Je prépare mon premier voyage en Chine pour l'été prochain, et ma première question est simple : comment est-ce de voyager en Chine sans parler un traître mot de chinois, et a fortiori être incapable de lire le moindre caractère ? Je précise tout de suite mon parcours (envisagé) : entrer en Chine par la Russie au nord-est (Blagovevschensk->Heihe), descendre jusqu'à Harbin, virer à l'est vers Yanbian, descendre le long de la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à Dandong, peut-être Dalian, puis Pékin, et ensuite rejoindre le Xinjiang tout à l'ouest (Urumqi au moins, peut-être Kashgar). Bref, pas que des coins hyper touristiques il me semble.
la langue risque d'être un problème, cependant quelques personnes parlent un peu l'anglais.
le mieux c'est de se faire traduire ce que vous voulez (billets train, etc) dans un hôtel par le personnel qui parlent anglais.
à Dandong vous pouvez prendre un bateau pour vous conduire près des côtes de la corée du nord, et visiter le pont de l'amitié
Bonjour,
je me suis retrouvé un jour à Taiyuan perdu dans un quartier à chercher une direction entouré de Chinois qui ne parlaient pas un mot d'un langage que je parlais et qui s'évertuaient à me répéter+ fort ce qu'ils venaient de dire, comme si j'étais sourd. Lol
C'est une expérience assez éprouvante sur le moment mais finalement assez amusante (a posteriori). Pas de soucis : vos interlocuteurs finiront bien trouver la personne du coin qui baragouine un peu anglais.
Petite info, le guide du Roublard a publié un guide, le Gpalémo, avec plein de dessins pour "montrer" ce qu'on veut dire (ingrédients, lieux publics, métiers...) Franchement, c'est pratique.
Il te faut emmener avec toi un petit guide de traduction français -chinois .C'est imperatif .
Je te recommande celui edité par Berlitz assez complet , mais il y en a d'autres.
pour m'etre retrouvé dans des coins reculés et pouvoir m'expliquer , celui ci m' a été precieux dans les boutiques et restaurants.
je montrais les mots , phrases en chinois et celà m'a permis de me debrouiller .
Le plus drole c'est quand tu t'adresses à une personne , plein de curieux rappliquent , se mettent à parcourir le guide , faire leurs commentaires , tout celà dans la bonne humeur et les rires.
Harbin en Mandchourie n'est pas formidable comme ville , et on te prendra pour un russe .
Pas mal viennent y faire des achats .
Je suis resté une bonne semaine entre Harbin et la Corée du Nord .
Le coin n'a rien de reluisant , file vers le sud ex: Qingdao
Bonjour,
Dans les lieux touristiques, pas de problèmes, des indications en anglais, pas très compliqué de trouver des jeunes parlant anglais.
Par contre votre parcours étant loin des circuits habituels, ca risque d'être un peu plus compliqué, le dico est de rigueur... vos visites à Pekin et Dalian ne devraient pas vous poser de soucis. Par contre à l'ouest c'est une autre histoire.
Le dico électronique est pratique, mais difficile à rentabiliser avec un seul voyage mais il est bien plus pratique que le dico papier ou le livre de phrase qui ne contient jamais celle que l'on veut, la synthèse vocal est bien pratique !
PS : Harbin est sympa au moment des sculptures, après ... tout dépend de la date du voyage
Bonjour,
je suis allé au Yunnan l'an passé, et on ne peut pas trop compter sur les chinois pour parler anglais. Comme je veux retourner, je prends des cours de chinois actuellement, mais je regarde aussi les outils, parce que le putonghua n'est pas si simple qu'il ne parait. Sur Android, il y a des applications qui sont bien faites pour ça: vous entrez une phrase, et l'appli donne le pinyin(pour vous) et les sinogrammes pour montrer. Google traduction est assez conforme avec mes cours...
Dans le Xinjiang, vers Turpan, Urumqi ou Kashgar, la population autochtone (50 % de la population car les Chinois Han sont de plus en plus nombreux), les Ouighours, parlent cette langue, l'ouighour, qui est très proche du turc, étonnament proche en fait quand on pense aux milliers de kilomètres qui les séparent de la Turquie. Personnellement je l'ai trouvée bien plus facile que le mandarin. Il y a un petit livre Berlitz ou Lonely Planet, je ne sais plus, sur les langues d'Asie Centrale (traductions en anglais, pas en français) qui contient des phrases en ouighour, je les prononçais à un chauffeur et il m'indiquait la prononciation.
D'abord merci pour ta réponse. Peux-tu m'en dire un peu plus sur le Xinjiang, où j'aimerais passer un peu de temps ? Pour l'instant je n'ai pas vraiment commencé mes recherches (l'été est encore loin), mais où as-tu été ? Quels sont les endroits que tu as appréciés, ceux que tu ne recommanderais pas ? Si tu te souviens en plus des moyens de transport et des temps de trajet, ça serait top.
Le Xinjiang est très grand et cela dépend tu temps que tu pourras lui consacrer. Nous y avons passé deux semaines sur nos 5 semaines sur la route de la soie de Kashgar à Pékin l'été dernier. Sur ce forum, Mariecurry a fait un carnet de voyages extrêmement bien fait et très riche en informations pratiques datant de 2011 et qui m'avait beaucoup aidée lors de la confection de mon voyage. Le carnet de voyage de Ragamuffin sur toute la route de la soie en bus qui vient d'être relancé par Pampita peut t'être utile aussi
Au Xinjiang on peut voir des choses extrêmement variées :
--> pour les paysages :
- il y a près de Kashgar de très hautes montagnes enneigées (7000 m) (route du Karakoaram), un must, on a adoré (excursion de 2 jours-une nuit depuis Kashgar)
- il y a aussi des montagnes plus basses et couvertes de forêts, au nord d'Urumqi, je ne connais pas mais des touristes chinois m'ont montré les photos, très beau aussi, très différent
- il y a le désert du Taklamakan, superbe, mais pas facile à visiter. On a payé très cher la possibilité de le traverser en voiture du sud au nord (car il faut faire beaucoup de kilomètres depuis Kashgar, il n'y a pas d'agences plus près à Hotan). Donc il vaut mieux se contenter de petites excursions à la journée depuis Kashgar. Tout dépend de ton expérience du désert. Nous, nous avaions encore le souvenir des 5 jours dans le désert égyptien de l'année précédente o�� pour le même prix on avait vraiment eu une immersion totale. Mais le peu qu'on a vu du moutonnement des dunes du Taklamakan était très beau.
