Carnet de Voyage 6 mois en Inde/NépalDisponible format Word sur demande (mise en page simplifiée et claire) (Octobre 2008 a fin Mars 2009) Quelques données :

Change 1 euros : 61, 6 et 65 Rps (Roupilles Indiennes) à donc 100 Rps = 1, 6 euros Puce téléphone : 300 Rps chez Vodaphone ac 190 rps crédit ; prévoir Z photos identité 1h d’internet : 15 à 40 Rps de l’heure (moyenne 30Rps/H) 4 photos d’identité : 40 à 50 Rps Appel en France : entre 30 et 40 Rps/min Linge/pressing : 5 à 40 Rps/article (suivant le tissus et la taille) Barbier : 15 à 20 Rps Bouteille d’eau : 10 à 13 Rps (dans la rue) 15 à 25 Rps dans les hôtels. Verre de Chai : 3 Rps. Voir 15 à 20 Rps dans certains restaurants ou Hôtel. Cigarettes : 60 à 100 Rps, prenez plusieurs cartouches à l’arrivée dutyfree…ou pas Paquet de biscuits : Local (4 à 22 Rps) plutôt bons (ex : Parle-G, ou Brittania) Importé (45 à 100 Rps)

Voyage en couple : elle, française, moi, marocain, respectivement 26 et 28 ans. Premier voyage en Inde mais nous avions déjà chacun voyagé en mode back-pack mais jamais l’Asie et jamais 6 mois entiers donc on a préféré prendre des précautions. Idée du voyage : Faire « un » tour de l’Inde et du Népal en 6 mois : en faisant une boucle Mumbai àMumbai Idée de cette page : Donner le plus d’infos pratiques et utiles, ou juste un plan sympa sur certaines villes ou régions pour, peut être, faciliter un peu les choses pour quelqu’un ; il ne s’agit pas de retracer intégralement nos aventures ; peut être sur une autre page un jour... Annexe Nourriture pour plus de bon plans et explications sur les menus Qu’avons-nous emporté ? Trop de chose certainement, mais beaucoup se sont avérées utiles : Deux gros sacs à dos de 80l : 2 sacs de couchages avec matelas gonflables intégrés, deux capes anti pluie, quelques médicaments (anti diarrhéique, contre infection alimentaires, vitamines, paracétamol, pépin de pamplemousse, anti-allergènes, pansements gastrique, trousse de premier secours, inhalateur pour l’asthme, 2 couvertures de survie réutilisable, anti moustiques en spirales (40 spirales), anti-moustique en spray (3 DEET à 40 et 50%), un adaptateur, une multiprise antichocs électriques, et un gros vêtement pour le froid chacun (genre poncho), plus une énorme trousse de toilette pour madame. (Plus quelques habits mais rien de trop car toute la garde robe à été refaite dans les premières semaines de voyage, un jeans et pleins de sous vetements avec 2 ou 3 t-shirts et une paire de chaussure de sport + 1 paire de tongs ca va très bien) Un sac à dos de 35l : Un laptop, 2 ipods, câbles, antis moustiques, 4 paires de lunettes, guides, livres, cartes, documents de voyage, impressions « voyage forum », 2 cadenas (1 rigide et 1 à filin extensible), 1 couteau suisse, coussin gonflable d’appoint, documents administratifs photocopiés et reçus traveler’s chèques copiés. Un sac bandoulière : Appareil photo reflex, deux objectifs, clé-usb et disque dur externe. Deux ceintures ventrales : Passeports, argent liquide, carte de crédit et traveller’s chèques répartis entre nous deux. (80% de notre budget total en traveller’s chèques, 5% espèces et 15% sur compte via Mastercard gold demandée à l’occasion du voyage) Beaucoup d’amour et c’est parti !!

Départ de Paris CDG avec la British Airways, escale à Londres puis vol direct jusqu'à Bombay (2h puis 9h de vol à 435 Euros TTC/pers vol aller-retour au départ de Paris pour Bombay) MUMBAI (3 nuits/3 jours les 7, 8, 9 et 10 Octobre 2008) (Bentley’s Hôtel, Chambre avec clim et sdb : 2210 Rps la nuit avec Pdj) Pour ne pas être pris au dépourvu dès l’arrivée à Bombay, ( minuit et demi heure locale), on avait réservé un hôtel avec transfert depuis l’aéroport (un peu cher 850 Rps mais sécurisant après le long vol pour une première visite en Inde) Bombay, il est 1h du matin et il fait une chaleur terrible (heureusement la température n’a pas augmentée beaucoup avec l’apparition du soleil), moite et collante! Premières impressions, les odeurs vous prennent aux narines dans tous les sens et se mélangent, puis les bruits ensuite, klaxons en pagaille (et pourtant je vis au Maroc et on pratique aussi à haut niveau). On arrive à notre hôtel, on préfère prendre une chambre avec douche et petit balcon, pour être à l’aise le temps de récupérer et préparer la suite du voyage. Mais avec le recul la chambre était vraiment trop chère pour la qualité, très spacieuse mais pas particulièrement accueillante et le personnel idem, de plus le pdj ‘inclus’ est tout simplement ridicule bien que servi en chambre. On découvre la ville notre guide à la main et les yeux écarquillés beaucoup de vie, ca grouille, ca s’occupe, ca va dans tous les sens et dans la tête c’est un peu pareil. Pour donner mes impressions en ce qui concerne un sujet souvent abordé en Inde, la misère, je dirais que ca dépend tout simplement de votre vécu personnel en la matière. (Certaines images de misère ont eu des effets plus marquant sur ma compagne que sur moi, notamment les enfants qui dorment à même le bitume, surement du au fait qu’au Maroc on à aussi notre lot d’images qui retournent le ventre quand on y à grandit et qu’on y vit ou pour ceux qui se sont écartés des chemins touristiques balisés) N’ayant pas apporté beaucoup de vêtements on cherche ou faire quelques emplettes sur Bombay, et on tombe sur Fabindia (excellents magasins qu’on retrouve à Delhi, Jaipur et autres…) avec des bons vêtements femme/homme d’un rapport qualité prix correct. Recommandations : Les grillades dans la rue au stand Bade Miya la nuit New Kulfi Centre pour les glaces aux parfums exquis Pour un repas un peu plus occidental le Churchill ou le Basilico (plus haut de game) Pourquoi pas la petite excursion en bateau depuis l’imposant Gate of India jusqu'à l’Elephant Island pour visiter les temples-grotte (en tout et pour tout ca vous fera une sortie de 4/5h pour un peu moins de 1000 Rps a deux)

Mumbai à Ahmedabad : 12h de train couchette pour 816 Rps/Pers Pas de repas, ni snacking sur ce train, prévoir snacks et eau minérale Trajet en train de nuit : départ vers 21h en classe AC2 (on prendra toujours celle-ci pour les trains de nuit car plus de sécurité pour les bagages et un peu plus intime, cabines de 4 personnes)

AHMADABAD : (2 nuits les 10 et 11/10/2008) (Hotel Moti Mahal, chambre avec clim et sdb 730 Rps/Nuit) Concernant l’hôtel (très proche de la gare), bonne surprise, l’accueil est chaleureux, la chambre est correcte et très propre. L’hôtel comprend un restaurant au RdC qui donne sur la rue, et on est vite rassuré par la qualité de sa nourriture quand on voit le flux incessant de clients en file derrière le comptoir des commandes a emporter alors que le restaurant est déjà bondé. Quelle chance il livre aussi dans les chambres et les prix sont très corrects. Capitale du Gujarat (état réputé pour sa gastronomie), Ahmedabad est une ville à forte communauté musulmane et Jain, de nombreuses mosquée à visiter, faites un saut à la SEWA pour encourager les coopératives d’artisanat fait par des femmes. Surtout n’oubliez pas de visiter l’Ashram de Gandhi, à quelques km à peine. Vous y découvrirez un lieu paisible qui retrace l’histoire du Mahatma à travers des plaques, images, gravures et photos ; vers la chambre qu’occupait Gandhi vous aurez peut être la chance de croiser des enfants ou une femme qui vous tendra un mp3 pour une visite audio guidée (en anglais) par la voix d’un enfant.(Gratuit), si vous êtes intéressés il y’a aussi une bibliothèque avec de nombreux livres sur Gandhi, l’indouisme, la philosophie… a prix doux. Ce qui devait être une ville étape c’est transformé en agréable moment, et aussi en découverte culinaire, on commence à repérer 4/5 références sur les cartes maintenant et on prend un air un peu plus assuré que les premiers jours. Recommandations : Visite de l’Ashram de Gandhi Promenade nocturne dans les rues animées des souks Nos restaurants favoris Nutan (excellente nourriture, copieux et à pris doux) Moti-Mahal (room service^^ et très bons) Havmor (un peu plus « moderne » mais belle carte)

