cantini n'arrivent pas à nous dérider...

Il y a des couples d'amoureux sous les arcades de tous les palais de san Miniato Alto et nous rentrons doucement à la Dimora del Griffo, 31 via Battestini (san miniato-demoradelgriffo@yahoo.it) palais renaissance digne de deux pélerins...je ne vous raconterai pas la suite, sinon l'itinéraire de demain: san Miniato-Alto-Castelfiorentino.

toujours rien en italien?
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AR Arrawak Globetrotter ·
😉tomas tu nous a fait un roman.

Quel courage toute cette marche à pied.

Bon, dès que j'aurai fini de galèrer avec mes 1800 vidéos enfin téléchargées sur l'ordi, mais qui ne veulent pas être gravées, je commencerai mes carnets de voyage.

Quelques bribes par ci par là, avec des photos rubrique Croisières et squatte sur le carnet de Pataugas, je vais prendre exemple sur ton talent épistolaire, et me lancer dans des récits.

Tiens, en plein Pacifique, un oiseau migrateur est venu se reposer au bord de la piscine, tranquille, on l'a laissé dormir, et au petit matin, le lendemain, il a repris son périple. Donc, un paquebot ne sert pas uniquement au plaisir des vacanciers, j'en suis ravi, il peut aussi venir en aide aux oiseaux essouflés......................

A bientôt Tomas, continue tes récits qui nous font rêver de marche à pied,

tu marches pieds nus????? LOL

Au fait qui peut me dire si un DVDR+ est plus pratique pour graver qu'un ordinaire R- J'ai un ACER ASPIRE WLMI. Tous les conseils seront les bienvenus. Merci par avance.
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
CL Cléo40 ·
Tes commentaires sur ta pélerine m'ont aussi provoqué une montée d'adrénaline féministe... bravo en tout cas pour tes talents de macho fictionné, c'est très réaliste ! Ceci dit, cher pape du chemin de Saint Jacques, la pélerine que je suis et qui prépare son voyage estival hésite... et te demande conseil : le chemin de Ferréol, dit des Anglais, m'intéresse et je crois que tu l'as déjà pratiqué. Est-il chouette, balisé, parsemé d'auberges comme on les aime ? Bon courage pour la Toscane sous la pluie, je suis tes aventures pas à pas. Bizzzz Sandrine
Sand
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour sandrine,

sur le chemin des anglais, je t'en parle en mp. Restons sur notre francigena, je te livre mon petit billet d'"humour"(à prendre au deuxième degré pour certaines lecrices trop rapides..) San Miniato-Alto- Castelfiorentino-San Gimignano:

Foresteria del Monasterio di san girolamo:

Je cite le routard "une bonne occasion de découvrir la vie monastique sans porter le voile ! tenu par des soeurs adorables...derrière les lourdes portes, on découvre des installations modernes et fonctionnelles ainsi qu'une dizaine de chambres austères, mais confortables et impeccables..." Foi de guide du R.... j'ai eu cependant l'occasion de discuter avec une nonne, sympa au demeurant, gaie et primesautière, "shootée à la vie drôle", et à qui on devinait un joli minois derrière le vole. Elle se plaignait de la dure vie des "épluchures" sur des journaux venant de l'extérieur (particulièrement celui d'un Giovanni Danielo) où certaines lectrices devaient reconnaître, à travers un quizz, les niveaux d'extase et d'expectase qu'elles atteignaient avec les pratiques diverses de san Ignacio ou de san domenico, voire avec celles de san francisco... Elles devaient choisir le niveau d'extase obtenue selon la règle choisie. La petite nonne me dit que les révérendes-mères, à qui elle en parlait, lui avait dit que çà n'existait pas et que la recherche d'extase était une épreuve propre au noviciat, noviciat qui durait 9 neuf ans... avant d'atteindre le statut apaisé de révérende-mère... Entre deux rires et deux épluchures, la petite nonne m'a confié qu'elle pensait bien trouver l'extase de san Ignacio avant d'arriver à l'âge canonique des révérendes-mères... Les repas du soir au réfectoire avec les frangins (frères convers) ne lui permettaient pas de rêver de l'avoir dans les murs du couvent. Elle parlait souvent d'un monastère de Reggio Emilia où les monniales étaient moins austères et la règle moins lourde... J'ai eu l'impression d'un petit oiseau en cage à qui l'on avait dit que le bonheur existe, il est en toi "reste ce que tu es ", c'est dans les épluchures et les travaux quotidiens que l'on se réalise... La pauvre moniale ne savait pas que sur le chemin, il y avait des donato, des albergo del fondo...

Je garde un bon souvenir de ce monastère (monasterosangirolamo.it)

Pour les historiens d'art, archéologues, passionnés de XII ième, XIIIième et XIV ième siècles, le chemin (via francigena) vaut le détour: un conseil modeste: les sites traversés sont tellement riches qu'il faut doubler les étapes, les hotels-renaissance confortables, voire les petites nonnes adorables...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour Georges, de retour de ton world tour?

qu'il est loin le bon temps des petits bouts de tissu à fleur.. j'espère pouvoir lire bientôt le livre de tes aventures...

castelfiorentino-san gimignano: la Toscane est sous l'eau:

Une dépression inonde la Toscane, la Corse et toute la péninsule...La Toscane est sous l'eau...Un hélicoptère vient de se crasher en Corse avec un bébé à peine né... Les infos arrivent filtrées par les quotidiens italiens que je déchiffre au matin derrière un capuccino et des amoretti à la liqueur d'amande. La Toscane est là sous le balcon des villes médiévales perchées au sommet des vignes de Chianti. Une brume irréelle ressemble assez aux fantasmes que l'on a de ce pays de cocagne... La météo a celà de bon que l'on s'attarde plus longtemps aux terrasses des cafés ou dans des brasseries voûtées style "XIIIième"... Certes on est dans le pays de Ghirlandaio, mais rien ne nous empêche d'apprécier une 50 cl de Spaten entre une Annonciation et une saga de la vie de saint Augustin... Il faudra d'ailleurs que je consacre une page à la gastronomie italienne. Ce midi, des Penne al arabiata ( macaroni à la tomate et au basilic) ont précédé une somptueuse assiette de carne in salata au Parmingiano émincé... Toutes ces friandises sont arrosées comme il se doit de Chianti Rosso, pas si épais que cà, et dont les effets rendent très vite amoroso... Il va falloir travailler sérieusement l'arrivée progressive à SIENNE, je redoute toujours les syndromes du symptome de STENDHAL(voir plus loin) dans ce pays d'histoire et de patrimoine, véritable miroir vivant de l'histoire de la Renaissance (cf. suivre le chemin de Frédéric II, le plus fameux des souabes, empereur chrétien germanique, dans ses guerres picrocolines contre ClémenT II, mais je vous le raconterai une autre fois...ma copine s'impatiente)

Trop d'églises baroques ou maniéristes, trop de fresques des XII-XIII-XIV siècles... trop de chef d'oeuvres naissants, d'églises où l'on s'essaie à la perspective a fresco à la façon de BRUNELLESCHI...

Trop de plate-tombes usées par les pas des chrétiens ou des touristes: il va falloir faire un tri pour ne laisser en mémoire que l'essentiel : beautés, couleurs, paysages...

tu nous en fait un roman...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour arrawak, alors ce tour du monde et ses oiseaux sur les bastingages, c'est pour quand? je suis sûr que tu passes tes journées à buller chez "Michel"...

San Giminiano- Monteriggioni: la madone au lait - la chambre du podestat - l'enfer de Ghirlandaio:

une lectrice de ce carnet le trouve "barbant et trop artistique "...(sic)j'ai bien peur d'avoir du mal à rendre ce carnet rigolo sur un itinéraire pareil: la via francigena en Toscane, ce n'est pas la mauritanie...on passe d'un bourg médiéval à une colline fortifiée à des "Pérouges ou des carcassonne" à la puissance dix. Je prends l'exemple du jour: san geminiano. Pour faire "gai" ou "humoristique", je ne ferai pas de compte-rendu "artistique" ou "gastronomique". Je le réserve pour d'autres moments, mais ne pouvant m'empêcher de me remémorer l'étonnant parcours de ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le fêlé arts qui va tenter de vous faire sourire:

j'ai déniché dans ce capharnaum médiéval, renaissance et baroque, trois "joujous" intrigants: une madone au "lait"(madone allaitante) c'est assez rare dans la pudibonderie moyen-âgeuse(encore que certains sculpteurs médiévaux étaient de vrais coquins...) une madone qui montre ses seins...

Autre plaisanterie artistique, dirait Dom du Vefistan: l'enfer de Ghirlandaio:

on y voit des moines grillés en enfer avec des moniales délurées(eglise saint Augustin) tous les vices et les péchés des hommes et des femmes du temps y sont représentés de facon allégorique( comme à Sienne comme on verra plus loin) et comble du comble dans le domaine de la coquinerie moyenageuse: la chambre du Podestat, au Palazzo Publico, où l'on voit, a fresco, (1280) dans la chambre du gouverneur, sur les murs et les plafonds, le lent cheminement qui mène de la séduction dans les jardins du seigneur à sa baignoire, que l'on partage (toujours en I280) et puis au lit du seigneur(sans baldaquin ni chaufferette). Je ne vous parlerai pas de la Grande Maesta de Lippo Memmi, sinon Dom dirait encore à Frédérique qu'elle n'y comprend rien...

