Un petit tour de chauffe à vélo dans les Alpes françaises et italiennes

Deuxième jour : environs de Corps à Bourg-d’Oisans 65 km 1400 m de dénivelé col de Parquetout et col d’Ornon Comme prévu, le temps promet une journée magnifique. Suite à la pluie de la nuit passée, les jeux de lumière avivés entre soleil levant, montagnes et brumes sont du meilleur effet, donnant des perspectives étonnantes aux sommets, qui s’enflamment bien au-dessus du brouillard, distillant une illusion d’Himalaya.

au sortir de la tente en levant les yeux

Quelques kilomètres sur la N83, calme à 6h30, nous conduisent à Corps. calme à 6h30 mais vite la quitter, ça ne va pas durer

Là après quelques achats de nourriture, nous prenons le temps de discuter avec un jeune couple de Polonais, originaire de Cracovie. Ils sont lancés dans un périple en stop depuis la Pologne jusqu’au Portugal. Ils sont pleinement satisfaits, étant assez facilement pris lorsqu’ils lèvent le pouce.

Juste à la sortie de Corps, une route confidentielle, la D 212 mène en direction du village de Sainte-Luce et ensuite au col de Parquetout à 1382 m. Ce dernier donne accès au Valbonnais et aux premières belles vallées de l’Oisans. Son versant nord offre une descente très raide par endroits, au milieu d’une forêt qui prodigue fraîcheur et humidité.

dur dur

on m'a dit 17%



L'Obiou, point culminant du Dévoluy, pas loin de 2900 m

Une épingle vertigineuse

Après une halte dans le village d’Entraigues, le temps de manger quelques bons gâteaux, nous attaquons le col d’Ornon. Une petite parenthèse sur la circulation automobile et le respect de la réglementation en matière de distance de sécurité lors du dépassement des vélos en France. Une proportion non négligeable d’automobilistes se fiche et contrefiche de la réglementation, qui stipule que lors du dépassement d’un vélo, il faut laisser une distance de 1,5 m. Bien souvent, si un véhicule vient en face, la voiture qui double le vélo force le passage sans même ralentir, et l’espacement se réduit à 50 cm, voire moins.

Sans parler du fait que nombre de véhicules doublent en virage sans visibilité, d’où risque de collision frontale avec une voiture ou une moto venant en face. Ce qui a failli se produire à l’entrée d’Entraigues, la voiture venant en face ayant pilé et s’étant arrêtée le temps que l’imprudent nous doublant avec inconscience puisse se rabattre juste avant le choc frontal ! Quand je compare notre pratique de la conduite automobile avec ce que j’ai connu dans des pays comme l’Espagne, il y a encore du pain sur la planche pour tendre vers une attitude plus respectueuse des autres usagers de la route.

A mon sens, avant de mettre une restriction supplémentaire à 80km/h, d’ailleurs pas encore vraiment rentrée dans les mœurs après un mois de mise en vigueur, il serait judicieux de faire respecter une multitude d’autres règles existantes et imposées par le code de la route. En effet, des bolides lancés à vive allure, à quatre ou deux roues on en voit encore pas mal. Mais les motos, même à très grande vitesse sont rarement dangereuses pour les vélos. Mais peut-être suis-je trop indulgent avec elles, en tant qu’ancien motard, qui a commis beaucoup de très grands excès de vitesse dans une jeunesse lointaine ? Même si cela remonte à longtemps, j’en conviens ce n’est pas une excuse !

Donc, nous montons le col d’Ornon sans difficulté particulière sur 700 m de dénivelé, et sans circulation. En effet, il est midi et c’est l’heure du repas, donc plus grand monde sur la route. Le sommet à 1371 m est atteint vers les 13h30. Au col, un petit restaurant tombe à point nommé. Halte obligatoire, une fois encore entrecôte grillée. Cette fois la cuisson « bleue » est respectée et nous nous régalons.

On y est

Une descente agréable, elles le sont généralement toutes, nous conduit dans l’une des « Mecque » des sports de montagne en Oisans, Bourg-d’Oisans. Petite ville située au pied du mythique col du Lautaret et juste quelques kilomètres avant l’accès à la vallée de la Bérarde, coin du massif où s’est écrite une partie significative de l’histoire de l’alpinisme à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, en particulier par des guides comme le père Gaspard qui effectua la première ascension retentissante de la Meije en 1877.

fin de descente du col d'Ornon

Dans cette descente du col d’Ornon, j’ai perdu mon compteur. Comme je suis un accroc des chiffres, j’en ressens une vraie frustration. Par chance pourrais-je dire, je l’ai perdu au bon endroit. En effet, à Bourg-d’Oisans en période touristique les cyclistes sont légion, les grimpettes célèbres comme le Lautaret, le Galibier, Ornon, l’Alpe d’Huez, le Glandon ou la Croix de Fer les attirant de toute l’Europe, voire de plus loin.

Donc les magasins de vélos bien achalandés en compteurs de tous types ne manquent pas. Rapidement j’en trouve un plus sophistiqué que celui que je viens de perdre. Il me donne tout un tas de données, en particulier il affiche le pourcentage de la montée, gadget sans doute inutile, mais amusant ! Parfois je me trouve ridicule d’être tant accroc à ces données éphémères qui ne sont pas l’essence du voyage à vélo. Probablement, faut-il y chercher un soutien psychologique lorsque je reste collé à 5 km/h et que je peux constater que la côte est à 10% ?

Ce qui est étonnant avec ces compteurs de plus en plus sophistiqués, c’est la complexité, apparente ou non, pour les mettre en ordre de marche. Il y a bien un petit dépliant explicatif, écrit minuscule, il faut bien trouver la place pour une vingtaine de langues ! Donc première opération, trouver la version française ou à défaut anglaise. Malgré cette première approche explicative, qui dévoile en gros les secrets et subtilités des réglages multiples, il est nécessaire de faire preuve d’un peu d’intuition afin de saisir la symbolique des schémas.

N’ayant pas réussi à tout comprendre, je suis retourné chez le vendeur. Gentiment un mécano m’a expliqué et a d’ailleurs fait lui-même les manipulations, en mettant cependant un certain temps. Le patron du magasin qui partait faire un tour à vélo, passant par l’atelier m’a fait cette remarque : « moi ces engins je les règle à coups de pied, je n’ai pas la patience de mettre une demi-heure à les régler. Je me demande si je vais continuer à en vendre. » Cela m’a un peu réconforté, tout était dit, je ne suis donc pas le seul à être un peu, même parfois beaucoup, largué par tous ces engins dernier cri !

Nous passons la nuit dans un camping au pied de la fameuse montée de l’Alpe d’Huez. Le prix est loin d’être doux, 17,34 euros chacun, après avoir eu droit à un rabais, que nous n’avions d’ailleurs pas demandé !

Troisième Jour : Bourg-d’Oisans à Sainte-Marie de Cuines 68 km 1665 m de dénivelé, cols du Glandon et de la Croix de Fer

En ce troisième jour, nous allons effectuer la montée de deux cols que je ne connaissais pas, ni à vélo, ni à moto ou en voiture. En perspective des grosses chaleurs annoncées, d’ailleurs comme celles des jours précédents, nous démarrons à 6h30. Mais pour être prêt à temps, il nous faut à peu près une heure et demie, certes sans trop nous presser, mais sans traîner non plus. Tout replier, puis prendre le temps d’un petit déjeuner consistant afin de ne pas succomber à un coup de fringale une heure après le départ. Donc, cela nécessite de se réveiller à 5 heures, et en cette fin juillet il fait encore nuit à ce moment. Il nous faut alors débuter notre rangement à la frontale.

En moins d’une dizaine de kilomètres nous sommes au pied des difficultés. Tout commence assez tranquillement. Dans le premier village nous achetons quelques bons gâteaux bien consistants et caloriques pour la pause de 10 heures.

Le premier petit « coup de cul »se présente au barrage du Verney, avec une portion de route en lacets tracée au beau milieu du barrage. Puis après cet ouvrage hydraulique, les difficultés vont s’enchaîner jusqu’au suivant, le barrage de Grand Maison. 13 kilomètres le long desquels les sections aux pourcentages importants parfois supérieurs à 8% sont nombreuses. La route nous gratifie même d’une redescente intermédiaire, donc de l’altitude à reconquérir pour atteindre le célèbre col du Glandon.

Au niveau du deuxième barrage

Mais, heureusement avec l’heure matinale, l’ombre dispensée par la forêt est très bénéfique à l’économie des forces. Les cyclistes équipés de vélo de course sont nombreux. Bien évidemment, ils nous dépassent systématiquement. Et parfois, même souvent, cloué à 5 km/h dans une pente raide, cela me donne un petit coup au moral de me faire doubler par des vélos qui vont deux fois plus vite.

Après le deuxième barrage, nous arrivons en zone d’altitude et la forêt cède la place aux prairies. La perspective s’élargit, les sommets environnants se font plus présents. Le but se rapproche très nettement.

le deuxième lac

au centre le col du Glandon

Le col n'est plus loin

Enfin, nous atteignons le col du Glandon perché à 1924 m. Nous y côtoyons beaucoup de monde, cyclistes, motards, automobilistes et randonneurs. Deux autres voyageurs à vélos, des Italiens sont engagés dans un tour de 8 jours en bike packing. Si je n’avais pas décidé de tester mon matériel pour le mois de septembre, je serais bien parti avec mon vélo carbone et mon matériel similaire à celui des Italiens.

