Pour organiser notre voyage itinérant en Grèce, j'ai beaucoup lu et consulté les récits et avis des internautes même si je suis peu intervenue sur le site. C'est donc un juste retour des choses d'apporter maintenant ma contribution afin que d'autres puissent profiter de notre expérience. 😉
Nous avons fait un voyage itinérant d'une douzaine de jours à travers la Grèce du 20 septembre au 1er octobre, vol, hôtels et location de voiture. Notre circuit fut le suivant :
JOUR 1 : vol pour ATHENES, arrivée à 17h30, récupération des bagages, de la voiture et route pour ELEFSINA via l'autoroute. Notre but était de sortir de l'agglomération d'Athènes qui n'était pas au programme des visites (déjà fait lors d'un long week-end l'année dernière) et de nous mettre sur la route de Delphes.
JOUR 2 : Départ d'ELEFSINA après le petit-déjeuner par le chemin des écoliers jusqu'au monastère d'OSSIOS LOUKAS. Visite et pique-nique puis route vers ARACHOVA où nous passerons un moment à nous balader. Route jusqu'à DELPHES, arrêt à l'hôtel et, comme nous avons du temps et qu'il fait beau, départ pour GALAXIDI, au bord du golfe de Corinthe, où nous passerons la fin d'après-midi et la soirée avant de revenir dormir à DELPHES, le but étant d'être au plus près du site archéologique afin de commencer la visite le plus tôt possible le lendemain matin.
JOUR 3 : Départ matinal pour le site archéologique de DELPHES (à 5 minutes) afin de devancer les bus des TO. Vers 13h après la visite de la totalité du site excepté le musée, départ pour LES METEORES tout d'abord par une très belle route de montagne puis par la vaste et interminable plaine de Thessalie. Arrivée vers 17h à KASTRAKI, hôtel et petite balade à pied jusqu'au sunset. Soirée dans le charmant village de KASTRAKI.
JOUR 4 : A 9h, heure d'ouverture, nous sommes devant le monastère de Varlaam (Grand Météore est fermé puisque nous sommes mardi, nous avons prévu de le visiter demain), il y a déjà 3 bus vides sur le parking. Je soupçonne les monastères d'ouvrir plus tôt pour les TO. Sur la journée, nous visiterons successivement VARLAAM, grand mais très encombré de touristes et ceci d'autant plus que grand météore est fermé, St STEFANOUS, le plus accessible, un petit bijou de coquetterie encore habité par quelques nonnes, AGIO TRIADAS, celui qui a servi de décors à un film de James Bond, le plus difficile d'accès sans doute mais du coup très tranquille et vraiment différent, plus dépouillé et masculin, et enfin ROUSSALOU, également habité par des nonnes dont la partie visible est vraiment minuscule. Ce dernier, très impressionnant de l'extérieur l'est bien moins de l'intérieur. Le tout fut bien sûr entrecoupé de courtes balades et arrêts à différents points de vue.
JOUR 5 : Visite matinale de GRAND METEORE, tellement vaste qu'on y sent à peine le monde et vraiment à voir. Malgré les 4 monastères visités hier on n'a eu aucune impression de redondance. Route vers METSOVO par la montagne où nous ferons une pose déjeuner et une petite balade puis vers IOANNINA où nous dormirons après avoir visité le Kastro (la vieille ville en fait) ainsi que l'île (on en fait le tour en 1h à pied), accessible par bateau en 10 minutes.
JOUR 6 : Départ de IOANNINA pour PERAMA (10 minutes en voiture au nord) et visite guidée des grottes (1h) puis route vers le site archéologique de DODONE. Après la visite, direction NAFPAKTOS, sur le golfe de Corinthe où nous passerons la soirée et la nuit sous une pluie d'orage battante et particulièrement persistante !
JOUR 7 : Nous passons le fameux pont Rion-Antirion et gagnons, par l'autoroute (en travaux), le site de Mycènes que nous atteindrons vers 13h. La visite nous occupera plusieurs heures sous le soleil enfin revenu. Nous rejoignons ensuite NAFPLIO où nous dormirons cette nuit. Balade de fin d'après-midi le long de la mer sur un beau chemin de promenade aménagé, sunset à l'acropole et soirée dans la vieille ville.
JOUR 8 : La matinée est consacrée au site d'Asclépios avec le fameux théâtre d'EPIDAURE puis pose déjeuner en bord de mer et l'après-midi, retour à NAUPLIE par le chemin des écoliers, enfin ... des oliviers et visite de la forteresse Palamède. Soirée et seconde nuit à Napflio.
JOUR 9 : journée route mais quelle route ! Nous partons de NAUPLIE en longeant la côte jusqu'à LEONIDIA. Petit arrêt puis direction l'intérieur des terres via la montagne jusqu'au monastère d'Elona que nous visiterons. Passage du col peu avant KOSMAS où il fait vraiment froid d'où un arrêt très bref puis descente vers GERAKI, la chaleur, ses étroites ruelles et ses multiples élises byzantines. Le site de l'acropole est fermé pour restauration. Route jusqu'à SPARTE et nuit aux portes de l'ancienne cité byzantine de Mystras.
JOUR 10 : Visite de MYSTRAS haut et bas puis départ vers 14h pour MONEMVASSIA où nous arrivons vers 16h. Balade dans la vieille ville fortifiée, sur les remparts, montée à l'acropole (la ville haute) qui est ... fermée pour restauration jusqu'en décembre ! Balade à pied de la porte haute jusqu'à GEFIRA par un agréable chemin à flanc de coteau puis retour et nuit dans la ville basse.
JOUR 11 : Nous avions prévu de voir la ville haute en matinée mais comme l'accès en est interdit, nous prenons directement la route du nord. Ce soir, dernière soirée prévue à proximité de l'aéroport. Longue route, un peu soulante mais pas difficile jusqu'au canal de Corinthe où nous marquerons une petite pose puis direction LOUTRAKI, PERACHORA , le lac de VOULIAGMENIS et enfin le magnifique site naturel et archéologique dédié à Hera où nous passerons la fin d'après-midi. Enfin, route vers la banlieue d'ATHENES soirée et nuit sans charme avant le vol retour du lendemain !
Voilà pour le programme qui pourra peut-être aider de futurs voyageurs à construire leur propre itinéraire. Il comporte certes quelques longs moments de route mais sincèrement, ils n'ont pas été un poids. On roule vraiment très bien sur les routes grecques (bon, pas à 100km/h non plus), rien à voir avec l'Irlande ou l'Ecosse beaucoup moins "roulantes" et puis, l'habitude des grecs d'utiliser les bas côtés pour se rabattre, d'ignorer les lignes continues et de laisser systématiquement doubler les plus rapides favorise une circulation plus fluide. On ne reste jamais longtemps coincé dans une file. Le plus difficile, ce sont les villages avec les divers véhicules arrêtés n'importe où et n'importe comment et les gens qui discutent, se saluent, boivent un coup, mais c'est un spectacle à voir ! A noter cependant : nous voyagions hors saison et, nous sommes des lève-tôt (en vacances du moins) ! D'autre part les paysages sont magnifiques si tant est que l'on sorte de temps à autre des grands axes, avec d'agréables surprises, chèvres, troupeaux de moutons, berger ... Des tranches de vie presqu'à chaque virage.
Dans un prochain post, je tenterai d'établir un classement des sites que nous avons vus. Le but étant de partager nos impressions, pas toujours attendues, nous qui ne sommes ni professeurs d'histoire ni férus d'archéologie. Des classiques et ... quelques surprises !
Entre souvenirs et projets, on a toujours plus ou moins la tête en voyage 😉
Si bien dit...
Dès que l'on sort de l'avion, je me dit "alors, quel est le prochain?" 🙂
En juin ce sera la Sicile pour nous. 6 mois... Le temps de le rêver, le préparer...
Bonne journée!
Notre classement des lieux visités ... en partant de la fin pour ménager le suspens !
Bon dernier, 9ème/9 le site archéologique de Dodone
Il ne nécessitait pas un très grand détour sur notre trajet allant de Ioannina vers Naupacte. Nous l'avons abordé avec confiance et espoir, un petit site intimiste, habituellement c'est juste ce que nous aimons. Nous sommes arrivés en fin de matinée sur le parking où les places ne manquaient pas. D'ailleurs sur le site lui-même, nous n'avons rencontré guère plus d'une demi-douzaine de personnes.
Mais le ciel était gris, aucune brise ne soufflait dans le feuillage du chêne de l'oracle de Zeus et seul le bruit persistant de la scie circulaire des ouvriers chargés de la réhabilitation a accompagné notre visite. 😕
Le théâtre était prisonnier de barricades, bardé de filets de plastic orangé. Pas moyen d'avoir une vue latérale, encore moins du haut. Le stade n'est plus qu'un souvenir, le bouleutérion un amas de rocaille entre des panneaux explicatifs, la succession de temples un labyrinthe de pierres éparpillées entre buissons et herbes folles.
