bonjour à tous Je vais visiter les régions de Deirezzor et Raqqa au mois d'août( 3 jours chacune) avez vous des infos sur ce qu'il y a voir, ce qui m'interresse en priorité : la vallée de l'Euphrate, la population bédouine, les villages, est il facile de rouler dans le désert avec une petite voiture et surtout sans se perdre ? merci

Bonjour,

J'ai pratiqué le camping sauvage dans différentes régions du littoral et de l'intérieur d'Oman, je voudrais savoir s'il est possible de faire de même aux Emirats (cote et intérieur), s'il n'y a pas d'interdiction au niveau législation. Par avance merci pour vos réponses

Bonjour à toutes et à tous! J'aimerais bien avoir votre opinion sur la façon dont les questions du genre et de l'orientation sexuelle sont perçues dans les différentes régions du monde que vous avez visitées. En Occident, ces questions sont débattues et les différences de mieux en mieux acceptées, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais comment ça se passe ailleurs ? En Afrique par exemple, ou en Asie ? Si je pose ma question sur ce forum c'est parce que j'aimerais avoir des avis de première main. Par exemple, qui d'entre vous a parlé à des hijras (Inde) ou à des Katoï (Thaïlande) de leurs conditions de vie? Savez-vous comment elles/ils sont vu.e.s par leurs compatriotes? Sont-elles/ils admis.e.s ou rejeté.e.s? Une autre de mes questions tourne autour des touristes occidentales/aux LGBT. Y a-t-il des pays ou des régions où on peut en toute tranquillité afficher ses préférences? Par exemple, est-ce que deux lesbiennes peuvent marcher main dans la main dans le centre de Marrakech ou est-ce qu'il y a des bars LGBT en Chine? Si vous êtes vous-même concerné.e.s par ces questions, pouvez-vous raconter des anecdotes et bien entendu donner des conseils sur où aller et où ne pas aller? Merci d'avance 😎

PS:Pourquoi n'a-t-on le choix qu'entre deux sexes dans le formulaire d'inscription du site ?

Bonjour Nous partons dans qques jours faire un tour dans les territoires d’Oman. Muscat, montagne, désert et plage.... Auriez vous qques avis ou conseils pour ce voyage? Cordialement Leopold

Bonjour, L'année prochaine pendant notre voyage à Oman, nous sommes envités à passer plusieurs jours dans la villa d'une famille Omanaise que l'on avait connu au début de cette année (2018). La question est quoi apporter comme cadeau ......??? Si vous avez une idée ça nous aidera. .......... Merci d'avance et bonne fête de la fin d'année Antoine

Bonjour,

Cela fait un moment que l'idée de découvrir l'Iran me travaille malgré tout ce que l'on raconte dans les médias et je suis sur le point de me lancer en ce mois de mai. J'ai passé du temps sur Internet et discuter avec un ami qui y a été il y a 4 ans, pour me faire une idée. Mis à part le site du ministère des affaires étrangères qui est assez alarmant, je n'ai lu que des avis positifs et encourageants. En fait, je vais voyager seul et pendant 3 semaines. J'ai déjà fait des voyages seul mais plutôt en Asie. Ne connaissant pas du tout le Moyen-Orient, je voulais savoir s'il est surtout facile de se déplacer en Iran ? (je ne souhaite pas passer les 3 semaines dans une seule ville) Quels sont les régions que vous me conseilleriez de voir ? Est-il facile de rentrer en contact avec les gens ?

Merci d'avance aux voyageurs :)

Bonjour Nous avons la chance de pouvoir partir n'importe quand. Donc, quelle serait la meilleure période pour visiter le pays? en tenant compte de deux éléments: - le climat; pas trop chaud de préférence, surtout au vu de la façon dont les femmes doivent se couvrir. - les fêtes ou cérémonies. il peut être intéresssant d'assister à certaines fêtes, mais il faut peut-être aussi éviter certaines périodes pendant lesquelles le voyage serait plus difficile ou le séjour moins intéressant (ramadan?). Nous comptons partir 2 ou 3 semaines et faire un circuit plutôt classique. Merci de vos avis

bonjour à tous,

Je compte me rendre au YEMEN, et j aimerai savoir combien de temps faut il prévoir pour en profiter, je pensais partir 8 à 10 jours, est ce suffisant selon vous?

Merci pour tout.

II

nous sommes deux couples qui préparons un voyage de 3 semaines - un mois en Iran en Avril 2016. Nous voyageons habituellement en autonomes avec transports publics mais dans ce cas, nous avons besoin d'aide pour la réservation des hôtels et des vols intérieurs , et éventuellement un accompagnateur pour la partie Nord-Ouest du pays . Merci pour vos suggestions et vos recommandations concernant un guide sur place. ( pas une agence). Marie et Mario

Bonjour, je pars en Equateur en aout/septembre. Je vais visiter les différentes régions du pays. Concernant le couchage, quel type de duvet faut-il prévoir?

D'ordinaire, je dors en pension / auberge de jeunesse. J'avais en Bolivie un sac de couchage +2°C/-3°C suffisant pour les nuits au dessus de 4000m dans des pensions sans chauffage. Je pensais prendre un +9/+5°C pour l'equateur (modèle Millet baikal 750) + drap de soie. Pensez-vous que c'est suffisant? Pour les parties basses du pays (orient et cote), je pense dormir en hamac + drap de soie.

Merci d'avance pour vos conseils éclairés.

Bonjour, Je m'intéresse depuis quelques années au tourisme dans le régions qui sortent de conflits, ce qui m'a ammené dans différentes régions du monde (Amérique centrale, Europe de l'Est, Colombie, Moyen Orient...) Je compte me rendre dans les Balkans (Croatie, Bosnie) dans l'optique de visiter des sites marqués par la guerre. Aurriez-vous des conseils, suggestions, critiques..?

Bonjour, voici un fil pour lister les régions / villes européennes qui n'attirent pas (ou peu) de touristes, et qui pourtant sont intéressantes à visiter. En un mot, des pépites éloignées des circuits habituels, hors des fameux "sentiers battus".

Pour ouvrir le bal, je vous présente....

LA RUTA DE LA PLATA (Espagne).

