Bonjour à tous,

Je pars en Mongolie en juillet avec 2 amis pour faire de la moto pendant un petit 20 jours du coté du lac Khovsgol. Connaissez-vous une bonne adresse pour louer des motos adaptées? Nous sommes des motards confirmés et aimerions louer qqch comme un Transalp ou une moto qui supporte qques kilos d'équipements. J'ai déjà bcp sillonné le web et j'ai trouvé un très bon site : cheketours.com, ils proposent meme des Transalp et des AfricaTwin sur leur site. Seul problème, après qques échanges de mail j'apprend qu'ils n'ont en fait que des motos chinoises de 150cc.

Qu'en pensez-vous? Qqun a déjà fait ce voyage?

Tous les conseils sont les bienvenus !

Bonjour à tous

J'ai répondu à un message en privé concernant les trajets interessants, le budget à prévoir et comment le gérer au quotidien, ect ...

Voici une copie de tout cela afin que cela profite au plus grand nombre.

Bon voyage !

Cécile-- Trajet : En arrivant par la russie (Irkouts à transmongolien à erdenet ou ulaan baatar ?) tu peux aller direct au lac Hovgol qui est magnifique (surtout en automne --> mélèzes jaunes et végétation rouge, lac bleu lagon). Y’a des bus direct jusqu’à moron ensuite il faut que tu trouves un chauffeur qui aurait l’opportunité de ne pas voyager à vide au retour … une fois à hatgal (dernière ville au sud du lac) tu peux soit faire le tour du lac, soit aller voir les tsataans (éleveurs de rennes). Dans les 2 cas ce sera à cheval ou à pied. Là bas (dans la montagne pour rejoindre le pays des tsataans) il fait très froid donc il faut VRAIMENT être bien équipé (2eme duvet par exemple) : t° pouvant aller jusqu’à –15 – 20 en automne (on m’a dit). Il n’est pas certain que tu croises des éleveurs car ils bougent tout le temps et ne tiennent pas particulièrement à ce qu’on les trouve. Le mieux est de rencontrer quelqu’un qui connaît une famille et de se faire accompagner.

Par ailleurs, ils sont de + en + ennuyé par les touristes donc ne pas les chercher c’est aussi les respecter : c’est pas un zoo (je dis ça par rapport à certains). Personnellement je ne les ai pas vu et c’est très bien comme cela. Les magnifiques paysages suffisent.

Après, si tu aimes la steppe mongole : visiter l’Archangaï. Plaines immenses, cols, vallées de toutes tailles, rivières qui ont l’air facile à suivre, … La Mongolie authentique. C’est une région seulement « traversée » par les touristes : ils ne s’y arrêtent pas tellement. C’est d’ailleurs la raison qui m’a fais me fâcher avec mon chauffeur pour qui il était impensable que je puisse avoir envie de visiter cette région. Il l’a traversé en 1 journée alors qu’il faut normalement 2-3 jours (en jeep). Il était très fier et j’étais furieuse. Quand je pense à tous les coins où j’aurai pu m’arrêter … je ne l’ai pas fait parce qu’il m’avait dit « 3 jours » et que je pensais être encore très loin de l’arrivée. Je savais que si je voulais voir le lac Hovghol il ne fallait pas trop traîner non plus : pas facile de faire le choix entre « voir » et « connaître ».

A cheval, ça doit être le pied mais faut compter probablement une 20 aine de jours en prenant son temps (peut être plus … voir avec des spécialistes des voyages à cheval).

Après tu arrives au lac très touristique (enfin pour la mongolie, il y a peut être moyen de passer par la cote la moins fréquentée) de terkhin tsagaan nuur. J’ai été déçue malgré que les paysages volcaniques soient très beau, c’est un peu dénaturé par les camps de touristes environnant. Mais j'y ai rencontré une famille adorable qui tenait un camp de type "Ger familly" : un aniversaire inoubliable en leur compagnie ...

Ensuite tu peux aller (après ravitaillement à tseserleg) dans les monts khangaï (pas vu mais il paraît que c’est très beau) ou redescendre vers le centre et karakorum pour voir le monastère d’erdene zuu et faire coucou à Tuya la patronne du cow café. Une vrai maman au petit soin des routards !!

Après tu as la somptueuse vallée de l’orkhon. Là, il faut s’aventurer dans les vallées environnantes pour quitter les touristes (cela dit j’en ai pas vu tant que ça). Il faut savoir que ce sont des coins où les familles sont peut être lassées des visites d'étrangers opportunistes ... C'est cependant très beau. J’ai séjourné dans une vallée paradisiaque perdue et sauvage à coté de familles. Impossible de savoir où … Je crois qu’il y a moyen de voir parmi les plus beaux paysages de Mongolie dans ce secteur en cherchant bien.

Enfin, après si tu rentres à UB, peut être peux tu faire une boucle par le gobi ? Là faut veiller à avoir des puits sur ta route : c’est indispensable. Je n’y suis pas allé.

Voilà une idée de traversée Nord-Sud. Suivant la saison c’est peut être un bon plan (des régions les plus froides aux plus chaudes).