Tout ce monde rien de plus normal, nous sommes au cœur de l’été et le temps est au beau fixe. Les risques d’orage sont minimes. Nous faisons une longue pause, assis dans l’herbe, contemplant les chemins qui partent à l’assaut des montagnes, et nous prenons le temps d’un casse-croûte consistant.

On ne coupe pas au rite

Il ne nous reste plus que 2,5 km et un peu plus d’une centaine de mètres de dénivelé pour atteindre le col de la Croix de Fer à 2067 m. Là, la densité touristique est bien supérieure qu’au col du Glandon. De grands parkings sont organisés pour parquer les voitures.

Généralement les grandes traversées précédentes à travers les Alpes je les ai effectuées en juin ou septembre, le tourisme y est nettement moins important et les températures plus clémentes. Nous pédalons depuis notre départ avec des chaleurs entre 30 et 40 degrés l’après-midi. J’ai par moments l’impression de me trouver quelque part dans les forêts laotiennes ou dans les plaines d’Argentine sur la « ruta 40 ».

Au col, il nous faut presque faire la queue pour prendre la traditionnelle et rituelle photo du vélo devant le panneau indiquant le lieu et son altitude. Sur le ciel se dressent les aiguilles d’Arves, très caractéristiques de par leurs pyramides parfaites qui culminent à plus de 3500 m.

encore le rite

foule à la Croix de Fer



Les aiguilles d'Arves jouent avec les nuages

Une immense descente de 22 km nous mène dans la vallée de la Maurienne. Nous nous arrêtons dans le premier village en fond de vallée, Sainte-Marie de Cuines. Nous en avons assez pour aujourd’hui. Il faut dire que nos sacoches sont conséquentes, que la montée a été longue et raide et pour couronner le tout, la chaleur particulière forte.

Nous nous installons dans le camping de la ville, pour le prix de 10 euros par personne. Le Tour de France arrive presque à son terme. Au bar du camping nous assistons à la télévision à l’arrivée d’étape par un peloton groupé. Les derniers kilomètres sont parcourus à 60 km/h, et les coureurs se préparent à accélérer pour le sprint final en ajoutant encore quelques km/h à leur vitesse déjà stupéfiante sur plat !

Juste à la sortie du camping se trouve une pizzeria. Cela me donne encore une fois l’occasion de faire des comparaisons sur les diverses entrecôtes grillées déjà consommées. Alors là chapeau ! Viande excellent et goûteuse, cuisson « bleue » parfaite, tout en ayant une viande grillée en surface, et une belle épaisseur. 20/20 sans contestation possible. Je sais que je vais peut-être contrarier les végétariens et autres végans.

Quatrième Jour : Sainte-Marie de Cuines au lac du Mont Cenis 68 km et 1677 m de dénivelé Nous commençons la journée par la remontée de la vallée de la Maurienne sur plus de 50 km en suivant l’axe principal. Ce n’est pas toujours agréable, cependant généralement la route est bordée de belles bandes cyclables, ce qui est un vrai plus sur ces grands itinéraires. Le trafic sans être important tôt le matin, est cependant significatif par intermittence. Et ça fonce pas mal, heureusement sur notre bande cyclable nous nous sentons un peu à l’abri. Les 80km/h, beaucoup ne les respectent pas. Je me suis laissé dire que les flashes des radars ont été en nette hausse en ce mois de juillet.

Nous passons au pied des impressionnants forts de l’Esseillon, barrière constituée de 5 forts, dont la redoute Marie-Thérèse. L’histoire de ces forts a de quoi nous étonner. Ils furent construits à une époque où la région appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne. Leur édification date du début du XIX siècle, afin de se protéger d’une éventuelle invasion de la France, car la route d’accès au Piémont par le col du Mont Cenis avait été nettement améliorée. Mais ces infrastructures militaires tenant un verrou sur l’Arc en amont de Modane ne virent jamais le moindre combat.



Redoute Marie-Thérèse

Dans le village de Termignon, nous faisons notre petite halte rituelle pour acheter quelques portions de tartes à la myrtille ou à la framboise. Je signale que dans les Vosges où j’habite, on ne parle pas de myrtilles mais de brimbelles, et leur ramassage est un vrai culte, mais la rifle n’est pas toujours autorisée. Nous en profitons aussi pour remplir notre bidon à la fontaine publique sur la place centrale.



Ce qui est pratique en France, il n’est pas besoin de se charger en eau. Il est bien rare de faire plus de 30 km sans rencontrer une fontaine dans un village ou une source en bordure de route. Et dans les Alpes ces dernières sont nombreuses et prodiguent une eau claire et fraîche, généralement de bonne qualité, bien que parfois elles subissent des pollutions en particulier à cause du bétail. Dans ce court voyage il m’arrivera à deux reprises de prendre de l’eau à même un ruisseau au milieu de la végétation. Par mesure de sécurité j’y ajouterai une pastille d’hydroclonazone. Ces dernières se trouvent un peu partout conditionnées en petit tube par cent, à un prix modique.

Là aussi les prix fluctuent, une fois 4 euros (je crois me souvenir) et une fois 11

Nos vélos attirent l’attention d’un jeune homme, nous engageons la conversation. Il rentre d’une traversée de 3 semaines au Tadjikistan. Il nous décrit avec enthousiasme et les yeux brillants les beautés des montagnes tout au long de cette route d’altitude. Il y était en VTT, mode bike packing, avec un système de fixation ingénieux de bidons d’eau le long des 4 branches de fourches, arrière et avant. Nous apprendrons peu de temps après le drame qui s’y est déroulé, l’attaque revendiquée par l’EI de 7 vélo-voyageurs, dont 4 périrent.

Nous atteignons le village de Lanslebourg-Mont-Cenis, situé déjà à plus de 1300 m d’altitude. Cela va nous rendre l’ascension du col assez facile. En effet, il ne nous reste plus que 800 m de dénivelé à franchir. Cette montée sera ponctuée de vrombissements de motos, qui parfois lâchent vraiment les chevaux.

En particulier, nous serons dépassés par deux, dont je n’ai pas eu le temps de noter la marque, car elles sont passées sans doute à 200 km/h, voire plus. Les pilotes, manifestement très expérimentés, maîtrisaient leur machine à la perfection, et ils ralentissaient à peine dans les courbes relativement marquées. Bien que cela soit totalement déraisonnable, je ne peux m’empêcher d’éprouver un réel plaisir à voir ces bolides rugissants, surtout quand les pilotes sont très bons !

Le col du Mont Cenis

Au col, qui affiche une altitude de 2083 m, nous nous arrêtons dans l’auberge qui s’y trouve. Et là, tout en dégustant un coca bien frais, nous buvons les paroles de la propriétaire des lieux, douée d’un vrai don de conteuse. Elle nous égrène les nombreux événements qui se sont déroulés ici au cours des siècles, voire des millénaires.

Il est question d’hommes préhistoriques, d’Hannibal qui perdit 36 de ses 40 éléphants, de Charlemagne qui apprit en passant des cols d’où le mot école, d’un roi de Bavière et de l’origine du nom de l’Edelweiss, de Napoléon et aussi du Tour de France. Que d’histoires étonnantes, parfois vraiment marrantes, qu’elles soient vraies ou fausses, cela n’a pas d’importance ! Nous avons passé un superbe moment à rêver en compagnie de cette dame en habit traditionnel, à l’écouter convoquer les esprits du lieu, et sa verve explicite nous a permis de les visualiser traversant le col au fil des siècles et des saisons.

Hannibal, Napoléon et le Tour de France

Nous quittons notre conteuse après avoir demandé à sa fille de nous remplir ma poche à eau MSR en vue du bivouac au-dessus du lac. Nous laissons la route principale pour rejoindre le bord ouest puis sud du lac en suivant un itinéraire rapidement dénué de goudron.

lac du Mont Cenis

Sur un promontoire une centaine de mètres au-dessus du lac nous nous installons. Pas toujours évident de trouver un endroit plat en montagne.

en face Pointe de Ronce 3600 m

Nous nous apprêtons à passer une nuit magnifique entourés de montagnes culminant à plus de 3600 m à la pointe de Ronce. Hélas, nous ne verrons pas la plus longue éclipse de lune du XXIème siècle, car cette dernière à ce moment restera cachée derrière les pics qui nous dominent.

Cinquième Jour : col du Mont Cenis à Pregelato 59 km 1659 m de dénivelé colle delle Finestre Nous commençons par une somptueuse descente, depuis le lac du Mont Cenis jusqu’à la ville de Suze, de l’ordre de 1500 m sur un goudron magnifique, quasiment seuls aucune circulation tôt le matin, des routes de rêve comme les Italiens savent en faire.

Village abandonné sous le barrage

Après quelques achats et avoir assisté à un départ massif de trailers nous nous dirigeons vers le pied du colle delle Finestre, culminant à 2176 m, gros morceau de plus de 1600 m de dénivelé. Il marquera le passage le plus exigeant de notre parcours.