Certes, le cadre est joli, campagnard, mais les monts Tomaros n'ont pas la majesté d'autres lieux plus enchanteurs. Là est sans doute notre erreur : visiter Dodone après Delphes et les Météores 😕 ! J'ai personnellement trouvé la légende de ce site, tout comme le petit chemin encaissé qui serpente dans la montagne et permet de rejoindre la grand route vers le sud, à partir de Dodone, bien plus charmants que la visite du site en lui-même.
Je tiens cependant à apporter une précision : nous ne sommes pas des voyageurs férus d'histoire ni pétris d'archéologie même si j'avais soigneusement préparé chacune de nos visites en étudiant les légendes et événements qui s'y rattachaient. Il en faut bien plus, pourtant, pour qu'un lieu me séduise, une émotion, un frémissement, le souffle du passé partagé un instant. Comme toutes les rencontres, les rencontres de voyage ne font pas partie des sciences exactes mais se jouent dans une alchimie plus complexe. Je m'excuse donc pour ceux que je choquerais et je rappelle que les avis exprimés ici restent personnels et indicatifs.
8ème/9, une petite déception le site d'Asclépios et le théâtre d'Epidaure
En ce qui concerne ce site, je ne m'étais pas posé la question de savoir s'il me plairait ou non. C'était un acquis. Epidaure, le monstre sacré, l'incontournable et puis ...
Fidèles à notre habitude, nous sommes arrivés tôt sur place. Peu de voitures sur le parking, pas de bus, personne à la caisse. Suivant scrupuleusement les conseils d'un de mes guides de voyage (je ne me souviens plus duquel), j'avais décidé de visiter en premier lieu le musée (une fois n'est pas coutume, je ne suis pas vraiment adepte de l'art "en cage"), puis de m'attaquer au sanctuaire et enfin de finir en apothéose avec le théâtre. Ce fut un mauvais calcul ! 😕 Si vous avez la chance d'arriver presque seuls à Epidaure, foncez au théâtre ! Vous éviterez ainsi la foule de touristes agités et bruyants qui sapent l'atmosphère et ternissent quelque peu le cadre.
Le musée est petit et aseptisé. Deux salles en enfilade, quelques objets intéressants. Je ne m'appesantirai pas plus car je risque d'être partiale. Comme je l'ai déjà laissé entendre, je ne suis que très peu sensible à ce type d'exposition et seuls les écomusées, généralement en plein air avec reconstitution, trouvent grâce à mes yeux (comme les gamins !)
Le sanctuaire quant à lui est immense, trop. Il y en a dans tous les sens, de toutes les époques, du grec, du romain, de l'ancien et du rénové, le tout superposé, mêlé, emmêlé devrais-je dire ! On s'y perd ! C'est dommage, le cadre est splendide mais j'ai trouvé que ça manquait d'un fil conducteur, d'une véritable histoire. Nous avons fini par abandonner les panneaux explicatifs et mes notes pour errer entre les vieilles pierres et tenter de capturer un peu de parfum du passé. Essai un peu plus concluant d'autant que nous étions seuls sur le site.
Et là, alors que tout devait s'illuminer, et bien ... les choses se gâtent. Nous arrivons au théâtre en fin de matinée pour trouver, en débouchant sur la scène, une foule bigarrée, agitée, bruyante, pire irrespectueuse. C'est le premier jour des soldes dans les grands magasins, le dernier week-end en ville avant les fêtes de fin d'année et j'ai envie de m'enfuir. En partant, je compterai pas moins de 12 bus sur le parking (je rappelle que nous sommes fin septembre !). Pour achever le tableau, nous avons le soleil dans les yeux. Le théâtre d'Epidaure n'est qu'une masse sombre et grouillante.
Bon, c'est mon premier ressenti. Par la suite, je grimperai les hautes marches de pierre, me perdrai dans les recoins, atteindrai la lisière des grands arbres, tout en haut, avec le soleil dans le dos cette fois-ci. Je pourrai alors oublier les petites fourmis qui s'agitent dans le chœur et entendre murmurer le vent dans les branches sombres. Un son ô combien plus mélodieux que les guides successifs qui poussent la chansonnette pour leurs ouailles souvent dissipées et le théâtre, lentement, se dévoilera dans toute sa majesté.
Une visite mitigée donc, loin, bien loin de la magie que j'avais imaginé. Bien sûr, si c'était à refaire je retournerais à Epidaure en privilégiant son théâtre afin de le découvrir dans les meilleurs conditions possibles et, en cas de programme serré, en oubliant son musée et en abrégeant la visite du sanctuaire.
Même si ça n'est pas une destination au programme pour les prochaines années (mais qui sait au fond), c'est avec grand plaisir que j'ai embarqué dans ton compte à rebours...
C'est toujours un délicieux plaisir de te lire, tu as vraiment un don pour faire partager tes ressentis. Et comme tes photos sont splendides, ça n'est que du bonheur 😎😎.
J'adore ta photo du théatre avec les fleurs mauves (des cyclamens ? je suis nulle en botanique...) au 1er plan.
Bonjour,
Je suis très attentive à tes impressions sur ton séjour, d'une part j'ai visité une partie de ces lieux il y a quelques ...lointaines années, et je suis en train de préparer une visite d'une 12zaine de jours en mai2015.... souhaitant revoir Delphes et le faire découvrir à mon cher et tendre. je garde un souvenir très fort de ce lieu.
Mon idée de circuit est de partir sur Ossios Loukas et Delphes dès l'arrivée à Athènes, descendre ensuite sur Olympie , Vassae que nous ne connaissons pas, un peu de route pour rejoindre Monemvassia, se poser quelques jours à Cythère et terminer 3 j à Athenes.
Y a t il des loueurs spécifiques qui acceptent les passages sur ferry?
J'attends ta suite de classification ....avec impatience!🙂
@ Laure
Contente de te retrouver sur ce voyage virtuel 😉. C'est toujours un plaisir de faire un bout de route en ta compagnie.
Les fleurs, je les adore mais je n'y connais absolument rien 😕 donc, impossible de répondre à ta question. Cyclamens ou pas ? Je n'en sais rien mais elles étaient tellement jolies et puis, le contraste de la roche et des tendres pétales colorées mmmm ... Je n'ai pas résisté même si mon homme se moque invariablement quand je me lance dans ce type de composition 😄😄.
@ Foutche
Merci de t'intéresser à mon carnet. Me voilà avec un second souffle pour poursuivre 😉 ! Mai 2012, mais c'est presque demain ! Quelle chance 🙂! En plus vous allez voir des paysages encore bien verts ce qui n'est pas le cas quand on voyage après les chaleurs torrides de l'été. Concernant les loueurs autorisant le passage en ferry, je ne vais pas pouvoir te répondre. Nous sommes restés sur le continent. Mais si tu leur poses directement la question, au moins, tu seras certaine de la réponse 😛. Allez, je m'y remets : Monemvassia, une étape qui devrait t'intéresser ...
7ème/9, Monemvassia à 2 heures de route au sud de Sparte
Je me dois d'être honnête, Monemvassia est jolie, pleine de charme, incontestablement séduisante mais ... si je devais refaire ce circuit, je ne suis pas certaine que j'y retournerais. Monemvassia dans le cadre d'un circuit qui continue au sud-est, vers le Magne et/ou Methoni, oui, c'est une étape à faire. Monemvassia comme un but en soi avant de remonter au nord : pas sûr que ça en vaille vraiment le coup. En réfléchissant, j'aurais peut-être du choisir plutôt le Magne ... mais comme je ne l'ai pas fait, impossible d'en avoir la certitude. Les connaisseurs auront sans doute un avis..
Nous sommes arrivés à Monemvassia vers 16h. Notre hôtel était dans la vieille ville donc, balade avec les sacs dans les ruelles pavés exclusivement piétonnes. Amusant mais il ne faut pas avoir trop de bagages ni des problèmes pour marcher. En fait, pas sûr que le fait de loger DANS la vieille ville apporte beaucoup plus que loger à l'extérieur. Le Kastro est facilement accessible à partir du parking à pied comme en voiture par le pont ou par un petit sentier dans les collines qui surplombe la mer. Nous l'avons emprunté, il part de la porte haute et n'est ni très difficile, ni très long
La vieille ville, c'est UNE seule et unique rue commerçante, entendez touristique, et des tas de petites maisonnettes de pierre claire serrées les unes contres les autres, d'escaliers étroits et tarabiscotés, de passages sombres, de bougainvilliers torturés par les vents. Il faut s'y perdre même si on ne se perd jamais vraiment, y traîner de jour, de nuit, les yeux tantôt au sol, tantôt en l'air pour accrocher du regard un balcon de fer forgé, une terrasse dissimulée dans la verdure. L'ensemble est ceint de remparts à arpenter sans réserve jusqu'au phare, une horreur pas encore restaurée mais situé en un lieu idyllique, comme souvent, au bout des terres, battu par l'eau, par l'air, frappé par les vagues, émergeant de l'écume mousseuse et bouillonnante, dominé par la silhouette imposante, presque menaçante de la ville haute.