Demain on attaque SIENNE, un grand moment de l'histoire médiévale...

P.S pour les cinglés d'histoire de l'art dont je fais partie, à signaler toujours à san giminiano, une salle du palazzo publico où, dans la même salle, celle de la célèbre Maesta, on peut découvrir le passage de l'art byzantin à l'art roman sur deux crucifixions monumentales (1280-1290), puis le passage de l'art roman à l'art gothique (sur deux maestas) ce paragraphe n'est pas destiné aux lecteurs shootés à la vie drôle... 3 chefs-d'oeuvre:au musée d'art sacré: une madone à la rose de Bartolomeo di Fredi de RISEN, un christ en bois polychrome du XVII ième siècle, un incunable antiphonaire(aie, aie, aie...Dom...) de Nicolas de Sorro de 1430

à bientôt, tomas, continue tes récits qui nous font rêver
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
WA Wapiti74 Veteran ·
... sinon Dom dirait encore à Frédérique qu'elle n'y comprend rien...

à moins que ce ne soit l'inverse ! 😛

Allez, t'inquiète, continue ton bonhomme de chemin, frère pélerin, continue ton carnet, sans trop t'inquiéter de nos états d'âmes d'incultivées avérées qui s'assument pleinement. D'autres trouveraient certainement beaucoup plus de plaisir à ce que tu développes les découvertes, surprises et autres déliciosetés rencontrées au cours de tes errances de fêlé d'art et cinglé d'histoire de l'art. (si ! si ! je suis persuadée qu'il y en a dans ton public véfistanais !)
"Nous méritons toutes nos rencontres ; elles sont accordées à notre destin, et ont une signification qu'il nous appartient de déchiffrer." Mauriac
AR Arrawak Globetrotter ·
heureusement, durant le voyage, l'hôtesse Française s'occupait de nous faire imprimer un journal d'informations. Ainsi avons-nous su que 10 bateaux avaient été piratés, la semaine de notre passage au large de la Somalie. Les hélicoptères de surveillance ont survolé le Queen V, mais c'était assez impressionnant. Plus impressionnantes encore les infos sur les tremblements de terre en Italie, j'ai demandé à La Cunard, pourquoi elle avait fait une collecte de dons pour les incendies en Australie, et avait oublié l'Italie. Nous n'avions aucune infos Françaises télé, même pas TV5 Monde, durant 3mois et 20 jours, celà nous a manqué. Je vois que tu voyages et marche pas mal, tiens, j'ai fait l'acquisition au Mexique d'une paire de chaussures en cuir, bien aérées, artisanat local, sans importation de Chine, qui t'irait à ravir.

Alors!!! Glatch n'a pas encore trouvé un nouveau pseudo !!!! çà viendra, de toute façon, quoiqu'elle choisisse, on reconnaitra son style inimitable.

Donc, si elle a des ennemis ici, hou là là !! on va recommencer la collaboration dénonciatrice. Bon, j'arrête sinon, c'est moi qui vais me retrouver à la porte. Franchement cela serait dommage, j'ai encore tant de choses à raconter............

je te fais faire un petit tour à Nagasaki, la statue montre d'une main la bombe, et de l'autre la paix. Le reste sont des vues du jardin, qui a été détruit, et les ruines sont celles de la prison. Avec la Corée du Sud, les chantiers navals construisent par centaines de bateaux de croisière transatlantiques. Bonne lecture
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
AR Arrawak Globetrotter ·
😉Elles s'amusaient bien les bacchanales !!!!

Oui, bien sur un tour chez Michel régal avec un chili

çà me rappelle le Mexique.

Très instructif ton récit, et amusant tout de même.

A bientôt
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour sandrine, l'ibérique au long cours,

voilà les renseignements que j'ai glanés le long du parcours auprès des autorités officielles: "les offices de tourisme italiens" qui souvent n'en peuvent mais...

de monteriggiori à siena : le "sigeric's itinerary"

il semblerait qu'à partir de Monteriggiori, la via francigena, financée par les crédits de la CEE, prenne enfin une véritable dimension: un gîte "de type espagnol", une exposition sur le projet, des dépliants enfin explicites, permettent aux pélerins-randonneurs de ne plus être la cible des automobilistes italiens, méditerranéens au possible...

Le dépliant, diffusé dans les offices de tourisme, s'intitule "sigeric's itinerary". Le site www.viafrancigena.eu

Il faut dire que les italiens, contrairement aux espagnols et aux francais (cocorico)(brekekekeks en grec)(cocklecockledo en anglais) sont très en retard sur la mise en valeur de cet itinéraire trans-européen(de Cantorbery à Rome) les fléchages, les orientations, les informations parcellaires glanées dans les provincia nécessitent un travail permanent(si vous ne suivez pas l'itinéraire ratzinger de nonnes en frères, de couvents en abbayes)

Aucune carte IGN, malgré des cartes italiennes au 1/200.000. Ou alors une revue sur papier glacé: "Via francigena" dont le dernier numéro date de décembre 2007, éditée chez GUIDOTI, www.guidottistudio.it

Pour les lecteurs qui se shootent à la vie drôle, certains randonneurs visitant les sites sacrés, oublient de quitter leur short de basket, édition I957-1958, avec fentes sur le côté et apercu sur le devant et l'arrière du sportif au "plus haut niveau"...

c'est ce qui avait du arriver à un sportif batave ou teuton, ébloui par les fresques de Ghirlandaio dans la basilique saint augustin de san geronimo:

une brave soeur avait noué autour de sa taille "impudique", à 10 cm de ses splendides adidas de compétition, un "perizonium" (c'est pour Dom et pour Fred...) perizonium malheureusement transparent, qui ne cachait rien de sa nudité. Pour moi, ca n'était pas un problème, cette église est pourrie de fresques de l'hermaphrodite san sebastiano et de madones allaitantes, toutes aussi impudiques...

le chemin des anglais m'interesse...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
hello, Fred,

* moi non plus, je ne comprend pas toujours tes allusions à un "public vefistanais"...

De Siena à Ponte d'arbia: où la via aurelia a pris le nom de FI-PI-LI (Firenza-Piza--Livourno)

il faut que je m'attarde un peu sur Sienne, point d'orgue de ce voyage au long cours. Deuxième monastère d'accueil: Santa Catarina(propre et fonctionnel avec vue sur le duomo et le palazzo publico: un luxe que les franciscains vous font payer cher(le prix d'un trois étoiles en France) mais quand on aime, on ne compte pas, aurait déclaré une certaine diariste dans son dernier opus : "à la recherche du glacon perdu..."

Ce monastère a l'avantage d'être au coeur de la ville historique, sur le plus vieux lavoir et la plus vieille fontaine de la ville(I246) encore en activité...

Deuxième "vierge au lait": vierge allaitante d'Ambroggio Lorenzetti: l'enfant Jesus, bien gras, comme ils savaient les faire à cette époque, regarde le spectateur avec un regard complice...

Je me m'attarderai pas sur les deux jours qu'il faut au moins passer à Sienne, je vous renvoie aux deux excellents ouvrages de Piero TORRETI et de Christina SIRIGATTI intitulés "SIENNE", débauches de couleurs, d'images et de photos de chefs d'oeuvre.

Pour les shootés à la vie drôle, les cris incessants des écoliers italiens pour qui l'histoire de l'art est enseignée au berceau, l'apreté au gain des commercants siennois, marqués par trop de touristes, qui font semblant d'avaoir des difficultés à faire marcher leur "cassetta" ( terminal de carte bleue) tant les italiens adorent le "cash", le coucher de soleil... dans ce cas, le crépuscule sur la torre maggia, piazza del campo, en dégustant un "vino santo e cantuccini" (vieille recette de grappa de chianti où l'on trempe avec délice des gâteaux secs parfumés aux amandes.

Pour la bibliothèque du couvent électronique : trois beaux livres sélectionnés:

"Une enquête amoureuse " d'Hélène RISSER chez Lattès "Les amoureuses, voyage au bout de la féminité" de clotilde LEGUIL, au Seuil "Guise des amours pluriels.pour une écologie amoureuse" de Francoise Simpère chez Pocket

Demain, Rome n'est plus qu'à deux cents kilomètres...

si ! si ! je suis persuadée qu'il y en a dans ton public véfistanais !
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
arrawak, mon fidèle compagnon de route,

encore une page, bien que j'attende les tiennes de ce "world tour" qui nous a tant fait rêver...on t'imaginait sur tes paquebots de luxe, pendant notre long hiver occidental, tu filais dans l'hémisphère sud nous abandonnant lâchement... Il n'y a que Michel pour connaître vraiment la réalité de tes croisières au long cours... pour toi, des impressions de voyage bien plus modestes que les tiennes..