--> pour les restes antiques :
Si tu aimes ça (va au musée Guimet à Paris, ils ont dans une salle à la jointure entre la partie chinoise et la partie afghane un coin de salle consacré à un site du Xinjiang avec des têtes de statues absolument extraordinaires), le Xinjiang recèle des sites magiques : c'est par là que le bouddhisme a pénétré en Chine entre 500 et 700 après Jésus Christ (je cite de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas), quand l'art bouddhique était encore influencé par l'art grec (comme les bouddhas afghans détruits par les Talibans) . Malheureusement les aventuriers archéologues français, anglais, allemands et russes d'il y a plus d'un siècle ont passablement dépouillé les sites, à l'époque abandonnés par l'administration chinoise. Le pire étant les vols commis à Bezeklik et Kuqa sur des fresques extraordinaires de rareté et de beauté, ramenées en Allemagne et ensuite détruites par les bombardements de la 2e guerre mondiale. Il ne reste que les photos de l'archéologue allemand. Alors que s'ils étaient restés enfouis dans les sables du Xinjiang ... A cause de cela les sites du Xinjiang ne sont pas aussi riches que les grottes de Mogao à Dunhuang dans l'état voisin du Gansu. Mais nous avons quand même beaucoup apprécié Kuqa et surtout Turpan, torride en été, mais valant vraiment plusieurs jours d'arrêt pour voir les sites alentours. Le plus beau, une ville antique en pisé énorme, en forme de bateau entre deux falaises, Jiaohé.
Pour la culture, le musée d'Urumqi et celui de Turpan aussi valent le détour.
--> pour les villes, l'invasion han les transforme à vive allure. Les quartiers ouighours traditionnels sont remplacés par le modernisme, les enseignes flashies et les reconstructions de quartiers entiers dans le style sino-mongol-asie centrale imaginé par les architectes chinois. C'est vrai à Urumqi, à Kashgar, à Hotan, les quartiers décrits par les touristes peuvent avoir disparus trois mois plus tard. Pour nous, le quartier le mieux préservé et que nous avons le plus apprécié se trouvait à Yarkand, à 3 ou 4 h de Kashgar sur la route au sud du désert entre Kashgar et Hotan (Il y a bus et train). Ce quartier était juste derrière la mosquée, avec des maisons anciennes et leurs balcons sculptés et aussi une sorte de jardin envahi par les tombes anciennes, et des rues commerçantes ouighours très animées. Mais de l'autre côté de la mosquée, les Chinois avaient déjà tout rasé et on voyait des photos de la reconstruction future : grands bâtiments sino-moghols ...
--> pour le contact avec les populations autochtones : ouighours, kirghizes, kazakhs, c'est souvent une question de chance, mais il est certainement plus facile dans les pays d'Asie Centrale environnants qu'en Chine. Sur la route du Karakoaram des familles kirghizes hébergent les touristes dans des yourtes en béton, ce n'est pas aussi bien que les vraies yourtes des montagnes kirghizes (où nous avions séjourné quelques années auparavant), mais je pense que les familles sont sympas et si tu n'es pas déjà allé en Asie Centrale, ça vaut le coup d'y dormir une nuit, en plus près du lac Karakul où se reflète un magnifique 7000 m (s'il fait beau, bien sûr, le climat de haute montagne c'est capricieux, mais nous avons eu une chance extraordinaire). Nous avons dormi plus loin dans un petit hôtel de la ville de Tashkurgan. J'ai souffert de l'altitude, 2 jours c'est court, on monte et change d'altitude trop vite sur cette route, mais c'est obligé car il n'y a pas de lieux touristiques et d'hébergements intermédiaires pour s'habituer. Notre chauffeur (sur la karakoaram comme au Taklamakan) était ouighour, sympa au début du voyage, nettement plus bourru à la fin vers Hotan et Kuqa, plus il s'éloignait de Kashgar, moins il parlait et souriait ... Après on a repris le train et les bus.
Pour l'authenticité ouighour à Kashgar :
Le fameux marché aux animaux du dimanche à Kashgar a été déménagé et il n'a probablement plus le même charme qu'avant, mais nous avons aimé. C'est certainement l'endroit du Xinjiang où on voit le plus de touristes étrangers, mais il y a encore bien plus de vendeurs et d'acheteurs et surtout d'animaux. Ailleurs au Xinjiang, on ne voit presque jamais d'étrangers. Et pas trop de touristes hans non plus, sauf à Turfan.
Le grand marché couvert (immense) de Kashar vaut vraiment le détour, on y vend de tout, nourriture, casseroles, frigos peints (très artistique !), fourrures, thé de Kashgar au safran (très bon), épices, et que sais-je encore. Il n'y a presque que des Ouighours, vendeurs et acheteurs et c'est trop grand pour être gênés par les étrangers. Tu te sens vraiment là en Asie Centrale, bien loin de la Chine. Il y a aussi à Kashgar deux mausolées et la mosquée, bien intéressants à visiter. Et on peut errer à la recherche des îlots de quartiers anciens épargnés par la fièvre destructrice des Hans.
