me voici,
première précision: première vraie aventure ( j'ai honte devant des expérimentés comme certains...🤪 )
des envies mais seule c dur! et oui les agences que je consulte, sont trop cher je voudrais partir du 25 avril ou 10 mais, 15 jours, je pense que c'est raisonnable..
des conseils, si j prend juste le billet, et je gère tout là bas, ou plutot, je gère tout çà avant ?
que faire?
quel circuit, je compte m'entrainer, pour bien en profiter, je ne veux pas un circuit de touristes, un bon et endurant trek!😄
je peux compter sur votre aide!!!🙂
Bonjour,
Je pars au Népal pendant 1 mois et demi entre mars et avril pendant lesquels je vais faire un peu de trek (Tour des Annapurnas ou Everest). Je pars ensuite en Asie du sud est (CamBodge, Laos...) en Backpacking en climat tropical.
Quel est selon vous la type de chaussure de randonnée la plus adaptée qui fera à la fois ces 2 parties totalement différentes? A tige hausse ou Basse? En sachant que je ne souhaite pas des chaussures trop lourdes à transporter. Sinon, je pensais acheter des chaussures adaptées au climat tropical et louer des chaussures plus pour la randonnée au Népal?
Merci par avance pour votre aide
Je pars au Népal pendant 1 mois et demi entre mars et avril pendant lesquels je vais faire un peu de trek (Tour des Annapurnas ou Everest). Je pars ensuite en Asie du sud est (CamBodge, Laos...) en Backpacking en climat tropical.
Quel est selon vous la type de chaussure de randonnée la plus adaptée qui fera à la fois ces 2 parties totalement différentes? A tige hausse ou Basse? En sachant que je ne souhaite pas des chaussures trop lourdes à transporter. Sinon, je pensais acheter des chaussures adaptées au climat tropical et louer des chaussures plus pour la randonnée au Népal?
Merci par avance pour votre aide
Bonjour,
Je souhaiterai faire un trek au Népal cet automne. Quelles sont les zones à privilégiées (les moins touchées par le séisme, les plus sympas)? Peut-on trekker tout seul, sans passer par une agence ?
Sinon, je suis preneuse de tout itinéraire possible dans le pays (surtout s'il sort des sentiers battus) et de toutes info sur le pays.
Merci pour vos réponses!!
Je souhaiterai faire un trek au Népal cet automne. Quelles sont les zones à privilégiées (les moins touchées par le séisme, les plus sympas)? Peut-on trekker tout seul, sans passer par une agence ?
Sinon, je suis preneuse de tout itinéraire possible dans le pays (surtout s'il sort des sentiers battus) et de toutes info sur le pays.
Merci pour vos réponses!!
Tout juste rentrée de Katmandou hier soir , je fais un retour rapide sur le trek cité dans le titre et des trucs pratiques qui pourront être utiles aux futurs trekkeurs. J'ai bien utilisé le site pour préparer mon voyage , alors juste retour des choses : je mutualise mon expérience toute fraiche ;
-Je suis donc partie au Népal du 26 février (soir) au 19 mars (matin). C'est à dire 3 semaines.
J'ai préparé mon trek avec une carte de National Geographic (Langtang 3004) au 1/125000 trouvée au Vieux Campeur et le Lonely Planet Népal . Sur place , à Katmandou, j'ai acheté la carte "Langtang -Tamang Heritage -Gosainkund-Helambu " au 1/50000 de trekking map . C'est une carte Népalaise que tout le monde a sur le Langtang . Pas hyper récente , mais correcte ( sauf pour les routes)
Je suis une fille , j'ai marché seule (c'est à dire sans guide ni porteur) avec mon sac de 12 kilos au début ( avec 2 litres d'eau) ; sac qui a fini aux alentours de 10 kilos ensuite ; Je le précise car tous les trekkeurs rencontrés était très étonnés que je marche seule et que je porte mon sac ... Comme quoi c'est possible et n'a vraiment rien d'exceptionnel, pas besoin d'être super woman ! C'est juste super rare au Népal apparemment; J'ai marché 14 jours exactement .
Point logistique :
- Pour le moment , il n'y a aucun problème pour obtenir la carte TIM'S (2 photos + le formulaire à remplir sur place , 1620 roupies ) et le Permis pour le Langtang ( 3000 roupies) même si on est seul et sans guide . Faire les démarches le matin, car les bureaux ferment l'après midi;
- Je conseille d'apporter du cash en euros , c'est plus simple pour changer et avoir des roupies . Tous les bureaux de changes dans Thamel sont corrects et aux mêmes taux mais ne fonctionnent qu'avec du liquide , alors que la carte ne marche quasiment dans aucun distributeur, et la seule fois où j'ai pu retirer d'un distributeur , il y avait une commission de 400 roupies pour un retrait de 10000 roupies , et le retrait est plafonné ! Donc , la prochaine fois , je prend du liquide et c'est tout ! En gros , 100 roupies = 1 euro .
- Pendant le trek , j'ai dépensé au minimum 800 roupies et au maximum 2250 roupies par jour , en prenant un petit déjeuner et un diner très correct .C'est beaucoup plus cher en altitude bien sûr ! Je ne mangeait pas le midi mais j'avais emporté avec moi des barres de céréales et des fruits secs. Je n'ai payé que rarement la chambre , sans marchander, mais en mangeant sur place . J'ai consommé local , c'est à dire les légumes du jardin lorsqu'il y en avait un , des oeufs lorsqu'il y avait des poules , du riz et du pain tibétain, jamais de bière, coca , et autre trucs chers qui finissent de toute façon dans la nature car personne ne redescend les poubelles de la montagne ( j'ai transporté mes propres déchets pendant 2 semaines et les ai laissé à Katmandou, et mis moi même au feu ce qui pouvait bruler car j'ai vu trop de papiers sur le bord des chemins ).Je n'ai pas pris beaucoup de douches...mais me suis rattrapé à Katmandou !
Les étapes :
1- Bus pour Syabru Bensi : un "deluxe" à 500 roupies ( c'est à dire un bus tout pourri normal) mais où on est sûr d'être assis et où on peut garder son sac avec soi , et éviter de le mettre sur le toit . C'est juste 150 roupies de plus que l'autre bus , et franchement ça vaux la peine ! A réserver la veille , ou arriver très tôt le matin . Les touristes que j'ai vu en jeep on payé bien plus cher , mais ne sont pas arrivés plus vite ! Station de départ : New bus station
2- Syabru bensi - Gotlang ; 5h
3- Gotlang - Tatopani ; 5h30
4- Tatopani - Lingling ; 7h
5- Lingling - Sherpageon ; 6h15
6- Sherpageon - Langtang ; 7h
7- Langtang - Kyanging Gumpa ; 2h30
8- Rando vers le Langsisa Karka et retour ; 5h30 Je ne vais pas tout à fait au bout de la vallée , car il y a beaucoup trop de neige . Tôt le matin ça va , après 10h ça s'enfonce beaucoup !
9- Montée au Kianjing Ri 4800m ; la matinée Le Tsergo RI (5000m) n'est pas faisable , trop de neige et d'avalanches !
10- Kyanging Gumpa - Lama Hotel ; 6h
11- Lama Hotel - Thulo Syabru ; 5h15
12 - Thulo Syabru - Laurebina ; 7h30 Je passe par le chemin rapide , " la short cut " , pas si short , et surtout sans aucun trekkeur car tous passent par Sin Gompa . J'ai fait la montée dans la neige fraiche toute la journée , ce qui explique la durée , et son chemin apparent ...donc galère ; mais la récompense du reveil au milieu des montagnes le lendemein matin à Laurebina !
13- Laurebina - Gosainkund ; 2h30 Le chemin à flanc de montagne est glaçé, glissant : vigilance !
14 - Gosainkund - Ghopte ; 6h30 75 % du chemin est dans la neige . Les lacs sont gelés . Le passage du Laurebina Pass est possible mais il s'en est fallu de peu car il a reneigé la veille !
15 - Ghopte - Thadepati - Melamchigaon ; 5h Tout le début est dans la neige et la glace.... Puis une grosse descente dans la foret .
Là , c'est le trek de L'Helambu . Je l'ai fini en transport . Non pas parce que j'étais fatiguée , mais parce qu'à partir de Melamchigeon , il y a une route creusée au bulldozer sur le chemin du trek ! la route n'a qu'un an et n'apparait pas sur les cartes . Il commence à y avoir des routes partout , sans forcement les bus qui vont avec , mais ça viendra... J'ai fait le choix de faire du stop ; enfin si on veux : j'ai attendu toute l'après midi l'hypothétique venue d'une camionnette devant livrer du sable . Elle est venue sous la forme d'un pick up qui m'a emmenée avec un couple et un bébé vers Timbu ( voyage hallucinant sur une route totalement défoncée et dangereuse , fini de nuit .....) . Là , j'ai passé la nuit avec des locaux des villages qui allaient aussi à Katmandou. Départ à 6h du matin , 4h pour faire 50 kilomètres , pas si mal !
En conclusion : il y a encore beaucoup de neige en altitude et il neige au moins une fois par semaine . Les bâtons de rando sont indispensables pour cela , les guêtres utiles ; Il fait froid en altitude , vraiment froid ( bonnet , long john , gants....) .
Mes lodges préférés :
-Tatopani ; Eco guest house -Sherpageon ; Namaste Guest House -Langtang ; Eco Guest House -Kyanging Gumpa ; Moonlight Guest house -Laurebina ; rest mountain view
voila , j'espère que ce sera utile pour certains ....
-Je suis donc partie au Népal du 26 février (soir) au 19 mars (matin). C'est à dire 3 semaines.