Evites absolument Khoustain (parc naturel où ont été introduit les chevaux de pjrevalski pour la première fois en Mongolie). Une horreur touristique (sauf interêt particulier pour les chevaux) et le personnel du camp de touristes "obligatoire" n'est pas sympa du tout (le fric avant tout). Tous les jours des cars déversent les touristes dans le parc pour, en 24h, tirer le portrait des chevaux. Brrr ... Mieux vaux aller sur le causse méjan dans le Larzac pour les voir et les photographier !

Moi je suis partie de UB, karakorum, tseserleg, lac terking tsagaan nuur, traversée trop rapide de l’archangaï, moron, lac hovsgol, moron, bulgan (super petite ville), koustain, UB.

Je pense que tu pars un peu tard dans la saison (septembre) pour faire un long voyage car rapidement (fin septembre ?) les températures t’obligeront à voyager en voiture et à loger sous la yourte. Pas de camping en octobre car c’est trop risqué (je crois). Les Mongols te laisseront pas faire. Par ailleurs, beaucoup de gesthouses et camps de touristes ferment (dés mi-septembre): tu ne peux plus compter là dessus en cas de galères ou simplement de transit. Comme tu ne peux pas camper non plus à cause du froid … C’est à prendre en considération pour le choix de ton itinéraire et de ton moyen de transport. Si tu veux visiter d’autres pays avant (genre asie du sud) : commences par là et remontes en Mongolie pas avant juin.

Pour voyager, tu as la possibilité aussi d’acheter une moto (je connais un gars qui voyage comme cela là bas), un cheval (mais attention de ne pas te faire arnaquer mieux vaux s’y connaître avant), un vélo, … à pied, en stop (mais je crois que tu dois payer quelque chose ?!), en bus, ...

Budget : Extrait messages sur le forum Pour le visa depuis la france = 60€ je crois). Voiture : obligatoirement avec chauffeur : hors agence autour de 30 000 T par jours soit environs 20€ pour le chauffeur l'essence : est payée à part (une jeep fait du 20l pour 100km, comptez environs 1500 à 1800T le litre (entre 1 et 1.20€ le litre, ça dépend des régions) et le nombre de km à la louche que tu vas parcourir (j’ai calculé bestialement sur ma carte achetée en France). Bouffe : Par ailleurs, tu dois fournir la nourriture pour le chauffeur : un repas en gesthouse ou au restaux coute entre 5 000 et 8000 T (et là t'as de la marge) soit environs entre 3.30€ et 5.30 par personne. Si tu vas au marcher et que tu prépares ton repas c'est la même chose par jours et par personne (je crois mais c’est pas logique … ?). Les réserves naturelles : il faut payer un droit d'entrée entre 500 T et 5000T. Dodo :En camp de touriste sous yourte ça va du simple au double : donner ton budget au chauffeur et il saura où aller. J'ai dormi dans un camp de yourtes (Ger family à familles installant des yourtes qu’elles louent à j’y ai rencontré des touristes mongols et des français) dont la nuit était autour de 10 000T (avec petit dej) mais j'étais seule (je payais pour les autres lits … en septembre peu de touristes donc on paye plus cher). Des touristes payaient dans le même camp 10000 T pour 2. Mais ça peut monter facile à 30 000T (camps de touristes standing). Les Gesthouses ont des tarifs raisonnables (2000T à 5000T) et on rencontre plein de voyageurs de toutes nationalités (et même des copains de copains ) avec qui échanger : c'est très sympas. Chez l'habitant, c'est toujours possible si les gens ont la place : leur laisser des cadeaux utiles plutôt que de l'argent (briquets, farine, ...) et évaluer le coût d'une nuit en gestouhouse par personne environs à donner en nature (c'est plus pratique pour eux). Par contre il faut pas se leurrer, ça bouscule un peu la famille donc ne pas s'incruster une semaine entière : c'est bon pour une ou 2 nuits sinon demander si tu peux installer ta tente dans le coin.à UB, la capitale, tu as des magasins de sport comme chez nous et c’est moins cher (en général) mais parfois de moins bonne qualité. Tu as aussi le « marché noir » où tu peux te procurer une selle, un dell, des bottes, un thermos (indispensable), … Mais faut faire très attention à ton argent car il y a des voleurs très doués (j’en connais à qui c’est arrivé, ils n’avaient rien vu). Même si tu es routard ils savent que tu as sur toi 10Xplus d’argent qu’ils en gagnent dans le mois ou même dans l’année, et à l’occasion d’une simple bousculade le tour est joué. Rester groupé et garder l’œil ouvert. Sinon tu as tout ce que tu veux à prix négocié. Idéal pour un petit budget.

Le Del, vêtement traditionnel Mongol, est l'idéal pour voyager bien qu'on se sente un peu ridicule. Surtout l'hiver et si on fait du cheval (les chevaux n'aiment pas le broit des vetements synthétiques). Tu demande dans les petites villes comme karakorum aux vendeuses de tissus ce qu'il faut pour faire un dell (ou mieux tu te fais accompagner par quelqu'un du pays) et tu choisis doublure, tisdsus de dessus, fourure si necessaire, boutons, galons, .... Puis tu demandes à une femme (dans la steppe au ailleurs) de te le coudre en te mettant d'accord sur le prix. J'ai payé le mien (del d'automne) environ 30 000t (ou 50 000t je sais plus).

