Quelques infos pratiques en vrac et a chaud ( c'est le cas de le dire; la fournaise est implacable a Sayun):
TRANSPORTS:
Sana'a
Sana'a-Manakha : 600 rials par personne en taxi collectif ( voitures peugeot "pijou" a l'arriere du Taj Sanaa Hotel qui est en face de la porte Bab Al Yemen, et qui transportent trois passagers a l'avant en comptant le conducteur, quatre dans la rangee du milieu puis trois a l'arriere. Si on veut occuper seul la place passager de devant, il faut payer pour deux places, donc double)
Minibus pour se rendre aux services de l'immigration en cas de besoin ( si on a obtenu qu'un mois de visa par exemple au lieu des 3 mois prevus... et qu'on veuille obtenir le fameux tampon), sensiblement au meme endroit. Il faut demander et se faire aider... Avec un mot ecrit en arabe avec la destination, ca facilite les choses...
Un peu plus loin derriere sur la grand route de l'autre cote du marche de qat, il y a des d'autres taxis collectifs pour Taizz, Ibb et autres destinations plus au Sud...
Pleins de "debab" ( minibus collectif ou l'on peut monter et descendre un peu n'importe ou sur le trajet, pour circuler en ville) mais pour le vieux Sana'a c'est marche a pied...
Djebel Shibam :
Manakha-Al Hajjarah: stop facile et vue vertigineuse
Sana'a-Thulla : 200/250 rials en taxi collectif. Il manquait un passager mais comme tout le monde souhaitait partir au plus tot pour echapper a la chaleur ecrasante, on a tous rajoute 50 rials pour couvrir le prix de la derniere place
Thulla-Hababa: 50 rials en taxi collectif
Entre Thulla-Hababa-Zakatine-Bokur, on peut circuler a pied si on a du courage (mais attention au caniard et au manque d'eau). Le stop marche bien. En alternant stop, marche a pied et taxi collectif, en partant de Thulla le matin on peut visiter Hababa-Zakatine et Bokur dans la meme journee sans probleme)
Shibam (Djebel)-Sana'a : 150 rials en taxi collectif
Hadramaout:
Al Mukhalla-Sayun : 2000 rials pour les deux places avant passagers (apprehendant la chaleur durant le trajet, j'ai pense que ce serait une bonne idee d'avoir un peu plus d'espace et me suis offert ce luxe. En fait, il y a eu pas mal de vent-et meme des petites tornades de poussiere sur notre passage donc meme a deux ce serait reste supportable, je presume. Traversee un peu longue et monotone jusqu'a ce qu'on atteigne le wadi)
Sayun-Shibam (Hadramaout) : 100/150 rials en taxi collectif
NOURRITURE:
Jus de fruit en canette : 50 rials
Jus de mangue frais : le prix varie selon les endroits mais 200 rials environ (celui de la porte Bab al Yemen est excellent)
On mange bien et bon marche dans la rue. Les kebabs de la petite place au coeur du vieux Sana'a sont bons et l'ambiance genre foodcourt populaire en plein air, bien sympa. Environ 250 rials le kebab si mes souvenirs sont exacts ( ne pas oublier de payer les petits pains au vendeur concerne). Le the a la menthe de Sana'a se laisse boire aussi sans resistance...
A Al Mukhalla, j'ai tente le resto Al Khayyam, a deux pas de la mosquee sur la corniche ( Al Cornish) ou on sert du poisson ou des crevettes grilles... C'est beauuuucoup plus cher que dans les bouis-bouis de rue habituels; il ne paye pas de mine mais la cuisine est bonne. Compter environ 1300 rials pour une personne. Les jus de mangue sont bons la aussi.
On mange essentiellement, riz, pommes de terre, haricots, mouton, poulet... De la Salta ( un melange epice ocre ou vert fait de tomates ecrasees avec parfois du fromage ou autres ingredients indetermines, de larges galettes de pain cuites dans des fours en terre- comme les naans indiens au tandoor - et eventuellement du poisson... Donc pour les amateurs de fruits et de salades c'est un peu spartiate mais bon...
Bon, je dois en rester la pour le moment... c'est la pause qat... le cybercafe ferme ses portes comme tous les commerces entre 13H et 16H pour que tous ces messieurs puissent aller brouter du qat ensemble... lethargie generale garantie.
En esperant avoir ete utile...
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Al Mukalla-Sayun; j'ai oublie de preciser qu'avant de partir, il faut se munir du permis special obtenu a la police touristique de Al Mukalla (le bureau n'est pas tres loin en taxi de la stration de pijou, et l'obtention du permis, gratuit, ne prend que quelques minutes). Penser a faire des photocopies a distribuer au barrage; trois ou quatre devraient suffire. Il se peut que malgre le permis, les officiers de police veuillent telephoner a Al Mukalla pour confirmation mais il n'y a pas de probleme.