Ahmedabad à Udaipur : 11h de train couchette pour 548 Rps/Pers Pas de repas, ni snacking sur ce train, prévoir snacks et eau minérale Trajet en train de nuit : départ vers 22h en classe AC2

UDAIPUR : (3 nuits/4jours 13, 14 et 15/10/2008) (Hotel Dream Heaven Guest House, Chambre avec sdb pour 600 Rps/nuit) Sur ce coup on aurait vraiment pu se loger moins cher, mais je voulais faire une surprise à ma douce, et donc pour 600 Rps on a eu une grande chambre digne des 1001 nuits, décorée avec gout et surtout avec une vue incroyable sur les Ghats et une petite terrasse d’où on pouvait admirer les palais et leur reflets sur les flots. Super espaces communs aussi notamment la terrasse/restaurant et son mobilier spécial décontraction et farniente. Ajouter à ca une bonne équipe et le prix devient alors tout doux ! Prévoyez moustiquaire ! Pas grand-chose à faire cependant à Udaipur, se prélasser en admirant la vue, se promener dans les petites ruelles sinueuses de ce grand ‘village’ et visiter les quelques lieux environnants dont voici nos préférés : La balade à Rickshaw pour aller admirer le coucher du soleil depuis le « Palais de la Mousson » (Sajjan Garh) est à couper le souffle ; le point de vue est bluffant. Compter 150 Rps pour la course et 180 Rps pour l’acces au Palais (péage sur la route) soit 330 Rps au total pour ce joli moment partagé a deux. La visite des 250 Cénotaphe (Gratuite) à AHAR à 2 km d’Udaipur, mais des que vous arriverez vous serez pris en charge par le « guide/gardien/jardinier/nettoyeur » qui travaille seul sur place et qui vous fera une jolie petite visite guidée, lui laisser (entre 30/50 Rps) pour son temps. Le lieu est délaissé par les touristes donc la visite est paisible et bien agréable. Les photos sont normalement interdites mais le site est tellement beau, qu’avec un sourire et quelques billets vous pourrez volez quelques images tout le monde fermera les yeux. Pour les amateurs allez voir la collection de voiture vintage, très bonne visite à faire juste une heure avant la fermeture, vous serez plus près d’un des moments de grâce de notre séjour à Udaipur à Diner au Natraj, un restaurant typique indien de Thalis à volonté, très bon marché vous n’y verrez que des indiens, personne ne vous comprendra, mais peu importe : ici tout le monde mange la même chose et tant que vous ne ferez pas comprendre que vous êtes repus on vous resservira ! C’est bon, c’est frais (et plutôt bien épicé), c’est dépaysant, et c’est 45 Rps/pers. Autre bons restaurants : Lotus café (demander la table mezzanine très romantique) Udaipur à Ajmer : 6 ou 7h de train de jour pour 346 Rps/Pers Pas de repas, ni snacking sur ce train, prévoir snacks et eau minérale Trajet en train de jour : départ vers 06h du matin en classe AC Chair

On saute à peine du train qu’on se fait encercler de rickshaw comme rarement avant ce jour là, exception ou pas c���était plutôt oppressant surtout qu’on avait nos sacs énormes sur le dos et que ce n’est jamais facile dans ces moments là de gérer la foule. On décide de filer au plus vite et on prend finalement un vélo rickshaw (notre premier) et vraiment fatigué et la chaleur et les sacs aidant on oublie l’idée du bus et on craque pour un taxi climatisé (Compter 350 à 400 Rps) mais surtout négociez bien le prix qui commence à 500 Rps en général voir plus. Si vous êtes plus persévérants que nous, le bus ne coûte quasiment rien (12 Rps) et passe toute les heures ou ½ heure dans les deux sens (solution qu’on choisira pour le retour) 30 min plus tard on est à Pushkar

PUSHKAR : (2 semaines ; du 16 au 30/10/2008) (Sai Baba Guest House, chambre avec sdb, 300 Rps /nuit) De loin la meilleure adresse depuis le début de ce voyage, un rapport qualité prix imbattable (vous pouvez avoir la chambre à 200 Rps/nuit avec toilettes turques), vous serez accueillis par Lola (française qui s’est installée en Inde à 21 ans) et son mari Fatou, et toute la grande famille. Les chambres sont simples mais très propres, spacieuses et pratique mais sans aucun superflu, moustiquaire sur toutes les fenêtres (intérieures et extérieures) superbe cour intérieure et toit terrasse avec une jolie vue sur le lac. Le menu annonce plats italiens, indiens, français… et en effet vous pourrez y manger entre autres succulents plats indiens, des pâtes ‘al dente’, des lasagnes ‘fraiches’ et un gratin dauphinois à tomber par terre, c’est simple tout est bon ! Et vous pouvez commander en continu jusqu'à 23h ! A noter que toute la ville est exclusivement végétarienne, il est possible d’avoir des œufs dans certains restaurants au Pdj. Beaucoup de touristes à Pushkar, cette ville fait partie du tiercé des « babas, hippies, tranceux, rastas » avec Goa et Manali, une rue hyper-commerçante, deux hautes collines (ou petite montagne comme on voudra) à escalader pour admirer la ville d’en haut. Puskhar c’est Super mignon y’a pas d’autre mot ! Ville idéale pour flâner, se reposer un peu, pas de stress ici, a part quelques sollicitations parfois oppressantes. Mais chouette endroit pour reprendre son souffle, et s’imprégner doucement de l’environnement. Bon plan pour acheter des vêtements (Très bon marché, mais qualité qui laisse très souvent à désirer) mais ca vaut le coup de prendre 5 ou 6 chemises et 5 ou 6 pantalons confortables à 100 Rps/pièce même si leur durée de vie ne sera pas bien longue. Mon conseil, choisir un magasin avec un vendeur qui a l’air correct et dont les produits ne sont pas trop bas de gamme et vérifier les coutures avant d’acheter (couture droites, régulières) profitez des petits défauts pour renégocier le prix du produit à la baisse.

Pushkar (Ajmer) à Agra : 7h de bus de nuit pour 260 Rps/Pers Bus couchette mais plutôt inconfortable, préférez les places assises moins chères.

AGRA : (3 nuits, 3 jours, du 31/10/2008 au 3/11/2008) (Tourist Guest House, Chambre avec Sdb, 350 Rps/nuit) Chambre assez propre avec une petite salle de bain, isolée du bruit et de l’animation de la ville, joli jardin ombragé pour détente et repas, nourriture très moyenne. Agra est une ville ultra touristique, donc des que vous approchez des sites phares (Taj Mahal, et Fort d’Agra, ainsi que le Baby Taj), attendez vous à être pris d’assaut par les vendeurs et rabatteurs en tout genre, c’est vite épuisant et assez stressant. De plus la ville affiche des prix assez élevés pour la nourriture et les visites de sites. Nous avons décidé de ne pas faire la visite du Taj Mahal mais de profiter de la vue arrière en passant par les berges du fleuve asséché (200 Rps aller/retour plus attente). Le temps de prendre quelques clichés on se dirige vers les terrasses avec vue pour diner et admirer le coucher du soleil sur le Taj Mahal (face avant cette fois ci) Le lendemain visite du Fort d’Agra, (a mon avis bien plus intéressante que celle du Taj), compter 300 Rps le ticket d’entrée, mais ca vaut largement le détour. Rien de transcendant à Agra et 2/3 jours suffisent amplement a faire le tour des principaux sites.

