Bonjour,
je pars avec deux amis à partir du 1er spetembre pour commencer un tour d'Asie. Nous commencerons par la mongolie ou nous passerons trois semaines en septembre.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle temperature fait il exactement en septembre? J'ai consulté plusieurs sites je n'ai pas trés bien compris, certains disaient qu'il pouvait même y avoir de la neige fin septembre ca ne me rassure pas trop :(
merci !
Bonjour à tous, je voudrais partir quelques mois à partir du moi d'octobre 2010 en Mongolie pour visiter le coeur du pays ( steppes, desert de Golbi etc ) 0 cheval et dormir dans des camps nomades. Je voulais savoir si comment il fallait faire pour se procurer une monture une fois sur place et si l'acceuil des nomades était ( si or du commun =) ) comme on le dit en Occident ??
Merci d'avance
je projette de partir tout début janvier pour un trip en Asie, passant par Moscou, Irkoutsk et Ulan Bator , où je pense être fin janvier.
je lis ça et là que le climat y est très extrème, qq l'a t il déjà fait en cette saison et surtout m'appporter de très précieuses infos
merci
je suis en train de penser sérieusement à aller en mongolie en février mars 2007...mais tout à coup je me demande quel temps il fait là-bas à c'te période 😮 ?????(neige? - 30° ?).... Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Je compte me rendre en Mongolie au mois de mai prochain. Plus sur la première quinzaine de mai et j'aurai voulu savoir si, au niveau du climat, c'était un période "acceptable" 🙂 J'ai lu qu'il s'agissait du tout début de la période touristique. Je pense faire des treks (a cheval ou en 4*4). Y a t-il des régions à éviter à cette époque?
Merci!
Je compte me rendre en Mongolie au mois de mai prochain. Plus sur la première quinzaine de mai et j'aurai voulu savoir si, au niveau du climat, c'était un période "acceptable" 🙂 J'ai lu qu'il s'agissait du tout début de la période touristique. Je pense faire des treks (a cheval ou en 4*4). Y a t-il des régions à éviter à cette époque?
Merci!
Bonjour à tous!
Je prépare un départ pour qques années selon mes envies à partir de septembre 2013 (date à laquelle j'arrete de bosser). Je pars avec un budget de 15000 euros environ et je compte vivre le plus simplement pour voyager le plus longtemps possible. Je me pose quelques questions concernant les premiers mois du départ.
Tout d'abord j'aimerais rejoindre moscou depuis la france en stop. Par contre je n'ai pas envi de me retrouver avec une météo difficile et je me demande si septembre n'est pas trop tard avec un arrivé à moscou en novembre. Qu'en pensez vous? Vaudrait il mieux prendre un avion pour moscou?
En deuxieme partie, j'aimerais prendre le transibérien de moscou à ulan bator. Une fois en mongolie je voudrais y prendre mon temps pour voyager en autonomie (je suis randonneur experiementé). Par contre, cela ferait un sejour en mongolie entre octobre et décembre. J'ai cru comprendre que les conditions climatiques peuvent être extreme à cette période, qu'en pensez vous? Peut on pratiquer la grande randonné sans que cela soit une expedition extreme?
C'est ce trajet qui m'attire le plus pour arriver en chine et commencer le tour de l'asie du sud est. Cependant, je crois que la période de départ (que je ne peux pas choisir) ne soit pas la plus adapté. Si cela est trop hard, je prendrai le depart en direction de la turquie iran puis de l'inde.
Je voyage principalement à pied et en stop, je compte utiliser mon tarp (tente) au maximum et favoriser l'autonomie pour dépenser peu. Donc je veux m'organiser pour que la météo soit avec moi (surtout que je vis à la reunion et que je commence à être frileux 😛)
A bientot!
Je prépare un départ pour qques années selon mes envies à partir de septembre 2013 (date à laquelle j'arrete de bosser). Je pars avec un budget de 15000 euros environ et je compte vivre le plus simplement pour voyager le plus longtemps possible. Je me pose quelques questions concernant les premiers mois du départ.
Tout d'abord j'aimerais rejoindre moscou depuis la france en stop. Par contre je n'ai pas envi de me retrouver avec une météo difficile et je me demande si septembre n'est pas trop tard avec un arrivé à moscou en novembre. Qu'en pensez vous? Vaudrait il mieux prendre un avion pour moscou?
En deuxieme partie, j'aimerais prendre le transibérien de moscou à ulan bator. Une fois en mongolie je voudrais y prendre mon temps pour voyager en autonomie (je suis randonneur experiementé). Par contre, cela ferait un sejour en mongolie entre octobre et décembre. J'ai cru comprendre que les conditions climatiques peuvent être extreme à cette période, qu'en pensez vous? Peut on pratiquer la grande randonné sans que cela soit une expedition extreme?
C'est ce trajet qui m'attire le plus pour arriver en chine et commencer le tour de l'asie du sud est. Cependant, je crois que la période de départ (que je ne peux pas choisir) ne soit pas la plus adapté. Si cela est trop hard, je prendrai le depart en direction de la turquie iran puis de l'inde.
Je voyage principalement à pied et en stop, je compte utiliser mon tarp (tente) au maximum et favoriser l'autonomie pour dépenser peu. Donc je veux m'organiser pour que la météo soit avec moi (surtout que je vis à la reunion et que je commence à être frileux 😛)
A bientot!
coucou tout les gens!!!
j'ai un gros problème, je rêvais de pouvoir partir en asie et aujourd'hui mon rêve est réalisable. MAIS seulement en octobre novembre ou décembre, après mes études reprennent et les voyages j'oublie pour 4 ans!!!
Je me suis tout d'abord interressée au tibet, et à cette période de l'année c'est impossible. Ensuite, je me suis interressée au népal j'avais déjà presque tout organisé quand les problèmes à Katmandou ont commencés! Alors je me suis tournée vers la Mongolie et là, je nage... alors si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils et astuces ou même partir avec moi (je rigole), se serait vraiment sympa.
merci
Clo.
j'ai un gros problème, je rêvais de pouvoir partir en asie et aujourd'hui mon rêve est réalisable. MAIS seulement en octobre novembre ou décembre, après mes études reprennent et les voyages j'oublie pour 4 ans!!!
Je me suis tout d'abord interressée au tibet, et à cette période de l'année c'est impossible. Ensuite, je me suis interressée au népal j'avais déjà presque tout organisé quand les problèmes à Katmandou ont commencés! Alors je me suis tournée vers la Mongolie et là, je nage... alors si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils et astuces ou même partir avec moi (je rigole), se serait vraiment sympa.
merci
Clo.
Bijour à tous,
Je suis ravie de me présentée après avoir lu de nombreux post ici. Je suis entourée ici de personnes ayant l'air passionées et très compétentes. !! Alors voilà, Mélissa, passionée de cheval depuis mon plus tendre age (J'ai 20 ans alors je ne me fais pas bien vieille non plus ;)). Je m'organise afin de m'évader lors d' une rando en Mogolie pour octobre 2011. Pour le moment seule à m'aventurer, je souhaiterai me faire une rando organisé en avril histoire de se remettre sur les roues de la randonée. Je recherche donc un organisme compétent, qui est pret à transmettre son savoir. J'ai vu pas mal de séjour dont chez caval and go en Jordanie qui m'attire fortement pour un budget de 2000 e vol compris. Après je suis sur que certains ont plein de bonnes adresses ... Merci de votre écoute et de vos prochains conseils.
Bonne journée
Je suis ravie de me présentée après avoir lu de nombreux post ici. Je suis entourée ici de personnes ayant l'air passionées et très compétentes. !! Alors voilà, Mélissa, passionée de cheval depuis mon plus tendre age (J'ai 20 ans alors je ne me fais pas bien vieille non plus ;)). Je m'organise afin de m'évader lors d' une rando en Mogolie pour octobre 2011. Pour le moment seule à m'aventurer, je souhaiterai me faire une rando organisé en avril histoire de se remettre sur les roues de la randonée. Je recherche donc un organisme compétent, qui est pret à transmettre son savoir. J'ai vu pas mal de séjour dont chez caval and go en Jordanie qui m'attire fortement pour un budget de 2000 e vol compris. Après je suis sur que certains ont plein de bonnes adresses ... Merci de votre écoute et de vos prochains conseils.