Oui, ce permis est necessaire en plus du permis general delivre a Sanaa. C'est aussi le cas si on veut emprunter l'itineraire Sayun-Sanaa (voir ci-dessous)
Sayun-Sanaa: permis a obtenir aupres de la police touristique de Sayun dont le bureau se trouve dans l'enceinte meme du palais -prendre les escaliers a droite et aviser la petite porte pres du mur d'enceinte-. Prevoir 10 copies du permis special pour ce trajet.
Deux compagnies assurent la liaison Sayun-Sana'a. J'ai choisi la moins chere: Yemitco (1700 rials) qui est aussi, selon les gens de Sayun eux-meme, la meilleure. L'autre compagnie propose le meme billet a plus de 3000 rials.
Depart vers 13H30 pour une arrivee a Sana'a a deux pas de la porte Bab Al Yemen vers 22H. Arret diner et priere a Marib. Ambiance...Ici, les hommes dinent et vont prier armes de jambiya et de AK 47...
Si, a moitie endormis, vous oubliez un bagage dans le bus a l'arrivee, pas de panique, une petite visite au siege de la compagnie le lendemain (demandez plutot Rowaishan, le nom de l'immeuble, car personne, dans la rue, ne connait le nom de la compagnie de bus) devrait vous premettre, inch' allah, de recuperer votre bagage.
Avec un permis special on ne vous demande pas de copie du permis general.
Pour repondre a une question qui m'a ete adresse en MP mais qui pourrait interesser tout le monde, voici ce qu'il en est, a ma connaissance, de l'obtention du permis de circuler au Yemen en general:
A Sana'a, le permis de circuler s'obtient a la police touristique qui se trouve dans l'enceinte du ministere du tourisme a Hasaba (40 rials en minibus a partir de la porte Bab al Yemen) . Effectivement, c'est bien d'arriver avec un itineraire detaille avec les dates correspondantes, couche sur papier, une base ecrite qui facilite la communication et la tache avec le policier charge de delivrer le permis. Au vu des souhaits exprimes, il delivre un premier document en arabe etablissant l'itineraire suppose, avec les dates... document que l'on conserve "pour memoire" mais qui n'a aucune utilite lors des controles sur les routes. Ensuite, il remet le permis proprement dit, toujours en arabe, avec signature et tampon, mais qui lui, ne specifie ni l'itineraire, ni les dates. Donc, qui nous laisse libre de moduler, en fait, et l'itineraire, et les dates. C'est ce papier, dont il faut faire de nombreuses photocopies que l'on donne a chaque barrage sur les axes routiers (que l'on circule en bus ou en pijou, c'est pareil), qui est la piece officielle qui autorise le voyageur a circuler. Il s'applique en theorie sur l'ensemble du Yemen, mais il y a des exceptions, susceptibles de changer en cours de sejour. Par exemple, pour aller de Al Mukalla a Sayun, en Hadramaout, on m'a demande un permis special de la police de Al Mukalla. Permis qui m'a ete octroye sans difficulte, en cinq minutes, et toujours gracieusement. Ensuite, j'ai du demander un permis a la police de Sayun pour me rendre a Sanaa par la route du desert ( ce qui evite une longue boucle par la route du Sud ). La police a accepte de me le delivrer mais uniquement si je voyageais en bus, pas en pijou. Avec l'autorisation orale d'un responsable de la police; je suis allee chercher mon billet de bus (que sans cela on aurait refuse de me vendre), suis revenue chercher mon permis au poste de police (qui se trouve dans l'enceinte du palais de Sayun et non a la petite porte de cote a l'exterieur, fermee en permanence, ces jours-ci). Le detail cocasse c'est que l'itineraire du bus passe par Marib, ou l'on s'arrete pour diner et qui normalement est inaccessible aux voyageurs individuels (si on veut visiter Marib, il faut passer par une agence)... mais que l'autorisation pour faire cet itineraire dans l'autre sens (soit Sanaa-Sayun) est refuse par la police de Sanaa pour raisons de securite sous couvert que la route passe par Marib. Pourquoi ce serait dangereux dans un sens et pas dans l'autre? Quelque chose m'echappe... Ceci dit, en passant, le paysage est assez sympa sur le trajet avec dunes de sable et dromadaires vagabonds (alors que j'ai trouve le paysage entre Al Mukalla et Sayun plutot monotone, du moins jusqu'a ce qu'on atteigne le premier wadi).
Bien veiller a avoir assez de copies de permis avant de prendre la route. On ne les demande pas toujours aux barrages mais le conducteur et les autres passagers vous seront reconnaissant d'etre en regle, et pret a donner la copie au passage sans faire perdre du temps a tout le monde.
