Le tour de l'Ouest américain en 40 jours - été 2012

Chouette un nouveau carnet! 😛

Nous avons donc opté pour un vol Finnair à 2 escales (Helsinki et New York), ce qui nous a fait faire 200€ d'économies par personne, mais 20 à 24h de vol quand même !

Waouh! Mais donc au final est ce que ça vaut le coup d'économiser 200€ pour un voyage qui dure 12h de plus qu'un voyage sans escale?

A noter que suite au vol de mon passeport par un malfaiteur il y a une quinzaine d'année, mon nom était blacklisté par l'administration américaine, mon ESTA a donc été refusée, et j'ai dû prendre un visa, ce qui est fort cher. J'ai aussi eu à subir un petit interrogatoire supplémentaire à l'arrivée sur le sol américain

alors ça c'est un peu fort! Je ne comprends pas pourquoi tu as été black listé d'une part après un vol de passeport alors que tu es la victime! Et ensuite je comprends encore moins que 15 ans après cette histoire te porte encore tort 😠

Monument Valley : un classique, impressionnant évidemment, mais ce qui m'a frappé c'est l'état catastrophique de la piste alors que tout le monde dit qu'il est facile d'y aller en véhicule de tourisme, pour ma part je ne l'aurais pas fait.

heureusement que c'est juste le début qui est dans cet état! Juste pour décourager les visiteurs d'emprunter leur propre véhicule 😛

- Petit point de désaccord avec les habitués de VoyageForum, on en a déjà parlé 😉 J'avais lu partout que Bryce était plus sympa que Zion, et que si on doit faire une impasse il faut sacrifier Zion

😏 bon pour pas polluer ton carnet je remets le lien de mon explication: http://voyageforum.com/v.f?post=5511467#5511467

D'une façon générale, j'ai pas trop aimé les villes

là on est d'accord!

Si c'était à refaire, je n'y passerais pas 4 nuits mais 2 ou 3.

Tu parles de San Francisco. Et là aussi je suis du même avis que toi. J'y avais passé 4 nuits, 3 m'auraient suffi pour voir l'essentiel. Faut avouer que c'est une ville avec une atmosphère spéciale tout de même, rendons à San Francisco... 😛

ce qui m'a fasciné avec Las Vegas, c'est que cette vulgarité est poussée à l'extrême, sans aucune retenue, on ne sait plus où donner de la tête tellement c'est extraordinaire dans le n'importe quoi ! Du coup, j'y serais bien resté 3 nuits au lieu de 2

ça m'a fait pareil la première fois que j'y suis allé, magique! Mais la 2ème puis la 3ème j'en avais assez au bout d'une nuit, la magie (nouveauté?) n'était plus là et j'étais bien content d'en partir.

@++ pour la suite du carnet

Nous avons donc opté pour un vol Finnair à 2 escales (Helsinki et New York), ce qui nous a fait faire 200€ d'économies par personne, mais 20 à 24h de vol quand même !

Waouh! Mais donc au final est ce que ça vaut le coup d'économiser 200€ pour un voyage qui dure 12h de plus qu'un voyage sans escale?

Selon ma femme, ça valait le coup, ça l'embêtait de payer 400€ de plus sachant que nous ne roulons pas sur l'or et qu'un voyage à 6000€ était un petit (grand) évènement pour nous, même pour une sorte de voyage de noce (car on s'est marié l'an passé sans partir en voyage). Surtout, elle dort bien assise.

Selon moi, avec les problèmes de dos que je me tape depuis mai, et sachant que je ne dors pas (ou peu) assis, si c'était à refaire je ne le referais pas. Mais bon, j'avais acheté le billet en janvier, soit avant mes problèmes de dos.

Pour ce qui est de l'ESTA, je ne reviendrai pas dessus car j'en ai déjà parlé (appelé au secours 😏 ) à l'époque, mais c'est une histoire rocambolesque !

Au hit-parade des pistes : 1) Shafer Trail + Potash Road (Canyonlands) : piste très difficile, mais paysages magnifiques. On descend d'Island in the Sky par les lacets du vertigineux Shafer Trail, on longe le Colorado sur la Potash Road dont les cailloux sont durs à passer, ..........

................................... . 3) Cottonwood Canyon Road (Grand Staircase) : magnifique raccourci entre Bryce et Page, facile.

Tout à fait d'accord sur Potash Road. Les 5 premiers miles après avoir quitté Shafer Trail sont horribles, on avait un Dodge Journey (4 roues motrices en permance mais en aucun cas un vrai 4x4), et la hauteur des cailloux à franchir nous à fait craindre de rester bloqués pour des problèmes de garde au sol.

Sur Cottonwood tu as eu de la chance, pour nous la piste était bloquée (fermée) à cause des orages qui la détrempaient tous les jours :-(

Bonsoir Nakata

J'ai hâte de lire la suite ... Le début est excellent !

40 jours de voyage, ça va te faire du boulot pour nous raconter tout ça, mais ne te décourage pas en route car j'attends avec impatience de lire ce que tu as fait à Zion et Bryce où j'aimerais aller l'été prochain.

Bonjour Julien, Merci pour ce retour d'expériences sur le forum rapide ! 😉 Je trouve toujours intéressants les tops 3 et tops Flops... (en plus je suis plutôt d'accord !) Là où je me suis bien retrouvé c'est ici : 😏

j'ai beaucoup aimé les chips de maïs violet, ainsi que le beef jerky (viande séchée), ce qui fait un bon déjeuner si on rajoute des petits légumes à croquer.

Exactement mon menu du midi traditionnel sur les pistes ! 😇 😄 Bon maintenant, quelques photos pour nous faire patienter ! 😎

Bonjour,

Pour un premier voyage, c'est réussi et 40 jours étaient un minimum pour le circuit.

Au niveau des tops et des flops, je rejoins totalement pour : Au niveau des TOPS : * ZION : Effectivement un des 5 tops de l'Ouest. Et 3 à 4 jours c'est le minimum des minimums pour apprécier. Certes Angels Landing sort de l'ordinaire, mais est trop fréquenté à mon goût. Il y a plus exceptionnel : - Observation Point, avec une incursion dans le très beau et pas trop technique Echo Canyon, - Hidden Canyon avec retour par Deertrap Canyon (c'est plus technique) - The Narrows en partant de Chamberlain's Ranch et en remontant par Oderville Canyon (on évite ainsi la partie basse des Narrows (pas la plus belle et surtout surpeuplée) Et Zion est un paradis pour la canyonneering. Pour ne citer que les pas trop techniques : The Subway (exceptionnel), Behunin Canyon, Mistery Canyon............

* CANYONLANDS : Certainement le top 1. Shafer Trail et Potash Road ne sont qu'un avant goût de ce que peuvent offrir Canyonlands. Long Canyon Road est sympa. Mais le meilleur moyen de se faire plaisir est la jeep (le 4*4 a ses limites). Au hasard : - White Rim (en 2 jours), - Une excursion de 3 ou 4 jours dans The Maze (il vaut mieux d'adjoindre un guide local). - Et du jeeping d'exception sur des pistes d'anthologie : pour n'en citer que quelques unes : Elephant Hill, Steel Bender............. ou plus cool : Chicken Corners ou encore plus cool et sympa : Onion Creek et Fisher Towers.

Au vu du parcours, tu n'as pas oublié PAGE et sa région, un autre TOP. Mais apparemment ont été zappés, faute de temps : San Rafael Swell (est ses slots) et Grand Staircase (notamment le long de la Hole in The Rock Road) qui au vu des merveilles qu'ils recèlent méritent très largement une place dans le top five.

Au niveau des FLOPS, je suis un peu plus partagé : * ANTELOPE CANYON : je souscrit entièrement, d'autant qu'il y a mieux à faire dans le genre. * GRAND CANYON : nettement plus partagé. OK si l'on se limite aux points de vue avec la navette. D'autant que la brume de pollution n'a pas arrangé les choses. En près de 20 ans la différence est malheureusement très nette et celà ne va pas aller en s'arrangeant. Et je ne parle pas de mon premier passage qui doit dater de 1975 ou 1976. Par contre, des randos d'exception : à condition de descendre dans le canyon par la South Kaibab (c'est quand même hors norme; la Bright Angel n'offrant pas les mêmes sensations). la remontée pouvant s'effectuer soit par la Bright Angel (2 jours si l'on descend au fond) ou mieux par la North Rim (mais là ce sera 3 jours et plus physique). * SAN FRANCISCO : J'ai du mal à comprendre. Tout à fait d'accord pour les FISHERMANS WHARF, CHINATOWN, voire ALCATRAZ : détestables c'est un fait. Mais SF a une âme et pour la découvrir il faut aller au devant des san franciscains (bon évidemment j'en connais un certain nombre, alors c'est facile) : diversité culturelle et tolérance sont les maîtres mots. Haight Ashbury (tu l'as sauvé), Lower Haight, Mission, Noe valley, à un degré moindre Sausalito, voire Castro ou North Beach sont des quartiers authentiques. SF c'est aussi : - Une vie nocturne animée (Soma), - De la musique d'exception, avec des salles mythiques (Fillmore, Warfield Theater - OK il faut tomber en face pour les concerts), de la live de haut niveau, pour ne citer que les salles blues ou punk-metal : Biscuit and Blues, Elbo Room, Slims, New Parish, Parkside, Bottom of the Hill....... Et là à ma connaissance aucune ville au monde (à part peut être Londres et bien sur New York) ne peut égaler. - Des fêtes délirantes : Folsom Street Fair, Freedom Day Parade, Castro Street Fair (re OK, il faut tomber en face). * LAS VEGAS : Dieu sait si j'y ai séjourné et y séjournerai. C'est le point de chute idéal pour arpenter le Sud de l'Utah. Par contre, je ne comprendrai jamais l'intérêt qu'il peut bien y avoir à arpenter à ma queue leu leu les hotels-casinos (c'est la raison pour laquelle je ne séjourne qu'au Mirage qui est, de très loin, le moins "visité") ou encore Downtown (c'est quand même d'un goût douteux). Par contre : des spectacles d'exception (Cirque du Soleil), des clubs et des outlets........ et on récupère des randos.

Jean-Jacques

* CANYONLANDS : Certainement le top 1. Shafer Trail et Potash Road ne sont qu'un avant goût de ce que peuvent offrir Canyonlands. Long Canyon Road est sympa. Mais le meilleur moyen de se faire plaisir est la jeep (le 4*4 a ses limites). Au hasard : - White Rim (en 2 jours), - Une excursion de 3 ou 4 jours dans The Maze (il vaut mieux d'adjoindre un guide local). - Et du jeeping d'exception sur des pistes d'anthologie : pour n'en citer que quelques unes : Elephant Hill, Steel Bender............. ou plus cool : Chicken Corners ou encore plus cool et sympa : Onion Creek et Fisher Towers.

Effectivement ça a l'air à faire, mais je ne suis pas assez aventurier pour passer deux jours dans les campings primitifs sans douche. Ben ouais, j'ai besoin de ma douche pour me réveiller moi ! Peut-être dans quelques années 😉

Au vu du parcours, tu n'as pas oublié PAGE et sa région, un autre TOP. Mais apparemment ont été zappés, faute de temps : San Rafael Swell (est ses slots) et Grand Staircase (notamment le long de la Hole in The Rock Road) qui au vu des merveilles qu'ils recèlent méritent très largement une place dans le top five.

Je suis bien passé à Page, mais je n'ai pas été charmé (hormis Horseshoe Bend). Mais à ce moment-là du voyage, vers la fin, on avait besoin inconsciemment de faire une pause, et notre chambre d'hôtel était tellement géniale (le Red Rock) qu'on s'y est beaucoup attardés, notamment pour faire un barbecue, et regarder un peu l'émissions de télé sur les "Gator Boys" 😊

San Rafael Swell, je manquais de temps, j'aurais bien fait Wedge entre Salt Lake City et Green River, mais ce sera pour une autre fois. J'ai quand même fait la boucle de Little Wild Horse Canyon, et Goblin Valley.

Grand Staircase : je n'ai pas parcouru la Hole in the Rock, mais Burr Trail Road et Cottonwood Canyon Road.

* GRAND CANYON : nettement plus partagé. OK si l'on se limite aux points de vue avec la navette. D'autant que la brume de pollution n'a pas arrangé les choses. En près de 20 ans la différence est malheureusement très nette et celà ne va pas aller en s'arrangeant. Et je ne parle pas de mon premier passage qui doit dater de 1975 ou 1976. Par contre, des randos d'exception : à condition de descendre dans le canyon par la South Kaibab (c'est quand même hors norme; la Bright Angel n'offrant pas les mêmes sensations). la remontée pouvant s'effectuer soit par la Bright Angel (2 jours si l'on descend au fond) ou mieux par la North Rim (mais là ce sera 3 jours et plus physique).

J'ai bien fait la South Kaibab, au lever de soleil jusqu'à Skeleton Point. C'est beau, mais d'une part on a préféré la zone de la tour, sur la route de Desert View, et d'autre part, ma femme a trouvé le rapport qualité/effort pas si terrible.

Je serais bien descendu tout au fond, mais 6 mois avant, le Phantom Ranch était complet. Il y avait bien le camping, mais je n'ai jamais fait de rando sur plusieurs jours avec tout le barda sur le dos, et j'ai laissé tomber. J'ai bien fait, car entre la période des réservations (janvier) et mon voyage (juillet), j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Ça n'aurait clairement pas été possible, surtout que c'était la première rando de l'année et que j'étais encore rouillé. Déjà, on a dû se coltiner les 3 kg de flotte chacun dans le camelbak, plus le Reflex pour ma femme !