J'ai préparé mon trek avec une carte de National Geographic (Langtang 3004) au 1/125000 trouvée au Vieux Campeur et le Lonely Planet Népal . Sur place , à Katmandou, j'ai acheté la carte "Langtang -Tamang Heritage -Gosainkund-Helambu " au 1/50000 de trekking map . C'est une carte Népalaise que tout le monde a sur le Langtang . Pas hyper récente , mais correcte ( sauf pour les routes)
Je suis une fille , j'ai marché seule (c'est à dire sans guide ni porteur) avec mon sac de 12 kilos au début ( avec 2 litres d'eau) ; sac qui a fini aux alentours de 10 kilos ensuite ; Je le précise car tous les trekkeurs rencontrés était très étonnés que je marche seule et que je porte mon sac ... Comme quoi c'est possible et n'a vraiment rien d'exceptionnel, pas besoin d'être super woman ! C'est juste super rare au Népal apparemment; J'ai marché 14 jours exactement .
Point logistique :
- Pour le moment , il n'y a aucun problème pour obtenir la carte TIM'S (2 photos + le formulaire à remplir sur place , 1620 roupies ) et le Permis pour le Langtang ( 3000 roupies) même si on est seul et sans guide . Faire les démarches le matin, car les bureaux ferment l'après midi;
- Je conseille d'apporter du cash en euros , c'est plus simple pour changer et avoir des roupies . Tous les bureaux de changes dans Thamel sont corrects et aux mêmes taux mais ne fonctionnent qu'avec du liquide , alors que la carte ne marche quasiment dans aucun distributeur, et la seule fois où j'ai pu retirer d'un distributeur , il y avait une commission de 400 roupies pour un retrait de 10000 roupies , et le retrait est plafonné ! Donc , la prochaine fois , je prend du liquide et c'est tout ! En gros , 100 roupies = 1 euro .
- Pendant le trek , j'ai dépensé au minimum 800 roupies et au maximum 2250 roupies par jour , en prenant un petit déjeuner et un diner très correct .C'est beaucoup plus cher en altitude bien sûr ! Je ne mangeait pas le midi mais j'avais emporté avec moi des barres de céréales et des fruits secs. Je n'ai payé que rarement la chambre , sans marchander, mais en mangeant sur place . J'ai consommé local , c'est à dire les légumes du jardin lorsqu'il y en avait un , des oeufs lorsqu'il y avait des poules , du riz et du pain tibétain, jamais de bière, coca , et autre trucs chers qui finissent de toute façon dans la nature car personne ne redescend les poubelles de la montagne ( j'ai transporté mes propres déchets pendant 2 semaines et les ai laissé à Katmandou, et mis moi même au feu ce qui pouvait bruler car j'ai vu trop de papiers sur le bord des chemins ).Je n'ai pas pris beaucoup de douches...mais me suis rattrapé à Katmandou !
Les étapes :
1- Bus pour Syabru Bensi : un "deluxe" à 500 roupies ( c'est à dire un bus tout pourri normal) mais où on est sûr d'être assis et où on peut garder son sac avec soi , et éviter de le mettre sur le toit . C'est juste 150 roupies de plus que l'autre bus , et franchement ça vaux la peine ! A réserver la veille , ou arriver très tôt le matin . Les touristes que j'ai vu en jeep on payé bien plus cher , mais ne sont pas arrivés plus vite ! Station de départ : New bus station
2- Syabru bensi - Gotlang ; 5h
3- Gotlang - Tatopani ; 5h30
4- Tatopani - Lingling ; 7h
5- Lingling - Sherpageon ; 6h15
6- Sherpageon - Langtang ; 7h
7- Langtang - Kyanging Gumpa ; 2h30
8- Rando vers le Langsisa Karka et retour ; 5h30 Je ne vais pas tout à fait au bout de la vallée , car il y a beaucoup trop de neige . Tôt le matin ça va , après 10h ça s'enfonce beaucoup !
9- Montée au Kianjing Ri 4800m ; la matinée Le Tsergo RI (5000m) n'est pas faisable , trop de neige et d'avalanches !
10- Kyanging Gumpa - Lama Hotel ; 6h
11- Lama Hotel - Thulo Syabru ; 5h15
12 - Thulo Syabru - Laurebina ; 7h30 Je passe par le chemin rapide , " la short cut " , pas si short , et surtout sans aucun trekkeur car tous passent par Sin Gompa . J'ai fait la montée dans la neige fraiche toute la journée , ce qui explique la durée , et son chemin apparent ...donc galère ; mais la récompense du reveil au milieu des montagnes le lendemein matin à Laurebina !
13- Laurebina - Gosainkund ; 2h30 Le chemin à flanc de montagne est glaçé, glissant : vigilance !
14 - Gosainkund - Ghopte ; 6h30 75 % du chemin est dans la neige . Les lacs sont gelés . Le passage du Laurebina Pass est possible mais il s'en est fallu de peu car il a reneigé la veille !
15 - Ghopte - Thadepati - Melamchigaon ; 5h Tout le début est dans la neige et la glace.... Puis une grosse descente dans la foret .
Là , c'est le trek de L'Helambu . Je l'ai fini en transport . Non pas parce que j'étais fatiguée , mais parce qu'à partir de Melamchigeon , il y a une route creusée au bulldozer sur le chemin du trek ! la route n'a qu'un an et n'apparait pas sur les cartes . Il commence à y avoir des routes partout , sans forcement les bus qui vont avec , mais ça viendra... J'ai fait le choix de faire du stop ; enfin si on veux : j'ai attendu toute l'après midi l'hypothétique venue d'une camionnette devant livrer du sable . Elle est venue sous la forme d'un pick up qui m'a emmenée avec un couple et un bébé vers Timbu ( voyage hallucinant sur une route totalement défoncée et dangereuse , fini de nuit .....) . Là , j'ai passé la nuit avec des locaux des villages qui allaient aussi à Katmandou. Départ à 6h du matin , 4h pour faire 50 kilomètres , pas si mal !
En conclusion : il y a encore beaucoup de neige en altitude et il neige au moins une fois par semaine . Les bâtons de rando sont indispensables pour cela , les guêtres utiles ; Il fait froid en altitude , vraiment froid ( bonnet , long john , gants....) .
Mes lodges préférés :
-Tatopani ; Eco guest house -Sherpageon ; Namaste Guest House -Langtang ; Eco Guest House -Kyanging Gumpa ; Moonlight Guest house -Laurebina ; rest mountain view
voila , j'espère que ce sera utile pour certains ....
http://www.bbc.com/news/world-asia-32461019
Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 a 7,9 a eu lieu au Nepal. Ce fil servira a reunir toutes les informations dont vous disposez.
Pour le moment plusieurs batiments effondres, pas d'infos sur le nombre de blesses et de morts.
La tour historique de Dharahara est detruite...😕
Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 a 7,9 a eu lieu au Nepal. Ce fil servira a reunir toutes les informations dont vous disposez.
Pour le moment plusieurs batiments effondres, pas d'infos sur le nombre de blesses et de morts.
La tour historique de Dharahara est detruite...😕
namaste a tous les routards!
lors d'un premier voyage au nepal il y a 6 ans j'ai effectue le trek trop bien connu de jomoson qui pour un neophite ne requiert pas une parfaite condition physique ni une bonne connaissance de la montagne. j'ai par la suite decouvert la montagne curieusement en haute savoie avec plusieurs randonnees assez physique ou je me suis senti assez a l'aise et c'est la que je me suis decouvert une reelle envie d'aller plus loin mais sans trop de touristes et avec un niveau relativement accecible c.a.d a une personne prete a s'engager avec une condition physique correcte mais sans une grande experience. je voudrais si qqun a effectue le tour du dhaulahiri et s'il pense qu'il est adapte a des gens comme moi et si non si il ya la possibilite de prendre a guide et a que prix? je precise que je compte faire ce trek en autonomie a deux donc avec tentes! merci de me repondre
lors d'un premier voyage au nepal il y a 6 ans j'ai effectue le trek trop bien connu de jomoson qui pour un neophite ne requiert pas une parfaite condition physique ni une bonne connaissance de la montagne. j'ai par la suite decouvert la montagne curieusement en haute savoie avec plusieurs randonnees assez physique ou je me suis senti assez a l'aise et c'est la que je me suis decouvert une reelle envie d'aller plus loin mais sans trop de touristes et avec un niveau relativement accecible c.a.d a une personne prete a s'engager avec une condition physique correcte mais sans une grande experience. je voudrais si qqun a effectue le tour du dhaulahiri et s'il pense qu'il est adapte a des gens comme moi et si non si il ya la possibilite de prendre a guide et a que prix? je precise que je compte faire ce trek en autonomie a deux donc avec tentes! merci de me repondre
Bonjour à tous, namasté
Je souhaite depuis quelques temps organiser un séjour axé bien-être (méditation, yoga et découverte culturelle) et mon choix s'est tout naturellement porté sur le Népal.
Je partirai en avril afin d'assister au Nouvel an népalais et voyagerai seule. La durée de mon séjour dépendra de mon budget global mais je souhaiterai en profiter au maximum. Idéalement, j'aurais aimé être capable de réduire mon séjour à 15 jours mais n'ai pas non plus envie d'être au pas de course. J'aimerais donc quelques avis de personnes s'étant déjà rendues au Népal. Voici mon programme pour l'instant :
- Jour 1 : Katmandou Arrivée dans la journée et visite du Garden of Dreams Nuit à Katmandou
Jour 2 : Katmandou Durbar Square, Thaity, Thamel (ai-je le temps pour plus de visites le même jour?) Nuit à Katmandou
Jour 3 : Katmandou Swatambunath, Pashupatinath, Boudhanath Nuit à Boudhanath
Jour 4 : Boudhanath et monastère de Shechen Assister à une puja Nuit à la guesthouse du monastère de Shechen ou autre (des avis?)
Jour 5 : Patan Durbar Square, musée, Golden Temple Nuit à Patan
Jour 6 : Bhaktapur Visites et célébration Bisket Jatra Nuit à Bhaktapur
Jour 7 : Bhaktapur Idem jour 6 + Changu Narayan
Jour 8 : Bhaktapur et Nagarkot Lever de soleil à Nagarkot + idem jour 6 Taxi pour retourner à Katmandou Nuit à Katmandou (est-on vraiment obligé de repasser à Katmandou pour ensuite aller à Chitwan?)