PS: Je rectifie... C'est plutot 100 rials le jus de mangue! Tiens, d'ailleurs, je vais en boire un a ta sante, Phil ! (T'as interet a faire pareil quand tu seras a Sana'a a ton tour et que je serais au boulot... remarque, ce ne sera peut-etre plus la saison des mangues, a ce moment-la, hehehe?!)
Et pas tres loin de l'agence Yemenia de Zubairy Street a Sana'a, sur le trottoir d'en face, il y a un boui-boui qui sert des jus frais de carottes... un delice !
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
J'ai loge au funduq d'Al Hajjara, non a Manakha, mais un plus tot dans le temps, au tout debut du mois de mars. Vers le 10, j'etais dans les montagnes au nord (Thulla, Kawkaban). Tu dois donc confondre. Par contre, j'ai rencontre djiss, a qui tu as repondu, ainsi que cupda, dans une autre discussion et finalement, on peut dire qu'il a pris son temps... surtout avec les megas ampoules qu'il s'est chope sous la plante des pieds... hehehe!!!! (pas pratique pour s'entrainer a la danse de la djambiya dans un mariage)...
😉
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Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Sana'a-Al Hodeidah : 1200 rials en "pijou" (meme point de depart des taxis collectifs que pour Manakha, derriere l'hotel Taj Sana'a)
Pour aller a Zabid depuis Sana'a sans aller jusqu'a Hodeidah, on se fait deposer au grand rond-point avant l'entree de la ville, d'ou part la route qui mene a Zabid (et passe aussi par Beit-Al-Faqih pour les adeptes du marche du vendredi matin). C'est du coup un peu moins cher que ce qu'indique naps dans la discussion " Informations sur les pays du Golfe" : 200 rials du rond-point jusqu'a Zabid.
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Sana'a-Ibb : 900 rials en pijou. La station se trouve a cinq minutes de marche de Bab al Yemen. Pour s'y rendre, quand on a Bab Al Yemen dans notre dos, a l'exerieur des remparts, prendre la rue qui part en face, trottoir oppose au Taj Sanaa Hotel. Un peu plus loin, sous un large auvent metallique, se trouve la station de depart des pijou, pour, entre autres: Dhamar, Ibb, Taizz, Aden...
Ibb-Jiblah : 40 ou 50 rials en debab mais le point de depart de ces debabs n'est pas proche du lieu ou s'arrete les pijou en provenance de Sanaa. Il faut donc faire un trajet raccord en ville en debab entre ces deux points (environ 15~20 rials)
Petite note en ce qui concerne les " pijou" :
Ces voyages peuvent etre vraiment folkloriques. Personnellement, j'adore. C'est souvent convivial entre les passagers, disons meme la plupart du temps. Et participe, a mon sens, du voyage. Ce n'est ni du temps perdu, ni du temps a retrancher de celui ou l'on profite du voyage. Pour moi, cela en fait partie, tant sur le plan humain, que pour la stricte appreciation du paysage. Ceci dit, je vois bien ce que cela peut avoir de rebutant pour pas mal de personnes.
D'abord, on est serres comme des sardines. Les peugeots sont amenagees avec trois banquettes pour contenir un maximum de monde. A l'aller entre Sana'a et Ibb on etait 9 adultes et quatres enfants. Au retour: 10 adultes. Je sens que la prochaine fois qu'on refuse de me prendre en stop en France en me disant: "j'ai pas de place!"; je vais ricaner...
Ensuite, il y a la conduite proprement dite... Sur la route, en Inde, les conducteurs peuvent paraitre indisciplines, voire fous dangereux. Ici, ils sont vraiment barges, voire suicidaires. Tout le monde double a qui mieux mieux, dans les tournants, dans les montees, sans visibilite et sans precaution... on se retrouve a slalommer entre les embuches au petit bonheur la chance...
Je ne sais pas pourquoi ni comment je suis restee aussi zen sur ce trajet Sana'a-Ibb et retour? Peut-etre qu'a force d'entendre les gens dire " Inch Allah"... on accepte de laisser le destin decider, et on s'affranchit de la peur?
Cette mise au point me semble necessaire pour eviter une vision par trop romantique de l'experience. En ce qui me concerne, a choisir entre voyager en 4X4 avec guide et chauffeur ou voyager en pijou en contact avec la population... je prefere la pijou. Ce n'est pas simplement une question de budget mais le desir d'une approche differente du pays. Mais je comprends bien que tout le monde n'aie pas envie de prendre de risques... d'ou cette petite note.