Bon allez, j'essaie d'avancer dans la rédaction du carnet !

Première partie : California One - looking for Jack Sparrow

Nous arrivons à San Francisco tard dans la soirée, et sommes donc obligés de prendre le taxi pour aller faire dodo. Après près de 24 heures et 2 escales, nous sommes épuisés, mon dos est endolori malgré les antalgiques, et nous n'avons qu'une envie, c'est de nous écrouler dans un bon lit douillet.

Hébergement : chambre chez l'habitant (Josh) réservée par le système Airbnb. 226€ pour 4 nuits (en comptant la com que se prend Airbnb) Page web : https://www.airbnb.fr/rooms/220418 Excentré, car dans Haight-Ashbury, mais comme c'est le seul quartier que j'ai trouvé sympa, c'est aussi bien ! Josh possède cette belle maison en bois typique du quartier, qui est un véritable hôtel déguisé, puisqu'il y loue plusieurs chambres. Bon, la salle d'eau fait un peu vieillotte et aurait besoin d'être un peu retapée, mais ça fait partie du charme de ces vieilles maisons défraichies de San Francisco. On n'a pas croisé notre hôte, faut dire qu'on était tout le temps en vadrouille. Il nous avait juste donné par mail le numéro de digicode pour entrer chez lui.

Mercredi 11 juillet : San Francisco (Haight-Ashbury + Alamo Square + Castro+Golden Gate Park)

Objectif : se remettre doucement du voyage en avion en visitant les alentours de la maison !

Avec le décalage horaire, nous sommes debout de bonne heure, galérons un peu pour comprendre le fonctionnement du robinet d'eau chaude sous la douche, puis nous partons à la découverte de Haight-Ashbury, le quartier historique des hippies. Bon, avec le temps, c'est devenu plus bobo que baba, mais il y a encore un certain charme, avec les vieilles maisons multicolores qui ont parfois appartenu à des chanteurs 60's, les clodos et les voyageurs hyper roots qui dorment dehors (on a parfois du mal à distinguer les deux catégories !). Tiens, je me suis fait aborder une ou deux fois pour de la weed, mes cheveux longs peut-être... 😎



De bon matin, le temps est glacial (je déteste le froid), j'ai mal au dos et je suis crevé, mais on continue vaillamment vers Alamo Square et ses célèbres painted ladies.



Le temps commence à se réchauffer, le soleil est au rendez-vous. Nous enchainons avec un court détour par Castro, le quartier gay (on y trouvera un supermarché bio pour le picnic, et un pass transport pour les 3 prochains jours dans une épicerie qui fait office de point de vente MUNI), puis nous contournons Corona Height et grimpons vers le Buena Vista Park par une ruelle en escalier dont je ne me souviens plus le nom, ce n'est d'ailleurs pas dans mon guide papier. Upper Terrace ? Lower Terrace ? Levant Street ? En regardant le plan, ça doit être dans ce coin. En tout cas, c'est mignon, aussi sympa que la partie de Filbert St qui descend de la Coït Tower en escaliers, pour ceux qui connaissent. Petites maisons en bois.

L'après-midi, petite visite du Golden Gate Park. On n'est pas rentré dans les parties payantes, qui nous semblaient un peu chères pour des jardins... Les parties gratuites ne nous ont pas vraiment émerveillés en tout cas. On en a surtout profité pour prendre une carte SIM américaine chez T-Mobile, qui a une boutique près de la limite sud du parc.

Jeudi 12 juillet : San Francisco (Golden Gate Bridge + Marina + Fisherman's Wharf + Alcatraz)

Aujourd'hui, objectif : toute la partie côtière de la ville.

Ce matin, nous trouvons le bar où nous prendrons notre petit déjeuner pour les 3 prochains jours, pas loin de la maison : le Café Cole. Bon espresso, bon thé, bonnes pâtisseries, à emporter ou à déguster dans la toute petite salle... Et la serveuse indo-koweïtienne est fort sympathique.

Nous prenons le bus qui traverse le Presidio pour visiter le Golden Gate Bridge. C'était pas une bonne idée d'y aller aussi tôt : le pont est dans la brume ! Ça se dégagera progressivement, mais pas totalement, sauf quand nous serons partis... Bon, de ce qu'on a vu, rien de merveilleux tout de même. Avec un peu de mauvaise foi, je dirais qu'on a aussi bien à Saint-Nazaire !

Nous reprenons le bus, cette fois pour Marina. Nous parcourons une rue commerçante où Madame fait quelques boutiques sous les yeux patients de son mari modèle 😇 Il faut dire qu'elle va devoir se passer de sa vie citadine pendant quelques semaines de canyon, alors je suis indulgent. La Marina n'a rien de mémorable, c'est un quartier avec des boutiques et des restaurants assez chics, pour ne pas dire franchement bobo (jugez plutôt : "La Boulange", "The Plant Café Organic"...). Nous déjeunons dans un restau du même genre mais un poil moins cher, dont j'ai oublié le nom, et où nous dégustons nos premiers burgers : pas vraiment typique comme ce que nous connaitrons au Wyoming, mais de bons produits bio avec de l'avocat un peu partout. La végétarienne de mon cœur est aux anges.

Ensuite, nous retournons vers la côte, et nous arrivons à l'entrée du quai où sont disposés les vieux bateaux. Ce musée à ciel ouvert fait partie du réseau des National Parks ; nous en profitons donc pour acheter notre fameux pass "America is Beautiful", qui donne accès à tous les parcs nationaux du pays, à conserver précieusement donc. Les bateaux en eux-mêmes sont sympas à visiter, mais rien d'absolument incontournable, et puis c'est pas si vieux que ça, essentiellement du XIXe siècle, pas de vieux gréements permettant de se mettre un instant dans la peau de Jack Sparrow, donc ! Encore une fois les habitants de la Loire-Atlantique ne seront pas dépaysés (s'ils ont visité le Belem à Nantes).

Nous continuons notre exploration des quais vers l'Est, la rue commence à être envahie par des boutiques moches et par une foule de touristes obèses : pas de doutes, nous approchons Fisherman's Wharf ! Le Piers 39 n'a pas d'autre intérêt que d'observer les touristes américains de base avec l’œil de l'anthropologue : ils semblent vraiment heureux dans cet univers à forte teneur en mercantilisme et en matière grasse... Mais trêve de mauvaise langue, direction le bout du quai pour voir les otaries... Raté, elles sont aux abonnés absents ! Moi qui étais impatient d'observer la faune de l'Ouest américain, je suis déçu, mais me console en pensant à la future visite de Point Lobos, où les otaries sont légion parait-il.

Un dernier coup d'oeil à un faux Jack Sparrow qui amuse petits et grands avec ses sketches de rue, et nous continuons notre route vers l'Est, où nous attend notre bateau pour Alcatraz. Nous passons devant les quais où accostent les immenses paquebots de croisière : j'y reconnais un navire qui, me semble-t-il, a été construit aux chantiers de Saint-Nazaire ! Comme quoi, on en revient encore et toujours à la Loire-Atlantique... Nous arrivons en avance pour Alcatraz, et en profitons pour aller visiter Coit Tower, non loin de là. Non loin, mais haut : ça grimpe sec ! Nous choisissons d'y aller en bus, et de redescendre à pied. La tour en elle-même n'a rien de mémorable, et bonjour la queue pour y accéder... Mais elle offre une belle vue sur l'ensemble de la ville. Nous redescendons par Filbert, la ruelle en escalier qui longe de belles maisons en bois, puis embarquons pour Alcatraz (visite de nuit).

Le soleil descend vers l'horizon et il recommence à faire frisquet sur le bateau, et encore plus sur l'île ! Celle-ci n'a rien de mémorable à mon goût. Par contre, l'intérieur de la prison est sympa à visiter grâce à l'audio-guide, qui fait revivre les grandes tentatives d'évasion qui ont eu lieu à Alcatraz. J'aime particulièrement le détail suivant : les prisonniers avaient accès régulièrement à la douche chaude, ce qui les empêchait de s'habituer au froid et comme l'eau de la baie est glaciale, ils n'auraient pas pu s'évader même en sortant du bâtiment. A un moment, on peut sortir pour prendre des photos de San Francisco, mais le vent est tellement froid que je n'y reste que quelques secondes : intenable, même avec un tee-shirt manches longues et un pull ! J'ai bien aimé aussi la visite de l'hôpital, laissé dans son état d'il y a quelques décennies ; très pots-apocalyptique comme atmosphère.

De retour sur les quais de San Francisco, il fait nuit et je suis transi de froid. Nous arrivons à l'arrêt du tram pour Castro, que nous attendons 10 minutes, 20 minutes... Un tram passe bourré à craquer sans s'arrêter, au grand désespoir des touristes massés à la station ! Après avoir attendu encore 10 minutes, je n'en peut plus, j'ai vraiment trop froid, j'étais prévenu que ce n'était pas une ville chaude mais à ce niveau-là, j'aurais eu besoin d'un manteau et d'un bonnet 😕 Tant pis, nous prenons un taxi pour Haight-Ashbury. Pas terrible en tout cas les transports en commun le soir à San Francisco.

Pas de photo valable à vous montrer.

Vendredi 13 juillet : San Francisco (Union Square + Chinatown + Russian Hill)

Aujourd'hui, objectif : le centre-ville.

Nous prenons le bus pour downtown, et je sens qu'aujourd'hui encore ça ne va pas être une partie de plaisir, j'ai encore mal au dos et je ne veut pas reprendre des antalgiques codéinés car ceux pris dans l'avion me font subir quelques désagréments gastriques 😊

Je commence par emmener ma femme dans l'immense centre commercial Westfield (impressionnants balcons), où elle pourra prendre son fix de boutiques avant les immensités de l'Ouest américain. Puis quelques boutiques vers Union Square, et direction Chinatown. C'était mon premier centre-ville américain, je pensais être impressionné par les building mais franchement j'ai trouvé ça moche ! Rien à voir avec nos villes du vieux continent.

Nous prenons le cable car pour Russian Hill, bien fun comme expérience par contre. Après un passage au musée du cable car, nous déjeunons dans l'une de ces petites brasseries bobo dont San Francisco a le secret, le Café Sapore, en bas des lacets de Lombard St. Nous y mangeons nos premiers bagels, très bons (encore de l'avocat). Pour compléter l'ambiance fashion victim, tous les clients autour de nous ont apporté leur portable de chez Apple 😏

Nous remontons ensuite les lacets de Lombard St, jolis et envahis par les touristes, puis reprenons un cable car pour le quartier d'Union Square, où nous reprenons le bus pour Haight-Ashbury. Fin d'après-midi : repos ! Demain matin, nous prenons la voiture à la première heure pour commencer notre road trip.

Pas de très belles photos aujourd'hui non plus.

Bilan de SF : est-ce que c'était mon état physique ? Toujours est-il que je n'ai pas adhéré à cette ville. Pas assez beau, trop froid, on est mal assis dans les bus... Si c'était à refaire, je crois que je n'y passerais qu'une seule journée (Haight-Ashbury + Alcatraz), voire deux pour me remettre doucement du voyage en avion. Ou alors, trois, mais en prenant la voiture dès le 3e jour pour aller visiter Sausalito, Muir Woods et Point Reyes qui avaient l'air sympa... Une autre fois peut-être.

Samedi 14 juillet : Point Lobos + Big Sur

Comme je n'ai dit, mon objectif n'était pas de visiter la Californie, mais les états voisins. Finalement, on a eu 5 semaines et demi de vacances au lieu de 5 semaines, ce qui a permis de rajouter San Francisco et Big Sur, mais on fera l'impasse sur LA, Monterrey et Hearst Castle (même si sur la route), Sequoia, Yosemite, Death Valley... A faire pour un futur voyage centré sur la Californie.

Après un dernier petit déj au Cole Café, nous disons adieu à Haight-Ashbury et prenons le bus pour l'agence Dollar d'O Farrell Street. J'ai eu raison d'attendre quelques jours pour prendre la voiture, à l'aéroport j'aurais été crevé, le guichetier de Dollar l'aurait senti et m'aurais enquiquiné avec les assurances supplémentaires... Là, il n'a pas trop insisté. Une fois sur le parking, surprise ! La voiture qui nous est destinée n'est pas seulement SUV, mais aussi 4x4 (avec un bouton pour basculer en 2 ou 4 roues motrices).

Nous allumons notre GPS pour sortir de SF, je me mets au volant, et c'est parti pour la côte sud ! Le premier arrêt est pour Marina (juste avant Monterey), où nous faisons le plein d'essence pour éviter les stations hors de prix de Big Sur, et surtout, où nous faisons notre premier Walmart. Nous achetons notre fidèle glacière, une Coleman de taille moyenne (suffisant pour deux), et un réchaud, toujours chez Coleman. Il s'agit du Perfectflow, qui est plus encombrant que nos petits camping gaz de rando, mais que je conseille vraiment car il est très puissant et permet de faire bouillir l'eau des pâtes en très peu de temps.

Ensuite, un petit tour à Carmel, ville que nous trouvons bien proprette et bourgeoise... Pour une ville qui a été administrée par Eastwood, nous aurions plus imaginé un patelin louche peuplé de soudards suants 😄 Tant pis, on a la flemme de chercher une place près de la plage, surtout que c'est le week end : nous allons plutôt pic-niquer à Point Lobos.