Bonne journée
Bonjour à tous et joyeuses pâques,
Voici où j'en suis de mes réflexions pour un voyage en camping-car de l'été 2011 à l'été 2012, à 6. Ou la première partie d'un voyage. J'ai plusieurs questions de débutantes et vous pourrez peut-être m'aider, je me perds dans mes recherches. - Voici donc ce que j'imagine : un trajet via MOscou (Notre aîné veut monter jusqu'à St Petersburg je ne sais pas si nous aurons le temps) et la Russie pour entrer en Mongolie. Puis de MOngolie passer au Kazakhstan-Kirghi-OUzbé-Kazakhstan-Ukraine puis maison : ça ne vous paraît pas absurde point de vue frontière ou autre déjà ? - Point de vue visas... Je n'arrive pas bien à comprendre ce que je peux faire pour la Russie. Il me faut un triple entrée (6 fois, merci les nouveaux passeports !!!), pour l'aller, puis le passage vers Kazakhstan puis entre Ouzbé et Ukraine. Mais savez-vous, si par exemple nous avons un visa de 3 mois (j'ai cru comprendre que c'était possible mais je ne suis pas sure), est-ce que ce sont 3 mois d'affilée ou 3 mois sur place ? (je vais encore chercher sur les forums) - Un peu la même question pour le Kazakhstan, quid du visa double entrée ? Il peut être assez long ou il faut en prendre deux successifs ? - Question météo maintenant : nous ne pouvons pas partir avant juillet. D'après vous, à quel moment devrons nous quitter la Mongolie pour n'avoir pas trop froid ni là-bas ni dans les pays suivants (on peut supporter des températures hivernales froides, mais rien d'extraordinaire quand même - 4 enfants dont un qui sera petit) ? C'est à dire que je suis tentée par ce que vont faire d'autres voyageurs (croisés en d'autres temps sur les plages indiennes ;) ), laisser le ccar à Ulan Bator et aller faire un petit tour en Chine (histoire de nous venger de notre ratage en 2007). Seulement je pense que ce sera trop juste au vu de l'hiver... Un avis sur la question ?
Merci à ceux qui peuvent m'aider, et salutations aux autres !
Thérèse
Voici où j'en suis de mes réflexions pour un voyage en camping-car de l'été 2011 à l'été 2012, à 6. Ou la première partie d'un voyage. J'ai plusieurs questions de débutantes et vous pourrez peut-être m'aider, je me perds dans mes recherches. - Voici donc ce que j'imagine : un trajet via MOscou (Notre aîné veut monter jusqu'à St Petersburg je ne sais pas si nous aurons le temps) et la Russie pour entrer en Mongolie. Puis de MOngolie passer au Kazakhstan-Kirghi-OUzbé-Kazakhstan-Ukraine puis maison : ça ne vous paraît pas absurde point de vue frontière ou autre déjà ? - Point de vue visas... Je n'arrive pas bien à comprendre ce que je peux faire pour la Russie. Il me faut un triple entrée (6 fois, merci les nouveaux passeports !!!), pour l'aller, puis le passage vers Kazakhstan puis entre Ouzbé et Ukraine. Mais savez-vous, si par exemple nous avons un visa de 3 mois (j'ai cru comprendre que c'était possible mais je ne suis pas sure), est-ce que ce sont 3 mois d'affilée ou 3 mois sur place ? (je vais encore chercher sur les forums) - Un peu la même question pour le Kazakhstan, quid du visa double entrée ? Il peut être assez long ou il faut en prendre deux successifs ? - Question météo maintenant : nous ne pouvons pas partir avant juillet. D'après vous, à quel moment devrons nous quitter la Mongolie pour n'avoir pas trop froid ni là-bas ni dans les pays suivants (on peut supporter des températures hivernales froides, mais rien d'extraordinaire quand même - 4 enfants dont un qui sera petit) ? C'est à dire que je suis tentée par ce que vont faire d'autres voyageurs (croisés en d'autres temps sur les plages indiennes ;) ), laisser le ccar à Ulan Bator et aller faire un petit tour en Chine (histoire de nous venger de notre ratage en 2007). Seulement je pense que ce sera trop juste au vu de l'hiver... Un avis sur la question ?
Merci à ceux qui peuvent m'aider, et salutations aux autres !
Thérèse
Bonjour,
Le programme du périple avance petit à petit (Nous venons de recevoir les invit' pour la russie, c'est excitant!!). Nous devrions arriver autour du baikal mi octobre puis en mongolie à la fin de ce mois. Quelqu'un peut-il nous renseigner sur les temperatures à cette époque? Est-il raisonnable de penser camper ou il fait deja bien trop froid??
D'avance merci!
Le programme du périple avance petit à petit (Nous venons de recevoir les invit' pour la russie, c'est excitant!!). Nous devrions arriver autour du baikal mi octobre puis en mongolie à la fin de ce mois. Quelqu'un peut-il nous renseigner sur les temperatures à cette époque? Est-il raisonnable de penser camper ou il fait deja bien trop froid??
D'avance merci!
Hello les voyageurs,
J'ai besoin de quelques petits conseils et infos pratiques sur le transmongolien. Je m'apprête à partir seule (j'ai 23 ans) en transmongolien fin octobre. Je pars un an en PVT en Australie mais je souhaite profiter du temps que j'ai pour relier Paris à Pékin en train. A la base je devais prendre un billet sec Moscou - Pekin sans arrêt mais je trouve un peu dommage de ne pas m'arrêter au moins à Irkoutsk pour voir le lac Baikal et à Oulan Bator pour passer quelques jours dans une yourte. Combien de temps dois je rester à Irkoutsk et à Oulan Bator ? Quelqu'un est il déjà parti début novembre en transmongolien? (je crains le climat).. Y a t'il des voyageurs qui ont pris le transsibérien seul?
Merci de vos réponses & et bon voyage à tous.
Marine
J'ai besoin de quelques petits conseils et infos pratiques sur le transmongolien. Je m'apprête à partir seule (j'ai 23 ans) en transmongolien fin octobre. Je pars un an en PVT en Australie mais je souhaite profiter du temps que j'ai pour relier Paris à Pékin en train. A la base je devais prendre un billet sec Moscou - Pekin sans arrêt mais je trouve un peu dommage de ne pas m'arrêter au moins à Irkoutsk pour voir le lac Baikal et à Oulan Bator pour passer quelques jours dans une yourte. Combien de temps dois je rester à Irkoutsk et à Oulan Bator ? Quelqu'un est il déjà parti début novembre en transmongolien? (je crains le climat).. Y a t'il des voyageurs qui ont pris le transsibérien seul?
Merci de vos réponses & et bon voyage à tous.
Marine
Bonjour à tous !
Peut-être pourrez-vous m'aider. Je désire partir autour du 26 août prochain direction Mongolie.
Voilà mes "paramètres" de voyage. Départ de Montréal, Canada (fin août). Doit être en France vers la fin octobre. J'ai donc deux mois de voyage en Asie. Je suis pas vraiment du type "en faire le plus possible en moins de temps", et j'aimerais plutôt me concentrer sur la Mongolie (selon mes prouesses bureaucratiques pour obtenir une extension de visa), question de m'imbiber de la culture locale (j'ai d'ailleurs pris connaissance d'une certaine agence mongole axée sur l'écotourisme responsable et je penche vers ce genre d'incursion profitant aussi à l'économie locale). Par contre, je voyagerai avec un copain qui désirerait voir (ne serait-ce que deux semaines), un peu de l'urbanité asiatique : Hong Kong ou Tokyo, par exemple, et leurs environs immédiats. Le problème majeur semble être le transport vers l'Asie (on est loin, en Amérique!) mais surtout d'un endroit à l'autre dans ce coin du globe.
LES QUESTIONS, MAINTENANT :
VOLS INTERNATIONAUX : Quelles seraient les meilleures options, selon vous ? Passer par l'Europe, me rendre en Asie, puis y revenir (via Berlin ou Moscou)? Ou carrément faire un tour du monde (sans prendre toutes les escales un peu folles que les agences proposent) ? Les portes d'entrées pour la Mongolie semblent être minimes, non ?
CLIMAT : Devrais-je commencer par la Mongolie (début septembre), puis enchaîner avec la portion urbaine ? Je me dis qu'en bon québécois habitué à des hivers glaciaux, les steppes mongoles ne peuvent pas être si pires sous leurs habits automnaux. Mais certains habitués me cloueront-ils le bec ?
Merci pour toutes informations susceptibles de faciliter la préparation de mon voyage. Plus vite ce sera fait, et plus vite je pourrai me plonger dans l'histoire, la langue et la culture mongole (paradoxalement, c'est toujours ce qui vient en dernier et c'est un peu frustrant)...