Jour 9 : Chitwan Trajet en bus Nuit à Sauraha
Jour 10 : Chitwan Activités (safari à pied) Nuit à Sauraha
Jour 11 : Chitwan Activités (safari à dos d'éléphant + safari en 4x4? est-ce que ça vaut le coup?) Nuit à Sauraha
Jour 12 : Pokhara Bus vers Pokhara (ai-je le temps d'effectuer des premières visites ce jour-là?) Nuit à Pokhara
Jour 13 : Pokhara Sarangkot, Pagode de la paix, lac Phewa, balade aux alentours? Parapente? (avis? cela vaut-il le prix?) Nuit à Pokhara
Jour 14 : Pokhara Devi's falls, camp de réfugiés tibétains + séance de prière dans un moine tibétain (des conseils?) Nuit dans un Ashram pour commencer une courte retraite de yoga
Jour 15 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 16 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 17 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 18 : Katmandou Bus vers Katmandou Nuit à Katmandou
Jour 19 : Katmandou Dernières visites + survol de l'Everest (quelqu'un l'a fait? Je trouve ça très cher mais ne pouvant pas faire de trek, j'aimerais quand même avoir l'occasion de m'approcher un minimum des sommets)
Jour 20 : départ
Des avis sur cet itinéraire? Y a-t-il un moyen de le réduire un peu tout en profitant au maximum? Des éléments que vous ne recommandez pas ou au contraire que j'aurais oubliés et qui valent le coup?
J'ai d'ores et déjà posé des options sur certains hébergements mais suis ouverte à vos suggestions et bons plans ! (budget moyen, chambre privée et propre)
Une question qui me turlupine aussi : est-il intéressant de choisir toujours le même hébergement à Ktm afin d'y laisser le gros de ses bagages? Je ne me vois pas tout trimballer avec moi... Dans ce cas, quel quartier recommandez-vous? Thamel? Boudhanath? Un monastère?
Mise à part pour les "grandes" distances où j'utiliserai sans doute les bus touristiques, je pense circuler à pied et en taxi. Est-il facile de trouver un taxi sans le réserver à l'avance? (hors Katmandou)
Merci d'avance pour votre aide !
PS : le Bhoutan me titille aussi... Pensez-vous qu'il soit capable de combiner les deux sans exploser le budget?
Je souhaite depuis quelques temps organiser un séjour axé bien-être (méditation, yoga et découverte culturelle) et mon choix s'est tout naturellement porté sur le Népal.
Je partirai en avril afin d'assister au Nouvel an népalais et voyagerai seule. La durée de mon séjour dépendra de mon budget global mais je souhaiterai en profiter au maximum. Idéalement, j'aurais aimé être capable de réduire mon séjour à 15 jours mais n'ai pas non plus envie d'être au pas de course. J'aimerais donc quelques avis de personnes s'étant déjà rendues au Népal. Voici mon programme pour l'instant :
- Jour 1 : Katmandou Arrivée dans la journée et visite du Garden of Dreams Nuit à Katmandou
Jour 2 : Katmandou Durbar Square, Thaity, Thamel (ai-je le temps pour plus de visites le même jour?) Nuit à Katmandou
Jour 3 : Katmandou Swatambunath, Pashupatinath, Boudhanath Nuit à Boudhanath
Jour 4 : Boudhanath et monastère de Shechen Assister à une puja Nuit à la guesthouse du monastère de Shechen ou autre (des avis?)
Jour 5 : Patan Durbar Square, musée, Golden Temple Nuit à Patan
Jour 6 : Bhaktapur Visites et célébration Bisket Jatra Nuit à Bhaktapur
Jour 7 : Bhaktapur Idem jour 6 + Changu Narayan
Jour 8 : Bhaktapur et Nagarkot Lever de soleil à Nagarkot + idem jour 6 Taxi pour retourner à Katmandou Nuit à Katmandou (est-on vraiment obligé de repasser à Katmandou pour ensuite aller à Chitwan?)
Jour 9 : Chitwan Trajet en bus Nuit à Sauraha
Jour 10 : Chitwan Activités (safari à pied) Nuit à Sauraha
Jour 11 : Chitwan Activités (safari à dos d'éléphant + safari en 4x4? est-ce que ça vaut le coup?) Nuit à Sauraha
Jour 12 : Pokhara Bus vers Pokhara (ai-je le temps d'effectuer des premières visites ce jour-là?) Nuit à Pokhara
Jour 13 : Pokhara Sarangkot, Pagode de la paix, lac Phewa, balade aux alentours? Parapente? (avis? cela vaut-il le prix?) Nuit à Pokhara
Jour 14 : Pokhara Devi's falls, camp de réfugiés tibétains + séance de prière dans un moine tibétain (des conseils?) Nuit dans un Ashram pour commencer une courte retraite de yoga
Jour 15 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 16 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 17 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram
Jour 18 : Katmandou Bus vers Katmandou Nuit à Katmandou
Jour 19 : Katmandou Dernières visites + survol de l'Everest (quelqu'un l'a fait? Je trouve ça très cher mais ne pouvant pas faire de trek, j'aimerais quand même avoir l'occasion de m'approcher un minimum des sommets)
Jour 20 : départ
Des avis sur cet itinéraire? Y a-t-il un moyen de le réduire un peu tout en profitant au maximum? Des éléments que vous ne recommandez pas ou au contraire que j'aurais oubliés et qui valent le coup?
J'ai d'ores et déjà posé des options sur certains hébergements mais suis ouverte à vos suggestions et bons plans ! (budget moyen, chambre privée et propre)
Une question qui me turlupine aussi : est-il intéressant de choisir toujours le même hébergement à Ktm afin d'y laisser le gros de ses bagages? Je ne me vois pas tout trimballer avec moi... Dans ce cas, quel quartier recommandez-vous? Thamel? Boudhanath? Un monastère?
Mise à part pour les "grandes" distances où j'utiliserai sans doute les bus touristiques, je pense circuler à pied et en taxi. Est-il facile de trouver un taxi sans le réserver à l'avance? (hors Katmandou)
Merci d'avance pour votre aide !
PS : le Bhoutan me titille aussi... Pensez-vous qu'il soit capable de combiner les deux sans exploser le budget?
Bonjour à tous 🙂,
Je compte partir faire un tour de l'Asie en vélo dans les pays suivants :
- Inde (40 jours) - Népal (25 jours) - Tibet (25 jours) - Vietnam (35 jours) - Cambodge (30 jours) - Thaïlande (21 jours)
J'ai quelques questions à vous poser :
- Les durées sont approximatives. Est-ce assez pour profiter de ces pays là ? Je bouclerai ce tour en allant jusqu'à Bangkok depuis la frontière cambodgienne. - Difficultés pour rentrer au Tibet ? J'aimerais rejoindre le Vietnam depuis le Tibet par avion. Est-ce bien desservi ? - Je voudrais visiter le Rajasthan : une idée de circuit réalisable en vélo ? - 6 mois, 8000 kilomètres, soit 44 kilomètres en moyenne par jour : Est-ce trop ? - J'ai prévu un budget d'environ 6000 euros comprenant : la nourriture, l'eau, l'hébergement (camping à chaque fois que ce sera possible), les billets d'avion, l'achat d'un vélo droit ou couché, vaccins, visas, équipements divers etc)
Merci beaucoup de l'attention que vous porterez à ce sujet et désolé du grand nombre de questions posées 😛
Je compte partir faire un tour de l'Asie en vélo dans les pays suivants :
- Inde (40 jours) - Népal (25 jours) - Tibet (25 jours) - Vietnam (35 jours) - Cambodge (30 jours) - Thaïlande (21 jours)
J'ai quelques questions à vous poser :
- Les durées sont approximatives. Est-ce assez pour profiter de ces pays là ? Je bouclerai ce tour en allant jusqu'à Bangkok depuis la frontière cambodgienne. - Difficultés pour rentrer au Tibet ? J'aimerais rejoindre le Vietnam depuis le Tibet par avion. Est-ce bien desservi ? - Je voudrais visiter le Rajasthan : une idée de circuit réalisable en vélo ? - 6 mois, 8000 kilomètres, soit 44 kilomètres en moyenne par jour : Est-ce trop ? - J'ai prévu un budget d'environ 6000 euros comprenant : la nourriture, l'eau, l'hébergement (camping à chaque fois que ce sera possible), les billets d'avion, l'achat d'un vélo droit ou couché, vaccins, visas, équipements divers etc)
Merci beaucoup de l'attention que vous porterez à ce sujet et désolé du grand nombre de questions posées 😛
Bonjour à tous!
Nous sommes en tour du monde depuis 7 mois et avons été assurés les 3 premiers mois par la carte Visa premier et nous sommes actuellement jusqu'à la fin de l'année couverts par le contrat Raqvam de la Maïf.
Nous allons au Tibet et surtout au Népal pour randonner et notre assurance Raqvam actuelle n'est absolument pas suffisante quant à la prise en charge des sports de montagne (helico, MAM, etc...). Je souhaitait prendre une assurance complémentaire temporaire (Evasio à 58€ pour le couple) spéciale sports de montagne chez Europ Assistance mais ceux ci m'indique que nous sommes en dehors de France depuis 7 mois et que la souscription de ce contrat est impossible car réservée pour les séjours de moins de 90 jours. Par contre, pas de soucis pour souscrire leur assurance annuelle pour globetrotters Evasio Grand Voyage à 2200€ pour le couple!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vais je rencontrer le même soucis chez d'autres assureurs? Est ce vrai? Quelles sont mes solutions, je ne compte pas me lancer sur les sentiers (même facile, la n'est pas la question) sans assurance solide.
Merci pour votre aide!
Bye!
Nous allons au Tibet et surtout au Népal pour randonner et notre assurance Raqvam actuelle n'est absolument pas suffisante quant à la prise en charge des sports de montagne (helico, MAM, etc...). Je souhaitait prendre une assurance complémentaire temporaire (Evasio à 58€ pour le couple) spéciale sports de montagne chez Europ Assistance mais ceux ci m'indique que nous sommes en dehors de France depuis 7 mois et que la souscription de ce contrat est impossible car réservée pour les séjours de moins de 90 jours. Par contre, pas de soucis pour souscrire leur assurance annuelle pour globetrotters Evasio Grand Voyage à 2200€ pour le couple!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vais je rencontrer le même soucis chez d'autres assureurs? Est ce vrai? Quelles sont mes solutions, je ne compte pas me lancer sur les sentiers (même facile, la n'est pas la question) sans assurance solide.
