bonjour juste le temps de regarder une émission diffusez sur Youtube regarder (envoyé spéciale 2 mars 2017.)
pour tout ceux qui veulent ce donner bonne conscience..
Bonjour
Je m'apprête à partir 1 an en Asie du Sud est, à partir de septembre 2014, pour un long voyage. J'ai pour idée de passer 1 mois dans chacun de ces pays, dans l'ordre suivant:
Thailande, Cambodge, Laos, Vietnam puis Nepal.
Puis j'espère passer 5 à 6 mois en Inde juste après. Seulement voila, après des heures de recherche sur internet, j'ai lis tout son contraire concernant les entrées dans les pays et les visas. Donc plusieurs questions :
Puis-je entrer dans ces pays sans billet retour ? Ou bien je risque d'avoir des problèmes avec les services d'immigration ? Et puis-je faire les visas d'entrée en arrivant (a l'aéroport ou à un poste frontière terrestre) ?
J'espère qu'on pourra m'aider, merci d'avance ! Raphael.
Puis-je entrer dans ces pays sans billet retour ? Ou bien je risque d'avoir des problèmes avec les services d'immigration ? Et puis-je faire les visas d'entrée en arrivant (a l'aéroport ou à un poste frontière terrestre) ?
J'espère qu'on pourra m'aider, merci d'avance ! Raphael.
Bonjour,
Alors voilà, avec mon ami nous projetons de prendre 8 mois pour voyager autour du monde, et si nous avons fixé nos autres destinations (Canada, Wyoming, Bolivie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande), la dernière reste en suspend.
Nous avions initialement prévu le Cambodge/Laos, mais la période ne semble pas idéale, ce qui nous fait hésiter. En effet, nous y serions du 13mars au 23 avril…. Or je ne cesse de lire sur internet qu’avril est le mois le plus chaud, qu’il fait jusqu’à 45°C. Qu’il fait sec mais que la chaleur est étouffante et qu’il vaut mieux rester à l’ombre de midi à 16h…
J’aimerais avoir le témoignage de personnes étant allé au Cambodge/Laos en mars avril… Pensez vous que ces conditions rendront le voyage moins appréciable ? Vaut il mieux repousser la découverte de ces pays à plus tard ?
Nous pensons remplacer cette destination par le Nepal si besoin.
Merci beaucoup d’avance de votre aide
Sophie
Alors voilà, avec mon ami nous projetons de prendre 8 mois pour voyager autour du monde, et si nous avons fixé nos autres destinations (Canada, Wyoming, Bolivie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande), la dernière reste en suspend.
Nous avions initialement prévu le Cambodge/Laos, mais la période ne semble pas idéale, ce qui nous fait hésiter. En effet, nous y serions du 13mars au 23 avril…. Or je ne cesse de lire sur internet qu’avril est le mois le plus chaud, qu’il fait jusqu’à 45°C. Qu’il fait sec mais que la chaleur est étouffante et qu’il vaut mieux rester à l’ombre de midi à 16h…
J’aimerais avoir le témoignage de personnes étant allé au Cambodge/Laos en mars avril… Pensez vous que ces conditions rendront le voyage moins appréciable ? Vaut il mieux repousser la découverte de ces pays à plus tard ?
Nous pensons remplacer cette destination par le Nepal si besoin.
Merci beaucoup d’avance de votre aide
Sophie
J'aimerais avoir une liste complète des sites vraiment intéressants à visiter dans la vallée de Kathmandou, avec commentaires, distance de Thamel, prix d'entrée. Voici une liste préliminaire (items dans un ordre arbitraire) :
01. Thamel (quartier touristique). Point de référence ? 02. Patan. (vieux village) 03. Swayambunath. (stupa bouddhiste) 04. Bodnath. (grand stupa bouddhiste) 05. Bakthapur. (vieille ville royale) 06. Pashupatinath. (site de crémation) 07. Bungamati. 08. Changu Narayan. (nombreuses photos : https://www.google.ca/...amp;ved=0CKsBEKIqMA8) 09. Khokana. ? 10. Kirtipur. ? 11. Chobhar. ? 12. Dakshinkali. ? 13. Panauti. (près de Dulikhel, à environ 20 km au sud-est de Katmandou) 14. ... liste à compléter...
Questions :
1. Si je voulais voir tous ces sites (en prennant mon temps), combien de jours devrais-je prévoir ? 2. Quel coût global devrais-je prévoir ? 3. Ca en vaut-il la peine, durant le mois de juin ? (début de la mousson)
01. Thamel (quartier touristique). Point de référence ? 02. Patan. (vieux village) 03. Swayambunath. (stupa bouddhiste) 04. Bodnath. (grand stupa bouddhiste) 05. Bakthapur. (vieille ville royale) 06. Pashupatinath. (site de crémation) 07. Bungamati. 08. Changu Narayan. (nombreuses photos : https://www.google.ca/...amp;ved=0CKsBEKIqMA8) 09. Khokana. ? 10. Kirtipur. ? 11. Chobhar. ? 12. Dakshinkali. ? 13. Panauti. (près de Dulikhel, à environ 20 km au sud-est de Katmandou) 14. ... liste à compléter...
Questions :
1. Si je voulais voir tous ces sites (en prennant mon temps), combien de jours devrais-je prévoir ? 2. Quel coût global devrais-je prévoir ? 3. Ca en vaut-il la peine, durant le mois de juin ? (début de la mousson)
Bonjour,
Je compte partir voyager en Asie en juin pour 6 mois (étant le seule moment que mon emploi de temps me permet de partir). Je sais néanmoins que la saison de mousson est particulièrement défavorable pour se rendre en Asie. Je ne souhaite pas de faire un voyage touristique, me dorer au soleil etc. mais aller à la recouverte d'une nouvelle culture (ex. work away). Du coup un peu de mauvais temps ne me dérange pas, néanmoins si les trajets sont rendus très difficile par le mauvais temps et si la chaleur et insupportable c'est déjà plus compliqué...
Je pensais faire le trajet suivant: Nepal --> Nord de l'Inde (Varanasi) --> Birmanie --> Laos -->, Cambodge (plus au moins 1 mois dans chaque pays).
Mon question s'adresse donc aux personnes qui sont partie dans la région entre juin et novembre. Quel était votre expérience et que pensez vous du choix de mon trajet?
Je vous remercie d'avance!
Je compte partir voyager en Asie en juin pour 6 mois (étant le seule moment que mon emploi de temps me permet de partir). Je sais néanmoins que la saison de mousson est particulièrement défavorable pour se rendre en Asie. Je ne souhaite pas de faire un voyage touristique, me dorer au soleil etc. mais aller à la recouverte d'une nouvelle culture (ex. work away). Du coup un peu de mauvais temps ne me dérange pas, néanmoins si les trajets sont rendus très difficile par le mauvais temps et si la chaleur et insupportable c'est déjà plus compliqué...
Je pensais faire le trajet suivant: Nepal --> Nord de l'Inde (Varanasi) --> Birmanie --> Laos -->, Cambodge (plus au moins 1 mois dans chaque pays).
Mon question s'adresse donc aux personnes qui sont partie dans la région entre juin et novembre. Quel était votre expérience et que pensez vous du choix de mon trajet?
Je vous remercie d'avance!
Bonjour,
nous partons pour le Népal le mois prochain.
Nous avons pris un billet aller-retour pour 6 semaines.
Nous souhaitons rester 3 semaines au Népal et poursuivre au Cambodge les 3 autres semaines.
Connaissez-vous des pistes pour trouver des vols Katmandou Siem Rep aller retour. Merci
Connaissez-vous des pistes pour trouver des vols Katmandou Siem Rep aller retour. Merci
Bonjour les voyageurs!
Je prépare un voyage en Inde, Népal, Thailande, Cambodge et VIet-Nam et je me demande si mon adaptateur de voyage est bon pour ces pays. C'est un adaptateur qui est bon pour US-Europe-Uk-et Chine. Il n'a pas les petites branches rondes mais celles un peu rectangulaires. Quelqu'un peut-il me dire si ces branches vont entrer dans les prises indiennes ou pas... C'est dur à dire avec les images...
Merci!
Bonjour à tous !
Je crois que le sujet a déjà été évoqué mais je n'ai pas trouvé de réponses claires. J'aimerais partir faire du volontariat dans les pays d'Asie énoncés dans le titre de mon message; j'aimerais partir à la découverte d'un pays et d'une culture tout en faisant quelque chose d'utile. Cependant, quand je cherche des associations au sein desquelles partir (je ne me sens pas prête à partir seule avec mon sac à dos, je préfère être encadrée un minimum) il faut à chaque fois payer des frais d'inscriptions (allant parfois jusqu'à 650$!!) et le montant du volontariat pour un mois s'élève souvent à 2000€ ou 3000€, ce qui d'une part ne m'est pas accessible, et d'autre excessivement cher, surtout quand on connaît le coût de la vie sur place (ma soeur travaillant dans l'humanitaire, elle m'a fait part du concept de tourisme humanitaire ou volontourisme, non seulement ce ne sont pas des asso mais des entreprises qui se revendiquent comme faisant de l'humanitaire, et en plus de cela l'organisation d'accueil ne perçoit bien souvent qu'une infime partie de l'argent versé par les volontaires, et hors de question de donner mon argent à n'importe qui).
J'aimerais savoir si ici il y a quelqu'un qui a réussi à trouver une association pour partir faire du volontariat en Asie tout en ayant des revenus modestes, et auquel cas combien il a payé et comment s'est passé son volontariat.
Merci par avance !
Alizée.
Bonjour à tous,
Je souhaiterais faire un voyage solo de type backpacking, dans un budget restreint durant 6 à 7 mois dans les pays suivant: Cambodge, Laos, Nepal, Birmanie, Vietnam, Thailande et peut-être une partie de l'Inde du nord.
Dans ce voyage, je voudrais inclure de l'humanitaire (3 mois environs). J'ai vu au travers d'un exemple du Service Volontariat International de l'Unesco que cela me coûterait ( logement, nourriture, frais de fonctionnement) compris 500€ par mois pour un bénévolat de ce genre.
Je dispose d'un budget d'environs 7500€ pour TOUT inclus (assurance voyage, billet d'avions, visa, vaccins + médicaments, transports sur place type bus ou train, vie quotidienne...). Je souhaite de voyager de manière SIMPLE. J'entends par là un logement propre mais simple, peu de restaurants, quelques activités/treks pour les choses les plus époustouflants (Treks, parcs...).
Cela vous paraît t'il faisable ? Concernant le logement, je pense séparer entre Youth Hostel, guest house et Couchsurfing.
Si je ne me trompe pas, je dois compter 700€ pour un vol aller-retour, environs 300€ pour l'assurance, 200€ de visa en sachant que pour des pays comme la Thaïlande je ne resterai probablement pas plus d'un mois, 400€ pour les frais médicaux (vaccins...)) Soit 1600€ pour les frais de départs
Il me resterait 5900€ pour ces 6/7 mois soit entre 850€ et 980€/mois pour les dépenses sur place.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre retour!
Je souhaiterais faire un voyage solo de type backpacking, dans un budget restreint durant 6 à 7 mois dans les pays suivant: Cambodge, Laos, Nepal, Birmanie, Vietnam, Thailande et peut-être une partie de l'Inde du nord.
Dans ce voyage, je voudrais inclure de l'humanitaire (3 mois environs). J'ai vu au travers d'un exemple du Service Volontariat International de l'Unesco que cela me coûterait ( logement, nourriture, frais de fonctionnement) compris 500€ par mois pour un bénévolat de ce genre.
Je dispose d'un budget d'environs 7500€ pour TOUT inclus (assurance voyage, billet d'avions, visa, vaccins + médicaments, transports sur place type bus ou train, vie quotidienne...). Je souhaite de voyager de manière SIMPLE. J'entends par là un logement propre mais simple, peu de restaurants, quelques activités/treks pour les choses les plus époustouflants (Treks, parcs...).
Cela vous paraît t'il faisable ? Concernant le logement, je pense séparer entre Youth Hostel, guest house et Couchsurfing.
Si je ne me trompe pas, je dois compter 700€ pour un vol aller-retour, environs 300€ pour l'assurance, 200€ de visa en sachant que pour des pays comme la Thaïlande je ne resterai probablement pas plus d'un mois, 400€ pour les frais médicaux (vaccins...)) Soit 1600€ pour les frais de départs
Il me resterait 5900€ pour ces 6/7 mois soit entre 850€ et 980€/mois pour les dépenses sur place.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre retour!
Bonjour,
Je suis en train d'organiser mon futur voyage, que pensez-vous de ce programme :
J1 : Siem Reap --> Koh Ker visite du temple de Koh Ker Koh Ker --> Preah Vihear nuit dans les environs de Preah Vihear / avec-vous des suggestions ?
J2 : visite de Preah Vihear (au lever du soleil) Preah Vihear --> Siem Reap
Je ne sais pas si ce parcours est faisable, si c'est juste question timing ou si il y a des possibilités de rajouter d'autres visites.
J'ai du mal à me faire une idée des temps de parcours, si quelqu'un a des infos à ce sujet, je suis preneur.
Avez-vous une idée de ce que pourrait coûter la voiture pour ces 2 jours ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Jean Michel.