Intéressant aussi à mon avis, ce sont les supermarchés turcs, à Kashgar, Urumqi ou Turfan : c'est surprenant de voir que les marchands ouighours du Xinjiang font venir une partie importante de leurs produits de Turquie plutôt que d'autres régions de Chine. Il faut te dire que j'ai vécu 4 ans en Turquie, d'où quelques souvenirs de langue turque. On y achète notamment du bon café, chose rarissime dans le reste des régions chinoises (hors grands centres de l'est comme Pékin et Shanghai). Le Xinjiang est aussi célèbre pour ses bons fruits, exportés dans toute la Chine : melons, raisins, grenades.
Pour les transports : avions sur ctrip.com, trains sur cnvol.com (trajets longs : 24 h entre Urumqi et Kashgar. Attention, les noms de lieux ouighours sont traduits ou carrément doublés de noms chinois. Ils sont indiqués sur Lonely Planet. Donc si tu ne trouves pas la ville que tu cherches sur ces sites, c'est peut-être que tu n'orthographie pas le nom comme les chinois (hans).
A Turfan on rayonne autour de la ville en louant une voiture avec chauffeur pas très cher à la journée. Je peux te retrouver le nom de l'hôtel où se trouvait l'agence du John's café (la très aimable et efficace belle soeur du chinois John du John's Café de Kashgar en fait) qui nous les a loués.
Nous n'avons pas pris le bus au Xinjiang, mais il y en a. Dans ces contrées si loin de Pékin, les trains ne sont pas toujours à l'heure, nous avons eu 7 h de retard une fois, dans un wagon sans climatisation. La plupart du temps les wagons sont climatisés, nous n'avions pas eu de chance ... Ça devait être pour ça qu'il restait des places dedans 2 jours avant le départ !
Bon, je crois que tu as déjà un certain nombre d'infos, n'hésite pas à me recontacter. Bon voyage Pasqualina
Alors franchement un énorme merci pour ta réponse ! Je me la mets de côté, je mets de côté aussi les récits que tu as cités et j'examinerai ça de plus près dans quelques semaines.
En fait, je ne suis pas forcément très intéressé par les 'vieilles pierres'. Je me doute que tout cela est fabuleux, mais j'avoue que ça n'a pas énormément de prise sur moi. En revanche, tout ce qui est paysages, vie locale, relations Ouighours/Hans m'intéresse énormément. J'ai déjà voyagé en Asie centrale, où j'ai rencontré des familles ouighours à l'est du Kirghizstan, donc maintenant j'aimerais aller de l'autre côté de la frontière.
Donc ne t'étonne pas si d'ici quelques semaines ou quelques mois, je déterre ce sujet pour des questions plus précises.
Heu? Il est passé où mon message? Hier, j'ai posté sur ce fil une longue réponse à Parigino sur le Xinjiang. J'y ai passé plusieurs dizaines de minutes... C'est passé où?
Message disparu ? mais envoyé d'ou ? si c'est de Nankin /Nanjing certains sujets ou regions donnant des boutons
à l'oligarchie , ils sont victimes de la copine ..." anastasie" .
Anastasie nom donné pendant la guerre de 14-18 au comité qui epluchait les lettres de bidasses qui en bavaient
aufin fond des tranchées boueuses .
hé hé, ils censurent les forums chinois et parfois les mails mais pas (encore?) les forums français ^^ En plus, pour le coup, il n'y avait rien de politique.
Non, je sais pas pourquoi il a disparu. Fait chier, il était long en plus et donnait pas mal d'infos à notre ami sur le Xinjiang...
Bon, en très rapide...
2 Xinjiang: nord et sud, séparés par les Monts célestes (Tian Shan). Je conseille sud. Paysages absolument sublimes (parmi les plus beaux qu'il m'ait été donné de voir), montagnes (Pamir, Kunlun, Himalaya, Tian Shan) et déserts (Taklamakan), Route de la soie, diversité incroyable. Le nord, lui, ressemble à des alpages suisses.
Base de vadrouille: Kashgar, où l'on peut rester longtemps. Neiges éternelles du Pamir à 3 heures de route à l'ouest. Déserts brûlants du Taklamakan à 3 heures de route à l'est. + petites excursions dans villes voisines (Yarkand...) et balades dans la vieille ville, délicieuses brochettes de mouton. Sentir le Grand jeu du XIXème siècle entre Russkofs et British. Hôtel conseillé: l'ancien consulat russe transformé en hôtel (l'ancien consulat britannique transformé en hôtel, le Chini Bagh, accueille un peu trop de touristes à mon goût).
Lecture conseillée avant le départ: Courrier de Tartarie de Peter Fleming, peut-être le plus grand chef-d'oeuvre de la littérature de voyage.
Il est possible, cher Pampita, que la censure chinoise ne soit pas responsable de la disparition de ton post, mais que ce soit plutôt sa longueur, et le fait que voyageforum nous déconnecte en cas d'inactivité.
Moi-même j'ai failli perdre mon très long post ci-dessus, car j'avais dû raviver mes souvenirs sur certains noms propres et j'ai pris du temps pour l'écrire. Au moment de cliquer sur "envoyer ma réponse", le site me jette et me dit que je dois me reconnecter. Je savais que cela effacerait mon post, donc j'ai reculé, je l'ai copié-collé sur word, puis je me suis reconnectée. J'ai dû retrouver le fil de parigino, ma réponse avait bien disparu, mais j'ai pu la refaire grâce à ma sauvegarde sur word. Donc il vaut mieux envoyer les informations longues sous forme tronçonnée, en plusieurs posts.
Ou peut-être, quand on sait d'avance que le texte sera long, ne pas le composer directement sur le forum, mais plutôt sur Word et ensuite faire un copié/collé sur le forum.