Le parc de Point Lobos est une jolie côte sauvage, où je peux enfin observer des otaries. Très chouette ! nous prenons ensuite la fameuse route n°1 pour Big Sur, où les falaises commencent à s'élever majestueusement au-dessus de l'océan. Nous avons de la chance : il fait un grand soleil alors qu'il parait que la côte est bien souvent dans la brume à cette époque de l'année... Nous faisons un premier arrêt à Pfeiffer Beach. Le long de la route, quelques belles boîtes à lettres.



Arrêt suivant, le parc de Pfeiffer Burns, où nous faisons la petite balade qui permet d'observer la fameuse chute d'eau qui tombe sur une adorable petite crique. Très joli !



Après Big Sur, la côte se fait moins escarpée, la route redescend et longe quelques plages de sable, dont Piedra Blancas, qui sera mon meilleur souvenir de la journée. En effet, on peut y observer une grande colonie d'éléphants de mer, des mammifères au museau rigolo qui paressent sur le sable et se grognent dessus dès qu'il se cognent par erreur. Une belle tranche de rire, mêlée de fascination.

Kevin a traité la mère d'Isham dans la cour du collège Garcia Lorca de Saint-Denis (93). Isham ne compte pas se laisser faire.

Mais mon côté prof de banlieue reprend le dessus, stop, c'est les vacances, revenons à nos moutons américains ! Nous arrivons ensuite à Cambria, où nous allons dormir.

Hébergement : chambre chez l'habitant (Ammy) réservée par le système Airbnb. 60€ pour 1 nuit (en comptant la com que se prend Airbnb) Page web : https://www.airbnb.fr/rooms/210853 Un peu plus cher que nos autres hébergements, mais super mignon. Ammy vit dans un quartier résidentiel tranquille. L'hébergement n'est pas seulement une chambre comme souvent sur Airbnb, mais carrément une annexe de sa maison, qu'on atteint en traversant un jardin ravissant. Cet annexe est magnifique, tout en bois, avec un bar, un salon, un poêle à bois, un coin chambre... Allez voir les photos sur la page web, c'est épatant, beaucoup de cachet. Par contre, pas de salle d'eau, il faut donc aller dans la maison principale pour ça. Attention, pour ceux qui comme moi ont peur des chiens, Ammy en a deux gros. L'info m'avait échappé lors de la réservation (c'est pourtant précisé), mais elle a su me mettre à l'aide avec ses bêtes, et a pris le temps de m'expliquer les gestes faisant de moi du "dominant" aux yeux du chien.

Nous terminons la soirée en allant manger dans un fast food de Cambria à l'ambiance très popu, avec sa clientèle bruyante et ses écrans géants diffusant du sport. Ça nous change de l'atmosphère policée de San Francisco ! La nourriture n'est pas inoubliable, mais c'est anecdotique car nous recherchions un vrai bol d'Amérique.

Dimanche 15 juillet : Santa Barabara + Malibu

Mon dos va un peu mieux ce matin... C'est reparti pour un long parcours le long de la côte.

Première halte : le petit marché fermier qui se tient le dimanche matin dans un coin paumé de San Luis Obispo. Nous y achetons de délicieuses fraises.

Deuxième halte : Santa Barbara. Station balnéaire assez chic où nous avons retrouvé un peu l'ambiance de la baie de la Baule, avec une architecture un peu plus hispanisante... mais promis, j'arrête avec la Loire-Atlantique ! Nous faisons l'impasse sur la mission, et visitons surtout la belle jetée, peuplée d'énormes pélicans pas franchement farouches. Impressionnants ces oiseaux.



Après un snack au Natural Café, nous reprenons la route pour Malibu. Rien d'inoubliable, mais surtout c'est la grosse foule du dimanche ! Finalement, nous ne nous garerons pas, et perdrons beaucoup de temps dans les embouteillages, ce qui nous empêchera de visiter Venice Beach cet après-midi... Dommage, il parait que l'ambiance de Venice est surtout à voir le week-end (voir plus bas).



Nous arrivons à Santa Monica / Venice, faisons les courses dans un supermarché bio, et arrivons à notre dernier hébergement chez l'habitant.

Hébergement : chambre chez l'habitant (Kevin) réservée par le système Airbnb. Page web : https://www.airbnb.fr/rooms/326785 Originellement, je ne voulais pas m'arrêter à LA puisque j'avais décidé de faire l'impasse sur cette ville, donc pas la peine de me taper les embouteillages. J'avais trouvé une chambre pas chère à Santa Clarita, une ville permettant de contourner l'agglomération, mais mon hôte a annulé peu de temps avant car il a finalement décidé de partir en vacances à cette date. Dans ce genre de situation, le système est plutôt bien foutu, car Airbnb nous propose soit un remboursement, soit de prendre un autre logement chez eux avec un bonus de quelques dizaines d'euro, c'est-à-dire que nous pouvions dormir dans un hébergement plus cher sans débourser le moindre euro. Du coup, j'ai choisi une chambre à Venice, hors-budget à l'origine. Je ne donne pas le prix, car avec tous ces calculs je suis un peu perdu ! La chambre est correcte, rien à dire, quartier résidentiel tranquille où il est facile de se garer, par contre c'est loin de la plage (près de l'aéroport de Santa Monica), et il faut prendre la voiture.

Lundi 16 juillet : Venice Beach + Bagdad Café

Une petite journée tranquille, sans beaucoup de visites, mais qui nous aura permis de souffler.

Réveillés de bonne heure. Nous n'avions pas prévu de visiter LA à l'origine, mais inutile de se lancer tout de suite sur l'autoroute qui traverse la métropole avant de bifurquer vers l'Arizona : c'est l'heure de pointe ! En attendant, donc, allons faire un petit tour sur Venice Beach !

L'avantage du lundi matin à 8h, c'est qu'il n'y a personne sur les parkings : c'est facile de se garer au bord de la plage. Le désavantage, c'est que c'est mort ! On n'y retrouve pas l'ambiance animée de Venice Beach, de ses échoppes et de ses culturistes, qu'on aperçoit dans la série Californication. On aurait dû zapper Malibu et visiter le coin hier après-midi, mais bon, tant pis.

Un petit tour le long des canaux (mignons, mais c'est quand même pas Venise ou Bruges !), il est 10h, fin de l'heure de pointe, nous prenons l'autoroute à 12 000 voies qui traverse LA sans subir aucun embouteillage, puis l'I15 vers l'Arizona jusqu'à l'outlet de Barstow. Enfin les immensités désertiques ! Magique !

Ensuite, petit arrêt au Bagdad Café. Ça pourrait être bien, mais c'est un peu devenu un attrape-touristes, quand même... Ce qui un peu chiant, c'est que la patronne, une petite vieille certes sympathique, ne veut pas laisser sortir un client sans les avoir pris en photo devant le comptoir. Du coup, on a attendu une éternité pour pouvoir commander. Bon, mais l'atmosphère est quand même spéciale à l'extérieur du café. Au passage, je discute avec un touriste argentin qui parcourt la route 66 et n'a jamais entendu parler du film !

Journée cool, je l'avais dit, donc pas de route 66 pour aujourd'hui, on s'arrête à notre premier motel à Needles, un patelin quelconque juste avant la frontière de l'Arizona.

Hébergement : Motel 6 44$ hors taxes pour 1 nuit On a surtout choisi ce Motel 6 pour son prix, plus abordable que si on avait choisi d'aller plus loin (Williams par exemple). Et puis, d'arriver tôt nous a permis d'organiser un peu mieux le rangement du coffre, de faire une première machine, de paresser un peu devant la télé... Rien à dire, c'est du Motel 6, standard, propre, confort suffisant en ce qui nous concerne.

Pas beaucoup de photos sur cette première partie, mais promis, il y en aura plus pour les suivantes, où nous avons abordé le véritable but du voyage, à savoir les Etats à l'intérieur des terres. Prochain épisode, donc, l'Arizona : Route 66, Grand Canyon, Reserve Hopi et Canyon de Chelly.

Pour San Francisco par contre moi je conseille la voiture tout le séjour! Pas la peine de s'embêter donc avec les transports en commun qui sont certes plus développés que dans d'autres villes de l'Ouest 😉 mais bon à lire plusieurs carnets ça me semble quand même une grosse perte de temps...

Avec la voiture tu vas où tu veux quand tu veux, pas la peine non plus de marcher des heures sur ces rues en pente 😉 qui finalement sont plus crevantes que le South Kaibab Trail 😛. Tu peux traverser la baie, aller à Sausalito, Muir Woods, tu peux aller à Twin Peaks voir la vue sur la ville encore plus belle que depuis Coit Tower...

Je confirme pour le froid à SF! Prévoir une grosse veste à tout prix pour les futurs voyageurs (qui se croient à l'abri en juillet et août 😛)

Pour le reste je crois que tu vas faire pousser des cris aux défenseurs de SF qui sont nombreux sur ce forum! 😄

j'aime beaucoup ton carnet et ton écriture! Vivement la suite, je projette un premier voyage dans l'ouest moi aussi, et c'est hyper intéressant que tu donnes les noms des hotels, ou des pages airbnb, avec les prix! car j'en suis encore a voir quel sera le budget...😕

Evidemment dans ces conditions, je comprends mieux la déception pour San Francisco.

En premier lieu, une voiture est absolument indispensable pour San Francisco. Sinon, il est évident que c'est la galère.

Ensuite : Fishermans Wharf, Peir 39, Chinatown, Alcatraz, Coit Tower, Lombard Street (ça va 5 minutes), cable car (plus généreux, ça va 10 minutes). on est effectivement dans l'archi touristique.

Heureusement que tu logeais à Haight Ashbury, celà t'a permis de découvrir au moins un quartier authentique.

Mais comme je l'ai dit dans mon précédent post, SF ce n'est pas ça.

Pour LA , VENICE est un lieu de rencontres décalées, et pas seulement le week end.

Quant au Bagdad Cafe, il est évident qu'il s'agit d'un attrape touristes. Mais franchement, quel peut bien être l'intérêt de faire le détour, mêmse s'il n'est pas important.

Jean-Jacques

Deuxième partie : bikers and hopis

Mardi 17 juillet : Route 66 + Grand Canyon (Hermits Rest Route)

Après quelques jours de voyage nous commençons à acquérir nos automatismes : un bol de granola avec du lait, on range les affaires et c'est parti pour la route 66 !



La section entre Needles et Kingman (via Oatman) est vraiment belle, pas vraiment une longue ligne droite à l'américaine mais une belle petite route peu fréquentée (à part quelques bikers sans casque), serpentant dans des montagnes arides.



Ma femme, passionnée de photo, est fascinée par les panneaux de circulation comme vous pouvez le voir. Nous ne nous arrêtons pas dans Oatman, nous contentant de traverser le village sans apercevoir les fameux ânes. Nous reprenons l'autoroute entre Kingman et Seligman, deux sympathiques patelins qui ont bien mis en valeur la Route 66 avec leurs musées et leurs épaves de voitures devant les boutiques de souvenirs. Nous en profitons pour manger dans un petit diner mexicain.

Un peu plus loin, nous bifurquons vers le Nord en direction du Grand Canyon. La route se fait moins désertique, plus boisée, à mesure que nous progressons vers le plateau qui a été creusé par le Colorado, formant une gorge vertigineuse. Nous arrivons à notre premier camping et montons la tente.

Hébergement : emplacement pour tente au Mather Campground. 38$ pour deux nuits, mais attention, les douches sont payantes. Page web : https://www.airbnb.fr/rooms/220418 Ce camping bénéficie d'emplacements larges et bien ombragés, parcourus par des cervidés majestueux. Par contre, les douches sont loin, à l'entrée (et le camping est très vaste), et pas données, tout comme les sacs de glace pour glacière.

Une heure ou deux avant le coucher du soleil, nous prenons la navette pour je ne sais plus où, puis une deuxième navette pour Hermits Rest, la route qui longe le canyon sur sa partie ouest (véhicule particulier interdit). Une fois au bord, c'est évidemment gigantesque... Mais il y a un côté irréel, comme si nous avions un décors peint et pas un vrai paysage devant les yeux, ce qui fait qu'on peine à être vraiment émerveillé. C'est trop dur de réaliser, en fait. C'est tellement grand que même en marchant, en se déplaçant, on a toujours la même chose devant les yeux, rien ne bouge, ce qui accentue l'impression de décors artificiel.



La navette nous a déposés à Powell Point. Nous longeons le précipice à pied jusqu'à The Abyss (en passant par Hopi et Mohave Point), avant de reprendre la navette jusqu'à Pima Point, où nous observons le coucher de soleil. Plus les ombres s'allongent, plus le canyon est mis en valeur.



J'encourage les futurs visiteurs à dormir sur place, car franchement, le Grand Canyon n'est beau que une ou deux heures après le lever du soleil et avant le coucher ! Le reste du temps, il est complètement écrasé par la lumière et c'est franchement bof. J'avais choisi d'éviter les hébergements à Williams ou Flagstaff, et je n'ai pas regretté.

Mercredi 18 juillet : Grand Canyon (South Kaibab Trail)

Nous nous levons aux aurores et prenons une navette qui nous permet d'arriver à 6h30 au trailhead de South Kaibab. Objectif : descendre jusqu'à Skeleton Point. Les documents officiels déconseillent d'aller jusque là l'été, mais c'est faisable. Pour la dernière fois du voyage, je prend mes antalgiques pour supporter la charge de flotte sur le dos (par la suite du voyage, mes douleurs dorsales vont progressivement s'estomper, pour disparaitre définitivement au bout de 2 ou 3 semaines), et c'est parti !