Petite route confidentielle, où nous avons bon espoir de nous retrouver seuls. Mais, logiquement, si son parcours étonnant sur la carte nous a vraiment intrigués, d’autres aussi regardent les cartes et leurs curiosités. Donc légion seront les vélos sur ce parcours, les motos relativement présentes, et heureusement les voitures assez rares.

Cette montée présente des passages de très forte déclivité et dès le départ, au-delà des 10%. Je vais prendre un coup de fatigue après 400 m, et je me demande bien comment je vais surmonter les 1200 m supérieurs. Cependant, comme toujours le corps s’adapte et la fatigue sera dominée, même si la vitesse restera lente. La vitesse moyenne de la journée se situera en dessous des 10km/h ! Le tiers supérieur n’est pas goudronné et nous effectuerons les 3 ou 4 derniers km en poussant nos vélos, bel exercice de patience et d’obstination. Quand je pense que le Tour d’Italie est passé par ce col !

vue du sommet du colle delle Finestre

Colle delle Finestre

Au sommet, nous avons la bonne surprise de découvrir une route excellente descendant sur la vallée de la station de Sestriere. Nous nous arrêtons au camping de Pragelato, le prix est de 5,5 euros par personne, trois fois moins qu’à Bourg-d’Oisans ! Une pluie d’orage peu fournie mais relativement longue est la bienvenue en fin de soirée, elle participe à atténuer la canicule ambiante.

deux camarades engagés dans ce beau projet, plein d’incertitudes, 3000 km et 3 sommets dont deux 6000 en autonomie à vélo à travers le désert d’Atacama entre Argentine et Chili,

Bonjour Luc

Je constate que l'Atacama t'attire de nouveau! Une question me vient à l'esprit au sujet des sommets à 6000m rassure moi ce sera bien à pied et non à vélo que vous comptez les gravir?! J'aurais bien aimé être de la partie mais ça fait un bail que je ne suis pas monté sur un vélo!

Bonjour Jean-Michel, effectivement les sommets on les fera à pied. Le Tuzgle on quittera la ruta 40 vers les 4400 et on ira à vélo jusque vers 5000 où on compte bivouaquer, puis les 550 derniers mètres à pied. On risque fort de les pousser un peu, mais dans ces balades on s'inscrit dans un autre temps, le cerveau a déconnecté des horloges qui tournent inexorablement .

Pour le Paso San Francisco la route passe à 4800, sans doute on poussera nos vélos sur un ou deux km et une centaine de mètres de dénivelé pour ne pas les laisser trop en vue, même si peu de monde passe.

Le dernier le Socompa sera le gros morceau, la route passe à 3800 et le sommet est à 6060. On va demander aux douaniers argentins de laisser nos vélos dans leurs locaux, si on peut. On va tout faire pour y arriver sur ces sommets, mais ce n'est jamais sûr dans ces coins où la tempête de vent est une constante, la grosse chaleur la journée et le grand froid la nuit. Un de nos principaux soucis sera le ravitaillement en eau, même si sur nos vélos on pense avoir jusqu'à 15 litres.

C'est justement parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver que ça donne envie. Le vélo je n'en fais pas tellement non plus. Mais tu sais bien que le corps s'adapte incroyablement quand on l'écoute, et on va rentrer doucement dans la danse. Si les premiers jours le corps dit stop à midi voire avant et bien on l'écoute. Et généralement il est très reconnaissant et au bout de dix jours il est toujours d'accord et ne dit plus rien quand on le "martyrise" du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. D'ailleurs je me demande si dans la partie chilienne en basse altitude on ne va pas devoir rouler de nuit pour éviter les très fortes chaleurs que l'on ne va pas manquer d'avoir en dessous de 2000 m d'altitude.

JE SUIS PRENEUR DE TOUS LES CONSEILS. Bonne journée Luc

Sixième Jour : Pragelato à Cervières 41 km 1173 m de dénivelé par le col de Bousson

Encore une journée magnifique qui s’annonce. Nous avons vraiment de la chance, les prévisions météorologiques n’étaient pas aussi optimistes, pratiquement toute la semaine était sous risques d’orages. Certes, il y en a bien eu quelques petits en soirée, mais peu violents et de courte durée, juste de quoi rafraîchir un peu l’air en cette période de canicule. La fatigue commence à se faire sentir. Ce matin nous attaquons par 500 m de dénivelé en direction de la station de ski de Sestriere. Il y règne une atmosphère calme et avenante. Pris sous le charme, nous y passons plus d’une heure entre achats de provisions et contemplation assis à une terrasse de café sur la place centrale.



Les choses sérieuses de la journée vont commencer. Nous avons décidé de rejoindre la France par le col de Bousson, qui se gravit par une piste du côté italien, et du côté français nous descendrons par un chemin de randonnée et parfois directement à travers les prairies d’altitude du Queyras.

Cette fois encore, je m’attendais à un chemin confidentiel loin des foules, mais je me suis encore trompé. Tout d’abord nous sommes au cœur des vacances d’été et de plus dimanche. Avec ce beau temps, bien évidemment la montagne est particulièrement attirante. Donc notre piste va s’avérer être un axe particulièrement emprunté, randonneurs, cyclistes en VTT, quelques motos, beaucoup de voitures et bouquet final, une armada de quads va dans un nuage de poussière dense nous doubler au moment de notre pause casse-croûte.

On pousse durant plusieurs km

des spectatrices

séance de séchage pendant la pause casse-croûte

La carte, au 1/ 250 000, que nous avons n‘est pas très précise et ce n’est pas toujours évident de trouver le bon chemin en direction de notre col. La pente est raide, la piste assez cabossée, donc nous nous lançons dans une longue séance de poussage. Un passage nécessitera de se mettre à deux, l’un accroché au guidon, l’autre au porte-bagages pour faire progresser nos « gros mulets ».

J’ai remarqué que confronté à des déclivités importantes sur mauvais goudron ou en absence de revêtement, en restant sur le vélo et en forçant comme une brute à s’épuiser rapidement, on avance moins rapidement qu’en poussant « tranquillement » son vélo. Donc en application de cette constatation nous prenons régulièrement de l’altitude dans une touffeur très intense sans fatigue excessive. Nos réserves d’eau sont englouties bien avant la mi-montée. Qu’à cela ne tienne, une pastille dans l’eau du ruisseau fera l’affaire. Le plus difficile sera d’attendre une heure que l’effet purificateur soit effectif. Nous n’aurons pas cette patience !

Nous atteignons le refuge Mautino une centaine de mètres de dénivellation sous le col. La pente s’est très nettement redressée, nous sommes à la limite de pousser les vélos à deux. Une petite halte, un coca frais, et paradoxe le prix en est inférieur à celui pratiqué dans la vallée, 2,5 au lieu de 3 euros. Encore un petit effort et nous voilà à notre col Bousson à 2169 m.

Refuge Mautino

Une famille italienne arrivant du côté français s’y arrête. Nous entamons une discussion sympathique émaillée d’éclats de rire du fait des différents sujets abordés. Le summum sera atteint quand je leur avouerai que nous avions quelques réticences sur l’accueil italien, après que notre président de la République ait vertement critiqué le chef du gouvernement italien. Mais tout s’est bien terminé par des : viva Italia et viva France !

Col de Bousson

Devant nous l’immensité du Queyras s’impose, région que je connais très bien, pour y avoir pratiqué la randonnée, le ski à peaux de phoque, l’escalade et un certain nombre de traversées à vélo. C’est l’un des coins dont je suis tombé inconditionnellement amoureux. On peut partir s’y cacher dans des recoins ignorés, de toute beauté. Et puis c’est aussi ces souvenirs de pentes raides à ski sur des neige de rêve, avec un dernier virage dans les fleurs, qui prennent rapidement la place de la neige qui se retire en mars ou avril.

Après cette montée du côté italien dans la foule, nous nous retrouvons seuls, quel contraste. Une piste assez large sur quelques centaines de mètres nous conduit sur un petit éperon, et alors elle semble retourner en Italie en plongeant dans un raidillon. Du côté français pas la moindre trace. Une tourbière nous barre le passage, mais nous allons la traverser en prenant appui sur des zones pas trop spongieuses. Ouf ! tout s’est à peu près bien passé.

à l'attaque de la tourbière

Où est le chemin?

Une sente à peine marquée nous permet d’amorcer la descente. Elle se transforme en chemin creux très étroit. Cela pose un problème, car les sacoches avant ont tendance à frotter sur l’herbe de part et d’autre. Donc encore une fois, c’est par moments en poussant nos vélos que nous continuons notre descente. Mais assez vite les choses vont s’arranger et c’est dans un cadre magnifique que nous allons rejoindre la petite ville de Cervières sur la route du col de l‘Izoard. Cette journée aura été atypique à vélo, mais quel plaisir, et peut-être aussi un peu de souffrance, elle nous aura procuré.

Le Queyras

ses montagnes







Juste à l’embranchement du col de l’Izoard, un restaurant, un cyclo au long cours y déguste une grosse assiette de charcuterie locale agrémentée de fromages des montagnes environnantes. Il nous tente, nous faisons comme lui. Il a l’air vraiment taciturne. On sent très bien qu’il n’a absolument pas envie que nous lui adressions la parole. Il est dans sa bulle et compte bien y rester. Au moment de partir, il nous adresse un salut calibré au minimum, et attaque la montée de l’Izoard à 19 heures. Sans doute va-t-il trouver un coin pour installer sa tente un peu plus haut du côté du lieu-dit le Laus.