Pour être sur de ton budget et ne pas te faire avoir parce que tu as trop dépensé : Emportes des enveloppes : 1 pour le salaire du chauffeur, les billets de train, bus, achat ou location du cheval, d’une moto, … 1 pour l’essence 1 pour la bouffe et le dodo 1 pour les imprévus (soit 15-20% du budget en plus pour des galères imprévues. Si tu t’en sers pas ce sera pour acheter des cadeaux ou des souvenirs à la con)Notes la somme totale en début de séjour sur chaque enveloppe. Ensuite tu notes dessus ce que tu retires et ce qui reste.

Tu peux aussi noter « pour mémoire » la somme à ne pas dépasser pour la bouffe, les nuits dans guesthouse ou hôtel (en ville), … ça te permettra parfois aussi de négocier ou de tirer la sonnette d’alarme. Moi-même, je ne tiens aucun budget à la maison mais j’ai fais comme cela là bas et tout c’est TB passé. Après tu as un porte-monnaie (un pour le groupe si tu pars avec d’autres dans lequel chacun met un peu d’argent pour les courses et achats quotidiens groupés comme l’essence et la bouffe à quand il n’y en a plus, chacun remet la même somme). Si l’un de vous s’en va (autre itinéraire, disputes, …), vous comptez ce qui reste et vous lui donnez sa part. Chacun reste donc libre. L’un de vous peut être le « trésorier » responsable du porte-monnaie. Ca c’est à discuter avec tes compagnons.

Tu peux en avoir un second pour tes achats à toi (clopes, petit souvenir, mousse à raser, …).

Voilà.

Nous sommes à préparer notre TdM et notre 2e arrêt sera en Mongolie.

Après quelques brèves lectures, beaucoup de gens semble passer par des agences qui organisent ou suggère des itinéraires.

Dans le passé, avec mes expériences il en coûte souvent plus cher de procéder ainsi.

Est il possible de voyager en bus, par ses propres moyens afin de profiter des meilleures attractions que la Mongolie a à offrir. Nous disposerons de 3-4 semaines

Merci d'avance

Après pas mal de temps, 10 mois je vous soumets un carnet de voyage. Peut-être m'a-t-il fallu tout ce temps pour "digérer" l'émotion suscitée par ce pays étonnant qu'est la Mongolie. Les chapitres me viendront au gré de l’inspiration, qui je l'espère ne m'abandonnera pas en cours de route. De manière paradoxale, au retour de ce mois loin de tout, à part un petit texte posé sur VF, je n'avais pas envie de relater ce voyage, des sentiments contradictoires s'entrechoquaient. Je faisais sans doute l'erreur de comparer avec d'autres déserts, comme l'Atacama, ce qui n'a pas de sens. Lentement les émotions et les ressentis ont décanté et se sont épurés, ainsi l'envie de m'exprimer se fait jour pour susciter chez vous l'appel de la piste et le plaisir d'enfourcher un vélo afin de partir à votre tour à " l'aventure" aux lisières du désert de Gobi. Notre itinéraire trait vert, semble minuscule cependant 1500 km, la Mongolie est immense l La Mongolie est un pays qui fait rêver, tout particulièrement les amateurs de chevaux, qu’ils aient lu ou non Kessel, les cyclistes, les pêcheurs et aussi tous les voyageurs épris de grands espaces. Immense steppe, trois fois la dimension de la France, pratiquement déserte, trois millions d’habitants, dont un million à Ulan Bator. Une gigantesque prairie presque vide sur une superficie équivalente à l’Europe, de Gibraltar à Berlin. Voilà les réflexions qui viennent à l’esprit d’un cycliste au long cours qui envisage de poser ses roues dans ces contrées d’Asie centrale.

Avec Yves nous décidons de nous lancer dans cette aventure et planifions d’effectuer une boucle de 1500 kilomètres à partir de la capitale. Nous prévoyons de rester un mois sur place. Le départ est prévu mi-mai, un peu tôt en saison, le climat étant très rigoureux dans ce pays de régime continental, sans tempérance, été comme hiver entre chaleur et froid.

Comme toujours avec des vélos emballés la traversée de Paris est un exercice fatigant et pas très agréable. Le stress du fait d’un problème, toujours possible de dernier moment lors de l’embarquement, entraînant un refus de chargement. Heureusement tout va se passer pour le mieux, il suffit de payer 50 euros par monture.

Après un transfert à Moscou et une nuit extrêmement courte, 6 heures de vol jusqu’à Ulan Bator exactement à l’inverse de la course du soleil, notre avion d’Aeroflot est en approche de la piste. Nous découvrons enfin ces immenses steppes que nous allons parcourir. Nous sommes frappés au premier coup d’œil par le manque de couleurs. La végétation en cette mi-mai n’a pas encore verdi, sable et herbe roussie toujours sous l’emprise des grandes froidures hivernales, manifestement la montée de sève n’a pas commencé. Les teintes sont mornes, voire tristes. Je ne peux m’empêcher de comparer avec le désert de l‘Atacama, où toujours les contrastes de tons vifs donnent une impression d’irréalité. Cette uniformité de marron sur marron aux coloris fades qui défile sous notre hublot n’est pas à l’avantage du panorama que je contemple avec curiosité.

Comme prévu nous sommes attendus par Bildjet, information que nous avons eue par un membre de VF. Le transport jusqu’à notre destination de départ sur une distance d’une trentaine de kilomètres nous permet de confirmer notre première impression, la saison chaude n’est pas encore arrivée, et le printemps en est à ses prémisses.