JP
Peut-être pourrez-vous m'aider. Je désire partir autour du 26 août prochain direction Mongolie.
Voilà mes "paramètres" de voyage. Départ de Montréal, Canada (fin août). Doit être en France vers la fin octobre. J'ai donc deux mois de voyage en Asie. Je suis pas vraiment du type "en faire le plus possible en moins de temps", et j'aimerais plutôt me concentrer sur la Mongolie (selon mes prouesses bureaucratiques pour obtenir une extension de visa), question de m'imbiber de la culture locale (j'ai d'ailleurs pris connaissance d'une certaine agence mongole axée sur l'écotourisme responsable et je penche vers ce genre d'incursion profitant aussi à l'économie locale). Par contre, je voyagerai avec un copain qui désirerait voir (ne serait-ce que deux semaines), un peu de l'urbanité asiatique : Hong Kong ou Tokyo, par exemple, et leurs environs immédiats. Le problème majeur semble être le transport vers l'Asie (on est loin, en Amérique!) mais surtout d'un endroit à l'autre dans ce coin du globe.
LES QUESTIONS, MAINTENANT :
VOLS INTERNATIONAUX : Quelles seraient les meilleures options, selon vous ? Passer par l'Europe, me rendre en Asie, puis y revenir (via Berlin ou Moscou)? Ou carrément faire un tour du monde (sans prendre toutes les escales un peu folles que les agences proposent) ? Les portes d'entrées pour la Mongolie semblent être minimes, non ?
CLIMAT : Devrais-je commencer par la Mongolie (début septembre), puis enchaîner avec la portion urbaine ? Je me dis qu'en bon québécois habitué à des hivers glaciaux, les steppes mongoles ne peuvent pas être si pires sous leurs habits automnaux. Mais certains habitués me cloueront-ils le bec ?
Merci pour toutes informations susceptibles de faciliter la préparation de mon voyage. Plus vite ce sera fait, et plus vite je pourrai me plonger dans l'histoire, la langue et la culture mongole (paradoxalement, c'est toujours ce qui vient en dernier et c'est un peu frustrant)...
JP
Bonjour,
j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.
Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?
Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?
Merci d'avance pour votre aide, Tom
j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.
Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?
Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?
Merci d'avance pour votre aide, Tom
Bonjour,
Nous sommes actuellement en asie et envisageons de rentrer en France via le Transmongolien puis transsibérien. Nous cherchons à savoir si ce trajet pendant l'hiver est faisable ou si les températures interdisent toutes sorties du train et donc limitent l'intéret du voyage?
Connaissez vous le climat des pays traversé et avez vous tentez l'expérience?
Merci!
Nous sommes actuellement en asie et envisageons de rentrer en France via le Transmongolien puis transsibérien. Nous cherchons à savoir si ce trajet pendant l'hiver est faisable ou si les températures interdisent toutes sorties du train et donc limitent l'intéret du voyage?
Connaissez vous le climat des pays traversé et avez vous tentez l'expérience?
Merci!
Bonjour à tous et à toutes !
Nous sommes en train de commencer à regarder un peu plus attentivement notre tour du monde (ou plutôt notre grand voyage).
Ce n'est pas pour demain mais pour septembre 2019. Pourquoi cette date ? Parce qu'actuellement notre petit dernier a tout juste 11 mois. Nous ne voulons pas partir avec un si petit bonhomme. l'horizon des 3 ans, c'est bien. le grand ira sur ces 5 ans. Et aussi que nous avons un chien qui commence à être âgé et que je ne veux pas lui faire resubir un grand voyage (ce toutou a fait l'Afrique avec nous).
Le tour du monde sera en poids lourd aménagé (on se promène déjà avec) pour la petite famille. Il y a deux endroits que nous voulons vraiment aller découvrir : en Europe, le cap nord, en Asie, la Mongolie.
J'ai fait quelques simulations sur a-contresens et le climat qui en ressort n'est pas terrible (en même temps, j'aurais deviné tout seul que la Mongolie en février, c'est froid...) Voici une version assez aboutie : https://planificateur.a-contresens.net/itineraire/23975
Dans cette version, la traversée du Kazakhstan, la Mongolie et donc une partie de la Russie se trouve dans une période froide... Février à Avril. N'étant pas suicidaire, je me demande si il ne faudrait pas revoir l'itinéraire...
Le départ n'est pas fixe, mais doit être entre août et octobre...
Qu'en pensez-vous ?
Nous sommes en train de commencer à regarder un peu plus attentivement notre tour du monde (ou plutôt notre grand voyage).
Ce n'est pas pour demain mais pour septembre 2019. Pourquoi cette date ? Parce qu'actuellement notre petit dernier a tout juste 11 mois. Nous ne voulons pas partir avec un si petit bonhomme. l'horizon des 3 ans, c'est bien. le grand ira sur ces 5 ans. Et aussi que nous avons un chien qui commence à être âgé et que je ne veux pas lui faire resubir un grand voyage (ce toutou a fait l'Afrique avec nous).
Le tour du monde sera en poids lourd aménagé (on se promène déjà avec) pour la petite famille. Il y a deux endroits que nous voulons vraiment aller découvrir : en Europe, le cap nord, en Asie, la Mongolie.
J'ai fait quelques simulations sur a-contresens et le climat qui en ressort n'est pas terrible (en même temps, j'aurais deviné tout seul que la Mongolie en février, c'est froid...) Voici une version assez aboutie : https://planificateur.a-contresens.net/itineraire/23975
Dans cette version, la traversée du Kazakhstan, la Mongolie et donc une partie de la Russie se trouve dans une période froide... Février à Avril. N'étant pas suicidaire, je me demande si il ne faudrait pas revoir l'itinéraire...
Le départ n'est pas fixe, mais doit être entre août et octobre...
Qu'en pensez-vous ?
ma tendre moitié et moi avons passé 6 semaines à vtt de mi-mai a fin juin 2010, dans l'ouest mongol entre ulangom et ulgii, puis dans le parc altai tavan bogd et dans les environs . c'était hivernal au début( neige , froid, pluie), caniculaire ensuite , beaucoup de zones très sèches au nord , beaucoup de gués très profonds plus au sud
( gros hiver tardif octobre 2009- avril 2010), des tempêtes, du vent, du soleil , de la pluie, climat mongol, quoi .
on comprend que les mongols aient parfois le contact un peu, comment dire , rustique !
qq em... administratifs utiles à préciser pour ceux qui envisagent un tour en autonomie ( prolongations de visas, permis frontaliers...) , une ambiance assez axée sur le fric dans certains coins, le tourisme de consommation commence à se faire sentir là comme ailleurs
( bcp a redire sur le comportement des quelques agences de voyage ou d'hébergements, pourtant encensés par l'incontournable lonelyplanet, et relayées par les voyagistes les plus en vue, j'ai des noms, personne n'est parfait )
du beau, du grand, du calme, de la belle montagne , des transhumances tardives cette année, des bivouacs de rêve , des nouilles , beaucoup de nouilles, des kazakhs et des mongols sympas, d'autres moins, voire pire, la vie normale.
nos vieux decathlon 520 revus et corrigés moultes fois se sont révélés fidèles une fois de plus: le seul pépin a été la perte d'un boulon de porte-bagage , pas la moindre petite crevaison, tout ça emmené par aeroflot démonté encartonné, sans supplément ( 20 kgs en soute et 10 kgs en bagage à main , on a fait très serré )
je mettrai des choses en ligne quand j'aurai le temps
post privés si besoin d'infokikilecyclo
Bonjour à tous !
Nous sommes 4 copains qui souhaitons passer une quinzaine de jours en Mongolie mi-Septembre.
Le but étant de partir en 4x4 (avec chauffeur/guide) à la découverte des paysages de ce pays.
Mes premières recherches sur Internet me feraient pencher sur le parcours suivant au départ d'UB: désert de Gobi (Khogorin Els, Yolnn ann, Bayansag)
- vallée d’Orkhon
- lac Terkh-Tsagaan
- Kharkhorum Pensez-vous que c'est jouable en 2 semaines (sachant qu'on veut un peu marcher) ? Mi-septembre, pas trop froid ? Cet itinéraire vous paraît-il adéquat pour découvrir les différents paysages mongols ?Bref, on est preneur de tout conseil
Merci à tous !!!