Merci pour votre aide!
Bye!
Bonjour,
Je tiens à vous présenter ci-dessous l’article de Véronique Brocard Journaliste pour Télérama EXTRAIT DU N°2848 qui à rapportée cet enquête sur les Journalistes Népalais.
J’ai passé beaucoup de temps pour le mettre en forme.
Donc je m’excuse d’avance pour les éventuelles erreurs.
Bonne Lecture.
Emmanuel BETHUNE
Journalistes en prison, avec Reporters sans frontières
Disparitions, tortures, assassinats... La presse, comme la population, est l'otage du conflit qui oppose un pouvoir corrompu à une guérilla sanguinaire. Elle paie un lourd tribut.
Le Népal entre deux feux
Menue et élégante dans sa tunique traditionnelle des femmes népalaises, Himkala
Magar rentre chez elle sur les hauteurs de Katmandou. D'un pas assuré, cette jeune femme de 26 ans marche sur un chemin de terre détrempé par la mousson, longe les petits immeubles de brique rouge. Elle connaît tous les trous, sait éviter les flaques de boue, se faufiler entre les herbes trop hautes qui envahissent ce sentier abrupt faisant office de rue. Arrivée devant sa porte, elle enlève ses chaussures et entre dans l'unique pièce où elle vit, avec ses deux filles de 5 et 10 ans. Une télévision, un ordinateur protégé par
un morceau de tissu, quelques livres, une armoire, un lit et trois chaises. Avec précision et douceur, d'une voix presque monocorde, Himkala Magar, quasi immobile, raconte son histoire. Comme une nécessité, un devoir. Les enfants qui viennent de rentrer de l'école, dans leur uniforme réglementaire,
préfèrent rester dehors pour ne plus entendre ce récit : en novembre dernier, le 18 exactement, leur journaliste de père est parti rencontrer deux hommes qui disaient vouloir lui parler, et il n'est jamais revenu. « La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que Dhana a été arrêté par les forces de l'ordre
et que les deux hommes étaient des militaires en civil, précise la jeune femme. Huit mois ont passé, et je ne sais toujours pas où il est, s'il est en bonne santé, ce qu'on lui reproche exactement. "
Quelques semaines après la disparition de son mari, Himkala, qui travaille dans une petite entreprise d'informatique, est arrêtée à son tour. « Ils sont venus au bureau, en civil, sans se présenter, et m'ont demandé de les suivre. J'ai dit que je voulais connaître leur identité, j'ai demandé à voir leur mandat d'arrêt. Ils m'ont fait taire et m'ont jetée de force dans un taxi, les yeux bandés. Je me suis retrouvée dans un bâtiment de l'armée, seule dans une salle vide où ils n'ont cessé de me dire que, comme mon mari, j'étais une ennemie du pouvoir et que je détenais des informations qu'il fallait que je leur donne.
J'avais peur, je craignais pour mes enfants, je me suis mise à hurler : "Tuez-moi, si vous voulez, tuez aussi mes filles, mais je ne dirai rien parce que je ne sais rien. " • Le lendemain, elle sera libérée avec interdiction de
parler et de chercher son mari. Depuis, elle a perdu son emploi, vit grâce à l'aide de son frère et accumule les dettes.
A quelques centaines de mètres de là, une autre jeune femme raconte la même
histoire, celle de sa vie qui s'est arrêtée. Il y a deux ans, Shobha Budhathoki était une mère au foyer de 22 ans, élevant sa fille de 2 ans dans un village du nord-est du Népal, au côté de son mari journaliste. Aujourd'hui, elle est
seule dans la capitale du petit royaume himalayen. Elle termine une formation de couturière, loin de sa maison, sans sa fille, et veuve. Le 28 avril 2002, Ishwor Budhathoki, travaillant pour l'agence de presse gouvernementale népalaise, a été tué par les forces de l'ordre. Son corps a été retrouvé criblé de balles près d'une rivière. Que s'est-il passé ce jour-là ? Quelques témoins raconteront
qu'il a croisé une patrouille de l'armée, qu'il a pris peur et a essayé de se cacher. Découvert, il s'est rendu un peu plus tard, les mains en l'air, mais il a été fauché par une rafale, sans autre forme de procès. Selon la version
officielle, succinte, le journaliste était proche des rebelles maoïstes et donc considéré comme un terroriste à abattre.
Ces histoires ressemblent à beaucoup d'autres encore, car, ici, la situation de la presse est un désastre collectif. Reporters sans frontières classe le Népal parmi les pays dont les journalistes sont les plus menacés au monde. La Fédération nationale des journalistes népalais, forte de quatre mille
membres, tient à jour un sinistre registre Ou sont consignés les noms des tués, torturés disparus, gardés au secret, menacés, contraints à la clandestinité, privés de travail « Nous avons une Constitution qui protège la liberté de la presse et la liberté d'expression Mais elle n'existe que sur le papier, assure
Tara Nath Dahal. Nous vivons la période la plus noire de notre histoire. Nous avons organisé une manifestation pour protester contre ces violations élémentaires des droits de l'homme. Mais rien n'y fait. Chaque mois, nous enregistrons de nouveaux cas. Pour nous et le Népal, c'est une tragédie.
Depuis 1996, date de l'insurrection déclenchée par le Parti communiste népalais-
maoïste (PCN-M), le pays est plongé dans le chaos. Les rebelles, implantés dans les campagnes, misant sur l'extrême pauvreté des villageois et la corruption du régime monarchique, exigent l'abolition des castes et des privilèges, la nationalisation des entreprises et la redistribution des terres. Après d'in-
cessants affrontements sanglants et de multiples tentatives (avortées) de négociations, le roi Gyanendra (1) décrète l'état d'urgence et donne les pleins pouvoirs à l'armée. Objectif : anéantir la rébellion qui marche inexorablement sur la capitale et museler une presse jugée trop indépendante. La levée de
l'état d'urgence, le 28 avril 2002, ne lui a pas rendu pour autant sa liberté. Et la fin du cessez-le-feu décrété par les maoïstes scelle
l'échec des négociations de paix. Le PCN-M est déclaré « mouvement terroriste ». Ses journaux sont interdits, ainsi que toute information favorable - ou censée l'être - aux rebelles. En deux ans, une centaine de rédacteurs, directeurs de journaux, éditorialistes ont été arrêtés, détenus arbitrairement, menacés et, pour certains, torturés. La liste est longue de ceux qui portent encore les sé-
quelles psychologiques et physiques provoquées par les coups de bâton sur la plante des pieds, sur la tête, par le supplice de la baignoire, ou des semaines passées dans le noir, les mains attachées dans le dos.
Côté maoïste, les méthodes sont identiques. Pires, même. Les correspondants de
province sont dans la ligne de mire s'ils n'écrivent pas ce qu'exigent les rebelles, s'ils ne passent pas intégralement leurs communiqués ou s'ils rendent compte de leur extrême brutalité, voire de leur sauvagerie. Le cadavre
d'un journaliste torturé a été retrouvé dans un état effroyable. Un autre a été décapité devant des dizaines de personnes si terrorisées qu'elles n'ont pas osé décrocher son corps. « Nous sommes pris au piège des deux côtés », explique Bishnu Bhusal, rédacteur en chef du BhodSandesh, un hebdomadaire
connu dans l'ouest du pays. « Un jour, j'ai écrit que les maoïstes avaient perpétré des atrocités dans les villages, qu'ils étaient rentrés dans les maisons, qu'ils prenaient la nourriture, menaçaient tous ceux qui leur ré-
sistaient. Le lendemain, ils m'ont sommé de publier un article en leur faveur, qu'ils avaient rédigé eux-mêmes. Ils ont ajouté :
"Si vous ne le faites pas, on vous tue." • Sa femme le supplie alors d'obéir pour rester en vie. 'J'ai cédé. Aussitôt, tes forces gouvernementales m'ont demandé : "Tu es journaliste ou tu es maoïste ?" J'ai compris ce
que cela voulait dire, j'ai tout arrêté et je me suis enfui. •
Bishnu Bhusal est venu se mettre à l'abri à Katmandou. Même si les rebelles y font exploser des bombes contre les représentants du pouvoir, même si l'armée procède à des contrôles d'identité systématiques, il se sent plus en sécurité dans cette capitale surpeuplée, bruyante, polluée par des milliers de
motos, de tuk-tuk (2) et autres véhicules a moteur encrassé.
Bon nombre de ses confrères ont suivui le même chemin. Ainsi Baikuntha Dahal, ancien journaliste de Janadesh, une des publications pro maoïstes, aujourd'hui disparue Proche de leur idéologie, il a néanmoins refuse de prendre les armes. « Pour moi, la lutte des opprimés ne justifie ni la violence ni un bain de sang. Je leur ai dit : essayer de convaincre avec des mots, pas avec des fusils. Arrêtez, de faire peur, de racketter, d'embrigader de jeunes gens politiquement incultes, arrêtez, d'enlever des élèves dans les écoles pour les former dans vos camps de rééducation. » La réponse fut sans appel : un matin, il entendit
une radio locale maoïste prononcer sa condamnation à mort. Baikuntha Dahal a aussitôt fui sa province, laissant derrière lui son épouse et ses six enfants. Le visage ferme assis, comme pétrifié, dans un fauteuil au siège de la Fédération nationale des journalistes, accompagné de deux hommes qu'on suppose être ses gardes du corps, il se sent aux abois. Impossible de rentrer sans se
mettre en danger, impossible de sortir dans les rues de Katmandou sans risquer de se faire arrêter puisqu'il est fiché comme terroriste. Alors, il attend, vivant de la solidarité professionnelle.