Hormis peut-être la ville de Salamanque, tout l'axe ouest de l'Espagne, appelé "ruta de la Plata", qui va des Asturies au Nord jusqu'à la province de Huelva au sud, est plutôt délaissé par les touristes. Et pourtant, cette route, qui fait environ 1000 km de long, est tout bonnement magnifique, avec des villes étapes comme Oviedo, León et sa cathédrale, Zamora la romane, Salamanque avec sa plaza mayor, ses deux cathédrales et son université, Cáceres la médiévale, Mérida et son amphithéâtre romain... Et côté paysages, des coins à couper le souffle, depuis les vallées encaissées des "picos de Europa" jusqu'à la rivière pourpre du Río tinto, vous passerez par plusieurs chaînes de montagne et des paysages très différents.

Et encore plus déserté par les touristes, des coins à l'écart de ce grand axe :

- La région de Sanabria, à l'ouest de la province de Zamora, limitrophe de la Galice et du nord du Portugal: on y trouve un très beau bourg médiéval, Puebla de Sanabria, au bord d'un grand lac (on peut s'y baigner ou pratiquer des sports nautiques), et de nombreuses randos de moyenne montagne. En bonus, vous y mangerez très très bien.

- La ville de Ciudad Rodrigo: une petite merveille, à 80 km de Salamanque, juste à côté de la frontière portugaise. La ville est entourée de murailles (on peut y faire le tour) et intra muros, plusieurs placettes et monuments renaissances... En outre la ville est très vivante, avec une vie nocturne assez dynamique, beaucoup de terrasses... Si vous y allez fin août, vous découvrirez la "feria de Teatro" avec des spectacles de qualité, tant dans la rue et gratuits qu'à petits prix dans les différents bâtiments historiques. Autour de Ciudad Rodrigo, il y a fort à faire, par exemple, connaître la route des fortifications de part et d'autre de la frontière, et découvrir la ville d'Almeyda, l'équivalente portugaise de Ciudad Rodrigo

- Autour de Cáceres, qui est un pur bijou médiéval, vous avez la petite ville de Trujillo, qui regorge de monuments renaissance (c'est la ville de Pizarre, le conquistador, bâtie avec l'or du Pérou), le monastère de Guadalupe, le parc naturel de Monfragüe... Beaucoup à découvrir, avec très peu de touristes...

- La Sierra de Aracena, entre l'Andalousie et l'Extrémadure, est elle aussi un petit paradis boudé par le tourisme (en tout cas le tourisme international). Et pourtant, les petits villages blancs qui s'y trouvent (Alájar, santa Olalla, Zufre, Cortegana, Almonaster) ont peu à envier à ceux, plus connus, de la province de Cadix ou aux Alpujarras de la région de Grenade. Avec, en prime, une magnifique grotte à visiter à Aracena et le meilleur jambon (du monde?) à déguster à Jabugo. De très belles balades à faire dans les "dehesas" et les forêts de chêne liège.

- Enfin, au bout de la route se trouve le littoral de Huelva: entre Moguer et Matalascañas, c'est la côte la moins visitée de toutes les provinces andalouses... Et les plages sont très belles, garanties sans béton et sans touristes (ou presque) 😉

La signalisation routière la plus idiote du monde

C’est notre dixième ou onzième séjour en Thaïlande. A chaque séjour, nous louons une voiture pour parcourir les différentes régions du pays. A ce jour, nous avons dû parcourir dans les 20 000 kilomètres.

Il y a un an ou deux, j’ai publié sur VF un article intitulé « Conduire en Thaïlande » et, ma foi, je ne vois rien à ajouter ou à retirer. Cependant, une expérience manquait à mon « tableau de chasse » : conduire à Bangkok.

Il y a deux jours, nous nous sommes rendus de Surin à Cha Am. Jusqu’à Saraburi, aucun problème. C’est après que les choses se sont gâtées. Sur la carte, c’était limpide : nous restions sur l’autoroute 1 jusqu’à l’intersection de Chiang Rak Noi et là, nous prenions la 9, qui devait contourner Bangkok par l’ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas le coin, Saraburi se trouve au nord-est et nous allions au sud-ouest. Le but du jeu était donc de contourner Bangkok par le nord et l’ouest.

L’ennui, c’est que nous n’avons jamais vu l’embranchement vers la 9. Si la direction de Bangkok était bien indiquée, il n’y avait aucune mention d’autres directions. Il est également possible qu’un camion ait masqué le panneau que je cherchais, car la circulation était assez dense à ce moment-là.

Une demi-heure plus tard, nous étions dans les environs de l’aéroport de Don Muang. A ce stade, il était plus qu’évident que nous allions droit vers le centre de Bangkok. Personnellement, ça ne m’inquiétait pas plus que ça. La circulation était raisonnablement fluide et, ma foi, ce n’était pas pire que sur le périphérique parisien. Plutôt mieux, même. Par contre, ce qui n’allait pas du tout, c’était la signalisation. Les seules directions indiquées étaient des quartiers de Bangkok, mais aucune direction générale. Dans une ville d’une certaine importance, a fortiori une capitale, les panneaux indiquent la sortie la plus proche et la direction générale. Par exemple, Porte de Bagnolet et Lille (je ne suis pas Parisien, excusez les éventuelles inexactitudes). A Bangkok, les panneaux indiquent des quartiers comme Bang Na ou Ding Daeng et des grands axes, comme Rama IV, Rama IX ou encore Kanchanaphisek. A aucun moment il n’est indiqué si ça va vers l’ouest ou l’est, le nord ou le sud. On se demande bien pourquoi ils se donnent la peine d’afficher ces noms en caractères latins puisqu’on ne sait pas où mènent ces routes.

Heureusement, l’averse essuyée en arrivant vers Don Muang n’a pas duré et le soleil est réapparu rapidement. Je pouvais au moins m’orienter par les points cardinaux. Ensuite, pour avoir séjourné à maintes reprises à Bangkok, j’arrivais à situer certains endroits et je savais qu’il me fallait au moins me diriger vers l’ouest pour franchir la Chao Phraya.

C’est précisément ce que nous avons fait, un peu au petit bonheur la chance, il faut bien le dire. Au final, une heure et demie pour aller de l’intersection de Chiang Rak Noi à Bang Khae (intersection de la Kanchanaphisek – la 9 – et de la Rama II – la 4).

Pour résumer, si vous voulez traverser Bangkok en bagnole sans GPS et sans un gars du coin pour vous accompagner, procédez comme suit :

Suivez la méthode Assimil « Bangkok sans peine ».

Avant de partir, faites un repas léger et équilibré.

Dites-vous que tout finit toujours par s’arranger.