Nous arrivons dans un quartier périphérique où les immenses buildings se côtoient au touche-touche. Que ces cités, aux dimensions inhumaines en expansion anarchique, dégagent une tristesse angoissante, due d’une part à cet envahissement de béton et d’autre part à cette mondialisation uniforme des villes. Le rêve de ce bout du monde nous rappelant Genjis Khan et ses hordes de guerriers cavaliers, qui étaient partis à l’assaut du monde, s’écroule. J’ai un peu l’impression de revivre mon enfance me rappelant les barres des Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon, mais version titanesque.



Heureusement, nos hôtes sont très avenants et se mettent en quatre afin de nous permettre de nous installer au mieux dans l‘appartement qu’ils nous fournissent pour la modique somme de 6 euros chacun par jour. Deux jeunes Françaises nous ont précédés et se préparent pour un raid en 4X4 de 15 jours.

Comme toujours, à l’arrivée d’un voyage en avion le moment fatidique tant craint arrive : quel est l’état des vélos, notre projet peut-il être compromis ? Pour Yves tout se passe au mieux, quant à moi catastrophe ! La fourche de mon vélo est doublement tordue, elle a été enfoncée de vingt degrés longitudinalement et de dix degrés latéralement. Ma première pensée, que vais-je faire un mois sans mon vélo ? Pas de panique, allons prendre un café et réfléchissons. Tout va rentrer à peu près dans l’ordre. Biljdet notre hôte revient avec un démonte-pneu de camion et d’un coup franc et bien ajusté remet les bras de fourche dans l’axe. J’arrive à remonter ma roue et redescends mon vélo des quatre étages dans une cage d’escalier étroite et effectue un essai.



Ça embarque franchement à gauche, le vélo est à peine pilotable. Démontage et avec Yves nous tirons par tâtonnements successifs sur la ferraille en affinant par touches le travail de remise en place. Après plusieurs essais le vélo devient de plus en plus stable. Je finis par pouvoir lâcher le guidon. Le moral remonte en flèche, notre périple va pouvoir commencer. Certes l’un des bras de fourche est marqué par une amorce de grosse fissure verticale, mais sur un mois j’ai bon espoir que cela tienne. Je ne savais pas qu’une fourche métallique pouvait se « malaxer » à la manière d’une pâte à modeler un peu dure !

Nos problèmes techniques réglés nous nous installons, puis décidons de partir à la découverte du centre-ville. L’épouse de notre hôte nous propose de nous conduire en voiture avec les deux jeunes Françaises sur la place principale, mais nous préférons y aller par nos propres moyens. Ce sera à pied, car il nous est déconseillé formellement de prendre nos vélos. Par une marche d’une demi-heure au milieu d’une forêt de grands buildings un peu déglingues nous arrivons dans le cœur de la cité. Nous repérons immédiatement le magasin qui nous a été indiqué pour acheter des cartouches de gaz.

Le centre-ville me fait un peu penser au Tirana d’il y a une quinzaine d’années. L’impression est étonnante, un mélange de monuments à l’allure un peu soviétique côtoyant d’autres à l’architecture d’avant-garde.



De tous côtés au-delà des constructions le regard porte sur des collines pelées, ce qui rappelle que cette capitale est en lisière du désert de Gobi. Quelles sont les immensités désolées qui se cachent derrière ces premiers reliefs. Cela aiguise notre curiosité et notre envie de partir au plus vite. Mais l’expérience nous a appris qu’il est préférable de prendre son temps et de compenser le décalage horaire en passant deux nuits sur place.

1er jour jour Ulan Bator à Altanbulag 59km

Le 17 mai, enfin le départ, nous descendons notre matériel au bas de l’immeuble. Le gardien intrigué nous interroge sur notre itinéraire. Nous lui montrons sur notre carte ce que nous espérons parcourir. Il s’étonne et rigole, peut-être n’est-il pas sorti de son immeuble depuis l’époque où comme beaucoup de ses compatriotes poussés par la misère il a quitté ses steppes à la recherche d’un emploi en ville.





En ce lundi matin, nous quittons sans trop de difficultés Ulan Bator, bien que la circulation soit plus dense que celle du weekend. En périphérie nous passons des zones un peu bouleversées par les bulldozers, la ville s’agrandissant à grande vitesse. Nous longeons une vieille centrale électrique en fonctionnement, on est vraiment plongé dans la technologie de la première moitié du siècle dernier. L’aéroport est sur notre route, tout autour des groupes d’édifices d’habitation d’une vingtaine d’étages serrés de manière compacte, se sont constitués de façon dispersée et en apparence aléatoire. Mais d’ici une dizaine d’années, il est fort à parier que l’aéroport sera complètement enclavé dans la ville.



Plus nous avançons plus la steppe devient présente et moins nous dépassons des groupes de grands immeubles. La route toujours goudronnée est de moins en moins passante. Nos craintes, suite aux mises en garde qui nous avaient été prodiguées au sujet de la conduite folle des conducteurs bourrés, se sont envolées, ce n’est pas pire qu’en France, d’ailleurs les voitures nous frôleraient peut-être moins.