Impressions de voyages : cyclistes allemands en Toscane :

D’autres impressions de voyage : le contraste frappant entre le calme et la douceur de vivre des collines siennoises, léchées par le travail des hommes, et la violence et la folie des mêmes hommes-automobilistes… Sur les petites routes de campagne et à l’approche des agglomérations.

La folie des hommes à dénaturer par des rocades, des autoroutes inutiles et des voies ferroviaires ce pays béni des dieux…

Heureusement, les automobilistes bataves ou teutons restent paisibles, même s’ils sont nombreux à cette époque de l’année, un conseil au randonneur : « il est suicidaire, en Italie, de prendre la moindre route : les bas-cotés ne sont généralement pas aménagés, les herbes hautes au printemps frôlent le goudron, quand ce n’est pas « l’automobiliste-enragé » qui frôle le piéton…

Je parlais à l’instant de bataves, de teutons, de camping-caristes, ces trois espèces fréquentent assidument les sites obligés, le plaisir pour les gens shootés à la vie drôle est de les regarder évoluer, soit à la terrasse d’un « enoteca » (bar à vins) soit dans les différents offices de tourisme fréquentés.

Chaque « espèce » a ses propres rites et ses propres comportements :

Les « burberries allemands », amateurs de tourisme de luxe, dit « tourisme culturel »(cf le catalogue du loisir culturel : « intermèdes »), habillés chez CELINE ou TRUSSARDI, chics et bien lavés,

Les faux randonneurs, où l’homme et la femme ont acheté la veille le même déguisement de marcheur chez Decathlon ou Go.sport : on les reconnaît à la fraicheur de leur adidas,

Les vrais randonneurs : on les reconnaît aux tongs usagées après cinq heures du soir et au sac en plastique de leurs victuailles du lendemain qu’ils tiennent à la main gauche(mollets souvent enflés et cales osseux autour des chevilles)

Les marcheurs chics : habillés chez Patagonia

Mais l’espèce la plus curieuse est l’allemand en groupe mixte faisant la Toscane et l’Ombrie en vélo (je laisse la description de cette catégorie à une autre page de ce carnet…) de l’étrange venu d’ailleurs, limite « grand comique » pour le modeste pèlerin que je suis…

"très instructif ton récit, et amusant tout de même...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AR Arrawak Globetrotter ·
😉tu as raison, j'ai autrefois sillonné l'Italie, à l'époque en Camping-car, et au cours de promenades, à Vésuvio, j'ai pu constater l'état de saleté sur les bords de route, surtout les papiers et sacs plastiques. Pas encie de pique -niquer dans la prairie..............!!!!!!!!!!!!!! Eh bien Kusadasi en Turquie, je lui donnerai le premier prix de la propreté, et aussi de l'amabilité des commerçants. De nombreuses boutiques de souvenirs et d'achats en tous genres, on peut marchander. Agréable petite ville touristique avec un port où viennent accoster les paquebots de croisières et autres.

Photos ci jointes. La porte est celle de l'ancienne prison convertie en hôtel. A bientôt fidèle ami
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
GI Giorgio13 Globetrotter ·
malgré l'hécatombe de pietons aux bords des routes siennoises ( combien au fait ?), la mortalité routière en italie est plus basse qu'en france, et la toscane fait partie des régions les plus sages en la matière malgré la beauté des paysages, l'industrialisation de la province de sienne et ses 3% de chomeurs peut faire palir d'envie la plupart des département français, et celle de la toscane et ces 4% de chomeurs, la plupart des régions françaises ; d'où l'utilité des autoroutes
TO Tomas3 Veteran ·
Ciao, Giorgio,

je ne veux pas débattre de l'utilité des autoroutes italiennes, mais tu avoueras que le tracé de certaines nationales ou départementales procède plus du résultat de négociations entre riverains que d'une véritable rationalité( particulièrement entre san miniato et san geronimo...)

je dois reconnaître à nos cousins italiens tant de qualités qu'ils me permettent de leur reconnaître une certaine nervosité au volant, voire même un certain comportement "machiste"(grosses cylindrées, etc..) dans l'art du dépassement, sans vouloir les froisser.

et pour te faire oublier mes peurs sur le bas-côté italien(tu reconnaîtras que le mot "cantonnier"semble avoir disparu des pratiques d'entretien des petites routes) je te dédie cette page gastronomique italienne.

Page gastronomique italienne :

On ne saurait marcher en Italie sans reconnaître la qualité de la gastronomie du pays de Dante : la moindre enoteca tient à disposition des randonneurs, outre les restricto, longo ou capuccino rituels, une gamme de produits culinaires de très grande qualité, qui ne ressemblent en rien aux produits francais, souvent standardisés et industrialisés…heureux italiens.

D’ailleurs, ce sont eux qui ont inventé le concept de « cuisine slow-food »…

Ne pas hésiter à se poser le long de la route dans une macelleria(boucherie-charcuterie) on vous débite, selon votre goût, quatre tranches de san daniele à déguster sur le pouce, ou des tranches de saucisson qui valent tous les jesus lyonnais…

Toujours sur la route, les penne al arabiata(de gros macaronis à la tomate) ou des penne al pesto (macaronis au basilic et à l’huile d’olive) vous permettent d’ajouter quelques kilomètres au compteur…

On trouve des tapas italiennes sous le nom d’antipasti, les bruscette par exemple, elles permettent de surseoir au restaurant, avec cette saveur inimitable de tomates et d’huile d’olive : n’hésitez pas à les couper avec un « vino rosso » de la maison, il est toujours de grande qualité.

Le soir, au restaurant, vous pouvez même vous risquer à commander un « lapin sauté chasseur » : les italiens adorent les viandes en sauce, accompagnées de tomates longuement marinées…

Vous terminez par une pannacota amore mio, vanille et fruits rouges, une pannacotta à la crème de lait et à la mangue, , une panna cotta orgeat-cerise, ou une panna cotta citron vert et framboise : ce sont des délices de pécheurs (3 pénitences et un je vous salue marie)…

Après cela, vous êtes prêt à cheminer deux heures dans n’importe quelle pinacothèque siennoise et vous éviterez ce fâcheux syndrome de Stendhal, tant redouté…(cf. voir plus loin)

N’oubliez pas de terminer votre soirée avant d’aller dormir, par cette curieuse coutume patissière, le vino santo e cantuccini.(recette en mp)

de l'utilité des autoroutes italiennes...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
GI Giorgio13 Globetrotter ·
non je n'avoue rien du tout, sauf qu'encore ce samedi 2 pietons ont été tués en saone et loire par un chauffard ivre viens faire un tour dans les alpes de haute provence pour comparer les routes secondaires par rapport à celles de la province de sienne, d'autant que ça te permettra de faire la via domitia, avec de superbes tronçons pavés et des ponts complétement inexploités au point de vue touristique la gastronomie toscane, je connais, manque quand même l'antipasto typique constitué par les crostini toscani quand on mange un antipasto, car le plus souvent les repas sont constitué d'un primo et d'un secondo), le papardell au lievre ou au sanglier, la bistacca, la scottiglia, le tegamaccio et dans les poissons le cacciuco (liste non exhaustive )
TO Tomas3 Veteran ·
Page deux patissière sur la gastronomie italienne :

Mon bon giorgio, puisque tu me provoques dans un domaine qui me vaut les plus grandes pénitences et les plus grandes rechutes, la gourmandise italienne, il faut que je t’avoue que depuis mon entrée en Italie, je suis désormais » addict » à la panna cotta.

« petite crème cuite, simple fraiche et légère, tout en étant plus consistante que le flan, réalisée traditionnellement à partir de crème liquide, souvent sagement parfumée à la vanille et très souvent parfumée de fruits rouges…

A deux ans de l’anniversaire de Nicolas S, 40 ans après la création de la fraise Tagada, entre deux saintes Hohen(saintes souabes) je te ramène d’Italie les nouvelles « panna cotta » : en voilà une liste non exhaustive (lecteurs gourmands à vos fourneaux…) la panna cotta amore moi, vanille et fruits rouges( la traditionnelle) la panna cotta à la crème de lait et à la mangue, (conviendrait à Timouss) douceur de panna cotta aux fraises, (pour Dolma) panna cotta orgeat cerise… (pour Bouli54) panna cotta citron vert et framboise( ma préférée) panna cotta, citron et orange, (celle de Martinenego) panna cotta à l’amande et aux fruits, (pour Yogito) panna cotta aux noix, coulis de chocolat praliné, (pour Campora) panna cotta colombienne, expresso et speculos(pour Gitanita) panna cotta aux deux figues (pour arrawak) panna cotta bailey’s mascarpone et fèves de cacao (celle d’anima52) panna cotta pralinée aux pommes tatin (celle de raymond3) panna cotta aux marrons, cioccolato al latte et panettone (conviendrait à Fred la savoyarde) panna cotta chocolat blanc, amaretti et sauce cappucino (pour Dom la grenobloise) panna cotta crumble coco, café, chocolat et caramel ( ma seconde préférée) panna cotta abra carambar ( pour amatrice de fraise tagada) panna cotta au nutella ( pour notre regrettée agathe) panna cotta rose bonbon de miss tagada ( toujours pour Dom qui appréciera) panna cotta au pain d’épices ( pour zebulette) panna cotta dulce de leche et nougatine ( pour Michèle de raymond3) panna cotta cacao-gingembre au coulis d’abricots ( ma troisième préférée) panna cotta amaretto et noix de coco (pour Mamina sans rancune) panna cotta yourt et miel, coulis d’ananas, ( pour Clea) panna cotta jasmin-macaron ( pour Manu l’ibère) panna cotta sirop d’érable et muffins à la cacahuète (celle d’Odile42) panna cotta made in india, granité passion ( pour ma chérie) panna cotta au thé et à la menthe (pour Farida) baklava cotta ( pour Beatrices)….