A première vue, la presse népalaise, pourtant, semble se porter plutôt bien. En quinze ans, les titres se sont multipliés. Le journalisme est enseigné dans certaines universités, et le métier se professionnalise. « II est vrai" que la Constitution a profité à tous, aux capitaux privés comme à l'opposition maoiste
explique Sushil Pyakurel, membre de 1 très officielle Commission des droits de l'homme. Mais cette liberté d'expression, garantie dans les textes, et qui devait être la première marche vers la démocratie, n'a jamais
pu vraiment exister. A force de menaces, d'arrestations, de mauvais traitements, d'enlèvements, la peur s'est installée chez les journalistes. La presse désormais s'autocensure. Il y a quinze jours, le prince héritier, qui avait passé sa nuit à boire, a tiré sur sa femme et l'a blessée. Le lendemain, pas un
journal n'a osé citer son nom, on a parlé évasivement de "quelqu'un" de la cour. En fait, plus personne n'ose aborder les sujets importants. Nous, nous essayons d'être un relais, en dénonçant les méfaits de l'armée, en signalant les disparitions, les violations des droits de l'homme. Mais le pouvoir reste
sourd. » En espérant des lendemains meilleurs, Sushil Pyakurel saisit les organisations internationales, constitue des dossiers pour qu'« un jour les coupables aient à répondre de leurs actes ».
« Jamais je n'aurais imaginé que de telles atrocités pouvaient se produire dans mon pays. Mais jamais je ne me tairai », s'indigne Gopal Budhatokhi. Directeur de l'hebdomadaire Sanghu (« Le Pont »), ce journaliste, l'un des plus connus du Népal, n'a cessé de dénoncer les abus et la corruption du régime
monarchique. Dans la soirée du 3 mars, après avoir bouclé le journal, il quitte son bureau, dans le centre de Katmandou, pour rentrer chez lui, à moto. Il se savait surveillé depuis quelques jours. Il est bloqué par une
camionnette et trois motos. Une dizaine d'hommes l'entourent et lui demandent de
les suivre. Gopal Budhatokhi est jeté à l'arrière d'un véhicule, les yeux bandés et les mains ligotées dans le dos. Puis, il est enfermé dans une cellule sans air, sans lumière, et inondée. Pendant vingt-quatre jours, ses gardiens
ne lui enlèveront son bandeau et ses liens que pour lui permettre de manger et d'aller aux toilettes. " Le premier jour, ils m'ont obligé à rester accroupi, sans bouger pendant sept heures. Sans cesse, ils me questionnaient, me reprochaient un article critique à l'égard du chef d'état-major, que j'avais publié la semaine précédente. Tous les bruits me terrifiaient, les bottes des militaires, les cris des autres détenus. J'ai échappé à la folie, mais. depuis, j'ai l'impression que mon cerveau tourne au ralenti. » Ni les menaces, toujours présentes, ni ses troubles de mémoire, ni les suppliques de sa
femme, qui désire plus que tout le voir changer de métier, n'ont entamé sa volonté. Comme ses confrères, il se sent investi d'un devoir : témoigner. Si l'expression n'était pas aussi forte, il dirait « devoir démocratique ».
Mais cet homme solide, d'une belle prestance, préfère prendre de la distance et sourire. L'urgence est désormais pour lui politique, favoriser une troisième voix démocratique.« Si nous, les Journalistes, les militants des
droits de ('homme et les hommes politiques attachés à la démocratie, sommes ensemble, alors nous pourrons faire pression.Notre force est de rester solidaires. "Gopal Budhatokhi a pris en charge les frais de scolarité des trois enfants du journaliste décapité. Ajita, la fille aînée de 10 ans, chétive et silencieuse, est venue vivre à Katmandou, chez son oncle, loin de ce village
où, un jour, des hommes armés sont venus chercher son père. Gyanendra Khadka était l'instituteur et, par ailleurs, le correspondant de l'agence de presse gouvernementale. Les rebelles l'ont attaché au poteau du terrain de volley-ball et lui ont coupé la tête. La photo de son corps ensanglanté est parue à la une du journal de la Fédération des journalistes. Avec cette précision : « Nous
sommes conscients d'avoir franchi les limites du possible, mais nous avons voulu
montrer la barbarie des maoïstes. »
Dans un bourg situé à une cinquantaine de kilomètres de Katmandou, l'homme qui
avait pris cette photo nous attendait. S'il dit son nom par politesse, il tient à ce qu'on le taise. Par sécurité, il a aussi déménagé. Dans ce village où les rues sont en terre battue, où les poules et les canards vivent en liberté autour des détritus, et d'où suinte la misère, il tient à tout nous raconter autour
d'un verre de thé au lait. Tout a commencé quand, au milieu d'une assemblée de villageois, quatre hommes armés sont venus chercher Gyanendra Khadka. « Je me suis précipité chez moi pour prendre mon appareil photo, explique-t-il.
Mais je n'avais pas de pellicule. Alors, j'ai couru en acheter, au bourg le plus proche, qui est à une heure de marche. Quand je suis revenu, le soleil était tombé. Comme l'appareil n'avait pas de flash, j'ai attendu avec un ami toute la nuit que l'aube vienne. » II a fait la photo puis il a décroché le corps de Gyanendra et quitté le village pour toujours. Peur des représailles, peur des
reproches de la femme du journaliste, qui, sous le choc, effrayée et tremblante, l'avait supplié de ne pas prendre de photo. Elle n'avait rien pu faire
pour sauver son mari, juste sortir de sa maison et assister à son exécution.
(1) II a été couronné roi le 4 juin 2001 après le massacre de la famille royale par le prince héritier, qui s’est ensuite suicidé. Mais personne ne croit vraiment cette version
(2) Des petits bus à trois roues, capables de transporter une dizaine de personnes
Véronique Brocard
PETIT COMPLEMENT
L'état de la presse au Népal
Un nombre record d'arrestations
Outre une agence de presse gouvernementale, Rastriya Samachar Samiti (RSS),
le Népal possède une télé publique et une chaîne privée, ainsi que de nombreux
quotidiens édités soit en népalais, soit en anglais. A côté des publications
gouvernementales, plusieurs groupes privés éditent leurs propres Journaux
et contrôlent également des hebdomadaires et des magazines féminins.
En 2003, le Népal a été le pays du monde où le plus grand nombre de journalistes
ont été arrêtés. Les rebelles maoïstes ont assassiné l'un d'entre eux, menacé
des dizaines d'autres, accusés d'espionner au profit de l'armée ou de la police.
Les forces de sécurité gouvernementales, quant à elles, ont arrêté, détenu
au secret, torturé ou menacé près d'une centaine de Journalistes.
Sources : rapport 2004 de Reporters sans frontières, à consulter sur www.rsf.fr
Je tiens à vous présenter ci-dessous l’article de Véronique Brocard Journaliste pour Télérama EXTRAIT DU N°2848 qui à rapportée cet enquête sur les Journalistes Népalais.
J’ai passé beaucoup de temps pour le mettre en forme.
Donc je m’excuse d’avance pour les éventuelles erreurs.
Bonne Lecture.
Emmanuel BETHUNE
Journalistes en prison, avec Reporters sans frontières
Disparitions, tortures, assassinats... La presse, comme la population, est l'otage du conflit qui oppose un pouvoir corrompu à une guérilla sanguinaire. Elle paie un lourd tribut.
Le Népal entre deux feux
Menue et élégante dans sa tunique traditionnelle des femmes népalaises, Himkala
Magar rentre chez elle sur les hauteurs de Katmandou. D'un pas assuré, cette jeune femme de 26 ans marche sur un chemin de terre détrempé par la mousson, longe les petits immeubles de brique rouge. Elle connaît tous les trous, sait éviter les flaques de boue, se faufiler entre les herbes trop hautes qui envahissent ce sentier abrupt faisant office de rue. Arrivée devant sa porte, elle enlève ses chaussures et entre dans l'unique pièce où elle vit, avec ses deux filles de 5 et 10 ans. Une télévision, un ordinateur protégé par
un morceau de tissu, quelques livres, une armoire, un lit et trois chaises. Avec précision et douceur, d'une voix presque monocorde, Himkala Magar, quasi immobile, raconte son histoire. Comme une nécessité, un devoir. Les enfants qui viennent de rentrer de l'école, dans leur uniforme réglementaire,
préfèrent rester dehors pour ne plus entendre ce récit : en novembre dernier, le 18 exactement, leur journaliste de père est parti rencontrer deux hommes qui disaient vouloir lui parler, et il n'est jamais revenu. « La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que Dhana a été arrêté par les forces de l'ordre
et que les deux hommes étaient des militaires en civil, précise la jeune femme. Huit mois ont passé, et je ne sais toujours pas où il est, s'il est en bonne santé, ce qu'on lui reproche exactement. "
Quelques semaines après la disparition de son mari, Himkala, qui travaille dans une petite entreprise d'informatique, est arrêtée à son tour. « Ils sont venus au bureau, en civil, sans se présenter, et m'ont demandé de les suivre. J'ai dit que je voulais connaître leur identité, j'ai demandé à voir leur mandat d'arrêt. Ils m'ont fait taire et m'ont jetée de force dans un taxi, les yeux bandés. Je me suis retrouvée dans un bâtiment de l'armée, seule dans une salle vide où ils n'ont cessé de me dire que, comme mon mari, j'étais une ennemie du pouvoir et que je détenais des informations qu'il fallait que je leur donne.
J'avais peur, je craignais pour mes enfants, je me suis mise à hurler : "Tuez-moi, si vous voulez, tuez aussi mes filles, mais je ne dirai rien parce que je ne sais rien. " • Le lendemain, elle sera libérée avec interdiction de
parler et de chercher son mari. Depuis, elle a perdu son emploi, vit grâce à l'aide de son frère et accumule les dettes.