On sent la Provence

Au fait, et nous, où allons-nous dormir ? Je ne me vois pas me lancer dans l’Izoard ce soir, André non plus d’ailleurs. La serveuse gentiment, nous propose de nous mettre dans le terrain sur le côté du restaurant. Nous ne nous le faisons pas répéter.

Bivouac à Cervières

Septième Jour : Cervières Guillestre 42 km 789 m de dénivelé col de l’Izoard

Pour ma part, nuit pas très bonne, dans les herbes de notre terrain vague, je n’ai pas fait attention à la pente et ma tente penchait vers le bas et sur le côté, j’ai eu la flemme de la déplacer ce qui m’a valu une nuit que je qualifierai presque d’infernale !

Magnifique montée matinale vers ce col mythique du tour de France. J‘avais lu, qu’au cours de l’un des tout premiers Tours de France, alors que la route était encore de terre, et que ces coins apparaissaient comme terriblement sauvages, peuplés de loups et autres bêtes prêtes à se jeter sur les pauvres cyclistes isolés, au moment d’attaquer la montée l’un des coureurs ayant distancé et de loin tous ses concurrents, s’est subitement souvenu de ce qu’on lui avait raconté d’horrible sur ce recoin de montagne. Son courage l’abandonnant, il avait sagement attendu d’être rejoint par le peloton pour ne pas monter seul ! Est-ce vrai ou non ? Quelle importance ?

De nos jours, une belle route goudronnée serpente à travers la forêt, et en ce matin à 6h30 la ronde infernale des engins à moteur n’a pas encore commencé, et dans un air pas encore surchauffé, cette ascension est très plaisante. Nous dépassons le refuge Napoléon, qui marque le dernier kilomètre, et par une succession de lacets en espace dégagé nous débouchons au col à 2360 m.

Refuge Napoléon à 1 km du col

monument en l'honneur des constructeurs de la route



Au sommet, un monument a été érigé en reconnaissance au général Berge, qui coordonna les travaux de routes stratégiques entre France et Italie. Ces routes ont par la suite été exploitées touristiquement avec l’ouverture de la RGA (route des grandes Alpes) inaugurée en 1911. La descente sur Guillestre est des plus étonnantes. Tout d’abord un passage extraordinaire, la Casse Déserte, zone géologique particulière, de grands pierriers constellés d’aiguilles ruiniformes donnent un cachet étonnant au lieu. Sur quelques kilomètres on pourrait s’imaginer dans un désert lointain en Asie ou en Amérique du Sud.

La Casse déserte



Nous nous arrêtons à la plaque commémorative de deux grands coureurs qui ont participé à quelques-uns des 35 Tours de France qui sont passés par l’Izoard, Louison Bobet et Fausto Coppi.

Au détour d’un virage nous avons une belle vue sur Château Queyras. Encore un lieu étonnant, place fortifiée occupée depuis un millénaire. Vers 1700, Vauban va remanier le site pour en faire une véritable place forte, époque où l’on convoitait facilement les territoires voisins.

Brunissard, Arvieux

Château Queyras

Puis nous descendons la vallée du Guil, haut lieu des sports d’eau, en particulier le kayak. Nous arrivons vers midi à Guillestre sous une chaleur écrasante. Le compteur de mon vélo à l’ombre monte jusqu’à 43°. Nous traversons le marché au centre de la vieille ville. A ces régions de Haute Provence avec toutes leurs senteurs représentent le paradis sur terre. La France, à mon sens, reste le plus magnifique endroit du monde pour se balader. On va toujours de belles surprises en belles surprises, même quand on connaît bien la région traversée.





Différents aspects du Guil (3 photos)

A côté du marché, un restaurant, encore une occasion de faire une étude comparative de l’entrecôte grillée, pas mal, mais 17/20 et pas 20/20 comme dans la vallée de la Maurienne ! Nous nous installons au camping municipal et ne bougeons pas de l’après-midi, nous sommes écrasés de chaleur.

Huitième Jour : Guillestre à Selonnet 69 km et 1416 m de dénivelé Encore une journée bénie des dieux nous semble promise. Nous sommes très nettement sur l’itinéraire de retour sur Orpierre. Comment éviter les axes très encombrés des vacances aux environs du lac de Serre-Ponçon ? Notre choix sera le bon. Dans un premier temps jusqu’après Embrun nous suivons la D994, jolie petite route qui serpente en hauteur, au trafic quasi nul, qui permet de magnifiques points de vue sur la vallée et les montagnes environnantes, certes agrémentée de quelques petites côtes, mais ce n’est que du bonheur aux heures matinales. D’ailleurs nous y croisons des vélos, ce qui prouve tout l’intérêt de l’itinéraire. Quelques kilomètres sur la grande route N94 nous conduisent à Savines-le-Lac. De là, nous allons nous échapper par la D954, en poursuivant notre route sur la rive sud du lac, et non le traverser par le long pont de Savines.

partie sud du lac de Serre-Ponçon Partie nord Cependant, nous n’avons pas dérogé à la traditionnelle pause gâteaux. J’ai découvert une spécialité du coin, une magnifique tarte aux framboises sur un lit très épais de chocolat. Mama mia ! Ça vous donne des calories pour la journée, et cela s’avère être un antidote des plus efficaces contre le coup de fringale à vélo !

Que de monde autour de ce lac, une multitude de campings fleurissent de toutes parts afin d’héberger toutes ces personnes attirées par ce plan d’eau aux dimensions gigantesques, dans l’espoir d’un peu de fraîcheur. Au moment de la construction du barrage, entre 1957 et 1959, qui est à l’origine de ce lac, les contestations avaient été très vives. Certes l’ancien village de Savines a été noyé, ce qui ne fait jamais plaisir lorsqu’on y habite, mais l’essor économique et touristique en a été prodigieusement accéléré. Et actuellement, je pense que plus personne ne se plaint du barrage et de son plan d’eau, étant donné la manne financière que cela apporte.

Dans la partie sud du lac, nous allons faire un petit détour par le col de Pontis, qui culmine à 1301 m, 400 m de dénivelé par une route oubliée de la circulation, avec des points de vue extraordinaires sur une eau au bleu intense. Petit détour à l’allure de havre de paix. Dans le village du même nom que le col, le temps semble s’écouler au rythme des siècles derniers, les personnes rencontrées prenant le temps de vous parler. Une habitante du lieu m’a même proposé d’aller remplir ma bouteille à la fontaine municipale, vrombissante de guêpes et abeilles. Elle avait peur que dans un mouvement de panique je me fasse assaillir par cette multitude, certes un peu inquiétante. Mais prenant mon courage à deux mains et tenant compte de ses conseils je me suis plongé dans cette faune virevoltante et j’en suis ressorti ma bouteille pleine et sans une piqûre, sous le regard amusé des spectateurs. Il faut dire que les piqûres de guêpes, même si on n’est pas allergique c’est douloureux.

Arrivée dans le village de Pontis

Chapelle Saint-Michel sur le lac de Serre-Ponçon

Col de Pontis, loin de l'agitation du lac en dessous

Je me souviens de m’être fait attaquer au cours d’une escalade dans le Verdon. J’en garde un souvenir impressionné, car il n’y avait pas moyen de fuir, et ce fut très douloureux car l’une d’elles avait eu la mauvaise idée de me piquer au centre du mamelon du sein gauche en rentrant sous mon t-shirt. Et il avait fallu continuer à progresser dans du dur bien vertical malgré les lancements aigus sous une chaleur de plomb.

Après une descente aérienne tout en lacets étroits, nous rejoignons la route en provenance de la vallée de l’Ubaye et nous allons souffrir de la chaleur dans de belle côtes en ce début d’après-midi. Puis au fort Joubert nous nous dirigeons vers Seyne. Encore un col à plus de 1300 m, dont la montée semble infinie, du sommet duquel nous nous laissons glisser jusqu’au village de Selonnet. Un camping privé s’y trouve, il accepte de nous accueillir pour une nuit au prix assez fort de 14 euros par personne, bien que nous soyons seuls à part un couple de cyclistes hollandais. Les manipulations de fichiers sur ordinateur pour payer sont dignes de la bureaucratie soviétique ! Cependant, il mérite plein d’étoiles, car en fond coule une minuscule rivière dans laquelle j’ai eu la joie de voir plusieurs belles truites fario. Encore un petit test d’entrecôte grillée au centre du village, pas mal.

camping désert, pourtant fin juillet

Restes de fortifications , Selonnet

Neuvième jour : Selonnet à Orpierre 83 km et 1038 m de dénivelé

Au cours de cette dernière étape nous traversons des recoins perdus de Haute Provence par des routes loin de toute circulation, du très beau vélo. Deux petits cols ajoutent une touche pimentée à la journée. Nous rejoignons Laragne-Montéglin par des températures caniculaires. Dans les villages traversés pas âme qui vive, tout le monde reste planqué à l’abri de murs protégeant du soleil et de son incandescence. Puis, rapidement en évitant en partie la terrible route du Buëch, au trafic infernal, nous retrouvons l’adorable village d’Orpierre, qui ponctue cette itinérance de 9 jours.