Je suis en train d'organiser mon futur voyage, que pensez-vous de ce programme :
J1 : Siem Reap --> Koh Ker visite du temple de Koh Ker Koh Ker --> Preah Vihear nuit dans les environs de Preah Vihear / avec-vous des suggestions ?
J2 : visite de Preah Vihear (au lever du soleil) Preah Vihear --> Siem Reap
Je ne sais pas si ce parcours est faisable, si c'est juste question timing ou si il y a des possibilités de rajouter d'autres visites.
J'ai du mal à me faire une idée des temps de parcours, si quelqu'un a des infos à ce sujet, je suis preneur.
Avez-vous une idée de ce que pourrait coûter la voiture pour ces 2 jours ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Jean Michel.
Salut
Peut-on trouver facilement des chaussures de rando à Kathmandou? ça m'éviterait de me charger dès le début de mon périple où elle seront moins utiles.
Merci pour vos réponses Marie
Peut-on trouver facilement des chaussures de rando à Kathmandou? ça m'éviterait de me charger dès le début de mon périple où elle seront moins utiles.
Merci pour vos réponses Marie
Bonjour a tous,
Une petite presentation rapide, Sabrina (Canadienne) et moi meme Pierre (Francais)vivons actuellement a Montreal et souhaitons s'organiser un road trip en asie pour octobre 2014, notre periple ideale ressemblerai à ca : Inde du nord est - Nepal - Thailande - Cambodge - Vietnam - HK nous estimons une durée de 3 mois environ !! nous sommes actuellement en preparation donc des modifications risque d'etre apporter!! ca serait cool si vous pouviez nous donner votre avis concernant ce projet, si selon vous celui ci est realisable, avec quel budget ?
Merci a tous d'avance des bons conseils de voyageur averti pourrons surement nous etre tres utiles , si vous avez des questions concernant l'amerique du nord c'est notre dada :=)
Bonne journée , Bonne soirée , Bon matin
Merci a tous d'avance des bons conseils de voyageur averti pourrons surement nous etre tres utiles , si vous avez des questions concernant l'amerique du nord c'est notre dada :=)
Bonne journée , Bonne soirée , Bon matin
bonjour, je me présente, je suis nouvelle dans le forum, je m'apelle Virginie, j'ai 23 ans. j'ai un projet de voyage de six mois qui débutera l'été prochain, Inde 8 semaines, Népal 4 semaines, Thailande 4 semaines, Cambodge_Laos_Viet-Nam 8 semaines. depuis pas mal de temps déjà je rêve de découvrir l'Asie. je dispose d'un an pour bosser comme une folle et mettre l'argent nécessaire de coté. à ce propos j'aimerai avoir votre avis sur un budget pour six mois en Asie. j'ai dejà lu plusieurs post à ce sujet, d'ici l'été prochain j'aurai sans doute au environs de 5000/6000£ à ma disposition (vols, hebergement/nourriture, achats, ...), je pense que ça sera bien suffisant pour un voyage sac à dos, qu'en pensez vous? je n'ai pas encore de cohéquipier, la dates ayant été fixée tout récemment, je suis donc ouverte à toute proposition si quelqu'un est intéressé pour me suivre dans cette aventure. biz
Virginie
Bonjour à tous,
Bientôt au Cambodge (actuellement au Népal) je souhaiterais savoir si il est possible de prendre une carte sim locale pour avoir la 3G (internet) comme cela se fait dans beaucoup de pays ?
Si cela est possible quel opérateur me conseillez vous ?
Je précise que je n'ai pas besoin de téléphoner mais uniquement besoin d'un accès internet.
Merci à tous pour vos réponses.
Stiwood.
Bientôt au Cambodge (actuellement au Népal) je souhaiterais savoir si il est possible de prendre une carte sim locale pour avoir la 3G (internet) comme cela se fait dans beaucoup de pays ?
Si cela est possible quel opérateur me conseillez vous ?
Je précise que je n'ai pas besoin de téléphoner mais uniquement besoin d'un accès internet.
Merci à tous pour vos réponses.
Stiwood.
bonjour a tous,
je compte partir faire un tour d'Asie d'une durée d'au moins un an avec mon amie ... au programme : Inde du Nord, Nepal, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Indonesie, Thailande et Birmanie ...
c'est la trame initiale ...
vous allez donc souvent me voir dans les forums poser des questions :-) ....
nous sommes juste en train de regarder la faisabilité de certains projets, donc si je demande ou dis des betises, pardonnez moi et ne tirez pas a vue 😉😉
nous comptons faire des treks au Nepal (Annapurna, Everest ???) et en Inde du Nord (Zanskar, Nanda Devi, Sikkim ???) mais nous n'avons pas encore choisi lesquels, ni les itineraires, bref on est en plein doute ... euh sur les itineraires et autres, pas sur le voyage :-) ) je sais que sur le trek des annapurnas, il y a des guesthouses tout le long, si quelqu'un pouvait m'indiquer le prix d'une nuitée pour deux avec repas pour deux trekkeurs près de leur sous, ca serait sympa .... ensuite, qu'en est t'il pour celui de l'everest ???? et tarif d'un porteu
en gros, est ce que l'on a besoin d'une tente au Nepal ???? si non, budget pour dormir ???
a titre indicatif, tarif d'un porteur pour ces deux treks ...
de plus, comme l'on arrivera d'inde, et que dans les treks indiens nous aurons besoin de la tente, est ce que l'on peut revendre facilement la tente sur place dans une ville, ou alors reexpedition en France ??? histoire de ne pas se trimbaler la tente durant le reste de notre periple ....
et de même en Inde, tarif d'un porteur pour les trois trek sus cités .....
par avance Merci de vos renseignements ....
vincent
"trop de gens attendent tout du voyage sans jamais s'être souciés de ce que le voyage attend d'eux. ils souhaitent que le dépaysement les guérisse d'insuffisances qui ne sont pas nationales mais humaines"
je compte partir faire un tour d'Asie d'une durée d'au moins un an avec mon amie ... au programme : Inde du Nord, Nepal, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Indonesie, Thailande et Birmanie ...
c'est la trame initiale ...
vous allez donc souvent me voir dans les forums poser des questions :-) ....
nous sommes juste en train de regarder la faisabilité de certains projets, donc si je demande ou dis des betises, pardonnez moi et ne tirez pas a vue 😉😉
nous comptons faire des treks au Nepal (Annapurna, Everest ???) et en Inde du Nord (Zanskar, Nanda Devi, Sikkim ???) mais nous n'avons pas encore choisi lesquels, ni les itineraires, bref on est en plein doute ... euh sur les itineraires et autres, pas sur le voyage :-) ) je sais que sur le trek des annapurnas, il y a des guesthouses tout le long, si quelqu'un pouvait m'indiquer le prix d'une nuitée pour deux avec repas pour deux trekkeurs près de leur sous, ca serait sympa .... ensuite, qu'en est t'il pour celui de l'everest ???? et tarif d'un porteu
en gros, est ce que l'on a besoin d'une tente au Nepal ???? si non, budget pour dormir ???
a titre indicatif, tarif d'un porteur pour ces deux treks ...
de plus, comme l'on arrivera d'inde, et que dans les treks indiens nous aurons besoin de la tente, est ce que l'on peut revendre facilement la tente sur place dans une ville, ou alors reexpedition en France ??? histoire de ne pas se trimbaler la tente durant le reste de notre periple ....
et de même en Inde, tarif d'un porteur pour les trois trek sus cités .....
par avance Merci de vos renseignements ....
vincent
"trop de gens attendent tout du voyage sans jamais s'être souciés de ce que le voyage attend d'eux. ils souhaitent que le dépaysement les guérisse d'insuffisances qui ne sont pas nationales mais humaines"
Bonjour,
Nous partons prochainement en famille avec 2 enfants de 5 et 9 ans, pour un voyage de 6.5 mois en Asie. Les destinations prévues sont: Malaisie & Bornéo, Indonésie, Népal, Laos, Cambodge, Birmanie. Je me pose la question de donner ou pas un traitement anti-palu aux enfants. Je me suis rendue au centre des maladies tropicales à Marseille, qui m'a conseillé de traiter les enfants dans les zones infestées, ce qui représenterait environ 3.5 mois de traitement.
Comment font les gens qui partent sur des longues durées comme cela? Si vous êtes déjà partis avec vos enfants, avez-vous pris un traitement anti-palu et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Merci de me faire part de vos expériences.
Bonjour à tous,
J'ai 24 ans et j'ai décidé de partir en Octobre pour un tour de 3 à 5 mois en Asie toute seule:Chine-Népal- Thailande-Cambodge- Laos- Vietnam. J'ai bien hâte et j'essaie de préparer au mieux mon voyage 🙂
Je voudrais faire un trek au Népal.A force d'avoir lu les discussions sur ce forum, je me suis décidée pour faire Langtang- Helambu, qui a l'air magnifique et moins touristiques. Et j'ai des questions !! Je sais que pas mal de conversations ont été ouvertes à ce sujet mais elles datent de 2009 ou 2010 , et je pense que de nouvelles infos existent peut être maintenant ! Sur une conversation, j'ai vu qu'il était maintenant interdit de ne pas avoir au moins un guide ou porteur... Mais je suis toute seule et je n'ai pas envie de passer par une agence. Aussi j'aimerais savoir si quelqu'un connait l'adresse ou le site d'un guide indépendant? 1)Est il possible d'arriver sur place et d'avoir un guide ou faut il le prévoir? 2)Combien cela coute t'il? 3) Autre chose, à propos du permis, j'ai lu beaucoup de choses mais les infos sont très étalées et c'est dur de s'y retrouver: en faut il un et si oui où peut on se le procurer et pour quel prix? 4) J'ai vu que les meilleures périodes étaient octobre novembre ou à partir de mars..Je veux partir en Janvier.. Est ce rédhibitoire et dangereux ou est ce possible?
Merci d'avance de vos réponses
J'ai 24 ans et j'ai décidé de partir en Octobre pour un tour de 3 à 5 mois en Asie toute seule:Chine-Népal- Thailande-Cambodge- Laos- Vietnam. J'ai bien hâte et j'essaie de préparer au mieux mon voyage 🙂
Je voudrais faire un trek au Népal.A force d'avoir lu les discussions sur ce forum, je me suis décidée pour faire Langtang- Helambu, qui a l'air magnifique et moins touristiques. Et j'ai des questions !! Je sais que pas mal de conversations ont été ouvertes à ce sujet mais elles datent de 2009 ou 2010 , et je pense que de nouvelles infos existent peut être maintenant ! Sur une conversation, j'ai vu qu'il était maintenant interdit de ne pas avoir au moins un guide ou porteur... Mais je suis toute seule et je n'ai pas envie de passer par une agence. Aussi j'aimerais savoir si quelqu'un connait l'adresse ou le site d'un guide indépendant? 1)Est il possible d'arriver sur place et d'avoir un guide ou faut il le prévoir? 2)Combien cela coute t'il? 3) Autre chose, à propos du permis, j'ai lu beaucoup de choses mais les infos sont très étalées et c'est dur de s'y retrouver: en faut il un et si oui où peut on se le procurer et pour quel prix? 4) J'ai vu que les meilleures périodes étaient octobre novembre ou à partir de mars..Je veux partir en Janvier.. Est ce rédhibitoire et dangereux ou est ce possible?
Merci d'avance de vos réponses
28 octobre
Arrivée à Kathmandou après un vol paisible et une escale pas si reposante à Delhi. Delhi, c'est sûrement joli, mais quand on y arrive à 2 heures du mat', fatigué, qu'on doit chercher un hôtel et surtout supporter la pollution, alors forcément on trouve pas ça si joli. Bon, on y retournera à la fin des vacances, et j'espère qu'on repartira avec une image plus positive.
L'arrivée à Kathmandou s'est bien mieux passée, faut dire que j'avais "réservé" un guide à l'avance, qui s'est bien gentiment chargé de tout nous organiser, et en particulier la prise en charge dès l'aéroport.
Mais revenons à la genèse de ce voyage. Il y a environ une année, l'envie m'a pris de faire un tour du monde, comme ça, juste pour voir. J'avais d'ailleurs investi pas mal de temps pour concocter un bel itinéraire: Inde et Népal, Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Brésil. Or, la crise financière m'ayant touché avant tout le monde, il a fallu quelque peu redimensionner le parcours, et se contenter pour l'instant de la première étape, c'est-à-dire Népal et Inde. Ma tendre épouse étant ravie de connaître l'Inde, elle a accepté sans autre le trek que je lui ai "imposé" au Népal: le tour des Annapurnas suivi du sanctuaire des Annapurnas.
29 octobre
Deuxième jour au Népal. Le décalage horaire ne m'affecte pas trop, par contre ma douce a plus de peine. Ce qui est un peu étrange, c'est de voir le soleil se coucher à 16h45, et le jour se lever à 5h45 déjà. Ces jours-ci, il y a de grosses fêtes au Népal, mais ne me demandez pas de me souvenir des noms... Toujours est-il que l'ambiance est à chaque coin de rue. Le soir avant, notre guide nous a invité à une cérémonie du Diwali, ou "fête des lumières", célébrée dans toutes les régions hindouistes. Forcément, les pétards explosent chaque 2 minutes, ça chante et ça danse sous l'hôtel, alors pour se reposer c'est dur, mais c'est sympa de voir comment ils font la fête dans ces contrées. Normalement, il y a un couvre-feu dès 23 heures, mais vu l'importance de la fête, les maoïstes donnent quartier libre. A propos d'hôtel, nous crêchons au Mandala, un gîte sympa de Thamel, le quartier touristique de Kathmandou.