Nico
Bonjour,
Je suis au stade de la recherche et de l'établissement d'un budget provisoire d'un voyage autour du monde avec 3 jeunes enfants (9, 8 et 3 ans).
Nous comptons prendre le Transibérien/Transmongolien pour nous rendre de Moscou à Beijing. J'ai lu en long et en large le très pertinent site The Man in Seat 61, mais j'aimerais obtenir l'heure juste sur l'achat de billets, ainsi que sur les conditions de voyage à cette période de l'année.
Le projet est de faire Moscou - (possibilité d'un arrêt à Irkoutsk) - Oulan Bator - Beijing Nous aimerions, autant que possible, acheter nos billets sans service à bas prix, et donc localement, quelques jours avant le départ. J'ai lu que les billets en Russie, les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement (partage de couchette), et que les 5-10 ans voyagent à 50%. En Mongolie, les moins de 4 ans voyagent gratuitement, et les 4-11 ans, à 75%.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible de trouver des billets, à la gare même, en novembre, à quelques jours du départ? (avec de l'aide pour la langue, bien entendu...) - Y en a-t-il parmi vous qui avez fait le voyage avec de jeunes enfants? J'aimerais recevoir vos conseils pratiques et commentaires. - Les conditions climatiques de novembre permettent-elles de profiter d'une sortie aux alentours du Lac Baïkal, et d'un séjour de quelques jours en Mongolie? - Comment fait-il s'équiper en considérant la température? Les trains sont-ils bien chauffés? - Combien coûteraient des billets achetés à la gare en cette période de l'année, pour les différentes options? (voyage direct MOSCOU-BEIJING, avec arrêt en Mongolie, ou avec les deux arrêts)
Merci!
Je suis au stade de la recherche et de l'établissement d'un budget provisoire d'un voyage autour du monde avec 3 jeunes enfants (9, 8 et 3 ans).
Nous comptons prendre le Transibérien/Transmongolien pour nous rendre de Moscou à Beijing. J'ai lu en long et en large le très pertinent site The Man in Seat 61, mais j'aimerais obtenir l'heure juste sur l'achat de billets, ainsi que sur les conditions de voyage à cette période de l'année.
Le projet est de faire Moscou - (possibilité d'un arrêt à Irkoutsk) - Oulan Bator - Beijing Nous aimerions, autant que possible, acheter nos billets sans service à bas prix, et donc localement, quelques jours avant le départ. J'ai lu que les billets en Russie, les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement (partage de couchette), et que les 5-10 ans voyagent à 50%. En Mongolie, les moins de 4 ans voyagent gratuitement, et les 4-11 ans, à 75%.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible de trouver des billets, à la gare même, en novembre, à quelques jours du départ? (avec de l'aide pour la langue, bien entendu...) - Y en a-t-il parmi vous qui avez fait le voyage avec de jeunes enfants? J'aimerais recevoir vos conseils pratiques et commentaires. - Les conditions climatiques de novembre permettent-elles de profiter d'une sortie aux alentours du Lac Baïkal, et d'un séjour de quelques jours en Mongolie? - Comment fait-il s'équiper en considérant la température? Les trains sont-ils bien chauffés? - Combien coûteraient des billets achetés à la gare en cette période de l'année, pour les différentes options? (voyage direct MOSCOU-BEIJING, avec arrêt en Mongolie, ou avec les deux arrêts)
Merci!
bonjour, je pars en mongolie 2mois voir 3 (si cela est posible) 2011
plusieurs questions
je voudrais acheter un moyen de locomotion a oulan bator
la moto me parait pas adapter car je crains la panne seche (peu de moyen de se procurer de l essence)
un side car me permettrait de porter mon sac a dos plus la reserve d essence
quelle difference de prix?
Bonjour a tous,
Nous comptons traverser avec mon mari la Mongolie en juin 2010 pendant 3 semaines et demi de la frontiere chinoise :Zamyn Udd a la frontiere russe : Sukhbaatar, soit une traversee Sud/Nord.
Voici les quelques questions que nous nous posons : - Comment est l etat des routes ? - Quel est le climat et le sens du vent en juin ? - Quel equipement specifique devenons avoir ? (GPS ? Filtre a eau ? rechaud a essence ou a gaz ? nourriture lyophilise ? quel type de vetements ?...) - Existe t il des reparteurs de velo a UB et sur la route ? - Devenons nous craindre certains dangers ? (vols...) - Devenons emmener une trousse a pharmacie particuliere en plus de celle de base ?
Un grand merci pour votre aide. ctete
Nous comptons traverser avec mon mari la Mongolie en juin 2010 pendant 3 semaines et demi de la frontiere chinoise :Zamyn Udd a la frontiere russe : Sukhbaatar, soit une traversee Sud/Nord.
Voici les quelques questions que nous nous posons : - Comment est l etat des routes ? - Quel est le climat et le sens du vent en juin ? - Quel equipement specifique devenons avoir ? (GPS ? Filtre a eau ? rechaud a essence ou a gaz ? nourriture lyophilise ? quel type de vetements ?...) - Existe t il des reparteurs de velo a UB et sur la route ? - Devenons nous craindre certains dangers ? (vols...) - Devenons emmener une trousse a pharmacie particuliere en plus de celle de base ?
Un grand merci pour votre aide. ctete
J'aimerais savoir s'il est possible d'envisager un voyage en Mongolie pendant les mois de septembre, oct., nov., déc., janvier, bref en plein hiver. Les températures sont elles les mêmes dans toute la Mongolie?
Bonjour,
Je vais en voyage en en train a travers la Mongolie et je serais 6 jours a Oulan Bator. Que dois-je absolument faire/voir? Est-il possible d'aller dans le desert de Gobi ou ce sera trop loin? J'ai un peu peur de m'ennuyer... On pensais pas resté si longtemps... C'est a cause des horaires de train que l'on dois resté 6 jours. Tous conseilles est bienvenu! Merci, Julie
Je vais en voyage en en train a travers la Mongolie et je serais 6 jours a Oulan Bator. Que dois-je absolument faire/voir? Est-il possible d'aller dans le desert de Gobi ou ce sera trop loin? J'ai un peu peur de m'ennuyer... On pensais pas resté si longtemps... C'est a cause des horaires de train que l'on dois resté 6 jours. Tous conseilles est bienvenu! Merci, Julie
Bonjour à tous!
Je pars en juillet faire un trek de six mois à travers la Sibérie et la Mongolie, du lac Baikal au Mont Kuiten (sans ascension).
Je suis en pleins préparatifs, notamment en ce qui concerne ma future tente.
j'hésite entre ces 2 modèles:
La Husky extreme flame
http://www.inuka.com/tente-husky-expedition-extreme-flame.htm
ou
la lightwave t0 trek xt
http://www.lightwave.uk.com/en/tent_t0trekxt.php
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé une de ces 2 tentes et pouvez-vous me dire ce qu'elles valent par grands vents, en temps de neige?
Merci pour vos infos!
Mickael.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé une de ces 2 tentes et pouvez-vous me dire ce qu'elles valent par grands vents, en temps de neige?
Merci pour vos infos!
Mickael.
bonjour tout le monde
j'aimaerai savoir si il est possible de rentrer en MONGOLIE depuis la route M52 en RUSSIE pour rejoindre le village de TASHANTA en RUSSIE, et de là rejoindre le village TSAGAANNUUR EN mongolie ?le tous en vélo bien sûr et avec des enfants à bas âges (4ans et 2 ans) au mois de mai!!
merçi pour vos renseignements
😉
Bonjour à tous!
Voilà j'ai l'intention de passer l'été prochain en Mongolie. pour cela, je pense prendre le bus ( euroligne) à Strasbourg à destination de Moscou (2 jours ). Je pense rester 2-3 jours à Moscou puis prendre le transibérien pour Ulan Bator. ( 7 jours d'apres mes infos) j'aimerai y etre pour le 11 juillet ( fête nationale) . Ensuite, je compte arpenté ce pays soit à pied, soit à cheval ( mais pas tres expérimentée!), ou autrement, mais de façon à vivre au plus pres du peuple Mongol et ce jusqu'à debut septembre ou je prendrai l'avion soit pour katmandou soit pour lhassa....