Agra à Delhi : 5 à 6h de train de jour pour 260 Rps/Pers Trajet en train de jour : départ vers 06h du matin en classe Chair Notez qu’il existe un train express vers 18h qui fait le trajet en à peine plus de 2h

DELHI : (4 heures, en attendant train suivant pour Gorakhpur) On dépose nos bagages à la consigne de la gare, prévoir une file d’attente conséquente (10 Rps par article) et on saute dans un vélo rickshaw (200rps aller retour) pour se rendre à la Mosquée (30 min de route), pour une visite éclair, superbe architecture avec vue sur le fort de Delhi. On déjeune rapidement puis retour à la gare ou on récupère nos bagages et on saute dans notre train.

Delhi à Gorakhpur : 13/14h de train de nuit pour 1154 Rps/Pers Ce train propose soupe et thalis très correcte et à très bas prix Trajet en train de nuit : départ vers 15h en classe AC2

DIRECTION NEPAL (Coupures de courant très fréquentes avec en général une longue coupure de 15/17h à 20/21h suivant les villes) Arrivé à Gorakhpur (infestée de moustiques), pas la peine de trainer, de toute façon vous serez tout de suite pris d’assaut par les taxis-Jeep qui se livrent un combat sans merci pour remplir rapidement leurs véhicules, (100 Rps/pers ou comptez 600 à 700Rps pour privatiser une Jeep) Direction Saunali (compter 1h30 de route avec un arrêt Pdj) Une fois à Saunali l’idéal est de prendre un vélo rickshaw (40 à 50 Rps) qui vous déposera au bureau d’immigration Indien, puis au service des visas Népalais (Compter 30min pour le tout) Prévoir pour le visa 1 photo/pers, et 40 dollars/pers pour un visa d’un mois. ATTENTION LES PRIX SUIVENT SONT EN ROUPILLES NEPALAISES 1 Euro = 93 à 99 Rps Prendre ensuite un autre vélo Rickshaw qui fera le trajet Saunali à Bairhawa (15min ; 50rps)

BAIRHAWA : (2 jours, 1 nuit du 04 au 05/11/08) (Hôtel jouxtant l’hôtel Everest, chambre avec sdb, 450rps/nuit) Nous voila enfin au Népal, le changement d’ambiance est radical, tout est plus doux et Bairhawa est une petite ville très plaisante (mais pas grand-chose à y voir ou y faire), prenez le temps d’aller déguster un repas ou un Pdj ou juste des pâtisseries chez Sakura, un vrai délice. Attention Beaucoup de moustiques ici aussi.

Bairhawa à Lumbini : 1h à 1h30 de bus local pour 40 Rps/Pers Trajet en bus de jour : départ réguliers le matin.

LUMBINI : (3 jours, 2 nuits les 05 et 06/11/2008) (Garden Guest house, chambre avec Sdb (sans eau chaude) 450 Rps/nuit) Petite guest house sans prétention, idéalement placée et avec de jolies chambres. Possibilité de louer des vélos à la journée (100 rps/jour), nous n’avons pas essayé de louer ailleurs mais il doit être possible de louer moins cher. Lumbini est un lieu de pèlerinage (comme Lourdes ou la Mecque) et il faut donc se vêtir en circonstance et respectez les lieux saints. Aller visiter le lieu de naissance de Buddha (85 Rps/pers), puis ensuite enchainer avec la pagode de la paix (World Peace Pagoda), en prenant bien soin de passer par l’imposante cloche tibétaine et en longeant les multiples temples construits par divers pays pour honorer le Buddha. Une très jolie balade qui se fait en une journée tranquillement. Une fois la nuit venue (vers 17h) la ville s’endort complètement, et il devient carrément difficile de trouver un lieu qui serve à manger après 20h. Petit coup de mou après ce long voyage de Delhi à Lumbini sans repos, on est tous les deux un peu malade alors on décide d’assurer le trajet du lendemain avec un bus (réservé à notre hotel) touriste climatisé et places réservées pour se rendre à Katmandou (750 Rps/pers).

Lumbini à Katmandou : 9 à 10h de bus de jour pour 750 Rps/Pers Plusieurs pauses pour se restaurer dont une pause déjeuner. Trajet en bus de jour : départ vers 07h du matin.

KATMANDOU : (7 nuits, 6 jours, du 07 au 14/11/2008) (Annapurna Guest House, chambre sans sdb (sdb communes propres), 250 Rps/nuit) Le bus ‘touristique’ nous dépose à la station de bus principale de Katmandou (très excentrée), la nuit commence à tomber et on est un peu perdus, la circulation est folle, on nous explique qu’il faut qu’on se rende à Sundhara (pour se rendre à Freak Streat aussi appellé Jochne). On saute alors (avec nos sacs) dans un des minibus (20rps/pers) que nous indique un policier. Ici au Népal les bus et minibus ont toujours un « Crieur » à la porte qui, comme son nom l’indique, hurle les différents arrêts du bus. Une fois à Sundhara, on nous lâche sur un pont, on décide de terminer la route à pied (les taxis proposent des prix scandaleux), comme il n’est pas vraiment évident de se faire comprendre voici notre chemin : On prend à droite après le pont puis après 10 min de marche (vous verrez des galeries commerciales sur la gauche et un grand parc sur la droite) on arrive à un grand croisement, prendre à gauche en utilisant le pont suspendu pour traverser la route, marcher encore 10 minutes et demandez Durbar Square, Freak street est juste en face. Pas de réservations, on essaye plusieurs Guest house de freak street, toutes complètes, on désespère il est déjà tard quand on tombe sur l’Annapurna Guest House, il leur reste une chambre (au dernier étage, plutôt chouette car le seul étage qui reçoit du soleil en journée) ; douche communes sur le palier mais on va pas faire les difficiles on est heureux d’avoir une chambre, surtout à ce pris là ! On y est tellement bien qu’on y restera 7 jours ! Le restaurant dans la cour ombragée au Rdc est plutôt une très bonne surprise, prix très corrects et nourriture fraiche et savoureuse. Le Pdj est varié (essayez les French Toasts) et copieux. Freak St est une très bonne option à mon avis, toute proche de Durban Sq., calme et à 15 min de marche de Thamel avec des prix bien plus intéressants. On vous demandera 200rps/pers pour les tickets de visite de Durban Sq. on a fait faire un passe pour la semaine (au bureau face à la place) mais nous n’avons jamais été contrôlés. A Katmandou on à vécu une semaine de repos total, ponctué de visites et de shopping, achetant des Dvd (30 à 40 rps en négociant bien) pour les longues nuits ; ville très agréable bien qu’extrêmement polluée (se fournir un masque en pharmacie si on compte y passer du temps). Ne pas manquer les gâteaux légendaires de Snowman (petit café discret dans une rue perpendiculaire à Freak St) (La crème caramel à la faveur de ma moitié et chocolat/banane étant mon favori 50/60 Rps la part).

Prévoir une journée pour la visite de Bakthapur, (billets à 750 Rps/pers), Prendre un bus à Sundhara (celui avec le crieur qui crie « Bakthapur ») (18 rps/pers) Bakthapur est une ville musée aux ruelles sinueuses et aux multiples temples, prenez un café sur une terrasse panoramique et n’oubliez pas de faire un tour par l’école de peinture (Mandalas) tibétaine. Beaucoup de jolies photos à prendre et les habitants sont sympathiques. Entre autre Katmandou est aussi un bon choix pour envoyer des cartes postales aux proches (10Rps/carte ; 25Rps/timbre) ca fait toujours son effet une carte de Katmandou !

Katmandou à Pokhara : 6h de bus de jour pour 450 Rps/Pers Arrêt pour déjeuner. Trajet en bus touriste: départ à 7h du matin. (250 rps et 8h/9h pour un bus local)

On aurait voulu faire un arrête à Manakanama pour prendre le téléphérique qui monte à flanc de montagne jusqu'à un temple des plus important du Népal et qui surplombe les rapides. Malheureusement le téléphérique était en grève pendant notre séjour.

