Le Soudan en 1980

je ne sais pas pourquoi les images s'affichent en imagettes, elles sont pourtant chargées sur le site...

2eme partie: Wadi Halfa - Khartoum

Là encore pas trop le choix, c'est le train. Pas de route goudronnée, et le Nil non navigable. Un vieux train colonial, bondé, qui s'arrêtait des heures, soit pour cause de panne, soir pour laisser passer un train annoncé sur la même voix unique. A chaque arrêt les gens sortaient, mais il ne fallat pas trop s'éloigner car il pouvait repartir et si on le ratait il fallait attendre le suivant 3 ou 4 jours après. Nombreux, pour éviter la foule, montaient et voyageaient sur le toit du train. Le trajet durait une petite semaine, avant d'arriver à Khartoum. Ça si que ça a changé! A Khartoum, je me rappelle des superbes et nombreux jus de fruits servis par des marchands ambulants ou pas, qu'on pouvait enfin déguster: canne, goyage, mangue, etc... Il fallait un profiter car le reste du voyage, ce sera un autre menu...

[:)][;)]...

c'est bien le même (ou presque..) je parle du Ferry ... le pays lui a forcement un peu changé !!![:P] surement as tu un super souvenir de la nuité sur le pont supérieur et de l'excellente nourriture du bord !!!![:)][;)]

nous avons été enchanté de l'accueil des soudanais lors de nos 2,5 semaines de traversée du pays.. je n'ose le recommander a visiter ( hors overlander) la peur panique provoquée est trop grande [;)][;)][;)]

nous y avons fait uniquement des Bush camp (hors Karthoum) et avons été accueillis par les nubiens et les soudanais de façon fort aimable et accueillante..

bon c'est vrai les contrôles de police et autres sont pesants... mais uniquement emprunt de curiosité ( du moins de notre vécu)

BRAVO et Merci pour eux et pour le partage ici

Bon, on continue, avec: Khartoum - Sud Kordofan:

L'objectif initial était de rejoindre Juba, au sud. Mais c'était l'été, saison des pluies, quand le Nil déborde pour former une vaste étendue d'eau (le Sudd) dans lequel même les bateaux se perdent, ce qui a rendu si difficile la remontée du Nil par les explorateurs. Donc la voie ferrée était coupée, tout comme les routes. Seule solution, contourner par l'ouest en tirant vers le Kordofan, via El Obeid, Kadugli, et voir si de la bas on pourra rejoindre Juba. La encore pas de toute goudronnée. Il y avait bien un train mais on venait d'en manger une semaine, donc on a opté pour la piste en transports en commun. C'est à dire que de vieux camions Bedford, par dessus leur cargaison, embarquaient des passagers entassés et ballotés dans tous les sens par les cahots de la piste. Dialogue difficile: quelques mots d'anglais et d'arabe, mais des sourires, des rires et des échanges. Quand le camion s'enlisait, tout le monde descendait pour pousser. A l'arrêt pas d'hotels, mais des espèces de relais qui servaient du chaï (thé), des fouls (fèves bouillies) et parfois du mouton. Pour lits, des angarebs, cadres en bois avec des lanières en cuir ou cordes comme matelas. Et les pauses chaï à l'ombre des baobabs! Rustique, mais je me souviens surtout de la gentillesse des soudanais, et de la totale sécurité: pas un vol, pas une escroquerie: un voyageur c'est sacré.... Qui donc sont les plus civilisés? Est ce que ça a changé?

A cet époque le pays n'avais pas connu la guerre civile. Il n'y avait aucun problème de sécurité, mais les transports étaient très laborieux et l'hébergement inexistant. :

Juste un petit justificatif: la première guerre civile soudanaise a eu lieu de 1955 à 1972.... (je suis en train de faire une recherche sur le Soudan, donc ça m'a fait tilté de lire ça).

Joli compte rendu de voyage, merci de partager ces souvenirs. Je me rends au Soudan en septembre puis en février, j'espère faire de belles rencontres.