Simple suggestion...🙂
Je devrais presque ouvrir un nouveau fil sur le Xinjiang, mais bon, poursuivons avec celui-ci.
Pampita, tu parles de 2 Xinjiang. Comment me conseilles-tu de passer de l'un à l'autre ? (en transport, vu que je ne serai pas motorisé) Plus généralement, je voudrais rallier la région directement depuis Pékin. Sachant que j'élimine l'avion, bien trop simple, le train est le moyen le plus rapide. Mais où peut-il m'amener dans le Xinjiang ? Et en combien de temps ?
Désolé si mes questions paraissent basiques, mais c'est un projet pour l'été prochain, donc j'ai le temps. Et comme je crois être tombé sur de vrais spécialistes de la région, je profite un peu de vous 😎
Beijing --> Urumqi, capitale du Xinjian, c'est plus de 3 000 kilomètres, alors prendre le train ou l'avion, c'est une affaire de temps et d'argent. Si tu as peu de temps, l'avion direct Beijing-Urumqi te prend 4 h et 300 € (simulation faite sur edreams.fr sur le début juillet : il y a plusieurs compagnies avec chacune plusieurs vols par jour). On peut sûrement trouver moins cher en se rapprochant de la date de départ sur les sites chinois ctrip.com et elong.net, mais pour le moment ils n'offrent pas de vol sur cette ligne en juillet.
Par le train, sur cnvol.com il y a deux trains direct Beijing-Urumqi, le T69 part chaque jour à 10 h du matin et arrive le lendemain à 20 h 30 (si pas de retard), soit 34 h 30 de trajet. Le second est un peu plus lent mais arrive le matin : c'est le T177, qui part à 15 h 18 et arrive deux jours plus tard à 7 h 39 du matin, soit environ 40 h de trajet. Les prix sont similaires, entre 530 et 570 yuans pour une couchette "dure" (compartiment de 6 sans porte, ce que je prends toujours, elles n'ont de dure que le nom), soit entre 60 et 65 € au cours du jour sur xe.com et aux alentours de 850 yuans (105 €) pour une couchette "molle" (compartiment de 4 avec une porte).
Personnellement, je pense que prendre un train d'un jour et demi sans s'arrêter, c'est un peu absurde et qu'il vaut mieux prendre l'avion dans ce cas. Surtout que ce train emprunte la route de la soie et qu'il y a plein d'escales intéressantes, avec souvent un détour de 50 ou 100 kms par rapport à la ligne de train. Tout dépend du temps que tu veux y mettre. Xi'an et Dunhuang étant les plus incontournables, des chefs d'oeuvre de l'humanité t'y attendent, elles demandent chacune au minimum 2 jours, plus pour Xi'an. Mais Jyaiuguan est sur la ligne et une escale d'un jour pour voir son fort et une portion méconnue de la muraille de Chine (beaucoup moins visitée et dans un paysage plus aride) est bien agréable. Turfan, déjà au Xinjiang demande 2 à 3 jours, etc...
Après, pour aller "au bout" du Xinjiang, complètement à l'ouest c'est encore au minimum 24 h de train ou 2 h de vol. Escales possibles à Turfan et Kuqa. Le train continue ensuite sur la voie sud de la route de la soie de Kashgar à Hotan, via Yarkand, etc...
Je crois que si tu ne l'as pas encore, il te faut acheter le Lonely Planet Chine (existe en français), pour voir ce qui te tentes ou non, c'est le meilleur guide (même s'il a des défauts) sur la zone, les guides des autres éditeurs ne couvrent que certaines régions de Chine, et pas bien ou pas du tout la route de la soie, Gansu et Xinjiang. Ça veut dire aussi que tu y verras moins de touristes étrangers. Le Lonely Planet couvre toutes les régions de Chine sans exception, mais il faut plusieurs mois, voire années, pour découvrir toutes les merveilles qu'il décrit !
Aussi par rapport au climat puisque tu iras là-bas en été (nous y étions en juillet 2012), la majeure partie du Xinjiang n'est pas trop chaud, car à une certaine altitude. Et si tu montes à la Karakoaram, une des routes les plus hautes du monde, il faut carrément emporter des vêtements chauds. L'endroit absolument torride du Xinjiang, c'est la cuvette de Turfan, mais il y a tellement de choses magnifiques à y voir : as-tu vu les photos de Pampita ? Donc en quelques jours tu peux passer de 10º sur la Karakoaram (ou moins s'il y a des intempéries) à plus de 40º à Turfan. Et tu oublies les piscines, il n'y en a quasiment pas le long de la route de la soie, ce n'est pas l'Egypte !
Bonnes recherches Pasqualina
Je devrais presque ouvrir un nouveau fil sur le Xinjiang, mais bon, poursuivons avec celui-ci.
Pampita, tu parles de 2 Xinjiang. Comment me conseilles-tu de passer de l'un à l'autre ? (en transport, vu que je ne serai pas motorisé) Plus généralement, je voudrais rallier la région directement depuis Pékin. Sachant que j'élimine l'avion, bien trop simple, le train est le moyen le plus rapide. Mais où peut-il m'amener dans le Xinjiang ? Et en combien de temps ?
Désolé si mes questions paraissent basiques, mais c'est un projet pour l'été prochain, donc j'ai le temps. Et comme je crois être tombé sur de vrais spécialistes de la région, je profite un peu de vous 😎
Stéphane
Cher Stéphane,
ce que je voulais dire par deux Xinjiang, c'est que cette province compte deux zones assez distinctes, séparées par les Tianshan. Regarde la carte (bon, tu rechercheras toi-même une meilleure carte ou tu regarderas sur googlemaps, car ici, une bonne moitié des cartes sont censurées et à chaque fois, ça bloque internet pendant cinq minutes):
Il y a aussi des choses intéressantes dans la partie nord (Djoungarie), mais elle ressemble plutôt à des alpages suisses qu'à autre chose. Donc pourquoi aller aussi loin si c'est pour voir quelque chose que tu as à côté?