Nous attaquons les premières côtes, la vue s’étend, les immenses prairies encore endormies se dévoilent toujours plus. Des villages composés de maisons multicolores ponctuent de loin en loin la plaine en direction d’Ulan Bator. Les grandes cheminées qui dégagent des fumées épaisses se fondent lentement dans le lointain, et se font absorber définitivement après quelques grosses bosses franchies.



Une fois quittées les villes qui de plus en plus ont un côté uniforme du fait de la mondialisation, les pays ont gardé leur spécificité et la Mongolie ne ressemble à rien de ce que je connais. Je sens que nous allons faire un voyage, mais comme dit Nicolas Bouvier : On ne fait pas un voyage c’est le voyage qui vous fait et vous défait. Et effectivement, il va peut-être me défaire, car à travers ces immenses espaces je ressens une forme de tristesse sans doute due à l’absence de couleurs marquées. Cette steppe est uniformément marron, la sève n’étant pas encore montée dans les milliards de brins d’herbe, ce qui lui donnera son aspect riant comme les prospectus nous la montrent. Mais pour le moment le sable donne sa teinte atténuée au travers de cette herbe en devenir.

Puis le goudron s’arrête et la piste commence, et avec elle l’aventure semble toujours plus prometteuse, comme si nous nous éloignions de la civilisation pour plonger dans un monde plus authentique. Mais tout cela n’est peut-être que subjectif. La circulation a quasiment disparu, devant nous l’immensité du désert de Gobi. Nous allons en arpenter les lisières nord sur 700 kilomètres dans la première partie de notre périple.

Au sommet d’un tertre nous effectuons notre première pause le temps du repas de midi, rite qui se renouvellera chaque jour durant un mois. A nos pieds coule une rivière, pas très propre. Elle est le seul élément qui retient le regard en dehors du sable qui nous cerne. Nous croisons nos premiers troupeaux, moutons, chèvres, vaches et aussi quelques chevaux, ces derniers jamais très nombreux. Au cours des 24 jours de ce tour de 1500 kilomètres, les hommes seront peu nombreux, les animaux par contre nous accompagneront en permanence. Bien que l’herbe soit très maigre et rare, ils se portent bien et ont belle allure, bien en chair et pelage luisant.





Le GPS et la trace nous sont un réel secours, car dans ces immensités sans repères parfois il est presque impossible de choisir une piste plutôt qu’une autre. Il fait chaud, et nos organismes ne sont pas encore habitués à l’effort prolongé, et de plus le décalage horaire n’est pas totalement assimilé. Au sommet d’une bosse le village d’Altanbulag apparaît d’un coup. Qu’il nous semble étrange, des groupes de maisons serrées les unes contre les autres, entourés de palissades de planches, forment des taches de couleur sur la prairie. Un ensemble de bâtiments sans palissade matérialise le cœur du bourg, avec la banque, l’épicerie et les centres administratifs.



Nous nous arrêtons devant l’épicerie, et la fatigue nous saisit sans prévenir. Nous pénétrons dans ce commerce et avec plaisir nous constatons qu’il est bien achalandé, fruits, gâteaux, saucisses, pâtes et riz, eau, soda, bière et même vin. Je me souviens de certains pays comme la Bolivie ou le Laos aux épiceries presque vides. De plus, comme partout sur notre planète la bière présente, en canette d’un demi-litre, est le meilleur des remontants pour désaltérer après un effort prolongé. On en boit toujours avec plaisir, cela change de l’eau souvent chauffée par le soleil que nous transportons sur nos porte-bagages. Le courage nous manque ainsi que l’envie de reprendre la piste.

Nous demandons s’il est possible d’être hébergés pour la nuit. Sans problème, quelques chambres spacieuses au confort spartiate sont disponibles. En plus, raffinement suprême il nous sera possible de prendre une douche chaude, ce qui ne sera pas souvent le cas par la suite. Le prix nécessitera d’âpres négociations par gestes. Cependant la base de discussion sera toujours clairement affichée, car l’épicière détient une petite calculette. Au gré des mimiques les chiffres défilent et nous finissons par tomber d’accord sur une somme correspondant à quelques euros pour chacun. Nous sommes au bout du monde, mais tous les adolescents ont leur IPad.

La barrière de la langue est bien réelle, mais surprise, une jeune fille me tend son IPad pour que j’y inscrive des mots anglais qu’elle convertit en mongol. Puis, elle appelle par téléphone la professeure d’anglais. Une jeune femme très occidentalisée nous rejoint rapidement. Alors nous pouvons tenir une conversation approfondie et très intéressante. Elle nous apprend que ce village comprend une population de deux mille âmes. Elle nous fait comprendre que son métier n’est pas facile, elle se sent isolée loin des joies et des plaisirs de la ville. La situation devenant particulièrement pénible l’hiver avec des températures terriblement basses et une gangue de neige qui s’installe pour de longs mois.

Une fois installés, nous partons à la découverte de cet étrange village constitué d’îlots retranchés derrière leurs barrières de planches. Des enfants viennent à notre rencontre et essayent de communiquer sans grand succès. Le soir tombe sur ce paysage qui s’étend jusqu’à l’infini sans trop de points caractéristiques. Le dépaysement est total.









Puis, nous rejoignons notre chambre et nous confectionnons notre repas, somme toute copieux, car tout ce que nous avons acheté est gros, saucisses ou gâteaux sablés. Les restaurants dans ces villages mongols il n’y en a pas, contrairement à d’autres pays loin de tout, où il a toujours moyen de trouver une autochtone qui propose une soupe ou une platée de riz.