Village de Turriers



col des Sagnes

Dixième jour : sans le vélo Orpierre et ses environs, je vous en dévoilerai quelques secrets. La balade dans ses garrigues et ses gorges, vous êtes à peu près assuré de vous retrouver seul, sauf à voir quelques belles truites paisibles dans des vasques encore pleines, perdues dans de magnifiques petits torrents calcaires à la roche sculptée par les eaux. Et puis après rien ne vous empêche de vous replonger dans une foule sympathique dans l’un des bistrots du village en buvant une bonne bière, voire deux si affinité !

Conclusion Même si nous n’avons pas fait l’ensemble du parcours prévu initialement, il nous aurait fallu quelques jours supplémentaires, nous avons encore une fois pu constater que la France a tenu ses promesses, certes avec un peu d’Italie. La diversité infinie en peu de kilomètres, je ne connais pas d’autre pays au monde capable de la prodiguer à ce point.

Et cela je l’ai expérimenté en de multiples occasions à travers toute la France, ses nombreux massifs montagneux, ses rivières et fleuves, ses plaines, ses plateaux et ses côtes maritimes escarpées ou sablonneuses à l'infini. À chaque fois le plaisir est le même, au petit bémol près du 1,5 m de distance lors du dépassement que de trop nombreux automobilistes ne respectent pas, et ils vous doublent en trombe au risque de vous renverser et de vous donner un billet pour la tombe, et juste pour ne pas perdre quelques sacro-saintes secondes. En 2017, 172 cyclistes ont été tués en France, et combien de milliers blessés ? Certes tous les cyclistes ne sont pas, non plus, exempts de torts, s’affranchissant aussi souvent du code de la route, surtout en ville !

N’empêche la France à vélo, malgré ce gros désagrément du frôlement par les voitures, c’est le top ! En guise de conclusion enthousiaste et optimiste, le voyage en France à vélo me fait penser à cette belle tirade d’un remarquable article écrit par un des participants du dernier ’’Born to Ride’’ lu dans le numéro d’été de la fabuleuse revue 200 le vélo de route autrement, où il est question d’une chevauchée effrénée le long de la côte atlantique sur 1140 km, et certes une arrivée en Espagne : ‘’D’un clocher l’autre des cathédrales hier aux sémaphores aujourd’hui…. Comme une idée fixe, la clé de nouvelles frontières, de nouveaux mondes dans un pays que l’on croit connaître.’’

Bonjour Luc Encore une escapade à bicyclette que j’ai parcouru de bout en bout avec toujours autant d’admiration et de respect... D’autant quand cette escapade se passe « dans mes terres » que vous me permettez de découvrir autrement. J’avoue , je n’ai pas lu vos 54 carnets mais chaque fois que j’en parcours un, je suis estomaqué de vos capacités et parfois amnégation sur votre engin, d’autant que j’en serais fichtrement incapable ( et ne me dites pas, si, si, je connais mes limites à plus de 50 ans ....) Mais cette façon de parcourir le monde, à la force du mollet et au rythme des coups de pédales, je dis chapeau, et continuerais à vous suivre, au moins par le truchement de vos récits... Merci !

Bonjour Bruno, merci pour le petit mot, ces terres sont aussi un peu les miennes, même si je préfère habiter dans les Vosges, je reste un Lyonnais " défroqué".

Ce mode du voyage à vélo il faut y entrer et après cela va tout seul. Il est très difficile d'en parler en dehors de la description même d'un voyage. Certains parfois pensent qu'à travers ce type de compte-rendu je veux mettre en exergue l'homme fort. Alors que ce n'est absolument pas le cas, j'essaie de faire passer une certaine philosophie du voyage, que ce soit en France ou dans le désert de Gobi. Et le plaisir est aussi intense dans un cas comme dans l'autre.

Le plus étrange, c'est que je n'aime pas forcément faire du vélo, mais le voyage à vélo c'est différent. Pourtant je vis dans un endroit qui est le paradis du vélo, multitude de petites routes très tranquilles avec des tas de cols bien raides et des vues magnifiques sur les Alpes une fois au sommet, en particulier sur la trilogie Eiger, Mönch, Jungfrau.

Les distances en elles-mêmes, ainsi que les dénivelés ne signifient rien, c'est l'envie de partir un peu au hasard pas seulement de la route, mais des rencontres et des points de chute, en essayant de se déconnecter des horloges qui rythment notre vie.

Et puis aussi avoir envie de se soumettre aux aléas du temps. A vélo c'est un peu (en moins engagé) comme lorsque vous êtes dans une grande paroi du genre les Drus ou l'arête sud de la Noire de Peutrey, vous êtres très attentif aux évolutions climatiques à court terme. Le temps et les intempéries veulent vraiment dire quelque chose. Votre relation à la planète est autre, vous la sentez plus vivre. Certes à vélo, il suffit de sortir la carte bleue et vous avez un super hôtel, et ce n'est pas possible dans les 1200 m de l'arête de la Noire de Peutrey!

La France, c'est absolument magnifique, cependant l'engagement est relatif, car si on craque devant les intempéries on sort la carte bleue. C'est pour cela que des expéditions plus lointaines à vélo sont encore vécues différemment. On ressent plus le poids de notre vulnérabilité, une forme de masochisme diraient certains.

Il arrive loin de tout en altitude, de se coucher avec une certaine angoisse devant un ciel menaçant, sachant qu'une chute de neige risquerait de rendre impossible toute marche en avant comme en arrière. On se sent tout petit devant les éléments. On choisit ses créneaux pour minimiser le risque sans pouvoir jamais l'exclure. Cette forme de voyage où l'on s'engage, selon la forme de pensée qui est propre à chacun de nous, cela procure une vraie jouissance. Je pourrais disserter encore longuement.

Mais vous verrez, vous êtes encore jeune d'après votre profil VF, et vous n'êtes pas retraité. il vous manque donc la plus importante des richesses, le temps et le luxe de vous dire: dans ce créneau, je décide de ne plus regarder ma montre, il est midi ou minuit c'est pareil. Mais les pièges de la retraite sont bien réels, on va vous dire "maintenant que tu ne travailles plus, fais ci fais ça". Les parents, les frères, les enfants, les petits-enfants et le reste. Certes, les proches et la famille sont l'essence de la vie, mais il faut savoir mettre un peu les holla et programmer des espaces plus ou moins longs pour soi, et là abandonner la trépidation de notre monde, et alors le voyage à vélo se vit comme une retraite dans un monastère à ciel ouvert. Et puis en écoutant son corps, pas besoin d'entraînement exigeant comme l'alpinisme difficile et engagé, on rentre dans le rythme progressivement. Très vite le bienfait de cet effort vous envahit et la vélo thérapie se met en branle. Le miracle se réalise, les maux de la vieillerie, genre arthrose disparaissent avec la fabrication en masse d'endorphine et très vite vous avez plus que l'impression d'avoir 18 ans.

Le voyage classique je ne le dénigre pas, le pratiquant avec mon épouse. C'est tellement différent, les motivations sont autres qu'il est impossible de faire des comparaisons. Le plus du voyage à vélo, il fait maigrir, car dans les voyages classiques j'ai vite fait de succomber aux menus et aux cartes des vins des grands restaurants et hôtels. Alors qu'à vélo je vis avec motivation comme une ascèse ma platée de riz au détour d'un bivouac sauvage. Voilà quelques réflexions qui font partir à vélo. Luc

Le plus du voyage à vélo, il fait maigrir, car dans les voyages classiques j'ai vite fait de succomber aux menus et aux cartes des vins des grands restaurants et hôtels. Alors qu'à vélo je vis avec motivation comme une ascèse ma platée de riz au détour d'un bivouac sauvage.

A chacun sa conception de l'ascèse. Quand je lis qu'au cours de votre périple cyclopédique, outre la platée de riz au détour d'un bivouac, un jour c'est des gâteaux, un autre une tarte aux myrtilles ou un autre encore une assiette de charcuterie... 😉

Sinon, plus sérieusement, pourquoi utilisez-vous de l'hydroclonazone dans la mesure où il existe désormais des désinfectant apparemment plus efficace?

Bonne préparation

Bonjour Alain, pour des comptes-rendus qui vous horripilent, vous les lisez pour le moins avec attention, en restituant le détail. Ne seriez-vous pas masochiste au-delà des limites à vous imposer cette torture? Effectivement, il ne vous échappe sans doute pas que la France, ce beau pays permet d'allier belles balades à vélo et bonne bouffe, ce qui n'empêche pas la platée de riz au bivouac. Mais par contre le désert de Gobi ou de l'Atacama, là c'est riz en priorité, et parfois en exclusivité pour la semaine, coupé d'une platée de pates. Et essayez, je vous promets que le mot ascèse peut vous venir à l'esprit. Et j'avais oublié, il m'est arrivé de perdre 7 kilos en 40 jours au désert. Cela rappelle quelque chose 40 jours au désert, particulièrement à ceux qui croient. L'hydroclonazone pourquoi? D'abord chaque fois que j'en ai utilisé cela a bien marché, même avec des eaux pas terribles, prises au-dessus d'un tapis de crottes de lamas. Ensuite on les achète par cent dans un petit tube pas encombrant. Je le trouve dans la pharmacie en bas de chez moi et au plus cher 11 euros, l'ayant payé une fois 4. Des produits autres achetés au Vieux Campeur, maintenant loin de chez moi, 15 euros les 15 pastilles, alors que mes pilules m'ont toujours donné satisfaction et de plus ne donnent aucun goût à l'eau. Merci pour la préparation, mais ça commence mal, je me suis acheté un super appareil photos pour cette balade en septembre et je rentre juste de la pêche à la truite et je crois que je viens de le flinguer en mettant l'objectif dans l'eau, snif!! Luc

Bonsoir, j'avais promis de mettre quelques photos sur ce fabuleux pays qu'est Orpierre.