On dit cette descente vertigineuse ; je n'ai pas franchement été impressionné par cet aspect. Un peu dans les premiers lacets, peut-être... Mais venons-en à la grande question : est-ce que ça vaut le coup ? Disons que c'est loin d'être la plus belle rando qu'on ait fait dans l'Ouest. Est-ce que le paysage est vraiment différent des points de vue sur la route ? Un peu, mais pas tant que ça. Ça change peut-être un peu plus dans la dernière partie, qu'on n'a pas faite, jusqu'au bord du Colorado. Ça vaut surtout pour pouvoir se dire "je l'ai fait !" Et pour éviter la foule. Et même, je n'ai pas été si gêné que ça par la foule, même aux couchers du soleil, moins qu'à Bryce Canyon en tout cas. Bon, c'est beau quand même, surtout aux premières heures de la journée. Les docs indiquaient 4-6h, nous l'avons fait en 4h et en avons fini à 10h30. La dernière heure est très chaude, ce qui ne me dérange pas personnellement (je crains surtout le froid), mais autant le savoir pour ceux qui n'aiment pas ça... Essayez de partir dès 6h.

L'après-midi est consacré au repos, avec quelques courses au General Store où nous nous attardons à la cafétaria pour profiter un peu du wifi. Dans la soirée, petite virée en voiture aux premiers points de vue de la Desert View Drive.

Jeudi 19 juillet : Grand Canyon (Desert View Drive) + Réserve Hopi + Canyon de Chelly (Spider Rock)

Nous plions la tente et partons vers les réserves indiennes à l'Est. Sur la route, nous finissons la visite de la Desert View Drive. On peut y admirer les plus beaux points de vue à mon goût, en plus on voit mieux le Colorado que sur la Hermits Reste Route.



Étonnamment, plus on s'éloigne de Grand Canyon Village, plus c'est beau. Il faut dire que nous bénéficions d'une très belle lumière, entre nuages menaçants et rayons de soleil.



La palme étant décernée au bout de la route, quand on monte en haut de la tour de guet. Les falaises sont peut-être moins hautes, mais le charme qui se dégage de ces vues sur la rivière est incomparable.



Mon opinion : le visiteur qui ne compte faire qu'une nuit, et qui voyagerait dans le sens inverse du mien, peut se contenter d'arriver en soirée en passant par la Desert View Drive, faire la rando de South Kaibab Trail le lendemain matin, puis prendre la route jusqu'à Williams ou Kingman (voire Las Vegas pour ceux qui n'ont pas trop mal aux pattes après une grosse grimpette). Ça ne m'aurait franchement pas traumatisé de manquer les points de vue pourtant réputés sur la Hermits Reste Route.

Nous entrons ensuite dans la réserve navajo, ce qui veut dire passage à l'heure des rocheuses. Mais quelques miles plus loin, nous entrons dans la réserve hopi, donc retour à l'heure de la côte ouest. Puis la route revient dans la réserve navajo, donc à nouveau à l'heure des rocheuses ! Vous suivez ? Entre temps, nous nous sommes attardés dans la réserve hopi, notamment pour manger au restaurant du Hopi Cultural Center (intéressant car très différent de ce qui se fait par ailleurs aux USA).

Nous avons aussi visité Walpi, un village médiéval hopi, apparemment très ancien, au bord d'un promontoire rocheux. Les hopi, contrairement aux navajos, ont une tradition sédentaire, ils ont donc construit des habitations en dur destinées à durer des siècles. La visite guidée en elle-même, c'est une vraie arnaque ! Je ne me souvient pas du prix, mais c'est très supérieur à la somme indiquée sur le Guide du Routard (8$), et la visite s'avère inintéressante. On visite que dalle en fait, on s'enfonce à peine de quelques dizaines de mètres dans le village, sachant en plus que notre guide n'était pas très enthousiaste. Le seul truc sympa c'est la vue sur les alentours désertiques, grâce à la position en hauteur du village.

D'une façon générale, sur ce voyage, j'ai trouvé que les points touristiques contrôlés par les indiens (navajos ou hopis) étaient chers et mal mis en valeur. Un peu dommage. Ce qui frappe aussi chez les indiens, c'est l'obésité, surtout chez les jeunes femmes (beaucoup moins les personnes âgées). L'alcool a été interdit dans les réserves, mais la junk food l'a remplacée, d'une façon peut-être plus insidieuse, pour dévaster les cultures locales. En dehors de ça, j'ai vu moins d'obèses que je m'y attendais chez les blancs (même si certains parcourent les supermarchés en voiturette), mais c'est peut-être que j'ai beaucoup visité de coins à randonneurs. Bon après, je n'aurais pas la prétention de deviser longuement sur la situation des natives après ce court passage, et je ne veux pas faire mon occidental condescendant... mais je me demande où ils en seront d'ici quelques décennies, car il y a un côté bien glauque dans ce qu'on voit au premier abord.

Nous arrivons enfin au Canyon de Chelly, et nous installons dans notre nouveau camping.



Hébergement : grand hogan au Spider Rock Campground. 35$ pour une nuit dans le petit, 45$ pour une nuit dans le grand Nous avions réservé le petit, mais quand nous sommes arrivés, seul le grand était disponible, et paf ! encore 10$ de plus. On a souvent rencontré ce petit côté "j'essaie de grapiller un peu de fric" dans les points touristes indiens, je le répète mais c'est dommage car ils ne se rendent pas service. Bon, ceci dit, tant mieux pour le grand hogan qui est confortable, avec une lampe à huile à l'intérieur. C'est bourré de charme ! Après, le confort est limite au niveau des sanitaires, mais ça fait partie du trip.

Nous en avons profité pour contempler le coucher de soleil sur le canyon, à Spider Rock pas loin du camping.



Splendide !



Vendredi 20 juillet : Canyon de Chelly (White House) + Aztec Ruins

Nous repartons vers le Canyon de Chelly, direction White House. C'est la seule randonnée non accompagnée qui est autorisée vers le fond du canyon. Les paysages sont encore une fois magnifiques, et nous arrivons assez vite au fond du canyon, où nous admirons les ruines indiennes datant du XIIe siècle. Moins impressionnantes, tout de même, que ce que nous verrons à Mesa Verde, même si le cadre est plus joli.



La route que nous suivons est une belle surprise.



D'abord, on reste en terrain connu entre Chinle et Lukachukai avec les points de vue sur le Canyon del Muerto (partie nord du parc), mais ensuite, c'est une très belle route indienne qui franchit une chaine montagneuse, et dont je n'avais nulle part entendu parler ! De l'autre côté du massif, on a une vue magnifique sur une gigantesque plaine désertique du Nouveau Mexique, où trône le Shiprock, énorme rocher, apparemment sacré pour les navajos. On redescend vers cette plaine où tournent plusieurs tornades tout autour de nous.



Cette petite route rejoint la US491, qui permet de passer à proximité du Shiprock.



Nous passons ensuite par Farmington, la plus grande ville rencontrée depuis un moment, avant de monter vers Durango. Sur la route, nous faisons une halte à Aztec pour visiter les ruines indiennes : sympa mais pas exceptionnel, réservé aux amateurs de vieilles pierres. Chaco Culture, que nous ne visiterons pas et qui se trouve plus loin au sud, doit être plus intéressant.

Puis nous filons au camping de Durango.

Prochain épisode : Le train Durango-Silverton, Mesa Verde, Monument Valley et sa région, et enfin Natural Bridges !

Troisième partie : didn't go to four corners

Nous voici donc à Durango.

Hébergement : emplacement pour tente au KOA. 66$ pour deux nuits. Ce camping est un peu éloigné de la ville, mais comme souvent avec KOA, il est tellement bien que ça vaut le coup (sauf si on compte sortir et boire le soir à Durango). Sanitaires nickel, et un salon très agréable avec canapé pour bouquiner et surfer sur le web (wifi gratuit).

Samedi 21 juillet : train Durango - Silverton

Aujourd'hui, pas de voiture, mais un train. Pourquoi un train ? Parce que celui-ci est à vapeur ! La magnifique loco digne de la grande époque des pionniers part de Durango, et s'élève dans les montagnes du Colorado jusqu'à Silverton, un village perché à plus de 2800 m d'altitude ! Les wagons pour touristes ne sont pas tournés vers l'avant ou l'arrière, mais vers la gauche et la droite, ce qui permet de profiter du fabuleux paysage. Par contre, pas de vitres ; on profite donc aussi des particules de charbon et de l'eau crachée par le moteur sous forme de vapeur et qui retombe sur nous en gouttelettes. De quoi réduire un peu la durée de vie d'un Réflex, qu'il vaut mieux protéger le plus possible entre chaque cliché.



Le train serpente au-dessus d'une gorge où courent des rapides, ce qui est d'autant plus impressionnant que les rails mordent parfois à la limite du précipice !



Le train s'arrête plusieurs fois devant une sorte de réservoir, sans doute une citerne d'eau pour recharger la machine à vapeur. En milieu de journée, il arrive enfin à Silverton, ancienne ville de chercheurs d'or, dans le creux de la vague il y a quelques décennies, puis parfaitement restaurée pour se convertir au tourisme. Quasiment tous les anciens bâtiments sont occupés par des bars, restaurant et boutiques de souvenirs, mais ça reste joli.



Nous profitons de notre rapide visite des lieux pour manger un snack à l'Avalanche Café, puis il faut déjà prendre le chemin du retour. Juste avant de repartir, nous tombons sur des touristes d'un genre particulier : tout une famille d'amish en costumes traditionnels ! Original. Pour le retour à Durango, nous avons choisi de prendre le bus, et non le train, car c'est plus rapide et ça passe par une route différente, la très réputée Million Dollar Highway. Belle route de montagne, mais à mon avis, ça n'arrive pas à la cheville du train. Par contre, si on revient par le bus et non le train, c'est plus cher qu'un aller-retour en train (qui est déjà très très cher).

Au fait, est-ce que ça vaut le coup, vu le prix ? 105 dollars taxes comprises, quand même, avec le supplément bus... Je dirais déjà que c'est une expérience incomparable, et que la route pour voitures est un bien maigre lot de consolation, donc oui. Mais d'un autre côté, quitte à choisir un moment pour casser la tire-lire, j'aurais peut-être dû plutôt choisir un survol des canyons à partir de Moab, ou une croisière sur le Lake Powell de Page. Peut-être pour une autre fois ! Enfin bon, pour ce train ils abusent un peu sur les prix en tout cas.

Alors que l'orage gronde, nous passons la fin de l'après-midi dans Durango, entre bars avec wifi et boutiques de souvenirs (où je fais l'acquisition d'un tee-shirt "Bears love people - they taste like chicken"). Avant de manger, nous buvons un verre au Diamond Belle, un saloon chic, avec pianiste ragtime et serveuses en tenue de french cancan. Super cadre, mais la carte du restaurant est un peu chère... Du coup, nous préférons manger à l'Old Tymer's Café, plus populaire et plus bondé, et qui sert des burgers bien bourratifs et souvent épicés.

Dimanche 22 juillet : Mesa Verde

Aujourd'hui, nous prenons notre temps car la route n'est pas très longue entre Durango et Mesa Verde... Grave erreur ! Quand nous arrivons au visitor center pour réserver la visite guidée de Cliff Palace, nous trouvons une queue digne de la Tour Eiffel, et quand c'est notre tour, il n'y a plus aucune place avant le début d'après-midi. Or nous avions prévu de faire Cliff Palace ce matin, et Mesa Top Loop cet après-midi... Tant pis, nous prenons une place pour 14h30. Par la suite, une ranger nous dit que nous n'avons pas le temps de faire Mesa Top Loop avant cet horaire ; il faut dire que la matinée est déjà bien avancée : nous nous rabattons donc sur les ruines de Spruce Tree House, pas génial mais rapides d'accès. Ensuite nous pic-niquons, puis nous dirigeons vers Cliff Palace.

Attention donc, pour ceux qui veulent visiter ce site dans la matinée : il vaut mieux arriver tôt pour pouvoir réserver une place à l'horaire de votre choix. Ou alors, choisir la visite de Balcony House, moins demandée. Autre possibilité, la visite de Cliff Palace organisée au coucher du soleil, qui doit être chouette... Mais ça implique un retour tardif au motel, car si la ville de Cortez est proche de l'entrée de Mesa Verde, celle-ci n'est pas tout proche des principaux sites à l'intérieur du parc compte tenu des limitations de vitesse.

La visite de Cliff Palace, cet incroyable ensemble de ruines sous une falaise, se fera sous les averses intermittentes : l'orage guette ! Ce que nous dit la ranger est fort intéressant, et en plus, elle ne manque pas d'humour. D'une façon générale, les rangers à qui nous avons eu à faire tout au long du voyage sont des gens super, à la fois compétents et sympas.



On descend la falaise vers les ruines, qui sont assez impressionnantes. On ignore parfois qu'il n'y avait pas les Aztecs qui avaient construits des trucs d'envergure en Amérique du Nord...



Tiens, cette maison semble hurler de désespoir, préfigurant la chute de cette civilisation qui a eu lieu avant l'arrivée des Européens, et dont les descendants sont les hopis, et non les omniprésents navajos qui sont leurs ennemis ancestraux.