La ville haute, un must ... parait-il ! Nous y sommes montés, empruntant un chemin ardu qui domine la ville et ses toits, rouge sur le bleu de la mer. Elle est fermée jusqu'en décembre ! Restauration. Pour plus de sureté, une lourde porte de bois moyenâgeuse, une épaisse chaîne couleur rouille qui s'enroule autour des montants, emprisonne les deux battants, barre mon regard qui se faufile et s'élance déjà, plus loin, plus haut. Nul doute que cette ville haute est une belle promesse. Elle ne sera pas plus pour nous.
Voilà pour Monemvassia. Je dirais 2 ou 3 heures de balade dans la ville basse et peut-être encore 2 pour la ville haute. Une grosse demi-journée doit permettre de faire le tour de l'essentiel de la ville en elle-même. Bien sûr, nous n'avons pas exploré les environs. Nous y avons eu un temps splendide, très pur (génial pour les photos) mais beaucoup de vent et par moment, j'ai eu un peu l'impression d'être sur un bateau moins le tangage, heureusement car je n'ai pas le pied marin ! Dire que des familles entières ont vécu là en vase clos lors de l'épidémie de peste en 746 ou encore pendant les années de siège, au XIIIème siècle. Une île, une presqu'île qui aurait pu, en d'autres occasions être une prison, dorée certes mais prison tout de même.
A refaire, je prendrais plutôt un hôtel en face, à Gefira, sans doute moins cher et tout aussi pratique sinon plus.
8ème/9, une petite déception le site d'Asclépios et le théâtre d'Epidaure
Et là, alors que tout devait s'illuminer, et bien ... les choses se gâtent. Nous arrivons au théâtre en fin de matinée pour trouver, en débouchant sur la scène, une foule bigarrée, agitée, bruyante, pire irrespectueuse. .. En partant, je compterai pas moins de 12 bus sur le parking (je rappelle que nous sommes fin septembre !). .
Mi-novembre, personne à l'ouverture, un couple lors de ma visite du théatre et à la sortie, un seul car avec juste 8~9 chinois. 😎 Et cela, avec le soleil.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
Nous logions dans un B&B pas loin donc, dès l'ouverture nous étions à l'entrée de la ville basse ... seuls ! Un ciel bleu très pur, une vue dégagée, une colline verdoyante et fleurie et, ça et là, des murets de pierre blonde, des toits aux courbes douces dans des teintes terre cuite qui émergent de la végétation encore très vivace en ce début d'automne.
D'emblée, nous apprenons que le palais (situé à mi-pente) est fermé au public en raison de travaux de restauration. Pas grave, le site est vaste et il y a amplement de quoi faire. Nous décidons donc de visiter toute la ville basse puis de reprendre la voiture pour gagner la ville haute et la forteresse. Bien nous en a pris ! Il y a 300m de dénivelé entre les deux et nous ferons ce trajet en toute fin de matinée, quand le soleil tape fort.
D'abord, on part sur la droite, plusieurs beaux bâtiments magnifiquement restaurés se succèdent dans un écrin de verdure pour un résultat du plus bel effet. Mon préféré, le plus éloigné évidemment, l'Odigitria ! Ensuite, on reprend sur la gauche par un petit sentier qui monte gentiment à travers la ville basse et on arrive au monastère de Pandanassa encore habité par quelques nonnes. Je l'ai trouvé joli mais sans plus et puis on continue, en descente cette fois-ci et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Souvent un peu lassé par cette accumulation de belles choses, galvanisé par la pente favorable et l'approche de la sortie, on fonce droit devant sans voir (ou vouloir voir) un petit chemin en cul de sac qui part encore plus loin sur la droite. On a failli le rater mais on ne l'a pas raté ! Ce n'est pas bien long et ça aurait été vraiment dommage. C'est mon second coup de cœur de la ville basse : le monastère de Périvleptos. Un ensemble coquet niché dans le sous bois, une atmosphère d'un autre temps. C'est beau, c'est calme, c'est un incontournable. Oui, je sais, mes 2 préférences sont aux deux extrémités de la ville basse qui, même ainsi nommée n'en est pas pour autant plate mais réellement en pente ! Affutez vos mollets.
Nous avons passé presque 3 heures dans la partie basse mais en explorant chaque recoin et puis nous sommes montés (en voiture donc, j'assume le côté faignant) jusqu'à l'entrée de la ville haute. Encore une vingtaine de minutes d'ascension et nous sommes dans le château, enfin, ce qu'il en reste. Les guides disent : "à faire pour la vue". Certes, ce n'est pas pour les ruines qu'on monte. Il ne reste en effet plus grand chose mais la vue, sincèrement, bof ! Je m'explique, le regard embrase la plaine de Sparte mais cette vaste étendue plate et monotone "morne plaine" n'a rien de très extraordinaire à mes yeux. Sans doute ai-je encore en mémoire le formidable panorama visible du haut de la forteresse Palamède à Nauplie. Mais ceci est une autre histoire et je vous en parlerai un peu plus tard... En redescendant, petit détour par l'église St Sophie. Très belle mais on en a vu tellement depuis ce matin, la saturation n'est pas loin. On bâcle un peu la fin et on se sauve. Au final, c'est plus de 4 heures que nous avons passé ici et sans faire la totalité du site à pied ! A bon entendeur..
Pour conclure, Mystras est un site charmant, coquet, grandiose qui recèle des trésors. Il ne faut pas le rater et bien gérer sa visite pour ne pas se laisser déborder par la pléthore de bâtiments mais ... je ne lui ai pas trouvé ce charme, cette magie qu'ont d'autres sites. Trop propre, trop restauré, trop cadré pour laisser les vieilles pierres envoûter mon âme de mécréante. Il lui manque juste une touche de fantaisie mais une ville fortifiée n'est pas faite pour la fantaisie bien sûr ! Allez-y et tâchez de vous y perdre un peu.
Au final, c'est plus de 4 heures que nous avons passé ici et sans faire la totalité du site à pied ! A bon entendeur..
je ne lui ai pas trouvé ce charme, cette magie qu'ont d'autres sites. Trop propre, trop restauré, trop cadré pour laisser les vieilles pierres envoûter mon âme de mécréante. Il lui manque juste une touche de fantaisie mais une ville fortifiée n'est pas faite pour la fantaisie bien sûr ! Allez-y et tâchez de vous y perdre un peu.
😇 😇 😇
Sinon comme toi, il lui manque un petit truc. C'est beau, mais il manque le côté "monde imaginaire" qu'il peut y avoir sur d'autre site comme pour les pyramide en Egypte, le machu picchu au Pérou ou tout simplement Versailles en France.
Peu être qu'être croyant permet de mieux "vivre" cette visite.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
Mystra n'est pas qu'un site religieux loin de la
la forteresse par ex à été crée par Guilhaume de Villehardouin un Chamenois prince du Péloponnèse après la IV croisade
certe mais hormis le fort, tout le reste l'est soit un gros pourcentage du site.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
on a toujours construit les églises solidement dans pas mal d'endroits le Palais est en rénovation depuis pas mal de temps au moins 2006 date de notre première🙂 visite
Merci à tous les 2 d'enrichir par vos remarques ce monologue un peu tristounet que constitue ce carnet 😕😮.
Je pense sincèrement que vous avez tous les deux raison au sujet de Mystra
Bien sûr, Mystra n'est pas qu'un site religieux, ce fut même, en son temps, la seconde plus grande ville de l'empire byzantin après Constantinople, c'est dire ! Sa prospérité économique et culturelle s'est manifestée, comme souvent dans ce cas et à l'époque, par la construction de multiples églises et monastères décorés de fresques renommées mais aussi par de célèbres bibliothèques et de non moins célèbres écrivains.
Ceci étant dit, sur le terrain, la pierre a toujours mieux résisté au temps que le papier ou même l'homme. Donc lors de ma visite dans la ville basse, ce sont ces édifices religieux, fort beaux d'ailleurs, qui ont dominés. Il y a bien quelques "maisons civiles" : la maison de Frangopoulos, la maison de Lascaris mais elles sont bien peu accessibles et très mal mises en valeur !
Les monastères dominent donc, restaurés comme des vieilles dames, chouchoutés, bichonnés, surveillés ... tant et si bien qu'ils y perdent un peu de leur âme. Trop de parois de verre pour protéger un vieux mur, trop de chaines, de verrous fermés, de gardes silencieux qui suivent les visiteurs d'un regard suspicieux. Manque en effet cruellement ce côté "imaginaire" qui ferait battre le cœur de cette cité à l'esthétisme soigné à l’extrême. Je n'y ai senti ni le souffle des hommes qui l'ont habitée, ni la trace des passions qui l'ont déchirée. j'ai vu, surtout, des trésors architecturaux. Ce n'est, pour moi pas l'essentiel. Et c'est le message que j'ai voulu faire passer ici.