Mes question sont les suivantes :
Vaut il mieux que je reserve mon voyage en TS depuis la France ou est il plus avantageux ( et pas trop compliqué !) de prendre un billet à Moscou? Quel est le cout du voyage moscou -UB en TS, quel budget prevoir durant le trajet, y a t il different itinéraires, quels conseils me donneriez vous pour que je profites un max de ce voyage, sans me faire trop arnaquer ! Pour visiter la mongolie : faut il avoir reserver un guide à l'avance pour pouvoir visiter en toute quiétude ?ou alors peut on trouver directement sur place? quel budget faut il compter? est ce possible de visiter le pays, comme ça, au fil des rencontres, quand on est seule ? Et pour finir, y a t'il des vols directs pour katmandou ? Merci d'avance pour votre gentillesse et vos precieux conseils!
Anthesyte
Mes question sont les suivantes :
Vaut il mieux que je reserve mon voyage en TS depuis la France ou est il plus avantageux ( et pas trop compliqué !) de prendre un billet à Moscou? Quel est le cout du voyage moscou -UB en TS, quel budget prevoir durant le trajet, y a t il different itinéraires, quels conseils me donneriez vous pour que je profites un max de ce voyage, sans me faire trop arnaquer ! Pour visiter la mongolie : faut il avoir reserver un guide à l'avance pour pouvoir visiter en toute quiétude ?ou alors peut on trouver directement sur place? quel budget faut il compter? est ce possible de visiter le pays, comme ça, au fil des rencontres, quand on est seule ? Et pour finir, y a t'il des vols directs pour katmandou ? Merci d'avance pour votre gentillesse et vos precieux conseils!
Anthesyte
Avec une simple carte (plus éventuellement une boussole, voire un GPS !), quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de s'aventurer dans la Taïga afin d'y rencontrer les Tsaatanes ?
Je cherche à récupérer un maximum d'informations sur les Tsaatanes, la région du lac Khövsgol... (des cartes précises et détaillées de la région du "Khövsgol", des ouvrages récents traitant des moeurs, des coutumes... des vidéos, des témoignages, des photos, des enregistrements sonores, etc, etc.)
Je crois que les Tsaatanes s'installent non loin du lac Khövsgol durant l'été et remontent en forêt à partir de septembre, quelqu'un peut-il confirmer ? L'aflux de touristes autour du lac durant l'été doit être important, je ne veux surtout pas participer au harcélement que subissent les Tsaatanes- oui, oui, j'ai ouï dire que depuis l'émission du père Hulot, ils n'ont plus la paix -, aussi je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je voyage au mois de septembre - octobre.
A plus de 3000 m d'altitude il doit faire un froid épouventable. Quelles sont mes chances de survie, seul, n'ayant jamais fait de trek extrème (quelques grosses rando au Chili, dans les Alpes, voila tout) ?
Les animaux comme les ours par exemple sont-ils à redouter ?
Quel matériel emporter ?
Toutes vos infos, de toutes natures sur la région "Khövsgol", les Tsaatanes, mode de transport, etc., etc. sont les bienvenues.
Merci à tous.
Après pas mal de temps, 10 mois je vous soumets un carnet de voyage. Peut-être m'a-t-il fallu tout ce temps pour "digérer" l'émotion suscitée par ce pays étonnant qu'est la Mongolie. Les chapitres me viendront au gré de l’inspiration, qui je l'espère ne m'abandonnera pas en cours de route. De manière paradoxale, au retour de ce mois loin de tout, à part un petit texte posé sur VF, je n'avais pas envie de relater ce voyage, des sentiments contradictoires s'entrechoquaient. Je faisais sans doute l'erreur de comparer avec d'autres déserts, comme l'Atacama, ce qui n'a pas de sens. Lentement les émotions et les ressentis ont décanté et se sont épurés, ainsi l'envie de m'exprimer se fait jour pour susciter chez vous l'appel de la piste et le plaisir d'enfourcher un vélo afin de partir à votre tour à " l'aventure" aux lisières du désert de Gobi.
Notre itinéraire trait vert, semble minuscule cependant 1500 km, la Mongolie est immense
l
La Mongolie est un pays qui fait rêver, tout particulièrement les amateurs de chevaux, qu’ils aient lu ou non Kessel, les cyclistes, les pêcheurs et aussi tous les voyageurs épris de grands espaces. Immense steppe, trois fois la dimension de la France, pratiquement déserte, trois millions d’habitants, dont un million à Ulan Bator. Une gigantesque prairie presque vide sur une superficie équivalente à l’Europe, de Gibraltar à Berlin. Voilà les réflexions qui viennent à l’esprit d’un cycliste au long cours qui envisage de poser ses roues dans ces contrées d’Asie centrale.
Avec Yves nous décidons de nous lancer dans cette aventure et planifions d’effectuer une boucle de 1500 kilomètres à partir de la capitale. Nous prévoyons de rester un mois sur place. Le départ est prévu mi-mai, un peu tôt en saison, le climat étant très rigoureux dans ce pays de régime continental, sans tempérance, été comme hiver entre chaleur et froid.
Comme toujours avec des vélos emballés la traversée de Paris est un exercice fatigant et pas très agréable. Le stress du fait d’un problème, toujours possible de dernier moment lors de l’embarquement, entraînant un refus de chargement. Heureusement tout va se passer pour le mieux, il suffit de payer 50 euros par monture.
Après un transfert à Moscou et une nuit extrêmement courte, 6 heures de vol jusqu’à Ulan Bator exactement à l’inverse de la course du soleil, notre avion d’Aeroflot est en approche de la piste. Nous découvrons enfin ces immenses steppes que nous allons parcourir. Nous sommes frappés au premier coup d’œil par le manque de couleurs. La végétation en cette mi-mai n’a pas encore verdi, sable et herbe roussie toujours sous l’emprise des grandes froidures hivernales, manifestement la montée de sève n’a pas commencé. Les teintes sont mornes, voire tristes. Je ne peux m’empêcher de comparer avec le désert de l‘Atacama, où toujours les contrastes de tons vifs donnent une impression d’irréalité. Cette uniformité de marron sur marron aux coloris fades qui défile sous notre hublot n’est pas à l’avantage du panorama que je contemple avec curiosité.
Comme prévu nous sommes attendus par Bildjet, information que nous avons eue par un membre de VF. Le transport jusqu’à notre destination de départ sur une distance d’une trentaine de kilomètres nous permet de confirmer notre première impression, la saison chaude n’est pas encore arrivée, et le printemps en est à ses prémisses.
Nous arrivons dans un quartier périphérique où les immenses buildings se côtoient au touche-touche. Que ces cités, aux dimensions inhumaines en expansion anarchique, dégagent une tristesse angoissante, due d’une part à cet envahissement de béton et d’autre part à cette mondialisation uniforme des villes. Le rêve de ce bout du monde nous rappelant Genjis Khan et ses hordes de guerriers cavaliers, qui étaient partis à l’assaut du monde, s’écroule. J’ai un peu l’impression de revivre mon enfance me rappelant les barres des Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon, mais version titanesque.
Heureusement, nos hôtes sont très avenants et se mettent en quatre afin de nous permettre de nous installer au mieux dans l‘appartement qu’ils nous fournissent pour la modique somme de 6 euros chacun par jour. Deux jeunes Françaises nous ont précédés et se préparent pour un raid en 4X4 de 15 jours.
Comme toujours, à l’arrivée d’un voyage en avion le moment fatidique tant craint arrive : quel est l’état des vélos, notre projet peut-il être compromis ? Pour Yves tout se passe au mieux, quant à moi catastrophe ! La fourche de mon vélo est doublement tordue, elle a été enfoncée de vingt degrés longitudinalement et de dix degrés latéralement. Ma première pensée, que vais-je faire un mois sans mon vélo ? Pas de panique, allons prendre un café et réfléchissons. Tout va rentrer à peu près dans l’ordre. Biljdet notre hôte revient avec un démonte-pneu de camion et d’un coup franc et bien ajusté remet les bras de fourche dans l’axe. J’arrive à remonter ma roue et redescends mon vélo des quatre étages dans une cage d’escalier étroite et effectue un essai.
Ça embarque franchement à gauche, le vélo est à peine pilotable. Démontage et avec Yves nous tirons par tâtonnements successifs sur la ferraille en affinant par touches le travail de remise en place. Après plusieurs essais le vélo devient de plus en plus stable. Je finis par pouvoir lâcher le guidon. Le moral remonte en flèche, notre périple va pouvoir commencer. Certes l’un des bras de fourche est marqué par une amorce de grosse fissure verticale, mais sur un mois j’ai bon espoir que cela tienne. Je ne savais pas qu’une fourche métallique pouvait se « malaxer » à la manière d’une pâte à modeler un peu dure !