Voilà, ça devrait le faire.

Martine Bouliane, collaboration spéciale La Presse

Au fil de l'été, les jardins changeront continuellement de visage à mesure que se succéderont les floraisons. Il y a quantité d'endroits, dans différentes régions du Québec, où apprécier la beauté de ces bijoux de la nature et où s'enivrer les sens. En voici 10 à découvrir ou à revoir cet été.

1 Domaine Joly-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches Habité par les seigneurs Joly-de Lotbinière, ce domaine exceptionnel situé sur la pointe Platon, près du fleuve, dégage un certain romantisme. Ses bâtiments et arrangements floraux sont inspirés par le mouvement pittoresque du XIXe siècle. On y retrouve notamment d'immenses noyers noirs, un parterre où dominent les rosiers, un jardin blanc et un jardin des sens. Derrière la villa se trouvent des sentiers pédestres bordés d'arbres centenaires. www.domainejoly.com

2 Jardin botanique, Montréal Ce jardin n'a pas besoin de présentation. Il est assurément le plus fréquenté du Québec. Chaque mois, le secteur en vedette se transforme. Tout d'abord, les plantes alpines, suivies des magnolias, des lilas, des rhododendrons, des roses, des lys et des hémérocalles du Ruisseau fleuri... On peut le voir, le revoir et toujours trouver de quoi s'émerveiller dans ce jardin aux innombrables visages. www.ville.montreal.qc.ca/jardin

3 Parc Marie-Victorin, Centre-du-Québec Ce parc se distingue notamment par ses neuf mosaïcultures. Les insectes, oiseaux ou grenouilles formés de végétaux plairont aux adultes et aux enfants. On retrouve aussi cinq jardins thématiques fort intéressants, dont celui des oiseaux, où s'inspirer pour planter chez soi les fleurs et plantes qui attirent les volatiles. Quelque 200 espèces rares font partie de la collection du parc, où on peut aussi goûter les fleurs. www.parcmarievictorin.com

4 Domaine Mackenzie-King, Outaouais Partie intégrante du parc de la Gatineau, ce domaine boisé appartenait autrefois au premier ministre William-Lyon Mackenzie-King. Devant le vaste chalet de Moorside, où il est possible de prendre le thé, se trouvent des jardins de différents types?: l'ordonné jardin d'inspiration française devant la maison puis celui plus éclectique et désordonné anglais. Ce qui le distingue, c'est la présence de ruines transportées là pour enjoliver les jardins, dont celles d'une abbaye. www.capitaleducanada.gc.ca/king

5 Manoir Papineau, Outaouais Déjà, au XIXe siècle, les jardins du Manoir était considérés parmi les plus intéressants de l'époque. C'est l'amour des fleurs du seigneur de la Petite-Nation, Louis-Joseph Papineau, qui l'a poussé à aménager ses jardins. Parcs Canada les recrée à partir notamment des écrits du politicien. La première phase du projet est achevée, et d'autres suivront pour faire revivre l'ensemble des jardins, composés de platebandes, d'un potager et d'un jardin de sculptures. www.pc.gc.ca/papineau

6 Centre de la nature, LavalCe parc urbain, une ancienne carrière, est fréquenté l'été par les familles qui pique-niquent. Les amateurs d'horticulture s'y rendent aussi pour voir la serre d'exposition, où se trouvent les plantes tropicales, mais aussi les variétés qui ornent les nombreuses platebandes. Elles regroupent les espèces de fleurs selon une thématique propre à chacun des jardins, qu'il s'agisse de celui des annuelles, des vivaces, des plantes indigènes ou du sous-bois. www.info.ville.laval.qc.ca

7 Jardins de Métis, Gaspésie C'est en 1926 qu'Elsie Reford a commencé à enjoliver son camp de pêche en y plantant des fleurs. Elle n'a pas hésité à faire pousser des variétés exotiques, tels les pavots bleus, originaires de l'Himalaya et devenus l'emblème du parc. Les Jardins de Métis ont de quoi plaire aux plus conservateurs et aux plus audacieux. Aux platebandes aménagées il y a près d'un siècle s'ajoutent les jardins contemporains et souvent surprenants du Festival international de jardins. www.jardinsmetis.com

8 Parc du Bois-de-Coulonges, Québec Cet ancien domaine du XVIIe siècle, situé en bordure du fleuve, a de quoi charmer avec ses allées fleuries et ses grands arbres centenaires. Environ la moitié de ses 24 hectares sont boisés. Des visites guidées permettent de découvrir les jardins qui parsèment ce très beau parc urbain, dont un consacré aux rhododendrons et un second aux roses anciennes. C'est aussi une occasion d'en connaître plus sur sa longue histoire. www.capitale.gouv.qc.ca

9 Jardin Daniel A. Séguin, Montérégie Quelque 2000 variétés se côtoient dans ces jardins, terrain de jeu et d'études des élèves en horticulture de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe. Chaque année, un nouveau jardin, est aménagé. Cette saison, c'est un jardin médiéval qui s'ajoutera à la vingtaine de jardins thématiques existants. On retrouve aussi les Exceptionnelles, ces plantes remarquables à ajouter à son aménagement paysager, sélectionnées à la fois par le public et les spécialistes. www.itasth.qc.ca/jardindas

10 Jardins de Normandin, Saguenay-Lac-Saint-Jean Ici, on présente l'histoire du jardin à l'intérieur d'un seul grand jardin. On retrouve un parterre oriental, un autre français, un anglais, sans oublier un jardin des herbes qui rappelle l'époque médiévale. Le site compte aussi un potager décoratif. Les amoureux d'hémérocalles adoreront voir ces platebandes où se côtoient pas moins de 2000 cultivars. www.lesgrandsjardinsdenormandin.com

Hola viajero/as!!

Je suis actuellement a Cochabamba (ou plus precisement a Punata, coince entre deux bloqueos de taxistas!!!). Je souhaite des que possible me rendre dans le Chapare, du cote de Villa Tunari, et peut etre poursuivre ensuite vers l'oriente et Santa Cruz avant de me rendre dans le Beni.

G emporte dans ma trousse a pharma d'occidental hypocondriaque qlq comprime de malarone contre le paludisme. Mais etant donne la duree aleatoire de mon passage dans ces zones, je ne sais pas si cela sera suffisant. Qulequ'un(e) peut il/elle m'informer sur les risques de transmission du paludisme dans ses differentes regions??