@Andre1980
C'est beau, mais il manque le côté "monde imaginaire" qu'il peut y avoir sur d'autre site comme pour les pyramide en Egypte, le machu picchu au Pérou ou tout simplement Versailles en France.
Je n'ai pas le plaisir de connaitre (enfin pas encore 😛) les deux premiers mais d'accord pour Versailles où, c'est vrai, les vieilles pierres palpitent des passions, du sang et des flammes d'antan !
Bientôt la suite lol64 j'espère. J'aime bien ton écriture (pas casse-bonbon Goncourt mais empreint de sentiment).
Et comme toi, j'aime pas les musées (sauf pour les peintures). Les pièces perdent leur âme d'être en dehors de leur lieu d'origine.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
Là, on rentre dans les choses sérieuses. J'ai A-DO-RÉ Mycènes et je ne m'y attendais vraiment pas.
Pourquoi ces doutes avant même d'y poser un pied ? Parce que Mycènes, c'est l'histoire de l'histoire, 1700 ans avant la naissance de JC, l'âge de bronze ! Autant dire que les pierres de cette ancienne cité ont vu passer quelques saisons, essuyé, sans aucun doute, les assauts successifs des hommes et de la nature. J'ai donc supposé, confortée dans mon idée par divers témoignages lus ça et là sur les forums de voyages, qu'il ne devait plus rester grand chose de cette grandiose cité et que les passionnés d'histoire ancienne se plaisaient à intellectualiser ce site. Bref, qu'ils exagéraient son importance. 😊
Tout cela ne m'a pas empêchée de bosser à fond le sujet (qui ne supporte aucunement une approche un peu superficielle), de faire plus ample connaissance avec Agamemnon, son épouse et toute sa "charmante" et sanguinaire famille, les Atrides, qui régnaient alors sur Mycènes, de (re)découvrir Eschyle et sa fameuse trilogie où je me suis noyée plongée à plusieurs reprises, les faits nécessitant sans conteste un certain nombre de répétitions avant de devenir sinon limpides du moins plus clairs.
C'est ainsi préparée que je me suis présentée à l'entrée du site archéologique quasiment désert, en plein midi, sous un soleil de plomb (tout comme il ne faut pas 😛), bien décidée à appliquer au premier signe de lassitude cette ritournelle : " un petit tour et puis s'en va" 😇. Et puis ... je suis restée ... longtemps, bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé.
D'abord il y a l'enceinte cyclopéenne, un mur quoi, et la porte des lionnes sans tête dont la photo est partout. A l'ombre des pierres massives et monumentales patiemment imbriquées - œuvre des hommes, des dieux ? - il règne une atmosphère étrange, presque palpable qu'on ne peut ignorer. Et lorsque l'on passe sous l'impressionnant linteau qui supporte les félins, on franchit une faille temporelle, on remonte le temps. Les siècles défilent et s'arrêtent bien avant notre ère.
A Mycènes, les pierres parlent. Elles content l'histoire d'un roi et des siens. A Mycènes, les fantômes se réveillent et reprennent leur tâche quotidienne. A Mycènes Clytemnestre, la reine, contemple, mélancolique, les plaines d'Argolide gorgées de soleil de la fenêtre de son palais. A Mycènes, dans cette cité désertée par les hommes sans que l'on sache vraiment pourquoi, on respire, on vit, on meure dans un cycle sans fin de légende et d'histoire.
Ce site est magique, envoûtant. Il fait corps avec un paysage à la beauté brute et sauvage et la nature souligne à chaque instant les traits de l'antique cité. On grimpe peu à peu, on passe de l'acropole au palais, du palais au temple, du temple à la citerne en traversant le quartier des artisans. Et puis on redescend vers les tombeaux royaux qui ne ressemblent à rien d'autre et dominent, engloutissent le visiteur de passage de leur gigantisme improbable.
Mes propos peuvent sembler un peu délirants, j'en ai conscience. Pourtant, j'avais une casquette pour me protéger du soleil, de l'eau pour éviter la déshydratation (et je n'avais consommé aucune substance illicite) 😉. "C'est juste un site archéologique, quoi ! Très vieux de surcroit" diront les septiques. Pour moi c'est bien plus, une rencontre belle et émouvante comme ne le sont que les premières, celles dont on n'attend rien et qui ont tant à offrir.
Allez voir Mycènes, faites vous votre opinion. Essayez juste d'éviter les heures d'affluence, la foule pourrait effrayer les âmes qui hantent ces lieux. Et si vous voulez descendre dans la citerne où règne l'obscurité et le silence le plus total, n'oubliez pas votre lampe torche (une petite loupiotte ne suffira pas) pour éclairer les marches usées et luisantes tout autant de l'usure du temps que de l'humidité dont le taux s'affole au cours de la descente. Une expérience intéressante, claustrophobes s'abstenir!
J'ai du mal avec ce site.
Ayant peu d'imagination, les vestiges sont pas assez "haut" pour "rentrer" dans l'atmosphère du site. Et puis la période est si vieille. Lire les descriptions sur les panneaux et rien voir en face sauf un semblent de quatre mur a plus eu le don de me casser le moral qu'autre chose.
Faut dire que l'ai fait après Epidavros et son théâtre qui m'a laissé sur le cul.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
en plein midi, sous un soleil de plomb (tout comme il ne faut pas 😛)
Excellent 😏😏😏 !
Hello Laure,
Je suis venue prendre un shoot de Grèce avant de partir travailler.
De quoi illuminer ma journée🙂.
Ces photos de pierres basses prennent vie avec tes propos.
Et me voilà envoûtée, retournée à ces temps anciens de combats épiques, de guerres sanglantes. Et de fil en aiguille me voilà à évoquer Ulysse, ce héros universel, suffisamment sage pour essayer d'éviter la guerre, suffisamment courageux et rusé pour la gagner...
Je suis venue prendre un shoot de Grèce avant de partir travailler
Eh bien, bon trip 😉 ! Il faut bien ça en ce moment.
me voilà envoûtée, retournée à ces temps anciens de combats épiques, de guerres sanglantes
j'en connais deux qui ne le sont pas ... envoûtés ... mes enfants ont la pièce antique Les perses de Eschylle, à leur programme de français de l'année. 1er siècle avant JC contre XXIème siècle, le choc des cultures ! Même l'adaptation TV (de 1961 quand même 😇) les a fait hurler de rire ... du moins, au début ! 🤪
3ème/9 : La citadelle de Palamède à Nauplie mais ils sont deux ex æquo à cette place, je n'ai pas pu les départager
La citadelle ou forteresse de Palamède se situe à Nauplie. C'est un ouvrage défensif vénitien qui date du XVIIIème siècle, presqu'hier 😉! Pour l'atteindre, tout en haut de la colline, nous avons pris la voiture. Une fois passée l'entrée, il ne reste plus qu'à jouer des mollets et il y a encore de quoi faire ! On découvre alors quatre bastions reliés par des couloirs, des tunnels, des cachots sombres, des puits sans fond, des remparts qui s'escaladent et grimpent à l'assaut de pentes vertigineuses, des tours de guet, des meurtrières qui transpercent les murailles de pierre jaune et parmi toutes ces briques ordonnées qui ont résistées aux hommes et au temps, la nature qui reprend ses droits sous la forme de buissons d'épineux, de cactus en fleurs accrochés au-dessus du vide, de bouquets de fleurs pourpres qui percent la roche polie par les siècles.
Et à l'est et à l'ouest, et au nord et au sud, partout où le regard nous porte, à nos pieds l'azur irisé de la mer, la coulée infinie des collines vers l'horizon tandis que se blottissent, minuscules et fragiles dans l'ombre du gigantesque ouvrage, les toits rouges des habitations, frêles esquifs dans l'immense étendue de cette surprenante péninsule.
La magie est apparue là où on ne l'attendait pas, dans ce bastion militaire qui porte le nom de ses héros sur ses murs et le soleil de la Méditerranée dans son cœur. Et dans le nôtre, le charme des vieilles pierres qui défient encore, et l'espace et le temps, a agi. Nous voilà conquis sans combat ni blessure, prisonniers d'une prison dont les barreaux ne sont pas faits d'acier mais des rayons du soleil qui se reflètent sur les grandes dalles de marbre clair. Entre les murs de cette forteresse, une part de nous est restée.