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Sana'a -Jiblah : 900 rials en pijou jusqu'a IBB, puis trajets raccords en ville (de 20 a 40 rials) pour reprendre un debab pour Jiblah au croisement (je n'en suis plus certaine mais il me semble que c'est 50 rials)
La route de Sanaa a Jiblah est bien sympa. On traverse des plaines avec un peu plus de verdure que ce que j'ai pu voir jusque la par une route neuve et large. Les 50 derniers kilonetres, dans les hauteurs, sont les plus lents...et Ibb semble suffisamment repoussante pour avoir des doutes sur la pertinence de la destination... mais finalement Jiblah est une bonne surprise. C'est une bourgade paisible. L'athmosphere nonchalante donne envie de s'attarder.
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Je ne savais pas qu'il y avait a Ibb une vieille ville a visiter; c'est au moment de repartir pour Sanaa que mon contact a Jiblah m'a annonce, avec des regrets dans la voix, que la visite valait la peine) mais je me rattraperais la prochaine fois! 🙂
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Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
"Dans les villes, on a parfois trouvé des gamins qui parlent un peu anglais et montrent des lieux de la vieille ville (Ibb, Al Mahouit), nous ouvrent les portes d'une mosquée (Taiz) et nous expliquent plein de trucs, je trouve ça chouette de les encourager, en général pour une heure on leur donnait (sur les conseils d'un ami yéménite) 100 à 150 rials, c'est rien pour nous mais ça semble être une rétribution normale et ça ne m'a pas gênée du tout de le faire. Ce n'est pas la même chose à mon avis que donner un bakschich pour juste avoir indiqué le chemin !"
felicitations, voila comment on transforme la serviabilite et la gentillesse en service tarife et en commerce.
la prochaine fois que ces gamins verront un blanc ils iront a lui en esperant du fric, alors qu avant de te rencontrer ils allaient a un blanc en esperant pouvoir echanger avec lui et lui montrer leur pays en toute camaraderie.
bravo, et en plus 100 a 150 riyals pour une heure c est X fois plus que le salaire moyen, quand le gamin va rentrer a la maison et montrer ca a son pere on peut imaginer sans peine ce qui va se passer dans la tete du papa qui lui travaille presqu un jour entier pour ramener la meme somme.
c est de cette maniere qu on pourrit les locaux et c est grace aux gens comme toi que dans deja beaucoup d endroits du monde les blancs ne sont plus que des billets sur pattes.
oui, et c est grace aux gens comme toi qui t ont precede qu a thulla et les bleds alentours les gamins n ont deja plus que le mot "backchiche" a la bouche et que les grands essaient d escroquer le blanc autant que faire se peut.
c est si dur que ca de comprendre que les gamins dont tu parles n etaient pas venus te montrer ci ou ca pour le pognon mais voulaient seulement avoir un rapport humain?
dans ce genre de cas, si on veut recompenser ou remercier il ne faut surtout pas donner de l argent, on peut inviter a boire un coup ou a manger quelque chose.
c est bien la mentalite du blanc ca, tout doit passer par le fric.
au debut accueillants, les locaux, apres que soient passes quelques uns dans ton genre, ne voient plus que le fric et les rapports sont fausses.
chapeau bas, et en plus tu t en vantes sur le forum...
Merci de ton agressivité Naps... J'aimerais répondre mais je trouve ça difficile de le faire vu le ton que tu emploies... Je n'ai pas eu l'impression de me "vanter". Néanmoins je vais le faire pour tenter de "justifier" et de dialoguer même si visiblement tu n'es pas parti pour !.
Je trouve très différent de donner à un gamin un bakschich ou un stylo en échange d'une photo ou d'un sourire, ce que je refuse de faire absolument, de donner des sous pour remercier d'avoir indiqué une direction, ce que je ne fais pas également, et de payer quelqu'un en échange d'un service. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est insupportable de voir des gens distribuer sans penser aux conséquences stylos, bonbons et fric comme ça à des groupes d'enfants ou à n'importe qui qui le demande. Si on veut donner des stylos, on va voir le maître d'école et on lui file la boite, il se débrouillera pour les distribuer de façon raisonnée et intelligente.
Je pense que c'est nous qui avons envie de contact humain. Dans certaines villes, il y a différents groupes de gamins, qui se sont organisés pour faire visiter la ville aux touristes. Ils ne veulent pas que du contact humain, ça me semble un peu naïf de le penser. Evidemment, ils le veulent aussi et je pense pas l'avoir nié. Nous avons parfois été avec des gamins qui ont une grande habitude de faire visiter leur ville, et ça ne leur enlevait ni serviabilité ni gentillesse.