Le Quiquillon, haut lieu de l'escalade Regardez bien, une belle truite tapie sur les galets à droite vers le haut à la limite des galets









en entrant dans la Drôme provençale à la sortie d'Orpierre

Sinon, plus sérieusement, pourquoi utilisez-vous de l'hydroclonazone dans la mesure où il existe désormais des désinfectant apparemment plus efficace?

Comme Luc j'utilise tjrs l'hydroclonazone que je trouve très pratique mais si tu connais un produit aussi facile d'utilisation pratique à transporter et efficace donne moi ton tuyau.

Comme Luc j'utilise tjrs l'hydroclonazone que je trouve très pratique mais si tu connais un produit aussi facile d'utilisation pratique à transporter et efficace donne moi ton tuyau.

Sur les conseils de consultations en maladies tropicales, j'utilise depuis de nombreuses années un désinfectant à base de DCCNa (comme le Micropur Forte) qui serait nettement plus efficace que l'Hydroclonazone. De toute façon, les pastilles ne sont efficaces qu'avec de l'eau claire. Dans mon cas, j'emmene au cas où du Micropur Forte que pour désinfecter l'eau du robinet dans les pays où cette eau n'est pas potable. N'ayant plus la docqu'on m'avait donnée, j'ai retrouvé une étude (ancienne) de la revue médicale Prescrire sur le sujet : https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.prescrire.org/editoriaux/eauVoyageur.pdf&ved=2ahUKEwjR4JrB9IDdAhWkJcAKHZ0BD1sQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw2Wuzd4aIuY3jvmpijKn4dh

Sur les conseils de consultations en maladies tropicales, j'utilise depuis de nombreuses années un désinfectant à base de DCCNa (comme le Micropur Forte) qui serait nettement plus efficace que l'Hydroclonazone. De toute façon, les pastilles ne sont efficaces qu'avec de l'eau claire. Dans mon cas, j'ai du Micropur Forte que pour désinfecter l'eau du robinet dans les pays où cette eau n'est pas potable. Une étude (ancienne) de la revue médicale Prescrire sur le sujet

Micropur hydroclonazone j'ai du utiliser les deux lorsque je ne trouvais pas l'autre. Ce sont pour moi des pastilles pour purifier l'eau claire ou moins claire. je sais seulement que l'un des deux produits est bien moins cher que l'autre.. J'a utilisé ces pastilles dans les endroits les plus perdus de la planète :Amazonie , triangle d'or jungle des Philippines et d'Indonésie, Afrique Sahélienne et équatoriale etc.. et j'ai du avoir beaucoup de chance car en consommant l'eau des rivières de tous ces pays je ne suis jamais tombé malade à part une seule fois( sans gravité) au Mali où j'avais bu plusieurs jours consécutifs et en grande quantité l'eau du fleuve Niger.

Super trajet et super carnet ! Respect total pour la performance et j'attends avec impatience le retour d'Amérique du Sud et gourmandise le carnet qui ne manquera pas de suivre, ça va être quelque chose d'enchaîner ces trois volcans.

belle bambée en effet ca calme .. du beau et du costo et en plus très beau reportage

bravo

claudio

Bonjour Erwan, merci pour le petit mot dithyrambique, quand il n'y a que du plaisir il n'y a pas beaucoup de courage, même si on souffre un peu. Peut-être faudrait-il lancer dans la rubrique réflexion: voyage et courage, mais je crains que ça dérape rapidement.

Je viens de lire ton CR sur "kids en Bolivie", ces coins quand on y a goûté, l'addiction ne fait que se renforcer. J'y suis déjà passé deux fois, la première dans une traversée de Quito à Uyuni à travers les Andes et une autre fois dans une traversée du désert de l'Atacama de Arica à Santiago. J'ai pas mal écrit sur ces expériences qui m'ont subjugué. L'un des textes :

voyageforum.com/...ost=6627816;#6627816

Le salar d'Uyuni où vous êtes allés bivouaquer sur l'île du Pescado, je l'ai traversé deux fois, une d'ouest en est, 140 km et une autre du nord au sud 100 km, chaque fois en dormant sur l'île d'Incawasi (orthographe), en effet les cyclistes on droit d'y dormir et pas les véhiculés à moteur (racisme sélectif !!). Je me souviens dans la traversée ouest-est on avait roulé le long de l'île du Pescado, je crois me souvenir 27 km entre les deux îles. C'est vrai qu'on est dans un autre monde.

De manière étonnante, ces grands déserts de sel, car juste avant on avait traversé Coipasa, à vélo c'est facile comparé aux pistes du coin, si on ne loupe pas les zones d'entrée ou sortie, ce qui nous était arrivé la première fois en quittant Coipasa, on enfonçait jusqu'aux moyeux. Parfois on portait les vélos (pas trop souvent) et tout ça dans un décor immense où l'on voit à plus de 100 km, ça peut mettre un petit coup au moral d'être cloué à max un ou deux km/h, mais ça laisse de beaux souvenirs.

Pour cette fois en septembre, et la boucle depuis Salta, la partie Argentine, même si elle est très physique ne devrait pas poser de pb, Salta, Susque, puis ruta 40 jusqu'à Londres, puis on coupe direct à travers la montagne pour rejoindre la ruta 60 du paso San Francisco. Même si au passage on compte faire un volcan de 5550 et passer l'Abra del Acay vers les 5000 les pb logistiques ne semblent pas très compliqués. Par contre au paso San Francisco après avoir fait le Cerro San Francisco (si on y arrive) les conditions météo peuvent être très adverses, et à vélo ça peut chauffer!! Donc après, la partie de 1000 km au Chili, ce sera plus l'aventure, points d'eau aléatoires, chaleurs terribles dans les parties basses de l'Atacama chilien (j'avais testé en quittant Arica pour la Bolivie), et puis la montée au paso Socompa d'Antofagasta, je n'ai toujours rien. Je ne sais même pas si la route est ouverte à la circulation, car elle dessert prioritairement une grande mine. Je sais seulement que Sarah Marquis dans son superbe livre"Déserts d'altitude" (même si je préfère celui sur sa traversée du bush australien, totalement époustouflant) la police ne l'avait pas laissé passer. J'ai bien l'exemple d'une amie qui au-dessus de San Pedro alors qu'elle traversait à vélo vers l'Argentine en direction du paso Sico, la police lui avait barré la route pour cause de volcan qui pétait. Elle avait attendu la nuit et était passée!!!

Voilà donc, pour cette partie chilienne je suis toujours en recherche d'informations, surtout sur les tronçons poste frontière chilien à 80 km du paso San Francisco jusqu'à Chañaral si on essaie de couper direct, puis pour la remontée d'Antofagasta jusqu'au paso Socompa. Dans cette partie tout particulièrement ravitaillement en eau sur une piste pas terrible en particulier les 100 derniers km, puis avoir au col les réserves suffisantes pour gravir les 2200 m de dénivelé du Cerro Socompa. Là aussi toute info nous serait bien utile, j'espère cependant que les douaniers chiliens ou argentins nous donneront un peu d'eau. Les plus sympas que j'ai connus, il était seul, le douanier bolivien un point frontière au nord du Sud Lipez, il nous avait dit d'attendre qu'il ferme la douane, puis il nous avait donné le poste comme chambre coucher et un grand seau d'eau. Et en plus on ne passait pas la frontière on la tangentait en restant en Bolivie. Une autre fois on avait demandé aux Argentins au paso Sico, ils n'avaient pas voulu nous héberger dans un de leurs nombreux bâtiments, mais ils nous avaient donné une bouteille d'eau. Bonne journée et Viva Atacama Luc

Bonjour Claude, je sais que j'ai à faire à un connaisseur. Mais j'ai eu les yeux plus gros que les mollets, car j'avais prévu en redescendant sur Serre-Ponçon d'attaquer le col du Parpaillon et de faire le sommet à pied dans la foulée à presque 3000 et puis en redescendant de l'autre côté d'attaquer la trilogie Bonnet, Cayolle et Allos. Bof, comme tu dis on était peut-être un peu calmés, même mon copain qui s'entraîne régulièrement!!! On a pris l'excuse facile de la canicule.