3ème/9, ex æquo avec la forteresse de Palamède : L'Héraion de Perahòra
L'Héraion de Perahòra est en Corinthie, à l'endroit où l'on quitte le Péloponnèse pour prendre la route d'Athènes. Il faut un peu de temps pour s'autoriser ce détour qui, incontestablement, en vaut la peine. Déçus par les paysages plutôt quelconques que traverse l'autoroute dans les environs de Corinthe, nous avons pris la direction de Loutraki, grosse ville balnéaire, puis de Perahòra en longeant le bord de mer. Très vite, la route se lance à l'assaut des collines à travers de belles forêts. En quelques virages on quitte l'agitation des agglomérations, le flot des voitures, l'activité des industries ou des commerces. Plus rien d'autre qu'une nature sauvage et magnifique avec des vues splendides sur le golfe de Corinthe. Mais ce n'est encore que le début de la découverte. La chaussée se rétrécit, plonge vers le lac de Vouliagmenis qu'elle longe ensuite longuement. L'endroit est d'un charme désuet, comme j'imagine la côte d'Azur il y a quelques dizaines d'années, quand les promoteurs n'avaient pas encore lancé leurs programmes d'exploitation... Et enfin, quelques kilomètres plus loin, l'asphalte s'arrête. On est arrivé à l'Heraion, un site antique dédié à Hera mais surtout, un site naturel d'une beauté à couper le souffle.
La vue du parking est déjà un enchantement mais on peut se lancer à l'assaut du cap rocheux dont on atteint facilement le bout en une petite demi-heure et là, c'est l'extase, le bout du monde, juste le ciel, la mer et la côte déserte, sauvage, habillée de buissons, de fleurs, d'oiseaux. On ne sait plus où donner de la tête et des yeux tellement c'est beau.
On peut encore, ensuite, descendre vers le site antique bien aménagé jusqu'à une petite crique aux eaux transparentes comme je croyais qu'il n'en existait plus en Europe. Nous étions juste 2 couples sur les lieux à profiter du soleil allongés sur de grands rochers plats, à gouter l'eau tiède de l'accueillante calanque. Attention cependant si vous décidez de vous baigner, il y a, accrochés sur la pierre qui affleure la surface, des colonies d'oursins aux épines acérées.
Cet Heraion est un endroit plein de charme, romantique à souhait. J'aurais aimé y passer la soirée, profiter du coucher de soleil qui doit être encore plus grandiose ici qu'ailleurs, y organiser un pique-nique peut-être... mais nous avions encore de la route à faire ! Peut-être que l'un d'entre vous pourra concrétiser ce que nous avons rêver ...
Peut-être que l'un d'entre vous pourra concrétiser ce que nous avons rêver ...
Moi, moi
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
C'est très loin, très au nord en ce qui nous concerne. Il faut rouler de longues heures avant d'y arriver, de longues heures encore pour en revenir mais sans la moindre hésitation, l'endroit vaut le voyage. Rien à voir avec le Péloponnèse, rien à voir avec rien d'ailleurs, les Météores, c'est unique !
Nous avons passé 2 nuits dans la coquet village de Kastraki. Pas facile d'y circuler en voiture, les ruelles sont étroites, tortueuses et toujours en pente mais c'est un délice d'y traîner à pied le soir.
En arrivant vers 16-17h, nous avons eu le temps d'y faire une petite balade. Les sentiers sont indiqués sur le plan de l'office du tourisme mais une fois sur place, c'est autre chose ! Pas un panneau, pas une indication, les chemins se croisent, contournent les roches, se perdent parfois dans la broussaille ... il faut savoir faire preuve d'improvisation. On ne se perd pas vraiment mais ... on n'arrive pas toujours à l'endroit prévu !
Dès le lendemain matin, nous sommes partis à l'assaut des monastères. Nous en visiterons 4 sur la journée avec, en prime, quelques petits détours par le chemin des écoliers. Varlam est le 1er de la liste, grand, imposant, impressionnant. C'est le concurrent direct de Grand Météore. Personnellement, je le trouve plus esthétique vu de l'extérieur mais concernant l'intérieur, il n'arrive pas à la cheville de Grand Météore. C'est cependant une visite incontournable, malgré le monde, rançon de sa popularité. Il ne faut pas manquer de s'arrêter un peu avant d'arriver au parking de GM. On peut alors descendre en contrebas de la route sur un large terre plein rocheux d'où l'on profite d'une vue superbe sur le site de Varlam.
Ensuite, nous avons pris la direction de St Stefanous en marquant une pose au célèbre (et très fréquenté) point de vue qui ce jour là est aussi très ... aéré. Pour un peu, on serait envolé comme des oiseaux ... enfin presque ! On accède à St Stefanous sans monter la moindre marche. Un fait tellement rarissime qu'il mérite d'être souligné. Habité par des nonnes, c'est un petit bijou de coquetterie, soigné à l'extrême. Jardinet, cloîtres, plantes potagères, entourent la belle chapelle plus simple que celle de sa voisine.
Pose pique-nique sur un vaste plateau herbeux qui domine les Météores, sur la route de Vlahava. Tables, bancs, vue imprenable et ... personne d'autre que nous. C'est vraiment top sauf que ... il y a quelques invités qui se cachent. Nous nous en rendrons compte quelques heures plus tard en comptant les dizaine de piqûres très prurigineuses que nous garderons en souvenir quelques jours. Donc, si l'envie vous prenait de gambader dans les herbes folles, n'oubliez pas l'anti-moustiques !
En guise de digestion, nous partons à la découverte d'Agio Triadas, celui qui a servi de décors au film Rien que pour vos yeux avec Bond, James Bond. Pour y accéder, il faut descendre dans un petit vallon, le traverser puis ... monter au monastère. 20 à 30 minutes de balade bucolique avec beaucoup de poses photos. Le sanctuaire n'a rien à voir avec les deux précédents, très dépouillé, masculin, il y règne une atmosphère de rigueur, d'austérité presque de rigidité. Et dire que j'avais lu qu'ils se ressemblaient tous ! Ce n'est pas mon avis. Nous en avons visité 5 et tous les 5 étaient totalement différents. Je serais bien incapable d'en conseiller un plutôt qu'un autre. Même si Grand Météore reste un incontournable, il serait bien dommage de se contenter de cet unique monastère et de négliger les perles rares nichées ça et là dans ce décors fabuleux.
La dernière visite de la journée sera pour Roussalou, tout petit, tellement petit qu'à peine rentré ... on est déjà dehors ! Mais en poursuivant le chemin qui grimpe dans la colline au delà de l'entrée du monastère, en se faufilant dans l'étroit passage qui part vers la droite dans les buissons d'épineux, on accède à une vue plus belle encore. Une vue pour les initiés, les privilégiés, tout juste 3 ou 4 places et le calme dans lequel se mêle un monde végétal et un autre minéral. Nul doute que s'il y a un dieu quelque part, on peut le rencontrer ici.
La visite du Grand Météore sera pour le lendemain matin, juste avant de reprendre la route. Bien sûr il y a du monde, nous le savions, mais l'endroit ne se laisse pas avaler par la foule. Vaste, élancé, majestueux, fait à la fois de larges passages dallés et de coins et recoins, le monastère domine du haut de sa colline. Les voyageurs de passage, touristes ou pèlerins sont écrasés par sa présence, emportés par l'atmosphère qui s'en dégage, parfum d'éternité, relent de mysticisme. Bien sûr, il y a la sempiternelle boutique de souvenirs, les "marchands du temple" installés sur le parking et tout le scénario de l'exploitation commerciale développée à la perfection mais cela n'enlève rien à la magie qui émane d'une voute de pierre, de la lueur vacillante de la flamme d'un long cierge, du grincement de la chaine qui retient le talanton, cette large planche de bois qui, autrefois, fit fonction de cloche. Il y a aussi le célèbre ossuaire, impressionnant, la cuisine noircie de suie, encombrée d'ustensiles d'un autre âge. Et si vous en avez le temps et l'envie, glissez vous dans un coin de la chapelle. Là, grisé par l'odeur de l'encens, étourdi par l'accumulation de couleurs et de dorures, laissez vous emporter par le ballet des fidèles qui viennent se recueillir devant les icônes.
Les Météores malgré leur éloignement, malgré leur fréquentation par les visiteurs de tous horizons , ne nous ont pas déçus. Ce fut une très belle rencontre. Pour en profiter un minimum, je dirais qu'il faut une grosse journée soit 2 nuits sur place mais bien sûr, toutes les adaptations sont possibles.
Ces monastères m'ont toujours impressionnée !
Je ne sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée qu'il n'était possible d'y accéder que par des paniers accrochés à des cordes...
Manifestement (et fort heureusement !), il semble y avoir des accès plus conventionnels ....
Merci Laure pour ce retour. Tes textes sont toujours aussi agréables à lire et j'aime bien tes photos.
Une petite remarque : peut-être pourrais-tu demander à déplacer ce fils dans la rubrique "carnets". Il y a largement sa place et il serait plus lu. J'ai moi-même failli passer à côté.