A consommer avec modération, à moins de brûler plus de 3500 calories par jour…

les crostini toscani, la bistacca, la scottiglia, le tegamicio et le caccinco...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
GI Giorgio13 Globetrotter ·
le drame des touristes étrangers en italie qui s'interessent à la gastronomie, c'est qu'ils cherchent à retrouver les quelques plats basiques qu'on connait hors d'italie ; au contraire, il faut aller dans les restos où on ne comprend rien à la carte ; mieux encore s'il n'y a pas de carte du tout à l'extérieur, on est sur d'avoir affaire à un resto pour locaux initiés qui viennnent parcequ'ils savent qu'on y mange bien un repas toscan ça va etre par exemple: crostini toscani/ papardelle sull'anatra /scottiglia a l'aretine /castagnaccio
TO Tomas3 Veteran ·
ciao, cléa,

puisque tu suis mes aventures "pas à pas", je t'envoie cette page du type "aventures marche d'escalier à marche d'escalier"...le tourisme culturel n'est parfois pas de tout repos, outre les courbatures de muscles non sollicités habituellement, tu risques d'attraper des courbatures au cerveau, du type S1-S1, comme tu vas le découvrir dans les lignes qui suivent, si tu cumules les facteurs aggravants...

Siena : les symptômes du virus S1-S1 (syndrome de Stendhal)

Depuis le temps que je redoute ce fameux virus(rien à voir avec le H1-N1 dite grippe du porc ou le syndrôme H1-H2 beaucoup plus redoutable et contacté l’an dernier dans une capitale européenne), j’ai voulu décrire les facteurs déclenchant de cette horrible détresse psychologique( d’ailleurs très bien relatée sur Wikipedia) en composant un bilan drôle en matière de découvertes en Toscane : Voilà ce que la donne : Siena :7 vierges allaitantes, -3 maestas, -2 fontaines médiévales, -1 beffroi de 90 mètres de haut (torre maggia) - 1 pizzeria infecte, - 1 resto coup de cœur répété deux fois, - 1 enotica, façon musée gastronomique, - 1 spaten sur la piazza de campo, - 4 orages, - 20 coups de tonnerre, - de 12 à 16 degrés en avril, - les cafés de chez NANINNI, - 4 musées, - 1 crypte, - 1 baptistère, - 2 monastères, - 4 églises visitées, - 1 oratoire, - 1 lieu de pèlerinage (sainte catherine de Sienne) - 10 annonciations, - 75 crucifixions, - 202 fresques, - 350 gypsi (statues) - 2300 scolaires italiens en classes d’art, - 50 cars de seniors en voyages offerts par leur caisse de retraite, - 300 japonais faisant l’Europe en cinq jours, - 2 banques internationales italiennes datant de 1450, (la crise ne date pas d’aujourd’hui…) - 55.000 habitants très occupés, - la circulation interdite réglementairement dans le centre historique mais librement pratiquée, - des policiers sortis de « Tintin au Congo » - des dons du sang du « misericordio » organisés pour les victimes du tremblement de terre des abruzzes, - 23350 marches montées et descendues, - des franciscains âpres au gain, - une cuisine toscane préparée par des sénégalais, des pakistanais, des sud-américains… - des italiens élégants, - des italiennes déguisées en « madones » ou en « courtisanes », c’est selon… - des serveurs empressés et confiants, - des commercants riches et durs à la tâche, - des serveuses polyglottes, - s’habiller en hiver au printemps, - prévoir 3 couches de vêtements : hiver : le matin, été : le midi, automne : l’après-midi…

vous brassez tout çà, vous remuez vos muscles courbatus, vous luttez contre les belles images enregistrées, et sur un « vino santo », vous ajoutez deux eferalgans… il est temps de reprendre la route…

bon courage pour la Toscane, je suis tes aventures pas à pas...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
GI Giorgio13 Globetrotter ·
pizzeria infecte en toscane c'est presqu'un pléonasme ; la pizza était inconnue au nord de rome ( on rome on a adapté la pizza napolitaine à pate épaisse et peu d'ingrédients en un plat plus riche à pate fine et plus d'ingrédients ) jusqu'à ce que les soldats américains, à la fin de la 2e guerre mondiale, la répandent au fur et à mesure de leur remontée vers le nord ; de nos jours l'italie est le pays occidental où on mange le moins de pizza : on en mange 2 fois plus en france, chiffres de la très sérieuse "tribune " ; tous mes parents et amis italiens qui ont mangé une pizza à marseille disent qu'ils n'en mangeront plus en italie ; en gros, manger une pizza en tosane, c'est comme manger une bouillabaisse à strasbourg ou des crèpes à castelnaudary précision sur la circulation dans le centre : elle n'est pas interdite, elle est réservée à ceux qui résident dans le périmètre réglementé (ZTL ); c'est une mesure généralisée dans toutes les villes italiennes, grandes, moyennes et souvent petites
DO Dolma Globetrotter ·
Il est amusant ce post : d'un côté nous avons la version doucement délirante, parfois délicieusement poétique et toujours très recherchée de Tomas3 et de l'autre la version "je remets les pendules à l'heure" de giorgio13...

Une longue marche bien apaisante (surtout pour moi qui ne fait que lire)...

Merci à vous 2

Dolma
un chemin et la caresse du vent, alors je pars en voyage...
GI Giorgio13 Globetrotter ·
disons chacun son domaine ; thomas est très fort en histoire et en monuments historiques, moi mon domaine c'est la géographie, l'économie et la connaissance de l'italie hors tourisme pour en revenir aux pizza, privilège de l'age, quand j'étais enfant mais suffisemment grand pour comprendre, disons vers 1960, dans le village toscan ou j'ai une part de mes origines, personne n'avait jamais mangé de pizza l'équivalent là bas, c'était les fugaccine : on fait une pate avec de la farine de maîs, sans levure on la verse dans un objet type sous vase de pot de fleur mais en fonte, on met la pâte, on recouvre d'un second objet identique, on met dans le feu de la cheminée, et on fait cuire ; ensuite on ouvre le met obtenu en 2 et on le farcit de charcuterie ou de fromage les fugaccine n'ont pas eu le destin de la pizza, les gens de là-bas se les gardent pour eux, les jeunes ne veulent plus de cheminée dans la maison, et les fugaccine sont vouées à disparaitre
TO Tomas3 Veteran ·
ciao, Dolma,

une poétesse au pays de Dante Alighieri, ca ne me choque pas. Merci pour tes appréciations flatteuses, mais pour remettre les pendules à l'heure de mes attachants lecteurs, je suis rentré le 10 mai 2009 de mon long périple de printemps, ce que vous lisez au jour le jour, c'est la prose du voyageur écrite et jetée plutôt chaque jour sur un cahier d'écolier, de marque le conquérant, 96 pages, grands carreaux de 56 g....

certes, j'ai utilisé le net, il faut le reconnaître, mais tous les couvents ne sont pas encore sur le net, encore que quand tu liras le billet ci-dessous, tu auras des doutes...

Le couvent de santa catarina et la vie enluminée de sainte catherine :

Le titre de cette page ne va pas plaire à Dom qui va le trouver « barbant », mais on ne peut pas faire abstraction du culte des saints et de Marie en Toscane, sinon autant parler du jambon des abruzzes et de prosciuto… Au couvent de santa catarina, tenu par des franciscains, mon troisième couvent, hypermoderne et fonctionnel, il y a une salle Internet où l’accès est gratuit pendant la première demi-heure. Pas vraiment branché sur le fonctionnement de ces étranges lucarnes, j’ai fait appel à une jeune novice chargée de l’accueil des pélerins-randonneurs, pour qu’elle m’installe derrière mon écran.

Un clone d’Elisabeth Salander, le hacker de Millenium, avec un sourire qui illuminait son visage, des cheveux bruns très courts sur la nuque (j’ai pensé au dernier opus de Patrice LECOMTE : « je n’aime que les femmes aux cheveux courts) et bavarde comme seule une moniale peut l’être.