Mais c'est vrai qu'une balade de 9 jours n'a rien avoir avec une de 2,5 mois, on s'installe de façon très différente dans l'effort. On se demande même si on ne retrouve pas assez vite les sensations de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, avec l'adaptation au chaud, au froid, à l'alimentation pas toujours suffisante. Après une traversée dure de 3 mois je restais en T-shirt dès le lever du jour par des températures très négatives, alors qu'en France je suis frileux. C'est la vélo thérapie et l'un de ses nombreux effets sur le corps et l'esprit, pas besoin de paracétamol!!! amitiés cyclo Luc

Bonjour Nous avions croisé lors de ma visite du Sud Lipez ( en 4x4 ! ) deux cyclistes qui effectuaient le périple et avions échangé avec eux . J’étais estomaqué de leur courage allié à une sorte de folie contrôlée ( si tant est qu’une folie peut l’être ...) . J’ai également parcouru votre carnets de votre aventure là-bas, car d’aventures il s’agit dans ces conditions Merci pour vos retours, ils justifient en eux-mêmes l’existence de ce forum, et d’autres rubriques et destinations devraient s’inspirer de l’ambiance qui y règne... comme quoi, au milieu de l’effort, on s’aperçoit que seul reste l’essentiel...

Bonjour Luc,

Super carnet de voyage, encore une fois.

J'ai découvert tes récits depuis peu, et en ai lu 2 ou 3 avec grand plaisir. Mais celui-ci est particulier. La raison: vous avez roulé pour une bonne partie dans mes traces! J'ai réalisé en 2016 ce que j'appelle "Ma Traversée des Alpes". Je voulais partir de chez moi (Montpellier) et rejoindre le le Léman en passant par le chalet familial à St Gervais-les-Bains (74). Ce trajet étant réalisé à la même époque de l'année que vous, je voulais à tout prix éviter les cols les plus connus et le monde qu'ils attirent. Je n'ai pas fait de moto donc je n'ai pas la même indulgence que toi pour les motards. 😉. Je partage ton agacement envers les chauffards qui mettent la vie des autres en danger car ils n'ont pas la patience d'attendre d'avoir de la visibilité pour doubler un cycliste. Je voulais aussi passer par des coins qui me faisaient envie sans y avoir jamais mis les pieds et donc a fortiori les roues: le Dévoluy, le Col de la Croix de Fer, le Beaufortin dans sa partie limitrophe avec la Tarentaise. Je n'y peux rien, je suis curieux.

Je n'ai pas écrit (encore) de carnet sur cette belle traversée. Juste une intro sur un site en ébauche. Par contre j'ai fait une carte détaillée du trajet, visible sur la page en lien. Elle m'a menée d'Avignon (plutôt que Montpellier, pour raccourcir d'une portion que je connaissais) à St Gervais en passant par Orpierre (oui, oui, ..), le Col du Parquetout, les cols du Glandon et Croix de Fer, le col de Chaussy et la Madeleine (par l'alpage de St François Longchamps), le Cormet d'Arêches, St Gervais, Mégevette, Thônons. C'est assez proche, non?? J'ai du m'abstenir du col du Noyer car j'étais attendu le soir à Villelonge (sous le PArquetout) et j'ai roulé cette journée avec un tel vent de face que j'ai été très ralenti (et fatigué); j'ai été direct à Corps (par le très beau défilé).

J'ai aussi voulu éviter autant que possible les axes hyper touristiques pour favoriser les rencontres, découvrir des lieux pas forcément grandioses mais qui portent une histoire. Par exemple Izon-la-Bruisse tout près d'Orpierre (jespère que tu connais; sinon, lecture obligatoire du récit complet sur le site de l'OT de Séderon ).

Tes mots pour décrire ce que t'apporte le vélo pourraient être les miens (en mieux). Je me reconnais tant dans ce que tu écris que ça me donne un sentiment un un peu étrange. Le col de Bousson, celui-là, je ne l'avais pas repéré! Mais c'est exactement le genre de plan que je recherche, pour le meilleur et pour le pire. C'est à des détails comme çà qu'on comprend qu'on vibre aux mêmes choses. Le vélo n'est pas du tout un but, c'est l'instrument formidable de la rencontre avec un pays, ses habitants, sa culture et ... soi-même. Comme toi, je m'émerveille sur la richesse de la France, après pas mal de vadrouilles.

Tes carnets sont un encouragement à me mettre à écrire les miens.

PS: le monde au colle delle Finestre est probablement la conséquence de l'épisode épique au Giro de cette année. Les retombées d'une exposition médiatique de grands évènements sont immenses et immédiates de nos jours. Même avec internet, il faut prendre garde à ne pas tout partager. Il faut que demeurent des lieux à découvrir par une combinaison de flair, de chance et de persévérance. Je vais probablement me faire chahuter en écrivant cela, mais c'est pas grave.

Bonsoir Vincent, pas étonnant ce que tu dis, car des "câblages" identiques amènent aux mêmes conclusions. Donc quand on est penché sur une même carte nos yeux nous conduisent aux mêmes endroits Avec ce que tu dis sur le Giro qui y est passé cette année, je comprends le nombre de vélos. La gorge dont tu parles c'est le défilé de la Souloise, coin que je connais bien pour sa super paroi d'escalade. D'ailleurs j'y étais passé dans un autre périple à vélo en France:

https://www.myatlas.com/lucbertrand/les-bosses-de-lest-de-la-france-a-velo

Mais je ne suis pas sûr que c'est plus court que le col du Noyer, car il y a une super rampe un peu avant l'arrivée à Corps. Non je ne connais pas Izon-la-Bruisse, mais tu aiguises ma curiosité, pourtant j'ai pas mal tourné autour d'Orpierre. Et oui la France c'est absolument fabuleux et partout. Les Causses, la Saône et beaucoup d'autres coins me laissent des souvenirs magnifiques et des impressions de très loin, je n'aurais jamais imaginé cela de la Saône! Luc

Je reviens sur un sujet soulevé précédemment, l’ascèse, même si probablement la remarque avait pour but unique de se moquer. Mais elle soulève une vraie question sur l’esprit du voyage à vélo, que les non pratiquants ne peuvent appréhender. Je reviens sur cette question pour montrer qu’en France on peut aussi ressentir des sensations multiples très fortes, et qu’il n’est pas nécessaire de partir loin de tout pour se sentir à l’écoute du monde dans une démarche « ascétique ».

En effet, la remarque qui m’a été faite sur l’ascèse avait pris pour exemple de manière restrictive le voyage que j’ai décrit dans ce post, alors que ma réflexion était bien plus globale et abordait l’esprit du voyage à vélo en général. Cependant, il faut s’accoutumer aux « polémistes » de la toile et ne pas s’en offusquer. Mais je le remercie, car dans le cas présent, cela me permet de dire tout le bénéfice sur l’esprit et le corps que j’éprouve à travers le voyage à vélo en France.

J’avais répondu en abordant certains grands voyages à travers les déserts. Cette réponse est très incomplète et injuste pour la France, car l'ascèse à vélo en France en mangeant un gros gâteau aux framboises sur une nappe de chocolat et le lendemain une assiette de charcuterie est une réalité que je peux vivre et j’en assume totalement le terme. Je m’expose aux polémistes fous de VF qui vont me taxer d’ignare, ignorant la signification du mot. Je vais m’expliquer.

La notion d’ascèse recouvre un champ plus vaste que le simple jeûne, elle ambrasse un ensemble de pratiques intellectuelles et physiques qui poussent à l’ouverture sur le monde et sur soi. Oui, l’ouverture sur le monde passe aussi peut-être prioritairement par la tentative de connaissance de soi en préambule.

L’esprit de l’ascèse ne recouvre pas forcément uniquement le domaine religieux, même si toutes les religions l’abordent d’une manière ou d’une autre. Dans notre monde où le développement exponentiel du tourisme nous pose de vraies questions, je dirais même génère des angoisses du fait des contingence dans lesquelles on enferme généralement le voyage, le vélo est un extraordinaire moyen de le vivre différemment, de manière plus apaisée par rapport à ce que nous reprochons à notre mode de vie en matière de pollution et de surconsommation.

Le voyage « classique » souvent exige qu’en un temps imparti et bien contingenté, on essaie de voir le plus de choses possibles, la dictature du chrono, les mouvements browniens en véhicule. On cherche les logements les plus confortables en fonction de sa bourse, ce qui engendre dans certains pays, peut-être même dans tous, une surconsommation en particulier en eau. Par exemple dans une ville comme San Pedro de Atacama, lieu très à la mode pour les occidentaux, le tourisme explose et les infrastructures suivent pour se plier aux exigences de la clientèle, piscine voire golf deviennent presque des incontournables dans le choix de l'hôtel.

Et pour ce faire on récupère les rares ressources en eau des environs au détriment des populations locales. Est-ce que beaucoup se posent cette question en prenant leur douche dans ces coins. Combien se disent je vais me laver avec 5 litres d’eau ? Alors que l’on peut traverser le désert d’Atacama en prenant une douche par semaine voire moins avec très peu d’eau.

Le chrono qui nous « bouffe » la vie, toujours plus en moins de temps, et le confort matériel que l’on a tendance à rechercher en période de voyage, du fait en particulier de la fatigue engendrée, et cela même en France.

Le voyage à vélo veut s’inscrire résolument dans un autre mode de fonctionnement. La route devient le quotidien et le soleil remplace la montre. Le confort pour le confort n’est pas recherché, et je reconnais que ce n’est pas toujours facile de se plier à cette exigence de sobriété. La tentation de la carte bleue est parfois forte, surtout lorsque on est à l’aise financièrement. Mais alors, on passe à côté de l’esprit de cette tentative de connexion à la nature et avec soi. Cette approche que décrit Pierre Rabhi « Vers la sobriété heureuse ».