Nos problèmes techniques réglés nous nous installons, puis décidons de partir à la découverte du centre-ville. L’épouse de notre hôte nous propose de nous conduire en voiture avec les deux jeunes Françaises sur la place principale, mais nous préférons y aller par nos propres moyens. Ce sera à pied, car il nous est déconseillé formellement de prendre nos vélos. Par une marche d’une demi-heure au milieu d’une forêt de grands buildings un peu déglingues nous arrivons dans le cœur de la cité. Nous repérons immédiatement le magasin qui nous a été indiqué pour acheter des cartouches de gaz.
Le centre-ville me fait un peu penser au Tirana d’il y a une quinzaine d’années. L’impression est étonnante, un mélange de monuments à l’allure un peu soviétique côtoyant d’autres à l’architecture d’avant-garde.
De tous côtés au-delà des constructions le regard porte sur des collines pelées, ce qui rappelle que cette capitale est en lisière du désert de Gobi. Quelles sont les immensités désolées qui se cachent derrière ces premiers reliefs. Cela aiguise notre curiosité et notre envie de partir au plus vite. Mais l’expérience nous a appris qu’il est préférable de prendre son temps et de compenser le décalage horaire en passant deux nuits sur place.
1er jour jour Ulan Bator à Altanbulag 59km
Le 17 mai, enfin le départ, nous descendons notre matériel au bas de l’immeuble. Le gardien intrigué nous interroge sur notre itinéraire. Nous lui montrons sur notre carte ce que nous espérons parcourir. Il s’étonne et rigole, peut-être n’est-il pas sorti de son immeuble depuis l’époque où comme beaucoup de ses compatriotes poussés par la misère il a quitté ses steppes à la recherche d’un emploi en ville.
En ce lundi matin, nous quittons sans trop de difficultés Ulan Bator, bien que la circulation soit plus dense que celle du weekend. En périphérie nous passons des zones un peu bouleversées par les bulldozers, la ville s’agrandissant à grande vitesse. Nous longeons une vieille centrale électrique en fonctionnement, on est vraiment plongé dans la technologie de la première moitié du siècle dernier. L’aéroport est sur notre route, tout autour des groupes d’édifices d’habitation d’une vingtaine d’étages serrés de manière compacte, se sont constitués de façon dispersée et en apparence aléatoire. Mais d’ici une dizaine d’années, il est fort à parier que l’aéroport sera complètement enclavé dans la ville.
Plus nous avançons plus la steppe devient présente et moins nous dépassons des groupes de grands immeubles. La route toujours goudronnée est de moins en moins passante. Nos craintes, suite aux mises en garde qui nous avaient été prodiguées au sujet de la conduite folle des conducteurs bourrés, se sont envolées, ce n’est pas pire qu’en France, d’ailleurs les voitures nous frôleraient peut-être moins.
Nous attaquons les premières côtes, la vue s’étend, les immenses prairies encore endormies se dévoilent toujours plus. Des villages composés de maisons multicolores ponctuent de loin en loin la plaine en direction d’Ulan Bator. Les grandes cheminées qui dégagent des fumées épaisses se fondent lentement dans le lointain, et se font absorber définitivement après quelques grosses bosses franchies.
Une fois quittées les villes qui de plus en plus ont un côté uniforme du fait de la mondialisation, les pays ont gardé leur spécificité et la Mongolie ne ressemble à rien de ce que je connais. Je sens que nous allons faire un voyage, mais comme dit Nicolas Bouvier : On ne fait pas un voyage c’est le voyage qui vous fait et vous défait. Et effectivement, il va peut-être me défaire, car à travers ces immenses espaces je ressens une forme de tristesse sans doute due à l’absence de couleurs marquées. Cette steppe est uniformément marron, la sève n’étant pas encore montée dans les milliards de brins d’herbe, ce qui lui donnera son aspect riant comme les prospectus nous la montrent. Mais pour le moment le sable donne sa teinte atténuée au travers de cette herbe en devenir.
Puis le goudron s’arrête et la piste commence, et avec elle l’aventure semble toujours plus prometteuse, comme si nous nous éloignions de la civilisation pour plonger dans un monde plus authentique. Mais tout cela n’est peut-être que subjectif. La circulation a quasiment disparu, devant nous l’immensité du désert de Gobi. Nous allons en arpenter les lisières nord sur 700 kilomètres dans la première partie de notre périple.
Au sommet d’un tertre nous effectuons notre première pause le temps du repas de midi, rite qui se renouvellera chaque jour durant un mois. A nos pieds coule une rivière, pas très propre. Elle est le seul élément qui retient le regard en dehors du sable qui nous cerne. Nous croisons nos premiers troupeaux, moutons, chèvres, vaches et aussi quelques chevaux, ces derniers jamais très nombreux. Au cours des 24 jours de ce tour de 1500 kilomètres, les hommes seront peu nombreux, les animaux par contre nous accompagneront en permanence. Bien que l’herbe soit très maigre et rare, ils se portent bien et ont belle allure, bien en chair et pelage luisant.
Le GPS et la trace nous sont un réel secours, car dans ces immensités sans repères parfois il est presque impossible de choisir une piste plutôt qu’une autre. Il fait chaud, et nos organismes ne sont pas encore habitués à l’effort prolongé, et de plus le décalage horaire n’est pas totalement assimilé. Au sommet d’une bosse le village d’Altanbulag apparaît d’un coup. Qu’il nous semble étrange, des groupes de maisons serrées les unes contre les autres, entourés de palissades de planches, forment des taches de couleur sur la prairie. Un ensemble de bâtiments sans palissade matérialise le cœur du bourg, avec la banque, l’épicerie et les centres administratifs.
Nous nous arrêtons devant l’épicerie, et la fatigue nous saisit sans prévenir. Nous pénétrons dans ce commerce et avec plaisir nous constatons qu’il est bien achalandé, fruits, gâteaux, saucisses, pâtes et riz, eau, soda, bière et même vin. Je me souviens de certains pays comme la Bolivie ou le Laos aux épiceries presque vides. De plus, comme partout sur notre planète la bière présente, en canette d’un demi-litre, est le meilleur des remontants pour désaltérer après un effort prolongé. On en boit toujours avec plaisir, cela change de l’eau souvent chauffée par le soleil que nous transportons sur nos porte-bagages. Le courage nous manque ainsi que l’envie de reprendre la piste.
Nous demandons s’il est possible d’être hébergés pour la nuit. Sans problème, quelques chambres spacieuses au confort spartiate sont disponibles. En plus, raffinement suprême il nous sera possible de prendre une douche chaude, ce qui ne sera pas souvent le cas par la suite. Le prix nécessitera d’âpres négociations par gestes. Cependant la base de discussion sera toujours clairement affichée, car l’épicière détient une petite calculette. Au gré des mimiques les chiffres défilent et nous finissons par tomber d’accord sur une somme correspondant à quelques euros pour chacun. Nous sommes au bout du monde, mais tous les adolescents ont leur IPad.
La barrière de la langue est bien réelle, mais surprise, une jeune fille me tend son IPad pour que j’y inscrive des mots anglais qu’elle convertit en mongol. Puis, elle appelle par téléphone la professeure d’anglais. Une jeune femme très occidentalisée nous rejoint rapidement. Alors nous pouvons tenir une conversation approfondie et très intéressante. Elle nous apprend que ce village comprend une population de deux mille âmes. Elle nous fait comprendre que son métier n’est pas facile, elle se sent isolée loin des joies et des plaisirs de la ville. La situation devenant particulièrement pénible l’hiver avec des températures terriblement basses et une gangue de neige qui s’installe pour de longs mois.
Une fois installés, nous partons à la découverte de cet étrange village constitué d’îlots retranchés derrière leurs barrières de planches. Des enfants viennent à notre rencontre et essayent de communiquer sans grand succès. Le soir tombe sur ce paysage qui s’étend jusqu’à l’infini sans trop de points caractéristiques. Le dépaysement est total.
Puis, nous rejoignons notre chambre et nous confectionnons notre repas, somme toute copieux, car tout ce que nous avons acheté est gros, saucisses ou gâteaux sablés. Les restaurants dans ces villages mongols il n’y en a pas, contrairement à d’autres pays loin de tout, où il a toujours moyen de trouver une autochtone qui propose une soupe ou une platée de riz.