Le plus intéressant est la partie sud, où tu seras sur la Route de la soie, où tu verras des paysages à couper le souffle, où tu passeras en quelques heures des neiges éternelles aux sables brûlants...
De Beijing, tu arriveras à Urumqi (50 heures de train, tu es sûr que tu ne veux pas prendre l'avion? 😉). La ville est assez horrible, moderne, chère, à majorité han. Pas besoin de s'y attarder. De là, je te conseille de partir vers la partie sud. Ca peut être Tourfan/Turpan (2-3 heures de route vers le sud-est), ville sympa avec beaucoup de choses à voir dans les environs (les fabuleuses montagnes de Bezeklik etc. Regarde les photos qu'on a postées dans d'autres fils). De là, tu peux faire le tour du Taklamakan par le nord ou le sud (c'était la Route de la soie) ou carrément le traverser pour arriver à Hotan. Puis ensuite Kashgar (Kashi en chinois), à l'extrême ouest du pays.
Sinon, d'Urumqi, tu peux partir en sens inverse vers cette même Kashgar (entre 20 et 30 heures de bus, 24h de train, paysages parfois incroyables sur la route), ville mythique de la Route de la soie. Pasqualina et moi en parlons dans nos messages précédents: malgré les destructions, c'est LA ville du Xinjiang, tant pour ce qu'il y a à y voir/faire que pour les environs. La ville elle-même garde son charme, reste à majorité ouïghoure et conserve son cachet centre-asiatique; la vieille ville reste la vieille ville malgré tout, avec ses petites ruelles... Et c'est une base de départ idéale pour toutes tes expéditions. Tu peux prendre la route du Pakistan et, après 2-3 heures, tu commenceras à voir le Pamir et ses sommets vertigineux (tu pourras dormir au bord du Lac Karakul). Tu peux aller vers le Taklamakan et ses sables (c'est le deuxième désert de sable au monde après le Sahara !). Tu as quelques villes/villages intéressants à 1-2 heures de bus (Yarkand)... Nous, on était restés deux semaines à Kashgar et franchement, on s'est pas emmerdés une seule journée.
Donc voilà. Le truc, c'est que tout tourne autour du Taklamakan. Tu peux en faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, ou ne pas en faire un tour complet (car certaines villes quand même sans grand intérêt, genre Hotan). Mais en gros, c'est là que ça se passe. Et surtout Kashgar.
Un dernier mot, je te conseille vraiment un voyage au Xinjiang qui te transportera dix fois plus que la somme de tous les voyages que tu pourras faire en Chine han (même si plusieurs endroits y valent le détour aussi)
Bon pour prolonger mon message précédent et le message de Pampita, dont le second amour après le Taklamakan est le Tibet d'après ce qu'il écrit sur un autre fil, une des autres dérivations qu'on peut faire à partir de la ligne de train Beijing - Urumqi, c'est une boucle vers la zone tibétaine de l'Amdo au sud de Lanzhou (capitale du Gansu, une des gares sur la ligne de train). C'est tellement difficile et cher d'aller dans la région autonome du Tibet, mais les régions tibétaines autour sont tout aussi authentiques, tant pour la population que pour les temples, seulement les montagnes y sont moins hautes (pour les hautes montagnes voir près de Kashgar).
Nous, nous avons fait l'été dernier une boucle de 6 jours : Lanzhou - Xiahé - Tongren - Xining - Lanzhou (régions du Gansu et du Qinghai) et nous n'avons pas regretté une seconde de ce trajet. Les temples tibétains y sont de véritables villes et malgré les touristes hans la ferveur des tibétains y est partout présente. Et les paysages (de moyenne montagne) y sont magnifiques. Plutôt que de rêver au jour où le Tibet sera ouvert au tourisme individuel (moi j'ai 61 ans, ce sera sans doute trop tard), il faut visiter le Kham et l'Amdo, on n'est vraiment pas déçu.
Mais Pampita et moi, nous te tentons avec de merveilleuses destinations et allongeons ton voyage, combien de temps as-tu en réalité ?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues ! Je ne sais pas encore de combien de temps je disposerai. 4 semaines au minimum, peut-être 5, en sachant que j'aurai passé quelques jours en Russie avant et que j'aimerais ressortir par le Kazakhstan. Avec comme autre donnée de l'équation le fait que je risque fort de me retrouver avec un visa chinois de 30 jours (ce qui me semble très bien pour un 1er voyage là-bas). Bref, je ne pourrai pas aller partout, ni tout voir, mais pour l'instant j'en suis encore au stade où je collecte l'information. Je commencerai à faire le tri bien plus tard 🙂
Ah, et pourquoi le train et pas l'avion ? Parce que je ne prends l'avion que pour arriver et repartir. Entre les deux, j'aime bien garder les pieds sur terre ! Ceci dit, si je ne suis pas complètement obtus, et je vois bien qu'un Pékin-Kachgar est plus simple en avion qu'en train. On verra le moment venu !
D'accord avec toi, c'est mieux le train, sauf quand ça fait vraiment gagner du temps et qu'on ne s'arrête pas sur le chemin. A propos de l'avion, il n'y a pas de vol direct Pékin-Kashgar, seulement des Urumqi-Kashgar. Et Urumqi est relié par avion à plusieurs grandes villes chinoises dont Pékin, et aussi à des capitales d'Asie Centrale et même à Moscou si je me souviens bien.
Plutôt que de rêver au jour où le Tibet sera ouvert au tourisme individuel (moi j'ai 61 ans, ce sera sans doute trop tard)
Vu comme c'est parti, ma chère Pasqualina, j'ai l'impression que même les jeunes de 20 ans n'auront aucune chance de poser leurs pieds sur le Toit du monde...