Donner de l'argent en échange d'un service, on ne le fait pas en France, on est choqué au début de le voir dans d'autres pays. En plus, le travail des enfants, on y est sensible, bref, "haram". Cependant le Yemen n'est pas la France, on n'a pas tous les même rapport à l'argent et s'il est un tabou chez nous, il ne l'est pas là-bas. Je dois dire que j'ai longuement discuté de ça avec des Yéménites, de est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il faut remercier autrement, comment remercier bref, ce n'est pas moi de ma propre initiative qui ai décidé de faire ça. Ces gamins, ils se donnent du mal pour apprendre quelques mots d'anglais, ils passent une, deux ou trois heures avec toi pour te montrer des choses, il est normal de les remercier; la question est comment le faire au mieux, et la réponse n'est pas évidente, on est d'accord.
On peut leur filer quelque chose à manger, ou à boire, on est bien d'accord, ou autre chose si on ne veut pas donner d'argent. Très bien. Mais il est normal de remercier et au Yemen, remercier par de l'argent n'est pas choquant. De plus cela laisse les personnes libres d'en faire ce qu'ils veulent. D'autre part si tu leur offre à manger, à moins d'offrir des sucreries ce qui est pas terrible, tu vas dépenser à peu près cette somme, voire plus, non ? Et offrir un coca, c'est pareil, tu leur bousilles les dents. Les Yéménites donnent également un peu de sous pour ce genre de service et ces gamins n'attendent pas plus d'un étranger que d'un yéménite, mais pas forcément moins non plus. De plus 100 rials il ne faut pas exagérer, c'est l'équivalent de 30 centimes d'euros, ce n'est pas une somme de folie pour le Yemen. On a vu en revanche des enfants qui nous ont demandé d'échanger des pièces de 2 euros, ça veut dire que des touristes leur ont donné ça et que là pour le coup, c'est absolument énorme.
Quand les yéménites donnent aux clochards, aux mendiantes ou aux "fous", ils donnent entre 20 et 200 rials, et c'est de la pure mendicité. Il n'y a pas de sécurité sociale, d'allocations familiales ou d'indemnité pour les personnes handicapées et c'est un moyen de redistribution comme un autre.
Tout ça ce n'est que mon avis (que je ne me suis pas fait toute seule), je pense que la réponse est de toutes façons complexe et qu'il n'y a que des solutions "moins pires", malgré toute la bonne volonté qu'on met comme touriste on change forcément les pays où l'on va. Je pense juste qu'il faut aussi se renseigner sur ce qui se fait dans le pays, ce qui ne se fait pas, avant de réagir en se sentant super agressés si on nous demande quelque chose après avoir passé une heure avec nous pour nous montrer des trucs. Au Yemen ça se fait, et pas que pour les touristes.
Voilà. Encore une fois, chacun fait comme bon il le semble et se donne toutes les justifications qu'il veut, il n'y a pas de solution idéale.
C'est toi au fait qui écrivait ça ? "sinon, pour ce qui est de poster des infos ou de revenir souvent sur le forum, ouais bof, j en ai un peu marre de me faire critiquer et insulter a tout bout de champ, d autant plus que c est la plupart du temps le fait de gens qui connaissent tres peu voire rien aux sujets evoques(ne le prend pas pour toi eversmile, je parle en general).
j en posterai surement quelques unes une fois ou j aurai le temps en retour de celles que j ai glanees ici ces derniers temps, mais probablement pas plus."
J'aurais dû faire plus attention effectivement. Merci pour la leçon ! 😉
ben c est drole, on n a pas du aller dans le meme pays parce que moi j ai rencontre aucun gamin parlant 3 mots d anglais et attendant des sous en echange de leurs services.
a part a kawkaban, mais la ils le disaient clairement.
t es sure que t etais pas plutot en inde, au maroc ou en egypte?
en tout cas, ce que tu as leur a donne n est pas 30 cts d euros car dans ces pays l euro n existe pas, c est 100 ou 150 riyals, c est a dire beaucoup d argent et agir de la sorte cree des desequilibres, on voit bien que tu n as aucune notion de la valeur de l argent dans ces pays.
j en veux pour preuve quand tu dis que les locaux donnent jusqu a 200 riyals aux mendiants, soit 1 dollar.
je ne sais pas ou tu as vu ca, ou peut etre etais tu avec des richards ou des gars qui ont voulu t impressioner car perso je n ai jamais vu ca, et pourtant ca fait des annees que je traine dans ces pays.