Parlons un peu du budget. Le Népal et l'Inde sont bon marchés, c'est connu, même si on trouve des hôtels à 500 dollars la nuit... il en faut pour tous les goûts. Commençons par le vol. Après avoir mis de côté toute considération écologique, j'ai opté pour un Bruxelles-Delhi, via Zurich, avec Swiss. Prix pour 2 personnes A/R: 996€! Ça doit être difficile de trouver plus bas, à moins d'y aller à pied... A cela s'ajoute un aller simple Genève-Bruxelles à 80€ et une nuit à Bruxelles (59€), sans oublier le vol Delhi-Kathmandou à 150€ aller simple pour 2, soit un super total pour le vol Genève-Kathmandou à l'aller et Delhi-Zurich au retour de 1290€ pour 2.
A présent le trek. Trouvé chez l'agence "Far Above the Clouds" (www.farabovetheclouds.com), un trek de 26 jours comprenant 1 guide, 1 porteur, 3 nuits à Kathmandou, le permis de trek, le logement, la nourriture et le transport durant le trek, le tout pour moins de 2000 dollars, pourboirs inclus. Nous ne payons que les boissons (autres que le thé) et la nourriture "extra" (en-cas, desserts, ...).
30 octobre
Début du trek. Long voyage en bus (~ 7h) de Kathmandou à Besishahar. Le climat est sympa dans cette ville située à 760 m, même si sur les crêtes environnantes de gros nuages à l'aspect pas sympa du tout grossissent à vue d'oeil. Si on pouvait éviter d'avoir la pluie pour le premier jour de marche, ça serait gentil. J'ai acheté une carte avec pleins d'indications utiles ("Long Hot Climb", "Fields of Marijuana", ...) pour me situer tout au long du parcours et pour écrire les noms plus ou moins juste.
31 octobre
Anniversaire de mon aimée, et un beau cadeau d'anniversaire: un départ tranquille sous le soleil. Étape du jour: Besishahar – Nadi Bazar (930 m). On traverse les premiers ponts suspendus, ponts en bambou et rivières sans pont, le tout au milieu d'une végétation exubérante, de riches forêts et des rizières. Le paysage est évidemment magnifique. Nous longeons la rivière Marsyangdi Nadi, qu'on suivra d'ailleurs jusqu'à Manang. L'étape du jour étant courte, nous sommes arrivés à 11h30 à Nadi Bazar, et avons profité de l'après-midi pour nous doucher, laver nos affaires et discuter de culture, religion et langues avec le guide. La nuit vient de tomber, et depuis la chambre du lodge j'assiste à un magnifique clair de lune sur fond ocre, l'étoile polaire couronnant cette fresque divine. Ah, et cet après-midi, j'ai aperçu les premiers 7000 du trek: la chaîne du Manasalu. Superbes montagnes, qui paraissent si proches et sont pourtant 6000 mètres plus haut!
Parlons formalités administratives. Pour l'Inde, facile: on remplit la demande dans son pays, on paie 80 CHF, on envoie la demande, le passeport et des photos par la poste à l'ambassade, et une semaine plus tard on reçoit son passeport avec le joli visa indien valable 6 mois à partir de la date d'émission (donc il ne faut pas s'y prendre TROP à l'avance), avec entrées multiples. Pour le Népal, encore plus facile. A l'aéroport de Kathmandou on remplit le formulaire mis à disposition, on paie 40 dollars, on donne deux photos et on obtient un visa assez moche valable 30 jours.
1 novembre
Aujourd'hui, Nadi Bazar – Jagat (1300 m). Il fait beau, il fait chaud, même très chaud au soleil. Je me suis d'ailleurs offert un Fanta tout frais lors du repas de midi, qui a super bien passé. L'étape a duré environ 6 heures, dans des paysages toujours magnifiques. La vallée est de plus en plus encaissée, les ravins toujours plus vertigineux. Jagat est d'ailleurs niché sur un promontoire. Le lodge est sympa, il y avait même du Swiss Rösti au menu. Ce sera tout pour aujourd'hui, je suis crevé, et j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil!
2 novembre
Jagat – Dharapani (1860 m). Longue et dure journée. Nous sommes partis vers 7h30, comme d'habitude, mais peu après le départ ma chérie s'est sentie mal, et nous avons fait une longue pause. Heureusement qu'il fait toujours très beau. Un ciel bleu à faire pâlir un Schtroumpf! Cette étape est caractérisée par de nombreuses montées et descentes, ce qui à la longue fatigue... Le plus beau moment de la journée fut l'arrivée à Tal. La vallée, étroite jusque là, s'élargit subitement et le torrent déchaîné se mue en paisible rivière, le tout dans un cadre enchanteur. Nous avons dîné (déjeuné donc) à Tal, qui se trouve à mi-chemin de notre but. Or il était déjà 14h... Après Tal, c'était tout de suite moins drôle: le soleil qui disparaît derrière les montagnes, un vent frais persistant, et finalement des successions interminables de montées et descentes. A 17h, c'est-à-dire à la nuit tombée, nous arrivons enfin à Dharapani.
Parlons confort. Tout au long du trek, on trouve de nombreux endroits pour se loger ou se restaurer. Les lodges, ou guest houses, ou hôtels sont en général de bonne qualité. Certaines étapes regorgent de lodges, alors que d'autres n'en offrent que 1 ou 2, et il faut prendre en compte cela au moment de préparer son trek. En plus des chambres privées, la majorité des hôtels situés au-dessous de 3800 m offrent l'eau chaude (chauffée au soleil). J'ouvre une parenthèse. Bien qu'ils annoncent fièrement 24/24h de douche chaude, en pratique c'est un peu différent, et la raison est simple: tant qu'il y a du soleil, il y a de l'eau chaude, mais une fois la nuit tombée, la réserve d'eau chaude se limite à la quantité déjà chauffée, qui se situe autour des 200 – 300 litres. C'est plus que suffisant pour un usage normal, mais le problème est que certains trekkeurs aux mains délicates et au respect d'autrui inexistant lavent leur linge sale avec l'eau chaude des douches... Il suffit qu'un groupe de ces malotrus arrive avant vous au lodge, et vous pouvez faire une croix sur l'eau chaude... Fin de la parenthèse.
3 novembre
Dharapani – Chame (2670 m). Malgré le dénivelé plus important, cette étape était bien plus régulière et par conséquent agréable que celle de la veille. Nous avons bifurqué vers le nord-ouest et commençons à passer "derrière" la cordillère des Annapurnas. Le ciel est toujours à faire pâlir un Schtroumpf, et cela nous permet d'admirer la chaîne du Manaslu dans toute sa splendeur, et en particulier notre premier 8000: le Manaslu himself! C'est la seule étape du trek qui offre un tel point de vue, donc réservez le beau temps! Chame étant la capitale du district, on trouve des magasins, des cafés internet, des bars, une banque et pleins de trucs plus ou moins utiles.
4 novembre
Chame. Jour de repos. Cette journée de repos n'était pas prévue dans le programme initial, mais vu qu'on est flexible, et pour que ma chérie se soigne totalement de son mal de gorge avant d'atteindre les régions plus froides, on a décidé de rester un jour à Chame. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a choisi le bon jour, vu qu'il a plu toute la journée. Comme ça on est resté au sec, on s'est bien reposé, et demain on franchira les 3000 mètres en forme et, espérons-le, sous le soleil.
Un avantage du logde dans lequel nous sommes, le Mandala, c'est que les prises suisses à deux tiges fonctionnent dans l'embout népalais, donc on en a profité pour recharger les batteries de l'appareil-photo.
5 novembre
Chame – Lower Pisang (3200 m). Notre moral est comme le temps: au beau fixe! Cette journée justifie à elle seule notre venue au Népal, et ce trek: un paysage splendide, des pics enneigés, des forêts de pins, des rivières, des temples, le tout sous un soleil radieux. L'étape était facile: les 500 mètres de dénivelé se sont à peine faits sentir, et à 14h nous arrivons à Lower Pisang. Après avoir pris une douche fraiche et mis nos habits à sécher, nous montons à Upper Pisang, situé 100 mètres plus haut, et qui nous offre une vue imprenable sur l'Annapurna III. On y trouve également une Gurkha, ou temple bouddhiste, superbe et richement décoré. Grâce à notre guide et à notre porteur, nous apprenons mille choses sur la culture, les religions, les us et coutumes du Népal. Demain, nous irons jusqu'à Manang, où nous resterons une journée.
6 novembre
Lower Pisang – Manang (3540 m). Toujours plus haut, toujours plus beau, voilà le résumé de la journée. Le temps est splendide et la route facile. Nous traversons des forêts de pins, et les 7000 et 8000 qui nous entourent sont toujours plus nombreux et plus proches. Le paysage est par endroits très désertique, toujours venteux. Nous rencontrons les premiers yaks du trek et leurs produits dérivés: viande, lait et fromage. Le fromage de yak est très bon, il ressemble au fromage de vache à pâte dure. Nous prenons une douche dès notre arrivée à Manang, puis nous mangeons un excellent repas. L'après-midi, nous lavons nos affaires, nous nous reposons, et déjà le soleil disparaît derrière l'Annapurna III.
7 novembre
Manang, jour de repos. Nous faisons une petite marche d'acclimatation au-dessus de Manang. Le temps est si clair que nous pouvons voir au loin l'Himlug et le Manaslu, distants de quelques 100 km! Au sommet de notre marche d'acclimatation, un paysage à couper le souffle nous attend! En contrebas, un lac glaciaire aux eaux turquoises nous invite à nous approcher, et de là, nous jouissons d'une vue spectaculaire sur le glacier et le pic.
8 novembre
Manang – Ledhar (4200 m). Journée tranquille, bien que l'altitude se fasse sentir. C'est étonnant, plus on monte, plus il fait chaud. Le ciel est d'un bleu foncé magnifique, et nous avons droit à un véritable été indien: un temps super clair, une température qui permet de se balader en short et t-shirt, et même la nuit il fait bon. En fait, le seul moment où il fait moins de 0°, c'est avant l'aube. Les 700 mètres de dénivelé nous apportent un léger mal de tête, vite disparu après une soupe à l'ail et une bonne nuit de sommeil.
9 novembre
Ledhar – Thorung Phedi (4450 m). Après 300 m de dénivelé et 3 heures de marche, nous arrivons frais et dispos à Thorung Phedi, notre ultime étape avant le col. Il est 11h quand nous arrivons, aussi avons-nous le temps de nous installer et de prendre un bon repas avec d'aller faire notre marche d'acclimatation.
Le temps est toujours aussi radieux, et avec les montagnes blanches de neige proches de nous, j'ai l'impression d'être posé à la terrasse d'un chalet des Alpes, par une belle journée d'hiver, cherchant en vain le moindre petit nuage, l'odeur de la crème solaire accompagnant la brise qui de temps en temps vient me rafraîchir.
10 novembre
Thorung Phedi – Muktinath (3760 m). Et ben voilà, THE big day est arrivé! Au menu, le plus haut col du monde (c'est pas moi qui le dit, c'est écrit sur la carte): le Thorung La, qui culmine à 5416 m! Ça n'allait pas être une partie de plaisir, et le programme annonce la couleur: il faut compter 8 heures de marche dans le meilleur des cas, 4 de montée, et 4 de descente jusqu'à Muktinath. Le réveil sonne à 2h45, et première bonne nouvelle: il fait grand beau. Enfin... il fait nuit mais le ciel est clair. Une fois le petit-déjeuner avalé, nous attaquons la montée, vers 3h45. La montée est éprouvante, heureusement il ne fait pas trop froid et le soleil ne tarde pas à nous réchauffer. Vers 9h, nous atteignons enfin le col, fatigués mais emplis d'un bonheur certain: 5416 m! Jamais nous n'étions allés si haut! Après avoir mémorisé sur carte digitale ces précieux moments, nous attaquons la longue et pénible descente qui nous mènera à Muktinath, quelques 1700 m plus bas. A notre arrivée, notre première douche chaude depuis 4 jours est la plus agréable des récompenses.
11 novembre
Muktinath – Jomsom (2720 m). Cette étape offre un magnifique paysage au randonneur: des collines désertiques, une large plaine alluviale, des sommets enneigés, bref, tout ce qu'il faut pour une journée de plaisir. Sauf que... sauf qu'il y a un élément qui pourrit le tableau: le vent. Un vent à décorner les yaks qui t'arrive de face et te balance des giboulées de sable et de poussière dans les yeux, le nez et la bouche. D'ailleurs, les trekkeurs qui arrivent à Jomsom doivent avoir mal au dos à force de marcher des heures courbés en deux. Nous, on a pas voulu faire rimer "marcher" avec "en chier", et par conséquent on a pris une Jeep de Muktinath à Jomsom, raccourci d'autant plus appréciable après l'étape du Thorung La! Que ceux qui tiennent absolument à marcher et qui pleurnichent parce qu'une route va être construite se rassurent: une bonne partie de l'étape peut être effectuée loin de la route, et d'ailleurs actuellement le trafic est d'une jeep chaque demi-heure au maximum. D'ailleurs, je peux annoncer en passant une mauvaise nouvelle pour les pleurnicheurs: une route est en construction entre Besishahar et Manang! Pourtant, pas de soucis: elle est loin d'être opérationnelle, et ne touchera le trek que sur environ 20% du parcours.