Tant pis pour Mesa Top Loop, en plus il fait moche, nous sortons du parc pour nous rendre à notre motel, à Cortez.

Hébergement : Aneth Lodge. 55$ pour une nuit Motel indépendant, aussi confortable qu'un Motel 6, rien à dire.

Lundi 23 juillet : Valley of the Gods + Moki Dugway + Muley Point + Goosenecks SP + Monument Valley

Aujourd'hui, journée roadtrip avec nos premières pistes ! Je suis donc tout excité en entrant sur celle de Valley of the Gods... qui s'avérera assez facile malgré la tôle ondulée. Au final, rien d'exceptionnel, mais une bonne mise en bouche avant les splendeurs qui nous attendent.



Auparavant, nous sommes allés jusqu'au site touristique des four corners, au croisement des frontières des quatre Etats, mais nous nous sommes arrêtés à l'entrée, parce que c'était payant : ça saoule un peu de payer pour voir une croix sur le sol. On se contentera de revoir cette scène mythique de Breaking Bad, où la femme du héros joue sa vie à pile ou face.

A la sortie de la piste de Valley of the Gods, nous tournons à droite pour monter la Moki Dugway, une route en lacet vertigineuse et pas toujours goudronnée.



Cette route mène à une piste, en assez mauvais état sur la fin (mais gérable), jusqu'à un fabuleux point de vue sur les méandres de la San Juan River, sans oublier Monument Valley au loin.



Nous en profitons pour pic-niquer. Dernier arrêt avant Monument Valley : le Goosenecks SP, encore un point de vue sur les méandres de la même rivière.



Retour à la route principale : c'est la mythique vallée des westerns qui approche.



Nous arrivons au meilleur moment pour visiter le parc : en milieu d'aprem. Nous trouvons quand même le temps de monter la tente au camping.

Hébergement : emplacement pour tente au Goulding's. 30$ pour une nuit Pas franchement génial : même si le cadre est sympa, la terre rouge est très caillouteuse et il est difficile de planter les piquets (manque de bol, on aura droit à l'orage cette nuit-là). En plus les emplacements sont petits, et peu ombragés. Heureusement, on n'est pas arrivé à la pire heure de la journée, et le temps était couvert, ce qui fait que nous n'avons pas souffert de la chaleur. Enfin bon, de toute façon, les autres logements du coin étaient hors-budget en ce qui nous concerne.

Nous nous approchons donc de la piste de Monument Valley.

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A ma grande surprise, cette piste est dans un état catastrophique ! La plus dure que j'ai eu à passer, à peine mieux que Potash Road ! Le début est le pire, mais la suite n'est pas géniale non plus... Jamais je ne m'y serais aventuré avec ma voiture personnelle. Avec la 4x4, ça va.

Par contre, c'est vrai que c'est beau.



Un peu plus loin, nous aurons droit à un arc-en-ciel. Puis; alors que l'obscurité envahit les lieux, je me place sur le promontoire où les cow-boys des vieux westerns prenaient la pause sur leur cheval. Ne vous avisez pas de me faire remarquer que ça fait ridicule sans cheval, je le prendrai très mal !



La suite ? Remontée laborieuse de la piste défoncée, bouffe, et dodo. Demain, on se lève tôt pour être à 8h à Betatakin.

Mardi 24 juillet : Navajo NM + Natural Bridges NM

Ce matin, debout de bonne heure et de bonne humeur : nous avons rendez-vous pour une grande rando guidée jusqu'aux ruines de Betatakin, à Navajo NM, qui est quand même à une bonne heure de route ! Manque de bol : toujours ce temps pourri qui nous suit depuis Durango. Et dire que quand nous avons visité Walpi, notre guide hopi nous a dit que les récoltes étaient catastrophiques car il n'a plu que deux fois depuis le début de l'année...

Arrivés au visitor center, nous rencontrons la ranger qui fait l'accueil ; elle attend son collègue, celui qui doit nous guider dans cette randonnée. Toujours la poisse : quelques minutes plus tard, elle reçoit un coup de fil lui apprenant que ledit collègue a une impossibilité, et ne pourra pas venir ! Elle nous propose d'attendre le prochain départ dans quelques heures. Mais bon, on n'a pas envie d'attendre autant pour au final se retrouver à marcher pendant plusieurs heures sous la flotte. Surtout que la route est longue ensuite pour notre motel à Monticello. Tant pis, j'ai une solution de rechange qui ne fait pas un trop gros détour sur cette route : Natural Bridges NM.

Mais avant de s'y rendre, nous nous rendons tout de même au point de vue sur ces ruines de Betatakin que nous ne visiterons pas :



Si si, il y a des ruines en bas ! La preuve :



Ensuite, départ pour Natural Bridges NM, qui est quand même assez loin puisqu'il faut repasser par Monument Valley puis poursuivre au-delà. Aucun regret : ce parc est magnifique ! Nous faisons la petite balade qui descend au fantastique Sipapu Bridge.



Pour les deux autres ponts, nous nous contentons des points de vue, car les nuages se sont dissipés et il commence à faire très chaud.

L'éclaircie est de courte durée : en fin d'après-midi, alors que nous allons arriver à Monticello, les nuages commencent à s'amonceler. Un truc que je n'ai jamais remarqué en France, mais qui est très visible dans ces immensités : on peut voir une averse de loin, elle forme comme un mur gris.



A peine sommes-nous arrivés à notre motel de Monticello, tenu par de sympathiques Mormons, que le ciel s'ouvre littéralement et déverse des trombes d'eau d'une violence que nous avons rarement vue, même pendant la saison des pluies en Afrique équatoriale ou en Inde ! Le parking du motel est une vraie piscine en quelques minutes.

Hébergement : National 9 Inn 70$ pour une nuit Comme l'Aneth Lodge, celui-ci est un petit établissement qui vaut bien un Motel 6, en moins impersonnel.

Nous nous couchons tôt, car demain matin nous attend la plus grosse rando du voyage dans les Needles de Canyonlands.

Prochain épisode : l'Est de l'Utah, avec la région de Moab et Dinosaur NM.

Super ton carnet! Et j'aime bien quand tu donnes ton avis même si je ne suis pas toujours d'accord 😛

Quatrième partie : little and big reptiles

Mercredi 25 juillet : Canyonlands (The Needles)

Départ en fin de nuit pour visiter les Needles à la fraiche. Autre exemple du gigantisme américain : sur la route de Trifouillis-les-Oies-Blanches, en France, on voit souvent des hérissons écrasés ; sur la route de Canyonlands, ce sont des biches écrasées ! Quand on voit certaines carcasses, on se prend à espérer que l'assassin avait un pare-buffle robuste, sinon sa voiture a dû morfler... Nous nous croiserons pas de biches cette fois-ci, mais alors que l'obscurité s'évanouit sur la longue route des Needles, ce sont les bugs bunnies qui, à plusieurs reprises, se jettent sous nos roues, nous contraignant à zig-zaguer pour éviter les candidats au suicide. Je ralentis un peu, prenant le temps d'admirer le paysage qui se fait de plus en plus splendide à mesure que nous approchons du parc. On se croirait seul au monde.

Du coup, à notre arrivée au trailhead de Chesler Park, le soleil est déjà levé. Mais il est encore bas et pare les roches de leurs plus beaux atours vermillons. Nos deux camelbaks 3L sont prêts, mon mal de dos semble définitivement relégué au rang de mauvais souvenir, c'est parti pour 6 h de randonnée !



La particularité de ce secteur du parc, ce sont ces curieuses formations rocheuses, bandes rouges et bandes blanches superposées, comme des centaines de trolls pétrifiés et repeints par des ancêtres farceurs des Amérindiens.



La randonnée en elle-même est super fun, alternant petites grimpettes dans les rochers, lignes droites dans de petites plaines constellées de cactus miniatures, et même, un petit slot canyon aux allures de labyrinthe onirique !



Au bout de quelques heures, nous marchons comme des somnambules sous un soleil de plus en plus brûlant, dans un absolue solitude : nous n'avons toujours croisé personne... à part un serpent qui bronze sur le sentier, et qui nous a contraint de le contourner en grimpant sur un rocher !



Tout cela est fort beau, mais le soleil s'approchant de son zénith, nous commençons à en avoir un peu plein les bottes ! Sur la fin, nous croisons deux couples : ce seront nos seules rencontres de la journée...



Après cette dernière photo, nous atteignons enfin le parking, fourbus mais heureux. Cette balade est incontestablement l'une des plus belles que nous ayons faites dans l'ouest américain ; un souvenir fabuleux dans ce secteur souvent boudé au profit des sempiternels deux jours à Island in the sky et à Arches NP... Alors qu'on se le dise : il faut non pas deux, mais au moins trois jours dans la région de Moab et de Monticello ! Par contre, on a été content de privilégier Monticello pour ce secteur, car Moab est plus lointaine, la route des Needles est longue et il vaut mieux arriver tôt, chaleur oblige. Les campings primitifs sont aussi une option à envisager pour les aventuriers en herbe.

L'après-midi est consacré à la route vers le camping de Moab.

Hébergement : cabane à l'Arch View Resort 165$ pour trois nuits dans la cabane la plus simple Ce camping est à quelques kilomètres au Nord de Moab, particulièrement pratique pour Island in the sky car à l'entrée de la route qui mène à cette section de Canyonlands. Il y a des cabanes plus luxueuses, mais nous avons choisi celle de base, avec sanitaires communs. Il y a tout de même une clim (un peu bruyante) et un petit frigo. Avec la clim, il peut faire trop froid en fin de nuit, mais sans la clim, trop chaud en début de nuit. Il faut donc jouer finement. La première nuit, on a mal géré : on avait éteint la clim en se couchant vers 20h, du coup on s'est réveillé trop chaud à minuit, on a rallumé la clim, mais on s'est réveillé trop froid à 4h. Le mieux et de laisser la clim jusqu'à minuit, se lever une seule fois pour l'éteindre, ainsi elle reste au frais jusqu'à 3-4h où la fraicheur naturelle devient suffisante.

Pendant qu'on y est, une bonne adresse : le City Market. Le plus de de ce supermarché par rapport à d'autres, c'est qu'il y a un buffet qui permet de se composer la salade de son choix, à mettre dans des barquettes et à payer au poids. C'est pas cher, et le choix est large (légumes, féculents, sauces, fromages, bacon en miette...). Idéal pour mettre dans la glacière et pic-niquer sur la route.

Jeudi 26 juillet : Canyonlands (Island in the sky) + Dead Horse Point

Pas entendu mon réveil ! C'est donc la panique pour rallier Island in the sky et ne pas rater le lever de soleil sur Mesa Arch. Je pousse un peu le moteur de la Jeep en espérant ne pas défoncer trop de lapinous... Ouf, nous arrivons quelques minutes avant l'heure fatidique ! La clarté a déjà bien progressé mais le boule de feu n'a pas encore émergé à l'horizon. Par contre, de nombreux photographes ont déjà squatté les meilleures places pile en face de l'arche... Un conseil : arrivez tôt ! Tant pis, on place le pied photo sur le côté et on profite du spectacle. L'atmosphère est spéciale : malgré la petite foule qui se masse déjà, on se croirait à l'église, l'ambiance est au recueillement et les gens ne se parlent que par de doux murmures.

Mais qui voilà ?



A mesure que le désert s'embrase, ma photographe adorée fait crépiter les rafales de son Reflex. Moi, comme disait un célèbre vétéran du Vietnam, "c'est pas ma guerre !"



Je me place plutôt de l'autre côté avec mon petit automatique.

John Rambo décide de déserter et s'enfuit à quelques pas des tranchées où les soldats de la lumière s'affrontent à mort pour prendre la meilleure photo.

Bientôt, un groupe de touristes d'Europe de l'Est en bobs et sandales (et parfum pour ces dames !), arrive comme un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine et brise le silence des lieux avec leurs voix fortes, brisant du même coup la magie d'un moment suspendu. Nous mangeons notre petit déjeuner, et partons admirer les points de vue au bord des précipices qui font de cette région une île dans le ciel.



A Grand View Point, nous contemplons ce canyon aux formes étranges, comme si un gigantesque dinosaure avait posé sa patte dans la gadoue des âges avant d'être balayé par la puissance des changements climatiques.



Le spectacle est partout.



Je propose ensuite à ma femme une autre balade vers un promontoire, Murphy Point. Méfiante, elle me demande le temps de parcours, et en apprenant que ça fait deux heures, elle dit stop, après la randonnée crevante d'hier ! OK, on abandonne ; j'avoue que mes propres jambes sont un peu lourdes également... Nous en avons donc à peu près terminé avec ce parc alors qu'il est encore tôt. Mais je dois dire qu'en passant devant l'embranchement de Shafer Trail, cette piste en lacets façon salaire de la peur me fait bien envie !



Lors des préparatifs de ce voyage, j'avais décidé d'abandonner le projet du Shafer Trail, car je tablais sur un SUV à seulement 2 roues motrices... Mais peut-être que ça pourrait passer avec la Jeep ? Je cours au visitor center me renseigner auprès d'un ranger : la réponse est positive ! Et c'est parti pour l'aventure...