A quelques centaines de mètres de là, une autre jeune femme raconte la même
histoire, celle de sa vie qui s'est arrêtée. Il y a deux ans, Shobha Budhathoki était une mère au foyer de 22 ans, élevant sa fille de 2 ans dans un village du nord-est du Népal, au côté de son mari journaliste. Aujourd'hui, elle est
seule dans la capitale du petit royaume himalayen. Elle termine une formation de couturière, loin de sa maison, sans sa fille, et veuve. Le 28 avril 2002, Ishwor Budhathoki, travaillant pour l'agence de presse gouvernementale népalaise, a été tué par les forces de l'ordre. Son corps a été retrouvé criblé de balles près d'une rivière. Que s'est-il passé ce jour-là ? Quelques témoins raconteront
qu'il a croisé une patrouille de l'armée, qu'il a pris peur et a essayé de se cacher. Découvert, il s'est rendu un peu plus tard, les mains en l'air, mais il a été fauché par une rafale, sans autre forme de procès. Selon la version
officielle, succinte, le journaliste était proche des rebelles maoïstes et donc considéré comme un terroriste à abattre.
Ces histoires ressemblent à beaucoup d'autres encore, car, ici, la situation de la presse est un désastre collectif. Reporters sans frontières classe le Népal parmi les pays dont les journalistes sont les plus menacés au monde. La Fédération nationale des journalistes népalais, forte de quatre mille
membres, tient à jour un sinistre registre Ou sont consignés les noms des tués, torturés disparus, gardés au secret, menacés, contraints à la clandestinité, privés de travail « Nous avons une Constitution qui protège la liberté de la presse et la liberté d'expression Mais elle n'existe que sur le papier, assure
Tara Nath Dahal. Nous vivons la période la plus noire de notre histoire. Nous avons organisé une manifestation pour protester contre ces violations élémentaires des droits de l'homme. Mais rien n'y fait. Chaque mois, nous enregistrons de nouveaux cas. Pour nous et le Népal, c'est une tragédie.
Depuis 1996, date de l'insurrection déclenchée par le Parti communiste népalais-
maoïste (PCN-M), le pays est plongé dans le chaos. Les rebelles, implantés dans les campagnes, misant sur l'extrême pauvreté des villageois et la corruption du régime monarchique, exigent l'abolition des castes et des privilèges, la nationalisation des entreprises et la redistribution des terres. Après d'in-
cessants affrontements sanglants et de multiples tentatives (avortées) de négociations, le roi Gyanendra (1) décrète l'état d'urgence et donne les pleins pouvoirs à l'armée. Objectif : anéantir la rébellion qui marche inexorablement sur la capitale et museler une presse jugée trop indépendante. La levée de
l'état d'urgence, le 28 avril 2002, ne lui a pas rendu pour autant sa liberté. Et la fin du cessez-le-feu décrété par les maoïstes scelle
l'échec des négociations de paix. Le PCN-M est déclaré « mouvement terroriste ». Ses journaux sont interdits, ainsi que toute information favorable - ou censée l'être - aux rebelles. En deux ans, une centaine de rédacteurs, directeurs de journaux, éditorialistes ont été arrêtés, détenus arbitrairement, menacés et, pour certains, torturés. La liste est longue de ceux qui portent encore les sé-
quelles psychologiques et physiques provoquées par les coups de bâton sur la plante des pieds, sur la tête, par le supplice de la baignoire, ou des semaines passées dans le noir, les mains attachées dans le dos.
Côté maoïste, les méthodes sont identiques. Pires, même. Les correspondants de
province sont dans la ligne de mire s'ils n'écrivent pas ce qu'exigent les rebelles, s'ils ne passent pas intégralement leurs communiqués ou s'ils rendent compte de leur extrême brutalité, voire de leur sauvagerie. Le cadavre
d'un journaliste torturé a été retrouvé dans un état effroyable. Un autre a été décapité devant des dizaines de personnes si terrorisées qu'elles n'ont pas osé décrocher son corps. « Nous sommes pris au piège des deux côtés », explique Bishnu Bhusal, rédacteur en chef du BhodSandesh, un hebdomadaire
connu dans l'ouest du pays. « Un jour, j'ai écrit que les maoïstes avaient perpétré des atrocités dans les villages, qu'ils étaient rentrés dans les maisons, qu'ils prenaient la nourriture, menaçaient tous ceux qui leur ré-
sistaient. Le lendemain, ils m'ont sommé de publier un article en leur faveur, qu'ils avaient rédigé eux-mêmes. Ils ont ajouté :
"Si vous ne le faites pas, on vous tue." • Sa femme le supplie alors d'obéir pour rester en vie. 'J'ai cédé. Aussitôt, tes forces gouvernementales m'ont demandé : "Tu es journaliste ou tu es maoïste ?" J'ai compris ce
que cela voulait dire, j'ai tout arrêté et je me suis enfui. •
Bishnu Bhusal est venu se mettre à l'abri à Katmandou. Même si les rebelles y font exploser des bombes contre les représentants du pouvoir, même si l'armée procède à des contrôles d'identité systématiques, il se sent plus en sécurité dans cette capitale surpeuplée, bruyante, polluée par des milliers de
motos, de tuk-tuk (2) et autres véhicules a moteur encrassé.
Bon nombre de ses confrères ont suivui le même chemin. Ainsi Baikuntha Dahal, ancien journaliste de Janadesh, une des publications pro maoïstes, aujourd'hui disparue Proche de leur idéologie, il a néanmoins refuse de prendre les armes. « Pour moi, la lutte des opprimés ne justifie ni la violence ni un bain de sang. Je leur ai dit : essayer de convaincre avec des mots, pas avec des fusils. Arrêtez, de faire peur, de racketter, d'embrigader de jeunes gens politiquement incultes, arrêtez, d'enlever des élèves dans les écoles pour les former dans vos camps de rééducation. » La réponse fut sans appel : un matin, il entendit
une radio locale maoïste prononcer sa condamnation à mort. Baikuntha Dahal a aussitôt fui sa province, laissant derrière lui son épouse et ses six enfants. Le visage ferme assis, comme pétrifié, dans un fauteuil au siège de la Fédération nationale des journalistes, accompagné de deux hommes qu'on suppose être ses gardes du corps, il se sent aux abois. Impossible de rentrer sans se
mettre en danger, impossible de sortir dans les rues de Katmandou sans risquer de se faire arrêter puisqu'il est fiché comme terroriste. Alors, il attend, vivant de la solidarité professionnelle.
A première vue, la presse népalaise, pourtant, semble se porter plutôt bien. En quinze ans, les titres se sont multipliés. Le journalisme est enseigné dans certaines universités, et le métier se professionnalise. « II est vrai" que la Constitution a profité à tous, aux capitaux privés comme à l'opposition maoiste
explique Sushil Pyakurel, membre de 1 très officielle Commission des droits de l'homme. Mais cette liberté d'expression, garantie dans les textes, et qui devait être la première marche vers la démocratie, n'a jamais
pu vraiment exister. A force de menaces, d'arrestations, de mauvais traitements, d'enlèvements, la peur s'est installée chez les journalistes. La presse désormais s'autocensure. Il y a quinze jours, le prince héritier, qui avait passé sa nuit à boire, a tiré sur sa femme et l'a blessée. Le lendemain, pas un
journal n'a osé citer son nom, on a parlé évasivement de "quelqu'un" de la cour. En fait, plus personne n'ose aborder les sujets importants. Nous, nous essayons d'être un relais, en dénonçant les méfaits de l'armée, en signalant les disparitions, les violations des droits de l'homme. Mais le pouvoir reste
sourd. » En espérant des lendemains meilleurs, Sushil Pyakurel saisit les organisations internationales, constitue des dossiers pour qu'« un jour les coupables aient à répondre de leurs actes ».
« Jamais je n'aurais imaginé que de telles atrocités pouvaient se produire dans mon pays. Mais jamais je ne me tairai », s'indigne Gopal Budhatokhi. Directeur de l'hebdomadaire Sanghu (« Le Pont »), ce journaliste, l'un des plus connus du Népal, n'a cessé de dénoncer les abus et la corruption du régime
monarchique. Dans la soirée du 3 mars, après avoir bouclé le journal, il quitte son bureau, dans le centre de Katmandou, pour rentrer chez lui, à moto. Il se savait surveillé depuis quelques jours. Il est bloqué par une
camionnette et trois motos. Une dizaine d'hommes l'entourent et lui demandent de
les suivre. Gopal Budhatokhi est jeté à l'arrière d'un véhicule, les yeux bandés et les mains ligotées dans le dos. Puis, il est enfermé dans une cellule sans air, sans lumière, et inondée. Pendant vingt-quatre jours, ses gardiens
ne lui enlèveront son bandeau et ses liens que pour lui permettre de manger et d'aller aux toilettes. " Le premier jour, ils m'ont obligé à rester accroupi, sans bouger pendant sept heures. Sans cesse, ils me questionnaient, me reprochaient un article critique à l'égard du chef d'état-major, que j'avais publié la semaine précédente. Tous les bruits me terrifiaient, les bottes des militaires, les cris des autres détenus. J'ai échappé à la folie, mais. depuis, j'ai l'impression que mon cerveau tourne au ralenti. » Ni les menaces, toujours présentes, ni ses troubles de mémoire, ni les suppliques de sa
femme, qui désire plus que tout le voir changer de métier, n'ont entamé sa volonté. Comme ses confrères, il se sent investi d'un devoir : témoigner. Si l'expression n'était pas aussi forte, il dirait « devoir démocratique ».