Dans une autre vie peut-être? ^^
D'accord avec toi, c'est mieux le train, sauf quand ça fait vraiment gagner du temps et qu'on ne s'arrête pas sur le chemin. A propos de l'avion, il n'y a pas de vol direct Pékin-Kashgar, seulement des Urumqi-Kashgar. Et Urumqi est relié par avion à plusieurs grandes villes chinoises dont Pékin, et aussi à des capitales d'Asie Centrale et même à Moscou si je me souviens bien.
Attention tout de même, les vols Kashgar-Urumqi sont souvent annulés en raison de tempêtes de sable. Et de toute façon, ça priverait notre ami Parigino de paysages magnifiques. Bon, je n'ai malheureusement pas beaucoup de photos entre ces deux villes...
En règle générale, les trajets par route sont impressionnants au Xinjiang, quelque soit le lieu. Par contre, c'est vrai que se taper 50 heures en train pour être déçu à son arrivée à Urumqi et en partir aussi vite, y'a mieux... A moins, comme vous le dites si justement Pasqualina, de s'arrêter dans les zones tibétaines du Qinhai...
pour les villes, l'invasion han les transforme à vive allure. Les quartiers ouighours traditionnels sont remplacés par le modernisme, les enseignes flashies et les reconstructions de quartiers entiers dans le style sino-mongol-asie centrale imaginé par les architectes chinois. C'est vrai à Urumqi, à Kashgar, à Hotan, les quartiers décrits par les touristes peuvent avoir disparus trois mois plus tard. Pour nous, le quartier le mieux préservé et que nous avons le plus apprécié se trouvait à Yarkand, à 3 ou 4 h de Kashgar sur la route au sud du désert entre Kashgar et Hotan
Pourquoi parler d'invasion? les Han sont chinois non?
d'autre part, je me suis baladé dans des quartiers derrière le centre habités par des Ouighours et pour le coup c'était très pauvre, les maisons étaient vétustes. Je parierai que les résidents préféreraient les échanger contre des maisons décentes tout confort. Les autorités ne font pas dans la dentelle et j'ai vu cela à Kunming et Jianshui mais s'il vous plait, cessez de diaboliser les Han
Non, Mékong, merci pour ta remarque, mais je ne diabolise pas les Hans comme font beaucoup de voyageurs amoureux du Xinjiang et j'aime autant voyager dans le reste de la Chine que dans le Xinjiang ou les régions tibétaines. Je n'ai pas un raisonnement aussi simpliste.
J'ai eu une petite conversation il y a quelques jours avec Pampita sur ce même sujet, mais je ne suis pas sûre de savoir écrire le lien :
À: Pampita 26 février 2013 à 22:00
Re: Kashgar (Xinjiang, Chine). Fin d'un rêve, début d'un autre?
Je sais de plus que les Chinois ont la même politique urbanistique à l'est. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au coeur quand de beaux bâtiments anciens (je ne parle pas des taudis) sont détruits à coup de buldozer et remplacés par des tours ou des "pastiches touristiques" comme les a si bien appelé Ragamuffin.
C'est un sujet complexe et mon opinion est assez nuancée, mais on ne peut pas tout écrire dans un simple post.
d'autre part, je me suis baladé dans des quartiers derrière le centre habités par des Ouighours et pour le coup c'était très pauvre, les maisons étaient vétustes. Je parierai que les résidents préféreraient les échanger contre des maisons décentes tout confort.
Ca, c'est pas sûr du tout ! D'ailleurs, ça ne concerne pas que les Ouïghours mais les Han eux-mêmes. Les hutongs détruits étaient le lieu d'une vie sociale. C'est bien ça qui fait peur aux autorités, qui préfèrent parquer les gens dans des tours anonymes.
Ok alors autant pour moi
j'ai traversé le Xinjiang et les régions tibétaines
et je peux te dire que même les Han que j'ai rencontré au cours de mon voyage ne sont pas d'accord avec tout ce que font les autorités concernant les projets architecturaux. Comme ce projet de parc près de Lhassa
pour revenir au Xinjiang, ils ne détruisent pas tout, à Kashghar une partie de la vieille ville est en cours de restauration, une autre partie a été conservée mais payante pr les touristes. Cela dit il est facile de contourner par des rues annexes pour éviter de payer.
@Pampita
tu y vivrais dans les Hutongs? et si les gens sont relogés dans des conditions décentes avec tout le confort, eau chaude car à Beijing en hiver il fait très froid, tu veux leur reprocher quoi aux Chinois ? alors qu'en France il y a tant de gens sans toit.
@Pampita
tu y vivrais dans les Hutongs? et si les gens sont relogés dans des conditions décentes avec tout le confort, eau chaude car à Beijing en hiver il fait très froid, tu veux leur reprocher quoi aux Chinois ? alors qu'en France il y a tant de gens sans toit.
T'es gentil mais j'ai déjà répondu à ça par ailleurs :
http://voyageforum.com/forum/kashgar_xinjiang_chine_fin_reve_debut_autre_D4596556/
J'y dis justement qu'il y a du bon à ces reconstructions car les conditions de vie dans les maisons de la vieille ville de Kashgar ou plus généralement dans les hutong en Chine sont assez désastreuses, sans eau courante parfois.
Par contre, malgré ces conditions, un paquet de personnes y vivant ne veulent pas en partir car ce sont des lieux de sociabilité qu'ils ne retrouveront jamais dans les grandes tours déshumanisées. Pour le gouvernement, ce genre de sociabilité est au contraire un peu dangereuse. On retrouve un peu dans toute cette histoire le remodelage de Paris par Hausmann au XIXème siècle.