Suerte amigo/as y buenos viajes!! Mateo

Note aux nouveaux lecteurs:

Bonjour, Au départ il ne s agissait que d'un voyage. Au fil du temps c'est devenu un tournicota en afs et dans les pays voisins... Donc on fera ensemble, si vous le voulez ce tournicoti tournicota en passant par les différentes régions d'afs avec en supplément le Lesotho, le pays Swazi, un bout de Bots et un bout de Namibie.

Un petit compte-rendu sur notre dernier voyage en AFS (le N°14). Le parcours : Cape Town, Paternoster, Cederberg, Clanwilliam, Upington, Augrabies, Kuruman, Madikwe, Cradle of Humankind, Joburg. Tout a été fait par nos soins via le net et en direct.

L’avion : Turkish CDG Istanbul Cape Town et retour Joburg Istanbul CDG. Le transfert à Istanbul se fait facilement dans les 2 heures allouées. A Joburg, il s’agit d’une escale technique…Le plein, les niveaux et le pare-brise ? Et on prend des passagers. Vol de nuit. Arrivée à CapeTown vers 13 heures. 750 €. Les compagnies aériennes ont décidé que les passagers devaient se contenter de peu de place…Idem chez Turkish mais pareil qu’avec Lufthansa, AF ou autres…A380 ou pas.

La voiture : Un Fortuner 4x4 de Toyota, extra, voiture en ordre, aucun souci. La version 4x4 avait son intérêt pour le Cederberg, un côté rassurant aux Augrabies et ailleurs…Un SUV était tout à fait suffisant même si moins rassurant sauf dans le Cederberg vu ce que nous voulions faire.

Après coup, seule l’étape d’Upington était inutile. Les Augrabies valent le long détour.

Septembre…Un poil trop tard pour les fleurs de la West Coast et du Cederberg mais un poil trop tôt pour les Augrabies et la route avant et après Clanwilliam. Tout cela dépend des pluies…Et je ne suis pas prévisionniste météo !

Dissertons plus précisément :

Cape Town :

Comme d’habitude, les chiens renifleurs sont des beagles…Et pas des Bergers Belges ou des Bergers Allemands. Plus sympas peut-être mais le contrôle discret est loin d’être anodin. On peut changer son liquide dès l’aéroport, le prix de la commission n’est pas catastrophique ! Notre point de chute est une guest house à Camps Bay.

Camps Bay a beaucoup d’avantages.

L’ambiance est plus cool. La situation permet d’aller facilement dans toutes les directions…Le centre-ville, la région des vins, la péninsule, la route de l’Est, les sites de Table Mountain, Signal Hills, Lion’s Head, le quartier malais…Bref, on est à peu de distance de tout ! L’endroit est superbe, la plage aussi même si l’eau est « frisquette++ ». Nombreux restos sur Camps Bay drive et passage des bustouristiques (qui peuvent être très utiles).

Se lever tôt ! C’est le premier conseil en AFS ! La nuit tombe vers 18 heures. Les restos sont au taquet à 19 heures. Donc on se lève tôt et si Table Mountain est dégagée…On y va !C’est le meilleur moment (pas encore de queues, une vue très claire). Autre conseil : La montée de Lion’s Head…Montée pas difficile ne nécessitant qu’un peu de gambettes (une bonne matinée en tout, prenez de l’eau, c’est safe)…Le pied intégral et à mon sens la meilleure vue sur…tout ! L’apéro du soir sur Signal Hill ? La passion des sud af pour les sundowners est exotique…C’est aussi un plan valable. Après Table Mountain ou Lion’s Head…Un petit tour surWaterfront. Attention, on retombe sur le touristique plein pot mais on y mange et on y achète des cartes postales…Surtout on prend le bateau pour Robben Island.

Robben Island : Vous pouvez réserver via le net. Certaines traversées sont complètes. Evitez si possible celle de 12/13 heures car le plus de monde et le bateau le plus lent du monde ! Evidemment avec le soleil la vue sur la baie vaut à elle seule la traversée…Mais c’est pour la prison que vous y allez ! Nous y étions au début des années 2000 donc 3 ou 4 ans seulement après qu’elle soit visitable. Il y soufflait un vent d’enthousiasme, de volonté d’expliquer, de dire et de pardonner… 10 ans plus tard, ce sont toujours les anciens prisonniersqui font la visite principale mais le vent est retombé… Le public aussi a changé…Quelquefois plus intéressé par son Facebook, acheter une glace ou glousser avec son voisin… J’en reviens cette année avec un goût un peu amer… Robben Island attraction touristique appartenant au passé ou mémoire vivante d’un passé proche et lourd ? Acteurs et spectateurs ont changé ? En bien ?

La péninsule du Cap : Evidemment à faire et mérite sa journée ! Quelques conseils : Allez-y via la route Ouest après la route touristique payante qui suit Hout Bay. C’est plus joli, bien plus… Attention babouins qui savent parfaitement et très rapidement ouvrir la portière de votre voiture (passagers ou pas !). Donc avoir l’obsession de la fermeture centralisée des portières. Les randonneurs ne sont ridicules armés d’un bâton. Prenezgarde à votre sac. Ne résistez pas en cas d’intervention babouine ! Après le petit « funiculaire » prenez le petitcircuit pour aller au bout du bout de la pointe. Ne confondez pas Cape Point et Cape of Good Hope. Ouvrez vos yeux pour chercher les baleines…Et plutôt côté Est et au pied des falaises.

Faites coucou aux Dassies (Damans, Roch Hyrax) pas timides mais ce n’est pas une raison pour les nourrir ou essayer de les toucher. N’oubliez pas qu’ils font partie du même embranchement que les éléphants ! Le resto de la pointe du Cap est touristique, certes mais pratique. Revenez par Simon’s Town pour voir les pingouins de BouldersBeach.

Hermanus : Une excursion (1h30 de route) incontournable par beau tempset à la bonne saison. Des baleines quelques fois comme s’il en pleuvait. Une route le long de la côte (à l’aller) qui est un enchantement… et passez par Betty’s Bay pour voir ou revoir des pingouins(plus, pour 15 rands, dans un coin moins aménagé…mais plus pour longtemps). Voilà nos 3 journées bien occupées…

Ce qui a changé en 15 ans (j’y reviendrai souvent) : Moins de bidons villes et avec de l’éclairage, de l’eau…Plusde quartiers pas riches mais moins pauvres. Une plus grande mixité. Les noirs… Remarque : Je dis les noirs sans racisme ou autre connotation. Quand vous êtes sud af on vous demande, même si vous êtes blonde comme les blés de vous définir comme « white » (blancs), « coloured » (métis)ou « black » (noir). Pour moi, c’est un fait pas un jugement…De toute façon nous avons tous et toutes le même grand-père ou la même grand-mère (j’yreviendrai).