C'est pas à proprement parlé un récit (carnet) de voyage. C'est juste son Top 10 coup de coeur. Cela veut pas dire qu'elle a vu que 10 sites. De même, elle raconte pas son voyage entre deux sites.
"Un bivouac c'est un peu comme le dépucelage et la première cuite, une espèce de rite qui fais de toi un homme" (MonsieurHenri du site randonner-léger.org).
C'est exact. Mais j'ai déjà lu des carnets sous cette forme, donc a priori pas de problèmes pour le mettre dans la rubrique "carnets". L'avantage est que cette rubrique est souvent plus lue, surtout le fils est ainsi plus facilement accessible dans le temps : plus facile quand on prépare un voyage de regarder les carnets que d'aller au fin fond du VF trouver des fils vieux de plusieurs mois, voire années. Vu la qualité du retour de Laure, je trouve dommage qu'il ne passe pas "à la postérité". Maintenant, ce n'était qu'une suggestion et Laure fera bien comme elle le souhaite.
peut-être pourrais-tu demander à déplacer ce fils dans la rubrique "carnets". Il y a largement sa place et il serait plus lu.
Hello, je suis d'accord avec toi à 200 %.
Les carnets de Laure sont de vrais bijoux, tant sur les textes que sur les photos et je trouve dommage qu'ils n'aient pas une diffusion plus large ! Et qu'ils puissent ainsi profiter au plus grand nombre.
Merci c'est gentil 🙂, j'ai repéré parmi les tiens quelques destinations qui m'intéressent ! Il faut que j'aille voir ça de plus prêt, notamment Berlin, visite toujours repoussée et la Navarre qui m'a l'air bien attrayante !
Bonsoir,
Merci pour ce gentil commentaire, c'est toujours un peu difficile de poster des retours de voyage et de les envoyer dans le vide telle une bouteille à la mer lancée sans trop savoir ni pourquoi ni pour qui. Mais je persiste même si l'exercice est chronophage 😉. La lecture d'autres carnets, d'autres discussions est tellement précieuse lorsqu'on prépare un roadtrip. Je la trouve, personnellement d'une richesse infinie. Un bel exemple de partage 🙂 !
Une petite remarque : peut-être pourrais-tu demander à déplacer ce fils dans la rubrique "carnets"
Pour la petite histoire : si ce retour n'est pas dans la rubrique carnet, c'est à cause d'une erreur de manipulation de ma part lors de sa création 😊 et maintenant, je ne sais pas trop comment faire pour le déplacer ... 😇 si quelqu'un a un tuyau ... merci d'avance.
Bonne fin d'année et, un peu en avance, excellente nouvelle année 😉 !
Laure
C'est pas à proprement parlé un récit (carnet) de voyage
Tu n'as pas tout à fait tort, ce n'est pas à proprement parlé un carnet mais c'est un retour 😛 !
J'ai choisi cette forme (pompée sur d'autres carnets 😊) parce que j'ai pensé qu'il serait peut-être plus facile pour les futurs voyageurs de trouver des commentaires sur l'un ou l'autre des sites grecs les plus courus. Mais j'ai bien l'intention, à la fin, de rajouter 2 ou 3 posts avec des sites ou endroits mineurs que nous avons adorés, juste aimés ou carrément détestés. Et je m'engage à finir avant la fin de l'année ... 😇
8h45, nous sommes à l'entrée du site, pas spécialement tôt car il ouvre à 7h30 mais le petit-déjeuner de notre hôtel n'est servi qu'à partir de 7h30, nous avons donc une bonne excuse. De toute façon, les bus ne sont pas encore arrivés et nous avons le site presque rien que pour nous, un bonheur !
Nous passerons la majeure partie de notre temps dans le sanctuaire d'Apollon qui surplombe la route puis terminerons la visite par celui d'Athena Pronaïa, en contrebas. Fidèle à nos habitudes, nous choisirons d'ignorer le musée pourtant réputé. Il nous a fallu, sans traîner, une bonne matinée !
C'est un sanctuaire dédié à Apollon, accroché à la montagne au milieu des cyprès et des buissons encore bien verts. Le site est à la fois vaste et intimiste. On l'aborde sans grande difficulté et même nous, néophytes, avons l'impression de nous l'approprier un peu. La présence du dieu des arts et de la lumière, aux multiples facettes, fils de Zeus et Leto, frère d'Artemis, est presque palpable. La brume dans la vallée, la mer d'oliviers d'un vert presque gris qui file vers les rivages de la Méditerranée, les impressionnantes parois de grès qui dominent le site et emprisonnent les rayons du soleil créent une ambiance particulière et envoûtante.
Nous avons choisi de grimper tout en haut, là où se trouvent le théâtre et le stade puis de redescendre tranquillement en s'attardant plus longuement sur les divers monuments. La tactique a payé. En haut, nous sommes seuls avec le bruit du vent qui résonne dans la montagne, entre les cimes des grands arbres. Gaïa, la déesse de la terre et son fils Python hantent les lieux. Les légendes prennent corps, la brume se confond avec les émanations enivrantes qui sortaient de cette ancienne crevasse jamais retrouvée, le premier oracle. Et dans le théâtre, retentissent encore les acclamations de la foule qui cascadent sur les marches de pierre tandis que tout là haut, sur la piste sableuse du stade, on devine les empreintes des athlètes, leur course folle, leur corps luisant aux muscles tendus.
Le site de Delphes vit encore ! En descendant lentement, on perçoit les incantations des prêtres dans le temple, les ombres jouent avec les lourds piliers de marbre, les pierres s'accordent avec les herbes folles. Nos pieds foulent ces dalles lissées par tant de pas et l'air a quelque chose de magique, une dimension nouvelle qui ne s'explique pas.
Plus bas, les Trésors, nous retrouvons le monde et cette foule bigarrée que déversent les bus touristiques et pourtant, nulle impression de masse, d'envahissement ou de profanation. Ces visiteurs d'aujourd'hui sont les pèlerins d'hier. Ils se pressent pour voir comme ils se pressaient auparavant pour savoir ... Il suffit de fermer les yeux de s'écarter un peu du chemin bien tracé pour deviner l'ombre d'une toge, le mouvement d'un pied chaussé de sandale qui soulève sur son passage un petit nuage de poussière. Et le brouhaha des langages qui s'emmêlent ressemble au brouhaha de ceux qui étaient là bien avant, maîtres, esclaves ou affranchis, dirigeants ou simples citoyens, tous dans la même quête, la même attente.
Ai-je réussi à communiquer un peu ce charme, cet envoûtement qui se dégage de Delphes ? Pas suffisamment sans doute. Les mots ne peuvent retranscrire l'émotion qui émane de Delphes et qui ensorcelle les visiteurs. La nature, le site, s'allie à l'histoire et à la légende, et l'alliance dépasse toutes les attentes. A Delphes, il se passe quelque chose depuis des millénaires et par-delà les temps, l'enchantement persiste.
Vous avez manifestement su trouver le timing idéal pour cette visite. Et la magie opère encore, en témoigne ton texte, que personnellement, et au risque de te faire encore rougir😛, je trouve vraiment superbe !
Oui c'est très, infiniment, chronophage. Mais continue: tu as des lecteurs assidus (même s'il sont souvent silencieux😊).
Pour reclasser ton message, signale-le au modérateur (cliquer sur "signaler le message"). Dans motifs, dis que tu en es l'auteur et que tu voudrais changer de rubrique.
Merci beaucoup à Calisson et Bluequark pour vos encouragements et vos bons conseils (qui ont porté des fruits : hop, dans la rubrique carnet 😉). Je me mets tout de suite au boulot ! Bientôt la fin ...
Mais encore ... des endroits *** que nous avons adorés :
- LA ROUTE COTIERE DE NAUPLIE A LEONIDIA, du pur bonheur ! D'un côté la mer, de l'autre la montagne et de temps à autre, à l'abri d'une crique, dans le creux d'une colline, un village, maisons blanches, bateaux de pêche colorés qui dansent sur l'eau claire, oliviers aux troncs torturés ... et puis juste après, la même route qui s'enfonce dans les terres, suit les gorges du Badron, entame l'ascension du massif du Parnonas vers Kosmas. C'est un enchantement. En plus, on trouve tout un tas d'endroits pour s'arrêter et profiter des paysages.
- METSOVO entre les Météores et Ioannina. Une station de sport d'hiver comme on n'en a pas (plus?) chez nous. Des chalets de pierre grise et de bois, serrés les uns contres les autres, des toits de lauze des ruelles étroites et pavées qui se croisent et s'emmêlent tout en se jouant de la pente, une vaste place à l'ancienne avec des arbres centenaires, des bancs, des chaises, des femmes en noir, de vieux bonhommes au visage buriné qui attendent, des enfants qui jouent, des chats ... bien sûr ! Se perdre dans ce village qui tient presque de la ville est un voyage de le temps, une quête d'authenticité récompensée.