Salut tout le monde, cet été je parts en Mongolie avec ma copine, j'ai déjà demandé des infos sur ce forum, je voulais savoir qu'est ce qu il ne fallait pâs louper là bas, qu'est ce qu il fallait faire et voir absolument la bas !! merci

Bonjour bonjour!

Je voudrai lancer un appel à tous les adeptes de la Mongolie!!

En effet depuis quelques temps je reve de parcourir les steppes, et cette année j'ai décidé de tout faire pour pouvoir partir cet été. Aussi, est ce que vous auriez des conseils à me donner sur les lieux ou aller, sur des régions que vous avez visitées et qui vous ont plues? Sachant qu'en parallèle, je voudrai faire une petite étude sur le phénomène des nomades. Aussi, je suis une fille et projette pour l'instant de partir seule. Savez vous si c'est risqué en Mongolie ?(il faut dire que j'ai entendu tous les sons de cloches...)

Merci beaucoup!

Bonjour

Deux amis et moi-même partons en Mongolie en juillet. Nous n'avons pas des budgets à rallonge et nous voulions savoir combien il fallait compter pour la location d'une voiture avec un chauffeur (parlant au moins anglais) ? Et sinon, les transports en commun, ça se fait ?

Merci pour vos renseignements et vos éventuelles pistes pour trouver notre bonheur en arrivant à UB...

Séverine

Bonjour😏 je souhaite partir en mongolie avec ma copine par nos propres moyens mais a cheval. je voudrait donc des conseils, de l'aide, des bons plans... merci😉

Bonjour à tous,

Mon fiancé et moi souhaitons nous rendre en Mongolie en début de mois prochain. Nous résidons cette année en Chine et avant de rentrer en France nous voulons faire un dernier voyage et connaître ce pays qui nous attire beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps, 8 à 10 jours. Je sais que c'est bien peu pour visiter la Mongolie, mais nous ne souhaitons pas tout faire, nous voulons avoir un bon aperçu et nous consacrer à une région. Nous pourrons éventuellement y retourner par la suite. Nous prendrons donc le train ou bus de Pékin à Erlian, ferons le visa à la frontière (j'ai déjà lu un commentaire qui disait que c'était possible) et ensuite nous pensons éventuellement faire le désert de Gobi et finir à UB car nous avons un vol depuis la capitale.

Nous acceptons tous conseils et recommandations, nous sommes plutôt indépendants et évitons autant que possible les tours opérateurs. Une dernière chose notre budget est serré !

Merci à tous !

Je pars en trek à cheval dans l'Arkanghai avec Orsos du 19/06/09 au 04/07/09. Je souhaite faire une extension dans le Gobi sud à l'issu, quelques jours, pas une semaine complète.pour voir si possible les 3 sites importants (Yol Am le glacier, Hongor Els l'oasis, et Bayan Zag le site paleonto.) est-ce possible? Je n'arrive pas a trouver de compromis (soit 4j et que chez les nomades sans voir les sites, soit 7 jours tres onéreux) Avez vous adresses, agences, bons plans pour cette escapade? merci pour vos réponse!

Bonjours!! Je suis une jeunes étudiante qui réve depuis quelque temps de partir en Mongolie. Mais je voudrais partir seul et sans organisme donc j'essaye de trouver des contact sur place des personnes qui pourrait m'accueillir ou me filer des bons tuyaux. mon projet reste vague mais dans l'idée j'aimerais pouvoir voyager a cheval, vivre dans un camp nomade et me rendre dans un orphelinat, voir si je peux me rendre util à mon echelle de jeune voyageuse. Voila si vous aver des adresses, des petits conseils des souvenir de voyages a me raconter je n'attend que cela!!! Merci d'avance!

salut!!! quelqu'un sait-il comment on appelle le manteau traditionnel, deel, en mongol? en cyrillique si possible ou sinon en latin ..... :) merci!!!!

Bonjour tout le monde,

je suis en train de préparer un voyage en Mongolie, avant de choisir l'itinéraire exacte, Pouvez vous m'aider concernant la location de jeep avec chauffeur ?

- Est ce qu'il faut réserver via internet , mail avant de partir ? ( adresses ??) - ou est ce que c'est facile de trouver sur place à UB ? (devant la gare, à l'aéroport ?)

Merci d'avance pour votre aide

Bonjour à tous,

Dans le cadre de notre TDM, nous allons passer 2 semaines en Mongolie en Juin prochain (approximativement du 6 au 20), on aimerait y faire du cheval, vivre chez l'habitant en yourte, voir le désert de Gobi, ... mais on voyage à petit budget et d'après ce qu'on a pu lire et voir, les tours organisés sont chers. Donc on ne sait pas trop comment faire, est on obligé de passer par des tours ou peut on s'organiser par nos propres moyens sans trop galérer ? Avez vous des bons plans, des coups de coeur, des infos à faire passer ? Faut il un niveau minimum pour faire du cheval ? On a appris à monter vite fait en Nouvelle Zélande mais on ne sait pas galoper et notre niveau est très débutant, est ce important ?