Je suis allée en Nubie soudanaise en février 2012. Mon voyage était essentiellement axé sur les "Pharaons Noirs" et les Nubiens. J'ai été très intéressée par les Temples (Soleb, Musawwarat Es Sufra, Naqa etc.), Méroé et ses pyramides bien sûr, les tombes, pyramides (Nuri), le Jebel Barkal, Old Dongola, etc., les paysages qu'offrent le Nil, les gravures.... et la population nubienne si accueillante. J'ai essentiellement dormi chez l'habitant dans des maisons nubiennes. De cette expérience, j'ai l'impression que en dehors de Kartoum qui a changé depuis 1980, les villages n'ont pas beaucoup changé. J'ai traversé le Nil en empruntant ferry, bateau à moteur ou felouque et toujours la même impression d'être dans un autre monde. J'ai adoré ce voyage, étant accompagnée d'un chauffeur et guide je n'ai pas été confrontée aux "tracasseries" policières. Ci-joint une photo du ferry : le Coran pour la protection d'Allah et le boulon pour les manoeuvres. Cordialement

bonjour gisèle, nous avions échangé qq info en 2011. Avec qui as-tu voyagé au soudan? Cdt.

bj

C'est vrai que les tombes napatéennes d'El Kuru sont magnifiques.... et que bon sang....les soudanais sont accueillants [:)] bien que voyageant seuls les contrôles de police n'étaient pas aussi pesant que cela... il faut qu'ils occupent leur temps.. nous en étions une source [;)]

Je suis partie avec Lendi Travel, -Waleed Arafat-. Mon guide était le conservateur du Musée du Djebel Barkal. Le talentueux chauffeur (jamais un problème dans les dunes) était aussi un excellent cuisinier. Tous les deux étaient vraiment gentils et à l'écoute. Tous les deux parlent anglais. Cela a été un très beau voyage, j'avais fait mon itinéraire avec tous les sites que je voulais visiter. J'ai dormi chez l'habitant dans des maisons nubiennes plusieurs nuits. Le confort est un peu sommaire mais c'est tellement bien de rencontrer les gens et de voir comment ils vivent. Cordialement

Même organisation mais avec Mashansharti. notre guide était le conservateur du musée de Krt. le chauffeur était cuisinier et nous faisait tous les matins des crêpes super. nous logions également chez l'habitant.A dongola, nous avons dormi chez la soeur du guide qui a préparé pour nos enfants des gâteaux d'anniversaire car lors de nos 2 passages c'était leur anniversaire; Génial et très émouvant. notre circuit nous a conduit sur les 2 rives du nil jusqu'à Abri au nord en passant par l'île de Saï. A méroé, avons dormi en campant devant les pyramides!!! Amitiés

Ah les merveilleuses crêpes du petit déjeuner ! Pourtant je suis bretonne et j'en ai mangé des crêpes dans mon enfance, celles confectionnées tous les matins par Hatim étaient vraiment très bonnes. Très, très beaux souvenirs, et je me demande si je ne retournerais pas au Soudan pour revivre ces beaux moments.

Merci pour ces photos et, à toutes et tous, pour vos commentaires sur ce si attachant Soudan (et surtout ses habitant(e)s) que j'ai connu comme expat. Dans les années 2000. La vie y était parfois rude, mais si chaleureuse et basée sur des valeurs simples, mais fondammentales ! J'ai la nostalgie ...