Parlons maintenant guides et porteurs. Nécessaire ou pas? Si on veut être simpliste, on peut dire que le guide n'est jamais nécessaire. Une carte, une boussole, voire un GPS, et hop! vous faîtes ce que vous voulez tous seuls, comme des grands. Par conséquent, si le but est d'aller bêtement de A à B, pas plus besoin de guide au Népal que dans le Sahara ou sur la lune... Pareil pour le porteur: inutile, vu que tout le monde est capable de porter une dizaine de kilos... Nous avons pris guide et porteur, et sommes plus que satisfaits de ce choix. Le guide non seulement nous montre le chemin, mais surtout nous apprend infiniment plus de choses sur le Népal que le ferait le Lonely Planet. Mais à part ça, l'avantage principal de prendre un guide réside dans la libération des détails ennuyants. On a beau marcher et transpirer à longueur de journée, on est tout de même en vacances, et pour nous vacances rime avec tranquillité d'esprit. Et le guide nous l'offre en se chargeant des nombreux détails potentiellement casse-pompes. Le guide nous indique toujours un très bon hôtel, s'occupe de commander les repas, vient nous avertir quand on peut aller manger, nous explique commet sera l'étape du lendemain, ... bref, le guide prend soin de nous, et on apprécie.
Quant au porteur, il soulage mon épouse d'un poids qui, pour elle, serait difficilement supportable plus de 4 jours. Le plus simple serait de partir avec 3-4 kilos, on a vu des trekkeurs le faire, mais comme on est plutôt du style à prendre trop que pas assez, on a apprécié l'aide du porteur, ainsi que sa bonne humeur. Et lui doit aussi apprécier, puisqu'il chante tout le temps et qu'il nous a dit que notre sac était le plus léger qu'il ait jamais eu à porter!
12 novembre
Jomsom – Kalopani (2530 m). Nous avons décidé de terminer notre trek en utilisant les jeeps, et ce pour les raisons – forcément subjectives – suivantes:
1) le paysage est certes magnifique, mais plutôt monotone en comparaison à la première partie du trek 2) le sentier suit la route à peu près fidèlement, donc on ne rate rien 3) la fatigue, légère mais tout de même présente 4) l'envie de passer quelques jours à Pokhara et Kathmandou tranquilles 5) le vent et la poussière fatiguent, et ils sont très présents sur ce tronçon
13 novembre
Kalopani – Tatopani (1190 m). Après avoir effectué en voiture le tronçon que beaucoup de trekkeurs définissent comme "le plus inintéressant du circuit", autrement dit Kagbeni – Kalopani, il est temps de reprendre notre bâton de pèlerin et d'avancer gaiment vers Tatopani à pied. Plus de vent ni de sable, ni trop de soleil en plein dans la figure, mais des forêts, un paysage plus vert et de la fraîcheur. Il fait toujours grand beau, et la route jusqu'à Tatopani est facile. Une fois arrivés à destination, nous allons détendre nos muscles fatigués dans les eaux thermales de Tatopani, fréquentées autant par des étrangers que par les népalis.
Parlons mendicité. Sur le circuit, vous serez très peu sollicités par les enfants, c'est-à-dire une voire au maximum deux fois par jour. "School pen", "sweet", "baloon" seront les articles les plus demandés. Alors que faire? Quand on voit ces braves mioches, la morve jusqu'au coin de la bouche et les cheveux pleins de terre vous tendre une main crasseuse en implorant votre mansuétude, il semble difficile de résister... Et bien il le faut! Ne rien donner, c'est le meilleur moyen de ne pas encourager la mendicité. Il y a de nombreux autres moyens de faire profiter les népalis de notre argent: prendre guide et/ou porteur, boire un thé dans les petits restos, choisir un restaurant à l'aspect plus humble pour son repas de midi, plutôt que le lodge super moderne où s'entassent déjà 20 touristes, acheter pâtisseries et autres articles produits sur place et non polluants (donc éviter d'acheter l'eau en bouteille mais la purifier soi-même ou la remplir dans les "safe water drinking station" que l'on trouve entre Tal et Ghasa). Pour dormir, les lodges modernes sont tout de même une garantie d'un certain confort, mais il n'est pas interdit de voir la chambre et de décider ensuite d'y rester ou non.
14 novembre
Tatopani – Ghorepani (2860 m). Mon épouse ayant déjà fourni un effort considérable au Thorung La, elle n'avait plus trop envie de se taper à nouveau 1700 m de dénivelé, et a continué sa route vers Pokhara avec le guide et le porteur par la route. C'est donc seul que je m'attaque au dernier plaisir du circuit: une longue montée qui doit m'offrir un panorama splendide sur la chaîne des Annapurnas ainsi que sur le Dhaulagiri (8172 m). Après 4-5 heures de marche, j'atteins Ghorepani, je me douche et décide de visiter les lieux. Ghorepani est très touristique, il faut dire que les touristes y arrivent de Tatopani ainsi que de Hile ou Tikhedhungga dans le but de se rendre au célèbre Poon Hill (3193 m), une colline qui surplombe le "village" et qui offre un panorama spectaculaire, l'idée étant de s'y rendre au lever du soleil. Après 5 minutes dans Ghorepani, je conclue que c'est vraiment touristique (librairies, souvenirs, café internet, boulangerie, ...) et que ça ne présente pas un gros intérêt. Par contre, vu qu'il n'est que 16h, je décide de repérer le chemin pour me rendre à Poon Hill, et finalement j'y vais, puisque ça n'est qu'à 30 minutes de montée.
Au sommet, un panorama extraordinaire me récompense de l'ultime effort de la journée! Je monte dans la tour et profite du paysage. Seules une dizaine de personnes sont présentes. Je pensais rester une dizaine de minutes puis redescendre, mais le coucher de soleil peint la chaîne des Annapurnas d'une couleur si magique que finalement, je passe plus d'une heure sur le Poon Hill, jusqu'à ce que le soleil ait disparu dans le lointain horizon indien, et que le dernier halo de lumière ait effleuré les flancs du majestueux Dhaulagiri. Heureux, je redescends à la nuit tombante.
15 novembre
Ghorepani – Phokara (820 m). Comme je l'ai dit précédemment, le "but" de Ghorepani, c'est le "lever de soleil au Poon Hill". On m'avait conseillé de partir à 5h du mat', mais après l'inoubliable coucher de soleil de la veille, j'ai pensé que le lever de soleil ne serait pas aussi beau et que je ne perdrais rien à rester au lit. En plus, la fenêtre de ma chambre donnant directement sur la chaîne des Annapurnas, j'avais un poste plus qu'agréable pour assister au lever du soleil. Oui mais... Et si le lever de soleil était vraiment aussi spectaculaire que tout le monde le dit? C'est vrai... personne ne monte à Ghorepani pour voir le coucher du soleil, non non non, on ne parle que du sunrise. J'ouvre les yeux, regarde ma montre, 6h du mat'. Je regarde par la fenêtre: soleil pas encore levé. Ok, pour éviter d'avoir des regrets, pour comparer "objectivement" un coucher et un lever de soleil, il faut monter à Poon Hill. Une fois la décision prise, je cours presque jusqu'à Poon Hill. 6h15, toujours pas de lever de soleil, mais c'est pour bientôt. Au fait, pourquoi ils conseillent de partir à 5h?? Je suis à mi-chemin... et tout s'arrête. Trois amis espagnols redescendent, alors que le lever du soleil n'a pas encore eu lieu. "Ben vous faîtes quoi les gars? Vous êtes malades?". "Non non", qu'ils me répondent, "c'est juste que là-haut, il y a au moins 200 personnes qui s'entassent, et ça n'a rien d'agréable...". Du coup, je m'arrête aussi, trouve un endroit sympa d'où observer seul le lever du soleil, et quand ce dernier arrive, il ne me fait absolument pas regretter d'être resté à mi-chemin. C'est beau, c'est sûr, mais de loin pas aussi beau que le coucher de soleil. Le matin, il n'y a presque aucun dégradé de couleurs, et en plus le Machhapuchhre reste dans l'ombre. Le seul qui s'illumine vraiment de belle manière, c'est le Dhaulagiri, mais il est autant bien illuminé à 11h, voire à 14h, le glacier en plus, et le meilleur endroit pour l'observer est encore Chitre, depuis le New Dhaulagiri Lodge.
Moralité, le lever du soleil au Poon Hill est un attrape-touriste, alors que le vrai spectacle est le coucher du soleil, destiné aux motivés qui, après 1700 m de montée, préfèrent continuer 400 m plutôt que de boire des bières au coin du feu. Ceux qui n'ont pas vu le spectacle du crépuscule au Poon Hill n'ont pas besoin de se lever tôt: dès 8h, c'est autant beau et il n'y a presque plus personne en haut.
Après deux ou trois photos, je redescends prendre mon petit-déj', puis j'entame la longue descente (3280 marches!) vers Naya Pul, d'où un bus me conduira à Pokhara pour y retrouver mon épouse, mon guide et mon porteur.
Cette escapade de deux jours en solitaire m'a donné un bref aperçu de ce que peut être un trek en individuel, sans guide ni porteur. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ma nouvelle liberté. J'ai peut-être hésité un peu à certains croisements, mais il y a toujours des népalis serviables pour indiquer le bon chemin. En plus, on n'est jamais vraiment seul puisqu'à midi ou le soir on retrouve toujours des allemands, des anglais ou des français avec qui discuter. Je comprends mieux ceux qui partent seuls en trek, et si je reviens au Népal, je ferai un trek plus court mais sans guide ni porteur (et avec un sac plus léger...).
16 novembre
Pokhara. Un endroit sympa pour se reposer, moins pollué et chaotique que Kathmandou. Place au bilan.
Un jour de pluie sur plus de deux semaines de trek, et qui tombe en plus sur un jour de repos, ça confirme que début novembre est définitivement la meilleure période pour un trek dans les Annapurnas. Et il ne fait pas trop froid: jusqu'à Manang on monte en short et t-shirt, et de là on met les pantalons, mais dès que le soleil se lève il fait partout agréablement chaud, sauf s'il y a du vent évidemment.
Notre guide et notre porteur ont été d'excellents compagnons de voyage, et l'agence a été très professionnelle. Bien que nous n'ayons réalisé qu'une vingtaine des 26 jours prévus, je n'ai jamais pensé à me faire rembourser, mais l'agence nous a concocté un programme de 3 jours de visite dans la vallée de Kathmandou, tous frais payés.
La région et les paysages sont magnifiques, surtout depuis Chame, où l'on côtoie continuellement les géants de l'Himalaya. Il y a du monde, certes, mais je n'ai jamais eu l'impression d'une invasion de trekkeurs, et souvent nous avons marché durant plusieurs heures sans rencontrer un seul étranger. Le matin, vu que tout le monde part plus ou moins en même temps, il peut y avoir une sorte de queue-leu-leu de touristes, mais ça s'étire rapidement.
Le trek n'est pas trop difficile à condition d'avoir un peu d'entraînement. Les nombreux lodges permettent de faire de courtes étapes si nécessaire, sauf pour l'inévitable Thorung La... Ça vaut la peine de penser au porteur avant le trek, vu qu'il coûtera environ 70 euros pour 20 jours de trek, et 40 euros pour le tronçon Manang – Thorung La si on le prend à Manang. Au pire, il est toujours possible de louer un mulet pour se faire porter avec ses affaires au sommet du col, mais j'en ignore le prix.
Ne pas oublier d'aller écouter le speech (en anglais) sur le mal d'altitude à Manang à 15h, c'est gratuit et intéressant. On trouve également là une bonne clinique. En résumé, ce trek est magnifique et je le recommande chaudement! Un diapo en musique est disponible à cette adresse.
Bon trek!
Arrivée à Kathmandou après un vol paisible et une escale pas si reposante à Delhi. Delhi, c'est sûrement joli, mais quand on y arrive à 2 heures du mat', fatigué, qu'on doit chercher un hôtel et surtout supporter la pollution, alors forcément on trouve pas ça si joli. Bon, on y retournera à la fin des vacances, et j'espère qu'on repartira avec une image plus positive.
L'arrivée à Kathmandou s'est bien mieux passée, faut dire que j'avais "réservé" un guide à l'avance, qui s'est bien gentiment chargé de tout nous organiser, et en particulier la prise en charge dès l'aéroport.
Mais revenons à la genèse de ce voyage. Il y a environ une année, l'envie m'a pris de faire un tour du monde, comme ça, juste pour voir. J'avais d'ailleurs investi pas mal de temps pour concocter un bel itinéraire: Inde et Népal, Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Brésil. Or, la crise financière m'ayant touché avant tout le monde, il a fallu quelque peu redimensionner le parcours, et se contenter pour l'instant de la première étape, c'est-à-dire Népal et Inde. Ma tendre épouse étant ravie de connaître l'Inde, elle a accepté sans autre le trek que je lui ai "imposé" au Népal: le tour des Annapurnas suivi du sanctuaire des Annapurnas.