Après que l’on ait échangé sur Internet et sur Google, je lui ai posé « sournoisement »quelques questions d’ordre général et puis, la conversation aidant, me suis enquis de savoir pourquoi une jeune fille si jeune et si vive avait décidé de consacrer sa vie à santa catarina…

Elle m’a raconté une très belle histoire que je me permets de vous rapporter :

De formation journalistique, elle s’était passionnée pour un domaine étrange : « l’élaboration des couleurs et des pigments des peintres au XIIième et XIIIième siécle, » couleurs encore si belles aujourd’hui.

De journaliste, elle était devenue une spécialiste des « couleurs » : la fréquentation des œuvres aidant, elle avait choisi de poursuivre ses recherches au couvent de santa catarina.

Elle était sur le point de publier un magnifique ouvrage dont elle me montra les maquettes : « la vie enluminée de santa catarina » (aux Editions Moleinaros à Barcelone)

pour ce faire, elle travaillait, me dit-elle, avec un moine réputé d’un couvent de Reggio Emilia(à 100 kms de Siena) spécialiste mondial de l’enluminure moderne.

Elle me confia que pour l’élaboration de leur ouvrage, en huit mois, ils avaient échangé pas moins de 24 sms par jour et plus de 900 mails…ca avait coûté des sommes folles à l’intendante du couvent.

La révérende-mère s’en était émue et l’avait rappelée à la raison.

Don Floriano, me dit-elle, avait déjà publié plusieurs ouvrages chez Moleinaros, éditeur lui aussi réputé, tous d’enluminures toutes plus belles les unes que les autres où il reprenait de façon moderne la vie des saints et de sainte catherine.

La petite nonne m’a confié qu’elle avait trouvé avec lui, dans leurs échanges, l’exaltation mystique que le couvent ne lui apportait pas, entre les frères convers et les révérendes mères.

Seul Don Floriano était ce saint esprit qui apaisait la jeune moniale : elle allait souvent au couvent de Reggio Emilia pour corriger les épreuves de leur ouvrage commun : ses conseils, ses observations sur le choix des teintures et des couleurs, des pigments et des composants, étaient vivement appréciés…

De ces virées au couvent de « proximité », elle revenait apaisée avant l’heure de la fermeture, les révérendes-mères et les frères-convers n’y voyaient que du feu.

Cette belle histoire de couleurs et d’enluminures fait partie des clins d’œil de ce voyage…j’aurai peut-être l’occasion de vous reparler de cette petite nonne insomniaque…

il est amusant ce post, d'un côté nous avons la version doucement délirante, parfois délicieusement poétique, toujours très recherchée de tomas3, et de l'autre la version "je remets les pendules à l'heure" de Giorgio13
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
Mon bon Georgio,

Celui qui remet les pendules à l’heure gastronomique…et dans les centres historiques(je ne suis pas d’accord…) mais qui mérite, par son goût et ses connaissances approfondies géographiques surtout d’être doté de cet incipit anglais tiré du site via.francigena.eu :

L’information sur le parcours en Italie :

The european association of via francigena (ou chemin des anglais) web portal is a technologicaly advanced multifonction instrument which, starting from the definition of historical road (but they are for historical roads) can supply updated and complete information about the main events in each area, thanks the system editing implemented by each municipalities.

The web sit features a wide range of informations on the areas of member municipalities and institutions on such topics as history, orography, landscape, cultural assets, traditions, local products and food and wine specialities, accommodation facilities, services, events, news?;; and so on…

A GIS technology based web map system is implemented for a dynamic display of maps. As a result, customised itinaries (itinerarie can be drawn and displayed on the map)

The principal itinerary of vis francigena through Europe is being outlined and mapped. The association has been joined by the city council of Canterbury, where the Km-Zero is located, but it’s a choice, and your servitor has chose Arles, what has been choosed by compostelle-paca-corse.info/hebergement/resources/Schema_PACA.gif

Of course, un tel équipement nécessite d’être relié en permanence au net par un net-book perso, ce qui n’a pas été mon choix…

Le choix, c’est le Net dans les hotels et certains monastères…

moi, mon domaine, c'est la géographie
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
GI Giorgio13 Globetrotter ·
les sites anglais sont interessants pour visiter et connaitre l'angleterre ; je préfère les sites italiens pour l'italie, français pour la france, etc ...avoir de nombreux parents et amis italiens chez qui aller manger, et aller dans les restos où on ne voit jamais aucun étranger permet également une qualification gastronomique supérieure à la lecture d'un site anglais je n'ai pas très bien compris le point de désaccord sur les centres historiques ?
TO Tomas3 Veteran ·
Ciao, georgio,

tu peux parler d'accès par les résidents aux centres historiques, d'accord, mais avec les nouvelles plaques européennes qu'ont déjà adoptées nos cousins, il est évident qu'il y a pas mal d'italiens d'autres provincia qui tentent d'accéder aux centres historiques...si, si, je te jure, je l'ai constaté...tu en penses ce que tu veux...

on continue ce viaggio toscan avec des parisiens métis ? je t'ai annexé une photo gastronomique dans un post plus haut pour compléter en couleur nos échanges gourmands...

Parisiens heureux en Toscane comme Dieu en France :

Ce sont les rencontres qui font le piment du voyage :

Arrivant à San G. un petit village toscan perché sur sa colline médiévale et traînant mon sac au marché du jour pour sentir l’ambiance du lieu : couleurs, odeurs, vociférations des marchands, et puis cette façon étrange qu’ont les italiens de « crier » la moindre parole(un peu comme les espagnols) (comme si leur interlocuteur était sourd…)

J’ai engagé la conversation avec une française à veste de lin qui marchandait des savons à lavande comme on sait si bien le faire en Luberon… Look hésitant entre le VIIIième et le XVIième arrondissement, elle n’avait a priori que des signes extérieurs très loin de mes Merrell usées et de mon sac Earth World qui lui faisaient face…

L’échange se poursuivant, elle m’offre un restricto, plutôt longo à l’enoteca du village, avec des amoretti encore plus parfumés qu’à san Miniato.

Et puis voilà qu’elle m’invite à la suivre dans les ruelles étroites du village médiéval pour un apéritif dans un lieu étrange :

Vous suivez des ruelles de plus en plus étroites, où même un âne aurait du mal à passer, vous franchissez un couloir long et sombre, au 24 de la rue San Gregorio, vous vous attendez à trouver un studio ou un appentis renaissance dans le goût du quartier et vous pénétrez dans l’arrière d’une grande villa à terrasse sur panorama de carte postale toscane…

Elle partage cette villa avec son compagnon de 84 ans, de vingt ans plus âgé qu’elle, un homme charmant et plein d’humour, qui n’hésite pas à ouvrir une bouteille de champagne en l’honneur du randonneur…

Parisiens tous les deux, ils vivent I5 jours par mois à San G., I5 jours avenue des Sablons, Paris, XVIième….

Où l’on rencontre à l’improviste des parisiens heureux qui ont conscience d’avoir déjà gagné le paradis…(Joke)

je n'ai pas compris le problème sur les centres historiques...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
TO Tomas3 Veteran ·
bonjour, Martine,

dans la page que tu vas lire, j'ai oublié les deux poulets-bio que tu as faits rôtir avec amour, les cubis de vin du var, le plateau de fromages, les confits d'écorces d'oranges amères de Madame de Montmartain(ain, elle y tient) l'ambiance de la belle brocante de ton village où l'on achte des chemisiers camieu à une belle anglaise pour 75 centimes d'euros, et surtout le magnifique hyppopotame tanzanien que je t'ai offert et dont tu ne sais que faire... tu sais que je reviendrai à Montauroux...

Une table de 27 sur la via francigena :

Randonner, c’est aussi être 27 autour d’une table improvisée : le 4 mai, elle m’a envoyé un texto : « promis qu’à ton retour, tu passes par le bled…il y a une vide-grenier-brocante : il ne faut pas le manquer… » je lui répondu : « OK, promis » Elle a rameuté ses copains et copines : « j’ai accueilli une espèce rare de marcheur au long cours, il faut que vous veniez voir la curiosité… » Au cœur d’un Estérel qui ressemble à la Toscane avec ses brumes légères en fond de vallon et les crêtes molles des monts Tanneron, sur fond de mer-azur…(attention, ce n’est pas une dictée à la Pondy…)

Dans un village perché entre Faience et Callian, aux mêmes ruelles médiévales qu’à saint géminiano, avec une église dédiée à saint Barthelemy et une statue noircie de sainte RITA(ma sainte préférée…) elle a organisé une grande tablée de ses amis-voyageurs.

Il y a Beth, tapissière-matelote, ronde et charmante, Nicole, capitaine au long cours de grands yatchs de l’Est, bodybuildée et ridée par les embruns, Carole, rentière de la Côte, Vincent, François, Paul et les autres…

Ils ont tous un point commun : ils ont navigué sur toutes les mers du globe et particulièrement dans les Caraîbes.

Ils sont venus vor un étrange voyageur qui navigue sur « terre ferme » : alors ils m’interrogent sur mes « amers », mes ports, mes courses entre deux villages.