Donc, les noirs sont aussi des clients dans les restos…On voit des couples mixtes…Sur la route, il y a 15 ans (moins à Cape Town qu’ailleurs), sur la route voiture = blancs. Si voiture avec non blancs = voiture pourrie.Aujourd’hui, ce n’est plus vrai. On voit beaucoup d’homosexuels… qui ne se cachent pas. (Noussommes à Cape Town mais cela a aussi changé). On voit beaucoup de noirs venant de RDC. Il y a un stade de foot pour moi totalement anachronique enplein milieu de Cape Town.

Pour une première intervention c’est suffisant pour aujourd’hui…

Michel

PS : tout ceci n’est que mon opinion ou mon ressenti.

Bonjour à tous, Après 2 ans et demi en Égypte (4 en tout dans le Proche Orient), je me décide à quitter le monde arabe pour les horizons de l'Afrique de l'Est et Australe. Je me prévois donc un petit trip de l'Égypte à l'Afrique du Sud (départ septembre 2013), histoire de claquer le peu d'argent que j'ai gagné ces dernières années en travaillant à droite et à gauche. Vous l'aurez donc compris, peu d'argent signifie petit budget, plan débrouille, backpacking, auto-stop, hamac.... et tout le bataclan du wanderer sur la route. De toute façon je suis plutôt du genre à éviter les lieux hyper touristiques quitte à ne pas voir les site déclarés universellement merveilleux ("regarde, si-si c'est beau c'est écrit!!!!"). Il m'a fallu plus d'un an pour me laisser convaincre à entrer sur le site des pyramides du Caire par exemple. Donc maalech pour ceux qui vont crier au scandale et à l'inutilité de ce voyage mais..... oui je le fais.... je n'ai aucun objectif! Et aucune limite de temps, ça c'est du luxe, juste celle de l'argent. Donc en gros je résume, départ septembre 2013 d'Égypte et arrivée on sait pas trop quand en Afrique du Sud (Février se serait pas trop mal, j'ai RDV avec des potos). Mode de voyage, auto-stop, camion-stop, bateau-stop, calèche-stop ou marche (je pense notamment à l'Éthiopie où c'est le moyen de transport le plus courant à ce qu'il parait, pas grave y a visa de trois mois!). Mode d'hébergement : camping sauvage, chez l'habitant, couchsurfing, hamac... tout ce qui ne me demande pas de déranger les oursins que j'ai dans les poches. Activités : pas trop chère (super important), zoner, regarder, observer, attendre, donner des coups de mains contre un peu de nourriture ou de rêve.

Voici l'itinéraire approximatif et qui sera modifié en fonction des aléas et opportunités de la route. Ben ouais j'ai beau dire que j'ai pas de projet ni d'objectif, j'ai malheureusement une déformation professionnelle qui m'a obligé à faire un pré-projet comme on dit dans le jargon. Je vous le soumet ici, et pour ceux qui connaissent les différentes régions je suis preneur de conseils, contacts (hébergement, rencontre, ONG...) et pour ceux qui connaissent des régions pas pré-projetées et que vous vous dites "ho le c...on il ne va pas là-bas ..." et beh je suis preneur aussi! C'est pas parce que c'est écrit que ça s'envole pas. Si vous passez dans le coin aussi, je suis pas asocial même si je voyage seul (au final on voyage jamais seul, les habitués comprendront) donc échange de mail et keep in touch pour les bon plans et pourquoi pas un bout de chemin ensemble.SOUDANWadi Halfa - Dongola et Kerma - Gebel Barkal et Napata - Méroé - Khartoum / Ondurman - long du Nil bleu - GedarefÉTHIOPIEMetemma - Gondar - Ras Dashen - Lac Tana - Lalibela - depression du Danakil (enfin ça dépend du prix et des conditions, est-ce qu'on peut le faire seul, sans guide, sans militaire, sans chameau???) - Addis Abeba - Harar - Vallée de l'Omo (enfin pareil si c'est pas trop cher et si on peut éviter le côté zoo à locaux) - Barrage du millénaire - MoyaleKÉNYA Lac Turkana - Hells gates- Nairobi - Masai Mara (ou pas, je prévois de faire un safari dans le voyage quand même mais c'est où le mieux? Kénya, Tanzanie, Malawi, Zambie?) - Mombasa - TavetaTANZANIEMoshi - Kilimandjaro (ou pas...) - Parc du Serengeti/Cratère du Ngorongoro (ou pas...) - Lac Victoria - Dodoma - Kitulo park (pas cher) - MbeyaMALAWIKaronga - Nikhata Bay - Lilongway - Mac claer - MchiniZAMBIEChipata - Mazabuka - Maramba - Livingstone / victoria falls - KazungulaBOTSWANAChobé - Mpandamatenga - Nata - Francistown - GaboroneAFRIQUE DU SUDMmabatho - Johannesburg - Pretoria - Cap town

Bon les dernières destination sont forcément moins détaillées que les premières, ça s'affinera dans le voyage on va dire... À vous de jouer maintenant, communauté de voyageurs de l'impossible (et du possible aussi c'est pas mal). Conseils, contacts, bons plans, remarques, idées, propositions, petits boulots... envoyer le tout en vrac et je ferais le tri au fur et à mesure! Et je prévois aussi de faire des petits comptes rendus (démarche de projet quand tu nous tiens) et peut être même un blog (oh que c'est original) sur la route, si ça vous intéresse! au détour d'un forum ou d'un coin de rue vagabondement votre simon

Bonjour la famille !