29 octobre
Deuxième jour au Népal. Le décalage horaire ne m'affecte pas trop, par contre ma douce a plus de peine. Ce qui est un peu étrange, c'est de voir le soleil se coucher à 16h45, et le jour se lever à 5h45 déjà. Ces jours-ci, il y a de grosses fêtes au Népal, mais ne me demandez pas de me souvenir des noms... Toujours est-il que l'ambiance est à chaque coin de rue. Le soir avant, notre guide nous a invité à une cérémonie du Diwali, ou "fête des lumières", célébrée dans toutes les régions hindouistes. Forcément, les pétards explosent chaque 2 minutes, ça chante et ça danse sous l'hôtel, alors pour se reposer c'est dur, mais c'est sympa de voir comment ils font la fête dans ces contrées. Normalement, il y a un couvre-feu dès 23 heures, mais vu l'importance de la fête, les maoïstes donnent quartier libre. A propos d'hôtel, nous crêchons au Mandala, un gîte sympa de Thamel, le quartier touristique de Kathmandou.
Parlons un peu du budget. Le Népal et l'Inde sont bon marchés, c'est connu, même si on trouve des hôtels à 500 dollars la nuit... il en faut pour tous les goûts. Commençons par le vol. Après avoir mis de côté toute considération écologique, j'ai opté pour un Bruxelles-Delhi, via Zurich, avec Swiss. Prix pour 2 personnes A/R: 996€! Ça doit être difficile de trouver plus bas, à moins d'y aller à pied... A cela s'ajoute un aller simple Genève-Bruxelles à 80€ et une nuit à Bruxelles (59€), sans oublier le vol Delhi-Kathmandou à 150€ aller simple pour 2, soit un super total pour le vol Genève-Kathmandou à l'aller et Delhi-Zurich au retour de 1290€ pour 2.
A présent le trek. Trouvé chez l'agence "Far Above the Clouds" (www.farabovetheclouds.com), un trek de 26 jours comprenant 1 guide, 1 porteur, 3 nuits à Kathmandou, le permis de trek, le logement, la nourriture et le transport durant le trek, le tout pour moins de 2000 dollars, pourboirs inclus. Nous ne payons que les boissons (autres que le thé) et la nourriture "extra" (en-cas, desserts, ...).
30 octobre
Début du trek. Long voyage en bus (~ 7h) de Kathmandou à Besishahar. Le climat est sympa dans cette ville située à 760 m, même si sur les crêtes environnantes de gros nuages à l'aspect pas sympa du tout grossissent à vue d'oeil. Si on pouvait éviter d'avoir la pluie pour le premier jour de marche, ça serait gentil. J'ai acheté une carte avec pleins d'indications utiles ("Long Hot Climb", "Fields of Marijuana", ...) pour me situer tout au long du parcours et pour écrire les noms plus ou moins juste.
31 octobre
Anniversaire de mon aimée, et un beau cadeau d'anniversaire: un départ tranquille sous le soleil. Étape du jour: Besishahar – Nadi Bazar (930 m). On traverse les premiers ponts suspendus, ponts en bambou et rivières sans pont, le tout au milieu d'une végétation exubérante, de riches forêts et des rizières. Le paysage est évidemment magnifique. Nous longeons la rivière Marsyangdi Nadi, qu'on suivra d'ailleurs jusqu'à Manang. L'étape du jour étant courte, nous sommes arrivés à 11h30 à Nadi Bazar, et avons profité de l'après-midi pour nous doucher, laver nos affaires et discuter de culture, religion et langues avec le guide. La nuit vient de tomber, et depuis la chambre du lodge j'assiste à un magnifique clair de lune sur fond ocre, l'étoile polaire couronnant cette fresque divine. Ah, et cet après-midi, j'ai aperçu les premiers 7000 du trek: la chaîne du Manasalu. Superbes montagnes, qui paraissent si proches et sont pourtant 6000 mètres plus haut!
Parlons formalités administratives. Pour l'Inde, facile: on remplit la demande dans son pays, on paie 80 CHF, on envoie la demande, le passeport et des photos par la poste à l'ambassade, et une semaine plus tard on reçoit son passeport avec le joli visa indien valable 6 mois à partir de la date d'émission (donc il ne faut pas s'y prendre TROP à l'avance), avec entrées multiples. Pour le Népal, encore plus facile. A l'aéroport de Kathmandou on remplit le formulaire mis à disposition, on paie 40 dollars, on donne deux photos et on obtient un visa assez moche valable 30 jours.
1 novembre
Aujourd'hui, Nadi Bazar – Jagat (1300 m). Il fait beau, il fait chaud, même très chaud au soleil. Je me suis d'ailleurs offert un Fanta tout frais lors du repas de midi, qui a super bien passé. L'étape a duré environ 6 heures, dans des paysages toujours magnifiques. La vallée est de plus en plus encaissée, les ravins toujours plus vertigineux. Jagat est d'ailleurs niché sur un promontoire. Le lodge est sympa, il y avait même du Swiss Rösti au menu. Ce sera tout pour aujourd'hui, je suis crevé, et j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil!
2 novembre
Jagat – Dharapani (1860 m). Longue et dure journée. Nous sommes partis vers 7h30, comme d'habitude, mais peu après le départ ma chérie s'est sentie mal, et nous avons fait une longue pause. Heureusement qu'il fait toujours très beau. Un ciel bleu à faire pâlir un Schtroumpf! Cette étape est caractérisée par de nombreuses montées et descentes, ce qui à la longue fatigue... Le plus beau moment de la journée fut l'arrivée à Tal. La vallée, étroite jusque là, s'élargit subitement et le torrent déchaîné se mue en paisible rivière, le tout dans un cadre enchanteur. Nous avons dîné (déjeuné donc) à Tal, qui se trouve à mi-chemin de notre but. Or il était déjà 14h... Après Tal, c'était tout de suite moins drôle: le soleil qui disparaît derrière les montagnes, un vent frais persistant, et finalement des successions interminables de montées et descentes. A 17h, c'est-à-dire à la nuit tombée, nous arrivons enfin à Dharapani.
Parlons confort. Tout au long du trek, on trouve de nombreux endroits pour se loger ou se restaurer. Les lodges, ou guest houses, ou hôtels sont en général de bonne qualité. Certaines étapes regorgent de lodges, alors que d'autres n'en offrent que 1 ou 2, et il faut prendre en compte cela au moment de préparer son trek. En plus des chambres privées, la majorité des hôtels situés au-dessous de 3800 m offrent l'eau chaude (chauffée au soleil). J'ouvre une parenthèse. Bien qu'ils annoncent fièrement 24/24h de douche chaude, en pratique c'est un peu différent, et la raison est simple: tant qu'il y a du soleil, il y a de l'eau chaude, mais une fois la nuit tombée, la réserve d'eau chaude se limite à la quantité déjà chauffée, qui se situe autour des 200 – 300 litres. C'est plus que suffisant pour un usage normal, mais le problème est que certains trekkeurs aux mains délicates et au respect d'autrui inexistant lavent leur linge sale avec l'eau chaude des douches... Il suffit qu'un groupe de ces malotrus arrive avant vous au lodge, et vous pouvez faire une croix sur l'eau chaude... Fin de la parenthèse.
3 novembre
Dharapani – Chame (2670 m). Malgré le dénivelé plus important, cette étape était bien plus régulière et par conséquent agréable que celle de la veille. Nous avons bifurqué vers le nord-ouest et commençons à passer "derrière" la cordillère des Annapurnas. Le ciel est toujours à faire pâlir un Schtroumpf, et cela nous permet d'admirer la chaîne du Manaslu dans toute sa splendeur, et en particulier notre premier 8000: le Manaslu himself! C'est la seule étape du trek qui offre un tel point de vue, donc réservez le beau temps! Chame étant la capitale du district, on trouve des magasins, des cafés internet, des bars, une banque et pleins de trucs plus ou moins utiles.
4 novembre
Chame. Jour de repos. Cette journée de repos n'était pas prévue dans le programme initial, mais vu qu'on est flexible, et pour que ma chérie se soigne totalement de son mal de gorge avant d'atteindre les régions plus froides, on a décidé de rester un jour à Chame. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a choisi le bon jour, vu qu'il a plu toute la journée. Comme ça on est resté au sec, on s'est bien reposé, et demain on franchira les 3000 mètres en forme et, espérons-le, sous le soleil.
Un avantage du logde dans lequel nous sommes, le Mandala, c'est que les prises suisses à deux tiges fonctionnent dans l'embout népalais, donc on en a profité pour recharger les batteries de l'appareil-photo.
5 novembre
Chame – Lower Pisang (3200 m). Notre moral est comme le temps: au beau fixe! Cette journée justifie à elle seule notre venue au Népal, et ce trek: un paysage splendide, des pics enneigés, des forêts de pins, des rivières, des temples, le tout sous un soleil radieux. L'étape était facile: les 500 mètres de dénivelé se sont à peine faits sentir, et à 14h nous arrivons à Lower Pisang. Après avoir pris une douche fraiche et mis nos habits à sécher, nous montons à Upper Pisang, situé 100 mètres plus haut, et qui nous offre une vue imprenable sur l'Annapurna III. On y trouve également une Gurkha, ou temple bouddhiste, superbe et richement décoré. Grâce à notre guide et à notre porteur, nous apprenons mille choses sur la culture, les religions, les us et coutumes du Népal. Demain, nous irons jusqu'à Manang, où nous resterons une journée.
6 novembre
Lower Pisang – Manang (3540 m). Toujours plus haut, toujours plus beau, voilà le résumé de la journée. Le temps est splendide et la route facile. Nous traversons des forêts de pins, et les 7000 et 8000 qui nous entourent sont toujours plus nombreux et plus proches. Le paysage est par endroits très désertique, toujours venteux. Nous rencontrons les premiers yaks du trek et leurs produits dérivés: viande, lait et fromage. Le fromage de yak est très bon, il ressemble au fromage de vache à pâte dure. Nous prenons une douche dès notre arrivée à Manang, puis nous mangeons un excellent repas. L'après-midi, nous lavons nos affaires, nous nous reposons, et déjà le soleil disparaît derrière l'Annapurna III.
7 novembre
Manang, jour de repos. Nous faisons une petite marche d'acclimatation au-dessus de Manang. Le temps est si clair que nous pouvons voir au loin l'Himlug et le Manaslu, distants de quelques 100 km! Au sommet de notre marche d'acclimatation, un paysage à couper le souffle nous attend! En contrebas, un lac glaciaire aux eaux turquoises nous invite à nous approcher, et de là, nous jouissons d'une vue spectaculaire sur le glacier et le pic.
8 novembre
Manang – Ledhar (4200 m). Journée tranquille, bien que l'altitude se fasse sentir. C'est étonnant, plus on monte, plus il fait chaud. Le ciel est d'un bleu foncé magnifique, et nous avons droit à un véritable été indien: un temps super clair, une température qui permet de se balader en short et t-shirt, et même la nuit il fait bon. En fait, le seul moment où il fait moins de 0°, c'est avant l'aube. Les 700 mètres de dénivelé nous apportent un léger mal de tête, vite disparu après une soupe à l'ail et une bonne nuit de sommeil.
9 novembre
Ledhar – Thorung Phedi (4450 m). Après 300 m de dénivelé et 3 heures de marche, nous arrivons frais et dispos à Thorung Phedi, notre ultime étape avant le col. Il est 11h quand nous arrivons, aussi avons-nous le temps de nous installer et de prendre un bon repas avec d'aller faire notre marche d'acclimatation.
Le temps est toujours aussi radieux, et avec les montagnes blanches de neige proches de nous, j'ai l'impression d'être posé à la terrasse d'un chalet des Alpes, par une belle journée d'hiver, cherchant en vain le moindre petit nuage, l'odeur de la crème solaire accompagnant la brise qui de temps en temps vient me rafraîchir.
10 novembre
Thorung Phedi – Muktinath (3760 m). Et ben voilà, THE big day est arrivé! Au menu, le plus haut col du monde (c'est pas moi qui le dit, c'est écrit sur la carte): le Thorung La, qui culmine à 5416 m! Ça n'allait pas être une partie de plaisir, et le programme annonce la couleur: il faut compter 8 heures de marche dans le meilleur des cas, 4 de montée, et 4 de descente jusqu'à Muktinath. Le réveil sonne à 2h45, et première bonne nouvelle: il fait grand beau. Enfin... il fait nuit mais le ciel est clair. Une fois le petit-déjeuner avalé, nous attaquons la montée, vers 3h45. La montée est éprouvante, heureusement il ne fait pas trop froid et le soleil ne tarde pas à nous réchauffer. Vers 9h, nous atteignons enfin le col, fatigués mais emplis d'un bonheur certain: 5416 m! Jamais nous n'étions allés si haut! Après avoir mémorisé sur carte digitale ces précieux moments, nous attaquons la longue et pénible descente qui nous mènera à Muktinath, quelques 1700 m plus bas. A notre arrivée, notre première douche chaude depuis 4 jours est la plus agréable des récompenses.