- NAUPLIE que certains comparent à St Tropez ou à Deauville (mais faut-il vraiment comparer ?) qui attire les foules et joue à fond sa carte de perle touristique mais qui, si on sait laisser flotter son regard au-dessus d'un très basique mercantilisme, a beaucoup à offrir : des maisons hautes et colorées qui bordent de coquettes ruelles, des volées de marches lisses et luisantes à n'en plus finir, un petit port où l'on s'attarde volontiers prolongé par une belle promenade accrochée dans la colline, habillée de plantes odorantes, de fleurs, d'arbustes, et puis l'Acronauplie, qui se mérite, tout en haut mais d'où l'on voit, le soir, le soleil plonger dans la mer comme nulle part ailleurs.
- LES GROTTES DE PERAMA, une heure de balade sous la terre parmi stalagmites et stalactites (commentaires en anglais exclusivement mais très accessibles) une jolie surprise pleine de charme. L'endroit est très intimiste. Le sentier est étroit, au contact direct des formations rocheuses, l'éclairage non agressif laisse la magie agir et elle agit ! C'est féerique !
merci pour le lien je viens de lire le tout d'un trait, que dire un pur bonheur 🙂
J'ai revu quelques sites avec grand plaisir. Nous y étions avec mon mari il y a très longtemps en 1988 nous étions jeunes 😏
Nous logions à porto Héli dans le Sud du Péloponnèse.
Comme toi dans nos sites communs j'ai beaucoup apprécié Mycènes, malgré une chaleur épouvantable nous étions en plein mois de juillet il y avait canicule sur le pays une moyenne de 40°😕
Le théâtre d'Epidaure reste au contraire de toi un excellent souvenir. le théâtre est admirable par ses proportions harmonieuses et son acoustique exceptionnelle.
Tu parles de la conduite des Grecs. Une catastrophe🙁 ils roulent effectivement à vive allure , doublent en pleine côte et j'en passe😕
Tu m'étonnes qu'il y est le long des routes une multitudes de mini sépultures🙁
Tes photos prises dans les montagnes du Péloponnèse sont superbes ! Mais il y en a beaucoup trop pour que j'ai une chance même infime de trouver celle prise de Kosmas 😉. Il va falloir m'aider un peu, d'autant plus que nous ne sommes restés que très peu de temps à Kosmas, il y faisait un froid de canard avec une bise automnale digne du nord-est de la France 🤪. Quel contraste avec Léonidia, dont nous venions, où régnait encore la chaleur de l'été !
Mon escapade dans les îles grecques vient de prendre fin. Un très beau voyage de 18 jours (29 juin- 16 juillet) pour découvrir et admirer quelques perles des…
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INTRO Nous n' étions pas retournés en Grèce depuis 1979 et avions alors visité la Grèce continentale, en commençant par Athènes, puis, au volant d'une voiture…
Bon je me lance (enfin) dans mon premier carnet de voyage après en avoir lu bon nombres sur ce forum ^^ Nous sommes partis, ma copine et moi même, en Crète du…
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Avant notre Départ
La préparation de ce voyage a commencé 9 mois avant notre départ au mois de Juin. Pour ceux qui veulent faire un circuit similaire, il est important de réserver les hébergements très tôt, surtout dans les campsites de l'Okavango et de Savuti au risque de ne pas avoir de place.
Présentation
Après avoir fait la Zambie il y a 3 ans ainsi que la Namibie et l'ouest du Botswana il y a 1,5 ans, le choix s’est porté cette année sur le Zimbabwe (Hwange NP) et la moitié nord du Botswana.
Le vol depuis Paris est à destination de Victoria Falls avec Ethiopians airlines et une escale à Addis Ababa. Location d'un 4x4 chez Bushlore à Kasane avec deux tentes sur le toit puisque nous sommes 4 pour ce périple. La compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4 et surtout nous faire une présentation de la voiture et de son équipement. Faites vraiment attention à ce que l'on vous dit car cela peut s'avérer primordial en cas de problème comme ce sera notre cas pendant le voyage.
Notre Parcours
Nous sommes arrivés le 12 juin à midi à destination. A l'aéroport de Victoria Falls dès l'arrivée nous faisons l'acquisition de notre Visa à "Double Entrée" que j'avais au préalable réservé sur internet sur le site https://www.evisa.gov.zw/ .
Comme notre véhicule est positionné au Botswana, nous devons nous y rendre depuis Victoria Falls en franchissant pour la première fois la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana.
Le lendemain matin, la compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4. A la fin des formalités, nous prenons la route direction le Zimbabwe et la ville de Victoria Falls.
Le matin réveil matinal pour être aux chutes Victoria au lever du soleil. Superbe paysage mais comme nous sommes au début de la saison sèche, il y a beaucoup d'eau dans le Zambèze et donc un débit important aux chutes. Ceci ne permet pas d'en apprécier toute la beauté.
En début d'après-midi , nous partons pour Hwange NP dans lequel nous restons 4 jours. Deux jours à Gwango campsite près de Dete et ensuite deux jours à Robins Camp. Nous pensions voir plus d'animaux à Robins, en fait cela n'a pas été le cas. A Hwange, nous n'avons pas vu de prédateurs mais quand même une multitude de mammifères ( buffles, éléphants girafes, zèbres et antilopes).
Après cette incursion de quelques jours au Zimbabwe, nous retraversons la frontière à Pandamatenga pour retourner au Botswana. Une escale au Nata lodge pour une bonne nuit de repos car il est fatigant de conduire sur la piste.
Nous quittons Nata pour nous diriger vers Nxai Pan, la piste est sablonneuse mais c'est relativement facile. Nous faisons un petit crochet pour aller admirer quelques beaux spécimens de baobabs à "Baines Baobabs". Ensuite nous reprenons la piste pour nous rendre dans notre campsite le Nxai pan South camp. Il faut savoir que beaucoup de campsites au Botswana ne sont pas clôturés (sauf la partie douches toilettes) et que donc les animaux peuvent se promener librement au sein du camp. Quelques précautions sont donc à prévoir surtout à la nuit tombée.
Après cette halte dans le pan de Nxai, nous reprenons la route pour Maun. Nous avons décidé de faire une halte à Maun avant de rejoindre Moremi et le delta de l'Okavango pour trois raisons. La première était que nous devions faire le plein de vivres et d'essence pour les 5 prochains jours, la seconde parce que notre réfrigérateur est en panne (heureusement bushlore à une succursale à Maun) et la troisième que le trajet de Nxai à notre camp de Xakanaxa dans le delta aurait pris trop de temps. J'évite toujours de conduire à la nuit tombée.
Nous arrivons donc le 21 Juin en début d'après-midi dans notre camp de Xakanaxa. Ne voulant pas perdre de temps nous réservons une balade en bateau sur le delta de l'Okavango, départ à 16h00 pour une durée de 2 heures pour assister au coucher de soleil. Pour ceux que cela intéresse à droite de l'emplacement Xakanaxa X1 , il y a un panneau pour faire des balades en bateau. La personne qui les organise est très pro et pratique des prix sans commune mesure avec ceux des lodges.
Une belle balade dans le delta et un superbe coucher de soleil. Il est bien plus reposant d'être en bateau plutôt que sur la piste. Ce qui ne nous empêche pas de faire le matin et en fin d'après-midi le lendemain des self-drive avec notre véhicule.
Voici venu le moment de quitter la zone du delta pour nous diriger vers Savuti, une région bien plus sèche. Et c'est là que commence la partie la plus difficile de notre voyage. Tout d'abord, nous décidons de remonter par Khwai , la saison des pluies est terminée mais la zone est marécageuse. Cela nous oblige à traverser quelques petites zones d'eau que nous sondons pour vérifier que nous pouvons les franchir. Heureusement sur la route un panneau nous indique la route à suivre pour rester plus ou moins au sec. Nous arrivons à Khwai sans encombre et c'est ensuite que nous avons commis une erreur majeure. Au lieu de suivre la piste principale pour remonter vers Mababe Gate et rejoindre Savuti Camp, nous avons pris une piste rectiligne qui remonte plein nord et ensuite une piste sur la droite pour rejoindre notre camp. Erreur de jugement puisque nous nous sommes ensablés, une roue arrière enfoncée à mi-hauteur dans le sable et une autre à l'avant qui ne touche plus le sol. Au point de connaitre une véritable peur de ne pouvoir nous en sortir, le tout sur une piste déserte et à vingt kilomètres de notre point de chute quand la nuit va tomber dans deux heures. Là où ma recommandation d'être attentif aux instructions relatives au véhicule prend tout son sens puisqu'il a fallu utiliser le cric de levage afin de résoudre le problème. Bilan : nous arrivons au camp site de Savuti peu avant la nuit ( Distance : 146,3 km, Durée : 9 heures, 56 minutes et 3 secondes, Vitesse moyenne : 14,7 km/h , trace prise avec Osmand ). A la réception, la personne ne comprend pas par ou nous sommes passées, car en effet nous n'avons franchi aucune porte d'entrée de la réserve de Savuti.