Ils ont l’impression d’avoir affaire à une curiosité, alors que je leur raconte tout bêtement que je suis venu perdre mes kilogs superflus dus à un hiver trop long, que les soirées-télé sont une petite mort pour moi et que j’adore leurs bouilles de rencontres improvisées…

Il y a jusqu’ à Douglas, un vieil original, qui s’emmerde à retaper une improbable camionnette pour la transformer en camping-car, qui dort dans sa voiture quand il fait le tour de la Sardaigne et qui s’étonne de ne rencontrer personne sur ses routes dans des pays où il ne parle pas la langue et qui revient plus tôt que prévu…

Il y a Raymond et Josette qui se félicitent des 2, 5m de long de plus de leur nouveau camping-car et qui vont partir bientôt à la rencontre de nouveaux camping-caristes…

Il y a Patricia, actrice sur le retour, nostalgique de sa beauté d’antan et qui roucoule comme une midinette, et la petite frenchie qui n’en revient pas d’avoir épousé un riche américain et qui veut nous persuader de son statut et de la longueur de sa piscine, enfin, il y a surtout des gens qui s’ennuient dans une des plus belles régions de France et qui rêvent de voyages devant la télé en regardant Pékin-express…

Quand je leur dis que demain je rentre chez moi, pour des horaires réguliers, une vie stable et rangée, un journal à déplier le matin, un livre à découvrir, un film à voir dans la journée, des amis et des terrasses de bistrot à partager, ils sont décus : ils étaient venus rêver de rêves improbables, de caricatures de « grands voyageurs », de muscles d’acier, de fifi brindacier…

Ils regagneront ce soir leur écran plat de 250 cm, rêveront de Californie sur la Corniche de l’Estérel, d’autres ouvriront leur PC et iront voyager sur VF…

il faut savoir changer de route pour croquer quelques bons moments...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AR Arrawak Globetrotter ·
😉Pour le vin du Var, il y a le vin fou de Pierrefeu, excellent rosé. A Pierrefeu, tu as aussi un asile psychiatrique, mais ceci est un autre sujet. Je regrette que les journées ne fassent pas 72 heures au lieu de 24, ce qui me permettrait de tout lire pour ce délicieux parcours dont tu nous régales en détails. Mais, déjà pas mal occupé par mon carnet, je me réserve cet hiver quand je serai au coin du feu et de l'ordi, la lecture complète de tes récits. Bon, tu as mérité quelques photos de Jordanie en récompense. Dorénavant je distribuerai des bons points, comme pour les Quizz durant mon TDM.
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
GI Giorgio13 Globetrotter ·
la ztl n'a rien à voir avec les immondes nouvelles plaques, qui sévissent en italie depuis 1993 ; pour entrer en ztl il faut etre résident de la zone ( pas de la commune, ni de la province ), ou venir y travailler pour certaines professions ( medecins par exemple ) ou etre handicapé habitant de la commune hors ztl ; les ayants droit doivent etre enregistré avec leur numero de plaque et ont un macaron sur le pare brise ; l'entrée de ztl est surveillée par des cameras, qui, comme les radars fixes, envoient automatiquement un PV aux contrevenants ; il y a sur ce forum une discussion sur les mésaventures de ceux qui sont entrés dans les ztl, sot par distraction, soit en pensant qu'en italie on peut faire n'importe quoi
TO Tomas3 Veteran ·
ciao, arrawak,

"c'est pas parce qu'un steward est encore en ligne que son contrat a forcément été renouvelé au sol" (règlement interne d'Air-Galère, qui depuis le 20 avril, n'assure plus de liaisons extérieures) c'est tout ce que je peux répondre à tes interrogations, mais tu sais que notre ami commun nous a habitué à d'autres ruptures de lignes, qu'elles soient intérieures ou extérieures... c'est le propre de l'économie de "marché"... mais revenons à notre chère Toscane...

News in italia :

Le Nouvel Observateur publie un hors série MAI-JUIN sur le « génie de l’Italie » racontée par dix écrivains : superbe et talentueux… Savez-vous qu’on trouve la presse étrangère et LE MONDE dans le plus petit village de TOSCANE ? Les libraires sont désolés quand leur stock est épuisé… Mais un excès de « MONDE » tue le bonheur d’être à l’étranger. Même si le REPUBLICA, le NAZIONALE font parfois dans la presse « caniveau » avec le baiser de Carla B. et d’une princesse espagnole lors d’un voyage officiel, la presse italienne est plus sympa que « LE MONDE » qui vous crache des dépêches d’agence du style suivant :

« IRAN : 4000 exécutions capitales depuis 10 ans dont 40% ces deux dernières années : 3 lapidations, dont un couple en 2009 : l’homme est enterré jusqu’à la taille, la femme a le droit d’être enterrée jusqu’au cou… » ou tiré de LIBERATION : « 1, 2 millions de toxicomanes accros à l’opium et à l’héroïne en IRAN » « selon des statistiques officielles publiées par Téhéran. Une grande partie de la drogue produite en Afghanistan et au Pakistan transite par l’Iran, avant d’être acheminée vers l’Europe et les pays arabes.. »

De telles dépêches rafraîchissent vos velleités d’aller découvrir le peuple sassanide et ses gouvernants. Je me souviens après avoir lu « Notre ami le roi » de Gilles Perrault m’être promis de ne pas découvrir le Maroc tant que le commandeur des croyants était en vie, j’ai tenu promesse et depuis 10 ans, il ne se passe pas deux ans sans que je ne reparte sur les traces de Matisse et de Delacroix… Je ne pouvais penser profiter du Maroc après avoir lu le bouquin de Perrault…

A l’abbaye électronique, les petites sœurs chantent toujours « Jesus, que ma joie demeure »(joke) Complie tirée d’une célèbre symphonie de Beethoven, repris par Karajan pour l’hymne européen… Conflits des intérêts des voyageurs et de la réalité des pays traversés ? ou syndrome de TENFELSDROCHK ? Il ne peut y avoir de réponse claire à cette question.

On a les joies qu’on peut… quant à moi, les miennes sont faites de bonheurs du jour et de clins d’œil dans les marchés traversés : C’est dans les marchés qu’on ressent le plus le cœur et l’âme des populations traversées : J’achète des confits d’écorce d’oranges amères que je ne trouverai pas chez mon patissier-confiseur, compagnon du tour de France, des confits d’olives noires, des tapenades, des hanchois confits dans de l’huile d’olive et du piment, des extraits d’huiles balsamiques précieuses, des épices aux cinq baies… Les sons, les odeurs, les couleurs me poursuivent. Je ne sais pas si mon sac supportera la surchage de parmesan et de prosciutto, ce que je sais c’est que mes provisions de bouche seront mangées avant la fin du voyage…

dorénavant, je distribuerai des bons points...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
VE Venezia Regular ·
Merci Georges, pour ces belles photos de Pétra ...😉J'avais beaucoup aimé.

Je confirme pour le vin de Var, le petit rosé n'est pas mal non plus !!
""Le bonheur, ça n'est pas grand-chose, madame, c'est du chagrin qui se repose." Léo Férré
TO Tomas3 Veteran ·
ciao, Venezia,

ca tanguait ce soir au village, la petite Fred a même modéré pour la première fois, elle était désolée, moi aussi; mais comme on dit chez moi: "comme on prie ses saints, on les honore"...ca sent de plus en plus la secte, avec tous les avantages et les inconvénients, et comme dirait Venezia: je confirme pour le vin du Var, le petit rosé n'est pas mal non plus...

passons aux choses plus sérieuses, cette fascination qu'exercent l'Italie et les italiens, les italiennes aussi, sur les voyageurs attentifs et pas pressés, "fascination-exaspération", Giorgio remettra peut-être les pendules à l'heure, mais voilà mes impressions toutes chaudes...

Fascination italienne :

« Impossible d’être vraiment français sans contracter la maladie italienne, sinon vous seriez allemands… » déclare Philippe Daverio dans le hors série sur l’Italie du Nouvel Obs de ce mois.

« La France est une cuisse de l’Italie » toutes ces réflexions sont pertinentes et justes, d’ailleurs le passage de la frontière française est imperceptible…les paysages des Maures et de l’Estérel sont tellement toscans..si, si, si…

Daverio poursuit : « les français sont schizophrènes, ils s’expriment en langue d’oïl et ils rêvent en langue d’oc… »

Tout au long de cette imprégnation profonde de l’âme italienne, on constate que parler français avec un italien qui vous répond en italien et que vous comprenez procède de cette « schizophrénie » (et non » perversité » comme dirait Agathe…) relatée par Daverio…

Nous sommes vraiment cousins, certes des cousins tristes, malgré nos emprunts linguistiques celtes, et d’ailleurs, à la question posée à un français : « dans quel pays, hormis la France, aimeriez vous vivre, aimer et mourir ? « tous les français répondent l’Italie :

France et Italie : entre fascination et exaspération. Daverio continue : « comme dans un miroir, la France, depuis la Renaissance, contemple en sa sœur latine une image inversée d’elle-même.. »

Le voyageur patient, curieux et observateur, ressentira par mille détails qu’il est, dans chaque village et dans chaque ville traversée, comme chez lui.