POKHARA : (15 jours dont 4 jours de Trek du 14/11/08 au 29/11/08) (Gauri Shankar Guest House, Chambre avec Sdb, 450 Rps/nuit) Plusieurs visites de guest house avant de finalement avoir le coup de cœur pour Gauri Shankar : excellent rapport qualité/prix, idéalement placé au début de lakeside, équipe britanico/népalaise très sympathique et restaurant savoureux avec menu du jour et soupe du jour et le tout moins cher que la concurrence. Malgré un aspect ultra touristique qui nous à un peu rebuté le premier soir, on a vite trouvé nos marque dans cette ville qui s’étend le long du lac (pour sa partie touristique) entourés par les sommets de l’Annapurna Range. Ou que vous soyez (si le ciel est clair), vous serez hypnotisé par la vue sur le lac ou le Machhapuchhare. C’est un petit coin de paradis sur terre sans aucun doute ! Demandez toujours les prix à l’avance avant d’acheter un service même les plus courants (on pourrait vous sortir une affiche de prix après coup et vous demander de payer 250 Rps pour un tour chez le barbier au lieu de 60 à 70 rps qui serait le prix normal) Seul hic, manger ici est vite hors de prix (et service en sus de 10%) (Surtout si on à encore le référentiel Indien en tête), bien sur il est possible de s’en tenir aux momos, veg fried rice, thalis (népalis sets) et autres classiques (déjà plus cher qu’ailleurs), mais certains restaurants proposent des mets de grande qualité à des prix beaucoup plus élevés (compter facilement 500 rps/pers pour se faire plaisir (entrée +plat), voir le double si vous prenez du vin). Le « Rice Bowl » offre des prix très corrects et un cadre lounge très agréable ! Mon restaurant coup de cœur « Caffe Concerto » qui sert de bonnes salades et plats mais surtout une pizza à tomber par terre (compter 400 rps pour la grande pizza service compris…pâte fine et croustillantes et ingrédients importés d’Italie, un vrai régal pour les vrais amateurs de pizza) A ne pas manquer : Un trek de quelques jours, Poon-Hill est une bonne option si vous disposez de moins d’une semaine, compter 40 à 45 Dollars/jour tout compris ou 15 à 20 dollars/jour si vous partez sans guide et sans porteur). (Andra Guest House a Tikhdunga, demandez la paper room 100 rps/nuit et passez le bonjour a Nani et toute la famille) Souvenirs mémorables ! Un saut en parapente (70 euros/pers pour un vol de 30 min chez Sunrise Paragliding) ; c’est un moment inoubliable ; si vous sautez avec Christophe, peut être aurez vous la chance d’être gratifié de quelques figures acrobatiques si vous supportez bien la première partie du vol. Une balade en barque sur le lac (compter 200 roupies/heure), avant le coucher du soleil. Un « vrai » club-sandwich chez Mike’s restaurant au bord du lac (très bons nachos au fromage, tomate et piments aussi, comptez 250 Rps/plat) Monter a Sarangkot, quelque soit le moyen de locomotion choisi (vélo, moto, pédestre) vous serez content d’arriver en haut et d’admirer la vue. Pokhara à Royal Chitwan National Park : 5/6h de bus de jour. Arrêt pour un thé/café. Trajet en bus local: départ à 7h du matin de la station des bus touristes.

CHITWAN : (4 jours et 3 nuits du 30/11/08 au 03/12/08) (Attention Moustiques zone Malaria) (Hôtel River Side) Fautes de temps sur place nous avons pris l’option du package tout compris acheté chez Sunrise Paragliding (80$/pers pour 2 nuits et 3 jours et 100$/pers pour 3 nuits et 4 jours) Pour infos (la chambre hors package 15$ et le trajet en bus 300rps/pers) Le package comprend le trajet depuis Pokhara le transfert en Jeep jusqu'à l’hôtel « River-Side » un jus ou une limonade de bienvenue les repas sur place (à la carte en général mais très moyens) Visite d’un village traditionnel et visite du centre de reproduction des éléphants 45 min de kayaking (en réalité une pirogue locale pour observer les oiseaux au lever du jour) Le retour à l’hôtel à pied (1h30) à travers les hautes herbes pour observer les animaux (si vous avez beaucoup de chance comme ce fut notre cas) Observer et, si le cœur vous en dit, participer (100 rps) à la baignade des éléphants spectacle de musique et danse traditionnelle safari à dos d’éléphant Le trajet retour vers Pokhara/Katmandou ou Bairhawa (pour nous) L’hôtel en lui-même est vraiment agréable, de très jolies chambres bien aménagées et confortables (moustiquaires, literie et linge de lit de qualité, moquette, Sdb carrelée…), cependant le Pdj et les repas laissent un peu à désirer, nous avons décidé de prendre tous nos repas le dernier jour à l’extérieur alors qu’ils étaient déjà inclus dans notre package. Le restaurant KC’s offre une jolie vue un très bon service et une nourriture de qualité. Concernant les activités, ca rappelle parfois les sorties scolaires de notre jeunesse, mais ca reste très agréable dans l’ensemble. Nous avons eu une chance énorme, celle de croiser un Rhinocéros à moins de 10 mètres lors de la ballade à pied (ce qui arrive très rarement), mais si vous comptez vraiment observer des animaux il faudra envisager un safari de plusieurs jours à pied ou en Jeep. Le site de Chitwan est très agréable, calme et reposant, il fait bon flâner aux bords du lac, si vous en avez les moyen préférez les logements à l’intérieur même du parc qui permettent surement de vivre l’expérience encore plus pleinement. Royal Chitwan National ParkàBairhawa 5/6h de bus de jour. Arrêt pour un thé/café. Trajet en bus local: départ à 7h du matin de la station des bus touristes

Rebelote dans l’autre sens cette fois, douane Népalaise, immigration indienne, puis là il faut se blinder aux ondes maléfiques de Saunali côté Indien : Ne surtout pas faire de change après avoir passé la frontière indienne ; prévoyez des roupilles Indiennes en quantité suffisante pour éviter les taux ahurissants pratiqués a la frontière.

Le bus express (11h de route) pour Varanasi comptez 650 Rps/pers, pour un bus normal (15h de route) un peu plus de 250 Rps/pers, nous venions de faire 6h de bus et le moral dans les chaussettes de quitter le Népal on décide de casser la tirelire pour une agence de voyage qui nous propose un taxi à 4000 Rps et normalement 7h de route, il est déjà tard et on accepte.

Expérience désastreuse, les deux chauffeurs qui se relaient enchainent les arrêts divers et finissent par se perdre sur la route d’Agra je crois ; bref au final c’est un peu plus de 11h que nous aurons passés dans ce taxi ! Expérience à oublier, et pilule dure a avaler vu le budget investi pour un peu moins de stress et de fatigue à Grosse Foirade sur ce coup ! On se promet de plus parler de ce trajet, il est 4h30 du matin et on cherche notre Guest House dans les ruelles sombres et inquiétantes de Varanasi.

VARANASI : (14 nuits, du 03/12 au 17/12/2008) (Mona Lisa Peace Cottage, chambre avec sdb, 300 Rps/nuit) La première nuit c’est madame qui aime pas trop l’endroit, ensuite c’est moi, on cherche un peu ; puis on fini par s’attacher à notre chambre et surtout aux gérant (Raju) et sa troupe, si on revient un jour on choisira la même adresse. Notre chambre est spacieuse avec une vue bien dégagée sur le Gange (dernier étage), la salle de bain laisse un peu à désirer en terme « d’ergonomie » et l’eau chaude est capricieuse ; les draps sont plus tout neufs (on fera justement faire coudre un jeu (2) de draps chez le tailleur en face, pour du coton de bonne qualité compter 600 Rps pour 8 mètres2) ; quelques bébêtes envahissent la chambre la nuit venue et le courant est OUT entre 11h et 15h environ dans la ville. Je ne vais volontairement pas trop en dire sur Varanasi pour vous laisser les plaisirs de la découverte. Mais on était parti pour rester une semaine et on a fini par passer 15 jours mais on aurait aimé rester 2 ou 3 mois en réalité. La ville est shanti shanti et bouillonne de vie. Juste quelques infos en vrac: Super cours de Yoga chez Yoga Training Center (300 Rps/2h) Nombreuses échoppes (dosas et autre galettes de pommes de terre) et restaurants pour manger bon et pas cher, ne pas manquer les sucreries a base d’amande/ riz soufflé/sésame et miel sur la place du marché et un peu partout ailleurs. De bons tailleurs pour confectionner des vêtements à très bons prix ; le meilleur endroit sans aucun doute pour ca. Beaucoup de belles rencontres partout et surtout sur les Ghats Ballades le longs des Ghats très tôt (5/6h) le matin et de 17 à 19h le soir Regarder voler les cerfs volants par dizaines Circuler par les Ghats c’est plus simple de se repérer Méditer en écoutant les bruits de la ville d’une terrasse élevée ou d’un toit. Excellentes Lasagnes à l’aubergine à la German Bakery et bons sandwichs au fromage de Yak

Bonjour,

Je viens de prendre mes billets pour le Népal, départ le 26/10/2014 de Lyon et retour le 14/11/2014 de Katmandou. Etant plutôt sportive, j'ai l'intention d'y faire le max de trek. Cela fait toutefois 10 ans que je n'ai pas voyagé seule et j'appréhende un peu.