Le lendemain matin personne n'a envie de conduire et nous faisons donc un game drive avec un guide. Je ne sais pas si c'est une forme de récompense mais la sortie est formidable. Nous avons le plaisir de voir trois lions et surtout une troupe de lycaons que nous avons le temps d'admirer et de photographier. Le lendemain, nous faisons un petit self drive et nous retrouvons un des lions de la veille qui se désaltère à un point d'eau. Fin de notre aventure à Savuti.
Nous partons maintenant vers Kasane. Nous restituons notre voiture et nous nous installons pour nos deux dernières nuits à Kasane. Le lendemain matin, comme nous n'avons plus de voiture, nous décidons donc de faire un dernier game drive matinal à Chobe NP qui se révèle là aussi plutôt réussi avec le suivi de deux lions qui sont frères et beaucoup d'autres mammifères. Le seul inconvénient de Chobe est qu'il y a beaucoup de touristes , cela nous change des autres parcs que nous avons faits. Ceci dit nous sommes nous-mêmes des vacanciers donc ... Le soir, nous faisons une ultime balade en bateau sur la rivière Chobe pour finir en beauté avec un très beau coucher de soleil.
Une bonne nuit de sommeil et pleins de merveilleux souvenirs, de paysages, d'animaux et d'émotions mais il est temps de repartir. Nous partons tôt le matin avec la même compagnie de taxi qu'à l'aller afin de franchir une dernière fois la frontière vers le Zimbabwe pour rejoindre l'aéroport d'où nous décollons pour rentrer en France.
Nous avons atterri à Victoria Falls au Zimbabwe et sommes allés directement au Botswana à Kasane pour récupérer notre voiture.
Notre véhicule est un 4X4 car en Zambie, il est pratiquement impossible d'utiliser autre chose surtout dans les parcs nationaux. J'ai déjà eu le plaisir de visiter le parc national de South Luangwa, c'est une des motivations pour ce voyage, la principale raison étant de voyager en Afrique avec un de mes fils.
Première étape Livingstone au bord du fleuve Zambèze, sur la route nous découvrons un restaurant très agréable chez Socrates avec un patron super sympathique (d'ailleurs à notre retour nous y ferons une autre escale). Nous faisons notre première nuit dans le tente de toit après un superbe coucher de soleil, accompagné du grognement des hippos dans le fleuve.
Le lendemain départ de bonne heure, direction Kafue NP. En fait les départ seront toujours de bonne heure, lever entre 5h00 et 5h30 du matin et départ une heure plus tard. Kafue est un parc méconnu, il est essentiellement boisé, les animaux sont craintifs car peu habitués à la présence humaine. Nous avons traversé le parc du sud vers le nord et avons croisé la route de diverses antilopes. Aux abords du lac Itezhi-Tezhi, on trouve des plaines et une faune plus facile à observer.
Après Kafue, direction South Luangwa. Ce trajet nécessite de faire des étapes à Mumbwa et Petauke. Deux étapes agréables où nous avons trouvé des lodges (cela change un peu de la tente sur le toit de la voiture) à des prix abordables et rencontré des personnes accueillantes.
South Luangwa est pour ma part le plus beau parc de Zambie, la rivière est magnifique, les paysages superbes et on y trouve une grande diversité animale y compris bien sûr les grands fauves. Un conseil pour ceux qui comme nous ne sont pas accompagnés d'un guide, si vous restez plusieurs jours aux abords du parc, n'hésitez pas à faire un "game drive" et ainsi repérer les endroits où se trouvent les animaux, afin d'y retourner le lendemain avec votre propre véhicule. Bien sûr en saison sèche, il faut privilégier les points d'eau pour voir les animaux et aussi avoir de la chance. La population d'éléphant est en croissance et nous avons eu la chance de voir au petit matin la traversée de la Luangwa par un soixante d'éléphants répartis sur plusieurs groupe. South Luangwa est le point le plus à l'ouest de notre voyage, nous repartons vers l'est afin de nous rendre dans le Lower Zambezi.
Le Lower Zambezi est la partie Zambienne de Mana Pools coté Zimbabwe. C'est sur le Zambèze que nous avons fait une balade en bateau pour voir les éléphants, hippos, crocodiles et une multitude d'oiseaux qui vivent au bord de l'eau et sur les diverses îles du fleuve. Le coucher de soleil est là aussi magnifique.
Pour notre découverte du parc, nous avons longé les cours d'eau en parallèle du Zambèze surtout sur la partie ouest (voir notre trajet). Le Lower est le dernier parc que nous visitons, la dernière étape de notre circuit sera les chutes Victoria.
Victoria Falls ou Mosi-Oa-Tunya (la fumée qui gronde), ces chutes sont véritablement impressionnantes même pendant la saison sèche. Nous avons vu les chutes à partir des deux pays, en Zambie pour la perspective globale et le pont qui sert de frontière, au Zimbabwe pour être au plus prés des chutes les plus spectaculaires.
C'est la fin de notre voyage, qui malgré l'explosion d'une roue sur la route aura été sans problèmes majeurs. La Zambie, un bien beau pays qui nous projette dans une nature sauvage et encore préservée.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
After a first trip to South Africa in 2009 that enchanted us, we decided to return to this part of the world this year.
Given how much I enjoy reading others' travel journals, I'm mustering up the courage to try my hand at this kind of exercise (which I'm not used to at all 😕).
Thanks, of course, to everyone who answered my questions and helped finalize this trip...
So, it's decided—it'll be Southern Africa... but where, with only two weeks of vacation?
Victoria Falls, which we had to cancel in 2009 due to turbulent Zimbabwean elections, was automatically back on the itinerary (yes, I know some say "the falls, meh," but I wanted to see them 😛!). We added South Luangwa and ultimately swapped Chobe and Hwange for Lesotho.
We have no experience driving a 4x4, which limited our routes in both countries, especially since it's not yet the dry season... but that didn’t stop us from bringing back amazing memories.
Sunday, April 14: After a smooth flight (and even quite comfortable in BA’s brand-new 747), we land early in the morning in Johannesburg.
We pick up the car (a little Micra) and off we go toward Clarens, our first stop. We get back into the swing of driving (moving over to the right—sorry, to the left—to let others pass, flashing lights, hazard signals, "thank you," "you’re welcome"...).
I was expecting a small town, but Clarens looks more like a village: a large grassy square,
a few cars,
and dirt roads as soon as you leave the main street.
Still, we found the same quality of South African B&Bs here. We stayed at Patcham Place (the little white speck in the photo above is our Micra!).
We end the afternoon with a walk around Clarens and its surroundings. No doubt about it—it’s autumn...
Monday, April 15: We set off for Lesotho on nearly deserted roads, heading toward Malealea.
We quickly cross the border at Caledon Poort, and the atmosphere changes: more people on the roadside, animals, scattered huts... and lots of traffic police!
We still managed to get stopped four times! Mostly, after checking our driver’s license, it was just to chat for ten minutes or so (police aren’t like that back home!). Well, one officer wanted to fine us for not waiting for him to wave us through after I stopped at a stop sign. After some tough negotiations, he let us go 😇.
We leave the main road and find ourselves in wilder landscapes.
The road narrows until it becomes a dirt track. A short climb to the gates of paradise:
... and then it’s just a matter of descending toward Malealea.
Malealea is like a village within a village. You’ll find different types of accommodations, a canteen-style restaurant (no menu choices, but the food is great, and it’s a fun way to chat with others around big tables), and lots of activities offered in partnership with the locals.
We’re shown different rondavels to choose from... we pick this one:
Simple but clean and functional, with a private bathroom.
On the bed, "real" Basotho blankets.
We decided to stay two nights to have a full day there.
Tuesday, April 16: We opted for a four-hour pony trek to the waterfall—nothing difficult, everything is done at a walking pace, with just a few "slightly" steep climbs and descents where you have to trust the Basotho ponies (no worries, they’re sure-footed 😏).
The landscapes are truly stunning:
We walk down to the waterfall (which isn’t anything special—it’s the trek itself that’s worth it) and take the return path...
... crossing through Malealea village again.
We spend the rest of the day exploring the area, reading in the sun, and sipping marula coffee on the bar terrace.
We really loved the family atmosphere in Malealea and how the locals were involved in the activities.
Wednesday, April 17: We hit the road again toward Katse. The owner of Malealea advised us against taking our car through Theba Tseka (I know Chris did it last year around the same time, but since we’re not very adventurous, we’ll go back through Maseru and Leribe—oh well, we’ll just take the same route back from Katse).
Quick aside unrelated to the story: putting together a travel journal is taking even longer than I thought 🤪... so, the rest will come a little later...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