Alors, qu’est-ce qui fascine tant dans ce pays béni des dieux ? La gaité des italiens ? Leur cuisine raffinée ? Leur amour de la vie ? Ils ont pourtant comme nous, mille défauts exagérés, le bling-bling, le goût des « belles carrosseries », le goût du « paraître », inversons ces défauts ! on ne voit plus que leur raffinement, leur élégance, leur goût du design, leur créativité…

je confirme pour le vin du Var, le petit rosé n'est pas mal non plus...
tomas "il ne faut pas avoir peur du bonheur...c'est seulement un bon moment à passer..."
AR Arrawak Globetrotter ·
😉j'ai cru un instant que tu me parlais d'Air France KLM, qui rencontre quelques difficultés ................ Je me suis dit, j'ai du me tromper et aller dans compagnies aériennes...........!!!!!!!!!! Bon, j'ai décrypté ton message, OK pour tout.
Tout vient à point pour qui sait attendre

Bonjour à tous ARRAWAK
CO Cod11 Veteran ·
Heureux de retrouver ton humour.

cod11
Pourquoi se dit-on toujours APRES qu'il aurait fallu s'en occuper AVANT ?
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Amazing Kyrgyzstan!
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And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

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To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)



You’ll find here a post with some practical info.
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South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

Open
RI
RichardXI yesterday
Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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MO
Montagnard74 2 days ago
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
Open
CA
Calisson94 3 days ago
Return to Swedish Lapland: Trek on the Kungsleden and Crossing the Sarek
After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, to tackle part of the Kungsleden trail too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: Sarek! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this choice is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with the Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). But at least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather hiccups.

So if you’re interested, come follow our overstuffed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + round trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen Coming up: 08/13 – Somewhere above Rapadalen – Above the Skarki hut
Open
FA
Fabhyène 3 days ago · Gaura
3 weeks in Laos, at a relaxed pace


This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... Now that I’ve just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to pay tribute to this destination we fell in love with.

Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away at any time without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I’m still working), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

We first “settled in” in Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just measured in km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites. We finished with the Bolaven Plateau.

A few practical tips: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line! At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), for Bangkok and then Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. However, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Open
CA
Caroki 3 days ago
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
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AT
Attila 3 days ago · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6C
6cha38 4 days ago
Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
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FA
Fabhyène 4 days ago
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...
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AT
Attila 6 days ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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BI
Bibouns51 last week
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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MO
Montagnard74 last week
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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SO
Songsam last week
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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JO
Jojoone1 last week
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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EL
Elis last week · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
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DR
DrCarter last week · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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GA
Gaura last week · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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MU
Muriel18 last week · Montagnard74
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we're hoping this time the sun will be out in Puglia. It’s not looking great since the weather isn’t great across Europe at the start of May.

Saturday, May 16: This time we’re flying from Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight schedules, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently redone... but it’s not very well organized—there are very few seats in the boarding areas, and... the restrooms are pay-to-use!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari with a slight delay.

We quickly pick up our rental car, a very locally styled Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian (high)ways... and their unique driving quirks (notably, the countless road signs in towns and along roads seem to be purely decorative 😏, and Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We check out the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start with the inland areas. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find free parking on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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MU
Muriel18 last week
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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JC
Jcpo last week · AlineP
A Week in Lanzarote in Late September
Lanzarote Travel Journal

Trip Planning My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers. I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.

The Trip

Sunday, September 21 - Monday, September 22 Departure It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station. The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots. We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible. We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher. We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it. I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes. We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel. After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room. A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view. It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want. Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day. Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive. A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery. We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all. In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.

Tuesday, September 23 After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park. The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds. Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride. We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park. It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot. We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos. At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam. The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock. On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.

Back at the hotel in the late afternoon for dinner.

Wednesday, September 24 We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast. When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer. The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers. You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes. At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics. Next, we visit Jameo Del Agua. This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique. There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water. Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water. Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics. Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon. We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano. A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano. When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring. We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.

Thursday, September 25 After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano. This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater. Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment. The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks. You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach. Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products. We then head to the famous Papagayo beach. The road ends at a booth where they charge 3 € to continue. From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road. Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover. We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches. We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks. The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful. We stay for a while before heading back to the hotel.

Friday, September 26 We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit. Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time. The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here. We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops. We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice. Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise. On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting. We return to the hotel in the late afternoon for the evening.

Saturday, September 27 After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works. Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down. We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it. On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95. We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach. At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.

Sunday, September 28 We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious. We then head to the airport, just 15 minutes away. We return the rental car and go to the airport. A long line to check in our luggage. The return flight is on time. A shuttle bus takes us to Saint-Charles station. We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases. The rental is between the old port and the train station. Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor. The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
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JO
Jojoone1 2 weeks ago · Songsam
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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PU
Puma2A 2 weeks ago
In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)
Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.



.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:



Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:



I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...



On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.





Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??



A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:





Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!



When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...
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OL
Olive842 2 weeks ago
From Avignon to Casamance Without Flying
Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!
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SI
Sinforosa 3 weeks ago
Back in Tunisia (live account)
Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.





TO BE CONTINUED....
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AM
Amnesix77 3 weeks ago · Sandrita24
Andalusia with family (and two families) by car, late April 2019
Hi everyone,

Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎

Trip details:

April 20 to May 4, 2019:

7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,

4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,

3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.

Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.

Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.

The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!

Our budget: Around 2600 € per family:

700 € for accommodations, about 50 € per night,

1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.

600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.

300 € for gas and tolls.

Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.

What we did/saw:

3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).

4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.

Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).

Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.

A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).

Our highlights

Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.

El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.

What we didn’t love as much:

Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.

Our little regrets (for next time):

Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.

Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).

Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.

Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).

My general impressions of Andalusia and Spain

Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.

What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.

Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.

Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.

One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)

Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.

If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.

More details and photos to come soon!

Laurent
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FA
Fabhyène 4 weeks ago · Sinforosa
She Sees Giants Everywhere! (Ducasse of Ath, Belgium, August 2018)
Sometimes fantasy and a change of scenery are right near home! I love exploring the four corners of the planet, but there can also be a whole world just a little farther than the end of your street—or even the tip of your nose! So I’ll share with you in pictures the beautiful kermesse of Ath, which we only discovered last August, even though we’re neighbors (we live in Lille).

I could have subtitled this travel journal: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; it’s an expression in Picard language, literally “Close your mouth or your nose will fall in,” said to someone who’s amazed—and amazed I was!!! Ooooooooh, giants! Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.

Huh? What? You don’t know what a Géant du Nord is?

Well, it’s a benevolent hero, a legendary figure, a protector, a symbol tied to a city that parades through it, walking and dancing during carnival or the local festival. The tradition is said to have originated in Portugal in the 13th century (at least that’s where we have the first records), then we see them in the Netherlands starting in the 15th century. In the North, the oldest are Gayant and Marie of Douai (16th century), but many new ones have appeared since the 1980s with the revival of carnivals. In practice, it’s a large character (or animal figure) several meters tall; the structure is made of wicker, the body is often papier-mâché, but the head can be wood, as in Ath (lime wood), and the clothes and accessories are made of fabric, leather, and wood. The flared robe (for both male and female giants) allows one or more carriers to slip underneath to move it using only their arms, shoulders, and legs—and even make it dance! There are over 1,500 giants in Belgium and 450 in Hauts-de-France, mostly in the Nord and Pas-de-Calais departments.

In Ath, there are giants—LOTS of them! I’ve never seen so many at once. And each one is carried by only one man at a time (except for Bayard, you’ll see why later), even though the structure weighs over 100 kilos—so the carriers take turns quickly! The Ducasse of Ath and its giants have been inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list since 2008, as part of the "Processional Giants and Dragons of Belgium and France." What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).



Finally, the beautiful floats are all pulled by magnificent draft horses, and that’s extraordinary! The town council itself rides in fine carriages that close the parade.

To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).

So, let’s go!

On this Sunday, August 26th, we’re in Ath in the early afternoon to see the procession. What a popular enthusiasm! Everyone is wearing the city’s colors (purple, yellow, and white), often with a twisted fabric necklace. Everyone is happy, smiling, from the giggling toddler to the sprightly centenarian sipping beer with her rosy-cheeked cousin and the pretty freckled blonde niece. People call out to each other, laugh, hum, and congratulate each other all around.

People start positioning themselves at strategic spots along the route—wider areas where the giants stop to perform a dance to the tunes of the brass bands accompanying them. And there are brass bands—at least one per giant and float!

The wait passes quickly in this joyful atmosphere. Suddenly, the music grows louder, and here comes the first giant at last! It’s the "two-headed eagle," with a child (a real one) sitting safely on a little chair.

Present in the procession since the late 17th century, it originally had only one head (normal, right?) and accompanied the tailors’ guild. It gained a second head during the royal visit of 1854 (go figure why!). It’s 3.30 meters tall and weighs 115 kilos (without the child). All the men you see in white are carriers taking turns. Its dance consists of spinning the bird around—you’d think that little kid up there must be getting dizzy!