11 novembre
Muktinath – Jomsom (2720 m). Cette étape offre un magnifique paysage au randonneur: des collines désertiques, une large plaine alluviale, des sommets enneigés, bref, tout ce qu'il faut pour une journée de plaisir. Sauf que... sauf qu'il y a un élément qui pourrit le tableau: le vent. Un vent à décorner les yaks qui t'arrive de face et te balance des giboulées de sable et de poussière dans les yeux, le nez et la bouche. D'ailleurs, les trekkeurs qui arrivent à Jomsom doivent avoir mal au dos à force de marcher des heures courbés en deux. Nous, on a pas voulu faire rimer "marcher" avec "en chier", et par conséquent on a pris une Jeep de Muktinath à Jomsom, raccourci d'autant plus appréciable après l'étape du Thorung La! Que ceux qui tiennent absolument à marcher et qui pleurnichent parce qu'une route va être construite se rassurent: une bonne partie de l'étape peut être effectuée loin de la route, et d'ailleurs actuellement le trafic est d'une jeep chaque demi-heure au maximum. D'ailleurs, je peux annoncer en passant une mauvaise nouvelle pour les pleurnicheurs: une route est en construction entre Besishahar et Manang! Pourtant, pas de soucis: elle est loin d'être opérationnelle, et ne touchera le trek que sur environ 20% du parcours.
Parlons maintenant guides et porteurs. Nécessaire ou pas? Si on veut être simpliste, on peut dire que le guide n'est jamais nécessaire. Une carte, une boussole, voire un GPS, et hop! vous faîtes ce que vous voulez tous seuls, comme des grands. Par conséquent, si le but est d'aller bêtement de A à B, pas plus besoin de guide au Népal que dans le Sahara ou sur la lune... Pareil pour le porteur: inutile, vu que tout le monde est capable de porter une dizaine de kilos... Nous avons pris guide et porteur, et sommes plus que satisfaits de ce choix. Le guide non seulement nous montre le chemin, mais surtout nous apprend infiniment plus de choses sur le Népal que le ferait le Lonely Planet. Mais à part ça, l'avantage principal de prendre un guide réside dans la libération des détails ennuyants. On a beau marcher et transpirer à longueur de journée, on est tout de même en vacances, et pour nous vacances rime avec tranquillité d'esprit. Et le guide nous l'offre en se chargeant des nombreux détails potentiellement casse-pompes. Le guide nous indique toujours un très bon hôtel, s'occupe de commander les repas, vient nous avertir quand on peut aller manger, nous explique commet sera l'étape du lendemain, ... bref, le guide prend soin de nous, et on apprécie.
Quant au porteur, il soulage mon épouse d'un poids qui, pour elle, serait difficilement supportable plus de 4 jours. Le plus simple serait de partir avec 3-4 kilos, on a vu des trekkeurs le faire, mais comme on est plutôt du style à prendre trop que pas assez, on a apprécié l'aide du porteur, ainsi que sa bonne humeur. Et lui doit aussi apprécier, puisqu'il chante tout le temps et qu'il nous a dit que notre sac était le plus léger qu'il ait jamais eu à porter!
12 novembre
Jomsom – Kalopani (2530 m). Nous avons décidé de terminer notre trek en utilisant les jeeps, et ce pour les raisons – forcément subjectives – suivantes:
1) le paysage est certes magnifique, mais plutôt monotone en comparaison à la première partie du trek 2) le sentier suit la route à peu près fidèlement, donc on ne rate rien 3) la fatigue, légère mais tout de même présente 4) l'envie de passer quelques jours à Pokhara et Kathmandou tranquilles 5) le vent et la poussière fatiguent, et ils sont très présents sur ce tronçon
13 novembre
Kalopani – Tatopani (1190 m). Après avoir effectué en voiture le tronçon que beaucoup de trekkeurs définissent comme "le plus inintéressant du circuit", autrement dit Kagbeni – Kalopani, il est temps de reprendre notre bâton de pèlerin et d'avancer gaiment vers Tatopani à pied. Plus de vent ni de sable, ni trop de soleil en plein dans la figure, mais des forêts, un paysage plus vert et de la fraîcheur. Il fait toujours grand beau, et la route jusqu'à Tatopani est facile. Une fois arrivés à destination, nous allons détendre nos muscles fatigués dans les eaux thermales de Tatopani, fréquentées autant par des étrangers que par les népalis.
Parlons mendicité. Sur le circuit, vous serez très peu sollicités par les enfants, c'est-à-dire une voire au maximum deux fois par jour. "School pen", "sweet", "baloon" seront les articles les plus demandés. Alors que faire? Quand on voit ces braves mioches, la morve jusqu'au coin de la bouche et les cheveux pleins de terre vous tendre une main crasseuse en implorant votre mansuétude, il semble difficile de résister... Et bien il le faut! Ne rien donner, c'est le meilleur moyen de ne pas encourager la mendicité. Il y a de nombreux autres moyens de faire profiter les népalis de notre argent: prendre guide et/ou porteur, boire un thé dans les petits restos, choisir un restaurant à l'aspect plus humble pour son repas de midi, plutôt que le lodge super moderne où s'entassent déjà 20 touristes, acheter pâtisseries et autres articles produits sur place et non polluants (donc éviter d'acheter l'eau en bouteille mais la purifier soi-même ou la remplir dans les "safe water drinking station" que l'on trouve entre Tal et Ghasa). Pour dormir, les lodges modernes sont tout de même une garantie d'un certain confort, mais il n'est pas interdit de voir la chambre et de décider ensuite d'y rester ou non.
14 novembre
Tatopani – Ghorepani (2860 m). Mon épouse ayant déjà fourni un effort considérable au Thorung La, elle n'avait plus trop envie de se taper à nouveau 1700 m de dénivelé, et a continué sa route vers Pokhara avec le guide et le porteur par la route. C'est donc seul que je m'attaque au dernier plaisir du circuit: une longue montée qui doit m'offrir un panorama splendide sur la chaîne des Annapurnas ainsi que sur le Dhaulagiri (8172 m). Après 4-5 heures de marche, j'atteins Ghorepani, je me douche et décide de visiter les lieux. Ghorepani est très touristique, il faut dire que les touristes y arrivent de Tatopani ainsi que de Hile ou Tikhedhungga dans le but de se rendre au célèbre Poon Hill (3193 m), une colline qui surplombe le "village" et qui offre un panorama spectaculaire, l'idée étant de s'y rendre au lever du soleil. Après 5 minutes dans Ghorepani, je conclue que c'est vraiment touristique (librairies, souvenirs, café internet, boulangerie, ...) et que ça ne présente pas un gros intérêt. Par contre, vu qu'il n'est que 16h, je décide de repérer le chemin pour me rendre à Poon Hill, et finalement j'y vais, puisque ça n'est qu'à 30 minutes de montée.
Au sommet, un panorama extraordinaire me récompense de l'ultime effort de la journée! Je monte dans la tour et profite du paysage. Seules une dizaine de personnes sont présentes. Je pensais rester une dizaine de minutes puis redescendre, mais le coucher de soleil peint la chaîne des Annapurnas d'une couleur si magique que finalement, je passe plus d'une heure sur le Poon Hill, jusqu'à ce que le soleil ait disparu dans le lointain horizon indien, et que le dernier halo de lumière ait effleuré les flancs du majestueux Dhaulagiri. Heureux, je redescends à la nuit tombante.
15 novembre
Ghorepani – Phokara (820 m). Comme je l'ai dit précédemment, le "but" de Ghorepani, c'est le "lever de soleil au Poon Hill". On m'avait conseillé de partir à 5h du mat', mais après l'inoubliable coucher de soleil de la veille, j'ai pensé que le lever de soleil ne serait pas aussi beau et que je ne perdrais rien à rester au lit. En plus, la fenêtre de ma chambre donnant directement sur la chaîne des Annapurnas, j'avais un poste plus qu'agréable pour assister au lever du soleil. Oui mais... Et si le lever de soleil était vraiment aussi spectaculaire que tout le monde le dit? C'est vrai... personne ne monte à Ghorepani pour voir le coucher du soleil, non non non, on ne parle que du sunrise. J'ouvre les yeux, regarde ma montre, 6h du mat'. Je regarde par la fenêtre: soleil pas encore levé. Ok, pour éviter d'avoir des regrets, pour comparer "objectivement" un coucher et un lever de soleil, il faut monter à Poon Hill. Une fois la décision prise, je cours presque jusqu'à Poon Hill. 6h15, toujours pas de lever de soleil, mais c'est pour bientôt. Au fait, pourquoi ils conseillent de partir à 5h?? Je suis à mi-chemin... et tout s'arrête. Trois amis espagnols redescendent, alors que le lever du soleil n'a pas encore eu lieu. "Ben vous faîtes quoi les gars? Vous êtes malades?". "Non non", qu'ils me répondent, "c'est juste que là-haut, il y a au moins 200 personnes qui s'entassent, et ça n'a rien d'agréable...". Du coup, je m'arrête aussi, trouve un endroit sympa d'où observer seul le lever du soleil, et quand ce dernier arrive, il ne me fait absolument pas regretter d'être resté à mi-chemin. C'est beau, c'est sûr, mais de loin pas aussi beau que le coucher de soleil. Le matin, il n'y a presque aucun dégradé de couleurs, et en plus le Machhapuchhre reste dans l'ombre. Le seul qui s'illumine vraiment de belle manière, c'est le Dhaulagiri, mais il est autant bien illuminé à 11h, voire à 14h, le glacier en plus, et le meilleur endroit pour l'observer est encore Chitre, depuis le New Dhaulagiri Lodge.
Moralité, le lever du soleil au Poon Hill est un attrape-touriste, alors que le vrai spectacle est le coucher du soleil, destiné aux motivés qui, après 1700 m de montée, préfèrent continuer 400 m plutôt que de boire des bières au coin du feu. Ceux qui n'ont pas vu le spectacle du crépuscule au Poon Hill n'ont pas besoin de se lever tôt: dès 8h, c'est autant beau et il n'y a presque plus personne en haut.
Après deux ou trois photos, je redescends prendre mon petit-déj', puis j'entame la longue descente (3280 marches!) vers Naya Pul, d'où un bus me conduira à Pokhara pour y retrouver mon épouse, mon guide et mon porteur.
Cette escapade de deux jours en solitaire m'a donné un bref aperçu de ce que peut être un trek en individuel, sans guide ni porteur. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ma nouvelle liberté. J'ai peut-être hésité un peu à certains croisements, mais il y a toujours des népalis serviables pour indiquer le bon chemin. En plus, on n'est jamais vraiment seul puisqu'à midi ou le soir on retrouve toujours des allemands, des anglais ou des français avec qui discuter. Je comprends mieux ceux qui partent seuls en trek, et si je reviens au Népal, je ferai un trek plus court mais sans guide ni porteur (et avec un sac plus léger...).
16 novembre
Pokhara. Un endroit sympa pour se reposer, moins pollué et chaotique que Kathmandou. Place au bilan.
Un jour de pluie sur plus de deux semaines de trek, et qui tombe en plus sur un jour de repos, ça confirme que début novembre est définitivement la meilleure période pour un trek dans les Annapurnas. Et il ne fait pas trop froid: jusqu'à Manang on monte en short et t-shirt, et de là on met les pantalons, mais dès que le soleil se lève il fait partout agréablement chaud, sauf s'il y a du vent évidemment.
Notre guide et notre porteur ont été d'excellents compagnons de voyage, et l'agence a été très professionnelle. Bien que nous n'ayons réalisé qu'une vingtaine des 26 jours prévus, je n'ai jamais pensé à me faire rembourser, mais l'agence nous a concocté un programme de 3 jours de visite dans la vallée de Kathmandou, tous frais payés.
La région et les paysages sont magnifiques, surtout depuis Chame, où l'on côtoie continuellement les géants de l'Himalaya. Il y a du monde, certes, mais je n'ai jamais eu l'impression d'une invasion de trekkeurs, et souvent nous avons marché durant plusieurs heures sans rencontrer un seul étranger. Le matin, vu que tout le monde part plus ou moins en même temps, il peut y avoir une sorte de queue-leu-leu de touristes, mais ça s'étire rapidement.
Le trek n'est pas trop difficile à condition d'avoir un peu d'entraînement. Les nombreux lodges permettent de faire de courtes étapes si nécessaire, sauf pour l'inévitable Thorung La... Ça vaut la peine de penser au porteur avant le trek, vu qu'il coûtera environ 70 euros pour 20 jours de trek, et 40 euros pour le tronçon Manang – Thorung La si on le prend à Manang. Au pire, il est toujours possible de louer un mulet pour se faire porter avec ses affaires au sommet du col, mais j'en ignore le prix.
Ne pas oublier d'aller écouter le speech (en anglais) sur le mal d'altitude à Manang à 15h, c'est gratuit et intéressant. On trouve également là une bonne clinique. En résumé, ce trek est magnifique et je le recommande chaudement! Un diapo en musique est disponible à cette adresse.
Bon trek!
Bonjour,
Je viens de rentrer d'un mini-trek en pays Gurung dans la région de Kolki. Logement chez l'habitant. Conditions sommaires. Mais tellement enrichissant! Cette route n'est plus empruntée par les touristes donc ceux qui recherchent un trek original, je ne peux que leur conseiller à condition qu'ils ne soient pas regardant sur le confort.
Vous avez un résumé ici: http://mimi-bulle.blogspot.com/2013/12/musique-trek-en-pays-gurung-211213.html
Mais j'en profite aussi pour vous préciser que lors d'un hebergement dans une école (super expérience encore une fois), le proviseur m'a demandé de rechercher des bénévoles s'il y avait des gens intéressés. Pas de compétences requises, juste l'envie de partager. Un anglais correct est nécessaire mais sans plus. Je viens de publier un post sur ce sujet dans la rubrique bénévolat.