Merci

Bonjour tout le monde, Voilà, je m'adresse à des futurs partants pour la Mongolie. Nous sommes déjà 2 ou 3 (22 et 23 ans) a avoir commencer à organiser nos 2 mois de vacances en Mongolie et là, nous sommes dans la période "recherche de compagnons ou compagnones". Pour le mois de juillet, est organisée une randonée à cheval autour du lac Khovsgol du 8 au 28 ou dans ces eaux là avec un repos de 2 à 3 jours chez les Tsataan, nous aimerions être une demie douzaine pour cette randonnée. Ensuite, pour le mois d'aout, je suis à la recherche d'un trekking ou quoi à pieds dans les montagnes, pour ça aussi, toute invitation est lancée. Si quelqu'un a déja quelque chose de prévu en aout là-bas, je me ferais un plaisir de prnedre connaissance de votre projet. Nicolas

Bonjour,

Je pars avec mon ami le 30 juillet de Paris pour Moscou puis Moscou-UlanBator en avion (j'ai acheté les deux trajets séparément). Ma première question est la suivante: ai-je besoin d'un visa russe pour faire le transit à l'aéroport?

Ensuite nous allons rentrer en transsibérien le 18 août UB-Moscou puis dormir une nuit à Moscou et rentrer sur Paris le lendemain. Qu'en est-il des visas? Est ce que je dois demander un visa transit et un visa touristique. Avez-vous des bons plans pour obtenir les visas pas cher?

Merci merci!!!!

Bonjour a tous. Je suis a la recherche d'un voyage pour la mongolie, qqchose d'original et de pas trop cher ... j'avais vu un site qui proposait des voyages avec participation a la vie des familles, etc. Qqn en a t il entendu parlé ou fait l'expérience?

Qui peut m'aider a trouver mon bonheur?

merci mille fois a tous ceux qui m'aideront!

A bientot

Orchidee

Bonjour, Depuis toujours mon ami et moi rêvons de partir en Mongolie pour une randonnée équestre ce que nous nous apretons a faire au mois de Mai. Nous sommes très interessés par l'agence "Harseback Aventure", êtes vous déjà partit avec ? Ou est ce que quelqu'un aurais quelques conseils à me donner ? D'avance merci.

Bonjour,

Cela fait plusieurs mois que je pense serieusement à partir en mongolie. bien évidemment des tas de questions se pressent dans ma tête. Je souhaiterai parcourir la Mongolie à cheval cet été 2011, rentrer en contact avec les nomades. Cependant, la Mongolie est un vaste pays et je ne sais pas trop quel itinéraire visé, le coût d'un guide, l'achat du cheval... bref, est ce que quelqu'un pourrait m'aider et m'indiquer le budget (transport, cheval, nourriture, guide compris) pour un mois? ou plus simplement, est il possible de partager l'experience de quelqu'un qui a entrepris ce beau voyage! merci de votre aide! mon message est peut être très vaste mais j'espere de tout coeur pouvoir beneficier de vos sages conseils... Johanna

salut a tous j envisage d arriver en mongolie debut decembre 2009 a Ulaan bataar ensuite d aller vers le sud a la frontiere du gobi voire les canyons de glaces puis de remonter vers Khovsgol puis Altai , enfin Khovd et les magnifiques parcs nationaux de l ouest ou j espere avoir une rencontre avec les chasseurs a l aigle Niveau temps je vais essayer d etendre le visa a 1 mois et 2/3 semaines en payent un pti extrra a Ulaan bataar Je voudrais savoir si l un d entre vous aurais eu l experience de voyager ce pays en plein hiver ( le cote -20 m attire particulierement :) ) et du coup avoir qq infos a propos des moyens de transport :randos equestres ( je l imagine tres fortement freinees a cette periode ) , hiking , location de jeep , ice skating j ai vraiment envie de decouvrir ce pays en passant par des moyens de transport autres que le campervan en gros

est ce que un guide serait une bonne idee aussi ? un interprete ? je parle courramentt anglais ( je suis actuellement en australie depuis 2 ans bientot ) mais pas un pet de mongol ...

enfin pensez vous que le materiel de temperature extreme a acheter est meilleur marche au nepal ou en mongolie ? merci

Bonjour a tous,

voici mon premier post !

Je suis actuellement en TDM Asie-Am sud (actuellement au Vietnam) et malgre moi je viens de (re)lorgner sur la mongolie, quel (re)choc ! Je me suis donc organise pour pouvoir liberer 15-20 pour passer un tout petit peu de temps la-bas.

J'ai donc besoin de vos lumieres (eclairees si possible :-) ), car c'est dur pour moi de bosser a fond le truc je manque de temps... a l'aide

Grosso modo si vous avez des idees d'itineraires pour ce si vaste pays en 15-20 jours seulement, et savoir si un chauffeur/guide est vraiment indispensable.

Mon objectif est tout simple, m'en prendre plein les yeux et observer autant que possible les modes de vie, coutumes, et autres tranches de vie. Je sais bien qu'il faudra faire des choix pas facile par manque de temps, disons simplement que je voudrait repartir de ce pays plus riche (on se comprend) qu'a l'aller.

Petite precision, nous sommes deux avec un pitit budget legerement flexible d'environ 30euros (pas chacun) par jour.

Voilou, esperons que ca va vous inspirer, merci !