En dehors de l'aspect vertigineux et de la pente, cette piste n'est pas très difficile car en relativement bon état. Par contre, arrivé en bas, elle se poursuit par la Potash Road, et là c'est une tout autre histoire ! Des blocs de pierre assez conséquents nous bloquent fréquemment la route, m'obligeant à conduire au ralenti, avec la peur de la crevaison et en espérant que ça ne va pas taper par dessous... Mais la récompense, c'est un canyon de toute beauté...



... et surtout, le Colorado pour nous tout seuls !



Cette route passe à côté d'une usine de potasse (une sorte de sel, mais c'est du chlorure de potassium et pas de sodium) avant de filer vers Moab. Mais nous avons décidé de prendre un itinéraire moins classique qui présente l'avantage de monter vers un autre parc, Dead Horse Point, sans avoir à repasser par la ville : la Long Canyon Road. Cette piste peu fréquentée cumule les difficultés du Shafer Trail (des lacets en pente forte près du précipice) et celles de la Potash Road (de gros cailloux et pas mal de sable à certains endroits).

Petit tuyau : si vous comptez emprunter cette piste, faites comme nous, renseignez-vous bien avant sur l'itinéraire au visitor center. En effet, l'embranchement est mal indiqué : il y a bien un panneau mais il n'indique pas "Long Canyon Road". Ce qu'il indique, je l'ai oublié, c'est pourquoi je vous engage à vous renseigner auprès d'un ranger avant votre périple, eh oui, c'est comme ça, désolé, la prochaine fois je rédigerai mon carnet de voyage sur place et non dans un bureau maussade du Val d'Oise plusieurs semaines plus tard, mais bon hein, on fait ce qu'on peut !

Ce parcours de plusieurs heures est quand même fatiguant pour un conducteur au dos fragile, et je suis content d'arriver au bout. D'autant que le paysage qui nous attend à Dead Horse Point est aussi fabuleux qu'à Island in the Sky.



La configuration de ce parc est d'ailleurs la même que celle d'Island in the sky : un plateau en forme de presqu'île cerné par des falaises au bord desquelles ont peut observer toute la région. On aperçoit d'ailleurs l'usine de potasse de tout à l'heure.



Ah c'est sûr, c'est quand même plus sympa d'être ouvrier ici que dans une usine à Maubeuge ! Toute mes excuses si vous êtes alc... euh ! si vous êtes de Maubeuge.

Vendredi 27 juillet : Arches NP

Après les levers de soleil des jours précédents, on commence à fatiguer un peu, mais même pas peur ! Aujourd'hui on fait lever ET coucher de soleil... Enfin, on essaie. Ça pique un peu les yeux quand même, à force. Espérons qu'Arches NP sera à la hauteur des deux fantastiques journées que nous venons de vivre à Canyonlands.

Arches NP est relativement proche de Moab, mais la randonnée que nous avons choisie, à Devil's Garden, est tout au fond du parc. C'est un parcours qui permet d'observer une foultitude d'arches, ce qui tombe bien dans un parc avec un nom pareil. Arrivés sur les lieux, le soleil vient à peine de se lever, et comme d'habitude à cette heure, des petits lapins nous accompagnent sur le sentier.



Le soleil est encore bas et enflamme les premières arches du parcours.



Du coup, on s'y attarde trop, et quand on arrive à Landscape Arch, la plus belle du secteur, la lumière est déjà moins idéale.



Peut-être vaut-il mieux courir à Landscape Arch en premier, et attendre la fin de la balade pour les premières arches... Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, il y en a une palanquée, toujours est-il que ça dure plusieurs heures, et qu'à la fin, nous retournons à la voiture et nous parcourons la route en sens inverse pour admirer les autres curiosités du parc : Double Arch, Balanced Rock... Pour Sand Dune Arch, nous descendons de la voiture pour faire la balade, qui doit être sympa à faire avec des enfants, car très courte et en plus on marche dans le sable fin. Enfin, à l'entrée du parc, nous tombons sur Park Avenue, formation rocheuse qui était plongée dans l'obscurité quand nous sommes arrivés ce matin.



Dans l'après-midi, nous nous reposons dans les bars de Moab, bien décidés à rester éveillés jusqu'au coucher de soleil sur Delicate Arch... Mais ça devient dur, d'autant plus que je suis un peu nauséeux. La fatigue ? Les alternances de climatisation et de forte chaleur ? Toujours est-il que je ne suis plus très chaud pour aller crapahuter ce soir. Surtout qu'il ne fait pas très beau. Mais bon, les prochains jours seront plus cools, et finalement, en fin d'après-midi, je décide de prendre mon courage à deux mains. Retour à Arches NP, préparation des sacs à dos, on n'oublie pas le pied photo et c'est partie pour Delicate Arch.

Sur place, il y a beaucoup de monde, mais les gens sont plus éloignés qu'à Mesa Arch, à une centaine de mètres, sur les hauteurs d'une sorte d'amphithéâtre. Du coup, on n'a pas la vue gâchée par les photographes. De temps en temps cependant, un couple vient poser devant l'arche en s'embrassant. L'un d'entre eux arrive pour faire de même, mais finalement, le garçon ne prend pas la pose attendue, se met à genou et présente une bague à son amoureuse, qui accepte la proposition avec de grands gestes ! Applaudissements du public.



Le temps n'est vraiment pas à la fête. On a droit à une dernière bonne lumière quelques minutes avant le coucher du soleil, après quoi celui-ci décide de bouder dans les nuages jusqu'à la tombée de la nuit. Nous parcourons le sentier en sens inverse avec nos lampes frontales, retournons au camping où nous nous écroulons de fatigue.

Samedi 28 juillet : Dinosaur NM (Dinosaur Quarry)

Enfin une journée reposante aujourd'hui, avec essentiellement de la route jusqu'à Vernal. Nous quittons Moab par la très belle route 128 le long du Colorado, où nous apercevons quelques cerfs qui se désaltèrent au bord de l'eau. Ensuite, notre itinéraire nous mène près de Colorado NM, beau parc parait-il, mais nous faisons l'impasse, car nous voulons visiter le secteur occidental de Dinosaur NM dès aujourd'hui, pour avoir le temps d'explorer le vaste secteur oriental demain.

Après un petit bout d'autoroute, nous sommes à nouveau dans l’État du Colorado, et nous nous enchainons avec une petite route de montagne pas très connue, la 139. Joli. Puis, de retour dans l'Utah, nous entrons dans la partie occidentale de Dinosaur NM, où se trouve une remarquable carrière de fossiles préhistoriques.



Peut-être un copain du géant qui a laissé sa gigantesque emprunte de pas devant Island in the sky ? Après ça, il nous reste quelques miles pour arriver au camping de Vernal.

Hébergement : emplacement pour tente au KOA. 55$ pour deux nuits Comme le KOA de Durango, celui-ci est super, emplacement agréable, sanitaires impeccables, un coin bien pratique pour le wifi, et pour nous accueillir ce soir-là, un double arc-en-ciel !

Dimanche 29 juillet : Dinosaur NM (Harper's Corner)

Encore une belle journée de 4x4 qui s'annonce, puisque nous comptons parcourir la Yampa Bench Road, qui semble fabuleuse. Mais déception ! Au visitor center du secteur oriental de Dinosaur NM, un ranger nous dit que compte-tenu de la météo, il n'est pas prudent de s'aventurer sur cette piste qui peut être difficile. Tant pis, pas d'Echo Park et pas de Yampa Bench Road. Nous devrons nous contenter de la courte balade jusqu'au point de vue de Harper's Corner.



On sent qu'on est plus au Nord, et plus à l'Est : il y a moins de rouge et nettement plus de blanc et de vert dans ces gorges néanmoins tout aussi majestueuses que celles de l'Utah. Du point de vue, on aperçoit l'étonnant tortillon du canyon creusé par la Green River, où serpente notre regrettée Yampa Bench Road.



C'est très beau, mais ça fait néanmoins beaucoup de route, depuis Vernal, juste pour un point de vue. Petite déception, donc, pour ce parc qui semble magnifique et qui aurait pu être l'un des temps forts de notre voyage.

Du coup, il nous reste pas mal de temps libre. Après un déjeuner au camping, nous partons visiter le site de Dry Fork. Bon, nous ne savons pas ce que valent les autres petroglyphs de l'Ouest américain, mais ceux-ci ne sont tout de même pas folichons ! Et surtout, ils ne sont pas très bien mis en valeur par les propriétaires du terrain.

Demain, route pour le Wyoming, qui sera l'objet du prochain épisode. Au programme : Flaming Gorge, le Great Divide Basin, Atlantic City, Cody, Yellowstone et Grand Teton.

Hello,

Chouette... Voilà un nouveau beau carnet sans trop de longueur mais avec vos impressions personnelles qui sont des données importantes pour les futurs voyageurs!

Comme déjà dit de nombreuses fois, pour SF, il faut avoir une voiture pour justement éviter de la fatigue (à grimper les nombreuses collines) et du temps perdu (à emprunter les transports en commun) et pouvoir se rendre ds les coins un peu moins touristiques de la ville (en suivant notamment la 49 mile scenic drive). Dommage que vs n'ayez pas profité de votre voiture pour aller faire un saut de l'autre côté du GGB (pour une belle vue) avant de prendre la route vers Monterey (mais ce sera pour votre prochain voyage 🙂puisque vs aviez délibérément choisi de laisser cet état pour une prochaine fois, ce qui est une sage décision... et pourtant vs aviez déjà 40 jours à consacrer à ce 1er voyage; la tentation de vouloir tout faire a alors sûrement été grande...)

Ns sommes plusieurs forumeurs (dont moi!) à avoir eu votre même ressenti assez mitigé du Grand Canyon : une sensation de trop grand, trop vaste, trop loin... avec au final une petite déception, au regard de ce qu'on en attend... Notre meilleur souvenir reste la descente sur South Kaibab trail au petit matin, sans personne... avec une sensation de rentrer un peu ds ce vaste décor...

" La route que nous suivons est une belle surprise.



D'abord, on reste en terrain connu entre Chinle et Lukachukai avec les points de vue sur le Canyon del Muerto (partie nord du parc), mais ensuite, c'est une très belle route indienne qui franchit une chaine montagneuse, et dont je n'avais nulle part entendu parler ! .... "

Si... si... Cette route a déjà été mentionnée de nombreuses fois sur le forum😎 Par exemple: http://voyageforum.com/...post=5118879#5118879

Au plaisir de continuer à vs lire🙂

PS: En continuant à vs lire, je vois ceci : " Mais nous avons décidé de prendre un itinéraire moins classique qui présente l'avantage de monter vers un autre parc, Dead Horse Point, sans avoir à repasser par la ville : la Long Canyon Road. "

Heureusement que cette piste, à la réputation difficile, est rarement empruntée... car en cas de croisement avec un autre véhicule, c'eût été galère à certains endroits... Les us et coutumes veulent qu'on prenne cette piste ds le sens de la descente et non de la montée (je dis ça pour ceux qui vs lisent et qui seraient aussi tentés de l'emprunter... et puis en la descendant, c'est plus facile et on profite mieux mieux des vues sur "Behind the Rocks")

PS: En continuant à vs lire, je vois ceci : " Mais nous avons décidé de prendre un itinéraire moins classique qui présente l'avantage de monter vers un autre parc, Dead Horse Point, sans avoir à repasser par la ville : la Long Canyon Road. "

Heureusement que cette piste, à la réputation difficile, est rarement empruntée... car en cas de croisement avec un autre véhicule, c'eût été galère à certains endroits... Les us et coutumes veulent qu'on prenne cette piste ds le sens de la descente et non de la montée (je dis ça pour ceux qui vs lisent et qui seraient aussi tentés de l'emprunter... et puis en la descendant, c'est plus facile et on profite mieux mieux des vues sur "Behind the Rocks")

Nous l'ignorions, et le ranger ne nous a pas parlé de cette option... C'est vrai que la montée est plus simple sur le Shafer Trail que sur la Long Canyon Road, et il est plus facile de s'y croiser. Effectivement le chemin inverse est une bonne solution... bien qu'il exige de faire plus d'allers-retours entre Canyonlands et Dead Horse Point si on a fait le lever de soleil à Mesa Arch. Par contre, c'est une solution idéale pour ceux qui font le lever de soleil à Dead Horse Point, puis veulent partir à l'aventure avant d'atteindre Island in the sky.

Pour ce qui est de South Kaibab, on a commencé assez tôt (6h30) mais il y avait déjà pas mal de monde (enfin, tout est relatif). Ça doit dépendre de la saison...

merci pour ce compte rendu, je vais maintenant dévorer ton carnet. ... et me remémorer notre périple en 2008 pour notre voyage de noces concocté avec les précieuses expériences des vforumistes (je ne sais pas comment est ce que l'on les nomme ! 😄)

Super retour d'expériences ! 😎 Merci pour les photos et les infos, surtout concernant le Shafer Trail, ça m'intéresse bien ! 😇 et le coup du "proposal" sous l'arche, c'est vraiment too much ! Typical... 😉

Histoire de patienter avant le prochain épisode au Wyoming, voici un petit teaser préparé par ma photographe d'épousée à Old Trail Town (Cody).















Enjoy !

Cinquième partie : In the middle of nowhere

Lundi 30 juillet : Flaming Gorge + Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour

Et c'est parti pour le Wyoming, pays des cow-boys ! Sur la route, nous en profitons pour jeter un œil à la fameuse Flaming Gorge qui conclut notre visite de l'Utah oriental.