En me promenant dans les hutongs, un vieux monsieur a absolument voulu aller chercher cette calligraphie chez lui et me la montrer. Je ne parle pas chinois, il…
Je retourne en Chine en février pour participer à une sorte de classe verte à l'invitation d'une professeur des écoles chinoises. Je lui ai demandé de me faire…
Je relance un vieux serpent de mer sur ce forum: peut-on faire faire un visa chinois de tourisme depuis HK en tant que voyageur français? Nous partons pour un…
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Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
We’re flying to China in a few days for a four-week trip—our first time in this fascinating country! 🇨🇳
We’ll be sharing our adventure live on our travel journal, with photos and daily updates. Our itinerary, though classic, will let us discover the wonders of this vast country:
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
I'm 69 years old and heading to China, where most tourist sites are free or discounted for me. However, trip.com either refuses to let me book because the sites are free or doesn’t apply the discount. Does WeChat apply this discount if I book through them? How can I just reserve without paying and pay on-site? Is that possible?
I’d love to get some feedback on our 30-day / 29-night itinerary in China. We’ll be there in September as a family with two kids (6 and 10 years old).
Do you think I should cut a few nights between Wulingyuan (Avatar Mountain) and Yangshuo? I’ve planned 15 nights total there.
We’ll be on a round-the-world trip starting May 2026 and will need to do schoolwork with the kids. Hoping to fit it in during train rides!!
Ever since I started planning this China itinerary, I’ve been discovering completely mind-blowing places I’d never heard of before—30 days feels way too short for China!!!
Here’s our itinerary:
Beijing - 4 nights
Forbidden City
Great Wall of China
Temple of Heaven
Xi’an - 3 nights
Terracotta Army
Muslim Quarter & Great Mosque
Chengdu - 3 nights
Zoo - Research Base of Giant Panda Breeding
Wenshu Yuan Temple
Hi there,
We just got back from a 2-week trip to China as a couple, and before we left, the budget was the hardest thing to picture concretely. We found plenty of info on visas, apps, transport, and itineraries, but way fewer detailed breakdowns of what you *actually* spend on the ground.
So, we took the time to share our real budget for 14 days. In our case, we spent around 1,800 € per person, with a big chunk of that going toward round-trip flights at about 600 € per person. We were also pretty surprised by how affordable China can be once you’re there—transport is often cheap, and a lot of everyday expenses stay reasonable.
The trickiest part, in the end, was figuring out how to pay while you’re there, since it’s not always obvious if you’re not prepared. But once everything’s set up and you get the hang of it, it’s really smooth.
If this can help other travelers get a better idea before they go, we’ve broken it all down here:
https://aventures-sans-mesaventure.com/budget-2-semaines-de-voyage-en-chine/
Hi everyone,
I’ve been planning several itineraries for a trip to Japan with my wife but would love your insights before we start booking!
In short, we want to go during Golden Week, see late-blooming cherry trees, and have the freedom to get around with a rental car.
Here’s the plan:
18-day itinerary in Japan (April 25 → May 12)
Goal: freedom, late cherry blossoms, culture & nature
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Days 1–3: Tokyo (April 25–27)
Arrival and adjustment (no car needed yet).
Neighborhoods to visit: Shinjuku, Asakusa, Meiji Jingu, Shibuya, Odaiba.
Suggested activities: Ghibli Museum, Sumida River cruise, izakaya meals.
Late cherry blossoms (yaezakura) possible at Shinjuku Gyoen.
Pick up the rental car on the morning of April 27.
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Days 4–5: Mount Fuji & Hakone (April 27–28)
Route: Tokyo → Kawaguchiko/Hakone (~2 h).
Activities:
Lake Kawaguchi, Chureito Pagoda (Fuji views + late cherry blossoms)
Onsen baths, Hakone Open-Air Museum.
Stay: ryokan with onsen and views of Mount Fuji.
Activities:
Preserved old town, sake breweries, UNESCO village of Shirakawa-go.
Stay: traditional minshuku (thatched-roof house).
Cherry blossoms are finishing at this altitude — beautiful mountain/nature contrasts.
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Days 8–10: Kyoto & Nara (May 1–3)
Route: Takayama → Kyoto (~4 h 30).
Activities in Kyoto:
Fushimi Inari (red torii gates), Golden Pavilion, Arashiyama, Gion (geisha district).
Day trip to Nara:
Free-roaming deer in Nara Park, Todai-ji Temple, Kasuga Taisha Shrine.
Stay: Kyoto (3 nights).
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Day 11: Osaka or Himeji (May 4)
Route: Kyoto → Osaka (~1 h) or Himeji (~1 h 30).
Option 1: Osaka → modern vibe, street food, castle.
Option 2: Himeji → stunning UNESCO-listed castle.
Stay: Osaka.
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Days 12–13: Kanazawa (May 5–6)
Route: Osaka → Kanazawa (~4 h 30).
hi! Is it easy to use for paying for all the small purchases at the markets? INSTALLATION AND USE WITHOUT ISSUES—do you also need a VPN for China?
Secondly, for using phone and internet, I have Orange—is it reliable, or should I go with Airalo instead?
The info I found on the forum is a bit outdated, so I’m asking again!
1) What budget should I plan for 15 days, given that hotels with breakfast, transfers, and transport are already paid for? I know it depends on the person, but I’d love a rough idea. For meals, we’re thinking simple street food or small local restaurants.
2) I’ve heard that credit cards (we each have a Revolut + 1 Visa Premier) aren’t widely used and that it’s better to have cash. Can you confirm?
3) Are foreign credit cards still not accepted at bank ATMs? Still 7-Eleven or the Post Office? And what about American Express?
I'm planning a 19-day itinerary in Japan this summer.