Donc, si vous cherchez une combinaison trek/bénévolat, ce trek est fait pour vous.
PS: me contacter en MP si vous êtes intéressés par le bénévolat.
Je viens de rentrer d'un mini-trek en pays Gurung dans la région de Kolki. Logement chez l'habitant. Conditions sommaires. Mais tellement enrichissant! Cette route n'est plus empruntée par les touristes donc ceux qui recherchent un trek original, je ne peux que leur conseiller à condition qu'ils ne soient pas regardant sur le confort.
Vous avez un résumé ici: http://mimi-bulle.blogspot.com/2013/12/musique-trek-en-pays-gurung-211213.html
Mais j'en profite aussi pour vous préciser que lors d'un hebergement dans une école (super expérience encore une fois), le proviseur m'a demandé de rechercher des bénévoles s'il y avait des gens intéressés. Pas de compétences requises, juste l'envie de partager. Un anglais correct est nécessaire mais sans plus. Je viens de publier un post sur ce sujet dans la rubrique bénévolat.
Donc, si vous cherchez une combinaison trek/bénévolat, ce trek est fait pour vous.
PS: me contacter en MP si vous êtes intéressés par le bénévolat.
Voici quelques diaporamas en musique qui illustrent mon dernier séjour au Népal.
- Villages Newar - Cérémonies Hindouistes ( Fête Hôli, Crémation Pashupatinath ) - Village Bramhan Kaflétokh
http://regardailleurs.morkitu.org/voyages/nepal/index.html
- Katmandou - Communauté Bouddhiste ( Swayambunath, Monky temple ) - Vallée de Namo Bouddha ( Panauti )
http://regardailleurs.morkitu.org/voyages/nepal/index-2.html
- Villages Newar - Cérémonies Hindouistes ( Fête Hôli, Crémation Pashupatinath ) - Village Bramhan Kaflétokh
http://regardailleurs.morkitu.org/voyages/nepal/index.html
- Katmandou - Communauté Bouddhiste ( Swayambunath, Monky temple ) - Vallée de Namo Bouddha ( Panauti )
http://regardailleurs.morkitu.org/voyages/nepal/index-2.html
Bonjour,
Je pars avec deux autres personnes 3 semaines au Laos et Cambodge à partir de mi-août. Initialement, le Laos etait dans notre itinéraire mais nous nous posons pas mal de questions car plusieurs amis nous indiquent que ce n'est pas le pays le plus intéressant à visiter.
Pour vous donner un idée, nous avons entre 25 et 28 ans, notre style de voyage est assez "routard" et nous n'irons certainement pas faire du Tubbing... Nous sommes plutôt dans le dépaysement et "l'aventure." Qu'en pensez-vous? Est-ce compatible? Avez-vous des conseils? (Nous serons la moitié du séjour au Cambodge).
Aussi, nous sommes deux à ne pas avoir de permis, est-ce nécessaire pour conduire les motos/scooter?
Merci pour vos réponses!
Je pars avec deux autres personnes 3 semaines au Laos et Cambodge à partir de mi-août. Initialement, le Laos etait dans notre itinéraire mais nous nous posons pas mal de questions car plusieurs amis nous indiquent que ce n'est pas le pays le plus intéressant à visiter.
Pour vous donner un idée, nous avons entre 25 et 28 ans, notre style de voyage est assez "routard" et nous n'irons certainement pas faire du Tubbing... Nous sommes plutôt dans le dépaysement et "l'aventure." Qu'en pensez-vous? Est-ce compatible? Avez-vous des conseils? (Nous serons la moitié du séjour au Cambodge).
Aussi, nous sommes deux à ne pas avoir de permis, est-ce nécessaire pour conduire les motos/scooter?
Merci pour vos réponses!
Bonjour,
Nous partons pour un tour du monde et prévoyons s'arrêter au Népal pour au moins 1 mois. Nous serons avec 4 enfants (11, 8, 7, et 5 ans) Tous les enfants font beaucoup de randonnée. Cependant limité en altitude. Alors, la réaction et l'acclimatation plus difficile à prévoir.
Quel randonnée suggérez vous
Merci
Nous partons pour un tour du monde et prévoyons s'arrêter au Népal pour au moins 1 mois. Nous serons avec 4 enfants (11, 8, 7, et 5 ans) Tous les enfants font beaucoup de randonnée. Cependant limité en altitude. Alors, la réaction et l'acclimatation plus difficile à prévoir.
Quel randonnée suggérez vous
Merci
Bonjour à tous,
Actuellement au Népal je souhaite aller au Cambodge.
Savez vous si il est possible de faire un vol Katmandou à Siemens Rep ?
En effet la plupart des vols classiques font Katmandou- Phnom Penh.
Cela m'arrange car je peux traverser du nord au sud.
Merci à tous pour vos réponses.
Stiwood.
Actuellement au Népal je souhaite aller au Cambodge.
Savez vous si il est possible de faire un vol Katmandou à Siemens Rep ?
En effet la plupart des vols classiques font Katmandou- Phnom Penh.
Cela m'arrange car je peux traverser du nord au sud.
Merci à tous pour vos réponses.
Stiwood.
Après trois voyages en routard en Inde et deux au Népal, je suis parti au Cambodge pour 3 belles semaines de découvertes. En Asie du sud-est je ne connaissais que le Vietnam (fait en voyage organisé il y a plusieurs années), pays qui m'avait beaucoup plu et dans lequel je retournerai certainement mais en routard cette fois-ci.
Voici mon itinéraire, il est assez classique, assez "touristique" : Phnom Penh (2,5 jours) - Kompong Cham (1 jour) - Kompong Thom (1 jour) - Siem Reap (3,5 jours) - Battambang (3 jours dont 2 jours invité à un mariage Khmer à la campagne) - Kompong Chhnang (1 jour) - Sihanoukville (1,5 jour) - Kampot (1 jour) - Kep (1 jour) - Ile du lapin (3 jours) - Phnom Penh (1 jour). Cet itinéraire permet de visiter la capitale Phnom Penh (et son centre de tortures "S21" qui a participé au génocide de 2 millions de cambodgiens dans les années 70 sous les khmers rouges, sorte d'ultra communistes genre Corée du Nord mais en pire), de faire le tour en plusieurs étapes de l'immense lac Tonle Sap (sorte de petite mer intérieure qui quadruple de volume a la saison des pluies, irrigue les rizières et fournit du poisson en abondance a la population) en s’arrêtant bien sûr quelques jours a Siem Reap pour visiter les fabuleux temples d'Angkor. Puis est venue la redescente progressive vers le sud (Kep, Kampot) et les plages cambodgiennes (Sihanoukville, et surtout Ile du Lapin). Voici une carte qui permet de mieux se rendre compte des itinéraires possibles.
J'ai bien sûr expérimenté les différents massages (les massages sérieux je précise...😉) : massage khmère (tonique et efficace, proche du massage thai, généralement sans huile), à Siem Reap massage des pieds par des poissons qui vous grignotent la peau (surprenant et chatouillant), massage des pieds (mon préféré, idéal après une journée de marche ou de vélo pour visiter Angkor), massage shiatsu par des masseurs aveugles (efficace et tonique). Prix pour une heure : entre 5 et 8 dollars en moyenne. Les massages avec huile sont toujours 1 ou 2 dollars plus chers que ceux sans huile.
Les habitants sont très très accueillants (j'ai été invité une fois à un diner chez une famille franco-khmère a Phnom Penh, et une fois à un mariage 100% khmer dans un village à 40 km au sud de Battambang, à chaque fois ce sont des gens rencontrés par hasard durant les longues heures de transport (avion ou car). J'ai aussi rencontré pas mal d'expatriés français (dans des restos, dans les transports) avec qui j'ai eu des discussions très intéressantes.
Mes coups de coeur : les temples d'Angkor Wat et du Bayon, Kompong Khleang et son village flottant (à 1h de Siem Reap environ), Kompong Chhnang et ses rizières et son village flottant, l'Ile du lapin (Koh Tonsay en Cambodgien), petit coin de paradis dont on fait le tour en 1h30 à pied (attention, dans un petit village de l'île un jeune du coin prétend que le sentier est interrompu et qu'il faut soit faire demi-tour, soit emprunter son bateau moyennant finances évidemment... cela est bien évidemment faux, le sentier fait tout le tour de l'île), c'est une île minuscule et très boisée avec juste une soixantaine de bungalows en bambou dont le prix - 5 à 8 dollars la nuit - varie selon qu'il y a ou pas une salle de bains - WC, la qualité du matelas, et l'emplacement du bungalow (proche ou pas de la plage), environ 6 restos, 4 petits salons de massage en plein air et une jolie plage), sans oublier bien sûr la chaleur de l'accueil des habitants du Cambodge.
Mon moment le plus émouvant ce fut la visite du tristement célèbre centre de torture "S21" des khmers rouges à Phnom Penh. Poignant. A visiter absolument (prévoir 2-3 h).
Ma petite déception : la campagne de Battambang, qui est probablement très belle durant la saison des pluies et juste après (jusque décembre-janvier ?), mais ensuite les champs sont secs et jaunis par la chaleur et la campagne perd beaucoup de son charme.
Pour visiter les temples d'Angkor à vélo (le petit et le grand circuit, un jour chacun) : louer de préférence un vélo avec des vitesses (2 dollars par jour), car pour 0,50 dollar de plus qu'un vélo sans vitesses ça vaut le coup pour avancer plus vite sous le soleil dans les longues lignes droites !...😎 Le musée de Siem Reap (sur la route qui mène aux temples d'Angkor) est très beau même s'il est cher pour le pays (12 dollars, prévoir 1h30 de visite).
A Kompong Chhnang, ne pas hésiter à solliciter pour une demi journée les services d'un driver de tuc tuc (8-10 dollars) ou moto (5-6 dollars) anglophone pour vous emmener au village des potiers (poteries non touristiques, à usage local uniquement, donc pas attrape touriste) à travers une campagne magnifique, puis aux villages flottants vietnamiens (les visiter en barque conduite par une femme de pêcheur, 5 dollars pour une heure, 10 dollars pour 2 heures) et enfin aller voir les superbes rizières (bien vertes) au bord du Tonle Sap.
Pour se connecter à internet : le WI-FI est désormais présent dans de très nombreux hébergements et restos. Pas de connexion internet possible sur l'Ile du lapin (sauf pour ceux qui disposent d'une clé USB avec transmission satellite). Sinon il y a plein de cyber cafés dans les villes.
Paludisme : après m'être beaucoup renseigné sur les périodes et les zones du pays infestées (site de l'OMS, Institut Pasteur, mon médecin, des avis d'expatriés), je n'ai pas pris de traitement anti palu, j'ai juste acheté un bon répulsif en France avec 50% de DEET. Effectivement j'ai rencontré très peu de moustiques.🙂
Le Cambodge est cependant un pays moins dépaysant que l'Inde et le Népal pour nous les occidentaux, mais c'est une destination que je recommanderais volontiers comme "voyage de transition, d'acclimatation" à ceux qui hésitent à s'aventurer en Inde ou au Népal : les ressemblances sont nombreuses (influences de l'hindouisme et du bouddhisme oblige), mais le choc est moins fort pour un occidental : l'influence de la religion est moins forte au Cambodge, il n'y a pas de crémations des morts, moins de densité de population, moins de bruits et d'odeurs y compris dans la cuisine, peu de coupures de courant, la population est plus occidentalisée (sauf dans les campagnes). Bref vous l'aurez compris, je suis un grand fan de l'Inde et du Népal !...😉
Bons voyages !🙂
Voici mon itinéraire, il est assez classique, assez "touristique" : Phnom Penh (2,5 jours) - Kompong Cham (1 jour) - Kompong Thom (1 jour) - Siem Reap (3,5 jours) - Battambang (3 jours dont 2 jours invité à un mariage Khmer à la campagne) - Kompong Chhnang (1 jour) - Sihanoukville (1,5 jour) - Kampot (1 jour) - Kep (1 jour) - Ile du lapin (3 jours) - Phnom Penh (1 jour). Cet itinéraire permet de visiter la capitale Phnom Penh (et son centre de tortures "S21" qui a participé au génocide de 2 millions de cambodgiens dans les années 70 sous les khmers rouges, sorte d'ultra communistes genre Corée du Nord mais en pire), de faire le tour en plusieurs étapes de l'immense lac Tonle Sap (sorte de petite mer intérieure qui quadruple de volume a la saison des pluies, irrigue les rizières et fournit du poisson en abondance a la population) en s’arrêtant bien sûr quelques jours a Siem Reap pour visiter les fabuleux temples d'Angkor. Puis est venue la redescente progressive vers le sud (Kep, Kampot) et les plages cambodgiennes (Sihanoukville, et surtout Ile du Lapin). Voici une carte qui permet de mieux se rendre compte des itinéraires possibles.
J'ai bien sûr expérimenté les différents massages (les massages sérieux je précise...😉) : massage khmère (tonique et efficace, proche du massage thai, généralement sans huile), à Siem Reap massage des pieds par des poissons qui vous grignotent la peau (surprenant et chatouillant), massage des pieds (mon préféré, idéal après une journée de marche ou de vélo pour visiter Angkor), massage shiatsu par des masseurs aveugles (efficace et tonique). Prix pour une heure : entre 5 et 8 dollars en moyenne. Les massages avec huile sont toujours 1 ou 2 dollars plus chers que ceux sans huile.