Notre itinéraire trait vert, semble minuscule cependant 1500 km, la Mongolie est immense
l
La Mongolie est un pays qui fait rêver, tout particulièrement les amateurs de chevaux, qu’ils aient lu ou non Kessel, les cyclistes, les pêcheurs et aussi tous les voyageurs épris de grands espaces. Immense steppe, trois fois la dimension de la France, pratiquement déserte, trois millions d’habitants, dont un million à Ulan Bator. Une gigantesque prairie presque vide sur une superficie équivalente à l’Europe, de Gibraltar à Berlin. Voilà les réflexions qui viennent à l’esprit d’un cycliste au long cours qui envisage de poser ses roues dans ces contrées d’Asie centrale.Avec Yves nous décidons de nous lancer dans cette aventure et planifions d’effectuer une boucle de 1500 kilomètres à partir de la capitale. Nous prévoyons de rester un mois sur place. Le départ est prévu mi-mai, un peu tôt en saison, le climat étant très rigoureux dans ce pays de régime continental, sans tempérance, été comme hiver entre chaleur et froid.
Comme toujours avec des vélos emballés la traversée de Paris est un exercice fatigant et pas très agréable. Le stress du fait d’un problème, toujours possible de dernier moment lors de l’embarquement, entraînant un refus de chargement. Heureusement tout va se passer pour le mieux, il suffit de payer 50 euros par monture.
Après un transfert à Moscou et une nuit extrêmement courte, 6 heures de vol jusqu’à Ulan Bator exactement à l’inverse de la course du soleil, notre avion d’Aeroflot est en approche de la piste. Nous découvrons enfin ces immenses steppes que nous allons parcourir. Nous sommes frappés au premier coup d’œil par le manque de couleurs. La végétation en cette mi-mai n’a pas encore verdi, sable et herbe roussie toujours sous l’emprise des grandes froidures hivernales, manifestement la montée de sève n’a pas commencé. Les teintes sont mornes, voire tristes. Je ne peux m’empêcher de comparer avec le désert de l‘Atacama, où toujours les contrastes de tons vifs donnent une impression d’irréalité. Cette uniformité de marron sur marron aux coloris fades qui défile sous notre hublot n’est pas à l’avantage du panorama que je contemple avec curiosité.
Comme prévu nous sommes attendus par Bildjet, information que nous avons eue par un membre de VF. Le transport jusqu’à notre destination de départ sur une distance d’une trentaine de kilomètres nous permet de confirmer notre première impression, la saison chaude n’est pas encore arrivée, et le printemps en est à ses prémisses.
Nous arrivons dans un quartier périphérique où les immenses buildings se côtoient au touche-touche. Que ces cités, aux dimensions inhumaines en expansion anarchique, dégagent une tristesse angoissante, due d’une part à cet envahissement de béton et d’autre part à cette mondialisation uniforme des villes. Le rêve de ce bout du monde nous rappelant Genjis Khan et ses hordes de guerriers cavaliers, qui étaient partis à l’assaut du monde, s’écroule. J’ai un peu l’impression de revivre mon enfance me rappelant les barres des Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon, mais version titanesque.
Heureusement, nos hôtes sont très avenants et se mettent en quatre afin de nous permettre de nous installer au mieux dans l‘appartement qu’ils nous fournissent pour la modique somme de 6 euros chacun par jour. Deux jeunes Françaises nous ont précédés et se préparent pour un raid en 4X4 de 15 jours.
Comme toujours, à l’arrivée d’un voyage en avion le moment fatidique tant craint arrive : quel est l’état des vélos, notre projet peut-il être compromis ? Pour Yves tout se passe au mieux, quant à moi catastrophe ! La fourche de mon vélo est doublement tordue, elle a été enfoncée de vingt degrés longitudinalement et de dix degrés latéralement. Ma première pensée, que vais-je faire un mois sans mon vélo ? Pas de panique, allons prendre un café et réfléchissons. Tout va rentrer à peu près dans l’ordre. Biljdet notre hôte revient avec un démonte-pneu de camion et d’un coup franc et bien ajusté remet les bras de fourche dans l’axe. J’arrive à remonter ma roue et redescends mon vélo des quatre étages dans une cage d’escalier étroite et effectue un essai.
Ça embarque franchement à gauche, le vélo est à peine pilotable. Démontage et avec Yves nous tirons par tâtonnements successifs sur la ferraille en affinant par touches le travail de remise en place. Après plusieurs essais le vélo devient de plus en plus stable. Je finis par pouvoir lâcher le guidon. Le moral remonte en flèche, notre périple va pouvoir commencer. Certes l’un des bras de fourche est marqué par une amorce de grosse fissure verticale, mais sur un mois j’ai bon espoir que cela tienne. Je ne savais pas qu’une fourche métallique pouvait se « malaxer » à la manière d’une pâte à modeler un peu dure !
Nos problèmes techniques réglés nous nous installons, puis décidons de partir à la découverte du centre-ville. L’épouse de notre hôte nous propose de nous conduire en voiture avec les deux jeunes Françaises sur la place principale, mais nous préférons y aller par nos propres moyens. Ce sera à pied, car il nous est déconseillé formellement de prendre nos vélos. Par une marche d’une demi-heure au milieu d’une forêt de grands buildings un peu déglingues nous arrivons dans le cœur de la cité. Nous repérons immédiatement le magasin qui nous a été indiqué pour acheter des cartouches de gaz.
Le centre-ville me fait un peu penser au Tirana d’il y a une quinzaine d’années. L’impression est étonnante, un mélange de monuments à l’allure un peu soviétique côtoyant d’autres à l’architecture d’avant-garde.
De tous côtés au-delà des constructions le regard porte sur des collines pelées, ce qui rappelle que cette capitale est en lisière du désert de Gobi. Quelles sont les immensités désolées qui se cachent derrière ces premiers reliefs. Cela aiguise notre curiosité et notre envie de partir au plus vite. Mais l’expérience nous a appris qu’il est préférable de prendre son temps et de compenser le décalage horaire en passant deux nuits sur place.
1er jour jour Ulan Bator à Altanbulag 59km
Le 17 mai, enfin le départ, nous descendons notre matériel au bas de l’immeuble. Le gardien intrigué nous interroge sur notre itinéraire. Nous lui montrons sur notre carte ce que nous espérons parcourir. Il s’étonne et rigole, peut-être n’est-il pas sorti de son immeuble depuis l’époque où comme beaucoup de ses compatriotes poussés par la misère il a quitté ses steppes à la recherche d’un emploi en ville.
En ce lundi matin, nous quittons sans trop de difficultés Ulan Bator, bien que la circulation soit plus dense que celle du weekend. En périphérie nous passons des zones un peu bouleversées par les bulldozers, la ville s’agrandissant à grande vitesse. Nous longeons une vieille centrale électrique en fonctionnement, on est vraiment plongé dans la technologie de la première moitié du siècle dernier. L’aéroport est sur notre route, tout autour des groupes d’édifices d’habitation d’une vingtaine d’étages serrés de manière compacte, se sont constitués de façon dispersée et en apparence aléatoire. Mais d’ici une dizaine d’années, il est fort à parier que l’aéroport sera complètement enclavé dans la ville.
Plus nous avançons plus la steppe devient présente et moins nous dépassons des groupes de grands immeubles. La route toujours goudronnée est de moins en moins passante. Nos craintes, suite aux mises en garde qui nous avaient été prodiguées au sujet de la conduite folle des conducteurs bourrés, se sont envolées, ce n’est pas pire qu’en France, d’ailleurs les voitures nous frôleraient peut-être moins.
Nous attaquons les premières côtes, la vue s’étend, les immenses prairies encore endormies se dévoilent toujours plus. Des villages composés de maisons multicolores ponctuent de loin en loin la plaine en direction d’Ulan Bator. Les grandes cheminées qui dégagent des fumées épaisses se fondent lentement dans le lointain, et se font absorber définitivement après quelques grosses bosses franchies.
Une fois quittées les villes qui de plus en plus ont un côté uniforme du fait de la mondialisation, les pays ont gardé leur spécificité et la Mongolie ne ressemble à rien de ce que je connais. Je sens que nous allons faire un voyage, mais comme dit Nicolas Bouvier : On ne fait pas un voyage c’est le voyage qui vous fait et vous défait. Et effectivement, il va peut-être me défaire, car à travers ces immenses espaces je ressens une forme de tristesse sans doute due à l’absence de couleurs marquées. Cette steppe est uniformément marron, la sève n’étant pas encore montée dans les milliards de brins d’herbe, ce qui lui donnera son aspect riant comme les prospectus nous la montrent. Mais pour le moment le sable donne sa teinte atténuée au travers de cette herbe en devenir.