Un paradoxe du vélo en France, sur des routes parfois encombrées avec des automobilistes pas très respectueux des cyclistes, on arrive cependant à faire la connexion avec la nature. Pourquoi ce miracle ?

D’abord, chez le cycliste au long cours, il y a une abnégation face à la difficulté et face au danger. Ensuite, avec l’expérience il arrive à peu près à se prémunir de l‘extrême danger des chauffards (heureusement pas tous les automobilistes, mais on ne meurt qu’une fois !). Un vélo est un point d’observation idéal dans un déplacement lent. Même dans un grand col des Alpes, où en été les routes sont prisées on connecte assez bien au monde qui nous entoure.

D'abord, du lever du jour jusque vers huit ou neuf heures du matin, il n’y a pas grand monde. Et puis, la lenteur donne cet atout, de laisser tout loisir au curieux de s’imprégner de son environnement. La zone de forêt dans les Alpes monte à peu près jusque vers les 2000 mètres d’altitude, donc durant des heures à faible vitesse dans des côtes raides on se trouve parmi les arbres. Si on a lu des livres comme « La vie secrètes des arbres, ce qu’ils ressentent comment ils communiquent » en les observant, on se remémore ses lectures et on essaie de « rentrer en communication ». Là où le véhicule à moteur passe rapidement, le cycliste a le temps de regarder, de réfléchir, de s’interroger. Et cette démarche s’il a la chance de pouvoir l’adopter durant des semaines, il pourra l’affiner. Il orientera même ses lectures en vue de cette méditation sur la route.

Et puis, le soir même bien fatigué, il va rechercher un coin pour se cacher avec sa tente. Peut-être aura-t-il pris la précaution de remplir une bâche à eau de quelques litres pour se laver à minima. S’il choisit bien, il aura même un filet d’eau courante à proximité de son lieu d’arrêt. Il s’y aspergera sans utiliser de savon. Il cherchera la pollution minimale, sans oublier cependant que nous sommes un gros virus de la planète.

Et ensuite, il aura toute la nuit pour contempler le ciel, car il aura pris la peine de s’éloigner de toute agglomération et si possible de la route. Certes en France, il n’aura pas la qualité des vues dégagées des grands déserts d’altitude. Mais déjà de quoi se plonger dans cette immensité de l’univers à la recherche de réponses. Quand je pense que l’on travaille en France actuellement sur un satellite à l’incroyable mission, qui devrait être mis en service en 2019, mais ces projets prennent toujours un peu de retard, sans doute son lancement sera pour 2020.

Cette mission consistera à mesurer et à localiser l’énergie noire et la matière noire dans l’univers, afin de pouvoir calculer (tenez-vous bien) l’accélération de l’expansion de l’univers. Seul dehors, face aux étoiles vous avez là aussi le temps de vous remémorer ce que vous avez essayé de comprendre dans des livres comme « la plénitude du vide » de Trinh Xuan Thuan ou « l’univers à portée de main » de Christophe Galfard, disciple de Stephen Hawking.

Et il ne faut pas oublier l’immense apport de l’effort physique intense tout au long de la journée, parfois sous la pluie, parfois sous la canicule, cette dernière bien d’actualité. Durant des heures, on observe son propre corps développer une belle énergie, et on est étonné de voir son adaptation au chaud, au froid, à la pluie ou aux terribles pentes. On se sent faire partie de cet environnement que l’on traverse à un rythme d’escargot, tous les sens en éveil.

La nourriture n’est qu’un aspect de cette démarche, et pas forcément le plus important. Et manger une belle tarte à 9 heures du matin et ensuite pédaler par une forte chaleur durant la journée entière pour gravir le col du Mont Cenis ou de l’Iseran, croyez-moi ce n’est pas se gaver. Le vélo a ses exigences que la marche à pied n’a pas. Tout du moins c’est ce que j’ai constaté sur mon corps. A vélo, le coup de faim, que l’on appelle le coup de fringale, vous cloue généralement sur place avec peu de préavis. A pied, l’effet est beaucoup moins brutal. Après avoir traversé des massifs montagneux comme les Alpes ou les Pyrénées à pied seul à un bon rythme, je me souviens de journées longues avec très peu de nourriture, mais en m’abreuvant dans les ruisseaux et sources, sans effet véritable sur ma vitesse et ma fatigue. A vélo par contre la sanction est immédiate. Pourquoi ?

Le vélo me fait parfois penser au TGV. Dans une autre vie, les trajets en TGV, portable coupé, représentaient des moments privilégiés de la journée où personne ne me dérangeait. Le voyage à vélo, même si vous êtes plusieurs, lorsque vous roulez vous restez face à vos pensées durant des heures, et cela pendant des semaines ou des mois. L’effet est incroyablement revigorant pour la clarté de l’esprit.

Voilà grâce à la moquerie de la part d’une personne qui ne connaît pas l’esprit du voyage à vélo (je lui pardonne sa moquerie), j’ai pu expliquer pourquoi je parlais d’ascèse en France, et j’assume le terme, même en mangeant des gros gâteaux et parfois aussi des entrecôtes bien grillées tout en ayant une belle cuisson bleue !

Tous sur nos vélos, désolé pour mon prosélytisme pour le voyage à vélo

Mais je reste ouvert au dialogue et je suis très intéressé par ce que les voyageurs mettent à titre personnel derrière le mot ascèse.

Luc

Moi je comprends fort bien, mais du vélo sans la sèce, ça fait vachement mal, non ? 😛 Ok, je sors ... 😉

Bonjour,

effectivement cela fait mal, et pas forcément là où l'on croit, j'explique.

Cela me rappelle des souvenirs pénibles, mais maintenant lointains. J'ai un fils qui vers les 18-20 ans était un fou furieux de vélo sans selle, il en avait toute une panoplie, et les explosait les uns après les autres. Ces vélos sont utilisés pour faire toutes les "conneries" possibles en particulier en ville, sauter par dessus le plus grand nombre de marches possibles, voire par dessus les voitures, escalade de bâtiments et de statues, rouler sur des murs en hauteur. Avec fierté il parlait de "combat street bike", ce que je n'appréciais pas vraiment, mais bon on ne fait pas toujours ce que l'on veut de ses enfants.

Bien entendu les grosses gamelles furent relativement nombreuses et à plusieurs reprises il a été emmené aux urgences par les pompiers. Mais il s'en est bien tiré, vu les risques insensés qu'il prenait. J'évitais de savoir ce qu'il faisait, la politique de l'autruche parfois est la plus adaptée.

Certes j'aurais pu couper les vivres donc tarir l'achat de vélos bizarres , mais le procédé est déloyal. Je me souvenais de ma jeunesse et de mon père qui a stoïquement aussi financé mes grosses "conneries". Tradition familiale quand il y a, il faut la conserver avec panache, même en tremblant de peur!

Parmi ses plus "belles" chutes: 1) après une course d'accélération en vue de passer en vol plané une vingtaine de marches bien raides, il donne une impulsion et le guidon lui casse dans les mains, et ce fut un roulé boulé en dévalant tout l'escalier à grande vitesse, un petit tour avec les pompiers et retour assez rapide à la maison.

2) à la réception d'un grand saut, impact brutal, le cadre explose et là il a joué à la tomate écrasée sur goudron.

Il y a eu aussi quelques chutes de murs en particulier sur les quais de la Garonne à Toulouse, des passages à travers des grilles d'égout et quelques coups où il est passé très près du gros choc frontal du fait d'espaces très limités à la réception, demandant des baïonnettes d'évitement en apparence impossibles à exécuter.

Mais ce temps est lointain, il faut bien que jeunesse se passe!! Il ne s'agissait pas de recherche d'ascèse, mais de "forte dépendance à l'adrénaline avec tendance lourde à l'automutilation". bonne journée Luc

Bonjour Luc

Vraiment bravo pour tous vos périples et tous les reportages qui vont avec, vous etes impressionnant, un véritable aventurier des temps modernes, par rapport à mes petites sorties de deux trois jours ............

Bonne balade en Amérique du Sud

Serge

Bonsoir Serge, merci mais la balade à vélo de trois jours ou de trois mois peut apporter dans les deux cas des joies immenses. Parmi mes plus belles balades (mais elles le sont toutes) il y a un Les Vosges-Lyon en aller-retour en 4j et une remontée de la Saône en 4 jours en partant de chez moi, et le fait de traverser Lyon (ma ville) avec mon vélo de voyage et mes sacoches j'étais déjà dans le voyage et je regardais ma ville avec un autre œil. Comme quoi la magie du voyage à vélo que l'on soit loin ou près de chez soi ou que l'on parte 3 j ou 3 mois. J'avais fait un CR de cette balade le long de la Saône: https://www.myatlas.com/lucbertrand/remonter-la-saone-a-velo

Luc

Bonsoir Luc

Encore un trés beau reportage

Lyon à vélo c'est vraiment super, j'y ai roulé deux we quand ma fille y faisait ses études

beaucoup de pistes cyclables, les parcs : tete d'or, Miribel, Jonage le long du Rhone de la Saone il y a de quoi faire

dans ma ville de naissance pas de pistes cyclables, mais il est vrai que partir du Vieux port (de bonne heure le matin) jusqu'à Callelongue avec la mer toute proche tout le long ça a son charme, bon ce soir on s'est fait corriger par Lyon

Serge