Mais cet homme solide, d'une belle prestance, préfère prendre de la distance et sourire. L'urgence est désormais pour lui politique, favoriser une troisième voix démocratique.« Si nous, les Journalistes, les militants des
droits de ('homme et les hommes politiques attachés à la démocratie, sommes ensemble, alors nous pourrons faire pression.Notre force est de rester solidaires. "Gopal Budhatokhi a pris en charge les frais de scolarité des trois enfants du journaliste décapité. Ajita, la fille aînée de 10 ans, chétive et silencieuse, est venue vivre à Katmandou, chez son oncle, loin de ce village
où, un jour, des hommes armés sont venus chercher son père. Gyanendra Khadka était l'instituteur et, par ailleurs, le correspondant de l'agence de presse gouvernementale. Les rebelles l'ont attaché au poteau du terrain de volley-ball et lui ont coupé la tête. La photo de son corps ensanglanté est parue à la une du journal de la Fédération des journalistes. Avec cette précision : « Nous
sommes conscients d'avoir franchi les limites du possible, mais nous avons voulu
montrer la barbarie des maoïstes. »
Dans un bourg situé à une cinquantaine de kilomètres de Katmandou, l'homme qui
avait pris cette photo nous attendait. S'il dit son nom par politesse, il tient à ce qu'on le taise. Par sécurité, il a aussi déménagé. Dans ce village où les rues sont en terre battue, où les poules et les canards vivent en liberté autour des détritus, et d'où suinte la misère, il tient à tout nous raconter autour
d'un verre de thé au lait. Tout a commencé quand, au milieu d'une assemblée de villageois, quatre hommes armés sont venus chercher Gyanendra Khadka. « Je me suis précipité chez moi pour prendre mon appareil photo, explique-t-il.
Mais je n'avais pas de pellicule. Alors, j'ai couru en acheter, au bourg le plus proche, qui est à une heure de marche. Quand je suis revenu, le soleil était tombé. Comme l'appareil n'avait pas de flash, j'ai attendu avec un ami toute la nuit que l'aube vienne. » II a fait la photo puis il a décroché le corps de Gyanendra et quitté le village pour toujours. Peur des représailles, peur des
reproches de la femme du journaliste, qui, sous le choc, effrayée et tremblante, l'avait supplié de ne pas prendre de photo. Elle n'avait rien pu faire
pour sauver son mari, juste sortir de sa maison et assister à son exécution.
(1) II a été couronné roi le 4 juin 2001 après le massacre de la famille royale par le prince héritier, qui s’est ensuite suicidé. Mais personne ne croit vraiment cette version
(2) Des petits bus à trois roues, capables de transporter une dizaine de personnes
Véronique Brocard
PETIT COMPLEMENT
L'état de la presse au Népal
Un nombre record d'arrestations
Outre une agence de presse gouvernementale, Rastriya Samachar Samiti (RSS),
le Népal possède une télé publique et une chaîne privée, ainsi que de nombreux
quotidiens édités soit en népalais, soit en anglais. A côté des publications
gouvernementales, plusieurs groupes privés éditent leurs propres Journaux
et contrôlent également des hebdomadaires et des magazines féminins.
En 2003, le Népal a été le pays du monde où le plus grand nombre de journalistes
ont été arrêtés. Les rebelles maoïstes ont assassiné l'un d'entre eux, menacé
des dizaines d'autres, accusés d'espionner au profit de l'armée ou de la police.
Les forces de sécurité gouvernementales, quant à elles, ont arrêté, détenu
au secret, torturé ou menacé près d'une centaine de Journalistes.
Sources : rapport 2004 de Reporters sans frontières, à consulter sur www.rsf.fr
J'avoue ne mettre jamais trop soucié d'un éventuel accident en trek mais là sur un térritoire étranger et je part pour 4 mois je me sens d'humeur plus prudente. En effet une moitié de mon voyage consacré à l'inde du nord et l'autre au Népal pour un trek voir 2, qu'elle assurance me conseilleriez vous en sachant que mon budget est celui d'un routard ???
Bonjour,
M’apprêtant à partir pour un voyage autour du monde de 8mois (notamment en Amérique du Sud et Népal), je suis allée chez mon généraliste pour qu’il me prescrive une petite trousse à pharmacie des essentiels à emmener avec moi.
Devant la liste qu’il m’a prescrit, je n’ai pas trop tilté lorsqu’il m’a prescrit un antibiotique à large spectre (Amoxicilline/acide clavulanique) en cas « d’infection »… Maintenant que je prépare ma trousse à pharmacie, je me demande bien à quoi pourra me servir cet antibiotique, et ne sais pas trop dans quel cas je devrais l’utiliser ? En cas de plaie infectée ? Je me demande s’il est bien utile que j’emmène ce médicament si je ne sais pas dans quel cas l’utiliser, et dans la mesure où si j’ai un truc « grave », je chercherais à consulter un médecin…. ?
Partez vous avec ce type d’antibiotique à large spectre lors de vos voyages ? Pourriez vous me dire dans quels cas les utiliser ?
Merci beaucoup d’avance :)
Bonne journée à vous,
Sophie
M’apprêtant à partir pour un voyage autour du monde de 8mois (notamment en Amérique du Sud et Népal), je suis allée chez mon généraliste pour qu’il me prescrive une petite trousse à pharmacie des essentiels à emmener avec moi.
Devant la liste qu’il m’a prescrit, je n’ai pas trop tilté lorsqu’il m’a prescrit un antibiotique à large spectre (Amoxicilline/acide clavulanique) en cas « d’infection »… Maintenant que je prépare ma trousse à pharmacie, je me demande bien à quoi pourra me servir cet antibiotique, et ne sais pas trop dans quel cas je devrais l’utiliser ? En cas de plaie infectée ? Je me demande s’il est bien utile que j’emmène ce médicament si je ne sais pas dans quel cas l’utiliser, et dans la mesure où si j’ai un truc « grave », je chercherais à consulter un médecin…. ?
Partez vous avec ce type d’antibiotique à large spectre lors de vos voyages ? Pourriez vous me dire dans quels cas les utiliser ?
Merci beaucoup d’avance :)
Bonne journée à vous,
Sophie
bonjour,
ma compagne et moi, nous preparons un voyage moto pour aller jusqu'au NEPAL au depart de avril 2012. n 'ayant que tres peut d'experience du voyage, nous demandons conseils et astuces a tout voyageurs experimentés. particulierement le choix de la moto (2 sur la meme moto) au depart je pensai a une super tenere 750 mais je crain que ca ne soit trop faible pour nous deux (150kg) + materiels. donc je me serait dirigé vers une GS 1150 adventure mais je me mefis du tout electronique. Nous avons demandés les informations necessaires au VISA au consulat. notre itineraire qui est a finaliser bien sur serait le suivant : ALLER: nancy, allemagne, autriche, rep tcheque, pologne, ukraine, russie, kazakhstan, kirghizstan, chine, inden, nepal. RETOUR: nepal, chine, kirghizstan, kazakhstan, chine, russie, georgie, turquie, grece, sicile, italie, nancy. partant a deux pour une moto nous avons plus de contrainte egalement...
nous acceptons tout conseils sur tous les domaines que l'ont peut rencontrés et vous remercions par avance.
ma compagne et moi, nous preparons un voyage moto pour aller jusqu'au NEPAL au depart de avril 2012. n 'ayant que tres peut d'experience du voyage, nous demandons conseils et astuces a tout voyageurs experimentés. particulierement le choix de la moto (2 sur la meme moto) au depart je pensai a une super tenere 750 mais je crain que ca ne soit trop faible pour nous deux (150kg) + materiels. donc je me serait dirigé vers une GS 1150 adventure mais je me mefis du tout electronique. Nous avons demandés les informations necessaires au VISA au consulat. notre itineraire qui est a finaliser bien sur serait le suivant : ALLER: nancy, allemagne, autriche, rep tcheque, pologne, ukraine, russie, kazakhstan, kirghizstan, chine, inden, nepal. RETOUR: nepal, chine, kirghizstan, kazakhstan, chine, russie, georgie, turquie, grece, sicile, italie, nancy. partant a deux pour une moto nous avons plus de contrainte egalement...
nous acceptons tout conseils sur tous les domaines que l'ont peut rencontrés et vous remercions par avance.
Bonjour tout le monde,
Je devrais me trouver à Varanassi autour du 15 mars 2008 et souhaite me rendre au Népal par la suite. Quel itinéraire me conseillez-vous et quel moyen de transport (le moins cher possible biensur). De plus il semble que la situation politique soit tendue en ce moment et voudrais connaitre les coins à éviter et les choses à ne pas faire (je voyage seul). Un petit treck de 6 jours est-il envisageable seul et sans guide (ou cela fait-il partie des conneries à ne surtout pas faire ?).
Merci de répondre à mon ignorance 😕
Je devrais me trouver à Varanassi autour du 15 mars 2008 et souhaite me rendre au Népal par la suite. Quel itinéraire me conseillez-vous et quel moyen de transport (le moins cher possible biensur). De plus il semble que la situation politique soit tendue en ce moment et voudrais connaitre les coins à éviter et les choses à ne pas faire (je voyage seul). Un petit treck de 6 jours est-il envisageable seul et sans guide (ou cela fait-il partie des conneries à ne surtout pas faire ?).
Merci de répondre à mon ignorance 😕
des nouvelles de notre guide...un peu trop officielle à mon avis! pas de nouvelles de journalistes . Mais il ne faut pas effrayer les touristes. L'agence n'est pas pour notre départ. Je vous joint le message:Le gouvernement a fait ca pour pas donner l'occassion de partir les
> ex-ministres et d'autre politiciens plus the corrupted person La vie etait
> normale et tranquille . Maintenat, tout est en ordre et la vie continue
> normalement . Nous avons moin de nouvelle des actions maoists . Les maoists
> voulaient dioaloguer directement avec le roi, j'espere que avec la
> situation actuel ( il n'y pas de premier ministre, c'est le roi directement
> qui controle tous ), le dialogue va commencer bientot
>
> Sincerement, on sens plus de securite a Kathmandu et l'administre commence
> a functioner plus rapide que avant, corrution est un peu controler
> .......... On ne sais pas jusqu'a quand !!!!!!!
>
> Le discour fait par le roi est tres tres correcte mais maintenant, il faut
> voir en action . Il a dit qu'il est toujour fidele en democratie et monarcie
> constitutionelle . Il a promis la paix complete en 3 ans et egalement
> gouvernment elu . Il y a quand meme pas mal de gens qui apprecie l'action du
> roi . C'est vrai, c'est contre la democratie mais depuis 1991, le pays
> n'etait pas en bonne voie et democratie n'etait pas bine utilise par des
> leders politiques, c'est la resulta actuel..Le medias sont completement
> controler pour 3 mois Le portable ne function pas encore
>
> Sincerement en ce moment, pour les nepalais, democratie n'est pas en
> priorite, plus important le paix et pouvoir travailler / vivre tranquillment
> .. Plus en plus de jeunes partent du pays donc moin des bras au Nepal Donc,
> le peuple sont assez optimiste Tous les associations touristique ( Nepal
> Mountainnering Association ), Trekking Agents Association et Nepal Travel
> Agents Association aussi apprecie le roi.......Il y a aucun menifestation a
> Kathmandu et ailleur, c'est strictement interdit......