Les habitants sont très très accueillants (j'ai été invité une fois à un diner chez une famille franco-khmère a Phnom Penh, et une fois à un mariage 100% khmer dans un village à 40 km au sud de Battambang, à chaque fois ce sont des gens rencontrés par hasard durant les longues heures de transport (avion ou car). J'ai aussi rencontré pas mal d'expatriés français (dans des restos, dans les transports) avec qui j'ai eu des discussions très intéressantes.
Mes coups de coeur : les temples d'Angkor Wat et du Bayon, Kompong Khleang et son village flottant (à 1h de Siem Reap environ), Kompong Chhnang et ses rizières et son village flottant, l'Ile du lapin (Koh Tonsay en Cambodgien), petit coin de paradis dont on fait le tour en 1h30 à pied (attention, dans un petit village de l'île un jeune du coin prétend que le sentier est interrompu et qu'il faut soit faire demi-tour, soit emprunter son bateau moyennant finances évidemment... cela est bien évidemment faux, le sentier fait tout le tour de l'île), c'est une île minuscule et très boisée avec juste une soixantaine de bungalows en bambou dont le prix - 5 à 8 dollars la nuit - varie selon qu'il y a ou pas une salle de bains - WC, la qualité du matelas, et l'emplacement du bungalow (proche ou pas de la plage), environ 6 restos, 4 petits salons de massage en plein air et une jolie plage), sans oublier bien sûr la chaleur de l'accueil des habitants du Cambodge.
Mon moment le plus émouvant ce fut la visite du tristement célèbre centre de torture "S21" des khmers rouges à Phnom Penh. Poignant. A visiter absolument (prévoir 2-3 h).
Ma petite déception : la campagne de Battambang, qui est probablement très belle durant la saison des pluies et juste après (jusque décembre-janvier ?), mais ensuite les champs sont secs et jaunis par la chaleur et la campagne perd beaucoup de son charme.
Pour visiter les temples d'Angkor à vélo (le petit et le grand circuit, un jour chacun) : louer de préférence un vélo avec des vitesses (2 dollars par jour), car pour 0,50 dollar de plus qu'un vélo sans vitesses ça vaut le coup pour avancer plus vite sous le soleil dans les longues lignes droites !...😎 Le musée de Siem Reap (sur la route qui mène aux temples d'Angkor) est très beau même s'il est cher pour le pays (12 dollars, prévoir 1h30 de visite).
A Kompong Chhnang, ne pas hésiter à solliciter pour une demi journée les services d'un driver de tuc tuc (8-10 dollars) ou moto (5-6 dollars) anglophone pour vous emmener au village des potiers (poteries non touristiques, à usage local uniquement, donc pas attrape touriste) à travers une campagne magnifique, puis aux villages flottants vietnamiens (les visiter en barque conduite par une femme de pêcheur, 5 dollars pour une heure, 10 dollars pour 2 heures) et enfin aller voir les superbes rizières (bien vertes) au bord du Tonle Sap.
Pour se connecter à internet : le WI-FI est désormais présent dans de très nombreux hébergements et restos. Pas de connexion internet possible sur l'Ile du lapin (sauf pour ceux qui disposent d'une clé USB avec transmission satellite). Sinon il y a plein de cyber cafés dans les villes.
Paludisme : après m'être beaucoup renseigné sur les périodes et les zones du pays infestées (site de l'OMS, Institut Pasteur, mon médecin, des avis d'expatriés), je n'ai pas pris de traitement anti palu, j'ai juste acheté un bon répulsif en France avec 50% de DEET. Effectivement j'ai rencontré très peu de moustiques.🙂
Le Cambodge est cependant un pays moins dépaysant que l'Inde et le Népal pour nous les occidentaux, mais c'est une destination que je recommanderais volontiers comme "voyage de transition, d'acclimatation" à ceux qui hésitent à s'aventurer en Inde ou au Népal : les ressemblances sont nombreuses (influences de l'hindouisme et du bouddhisme oblige), mais le choc est moins fort pour un occidental : l'influence de la religion est moins forte au Cambodge, il n'y a pas de crémations des morts, moins de densité de population, moins de bruits et d'odeurs y compris dans la cuisine, peu de coupures de courant, la population est plus occidentalisée (sauf dans les campagnes). Bref vous l'aurez compris, je suis un grand fan de l'Inde et du Népal !...😉
Bons voyages !🙂
Bonjour a tous,
Je suis actuellement au Népal pour quelque semaines, et le 16 novembre je prends la direction de la Thaïlande, j'ai un billet TDM et j'aimerais y resté jusqu'au mois de février en passant par le Cambodge et revenir en Thaïlande .
Est il possible d'obtenir directement un visa de plusieurs mois en arrivant a l'aéroport de Bangkok ? Ou en passant la frontière avec le Cambodge je pourrais le renouveler a ce moment la ?
Si vous avez des conseils de bonne adresse, de panorama ou de petite arnaque a évité je suis preneur aussi .
Merci d'avance
Passé une bonne journée
Lionel
Je suis actuellement au Népal pour quelque semaines, et le 16 novembre je prends la direction de la Thaïlande, j'ai un billet TDM et j'aimerais y resté jusqu'au mois de février en passant par le Cambodge et revenir en Thaïlande .
Est il possible d'obtenir directement un visa de plusieurs mois en arrivant a l'aéroport de Bangkok ? Ou en passant la frontière avec le Cambodge je pourrais le renouveler a ce moment la ?
Si vous avez des conseils de bonne adresse, de panorama ou de petite arnaque a évité je suis preneur aussi .
Merci d'avance
Passé une bonne journée
Lionel
Bonjour
Nous partons en janvier pour un grand tour qui débutera au Népal (3 semaines). Nous ferons ensuite le tour de l'Inde (2-3 mois) et de Calcutta nous rejoindrons Bangkok par avion, puis après une brève découverte de la capitale Thaïlandaise, nous traverserons la frontière pour traverse du sud au nord le Cambodge et le Laos. L'objectif est ensuite de rejoindre la Chine par le nord Laos pour visiter le Yunnan (4 semaines).
Enfin quand je dis traverser c'est plutôt "profiter" : voyage en bus locaux ou moyens de locomotions lents qui nous permettrons de mieux apprécier les paysages (pas de vols intérieurs !) et envie de profiter autrement que simplement en passant par les "spot" traditionnels à la vitesse éclair ...
Nous pensons donc consacrer 3 semaines au Cambodge puis 3 semaines au Laos : que pensez vous de ces durées ? Nous permettrons-t-elles selon vous de profiter de manière acceptable des deux pays ?
Nous ne connaissons pas du tout ces deux pays.
L'objectif n'est pas forcément de TOUT VOIR mais de profiter des endroits agréables et sympathiques qui se trouverons sur notre route et sur notre chemin, sans trop se stresser et se préoccuper : bref, voyager à notre manière !
Merci pour vos avis ! Ils sont très précieux pour nous !
Nous partons en janvier pour un grand tour qui débutera au Népal (3 semaines). Nous ferons ensuite le tour de l'Inde (2-3 mois) et de Calcutta nous rejoindrons Bangkok par avion, puis après une brève découverte de la capitale Thaïlandaise, nous traverserons la frontière pour traverse du sud au nord le Cambodge et le Laos. L'objectif est ensuite de rejoindre la Chine par le nord Laos pour visiter le Yunnan (4 semaines).
Enfin quand je dis traverser c'est plutôt "profiter" : voyage en bus locaux ou moyens de locomotions lents qui nous permettrons de mieux apprécier les paysages (pas de vols intérieurs !) et envie de profiter autrement que simplement en passant par les "spot" traditionnels à la vitesse éclair ...
Nous pensons donc consacrer 3 semaines au Cambodge puis 3 semaines au Laos : que pensez vous de ces durées ? Nous permettrons-t-elles selon vous de profiter de manière acceptable des deux pays ?
Nous ne connaissons pas du tout ces deux pays.
L'objectif n'est pas forcément de TOUT VOIR mais de profiter des endroits agréables et sympathiques qui se trouverons sur notre route et sur notre chemin, sans trop se stresser et se préoccuper : bref, voyager à notre manière !
Merci pour vos avis ! Ils sont très précieux pour nous !
Bonjour,
Je pars le 8 novembre pour un tour d'Asie de 8 mois : Inde, Népal, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Philippines et Indonésie.
Je me demandais si quelqu'un aurait des infos pour aller en Birmanie depuis le Népal? J'ai lu qu'il n'était possible d'entrer en Birmanie que par voie aérienne.
Merci beaucoup !
Elodie
Je pars le 8 novembre pour un tour d'Asie de 8 mois : Inde, Népal, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Philippines et Indonésie.
Je me demandais si quelqu'un aurait des infos pour aller en Birmanie depuis le Népal? J'ai lu qu'il n'était possible d'entrer en Birmanie que par voie aérienne.
Merci beaucoup !
Elodie
Bonjour,
Diplomée d'un master d'anthropologie, et ayant déjà visité plusieurs pays d'Asie (Inde, Népal...) je compte me rendre en Thailande ainsi qu'au Cambodge à partir de début Novembre (cad très prochainement). C'est dans ce dernier pays que j'aimerais notamment me rendre utile, c'est à dire participer à l'action d'une ONG/association sur le terrain. Celle ci peut tout aussi bien se focaliser sur l'environnement (mon sujet de mémoire était lié à l'écotourisme) que sur l'enfance défavorisée (vu que les enfants en situation d'handicap ou orphelins semblent être légion dans ce pays). Je vous remercie d'avance des liens ou des conseils que vous pourriez me faire parvenir.
Bonjour,
Je pars pour Delhi le 10 Octobre, pour ensuite enchainer sur l'Anapurna circuit (autour du 17/20 à Katmandou) puis le Vietnam en moto (Hanoi->Hô Chi Minh) le 12 Nov et en fin un bout de Cambodge, probable retour via Siem Reap le 17 Dec pour une arrivée à Delhi le 18 à 6h15 et enchainer sur le vol Delhi CDG à 10h15. J'ai donc plusieurs questions.
1) L'Inde Je vais me faire peut être taper sur les doigts mais l'Inde ne m'a jamais trop attiré. Alors pourquoi arriver à Delhi? Tout simplement à cause d'un billet aller retour à 300€ qui se refuse difficilement et sa "proximité" avec KTM. Du coup j'hésite, soit je reste idiot et je prend le premier vol pour KTM et visite le Népal en attendant mon pote, qui arrive le 17, pour démarrer le trek autour du 20 Octobre. Ou je m'ouvre un peu et je prend ces 6/9 jours pour visiter autour de Delhi. Qu'en pensez vous, avez vous des idées? Je réfléchissais à rejoindre KTM par les terres. Rester sur Delhi 2 jours. Filer sur Agra pour le 3eme jour puis prendre le train pour Gorakhpur Jonction puis bus vers la frontière et KTM pour rester dans un délais d'une semaine. Ou bien au 4eme jour m'en voler pour Varanasi, y rester 3 jours et remonter en bus vers la frontière pour une durée de 10/11 jours. Même si l'Inde ne me fait pas de pied j'ai l'impression que je ne lui ferai pas justice avec ce passage éclair. Aussi à voir si je veux payer 100+€ de e visa pour si "peu"?
2) Temps de transit au retour Arriver à Delhi à 6h15 du matin pour repartir à 10h15 est ce que ce n'est pas un peu juste? Étant donné que ce seront deux billets indépendants j'ai peur que la marge soit faible...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Florent.
Je pars pour Delhi le 10 Octobre, pour ensuite enchainer sur l'Anapurna circuit (autour du 17/20 à Katmandou) puis le Vietnam en moto (Hanoi->Hô Chi Minh) le 12 Nov et en fin un bout de Cambodge, probable retour via Siem Reap le 17 Dec pour une arrivée à Delhi le 18 à 6h15 et enchainer sur le vol Delhi CDG à 10h15. J'ai donc plusieurs questions.
1) L'Inde Je vais me faire peut être taper sur les doigts mais l'Inde ne m'a jamais trop attiré. Alors pourquoi arriver à Delhi? Tout simplement à cause d'un billet aller retour à 300€ qui se refuse difficilement et sa "proximité" avec KTM. Du coup j'hésite, soit je reste idiot et je prend le premier vol pour KTM et visite le Népal en attendant mon pote, qui arrive le 17, pour démarrer le trek autour du 20 Octobre. Ou je m'ouvre un peu et je prend ces 6/9 jours pour visiter autour de Delhi. Qu'en pensez vous, avez vous des idées? Je réfléchissais à rejoindre KTM par les terres. Rester sur Delhi 2 jours. Filer sur Agra pour le 3eme jour puis prendre le train pour Gorakhpur Jonction puis bus vers la frontière et KTM pour rester dans un délais d'une semaine. Ou bien au 4eme jour m'en voler pour Varanasi, y rester 3 jours et remonter en bus vers la frontière pour une durée de 10/11 jours. Même si l'Inde ne me fait pas de pied j'ai l'impression que je ne lui ferai pas justice avec ce passage éclair. Aussi à voir si je veux payer 100+€ de e visa pour si "peu"?
2) Temps de transit au retour Arriver à Delhi à 6h15 du matin pour repartir à 10h15 est ce que ce n'est pas un peu juste? Étant donné que ce seront deux billets indépendants j'ai peur que la marge soit faible...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Florent.