Quelqu'un pourrait-il me donner un itinéraire indicatif pour trois ou quatre semaines en Mongolie en mélangeant 4X4, ballades à cheval et randonnées. Merci

Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce site, j'espère que je poste au bon endroit! Les voyageurs de ce site m'ont particulièrement aidé pour mon précédent voyage à la Réunion, mais aujourd'hui je ne trouve pas la réponse à ma question:

Nous voudrions aller une semaine dans le désert de Gobi après une rando d'une dizaine de jour à cheval. Or je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux aller du coté de Dalanzadgad (gobi du sud) voir les dunes, les canyons etc ...donc trajet en avion. Ou si le Gobi oriental est aussi beau …donc trajet en transmongolien (ce qui nous tente pas mal). Je sais que le budget n'est pas le même, mais cela ne nous aide pas dans notre choix pour le moment.

J'en profite aussi pour vous demander si Juin est une bonne période. J'ai trouvé des post sur juillet et aout mais je me demande si juin est mieux ou moins bien que juillet au niveau du temps bien sur mais aussi de l'affluence etc...

Je vous remercie pour votre aide !

A bientôt 🙂

Virginie

Bonjour à tous,

Je pense partir en Mongolie cet été et étant cavalière, forcément que ça implique le cheval! Je commence tout juste mes recherches, j'ai déjà parcouru les posts de ce forum mais je suis un peu perdue !

Certains achètent des chevaux sur place. J'avoue avoir du mal à imaginer l'organisation... Y a-t-il des gens pour me raconter leur expérience? Et le truc, c'est que niveau assiette et monte, je me débrouille (j'ai monté pendant 20 ans, et je pense me débrouiller sur ces chevaux réputés pour être un peu "galère" à gérer!), mais je n'ai pas par exemple de compétences en maréchalerie (d'ailleurs, ils sont ferrés les bestiaux là-bas?), donc ça me paraît être difficile... Et même après, ça implique un guide cette histoire..!

J'ai vu aussi que pas mal de personnes étaient passées par une agence. De mon côté, je ne suis pas habituée à ce mode de voyage, j'ai l'impression que je me ferai avoir sur les prix, comparé aux services que l'on peut trouver sur place... Mais je me dis aussi : comment trouver un guide et des chevaux de qualité sans passer par une agence? Avez-vous des adresses et des contacts récents?

Et plus généralement, que pensez-vous : achat, agence ou guide sur place ?

Merci pour vos réponses... Désolée pour le manque de précision du message, mais c'est le début et toutes les options sont encore ouvertes!

fannie

Bonjour, Un(e) voyageur(se) aurait t'il a déjà fait le circuit Mongolie avec "Intermèdes" ? Ou bien utilisé un autre TO Français-depuis Paris- pour un circuit organisé? Impressions? Merci d'avance à tous ceux qui pourront me répondre!!

Bonjour à tous,

Nous sommes présentement en Chine sur notre tour du monde et venons de terminer notre périple en Mongolie.

Nous avons adoré ce pays et nos 4 enfants se sont très bien adaptés à la vie mongole.

Pour tous ceux qui cherche un guide tomroo_t@yahoo.com

Il a été très agréable avec nous et les enfants.

Nous avons passé un mois dont

Une semaine à la campagne dans sa famille à vivre à la mongole Une semaine à cheval + cariole pour les plus jeunes enfants 2 semaines de visites diverses et transitions.

Nous avons eu droit à toutes les traditions.

Bref, je vous le suggère et sa famille que vous allez inévitablement rencontrée est tout aussi gentille

Bon voyage

Bonjour à tous les voyageurs,

Nous quittons dans 1 année pour notre grand voyage qui débute avec 1 mois en Mongolie en juillet 2011.

Nous partons avec nos 4 enfants pour une année et ils sont entre 11 ans et 5 ans.

Alors nous voulons vraiement vivre la Mongolie et voir le désert de Gobi. Vivre sous la Yourte avec les habitants.

Nous voulons aussi partir voir le Baikal.

À la fin de notre mois, nous croyons prendre le train en direction de Beijing et ensuite un autre train pour LAssha au Tibet.

Que nous conseillez-vous ???

Toutes les suggestions sont les bienvenues.

Bye et merci

bonjour, mon ami et moi envisageons de faire une rando en solo à cheval en Mongolie cet été. L'idée est d'atterrir à Irkutsk, de prendre le train jusqu'à Sukhbaatar, d'acheter des chevaux et de partir ensuite pour 15 jours ou 3 semaines. Mes questions : est-il facile de trouver un cheval à Sukhbaatar ou les environs ? Comment est la vallée de la Selenge et celle de l'Orkhon à cet endroit ? Paysages intéressants ? (c'est un peu hors des circuits touristiques) Facilité de déplacement ? de ravitaillement ? En fait nous hésitons entre suivre le cours de la Selenge jusqu'au lac Hovsgol ou celui de l'Orkhon jusqu'à Testserleg et des avis seraient bienvenus pour nous aider à nous décider. merci beaucoup !

bonjour, nous rentrons de Mongolie.. ou nous avons fait un super voyage en pays khazaks donc si quelqu'un a envie d'y aller je peux vous donner des infos... nous y sommes allés en jeep et il faut compter 4/5 jours en fonction des rencontres et de la route choisie pour rejoindre Olgy. avons aussi assister su tournoi des aigles pour le interesser il y a aussi possibilité de aprtir dans la montagne chassé avec un khazak avec son aigle..

a plus