Next is the "Neapolitan fishermen’s boat." It’s a magnificent float representing a ship, with handsome sailors clinging to its rigging. This float first appeared in the parade in 1856.

It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.



Now here come the "Blues," dressed in French uniforms. This group is the heir of the former cannon-arquebusier company, and they punctuate their parade with gun salutes!



To be continued: the giant Samson!
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MA
Mathews 4 weeks ago · Voyajou
A Brief A to Z of Peru
Foreword This text has been proofread many times. Sorry if some points in this A to Z have already been covered on this forum. Text and drawings by the author.

Peru is still a very vast country, with so much to see, and obviously this text can't list all the attractions of the country.

*Abiseo (River) A national park that's very hard to access and doesn’t seem open to visitors. Includes the Gran Pajaten site (see below). Personally, it really sparks my imagination (not visited personally)

*Aguas Calientes the town next to Machu Picchu, more precisely below the archaeological site. As far as I know, you can only get there by train. Reminds me of the market where stalls line both sides of the tracks near Bangkok. I love it

*Altiplano: somewhere the "heart" of the Andes. I was able to trek across it on foot, starting from Caracollo in Bolivia, and of course, it’s vast plains to explore. This is where people live in a very rural way. Andean populations are quite austere compared to those in the lowlands or on the coast. You really have to appreciate the harshness of life to live there. Life is anything but superficial. I set a compass heading and found myself walking west toward the expanse of water near a place called La Joya. For pitching the tent, the nights were still chilly

*Canyon del Colca One of the deepest canyons in the world. Personally, I hiked down and back up on foot. The toughest stretch I’ve ever covered in my life.

*Ceviche More or less the national dish. A marinade of fish, shellfish, and lime. But you can find it in some restaurants in Europe, France, and certainly in Belgium or Switzerland. In the small restaurants of Pisco, you can eat excellent ceviche

*Cerro Sechín: Mostly bas-reliefs. A site little known to travelers in the Casma province. The first vestiges of a pre-Inca civilization with iconography similar to that of Chavín (not visited personally)

*Chan Chan A large city of the Chimú civilization and relatively vast to visit. You can see adobe walls with bas-reliefs. Visit from Trujillo, take a colectivo. Plan for the whole day

*Charango: a small guitar widely used in Andean music

*Chauchilla A necropolis near Nazca where you can see mummies exposed on the ground. YouTubers can do paranormal experiments there. And for anyone wondering about the fate of the soul and body after death, here’s the answer: the body remains after death. You can imagine your own flesh and body exposed to the winds of the Pampa and before eternity... (not visited personally)



*Chavín de Huántar (Lanzón) The site’s appeal lies in its mountainous surroundings, the Lanzón stela, and the sculpted heads on the façades. What few people know is that the Chavín civilization began its expansion centuries before the Incas. Unfortunately, you can’t get too close to see the Lanzón—the day I was there, it was protected by grilles. To get there: minibus from Huaraz or trek from Olleros. Then cross a high pass (over 5,000m). If you do it solo on foot, be careful—the path isn’t obvious from Olleros

*Chullpa: funerary tower, notably at Sillustani in the Lake Titicaca region

*Chimú: pre-Inca civilization whose center was Chan Chan.

*Chola/Cholitas (Bolivia): typical clothing style of women from the Andean plateaus



*Chompa: pronounce it *Chompaaa!* A common term for a wool sweater with vicuña patterns, often knitted from alpaca wool. If you dress like this, it’s a bit kitschy around the edges

*Cuy That one isn’t a guinea pig like in Guyana but an actual guinea pig. During a trip to Peru, I was hiking near a village north of Quillabamba (the terminus of the train line that passes through Aguas Calientes), and I was invited to stay in a house. The family raised a few of these pets. Apparently, the locals eat them. Since I’m not much of a meat-eater, it doesn’t really tempt me. How about you?

*Pacific Coast or how to talk about a place you haven’t visited? Except for the coast near Pisco and San Andrés, I haven’t visited any coastal cities. But that doesn’t mean these places lack interest or poetry. For fans of clichéd images, pelicans, seabirds, and fishing boats appear by the sea.

*Gran Pajaten: also closed to the public. Features anthropomorphic bas-reliefs. (not visited personally)

*Huaca. Visit the Huaca del Sol and Huaca de la Luna, especially near Trujillo. However, you can skip them—Chan Chan is still more interesting. Don’t forget to spend time visiting Chan Chan

*Huacachina A small oasis in the desert near Ica. Yes, we’re talking about an oasis because for those who’ve never traveled to Peru, the coastal strip along the Pacific is almost entirely desert, from north to south. Peru is territorially made up of three different regions: the desert coast, the Altiplano stretching north to south with mountain ranges (the Cordilleras), and the Amazon basin to the east. (not visited personally)

*Inca Kola It’s neither Coca-Cola nor Pepsi but a unique cola with a slightly orange color. Tastes like bubble gum

*Intiwatana: a carved rock shaped like a parallelepiped. Is it a sundial?

*Ballestas Islands: a highlight in Peru, though very touristy. You can only get there by boat from the port of San Andrés, a few kilometers from Pisco. It’s a surreal place to me—actually islets with cavities where sea lions and fur seals live. Since it’s a protected area, you’re not allowed to disembark. Guano is harvested there, which can be used as fertilizer.

*Kuelap: a fortress built by the Chachapoyas people. Rarely visited by travelers. (not visited personally)

*Larco Museum: an iconic museum in Lima with a large collection of pieces from archaeological and pre-Columbian sites. From what I remember, it has many pieces from the Moche civilization. As for the Moche statuettes, the prudish might look away. Probably a veneration of the god Priapus without knowing it.

*Nazca Lines Discovered by German archaeologist Maria Reiche, they stretch for kilometers. The designs in the desert around Nazca depict animals and cabalistic signs. The question I ask myself is why the creators of these lines represented a monkey and a hummingbird—species endemic to the tropical forest, not the desert plains around Nazca.

*Machu Picchu: means "old mountain" in Quechua. There’s also Wayna Picchu. The ruins of the site emerge from a sort of small plateau above Aguas Calientes. When the mist rises above the site and the bend of the Urubamba River, it’s truly magical... Also the starting point of the Inca Trail.



*Coca tea A decoction/infusion of the coca plant, meant to ease altitude sickness or *soroche*

*Chullo A rough translation would be a Peruvian wool hat.

*Moche: a civilization established in the Moche Valley, hence the term *Mochica*. What characterizes this civilization are the distinctive clay pieces representing faces and erotic statuettes

*Papa a la Huancaína A local potato dish

*Pisac: a typical market near Cusco

*Pisco Sour: perhaps the Peruvian equivalent of the *caipirinha* you drink in Brazil.

*Puya Raimondii A Bromeliaceae that still looks like a cactus, endemic to the Altiplano

*Quechua The language spoken by the indigenous people of the high plateaus (as well as Aymara in Bolivia)

*Quipu A knotted string used for counting. Widely used by the Inca administration.

*Sacsayhuamán (Q’enqo, Inca Bath) From Cusco’s Plaza de Armas, take the streets that climb above the city. Sacsayhuamán is called a fortress and is made up of large stone blocks. You wonder how the Incas could cut such huge blocks to assemble them—just like some streets in Cusco. The Q’enqo block is enigmatic; no one really knows what it represents.

*Savia Andina An Andean folk group.

*Tambo (=> Ollantaytambo) The Inca emperor (Atahualpa, Manco Capac) had the mission of controlling a vast empire. An empire that was still very extensive. Hence the importance of these *tambos* or relay stations. Napoleon created the civil code; the Incas invented the *tambos* and *quipus*.

*Tawantinsuyu: the Inca Empire

*Tinku: a warrior dance practiced mainly in Bolivia

*Golden Tumi: a sacrificial weapon. Often featured in Peru travel guides. See illustration



*Terra X: a documentary series from the German TV channel that aired on Arte. Some episodes focused on pre-Inca and Inca Peru. I must have some old recording tapes. In memory of Gottfried Kirchner as a source of inspiration.

*Uros: I checked—it actually refers to the people who live on these floating islands. Even if it’s touristy, it’s a must-visit because it’s incredible how people can live on islets made from nothing. Take the boat from Puno

*Vicuña, llama, guanaco: camelids characteristic of the Altiplano



*Wayna Picchu The young Picchu mountain. In the first minutes of *Aguirre, the Wrath of God*, you see Klaus Kinski—well, Aguirre—making his way along the Inca Trail. Werner Herzog must have broken his back filming those sequences.

*Zampoña: pan flute
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VI
Viovio2 last month · Jeeaan
15-day itinerary in southern Morocco
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
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OL
Olap last month · Ylangylang
9 days in Sardinia by bike
Leaving on Sunday, September 28, 2025, from Montpellier: I’m taking the train with my bike and panniers to Nice for the evening ferry departure to Porto Torres in Sardinia. Nice is gorgeous.
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