For a first trip, Kyoto seems like a must. For the rest, I'm torn between:
- Matsumoto, Takayama, Kanazawa for 5 to 6 days
- Kyoto 4 days
- Nara 2 days
- Koyasan 1 day
- Hakone/Mount Fuji 2 to 3 days
- Tokyo 3 days
Or dedicating the first 6 days to Kyushu.
Maybe there’s less traditional Japan in Kyushu compared to the Japanese Alps?
Maybe Kyushu is less crowded?
Thanks for your thoughts!
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
I’ll be in Hong Kong from December 31 to January 3, 2027.
Any recommendations for things to see or do?
I’ll be staying in the Kowloon district.
I’d love to visit Lantau Island—what’s the best way to get there? And would you recommend buying a skip-the-line ticket for the cable car? Also, is there an entry fee for the Big Buddha?
I’m heading to Taiwan soon and would love some up-to-date info on Wi-Fi.
From what I’ve gathered, Taiwan offers it for free, but I’ve heard it’s not secure since it’s not protected by a "password." Since I’ve been traveling outside the EU for years without a local SIM card, I only use Wi-Fi in hotels, restaurants, and cafés. For me, that’s more than enough. So, my question is: Do these places secure their Wi-Fi with a "password"? If not, does buying a SIM card or eSIM seem like the only alternative?
Also, if any of you have recommendations for budget-friendly hotels in the main "cities," I’d love to hear them!
We’re planning a trip to China for two at the beginning of April and want to spend 2 nights in the Longji Rice Terraces—either in Dazhai, Tiantouzhaï, or Ping'an. I’ve seen that most of the hotels are made of bamboo, and you can hear every little noise. Since my husband is a very light sleeper, he’d really like to be sure he’ll get a good night’s rest. Can you recommend any quiet, well-soundproofed hotels in the area?
I’m reaching out to you because I’m planning our next big trip (Japan is really tempting us for the autumn!) and I have to admit, I’m feeling a bit overwhelmed.
My husband and I have always loved traveling, and at 75, we have no intention of stopping... But I find that everything’s getting so complicated. I try to be "modern" by booking online, but as soon as there’s a problem, we hit a wall.
A friend nearly missed her departure last year because of a visa issue that wasn’t explained properly on a website... and no one to call for help, just automated messages.
It makes me a little nervous to be alone in front of a screen so far away, especially since at our age, we like knowing there’s real support if our health takes a turn while we’re there.
Anyway, I’m tired of seeing my file passed from one person to another without ever having the same contact... Do you know of any small, trustworthy agencies or people who still work the "old-fashioned" way and really look after their clients? I love my independence, but I need a real face behind my project.
Thanks in advance for your advice, and I look forward to reading your replies,
Catherine
I’m planning our trip to Japan from March 21 to April 11, 2026. We’re planning to travel by plane for long distances (Okinawa) and by train for the rest. I’d like to know if renting a car is easy and, most importantly, if driving with road signs written in Japanese isn’t too complicated. For trains, are there any tips to save money?
hi everyone, and first of all, I wish you all a happy new year and good health!
This coming October or November, we’re planning our first trip to Japan. The only downside is we’ll only have two weeks off.
For this first visit, I’m thinking of sticking to the Kyoto and Osaka area… saving Tokyo for another trip. Do you think that’s a good choice for a first-time visit?
I’ve put together a little itinerary below to get some feedback from those in the know. I’m only counting the days we’re actually there, not travel days.
Day 1: Kyoto
Ginkaku-ji – Philosopher’s Path with stops at a few shrines
temples Eikan-dō and Nanzen-ji
visit to the Samurai Ninja Museum in the late afternoon
Day 2: Kyoto
Fushimi Inari (allow 4 hours for the hike through the park)
visit to Sanjūsangen-dō temple
Shōseien garden
participate in a tea ceremony
Day 3: Kyoto
Kiyomizu-dera temple
stroll through the historic district up to Kennin-ji temple
visit Kennin-ji temple
Yasaka-jinja shrine and Gion district in the late afternoon
return to the hotel via Pontochō Street
Day 4: Kyoto
visit Kinkaku-ji and Nijō Castle
visit the Imperial Palace gardens
end the day in the shopping streets (Shibkyogoku and Teramachi, among others)
Day 5: Kyoto
Arashiyama area
Togetsukyo Bridge, walk along the river, visit the Bamboo Forest
explore the area up to Otagi Nenbutsu-ji temple
Day 6: Kyoto
hike from Kibune to Kurama
Day 7: Kyoto
day trip to Nara (full day)
Day 8:
stroll around Kyoto before heading to Osaka
Day 9: Osaka
Katsuo-ji temple, then head to Minoh Falls and hike back via the Minoh Trail
end the day in the Osaka Castle area
Day 10: Osaka
Himeji Castle and an afternoon in Osaka
Day 11: Osaka
Osaka and return to the airport in the late afternoon for the flight home
Do you think this itinerary is doable? Are some days too relaxed or too packed?
I was thinking of adding a trip to Lake Biwa and Uji, but in that case, I’d have to cut some things. Are those places worth dropping some of the planned spots? And if so, which ones would you recommend cutting or shortening?
Thanks in advance—I’m all ears for both positive and negative feedback!
stephane
Hi there,
I’m planning a trip to Japan in April/May.
I’ll start my journey in Tokyo for 3 to 4 days.
I’d love your advice on accommodation, transportation, an itinerary, and whether a guide would be useful.
I’m traveling solo and could use a little reassurance.
Before I forget... how do payments work?
Hi there,
I’m looking for someone who could help me organize a trip to Japan for my niece and her son. I’ve seen that French-speaking guides are expensive, and the same goes for going through a tour operator.
Airline, local transportation, hotels, etc.
Thanks for your replies!
Betsyl
très utile!!!
26 février 2013 à 22:00
Re: Kashgar (Xinjiang, Chine). Fin d'un rêve, début d'un autre? 