1 dol c est quasi une journee de travail et tous ceux qui connaissent un tant soit peu ces pays te diront que jamais un local ne donnerait autant tout simplement parce qu il ne peut se le permettre.
au yemen par exemple quand ils donnent(car ce n est pas systematique)ils donnent 10 ou 20 riyals.
tu dis avoir beaucoup discute de ca?
avec qui dis moi?
avec ton chauffeur guide?
avec des gars parlant anglais et plus ou moins dans le biz du tourisme?
tu me citais en reprenant:
"d autant plus que c est la plupart du temps le fait de gens qui connaissent tres peu voire rien aux sujets evoques"
ben la je suis d accord avec toi, c est bien la seule chose censee que tu aies mise...
et tu ecris aussi en guise de fin:
"Merci pour la leçon"
ben vu que tu as l air demandeuse, je vais t en donner une autre, qui, je l espere, te sera profitable:
tu as deja entendu parler du respect de la pauvrete?
de la pudeur?
tu t es deja demande ce que pensaient les locaux quand ils te voient debarquer dans leurs villages ou ils ont tout juste de quoi survivre, avec ton 4/4 a 40 euros la journee(soit un bon mois de travail, que toi tu gaspilles en 1 jour et t inquiete, ils savent combien tu as paye), tes belles sappes et ton super appareil photo?
tu vois, je n ai rien contre les gens comme toi tant qu ils restent a leur place(ce st a dire dans des pays qui ont deja ete pourris par ceux qui sont passes avant eux)mais la franchemment je commence a en avoir marre de vous voir dans tous ces endroits qui ne sont pas encore pourris mais qui sont en passe de l etre grace a vous qui etalez votre fric et votre aventurisme a la lonely planet(parce que je vous ai vus toi et tes comperes, au yemen, en ethiopie, en chine etc...etc...)
quand on n a pas le temps et/ou le courrage et/ou l energie de voyager local et de faire profil bas, c est a dire de vivre modestement, le plus pres possible des locaux et de ne pas leur en mettre plein la vue avec notre pognon, qu on ait au moins la correction de ne pas choisir des destinations comme le yemen.
et oui, a cause de tout ca et comme tu as dit plus haut j en deviens, peut etre pas aggressif, mais disons irrite car ca me derange d etre pris pour une mine d or a cause de vous tous, d avoir de plus en plus de mal a voir des rapports sinceres avec les gens et de ne plus etre un visiteur mais un client.🏴☠️
je sais bien que vous vous en fouttez de tout ca et que vous avez le droit de faire ce que vous voulez donc un dernier conseil:
ce genre d histoires, il faut aller les raconter sur les forums anglophones.
parce que les angliches et affillies ils n ont aucun probleme a etaler leur ble et a en parler en long et en large, vous serez en famille.
sur les forums francais il y aura toujours un rabat joie de mon espece😉
note bien, et je dis ca pour moderer un peu mes propos, que je n ai rien contre toi individuellement, par contre pris collectivement c est clair que j ai une dent contre les gens qui voyagent a ta maniere car ils ont un impact tres negatif sur les populations, meme s ils s en defendent bien sur(c est jamais nous c est les autres)et depuis le temps que je voyage je l ai deja constate dans plus d un endroit helas...🤪
Bon je vais pas reprendre tous les points et répondre parce que ça devient insultant, franchement, ce genre de "leçons". Tu n'as pas vu mes super sappes ni ne sait quelles langues je parle ni combien de temps j'ai passé dans ma vie avec un chauffeur, et pour qqn qui a bcp voyagé je trouve que tu juges vite... Les autres inepties ou erreurs je te les laisse, j'ai plus tellement envie de discuter du tout là ! Et je te laisse avec tes certitudes et garde mes doutes...
Wow wow wow; faut vous detendre tous les deux! Allez, un petit bisou de reconciliation s'iou plait... J'aimerais bien que ce "Yemen pratique" ne tourne pas a la foire d'empoigne!
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Autour de 2000 rials, mais les prix sont a negocier directement sur place, en fonction de l'âge de la serrure, du cours de la mangue, et de la virtuosité du muezzin du coin...
Sana'a: Dans la vieille ville, beaucoup d'adresses se disputent les faveurs des visiteurs. Mais les plus beaux immeubles vus de l'extérieur ne sont pas forcément les plus agréables a vivre, ni n'offrent la vue la plus la plus éblouissante. A chacun de choisir en fonction de ses priorites...
Je privilégie souvent la vue au détriment du confort de la chambre, je ne suis donc pas forcement de tres bon conseil... sauf peut-être pour dire ce qu'il vaut mieux éviter... Par exemple:
Sayun : l'hotel Al Gasser est fort bien placé, juste en face du palais de Sayun, avec une vue splendide sur l'édifice mais partager la chambre avec les puces s'avère assez pénible.
Al Mukalla: Plusieurs établissements du même calibre dans le quartier de l'hotel suggéré par naps dans une autre discussion (Dar al diyaafa pres du jaoula wa ichren september)mais c'est un peu loin de la corniche et il vaut mieux savoir parler arabe. Surtout s'il faut se lever pour engueuler ses voisins qui font du boucan en pleine nuit! Ceci dit, ambiance 100% yéménite.