Puis le goudron s’arrête et la piste commence, et avec elle l’aventure semble toujours plus prometteuse, comme si nous nous éloignions de la civilisation pour plonger dans un monde plus authentique. Mais tout cela n’est peut-être que subjectif. La circulation a quasiment disparu, devant nous l’immensité du désert de Gobi. Nous allons en arpenter les lisières nord sur 700 kilomètres dans la première partie de notre périple.
Au sommet d’un tertre nous effectuons notre première pause le temps du repas de midi, rite qui se renouvellera chaque jour durant un mois. A nos pieds coule une rivière, pas très propre. Elle est le seul élément qui retient le regard en dehors du sable qui nous cerne. Nous croisons nos premiers troupeaux, moutons, chèvres, vaches et aussi quelques chevaux, ces derniers jamais très nombreux. Au cours des 24 jours de ce tour de 1500 kilomètres, les hommes seront peu nombreux, les animaux par contre nous accompagneront en permanence. Bien que l’herbe soit très maigre et rare, ils se portent bien et ont belle allure, bien en chair et pelage luisant.
Le GPS et la trace nous sont un réel secours, car dans ces immensités sans repères parfois il est presque impossible de choisir une piste plutôt qu’une autre. Il fait chaud, et nos organismes ne sont pas encore habitués à l’effort prolongé, et de plus le décalage horaire n’est pas totalement assimilé. Au sommet d’une bosse le village d’Altanbulag apparaît d’un coup. Qu’il nous semble étrange, des groupes de maisons serrées les unes contre les autres, entourés de palissades de planches, forment des taches de couleur sur la prairie. Un ensemble de bâtiments sans palissade matérialise le cœur du bourg, avec la banque, l’épicerie et les centres administratifs.
Nous nous arrêtons devant l’épicerie, et la fatigue nous saisit sans prévenir. Nous pénétrons dans ce commerce et avec plaisir nous constatons qu’il est bien achalandé, fruits, gâteaux, saucisses, pâtes et riz, eau, soda, bière et même vin. Je me souviens de certains pays comme la Bolivie ou le Laos aux épiceries presque vides. De plus, comme partout sur notre planète la bière présente, en canette d’un demi-litre, est le meilleur des remontants pour désaltérer après un effort prolongé. On en boit toujours avec plaisir, cela change de l’eau souvent chauffée par le soleil que nous transportons sur nos porte-bagages. Le courage nous manque ainsi que l’envie de reprendre la piste.
Nous demandons s’il est possible d’être hébergés pour la nuit. Sans problème, quelques chambres spacieuses au confort spartiate sont disponibles. En plus, raffinement suprême il nous sera possible de prendre une douche chaude, ce qui ne sera pas souvent le cas par la suite. Le prix nécessitera d’âpres négociations par gestes. Cependant la base de discussion sera toujours clairement affichée, car l’épicière détient une petite calculette. Au gré des mimiques les chiffres défilent et nous finissons par tomber d’accord sur une somme correspondant à quelques euros pour chacun. Nous sommes au bout du monde, mais tous les adolescents ont leur IPad.
La barrière de la langue est bien réelle, mais surprise, une jeune fille me tend son IPad pour que j’y inscrive des mots anglais qu’elle convertit en mongol. Puis, elle appelle par téléphone la professeure d’anglais. Une jeune femme très occidentalisée nous rejoint rapidement. Alors nous pouvons tenir une conversation approfondie et très intéressante. Elle nous apprend que ce village comprend une population de deux mille âmes. Elle nous fait comprendre que son métier n’est pas facile, elle se sent isolée loin des joies et des plaisirs de la ville. La situation devenant particulièrement pénible l’hiver avec des températures terriblement basses et une gangue de neige qui s’installe pour de longs mois.
Une fois installés, nous partons à la découverte de cet étrange village constitué d’îlots retranchés derrière leurs barrières de planches. Des enfants viennent à notre rencontre et essayent de communiquer sans grand succès. Le soir tombe sur ce paysage qui s’étend jusqu’à l’infini sans trop de points caractéristiques. Le dépaysement est total.
Puis, nous rejoignons notre chambre et nous confectionnons notre repas, somme toute copieux, car tout ce que nous avons acheté est gros, saucisses ou gâteaux sablés. Les restaurants dans ces villages mongols il n’y en a pas, contrairement à d’autres pays loin de tout, où il a toujours moyen de trouver une autochtone qui propose une soupe ou une platée de riz.
Bonjour.
Je souhaiterais aller en Mongolie l'année prochaine.
A votre avis, entre fin Mai début Juin et mi septembre, quelle est la meilleure saisons ?
Mon programme pourrait ressembler à tout ou partie de cela :
Oulan-Bator et le monastère de Gandantegchinlin, musée Choir-Ikh Gazaryn Chuluu-Tsogt-Ovoo (ou plutôt vol de Oulan-Bator à Dalanzadgad) Dalanzadgad, Yoliin Am et la région dont Khongoryn (dunes de Khongor Els) Monastère d'Ongi - Bayanzag Saihan Ovoo Uvurkhangaï Niaman Nuur Vallée de l'Orkhon, les chutes d’eau, Ermitage Tovkhon Les sources chaudes de Tsenkher, Karakorum Le monastère d'Erdene zuu, le monastère de Shankh Lac Ogii Nuur Tsetserleg et le fleuve Tamir Peut-être Erdenet ? Parc national d'Uran Togoo et Amarbayasgalant ; visite du monastère d’ Amarbayasgalant Parc National de Khogno Khan et les temples avoisinants (dont le monastère d'Erdene Khambiin) Parc naturel de Khorgo – Lac de Terkhiin Tsagaan Parc national de Khustai
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il supprimer qui n'apporte pas grand chose ?
Merci pour vos réponses. Bonne année. Cordialement. Pascal.
Mon programme pourrait ressembler à tout ou partie de cela :
Oulan-Bator et le monastère de Gandantegchinlin, musée Choir-Ikh Gazaryn Chuluu-Tsogt-Ovoo (ou plutôt vol de Oulan-Bator à Dalanzadgad) Dalanzadgad, Yoliin Am et la région dont Khongoryn (dunes de Khongor Els) Monastère d'Ongi - Bayanzag Saihan Ovoo Uvurkhangaï Niaman Nuur Vallée de l'Orkhon, les chutes d’eau, Ermitage Tovkhon Les sources chaudes de Tsenkher, Karakorum Le monastère d'Erdene zuu, le monastère de Shankh Lac Ogii Nuur Tsetserleg et le fleuve Tamir Peut-être Erdenet ? Parc national d'Uran Togoo et Amarbayasgalant ; visite du monastère d’ Amarbayasgalant Parc National de Khogno Khan et les temples avoisinants (dont le monastère d'Erdene Khambiin) Parc naturel de Khorgo – Lac de Terkhiin Tsagaan Parc national de Khustai
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il supprimer qui n'apporte pas grand chose ?
Merci pour vos réponses. Bonne année. Cordialement. Pascal.
Bonjour, A la mi-mai nous partons pour un mois à vélo en Mongolie. Pour ce très grand pays c'est une courte période. Nous comptons faire une boucle à partir d'Ulanbator.
Nous sommes preneurs de toute info par des voyageurs qui auraient fait une ou plusieurs parties de notre itinéraire envisagé.
En voici la description.
Ulan Bator direction sud-ouest vers Büren puis Arvayheer
Ensuite une fois sur la route A0301 direction Bayanhongor.
Ensuite nous partirons plein nord vers Erdenetsogt puis Tsetserleg
de là nous continuerons plein nord vers Erdenemandal puis nous rejoindrons Bulgan.
Ensuite en fonction du temps qu'il nous restera nous rentrerons directement sur UlanBator par la route A0901 ou nous ferons quelques petits détours.
Nous sommes preneurs de toute information , en particulier sur état des routes et des pistes et aussi sur les possibilités de ravitaillement en nourriture et surtout en eau. Et puis aussi nous espérons pêcher la truite le soir au bivouac, toutes les expériences de pêche nous intéressent, cuiller ou plutôt appâts naturels. Nous ne prendrons pas nos cannes à mouche trop fragiles.
Merci par avance à toutes celles et tous ceux qui nous répondront, qu'ils aient expérimenté le pays à vélo, à moto ou en 4X4, avec ou sans guide local.
Luc