En lisant les blogs et forums, j'ai l'impression que le Népal c'est un peu l'autoroute du Trek alors j’hésite entre partir marcher seule au risque de me retrouver pendant trois semaines confrontée à ma solitude ou avec un groupe de 15 personnes genre colo de vieux croûtons.

Je caricature ou pas ?

Merci de vos réactions

Agathe

We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.

Bonjour!

J'ai pensé rassembler quelques renseignements sur la situation des porteurs/porteuses au Népal. Il s'agit en quelque sorte d'un projet collectif qui nécessite la collaboration de tous ceux et celles qui aiment ce pays, et ses habitants. Prenez connaissance de cette ébauche, mettez-y votre grain de sel, produisons un consensus, et affichons-le sur ce site!

Vous pouvez communiquez avec moi par l'intermédiaire d'un message public sur ce site.

Marc Lamarre, Montréal

N'ayant pas été en mesure de télécharger un fichier Word, je mets donc l'ébauche de texte mentionné plus haut à la suite de ce message initial, juste en dessous de la suite de petites croix.

++++++++++++++++++

INTRODUCTION (ne fait pas partie du texte proprement dit, ne sert qu'à introduire le projet)

Les porteurs au Népal

Salutations!

J’ai pensé écrire un court texte descriptif sur le Népal, ainsi qu’un autre sur le rôle et l’apport vital des porteurs et porteuses dans la vie de ce pays, une façon de leur démontrer toute mon admiration, et mon affection…

Accessoirement, de nombreux touristes sont susceptibles d’utiliser les services de porteurs, et ce texte pourrait les aider à trouver réponses à leurs questions puisque les guides touristiques n’effleurent que le sujet…

Ce texte n’est qu’une ébauche. N’hésitez pas à m’envoyer vos photographies, pas uniquement celles mettant en scène des porteurs/porteuses, mais aussi celles illustrant des paysages népalais. Vos expériences personnelles, renseignements, réflexions, poèmes et pensées sur le sujet sauront enrichir ce texte.

Si vous relevez des erreurs/imprécisions dans les différentes ébauches, SVP, m’en informer. Dans la mesure du possible, essayez de documenter vos assertions.

Un texte final accompagné de photographies sera présenté dans la section « Népal » de VoyageForum.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COEUR DU TEXTE (texte proprement dit)

La population actuelle du Népal serait d’environ 28.5 millions d’habitants. (juillet 2009) (Cia World Factbook/2009/Nepal). Fait troublant et primordial à garder à l’esprit: le revenu annuel par capita ne serait que de 470$ us Oui, vous avez bien lu : quatre cent soixante-dix !!!, statistique de 2008, même source.

Ce qui classerait le Népal au 145ième rang des pays les plus pauvres sur les 192 pays de la planète…

On médite T-R-È-S très l-o-n-g-u-e-m-e-n-t là-dessus avant de promouvoir ou d’endosser la resquille, ou de chipoter ad nauseam sur quelques roupies manquantes…

Une autre triste donnée: l’espérance de vie des hommes (64 ans) et des femmes (66 ans) est en baisse depuis 2 décennies… (Rough Guide Nepal, 6ième éd, 2009, page 5 et www.wikipedia.org et CIA World Factbook, www.cia.gov

La géographie est un élément incontournable pour débuter cette réflexion. Le Népal peut être vu comme un petit pays, coincé entre 2 géants (la Chine au nord et l’Inde au sud) ayant + ou – la forme d’un rectangle qui fait environ 147, 000 kilomètres carrés.

Le pays est divisé en 3 zones, Du nord vers le sud: La chaîne himalayenne constituée de sommets allant de 6000 à 8800 mètres communément appelée himal (sommets perpétuellement enneigés, pour l’instant) et qui forme une frontière naturelle avec la Chine (Tibet)

La deuxième zone, appelée pahar (région montagneuse du centre du pays) contient à la fois des alpages et des cultures en terrasses.

La troisième zone dite Terai est relativement plate, tropicale durant l’été et tempérée (présence de fortes nappes de brouillard) pendant l’hiver.

Les autoroutes et routes asphaltées sont peu nombreuses au Népal. Quand la population et le relief s’y prêtent, on trouve des chemins + ou – larges permettant le passage de véhicules moteurs, mais ils sont très susceptibles de s’effondrer à cause de l’érosion provoquée par l’accumulation d’eau durant la mousson ou par des glissements de terrain, fréquents dans ce pays.

Ce qui étonne le visiteur, c’est la présence, souvent millénaire d’un important réseau de sentiers pédestres.

Avancer l’idée (sans jeux de mots) que les népalais et les népalaises «marchent beaucoup» au cours de leur vie est un euphémisme.

Les tâches quotidiennes sont presque toujours le lot des femmes, mais très tôt les enfants apportent une aide appréciable, et souvent primordiale. On pense surtout à la nourriture de la maisonnée, le fourrage et les grains pour les bêtes, bois de chauffage, matériaux de construction etc…

L’objet fétiche du porteur est un panier en osier appelé doku souvent fabriqué au Terai mais aussi dans d’autres régions du pays, doté d’une sangle (besoin du mot népalais, chers collaborateurs) reliant le panier au front du porteur.

Si le transport local est assuré par les femmes, les hommes et des enfants, le transport longue distance (rémunéré) est surtout affaire des hommes, mais depuis une décennie, les népalaises commencent à faire leurs marques. (www.3sistersadventure.com)

Le transport longue distance (rémunéré) concerne les marchandises en tout genre et surtout en tout poids, ainsi que le transport de bagages en tout genre pour la clientèle touristique. Le transport des bagages des touristes semble plus payant pour les porteurs que le transport de marchandises (CQFD) Bien que le Népal soit rural à près de 73% (CIA World Bookfact/Nepal), l’exode vers les villes est en nette augmentation depuis le début/fin de la guerre civile (1996-2006), et ne cesse de s’accélérer (hausse annuelle de 4.9% par année).

Sous-alphabétisés, peu éduqués, et confronté à une paupérisation à la hausse, les népalais essaient de s’en sortir en partant travailler à l’étranger. Pour ceux qui ne peuvent le faire, une des seules alternatives reste de travailler dans le secteur touristique.

Ils commencent la plupart du temps comme «kitchen boy» puis grimpent la hiérarchie: porteur, guide-porteur, guide, guides seniors lors d’expéditions d’importance ou de longue haleine, associé dans une agence de voyage puis proprio d’une telle agence. Plusieurs ne sont que porteurs occasionnels, et retournent au village dès les saisons touristiques terminées.

Puisque tous népalais est un porteur en puissance, il n’est pas bien difficile d’en trouver. Ils offrent souvent, à la sauvette, leurs services aux touristes, n’ont strictement aucune couverture médicale/vie, ne sont que rarement instruits aux réalités de la haute montagne : force décuplée des UV (http://www.basecampmd.com/...uide/snowblind.shtml et son cortège de problèmes : cataractes/mélanomes/formation accélérée de rides), mal aigu des montagnes, présence du froid à mesure que l’on monte en altitude (engelures, problèmes respiratoire exacerbés, etc…

Chaque année, plusieurs cadavres de porteurs sont retrouvés au printemps (http://www.high-altitude-medicine.com/DeadMenWalking.html et http://www.nepalitimes.com.np/issue/33/Nation/8423 et http://www.ippg.net/...death_rolwaling.html

Il existe 2 types de porteurs : ceux et celles qui portent des marchandises commerciales, souvent exploité à l’os, sous-payés, mal équipé et mal habillé pour affronter le froid en altitude, pas assuré, et ne parlant pas un mot d’une langue étrangère…

Et ceux et celles qui portent les bagages et équipements des touristes en visite au Népal. Tristement, il s‘agit souvent des mêmes porteurs, soyez-en avertis… S’il y a une chose que vous devez retenir sur les porteur népalais, c’est celle-ci : ces gens-là ne se plaignent JAMAIS! Comprenez-vous vraiment la portée de ce que vous venez de lire?