Vous reprendrez bien un peu de canyon ? Bon, au bout d'un moment on a tendance à être blasé avec toutes ces gorges... C'est beau quand même, mais loin d'être l'étape la plus intéressante possible lors d'un marathon routier entre l'Utah et Yellowstone (voir plus loin). Ceci dit, nous avions choisi de faire cette route à notre rythme, par sauts de puces, et nous arrivons assez vite à Rock Springs, où nous allons dormir ce soir.

Hébergement : Motel 6. 60$ pour une nuit Du Motel 6 tout ce qu'il y a de plus classique. Accueil un peu moins sympa que d'habitude, peut-être, mais rien de grave.

Rock Springs est une ville paumée au fin fond du Great Divide Basin, cet immense désert peuplé de chevaux sauvages et d'antilopes, traversé par la ligne de séparation des eaux entre Atlantique et Pacifique, et bordé par plusieurs itinéraires de pionniers comme l'Oregon Trail ou le Mormon Trail. C'est aussi une ville minière, au cœur d'une région de luttes : un massacre racial y eut lieu au XIXe siècle après des tensions entre mineurs blancs et chinois ; et aujourd'hui, les protecteurs de la nature s'y opposent aux homme d'affaires qui surexploitent les ressources énergétiques de la région.

Espérant y croiser quelques uns de ces mythiques chevaux sauvages, nous nous lançons sur un itinéraire non asphalté mais en bon état, le Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour. A défaut de canassons, nous observons quelques antilopes, mais c'est surtout l'atmosphère qui est remarquable : un dôme de nuages bas et gris nous écrase, et le ciel nous semble si proche qu'il nous suffirait presque de tendre la main pour le toucher ! Et cela, au beau milieu de l'immensité des plaines semi-arides...



La boucle ne prend que deux petites heures, au bord du plateau qui surplombe Rock Springs et la US 191. N'ayant pas aperçu les dadas des steppes, nous nous vengeons en passant voir ceux que le BLM a mis dans un enclos, près de Rock Springs, pour des raisons de régulation des populations dont j'ai oublié le détail. On peut même en adopter un.

Le soir venu, nous nous rendons dans le minuscule centre historique (sans intérêt) à la recherche d'un petit diner. Surprise ! Nous tombons sur un modèle du genre, avec enseignes au néon, déco surchargée de Marilyn Monroe et de James Dean, juke-box tout droit sorti de Happy Days, banquettes d'époque, comptoir criard et clientèle populaire. Ça s'appelle Broadway Burger Station (adresse : 628 Broadway Street), c'est sans prétention au niveau culinaire, mais je vous le conseille pour le trip !

Mardi 31 juillet : South Pass City + Miner's Delight + Cody (downtown et rodéo)

En route pour la traversée du Wyoming du Sud au Nord par la US 191 ! C'est sur cette route, après Rock Springs, que l'on ressent avec le plus d'émotion toute l'envergure de l'immensité américaine. Nous prenons ensuite une plus petite route, la 28, puis une piste qui mène à quelques ghost towns peu fréquentées. Avant d'arriver à la première d'entre elles, South Pass City, nous passons devant une mine abandonnée.



La région dégage une impression de sérénité, de bout du monde. Puis nous tombons sur South Pass City, cette ghost town dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est magnifiquement restaurée, avec ses nombreuses maisons truffées de mobilier d'époque, au bord d'un ruisseau loin de tout.



Je me répète, mais l'atmosphère est incroyable, on est transporté dans le siècle des pionniers, plus que dans certains lieux mythiques de l'Ouest américain.



Le vieil hôtel, en particulier, est superbe, avec ses chambres qui possèdent toutes leur personnalité propre. On se croirait dans un film d'époque. Malheureusement, je n'ai pas de photo décente des pièces de ce bâtiment, car le grand défaut du site, c'est que chaque pièce se trouve derrière une vitre et il y a les reflets du soleil. On a quand même pu avoir l'école.



On n'a pas trouvé Charles Ingalls. Par contre, l'ancienne épicerie du village est occupée par une boutique de souvenirs en symbiose parfaite avec le lieu. Rien à voir avec les autres points touristiques de l'Ouest américain, où sont entreposés le tee-shirt Zion, le stylo Zion, le marque-page Zion, etc. Dans la boutique de South Pass City, on trouve des jouets d'avant les consoles Nintendo (billes...), des livres de cuisine pour ménagères à l'ancienne, des guimbardes...



C'est quand même incroyable de se dire que l'endroit était désert en 1867, que la population s'élevait à 2000 habitants quelques années plus tard, avant de retomber aussi vite à presque rien, la fièvre de la ruée vers l'or étant passée...

Quelques miles plus loin, la piste mène à Atlantic City. Ce n'est pas vraiment une ghost town, puisqu'elle est habitée. Les communications avec l'extérieur ne doivent pas être faciles l'hiver, quand la piste est probablement sous 2 m de neige ! Malheureusement, nous avons beaucoup de route jusqu'à Cody, et nous prenons juste le temps d'aller demander dans un saloon (très typique) la route pour le prochain point d'intérêt, Miner's Delight. A l'inverse de South Pass City, c'est un petit ensemble délabré, pas du tout restauré et donc une vraie vraie ghost town ! Pas d'un grand intérêt architectural, mais une atmosphère particulière, avec ses planchers défoncés qu'on n'ose pas trop tester, et son minuscule cimetière à trois ou quatre tombes encerclé par une vieille barrière basse en fer forgé. C'est entièrement désert, et sur le registre à l'entrée, nous sommes les premiers visiteurs depuis deux jours.



Sur la photo précédente, la maison la mieux préservée ; les autres sont à moitié effondrées...

Il nous faut ensuite des heures pour arriver à Cody, où nous avons réservé une cabane dans le camping le plus près du centre.

Hébergement : Cabane au Ponderosa Campground. 45$ pour une nuit J'ai oublié les détails, mais c'est tout à fait acceptable.

Après avoir réservé nos places pour le rodéo de ce soir, nous faisons quelques boutiques downtown, puis nous grossissons la foule qui se masse à 18h dans la rue de l'Hôtel Irma pour assister à un gunfight. Il s'agit en fait d'un spectacle de rue bon enfant, où s'affrontent célèbres cow-boys et hors-la-loi autour d'une bonne tranche de rigolade (une allusion à Mitt Romney déclenche l'hilarité du public où se mêlent bikers et familles, mais je n'ai pas compris ; il faut dire que l'accent du Wyoming est presque pire que celui du Rajasthan !). Dès la fin du spectacle, on se rue sur le restaurant de l'Hôtel Irma, le plus réputé du coin, où je teste le steak de bison ! Bon, ça ressemble à du bœuf.

Mais pas le temps de s'attarder : c'est l'heure du rodéo. Là encore, il s'agit en fait d'un spectacle familial, avec l'hymne national, une sorte de clown western en guise de présentateur, et les concours d'acrobatie sur cheval alternent avec des numéros moins dangereux pour les filles et les jeunes garçons, à base de lasso et de veaux à attraper.



Mais vers la fin, quand l'un des meilleurs spécialistes de rodéo de la région se fait piétiner par le taureau qui l'a désarçonné, on se rappelle qu'il s'agit quand même d'un jeu dangereux. Le type, dont on ne connaitra pas le sort, est vite évacué : show must go on !

Mercredi 1er août : Cody (Old Trail Town) + Beartooth Highway + Lamar Valley

Ce matin, visite d'Old Trail Town, sorte de ghost town de Cody, mais pas une vraie : les maisons viennent de toute la région et ont été rassemblées ici lors de leur restauration. Sympa, mais on a trouvé ça un poil moins dépaysant que South Pass City... Peut-être la proximité de la ville, qui empêche de se sentir perdus au milieu de nulle part.



Nous renonçons ensuite au musée Buffalo Bill, pour pouvoir visiter tranquillement ce qui nous attend dans l'après-midi. De toute évidence, une nuit, c'est insuffisant pour visiter Cody. Nous partons donc sur la Chief Joseph Highway, puis sur la Beartooth Highway, un bel itinéraire montagneux qui nous mène jusqu'à Yellowstone, où nous allons passer quelques jours. Nous y entrons par la Lamar Valley, dont les paysages ne sont pas renversants, mais où la faune abonde : un troupeau de bisons, un loup aperçu aux jumelles... Mais pas d'ours !



Nous arrivons à notre cabane à Tower-Roosevelt, où je finis la journée à siroter une bière du Wyoming dans un rocking chair sur le perron du lodge.

Hébergement : Cabane au Roosevelt Lodge 140$ pour 2 nuits C'est cher, mais on ne trouvera pas moins à l'intérieur du parc à part le camping. Nous avons pris une Roughrider Cabin, qui était présentée comme un truc d'aventuriers, mais en fin de compte je trouve ça assez confortable quand même. Serviettes, savons, poêle à bois (pas testé car ma femme n'aime pas l'odeur de cheminée et j'ai pas pu la convaincre, fort dommage), nombreuses couvertures... C'est largement suffisant pour les habitués de camping où de cabanes basiques avec salle d'eau commune. Et pas de souris verte à l'horizon !

Bon, comme je vois que j'ai pris mon temps pour South Pass City, je vais scinder en deux le compte-rendu du Wyoming, et repousser Yellowstone pour le prochain épisode.

Les habitués au classique marathon routier de Moab à Yellowstone me demanderont si ça vaut vraiment le coup de passer 3 jours entre le Nord de l'Utah et le pays des bisons... La réponse est : non seulement ce n'est pas trop, mais ce n'est pas assez ! On a dû visiter South Pass, véritable coup de coeur de cet épisode, en coup de vent. Et on n'a pas tout vu à Cody (impasse sur le musée). Cette zone du Wyoming recèle beaucoup plus d'intérêts qu'on le croit, en plus d'être extrêmement belle, et donc je conseille à ceux qui ont le temps de le faire en 4 jours : J1 : Vernal -> Flaming Gorge -> Rock Springs et Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour J2 : Rock Springs -> South Pass (par la Bar X Road ? Sur place, je n'ai pas réussi à savoir si cette très longue piste était praticable avec ma voiture, et comme on y est seul à des centaines de miles à la ronde, je n'ai pas osé tester... Mais ça a l'air superbe) -> Atlantic City -> Miner's Delight -> Cody J3 : Cody J4 : Cody -> Beartooth Highway et Lamar Valley à à un rythme lent pour multiplier les chances de voir des bêtes

Trois très belles journées de mon voyage, un peu hors du temps malgré le rythme soutenu, qui m'ont donné envie de découvrir le reste de Wyoming, plus à l'Est, du côté de la frontière avec le Dakota : Cheyenne, Fort Laramie, les Badlands, mais surtout les Black Hills et le village qui a donné son nom à la magnifique série Deadwood. Je n'ai pas de mot pour décrire ce monument audiovisuel qui, au milieu des années 2000, a ringardisé tout ce qui s'est fait auparavant en western. Tous les amateurs de l'Ouest américain devraient l'avoir vue ! Un mélange hallucinant de réalisme briseur de mythes et de dialogues délirants mi-argotiques mi-shakespeariens... Peut-être un jour j'irai dans la ville où Wild Bill Hickok a cassé sa pipe.

J'adore ton carnet! Je voyage par procuration :) La suite !!!

Hmmmm intéressant cette partie du Wyoming entre Flaming Gorge et Cody que je ne connais pas. Ton récit donne franchement envie d'y aller!

Après, c'est pas vraiment spectaculaire, c'est plus une ambiance, pour souffler entre deux grosses semaines de rando...

C'est pour ça que cette partie est assez bavarde avec moins de photos : c'est dur de retranscrire ça visuellement. Par contre je vais moins parler sur Yellowstone, que tout le monde connait : ce sera surtout des photos je crois.

Bravo à Madame pour ses photos magnifiques ! (je soupçonne même que la photo du piano, avec son clavier en premier plan -en couleur- c'est d'elle aussi, non ?) De toutes façons, félicitations à tous les deux, cette dernière partie est particulièrement "hors des senties battus" et attachante... Merci de nous partager ces bons souvenirs ! 😉

Madame est une passionnée de photo, donc la propriétaire du Reflex Nikon, qu'elle utile en manuel, avec une certaine dextérité dans les réglages... Moi je suis juste le propriétaire du compact utilisé en automatique... Et inutile de dire que la plupart des meilleures photos ont été prises avec le Reflex. Sauf les randos les plus dures (South Kaibab, Needles...) où on avait seulement pris le compact pour une question de poids.

Oui j'imagine qu'il n'y a pas des paysages à couper le souffle du style Canyonlands. Quoique ces grandes plaines c'est quand même impressionnant!

Truc tout bête : les chiottes sont quand même très spéciales là-bas. D'une part, c'est super bien équipé, avec du PQ partout (on en avait acheté le premier jour en supermarché, pensant que c'était comme dans les campings européens, mais on n'a pas eu à l'utiliser). Mais d'autre part, c'est zéro intimité : un espace énorme sous les portes (dans certains, c'est limite si on voit pas tes fesses quand tu es sur le trône !), et même parfois un espace vertical entre la porte et le mur. Difficile de se concentrer dans ces conditions

Nous aussi, on a été disons "décontenancés"! Et on avoue avoir eu quelques fous rires sur la "non-pudeur" de quelques américains! Je viens de découvrir ton carnet qui a du passer au travers de mon "épluchage" des posts et je dis:"vive la souris verte!"😉 On a également adoré observer les éléphants de mer. Quant à l'impression que tu as eue du Grand Canyon, c'est exactement celle que nous avons ressentie à Death Valley pas par rapport au fait que le paysage ne changent pas mais parce que cela ne doit être beau qu'à certaines heures.