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dixit un chamelier dans le désert...
Très utile ce "Yémen pratique" d'eversmile. Allez vérifiez ces infos sur place. Le Yémen vaut la peine d'être vu.
A quand un carnet de voyages Eversmile? Et je tiens à ce que moi et mes ampoules aux pieds y soyons cités ;-)
Les "notes" de voyages (c'est plus musical que "carnet", plus libre, moins chronologique...) sont en ligne ici .
A ta demande, j'ai fini par me décider à les partager sur le forum.
Par contre, aucune ampoule aux pieds dans le récit, mais suspendues en guirlandes au-dessus de nos têtes dans la rue ... 😉
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Bonjour
Auriez vous la gentillesse de me dire avec quelle compagnie vous avez voyage
et le tarif eventuellement j'aimerai partir vers le mois de juillet 2008
merci de me répondre
ps je pars de bordeaux france
J'ai voyagé avec Yemenia Airways mais Gulf Air ou Emirates voire encore d'autres compagnies proposent aussi la destination. Pour les tarifs, je vous conseille de comparer entre les compagnies (faites une simulation avec le comparateur de vols de VF, par exemple, pour vous donner une idée) sachant qu'en été, c'est à priori la période la plus demandée en Europe dans le transport aérien, donc celle où les prix sont les plus élevés.
En tous cas, bon voyage!
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
😉 merci beaucoup de tes infos. J ai deja sejourne plusieurs fois a Sana, mais je n ai jamais circule en dehors.
J envisage prochainement une viree sur le plateau et j aurais besoin de details concernant :
1. le permis de circuler en province (document general), dont tu as decrit sommairement le ministere. comment ca s appelle? as tu plus d infos + precise sur l adresse ou bien le nom de l etablissement a reclamer? combien de temps / de jours faut il pour se le procurer? quelles sont les pieces demandees? cette demarche est elle compatible avec un visa pris a l aeroport, genre = 15 jours mini?
2. ce document est il dispensable, par exemple pour se rendre dans les villes ci dessous? Quel est le risque?
3. as tu des tuyaux d hebergement a thulla? jiblah? ibb, kawkaban, taiz, lahj? Kawkaban?
Voici un premier récapitulatif concernant l'obtention du permis:
Le permis pour circuler s'obtient dans un bureau de la police toutistique (shourta siyahé) situé dans l'enceinte du Ministère du Tourisme à Hasaba (40 rials en minibus depuis Bab al Yemen). Pour y parvenir, il faut contourner le bâtiment principal par la droite et se diriger vers le fond de la cour jusqu'au local où est indiqué : "Tourist police".
Le permis s'obtient immédiatement sans autre document que ton passeport où se trouve déjà ton visa. Le visa obtenu à l'aéroport de Sana'a est parfaitement compatible, mais il devrait être de trois mois, et non de quinze jours (pense à vérifier le tampon avant de quitter le guichet).
L'employé remplit un premier document, dont il nous remet une copie, "pour mémoire", où sont précisées, en arabe, les différentes étapes supposées du voyage, avec les dates hypothétiques de circulation sur cet itinéraire. Ce document n'a qu'une valeur indicative et il n'est pas nécessaire de le produire lors des contrôles. Ensuite, il établit le permis de circuler proprement dit. En arabe également. Sur ce document général ne sont précisés ni les dates des trajets ni les noms des lieux visités. Donc, en pratique, on n'est pas tenu de respecter scrupuleusement l'itinéraire indiqué (pour peu qu'on ne s'aventure pas dans des zones fermées aux touristes!) ni les dates de trajets.
Le document est indispensable pour circuler en dehors de Sana'a, mais un permis supplémentaire peut-être exigé et fournit par les services de polices locaux, comme ce fut mon cas, entre Al Mukalla et Sayun, ou entre Sayun et Sana'a, quand ils estiment qu'il s'agit de zones sensibles.
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Pour l'hébergement à Thulla, il y a un unique funduq. A chaque volée d'escalier une nouvelle série de chambres. Elles sont assez spacieuses et charmantes, avec leurs murs clairs et leurs vitraux, mais c'est un peu spartiate aussi. La nuit j'ai eu froid, et j'ai pris mal, même avec une couverture. Il ne faut pas oublier qu'on est en altitude. (2700m)
A Jiblah et Ibb, je ne sais pas; je n'ai pas dormi sur place.
A Kawkaban, il y a bien le choix. Tu peux aller dans un hotel ou la maison familiale de Yéhia. Une fois franchis les remparts du village, le chemin monte un peu, demande aux gens. Tout le monde connaît Yehia. L'hotel qui est à côté, avec une belle façade et la vieille porte d'une maison d'imam, est bien aussi.