Vous serez fourbu à n’en plus sentir vos jambes, votre tête vous emblera légère, légère (beaucoup trop, en fait), vous sentirez le vent vous mordre le corps malgré votre beau Gortex à 400 euros, Vos belles bottes Lowa, modèle Terrano à 200 euros vous feront souffrir le martyre après la descente du Thorung La, et pourtant vous ne portez qu’un sac à dos de jour pesant moins de 5 kilos…

Lui, cependant, sera toujours dans les parages, dans son pantalon de coton, sans lunette, souliers ouverts, pas de gant ni bonnet, sourire aux lèvres malgré les 2 énormes sacs (50, 60 ou 70 kilos?) au nom estampillé de votre agence, qu’il transporte sur son dos voûté que vous ne voyez plus depuis longtemps…

Ses 2 dal bhats (riz blanc et lentilles en soupe) journaliers (et très souvent rien d’autre), le fait qu’il couche sur les planchers des lodges, alors que vous vous plaindrez amèrement pendant des jours de la dureté du matelas de votre chambre privée…

Si vous avez acheté à l’extérieur du Népal, une prestation de trek (formule «tout inclus»), il est certain que votre agence impartira, en tout ou en partie, cette prestation à une agence népalaise… Vous payez? Alors vous avez VOTRE mot à dire, car après tout, vous êtes plus qu’un porte-monnaie sur 2 jambes, non?

Demandez donc si les porteurs engagés auront droits à des équipements et des habits appropriés? (lunette de soleil, bonnet de laine, pantalon /chaussettes/veste, chaussures fermées? Et sans doute LA question: Y a-il une charge maximale qu’ils porteront?

Puisque vous être maintenant propriétaire d’un magnifique forfait «tout inclus», eh! bien ça veux dire que vous n’aurez pas à négocier le salaire et les conditions de travail des porteurs. Cependant, cette situation ne vous donne pas carte blanche pour tourner vos yeux dans l’autre direction, et de porter des ornières pendant votre séjour au Népal…

Si vous êtes témoin de choses franchement inadmissibles concernant les porteurs engagés pour votre trek: traitements inhumains, vêtements et équipements nettement déficients, et surtout charge exagérée, rapportez le tout aux différents intervenants: sidhar, dirigeants de l’agence népalaise à Kat, et surtout, SURTOUT à l’agence qui vous a vendu directement ce forfait.

Même s’il y a fort à parier que les sous-traitants népalais ne donneront pas suite à vos plaintes, vos récriminations auront plus de poids (et sans doute plus de chance d’aboutir) si elles sont relayées directement des agences européennes vers les agences népalaise.

Si, par contre, vous voyagez au Népal, en autonomie, et que vous prévoyez engager des porteurs népalais, vous avez un rôle encore plus important à jouer… Vous serez réputé «responsable» de vos porteurs. A ce titre, vous avez des responsabilités inaliénables.

Sont-ils bien habillés, et bien équipés? Vous ne marcheriez pas sur un glacier sans crampons? Pourquoi le ferait-ils? Vous ayez bonnet, lunette, gants, foulard, et souliers fermés? Encore une fois : pourquoi pas eux aussi?

Laissez de côté les déclarations du genre: Ah! mais qu’est-ce qu’ils sont endurcis, ces mecs! Ils sont dans doute à l’aise habillés et équipés comme ils le sont… Ils ne disent rien, leurs conditions doivent leur convenir, non? Toutes ces remarques, c’est de la bouillie pour les chats! Gardez à l’esprit que : Homo homani lupus

Mémento :

Renseignez vous! Consultez des sites comme :

www.careporternepal.org

www.ippg.net

www.portersprogress.org/PPUK/Home.html

Cherchez à engager des porteurs suffisamment habillés et équipés. Laissez de côté les porteurs de marchandises trop peu habillés et équipés. Il faut demander i-m-p-l-i-c-i-t-e-m-e-n-t aux porteurs s’ils possèdent vêtements et équipements de base.

N’engagez pas de porteur à la sauvette, sur le coin d’une rue ou dans un village, car il y a gros à parier qu’il ne possèdera ni vêtements et équipements adéquats, ni assurance, ni médicaments sans compter son incompréhension d’une langue étrangère.

Les agences de Kat peuvent assurément vous suggérer des porteurs, ce qui ne devrait pas vous décharger de vos responsabilités de poser les questions pointues déjà mentionnées…

1 - Vêtement chauds? (bonnet, gants, foulard, chaussettes). Souliers fermés, lunette soleil?

2 – Soyez attentif aux signes du mal aigu des montagnes chez vous-même AINSI que chez vos porteurs.

3 – Si vous faîtes porter votre propre sac à dos, enseignez au porteur comment régler les différentes sangles et ceintures du sac.

4 – Ne laissez jamais un porteur souffrant, seul. Ne l’abandonnez pas à son triste sort, ni le laissez pas rebrousser chemin seul. Soyez avec lui en tout temps si la situation l’exige.

5 - Jetez votre dévolu sur un adulte, et laissez de côté les adolescents ou jeunes adultes âgés de moins de 20 ans.

6 - Pensez à transporter quelques médicaments supplémentaires spécifiquement pour les porteurs en situation d’urgence médicale: Diamox, Cipro, azythromycine, codéine

J’attends vos suggestions concernant les gages à payer sur une base journalière ou hebdomadaire, ainsi qu’un commentaire sur le pourboire à verser lors de la fin du trek

Même chose pour la charge maximale recommandée. Après délibérations et consensus, une grille sera soumise dans le document final.

Mesdames, messieurs à vos claviers!

Marc Lamarre Montréal Canada

Bonsoir à tous,

Je pars fin juillet pour 3 semaines au Népal et, ne connaissant pas le moins du monde Katmandou, où je débarquerai vraisemblablement à 18H heure locale, sans visa, j'hésite à débarquer sans avoir au préalable réservé une chambre à l'aéroport ou du moins à proximité. Avez-vous une suggestion de guest house à me faire ? Connaissez-vous une pension facile à trouver ou toute proche de l'aéroport ?

Pour le reste du séjour, je ne me fais aucun souci, car je bouge selon mes envies, au fil des rencontres, sans me soucier trop de savoir à l'avance où je vais me fixer pour la nuit, mais là, j'avoue que pour l'arrivée, l'entrée en matière... je préfèrerais avoir votre sentiment et profitez de vos conseils avisés.

D'avance merci à tous ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne ! 🙂 Isabelle

PS : vous qui connaissez peut-être..., que pensez-vous de la Sheshen Guest House ?

quelqu'un à-til déjà effectuer un de ces vols avec jetairways? combien avez-vous payer? je ne parviens pas à trouver le prix étant donner que le tronçon delhi-ktm ne peut pas se reserver par internet. j'ai calculer en faisant bruxelles ou londres delhi puis les 200 € de delhi à ktm, mais je me dis qu'en achetant les 2 en même tps cest peut-être moins cher ?? je cherche à savoir si c'est plus économique que les 851€ proposé par gulf air pour paris-ktm au mois d'août ??

je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais j'espère que quelqu'un me comprendra!!😏

merci d'avance pur d'eventuelles réponses!

http://www.bbc.com/news/world-asia-32461019

Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 a 7,9 a eu lieu au Nepal. Ce fil servira a reunir toutes les informations dont vous disposez.

Pour le moment plusieurs batiments effondres, pas d'infos sur le nombre de blesses et de morts.

La tour historique de Dharahara est detruite...😕

peut être un projet pour un trek dans le langtang. j'ai déjà fait le sanctuaire des annapurnas et le kalapathar. cette région du langtang sans doute différente, vaut elle la peine ? si oui quel trek, nombre de jours, étapes, hébergements, merci

🙂salut à tous! voila, ma question est simple, je pars en chine et je souhaite savoir si ce n'est pas trop compliqué pour rentrer au népal via le tibet. Visa à faire au préalable en france ou plus pratique de le faire faire directement au tibet? Pas de pbms avec les autorités chinoises? Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour a tous!