>
Bonsoir à tous !
Habitués aux voyages en Asie du Sud Est avec nos deux enfants, on prévoit cette fois un voyage à deux en avril au Népal. Ce sera malheureusement très court pour ce premier voyage : 12 jours pleins sur place.
Depuis qu'on a nos billets on a passé pas mal de temps à éplucher ce forum et divers blogs, je sens d'ailleurs déjà que ce voyage ne sera probablement pas le dernier dans ce pays !! 🙂
Puisqu'il faut faire des choix, on passera quelques jours dans la vallée de Katmandou, aussi pour passer le nouvel an népalais à Bhaktapur ; puis il restera une semaine trajets compris pour faire un trek.
Du coup on s'oriente vers la vallée du Langtang. Le Tamang heritage a l'air super aussi, on a longuement hésité mais si la météo le permet on se dit qu'on essayera de prendre un peu d'altitude et de se rapprocher plus des sommets.
- On pensait peut-être faire le trajet aller en jeep : un peu moins de temps et de fatigue, et possibilité de commencer un peu à marcher l'après midi ? Comment réserve-t-on ces jeeps : auriez vous les coordonnées d'un chauffeur ou d'une agence ? Combien de places, possibilité de partager avec d'autres voyageurs ?
- A priori le trek semble pouvoir de faire sans guide ni porteur : on pensait partir léger et ne prendre qu'un drap en soie et pas de duvet (si toutes les lodges prêtent suffisamment de couvertures ?)
- A cette saison, est-il utile de réserver les lodges ?
- Peut-on trouver un guide sur place à Kyanjin Gompa, dans l'idée de faire un sommet à la journée depuis le village ? Apparemment dans la vallée on ne peut pas se perdre mais pour faire un sommet c'est peut-être mieux d'être accompagné ?
- Les lodges ont-elles parfois l'électricité (panneaux solaires ?) pour recharger les batteries d'appareil photo, GPS...?
Question subsidiaire, y a-t-il du réseau téléphonique dans la vallée ? par sécurité si on n'a pas de guide.
Ces questions vous paraîtront peut-être naïves mais comme on ne connait pas du tout le pays on a parfois du mal à visualiser ! Merci d'avance de vos éclairages 😎
Julien
Habitués aux voyages en Asie du Sud Est avec nos deux enfants, on prévoit cette fois un voyage à deux en avril au Népal. Ce sera malheureusement très court pour ce premier voyage : 12 jours pleins sur place.
Depuis qu'on a nos billets on a passé pas mal de temps à éplucher ce forum et divers blogs, je sens d'ailleurs déjà que ce voyage ne sera probablement pas le dernier dans ce pays !! 🙂
Puisqu'il faut faire des choix, on passera quelques jours dans la vallée de Katmandou, aussi pour passer le nouvel an népalais à Bhaktapur ; puis il restera une semaine trajets compris pour faire un trek.
Du coup on s'oriente vers la vallée du Langtang. Le Tamang heritage a l'air super aussi, on a longuement hésité mais si la météo le permet on se dit qu'on essayera de prendre un peu d'altitude et de se rapprocher plus des sommets.
- On pensait peut-être faire le trajet aller en jeep : un peu moins de temps et de fatigue, et possibilité de commencer un peu à marcher l'après midi ? Comment réserve-t-on ces jeeps : auriez vous les coordonnées d'un chauffeur ou d'une agence ? Combien de places, possibilité de partager avec d'autres voyageurs ?
- A priori le trek semble pouvoir de faire sans guide ni porteur : on pensait partir léger et ne prendre qu'un drap en soie et pas de duvet (si toutes les lodges prêtent suffisamment de couvertures ?)
- A cette saison, est-il utile de réserver les lodges ?
- Peut-on trouver un guide sur place à Kyanjin Gompa, dans l'idée de faire un sommet à la journée depuis le village ? Apparemment dans la vallée on ne peut pas se perdre mais pour faire un sommet c'est peut-être mieux d'être accompagné ?
- Les lodges ont-elles parfois l'électricité (panneaux solaires ?) pour recharger les batteries d'appareil photo, GPS...?
Question subsidiaire, y a-t-il du réseau téléphonique dans la vallée ? par sécurité si on n'a pas de guide.
Ces questions vous paraîtront peut-être naïves mais comme on ne connait pas du tout le pays on a parfois du mal à visualiser ! Merci d'avance de vos éclairages 😎
Julien
Bonjour à tous, je m'appelle Karine, j'ai 24 ans et je prépare mon départ pour un voyage de 5 mois en Asie à partir d'octobre.
Je vais d'abord prendre l'avion pour Pékin, puis le seul avion que je reprendrais sera pour revenir. Je voudrais savoir quelles sont les meilleures chaussures ^pour ce type de voyage sachant que:
1- je vais prendre beaucoup le train et le bus mais je pense quand même que je vais beaucoup beaucoup marcher! 2- Je vais voyager avec un sac de 50 litres sur mon dos donc au moins 12 kilos 3- Je vais faire un trek dans le Langtang (Népal) en décembre
Peut être qu'il me faut deux paires? Avez vous des marques ou même des modèles à me conseiller?
Merci beaucoup d'avance!!
Je vais d'abord prendre l'avion pour Pékin, puis le seul avion que je reprendrais sera pour revenir. Je voudrais savoir quelles sont les meilleures chaussures ^pour ce type de voyage sachant que:
1- je vais prendre beaucoup le train et le bus mais je pense quand même que je vais beaucoup beaucoup marcher! 2- Je vais voyager avec un sac de 50 litres sur mon dos donc au moins 12 kilos 3- Je vais faire un trek dans le Langtang (Népal) en décembre
Peut être qu'il me faut deux paires? Avez vous des marques ou même des modèles à me conseiller?
Merci beaucoup d'avance!!
Bonsoir,
Je recherche des infos sur les cliniques et hôpitaux à Ktd. Dans quel état sont-ils ? Est-il possible de se faire soigner convenablement selon les critères européens ? Sont-ils équipés pour les urgences et toutes blessures ?
J'explique : je connais quelqu'un qui était blessé là-bas et qui n'a pas été conduit à l'hôpital et j'aimerai comprendre pourquoi....
Merci.
Bonjour à toutes et tous 🙂
Je suis ici car je prépare un grand voyage dont je rêve depuis des années et que j'envisage de m'offrir pour mes 50 ans 😇
Je souhaite visiter la région du Dolpo au Népal ( surtout Dho dans la vallée de Tharap et la Crystal Mountain School ainsi que Saldang et Namgung (Haut Dolpo)) et aussi passer quelques jours au Bhoutan.
J'ai déjà glané quelques infos sur des sites spécialisés en trekking mais j'espère en avoir un peu plus ici et aussi discuter avec des personnes qui connaissent déjà ces régions (surtout le haut Dolpo du côté de Namgung)
Merci donc de m'accueillir ici et de m'éclairer dans mes recherches.
Belle journée à vous 😉
Je suis ici car je prépare un grand voyage dont je rêve depuis des années et que j'envisage de m'offrir pour mes 50 ans 😇
Je souhaite visiter la région du Dolpo au Népal ( surtout Dho dans la vallée de Tharap et la Crystal Mountain School ainsi que Saldang et Namgung (Haut Dolpo)) et aussi passer quelques jours au Bhoutan.
J'ai déjà glané quelques infos sur des sites spécialisés en trekking mais j'espère en avoir un peu plus ici et aussi discuter avec des personnes qui connaissent déjà ces régions (surtout le haut Dolpo du côté de Namgung)
Merci donc de m'accueillir ici et de m'éclairer dans mes recherches.
Belle journée à vous 😉
salut à tous!
novembre 2004 je serai au nepal pour 1 mois et demi, j'envisage de faire soit le camp de base, soit les annapurnas.
mon budget n'est pas enorme et il me manque quelques détails, notamment le prix du billet katmandou /lukla. je crois savoir egalement que les guesthouses sur le tour des annapurnas sont très bons marché, cependant j'ignore si s'est le cas pour le trek du camp de base.
si certains d'entre vous aviez quelques réponses ça serait super.
le trek est bien évidemment une grosse partie du voyage, cependant la visite du pays est egalement très importante pour moi. j'aimerais prévoir un budget équivalent.
merci de votre aide.
novembre 2004 je serai au nepal pour 1 mois et demi, j'envisage de faire soit le camp de base, soit les annapurnas.
mon budget n'est pas enorme et il me manque quelques détails, notamment le prix du billet katmandou /lukla. je crois savoir egalement que les guesthouses sur le tour des annapurnas sont très bons marché, cependant j'ignore si s'est le cas pour le trek du camp de base.
si certains d'entre vous aviez quelques réponses ça serait super.
le trek est bien évidemment une grosse partie du voyage, cependant la visite du pays est egalement très importante pour moi. j'aimerais prévoir un budget équivalent.
merci de votre aide.
I’m heading to Nepal at the end of April 2026 with my brother, the two kids, and my mom.
My mom is 75, in good shape, she walks but isn’t a big sports enthusiast. My daughter is 16, she’s not really into hiking but with the right vibe, she’ll step up.
I’m looking for a 5-6 day trek that’s not too difficult—around 4-5 hours of walking and 500-600m of elevation gain per day. What’s our goal?
Well, like everyone, we’d love something not too crowded. We want to experience Nepali village life away from the main routes—terraced fields, all that. Some encounters, authenticity, sharing... And if we can catch a glimpse of some high peaks, even better.
Any suggestions?
est-il possible de traverser e népal en camping car surtout en décembre, janvier ou février? et quelle est la frontière pour aller en inde depuis le chine (tibet)?