Taiz, je n'y suis pas allée, donc, aucune idée. Et à Lahj non plus...
Bon voyage!
"Nous, on a le temps
Vous, vous avez l'heure"
dixit un chamelier dans le désert...
Je rentre tout juste d'un sejour de 2 semaines au Yemen. quelques petites infos qui vous rendront peut etre service:le visa sur place à l'aeroport de Sanaa…
Photographie et vidéo en voyage › Yémen · 5 replies
Mi-juin j'ai passé une petite semaine dans l'Hadhramaut au départ de Salalah en Oman. Difficilement visitable, quasi-impossible, cette partie du Yemen était…
Est-il possible actuellement d'aller sur l'ile de Socotra, en individuel, vu les évènements tragiques qui secouent le Yémen? Est-ce qu'un passage par Saana est…
Ce récit a été rédigé en 1992 à la suite d'un voyage effectué durant trois semaines. je n'ai pas modifié ce que j'avais écrit à l'époque du ressenti de ce…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
bonjour, je souhaite passer qq jours dans ces 2 pays. Combien de jours ? Avez vous des idées de visites ?Quelle compagnie aerienne pour aller de l'un à l'autre ? je crois qu'il n'y a plus de vols directs ? merci
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Bonjour, 😄
nous partons mon ami et moi d'ici 15 jours pour le Kurdistan, par la route, avec notre petit fourgon aménagé... La seule chose sure (du moins à laquelle nous avons réfléchi!Après les aventures feront le reste!) c'est que nous pensons prendre un mois pour y aller, 15 jours sur place pour visiter la belle soeur expat depuis un an en tant qu'instit! et 15 jours express pour revenir, car le 3 novembre, reprise du boulot pour mon mec!! Après l'itinéraire n'est pas défini, je viens juste d'acheter une carte de l'europe...et toujours pas trouvé une du Kurdistan!ou de l'irak! Je viens juste de terminer le travail, hier... et jusqu'à maintenant ce voyage me paraissait lointain...je n'imaginais pas grand chose..je me disais toujours, tu verras quand t'auras fini de bosser, ton cerveau sera plus disponible!!La ca y est mon cerveau est en mode "gooo go go!" 😮et ca passe vite! j'ai pleins de questions qui arrivent en meme temps!
-l'itinéraire...( on pense s'attarder un peu en grèce à l'aller... et plus droit au retour..). Je pense que l'on imagine pas encore ce que ca va être d'avaler au moins 5000 bornes en peu de temps!Bibi bricole le camion (un peugeot expert passe partout) et moi je fais le G.O!
-le bivouac en camion...ou ? dans quelles conditions? à éviter dans certaines zones? les endroits à ne pas rater?
- les frontières... surtout celle de l'irak! les formalités de passage?visa ou pas visa?
- la situation politique des pays traversés..(avec l'entourage qui mets la pression, ils ont raison!c'est sur! combien de "mais vous êtes fou!ah vous y allez vraiment? ca fait un an qu'on en entend parler mais on pensait pas que c'était si proche...et en ce moment ça craint non!?mais vous avez pas peur de vous faire kidnapper?"🤪 A vrai dire on n'en sait rien, on est un peu déconnectés, boulot à fond, ...et envie d'aventure!Mais j'avoue que parfois je me tape des petits coup de flip😕 quand je regarde les sites officiels..puis je repars à révasser!
- Pourquoi pas du couch surfing?
-oh merde le plus chiant, ...l'administratif, l'assurance, la santé, blablabla...
-Est ce que le camion va tenir le coup?😐
-Faut il se préparer à ne peut être pas aller jusqu'au bout, et accepter cela non pas comme un échec mais plutôt une aventure différente! Bon voilà je vous livre un peu le brouhaha qui se passe dans mon cerveau!!🤪/😎
Alors si ca vous parle..que vous avez envie d'échanger, de partager des idées, des conseils, des témoignages...on prends!! enfin je prends et je transmets à bibi le warrior qui n'a peur de rien, visseuse, pneus neufs à la main, vidangeant et peaufinant la bête!! qui quand je lui demande à quoi il s'attend..ce qu'il en pense, ..ses peurs (avec moi l'éternelle trouillarde du camping sauvage dans des endroits que je ne peux pas visualiser lorsque l'on arrive de nuit..trouille typiquement féminine d'après mes sondages!et l'émerveillement du réveil, en découvrant ce qui nous entoure...!on a bien fait!) ses envies.. me réponds.. "ben on va démarrer la voiture aller tout droit et on verra, qu'es c'tu veux qu'il nous arrive?!" On se complète bien va!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