Tout dabord je voudrais m'excuser pour mon ortographe (erreurs et manque d'accents), mais je n'ai pas de clavier francais et je n'y suis pas originaire de France non plus!

Et maintenant au sujet qui me concerne avec l'espoir d'avoir un collegue qui connait deja!🙂 On compte faire le tour de Dhaulagiri avec des amis en decembre prochain. On va faire sans agence et guide et on prevoit de pouvoir passer en autonomie jusqu'a 10 jours sans probleme (sous tente et en emmenant notre nourriture).

Il me faut une idee reele concernant les temperatures moyennes de nuit entre 4200m et 5100m durant decembre. On va s'y rendre avec un equipement conforme a la montagne en hiver - piolet, crampons, corde (pour eventuelle cordee en cas de mauvais temps et crevasses cachees par la neige), sac de couchage "Defence 4", bonne tente, GPS track du tour entier et tout autre staf necessaire. Je suis preneur de tout info "premiere main". Des gens qui n'ont pas vecu perso une telle experience, je vous remercie d'avance de s'abstenir de conseils! 😉

Salutations a tous! 🙂

Bonjour, je pars SEULE en septembre faire le sanctuaire des Annapurnas avec l'Agence Népal Ecology trek (je n'ai pas réussi a constituer de groupe avant de partir de France!) j'ai lu quelques réponses positives à leur sujet qui datent un peu. Le séjour approchant l'aprhensionse fait sentir, alors si vous avez des échos ou un vécu avec cette agence merci de m'écrire qques mots, histoire de me rassurer un peu ! Si jamais vous etes intéressée par ce périple (11jours de marche, altitude max 4200m au camp de base des annapurnas, 500 euros tout compris !) n'hésitez pas a me contacter par message privé ! Merci et à bientot

Bonjour, je passe 3 semaines et demie au Népal en mars/avril. Je souhaiterais réaliser un long trek sans passer par un agence et sans trop de logistique (camping etc). je souhaiterais également un trek un peu sportif et avec un minimum de variété et de dépaysement (villages, paysages, ...) J'hésite entre les treks dans la région de l'Annapurna et ceux du Langtang, chacun ayant ses avantages et inconvénients. Quel est votre avis sur le sujet?

Bonjour, Il y a bien sûr des discussions analogues mais rien de très récents et j'aurai besoin de nouvelles fraiches. Alors... Je commence à préparer un voyage au Népal (3 semaines) pour Avril 2012. 1ere question: Quel est le meilleur trek pour une première au Népal? Jomson? Lacs sacrés de Gosaikund? Contreforts de l'Annapurna? Un autre? Si ca pouvait ne pas être une autoroute touristique, ce serait un plus indéniable. L'idée est de se rapprocher des sommets mais pas trop (autour de 4000m) sachant que je n'ai aucune expérience de l'altitude et un niveau physique moyen (pratique du sport hebdomadaire). 2ème question: Comme tous mes voyages, je ne veux rien organiser depuis la France (à part les vols bien sur). Je cherche donc des recommandations d'agences sur place (Katmandou? Pokhara?). Enfin, quel budget doit on prévoir par jour pour le trek (j'ai lu dans d'autres discussions, 20/30USD par jour pour guide et porteur. Est-ce encore d'actualités?) (J'ai aussi lu qu'on pouvait prendre un guide directement sans passer par une agence? Quelqu'un a t'il essayé? Quelqu'un a t'il quelqu'un a recommandé? avec un email?)? Voilà, merci d'avance pour vos réponse. Bon voyage a tous Benjamin Géhant

Bonjour à tous, tout d'abord merci d'animer ce merveilleux forum que je dévore depuis deux jours 🙂

Je me présente, je suis un jeune homme de 24 ans qui a 1 mois/ 1 mois et demi devant lui et un bon petit budget, et je désire me lancer dans un périple seul (mes amis n'ont pas le temps et les moyens de me suivre, et puis même, j'ai le désir de partir seul afin d'être encore plus ouvert à cette aventure).

Mon choix de départ à été l'Inde en général, puis l'Inde du Sud (d'abord un peu par hasard, puis au fur et à mesure de mes recherches je me suis rendu compte que ce lieux a l'air d'être passionant/enrichissant/envoutant). J'ai activement dévoré des vidéos et des témoignages, et petit à petit, certaines appréhensions sont venues : tous d'abord la découverte du "symptome de l'Inde", et puis tous ces témoignages de gens qui sont revenus le ventre complètement retournées de l'Inde suite à leur expérience (harcellement/escroquerie dés leur arrivé à Delhi, toutes ces personnes qui te tombent dessus, gros temps d'adaptation, etc.) Je précise que je suis une personne pas spécialement peureuse et plutôt ouverte d'esprit, mais l'idée de me retrouver seul au milieu d'une culture qui est à l'opposée de la mienne avec le monde entier qui essaye de m'entuber alors que je viens d'arriver me fait peur. D'autant plus pour un premier voyage (j'ai déjà visité toute l'Europe ainsi que la Tunisie, mais j'étais accompagné et ces pays n'ont rien à voir avec l'Inde).

Puis, j'ai lu quelques messages sur le Népal, et cela à l'air d'être également une très bonne expérience nettement plus tranquile... je me renseigne de plus en plus sur le Népal mais avec le sentiment que si je pars au Népal parce que je n'ai "pas eu les couilles" de partir en Inde, et bien je vais avoir un petit regret. Pour autant, si je pars en Inde et que je vis un énorme calvaire qui m'empeche d'apprécier l'immense beauté de ce pays je vais avoir d'énorme regret de n'être pas parti au Népal.

J'aimerais donc avoir quelques conseils/avis de personnes qui se sont retrouvées dans le même dileme que moi, ou qui ont testé les deux pays (seul, je précise)... Est ce que je sous estime le Népal? Dois-je suivre ma première impression et partir en Inde au risque d'être dégouté des voyages solos? L'Inde a l'air tellement envoutante, mais elle fait peur aussi.

je viens de lire avec stuppeur sur ce blog http://santchetcha.blog4ever.com/blog/lirarticle-128663-750067.html que des affrontements continuent d'avoir lieu, je sais bien, on pouvait s'y attendre mais la démocratie n'est pas encore au rendez vous apparement 🙁. si quelqu'un est sur place en ce moment, ce serait sympa qu'il nous décrive un peu la situation comme il la ressens, j'aimerai bien partir à l'automne marcher un peu dans les plaines du Terai et rencontré les gens de la terre pour voir ce qu'ils pensent du changement radical

bonjour et bonne année 2010 a tous.

voila, nous partons ma compagne et moi pour un moi au népal fin mars. nous avons l'intention de randonner dans la vallée du lantang puis de rejoindre hélanbu. nous ne prendrons ni guide ni porteur mais dormirons et mangerons dans les lodges sur notre chemin.j'ai déja voyagé au népal en 2001 mais n'ai pas beaucoup de souvenirs concernant l'argent qu'il m'a été nécessaire durant mon trek . donc je me tourne vers vous pour me faire une idée de l'argent qu'il me faudra emporter pour mon périple de 13 a 14 jours.

Hello a tous,

Au Nepal la situation politique est assez tendue en ce moment, et des emeutes ont eclate dans le sud en particulier (Terai). En consequences, il est difficile de circuler, et le petrole manque, pour les bus notament. Entre Nepalgunj et Butwal, la route principale est fermee. Plusieurs villes sont sous couvre feux, Nepalgunj entre autre (= personne ne passe). Je pense qu'il est tres difficile de venir au Nepal par la route.

Je poste juste ce message pour prevenir des problemes de circulation que vous pouvez rencontrer. Moi j'ai du prendre un avion ($150!!!) pour rejoindre Katmandu alors que je voulais aller a Pokhara... Je m'en serais bien passe. Renseignez vous donc bien, car a priori cela va empirer au fur et a mesure que les elections d'Avril approchent.

Je souligne le fait que ces troubles ne mettent pas en danger votre securite, surtout a KTM et Pokhara ;)

Amicalement

bonjour, je prepare un tour du monde (septembre 2008) je voudrais traverser l'inde en train en plusieurs etapes je n est pas encore de destination de depart mais j aimerais arrive au nepal, j ai tout mon temps (jusqu'a un mois en inde) je pensais faire bombay- new delhi- darjeeling est-ce possible et comment? merci guillaume

Bonjour,

J'envisage de faire le tour des Annapurnas à l'automne 2008.