Après de joyeuses aventures au Moyen Orient en 2008-2009 (trois gros carnets de voyages ici, ici, ici et là), je reprends enfin la route ! Pour être tout à fait exact, je vais passer quelques semaines de l'autre côté de la Méditerranée (Algérie, Tunisie) pour retrouver les sensations, impressions, le bonheur de la vadrouille. Le voyage en Inde, qui devait avoir lieu en 2010 (mais qui a été repoussé, pour valider le concours de l'agrégation en sciences économiques et sociales), devrait se faire en 2012.. si Dieu le veut :)

Bref en route ! Il y a énormément de choses à voir/à dire me semble-t-il, d'autant plus en cette merveilleuse année de révoltes. Je n'ajoute rien pour ceux qui m'ont déjà lu ; pour les autres (que j'invite à lire, ou à tenter/commencer de lire mes précédents carnets) les choses se font donc en quasi-direct, je me débrouille en arabe, je pars sans vêtements ni bagages comme toujours, seul. On s'efforcera de s'ouvrir aux pays et aux gens rencontrés, histoire d'en cerner les beautés et richesses. Yallah !

😎 :soleil: Bonjour à tous,

Je souhaite partir 2 mois et quelques au Cameroun pour cet été et j'ai besoin de plusieurs infos pour bien préparer mon voyage :

Partir avec un enfant de 9 ans dans ce pays, est-ce bien raisonnable. Tout en sachant que nous sommes déjà partis en Amérique Centrale entre autre Guatemala, Asie, Afrique du nord, Moyen-Orient et à Mada et Burkina Faso, Togo, Benin (pour l'Afrique noire). Et qu'il ne s'est rien passé de grave mais bon une fois n'est pas coutume. En espérant en deux mois connaître tout ce pays, je souhaite voyager en stoppant dans quelques endroits à chacun de ces coins : à l'ouest, nord ouest, nord, extrême nord, au sud est et sud de Yaoundé. Peut-être y'a t-il des endroits où il n'y a pas grand chose à découvrir ?

Juillet/août n'est pas une bonne période pour voyager au Cameroun mais je n'ai pas le choix des dates. Peut-on tout de même bouger dans tout le pays avec les moyens qui fonctionnent où cela est-il impossible ex dans le nord. Niveau hôtel, combien coûtent-ils à peu près dans chacune de ces régions, malheureusement je ne pourrais pas dépasser la somme de 10/12€ pour une chambre à deux. A ce prix là qu'elle est leur état (propreté, sécurité, insectes). Où peut-être y'a t-il des solutions d'hébergement chez des missions religieuses ou autre ?

Pour le visa, il faut une invitation que l'on peut obtenir par un hôtel mais celui-ci va obligatoirement me demander le n° de ma carte visa, que je n'ai pas franchement envie de transmettre et de payer une chambre à un prix exorbitant pour obtenir mon invitation. Concernant les pots de vin aux flics est-ce quelques chose de récurant où est-il possible d'y échapper ?

Merci beaucoup à tous ceux qui me répondront Lydie 🙂

Cuba à vélo (25 décembre 2015 – 22 janvier 2016) On est de retour de notre voyage à Cuba et on a adoré! Voilà quelques conseils pratiques et notre itinéraire à partager avec d'autres cyclistes. Cuba était notre deuxième voyage à vélo (après le tour de Lubéron l'été dernier) et on ne regrette pas ce choix: le climat est parfait, le pays est sûr, les gens sont super sympas, les automobilistes font en général attention aux cyclistes et il est facile d'y rouler. Sur 29 jours de voyage, nous avons roulé 19 jours, pour un total de 1.180km et 10.600m de dénivelé (62km et 560m de dénivelé par jour en moyenne). Généralement, on roulait pendant 5-6 heures par jour. Nous avons visité Oriente (partie est de l'île), les villes coloniales du centre (Sancti Spíritus, Trinidad et Cienfuegos) et la Havane. Entre les différentes régions, nous nous sommes déplacés en bus (Viazul) ou en taxi. Nous n'avons pas pu visiter la région de Viñales , chose que nous ne manquerons pas de faire lors d'un prochain voyage 🙂 N'hésitez à poser vos questions, on sera ravi d'y répondre!

On prépare déjà notre prochain voyage (Majorque fort probablement)

Nos coups de cœurs:

les rencontres

nos séjours dans les casas particulares

toutes les routes dans Oriente (sauf Holguín – Guardalavaca et Manzanillo – Bayamo car trop de trafic)

Banes, Baracoa, Santiago de Cuba, Manzanillo, Sancti Spríritus et la Havane

canchanchara (un cocktail à base de rhum, jus de citron et miel)

cucurucho (une sucrerie locale achetée sur la Farola)

Argent: Il faut partir avec de l'argent liquide et une carte Visa (en avisant sa banque au préalable). Les cartes Amex et Maestro ne sont pas acceptées, les cartes Mastercard sont problématiques (la nôtre ne fonctionnait pas). On a acheté les CUC (divisa) pour payer la plupart des choses et les pesos (moneda nacional) pour acheter des petites choses dans la rue. Lors de notre passage 1CUC valait presque 1EUR. Budget: A deux, nous avons dépensé 2.400 euros pour les billets d'avion et sur place 100 euros par jour en moyenne, tout compris (logement, nourriture, transport). Ceci étant, il serait facile de visiter Cuba à un moindre coût. Logement: Nous avons logé dans les casas particulares, sauf trois exceptions dans le sud de l'Oriente (Chivirico, Marea del Portillo et Niquero). Le prix d'une casa est de 25-35 CUC. Depuis deux ans, les casas sont autorisées également dans les stations balnéaires (Varadero, Guardalavaca, Playa Maguana, etc.). Il n'est pas indispensable de réserver une casa d'avance mais il vaut mieux pour avoir une bonne casa, notamment pendant la haute saison (vacances de fin d'année par exemple). Nous avons réservé environ moitié des casas d'avance (ainsi que les hôtels) et le reste sur place. Voici les sites internet que nous avons utilisés:

particuba.net (réservation directement après des propriétaires des casas particulares)

bbinnvinales.com (pour les casas particulares)

cubaism.net (pour les hôtels)

certaines casas se trouvent aussi sur tripadvisor

Casas particulares que nous pouvons conseiller:

Guardalavaca (Villa Cecilia: ceciliareyes­(at)nauta.cu)

Banes (casa de Dania: dania.martinez(at)nauta.cu, julio6101(at)nauta.cu)

Playa Maguana (casa Hidiolvis: hidiolvis(at)nauta.cu, parfait pour un dépaysement)

Baracoa (casa de Gustavo y Yalina: gustavoyyalina2013baracoa(at)gmail.com, sur tripadvisor)

Manzanillo (casa de Ruben: casadruben(at)nauta.cu, sur tripadvisor)

Sancti Spíritus (casa de Lívan: arkosgalerylivanh(at)gmail.com, mairenyslivan(at)nauta.cu)