Sixième partie : no bears in the wilderness

Jeudi 2 août : Yellowstone (Mammoth Hot Springs + Norris Geyser Basin + Artists Paintpots)

Tout d'abord, toute mes excuses à mes voisins du Roosevelt Lodge : j'ai fait pas mal de bruit cette nuit pour aller jusqu'aux sanitaires, histoire d'éloigner les ours, nombreux dans le coin, parait-il...

Aujourd'hui, nous allons parcourir la boucle nord du 8 formé par la route de Yellowstone. Première étape : les formations calcaires de Mammoth Hot Springs. Que cherchent-ils à nous hurler du fond des millénaires ?



Après un piquenique dans le village de Mammoth, nous arrivons au Norris Geyser Basin.



De longs pontons sillonnent une terre blanchâtre qui vomis sa fièvre. La Terre est un dragon.



Nous finissons la journée dans les Artists Paintpots, une rapide balade au milieu des blop blop blop de la casserole géophysique.

Vendredi 3 août : Yellowstone (Mount Washburn + Grand Canyon of the Yellowstone)

Nous quittons le Roosevelt Lodge et amorçons la longue route vers le Sud qui nous conduira au terme de notre voyage. La matinée sera occupée par la randonnée du Mont Washburn, où nous croiserons des mouflons, des marmottes... Mais toujours pas d'ours. Au sommet, on bénéficie d'une vue panoramique sur tout le parc, par delà la Hayden Valley et le Canyon et jusqu'au grand lac. Enfin bon, si vous cherchez de beaux paysages de montage, passez votre chemin : Yellowstone ne vaut que pour ses phénomènes géologiques et pour sa faune sauvage.



Seul paysage réellement spectaculaire du parc : le canyon et ses deux cascades.



Du haut de l'une des cascades, on voit l'eau se jeter comme un bulldozer dans le fond du canyon.



Les falaises ont une coloration jaune, qui a donné son nom au parc de Yellowstone.



Nous multiplions les arrêts aux différents points de vue qui permettent d'admirer le monstre.



A présent, nous faisons route vers le Yellowstone Lake. Nous traversons la Hayden Valley, qui rivalise de bestialité avec la Lamar Valley.



Le trajet se fait au rythme des impressionnants bovins qui longent et traversent la route parfois.



Nous trouvons notre nouvelle cabane près du lac.

Hébergement : Lake Lodge Cabins. 170$ pour deux nuit Le logement le plus cher du voyage, mais aussi la cabine la mieux équipée, puisqu'elle compte des sanitaires ! Ça ressemble plus à une chambre de motel. Avec, donc, plus de confort que dans une cabane de base, mais aussi moins de charme. Je déconseille la cafétéria, c'est de la bouffe de cantine immangeable, même mes élèves de ZEP mangent mieux au réfectoire... Préférer les emplettes au general store du coin.

Samedi 4 août : Yellowstone (Old Faithful)

Et c'est parti pour le clou du spectacle bouillant à Yellowstone : Old Faithful et ses environs. Nous arrivons peu de temps avant l'éruption programmée du geyser le plus régulier, l'Old Faithful, où une foule de touristes commence à se masser sur des bancs en bois qui forment comme les gradins d'une salle de spectacle. L'attente est fébrile et l'ambiance amusante : au moins blop blop plus haut que l'autre, tout le monde est persuadé que l'éruption va commencer... ce qui donne pas mal de faux départs ! Puis le moment tant attendu arrive enfin.



Ensuite, nous partons en balade dans Upper Geyser Basin, en montant jusqu'à Observation Point pour une vue panoramique, puis en redescendant vers Grand Geyser, Castle Geyser... Nous faisons exactement ce qu'il ne faut pas faire, à savoir courir partout en tentant de coller aux horaires prévus des geysers, voulant tout voir pour finalement ne rien voir ! A part Old Faithful Geyser, les autres sont beaucoup moins réguliers, donc il vaut mieux ne pas trop suivre les horaires et prendre le temps de se balader au hasard. Nous marchons jusqu'à la Morning Glory Pool, puis nous revenons au parking.



On pourrait appeler ça un arc-en-terre.



Après un déjeuner et un coup d'oeil à l'Old Faithful Inn, gigantesque chalet, nous partons cette fois vers Midway Geyser Basin, où nous admirons le fameux Grand Prismatic Spring, énorme piscine multicolore perdu dans les fumerolles.



Pas de photo de haut, d'abord parce que vous en avez vu des centaines, mais aussi parce qu'on a loupé ce point de vue ! Nous nous sommes rendu compte bien plus tard qu'il aurait fallu se garer sur un autre parking pour observer le basin du sommet de la colline. Tant pis.

Dimanche 5 août : Yellowstone (Lake Yellowstone + West Thumb)

Dernier jour à Yellowstone et nous n'avons toujours pas vu de nounours ! Aujourd'hui, dernière tentative autour du lac... Rando prévue sur le Howard Eaton Trail, mais finalement annulée parce que le sentier est fermé... à cause des ours ! C'était bien la peine. Toutes ces précautions font peur à ma femme, qui n'est plus très chaude pour partir seule en balade dans le coin. Nous nous rabattons donc sur Storm Point, dans le même secteur, où le journal du parc indique une rando guidée par une ranger. Visite intéressante, comme toujours avec le personnel des parcs... Mais toujours pas d'ours.

Avant de sortir du parc, nous explorons nos dernières sources chaudes avec West Thumb, au bord du lac.



Puis route vers Grand Teton NP, où nous avons réservé une cabane à Colter Bay.

Hébergement : Colter Bay Village. 75$ pour une nuit En fait, ce ne sont pas des cabanes individuelles, mais de grandes cabanes comprenant chacune 4 chambres et un bloc sanitaire. Attention aux voisins bruyants. Ceci dit, c'est charmant, et il y a toutes les commodités à proximité : cafeteria avec wifi, supermarché, lac avec randos et bateaux à louer... Mais ce n'est pas dans ce secteur que nous sommes partis en balade. Sinon, il y a aussi des tent cabins dans le coin, mais ce n'est pas beaucoup moins cher, il me semble, et le confort est rudimentaire.

Lundi 6 août : Grand Teton

Levés de bonne heure pour arriver à Jenny Lake dans les 12 premiers : c'est le nombre de places pour la prochaine rando accompagnée. Nous prenons le bateau qui nous emmène de l'autre côté du lac, puis nous montons sur les premiers contreforts des montagnes escarpées. Premier arrêt : Hidden Falls.



La balade se termine à Inspiration Point, où nous bénéficions d'un point de vue sur le lac et sur la vallée... Bon, le paysage n'est pas non plus extra : la vallée vue de la montagne est moins impressionnante que les montagnes vues de la vallée ! En sus, toujours pas d'ours. Le ranger nous conseille de poursuivre seuls dans Cascade Canyon, où la faune est plus abondante, mais c'est une longue randonnée, et notre prochain hébergement est loin, tout au Sud du Wyoming. Nous reprenons le bateau pour le parking, puis nous commençons notre périple vers le Sud. Au passage, petit arrêt à la Chapelle de la Transfiguration, joli point de vue sur les immenses tétons de la chaine montagneuse.



Petit arrêt à Jackson, ville western où nous déjeunons au Pearl Street Bagels après avoir exploré quelques boutiques de souvenirs... Nous passons l'après-midi à parcourir la route longue et banale le long de la frontière entre d'Idaho et le Wyoming (US89, US30, ID16...). Il n'y a rien de particulier à voir, mais on aime bien l'ambiance, dans une campagne paumée loin des spots touristiques, parsemée de ranches et de petits bleds avec de vieux motels et diners. Un bol d'Amérique profonde.



Notre motel se trouve à l'extrême Sud-Ouest du Wyoming, à Evanston.

Hébergement : Motel 6. 45$ pour une nuit L'avantage de ces petites villes sans aucun intérêt touristique, c'est que l'hébergement y est très bon marché, avec un service supérieur. Pour ce prix, on a eu droit, par exemple, au lit king size et au wifi gratuit, ce qui n'était pas le cas dans les autres Motel 6. Du coup, quand je lis des spécialistes de l'Ouest américain déconseiller les arrêts dans des villes sans intérêt comme Bakersville et autres, j'apporterai un bémol : ça peut valoir le coup, si on a le temps évidemment, de s'attarder dans l'Amérique profonde et anonyme. Quitte à souffler un peu en passant la soirée devant la télé du motel, en grignotant de la beef jeerky !

Demain, nous retournons dans l'Utah, avec la visite de sa partie occidentale, en passant par Salt Lake City.

Du coup, quand je lis des spécialistes de l'Ouest américain déconseiller les arrêts dans des villes sans intérêt comme Bakersville et autres, j'apporterai un bémol : ça peut valoir le coup, si on a le temps évidemment, de s'attarder dans l'Amérique profonde et anonyme.

Bakersville? Dans l'Ouest? Connais pas 😛. C'est que ça doit être vraiment paumé alors 😛 ou tu voulais dire plutôt Bakersfield? 😉

Sinon, je suis d'accord avec toi, mais si tu jettes un oeil sur les circuits proposés ici, pour 99% d'entre eux il s'agit de circuits survolant les lieux... Donc effectivement on a tendance à déconseiller de loger loin de tout 😛

Ah, la recherche de l'ours qui ne veut pas montrer le bout de son museau😠! Ca me rappelle quelque chose! Je pensais quand même qu'il y avait beaucoup plus de chance d'en voir au Yellowstone qu'à Yosemite...Tes photos sont superbes!

Je pensais quand même qu'il y avait beaucoup plus de chance d'en voir au Yellowstone qu'à Yosemite...Tes photos sont superbes!

oui, oui! Le plus de chance entre Tower et Canyon en gros. Mais tu peux en voir dans le secteur du Lac et vers Madison. Plus tu restes longtemps dans le parc et bien sûr plus les chances d'en croiser un sont grandes 😉

Voilà un site qui pourrait t'intéresser:

http://www.maxwaugh.com/yellowstone/map.php

😉

Bakersville? Dans l'Ouest? Connais pas 😛. C'est que ça doit être vraiment paumé alors 😛 ou tu voulais dire plutôt Bakersfield? 😉

Toutes mes confuses, j'aurais dû dire : "Bakerslaughstaff".

Toutes mes confuses, j'aurais dû dire : "Bakerslaughstaff".

ah oui 😏 ces 3 pauvres villes maltraitées sur VF, les pôôôvres 😛

Merci Thibaud. Malheureusement, pas de voyage au Yellowstone prévu encore 😕 pour le moment;je me contente de rêver!

Le premier post de votre journal de voyage m'avait échappé et je le découvre aujourd'hui avec grand plaisir. Je n'ai fait que le "feuilleter" mais je vois que c'est orignal à bien des égards. Ayant fait un circuit presque jumeau en 1998, je vois à quel point les regards peuvent être différents. Je vois qu'il y a de la recherche photographique pour trouver des angles originaux et le noir et blanc est très soigné, bravo!

Nous n'avons pas encore mis le journal de voyage complet sur Internet, pour l'instant il n'y a que Yellowstone, vouspouvez comparer les expériences! http://www.ouestusa.org/index.php/menu-cat-yellowstone South Pass et Cody etc. vont suivre.

Chouette carnet ! Mais que se passe-t-il ? C'est la grève de la suite ? lol Plus sérieusement, pourrais-tu m'en dire plus sur le Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour que tu as emprunté. Ne connaissant pas du tout, et passant dans le coin l'été prochain, j'aurais voulu savoir si ça vaut le coup d'oeil et ce qu'il y a à y voir plus exactement...

Merci d'avance !

J'espère finir le carnet au mois de mars où j'aurai un peu de temps 😕

La piste en question est trouvable ici : http://www.blm.gov/...wildhorses/tour.html Rien de spectaculaire, mais une belle ambiance de western paumé, dans un paysage de steppe. Des chevaux sauvages sont censés se balader sur ce parcours, mais on n'en a pas vu. Par contre on a vu des antilopes.

Le plus réputé pour les chevaux sauvages, dans le coin, c'est une piste un peu plus à l'Est, la Bar X Road. Mais elle est extrêmement longue, des heures de route désertique du sud (I-80) au nord (WY-28), avec personne sur des centaines de km à la ronde, donc il vaut mieux avoir un 4x4 et une roue de secours, et beaucoup d'eau... Nous, on s'est abstenus. Un article qui fait rêver : http://www.america-dreamz.com/...vages_red_desert.php

Un grand merci pour votre carnet, j'attends la suite avec impatience... mais je ne vois pas les photos du début, je vois les photos seulement à partir de la partie 6 !! 🙁 je ne comprends pas pourquoi ??? je suis la seule dans ce cas là !

je suis la seule dans ce cas là !

Non. 😕

bjour

je suis la seule dans ce cas là ?

NON !

ah ok ! bon mais moi je veux voir les photos !!!🙂 et surtout la suite du récit !!!

Hum ! Bizarre bizarre... Je remplacerai tout ça pour le mois de mars.

Moi non plus je ne vois pas les photos, hélas! Très frustrant alors que le récit me plaît beaucoup avec tous les détails, infos pratiques et avis personnel. Toujours utile pour ceux qui, comme moi, prévoient un premier voyage dans l'Ouest. On patientera jusqu'au mois de mars...de toute façon mon projet est pour 2014 😉