J'ai contacté une agence à Kathmandu "Nepal Trekking et Expéditions".

Connaissez-vous cette agence ?

Est-elle sérieuse ?

Bonjour à tous !

J'ai pour projet de rejoindre le Népal depuis le Kirghizistan en empruntant la route 219. Ça serait pour cet automne, la période de septembre/octobre 2015. Je voyagerai avec mon compagnon en autonomie. Comme je trouve peu d'infos là dessus, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait des infos là dessus ou des contacts d'agences de voyage à Kashgar (Chine) par exemple...

J'ai cru comprendre que pour le gouvernement chinois, l'idéal serait que l'on passe par une agence, louions un 4x4 avec guide et obtenions ainsi notre permis pour traverser le Tibet... mais bon ça risque de coûter bonbon cette histoire.

Ne serait-il pas possible de faire ce trajet en stop avec les camions qui parcourent cette magnifique route ? (quitte à donner une participation financière pour l'essence ou payer un repas au conducteur!) J'ai vu que deux frères l'avaient fait en septembre 2008.

Malgré tout, voici les indications d'une personne ayant fait le trajet à plusieurs 4x4 en 2012 ( http://rosset.org/photography/asie04/tibet/tibetp/indexp.htm - J'ai envoyé un mail au photographe). En Chine, depuis juin 2012, il n'est plus possible de visiter le Tibet en solo (sans faire partie d'un groupe organisé). Pour l'entrée de véhicules étrangers en Chine, il faut une immatriculation provisoire chinoise et un permis de conduire chinois. La route G219 n'est pas fermée aux étrangers: il faut un permis d'y circuler qui ne peut s'obtenir qu'avec des contacts sur place. Il n'y a pas de transports en commun sur la G219 et je ne vois pas comment les 2800 km de Kashgar à Lhassa pourraient être fait en vélo (des passages bien au dessus de 5300 mètres d'altitude, des conditions absolument exécrables, des villages espacés de 100 km ou plus, etc.).

Enfin bref si quelqu'un a la moindre info, retour d'expérience, contact sur place je suis fort preneuse ! D'avance, je vous remercie 🙂

nous desirons aller au tibet depuis kathmandu l annee prochaine mais je ne desire pas payer un package de 400 euros pour une semaine a lhassa c possible de trouver moins cher ou seulement un package visa-transport merci

Bonsoir,

J'aimerais avoir quelques infos sur la cuisine Népalaise (plats fréquents etc) et surtout savoir si elle est constituée souvent de poisson car j'y suis allergique et je projete de me rendre là bas .

Merci d'avance.

a+😉

Je veux faire du trek au Népal mais je serai aussi en vélo et puis après quelque temps j'irai en Inde sur mon vélo. Ainsi, j'aimerai que ceux qui ont déjà pédalé là-bas me fassent partager leurs souvenirs en selle là-bas.Quelles infos pratiques relatifs aux cyclistes au Népal, pouvez-vous me donner? Namaste!!

salut à tous,

Je recherche une agence compétente et sérieuse pour trek au Sanctuaire des Annapurnas (Népal) en novembre 2010. Agence népalaise avec guide francophone si possible.

merci les internautes pour votre aide.

Ecua2008

Bonjour

Nous partons en voyage d'un an à partir du 10 août 2010.

Pour la première partie de ce périple, nous allons faire :

- Paris/Moscou (bus) - Moscou/Pékin pas les différents trains (Transsibérien, Transsmongolien et Transmandchourien avec différentes étapes plus ou moins longues, notamment treks au lac Baïkal et en Mongolie) - Pékin-Lhassa (train) - Lhassa-Kathmandou (Népal) par la route "Friendship Highway"

Plusieurs, voire de nombreux post sur le forum, traitent bien sûr du sujet mais ceux concernant la route Lhassa-Kathmandou ne sont pas trop récents (ou je ne les ai pas trouvés) et visiblement la situation change vite (promis, j'ai bien fait la fonction "Rechercher" du forum 😉)

Mes questions seraient donc :

- Existe-t-il maintenant en 2010 une ligne de bus dite "régulière" entre Lhassa et Kathmandou que l'on puisse emprunter sans passer par une agence ? - Si non, peut-on toujours trouver des transports (toujours sans passer par une agence, sauf pour le permis d'accès au Tibet) et en restant dans la légalité ? - Quelqu'un aurait-il une expérience récente de ce trajet ?

Nous serons vraisemblablement entre Pékin et Lhassa 2ème quinzaine de septembre 2010. Des "Voyage-Forum'eurs(euses)" pensent-ils(elles) être dans ce coin au même moment et si oui quels sont leurs projets s'ils pensent utiliser les mêmes moyens de transports ?

Merci d'avance pour les réponses apportées.

A+ Fred

Bonjour, Je prépare un TDM à vélo fin 2011. Je suis intéressé par tous renseignements concernant les routes possibles pour aller de l'Iran vers le Népal. Je souhaite éviter l'Afghanistan. La fameuse route Karakorum highway m'aurait bien tenté mais sans passer par l'Afghanistan je vois pas trop comment. Comme je ne veux pas predre l'avion, le bateau est-il possible entre l'Iran et le Pakistan ? En passant par le Turkménistan, Ouzbékistan etc quelles possibilités ? A quels emmerdements administratifs (pléonasme ?) dois-je m'attendre ? Comment ça se passe pour les visas dans tous ces pays ? Est-ce facile d'entrer en Chine ? Possible de passer par le Tibet (j'aimerais bien) ? Bon, désolé bcp de questions ! Même si vous ne pouvez pas répondre à toutes, pas grave. Merci d'avance en tous cas pour toutes vos infos à venir, BB

est-il possible de traverser e népal en camping car surtout en décembre, janvier ou février? et quelle est la frontière pour aller en inde depuis le chine (tibet)?

Bonjour,

Je m'intéresse de près au bouddhisme depuis un bon petit moment maintenant, et aujourd'hui j'aimerais bien avoir la chance de rencontrer un maître bouddhiste, pour pouvoir ressentir la présence inspirante d'un être accompli.

J'ai pas mal cherché sur le web pour savoir où me rendre, et j'ai trouvé quelques infos sur des enseignements dispensés à Katmendou (Népal) ou Dharamsala (Inde), mais rien de bien précis.

Alors si quelqu'un parmi vous a déjà fait l'expérience d'une démarche similaire, je suis preneur de tous vos bons tuyaux ! Sachant que je compte partir entre 15 jours et 3 semaines aux mois de juin-juillet :Vous me conseillez plutôt l'Iinde ou plutôt le Népal ?Les endroits où on peut rencontrer des maitres ? Et tout ce que voudrez me raconter d'autre qui me pourra me mettre l'eau à la bouche 😏 Merci

Vincent

bonjour a tous, j'avais precedement laiseer une anoce concernant le volontariat au nepal pour un orphelinat, les personnes qui s'occupent de cet endroit sont des volontaires nepalais et ont besoin de volontaires pour enseigner l'anglais a ces enfants, il n'est pas necessaie d'avoir un diplome superieur pour pouvoir enseigner, il s'agit d'un anglais basique et surtout de les faire communiquer en anglais et les aider a s'ouvrir a parler car bien souvent ils ont une petite idee de l'anglais mais il faut deja avt tout leur apprendre a s'exterioriser, la mise en confiance est primordiale avant d'obtenir des resultats c'est donc a des volontaires disponible sur au moins un mois a qui je m'adresse, ils sont 60 enfants de 3 a 13 ans, je les cotoient tus les jours et je dois dire qu'en deux mois ils ont enormement changes, je suis la premiere volntaire qu'ils aient vu et j'aimerais que d'autres puissent venir pour ne pas laisser de vide s'installer, pour eux votre visite est un grand bonheur, alors pro ou moins pro on s'en tape, l'important pour le moment c'est d'engager une conversation et des liens affectifs, le reste suivra en bonne intelligence, les gosses font beaucoup de progres par amour, ils sont genereux.voila j'espere qu'un de vous projette de venir au nepal bientot moi j'y serai jusqu'au mois d'avril, contactez moi et je vous dnnerai de plus amples informations sur l'endroit et les projets prevu pour cet orphelinat, merci .