La Havane (casa de Lisett y Yuri: lisjordy97(at)yahoo.es)

Varadero (Villa Bettymar: bettymarvaradero(at)gmail.com)

Nourriture: Nous avons mangé mieux dans les casas que dans les restos (que ce soit les restos d'état (moins chers) ou les restos privés (paladares, 30-40 CUC à deux), à l'exception de resto 19 à Sancti Spíritus et O'Reilly 304 à la Havane). Dans les casas particulares, le petit déjeuner était de 3-5 CUC/personne et le dîner de 7-10 CUC/personne. A midi, nous avons mangé des barres énergétiques achetées en Europe que nous avons complétées avec des fruits locaux. Routes: L'état de routes varie: Il y a des routes asphaltées en bon état (généralement avec plus de trafic, notamment les routes Holguín – Guardalavaca, Manzanillo – Bayamo, Sancti Spíritus – Trinidad – Cienfuegos) et il y a aussi des routes en très mauvais état (mais sans trafic), principalement la route entre Moa et Baracoa et le sud d'Oriente entre Santiago et Marea del Portillo). Vélo: Nous sommes partis avec des VTC. Nous n'avons rien cassé pendant notre périple mais nous étions bien équipés et prenions soin du matériel. Nous avions tout de même emporté des pièces de rechange (rayon, kit crevaison, chambres à air, maillon chaîne rapide, etc. ) au cas où quelque chose arrive – on ne trouve pas de pièces de rechange à Cuba! Bus: Nous avons voyagé avec la compagnie Viazul. Les vélos sont acceptés. Il est possible de réserver les billets sur internet depuis l'Europe. Itinéraire: Dans la mesure du possible, il faut rouler d'est en ouest pour avoir le vent (très fort par moments) dans le dos. Il est possible de traverser Cuba d'un bout à l'autre mais on ne le ferait pas, la partie centrale est plate et n'a pas grand intérêt pour le vélo. Il vaut mieux choisir la partie est (Oriente), le centre (villes coloniales) et la partie ouest (région de Viñales). Nous avons roulé dans l'Oriente et entre Sancti Spíritus et Cienfuegos. On a suivi les itinéraires conseillés dans Bicycling Cuba de Wallace & Barbara Smith. Notre itinéraire jour par jour:

Bruxelles – Varadero (avion, 10h de voayge)

Varadero – Holguín (bus de nuit, 12h de voyage)

Holguín – Guardalavaca (61km, D 400m) On aurait dû passer une nuit à Holguin au lieu de partir directement après le voyage en avion et en bus de nuit, trop fatiguant. Beaucoup de trafic.

Guardalavaca – Banes (36km, D 480m) Une étape très sympa, facile.

Banes – Mayarí (56km, D 350m) Premiers 43km très sympas, sur une route avec peu de trafic, partiellement abimée mais asphaltée en grande partie. Les 13km restant (la route qui relie Holguín et Mayarí): plus de trafic et un vent de front très fort. Dans l'ensemble, une étape facile.

Mayarí – Moa (taxi, voyage de 2h, 100km/45CUC) Il est possible de faire ce trajet à vélo (en une ou deux étapes): Mayari - Sagua de Tanamo (un petit village de passage, casa de Mercedes, 63km, D 700m) Sagua de Tanamo – Moa (la ville très moche, hôtel Miraflores, 39km, D 600m)

Moa – Playa Maguana (53km, D 800m) Une étape difficile (dénivelés importants, route en mauvais état) mais un paysage magnifique (notamment la deuxième moitié) et pas de trafic. On a trouvé Playa Maguana sans intérêt. Il est possible de prendre un verre à la Villa Maguana. A refaire, on continuerait directement vers Baracoa.

Playa Maguana – Baracoa (20km, D 220m) Une étape courte, très sympa.

Boucle Baracoa – Boca de Yumurí (66km, D 800m) Une boucle super sympa. Pour aller, nous sommes passés par une route de campagne - une route plus adaptée au VTT, assez difficile, mais on a adoré. On a roulé environ 18km pour arriver à Boca de Boma en passant par Ojo de Agua – Majayara – Boca de Boma (il faut prendre un petit bateau pour 1CUC et payer une entrée au parc – 3CUC/personne). Ensuite, on a fait 6km pour rejoindre la route principale. Arrêt au Resto Playita au retour pour prendre un verre et sur la plage Manglito.

Baracoa (visite)

Baracoa – Imías (la Farola) (71km, D 1640m) On est parti très tôt, la route monte sur 21km, mais c'est faisable (4h environ pour faire les premiers 35km), peu de trafic. A gouter absolument le "cucurucho" qui se vend uniquement dans cette partie de l'île! Il n'y a pas de casa officielle à Imias, on a logé chez Josué et Tatiana qui accueillent les cyclistes (tatiana33(at)nauta.cu), on a passé un après-midi inoubliable avec eux. Sinon, il y a une casa à 40km de Imías qui a l'air sympa (avec une vue sur mer) ou on peut faire le trajet Imías – Guantánamo/Santiago en taxi.

Imías – Guantánamo (86km, D 740m) Une étape pas difficile mais un peu longue, il faut très chaud, relativement peu de trafic.

Guantánamo – Santiago de Cuba (85km, D 700m) Pas mal de trafic par endroits (alternativement étape à faire en taxi), une expérience intéressante sur autopista (une sorte d'autoroute).

Santiago de Cuba (visite)

Santiago de Cuba – Chivirico (Brisas Sierra Mar Hotel) (66km, D 400m) Une fois quitté Santiago, une route sans trafic, une étape facile. Juste à l'entrée de l'hôtel, il y a une casa particular à droite.

Chivirico – campismo La Mula (53km, D 700m) Première partie de route asphaltée, deuxième seulement partiellement. Une étape plutôt facile mais il fait très chaud. Il y a une casa particular 10km après le campismo La Mula (Las Cuevas), probablement une meilleure option que le campismo qui est très basique.

campismo La Mula – Marea del Portillo (61km, D 700m) La route est très mauvaise et il faut très chaud. Une étape moyennement difficile (4 grosses montées), pas de trafic.

Marea del Portillo – Niquero (56km, D 480m) Route asphaltée mais cabossée, peu de trafic. Une montée de 4km, le reste facile.

Niquero – Manzanillo (76km, D 400m) Route monotone, étape facile.

