Septembre au Ladakh et femmes dans les monastères

Bonjour, Le mois de septembre est évidement le meilleur mois pour visiter le Ladakh. En juillet-août, le soleil est brûlant. Les fermetures de tentes-restaurants commençaient à la mi-septembre, mais ceci a évolué (devant le nombre croissant de touristes ?) et elles restent maintenant en place jusqu'à fin septembre, voire mi-octobre. Tous les treks sont possibles en septembre, pas de neige sur les cols, et cours d'eau très bas pour les traversées à gué. Depuis l'an dernier, le festival Ladakhi de Leh se tient du 20 au 26 septembre au lieu du 1 au 15 auparavant. C'est à partir de la mi-octobre que les Ladakhis commencent à se préparer à l'hiver, quand les nuits deviennent plus longues et plus faîches.

Tous les monastères sont maintenant accessibles en voiture, et les hébergements y sont devenus très rares parce que tous les visiteurs repartent avec leur taxi après la visite. Autrefois, les hommes dormaient dans les monastères de moines, et les femmes dans les nonneries. Aujourd'hui les quelques hébergements sont à l'écart du monastère et sont accessibles aux hommes et aux femmes. La nonnerie de Chulichen, à côté de Ridzong, propose un hébergement confortable. Celle de Wakha, près de Mulbek, fonctionne comme une guesthouse de 4 chambres. Dans les gonpas de moines, c'est devenu plus rare : à Takthok, les moines tiennent un tourist bugalow au bord de la route, à Hemis, j'ai vu l'été dernier un panneau qui signalait une guesthouse dans le monastère mais je ne l'ai pas essayé, à Thikse, l’hébergement est ouvert seulement pendant la fête, certainement parce qu'ils ont le grand hôtel-restaurant au bord de la route, à Ridzong, les 4 chambres spartiates construites hors de l'enceinte du monastère ont été abîmées lors des pluies de 2010 et n'ont pas été arrangées, mais on peut y dormir en apportant son sac de couchage, à Likir, je sais qu'il y a quelque chose dans le monastère. C'est tout ce que je vois au Ladakh.

Hors sujet, mais je ne peux m'empêcher de le suggérer, c'est de quitter le Ladakh par la route de Manali. (mais surtout pas avec un taxi collectif qui fait la route "en un jour", c'est à dire moins de 24h, non stop.) En septembre, il y a toujours le bus d'Himachal Tourism qui fait la route jusqu'à Manali en deux jours avec une nuit à Keylong. Deux jours de traversée de l'Himalaya avec des paysages inoubliables. Sinon, le bus Leh-Keylong, ne va pas plus loin que Keylong, où lon peut passer une journée avant de prendre l'un des deux bus qui font Keylong-Manali.

merci beaucoup jean louis

suis assez d'accord aussi sur route par manali au retour mais quid ensuite de manali dehli ? c'est facile en avion??? j'avais aussi repéré le festival mais sans avoir les dates: du coup ç'a peut être bien d'en voir un peu , mais cela veut il dire aussi du mal a se loger?? je vais regarder attentivement votre site mais du coup j'ai une autre question : les trecks du ladakh sont bien différents de ceux du Zanskar????? (du point d evue des paysages et des caractéristiques techniques)

Sur les treks, les camps temporaires ferment apres le 15 septembre.

Bonjour Chrystine, D'abord les réponses faciles : Manali-Delhi se fait le plus surement en bus de nuit. Il y en a plus d'une douzaine chaque jour : départ vers 17h de Manali, arrivée vers 7h-8h à Delhi le lendemain matin. Réservation dans n'importe quelle agence de voyage à Manali. Les bus venant de Keylong arrivent en début d'après midi à Manali. Il faut immédiatement passer dans une agence pour repartir le soir même, mais Manali ressemble à une vallée des Alpes Suisses et l'on a envie d'y rester quelques heures de plus. Il y a eu des avions entre Bhuntar près de Kulu, puis il n'y en a plus eu, maintenant je ne sais pas.

Pour le festival de Leh, il n'y a pas de problème pour se loger. Il est tard en saison et la majorité des touristes est déjà repartie.

Le Zanskar est moins peuplé et plus sauvage que le Ladakh-vallée-de-l'Indus. Le principal trek du Zanskar est la traversée de Darcha à Lamayuru, dans un sens ou dans l'autre, qui peut se fractionner en deux treks : Padum-Lamayuru (avec un col presque chaque jour) et Padum-Darcha (un seul grand col mais plus de villages). Il faut avoir sa tente et son couchage, on trouve à se nourrir tous les jours. Les autres treks sont des variantes plus "sportives" : Pas de ravitaillement en route, et très souvent des chaussures spéciales pour marcher dans l'eau. Les sentiers sont peu fréquentés et parfois intuitifs.

Le Ladakh offre plus de treks aux traces mieux marquées car plus fréquentées. Le tour du Sham et la Markha Valley peuvent se faire "les mains dans les poches", on peut être logé et nourri à chaque étape. Lamayuru-Chiling se fait avec une tente, ou sans tente mais avec quelques longues étapes.

Les paysages sont aussi beaux, on peut seulement voir plus de neige sur les sommets du Zanskar. La vallée de l'Indus est une vallée large surtout au niveau de Leh, mais les treks se déroulent dans des vallées parallèles dont le cadre n'a rien à envier au Zanskar.

hello

c'est re_moi!! comme je crois comprendre que dune manière générale les sentiers ne sont pas techniques (au moins au ladakh) est ce que des chaussures a tiges basses conviennent??? j'ai pris l'habitude de randonner (y compris trecks) avec des trails!! merci chrystine

Bonjour Chrystine,

Réponse de Normand : oui et non !

En marchant sans gros sac à dos, sur les sentiers courus et parcourus, on peut facilement marcher avec avec des chaussures basses : par exemple sur le tour du Sham, ou Lamayuru-Chilling avec la descente du Konzke La où il faudra bien regarder où poser les pieds.

Avec un sac lourd, sur des variantes peu parcourues ou au passage de cols hauts (+ de 5000 m), il vaut mieux avoir des chaussures montantes pour mieux tenir les chevilles dans les pierres, et étanches pour traverser les endroits où l'eau affleure et crée un peu de gadoue.

Pour traverser les gués de la vallée de la Markha par exemple, chaussures hautes ou chaussures basses n'a pas d'importance : dans les deux cas il faut les quitter.

Il ne reste plus qu'à choisir son camp. Jean-Louis.