Heureux de voir que 20 ou 30 ans après, le point commun à tous les souvenirs est la gentillesse des soudanais. Avec beaucoup de retard (because vacances) je termine mon retour sur le Soudan en 1980: Nous arrivons enfin à Kadugli et aux les Monts Nouba rendus célèbres par Leni Rifenstahl, et c'est... la Normandie! Enfin je veux dire abondance de verdure, de paturages. Les village groupés autour de petits monts faits de blocs de grès, c'est superbe. Je n'ai pas vu les fameux combats avec des bracelets tranchants célèbrés par la photographe, mais j'ai connu là le choc culturel qui m'aura marqué dans tout le voyage: un jour le Bedford s'arrête, comme souvent, pour faire monter un passager. Et grimpe dans la benne du camion un grand gaillard tout mince, vêtu d'un court pagne, les cheveux teints en arrière au henné et armé d'un courte lance. Il fait mon age apparemment, et il est tout aussi surpris que nous. Si c'est le premier homme "primitif" que je rencontre (jusqu'à présent tous les soudanais croisés étaient vétus de djellabahs ou de longs pagnes), il est clair que nous sommes les premiers blancs qu'il voit! Nous sommes aussi fascinés l'un que l'autre. On tente une conversation... anglais, arabe... rien, il ne parle que son dialecte local. Je lui donne une cigarette, il me donne des feuilles (du khat?) à mâcher, mais c'est toute la communication que nous réussissons à établir. Deux heures après il descend du camion, et moi qui n'ai même pas pris une photo. Malheureusement à cause du retard que nous avons pris, et vu la vitesse d'escargot à laquelle nous progressons, nous ne pouvons nous enfoncer plus dans les monts Nouba et nous abandonnons notre projet de descendre dans le Sud. Nous filons donc vers l'ouest vers Babanusa pour voir si on peut choper un train pour remonter vers El Obeid et Khartoum. Encore un échec; le train est bondé. Mais quand je dis bondé, c'est bondé à la soudanaise, c'est à dire que c'est archi plein dedans, archi plein sur les marches, et archi plein sur le toit (voir photo)! Inimaginable pour nous, nous on va rentrer à nouveau en camion. Le retour sera cool, à noter une invitation à un mariage à El Obeid, et nous revoila à Khartoum ou nous pouvons reprendre quelques forces. En efet, j'ai du perdre 10kg (et il n'y en avait pas trop): à manger des fouls à tous les repas, plus une assiette de mouton tous les 4 ou 5 jours, on fond plus vite qu'avec un Ducan! Voilà, c'est terminé, mais 32 ans près j'ai encore la nostalgie de ce pays et de ces habitants!

Merci pour ce récit. Je n'ai pas eu la chance de visiter ce pays comme toi, n'ayant parcouru que la Nubie et disposant d'un temps limité pour ma découverte. Les photos ci-jointes sont le reflet de la Nubie Soudanaise du début 2012. Ce pays de contraste entre la piste des 40 jours et ses caravanes de chameaux, les musiciens de musique tradionnelle nubienne, cet homme qui continue de confectionner ses sièges et qui s'offre une pause avec son téléphone portable dont il faut avouer il avait un peu de mal à utiliser (il faut dire qu'il n' était pas tout neuf !), un lendi (genre de felouque) qui vous permet de vous déplacer dans un silence impressionnant sur le Nil (très beau souvenir), les magnifiques coucher et lever de soleil (soit sur les temples, le Nil, ou dans le désert), Kartoum et son célèbre marché d'Omdurman où j'ai acheté des dattes plus ou moins sèches et tellement délicieuses. Il y a beaucoup d'autres photos pour illustrer ce pays et sa population très attachante. Après le Yémen (mon pays de coeur) c'est cette partie du Soudan qui dans ces dernières années de voyages m'a apportée beaucoup d'émotions. Comme pour beaucoup d'autres pays et régions de ce monde il y a la vision internationnale (avec les régimes en place) et la réalité sur le terrain : des populations très chaleureuses et hospitalières qui sont les premières victimes de cette vision négative de leur pays. Je comprends ta nostalgie, le pays a changé dans les grandes villes, le changement est plus lent dans les campagnes même si par contraste les nouvelles technologies sont accessibles dans des lieux improbables : mon chauffeur passait beaucoup de temps au téléphone, mon guide recevait ses mails, alors qu'il me semblait que j'étais au milieu de nulle part (vision occidentale). Encore merci.

Gisèle, il n'y a que dans notre beau pays que le téléphone ne fonctionne pas partout!!! Effectivement au soudan, le chauffeur était toujours au téléphone (il en avait même 2). il s'étonnait que nous ne téléphonions pas et voulait nous payer une carte!! Mais cela a été aussi vrai au fin fond de l'Ethiopie en 2012 et cet été au Ladakh dans des vallées encaissées de l'Himalaya. bonne journée