Manzanillo – Bayamo (64km, D 250m) Plat mais beaucoup de trafic et le vent de face, une étape moins agréable.

Bayamo – Sancti Spíritus (bus, voyage de 10h)

Sancti Spíritus – Trinidad (74km, D 650m) Etape facile, très beaux paysages.

Boucle Trinidad – Playa Ancón (33km, D 125m)

Trinidad – Cienfuegos (86km, D 680m) Etape relativement facile, pas mal de trafic. Pour dormir, le quartier Punta Gorda est le plus sympa (il nous rappelait un peu la Floride).

Cienfuegos – La Havane (taxi, voyage de 3h, 70CUC)

La Havane (visite) On trouve que trois nuits à la Havane sont suffisantes, mais c'est très personnel.

La Havane (visite)

La Havane (visite)

La Havane – Varadero (bus, voyage de 3h) Il serait possible de faire se trajet à vélo (160km, en deux étapes) mais il faut savoir que le vent de front dans cette direction est très fort.

Départ de Varadero

Arrivée à Bruxelles

Bonjour, Nous venons d'effectuer un voyage en Autriche à 2 camping car: Tour complet, Tyrol occidental, Tyrol oriental, Graz, vienne, salzbourg, innsbruck. j'envoie ce message uniquement pour signaler notre " grand" mécontentement de l'accueil Autrichien.Nous ne sommes vraiment pas les bienvenus : pas d'aire pour camping car, possibilité de vidanger trés rares, prise d'eau idem, aucune petite aire de stationnement aménagée en bord de route: table, bancs, pour un petit casse croute rapide. Dans les différents magasins ( en étant des acheteurs potentiels !!)vous dites "bonjour" on ne vous réponds même pas, en plus avec une tête comme une porte de prison...On se sent vraiment de trop et l'on ressent qu'ils veulent vivre en autarcie...En 3 semaines pour ce tour d'Autriche, nous n'avons même pas rencontré 10 camping car, ce qui veut tout dire, mais nous ne le savions pas avant!!Heureusement que l'on n'a pas eu de panne.... Anecdote : un soir nous nous installons sur le parking d'une supérette, après la fermeture et en ayant demandé l'autorisation au responsable! Eh bien dans la soirée un 4/4 vient vers nous et commence à nous invectiver de menaces, que c'est interdit de stationner là et qu'il faut partir : cerise sur le gâteau, c'était simplement un particulier qui passait et qui se mélait de ce qui ne le regardait pas!!!Seulement leur pays est magnifique: montagnes, verdure. ensuite nous sommes passés en Allemagne : aucun problème, très bon accueil. Puis la FRANCE et c'est le paradis retrouvé: convivialité, accueil, services...Pour l'Autriche, aprés notre "mésaventure" nous avons eu beaucoup de discussions rejoignant notre point de vue avec des personnes de différentes régions Françaises, ayant aussi ressenti cet aspect négatif. Donc futurs voyageurs, prenez note... GéGé lavande

Bonsoir Quelqu'un est il déja allé au "Moussem de Tan-tan", qu'en pensez vous , est ce encore auhentique ou le coté touristique a la" Marakech "as t'il déja pris le dessus. De gros problémes de logements sans doute, reservation a prevoir.Selon vos reponses j'envisagerai un petit deplacement pour 2010;je crois que c'est en fin d'année. Merci jujudethil

bonjour,

je cherche a faira une mission humanitaire a partir de Montreal, Quebec .

dans les pays suivent.MEXIQUE, EL SALVADOR, GUATEMALA, EQUATER, VENUSELA, COSTARITA, ect, ect, amérique du sud.

merci, attant une réponce.😉

Je lis partout que ça pète fort en Bolivie aujourd'hui ... que Morales a expulsé l'ambassadeur des USA.

Qui y est pour le moment ?

Vous avez des infos actualisées ?

Je vais lire un peu la presse mais d'autres avis sont intéressants à avoir ..😕

Bonjour,

Je commmence à esquisser mes premieres ébauches pour un TDM. J'ai imaginé un premier parcours incluant tout ce que j'aurai envie de voir dans l'idéal ainsi que les durées à consacrer aux différentes zones:

http://goo.gl/maps/3nkEU

Je vous soumet cet itinéraire afin de récolter le plus de retour possible et de commencer à affiner mes choix dans le but d'arriver à quelque chose de plus réaliste.

Voici quelques questions en vrac: - Y a-t-il des inratables que j'aurai manqué? - Je n'ai pas étudié les saisons spécifiques aux différentes régions, une idée du timing le plus approprié? - Niveau budget, je table sur 20000€ tout compris. Est-ce envisageable compte tenu des pays traversés? (sachant que s'il faut faire 3 jours de bus pour économiser 50€ sur un vol interne, je le ferai) - Je m'attend à ce que l'on me dise que le programme est trop chargé, où et à quel point? Je ne suis pas un grand randonneur et ne compte pas m'attarder trop longtemps à chaque endroit... - Au niveau des vols, billets TDM? Si oui, par quel intermédiaire passer? une idée de la fourchette de prix?

Bonne journée à vous, Tristan

Bonjour à tous

Avec Mon mari pour notre voyage de noces nous voudrions partir à Cuba. Nous ne sommes pas de grands aventuriers tous vos conseils seront les bienvenus.

Faut-il passer par une agence où réserver nous même notre billet d'avion et chez l'habitant. Est ce que 10 jours est assez? Quel coin de Cuba faut-il visiter, éviter ?

Durant notre voyage nous souhaitons visiter et nous garder quelques jours de repos à la fin.

Tous vos conseils, avis nous serons très précieux.

Merci d'avance

Bonjour, Ce compte rendu de notre séjour en Nouvelle écosse, 18 jours cet été en mode « road trip », est une première pour moi alors je sollicite l'indulgence des éventuels lecteurs... Avant de commencer, je remercie les forumistes qui, par leurs interventions et conseils directs ou indirects, nous ont permis de bien cibler le voyage; je pense notamment à Dugber pour ces liens-entre autres- relatifs à la baie de Fundy , et aux différents carnets de voyage (en particulier celui de Cendryon). J'ai également pioché bon nombre d'informations sur le site novascotia.com (et sur leur brochure), vraiment très bien fait; par contre je n'ai jamais réussi à réserver sur leur site et ai donc contacté directement les hébergements.

Pourquoi la Nouvelle Ecosse ?

Après nos dernières escapades en terrain « roches noires et/ou terres arides », et l'annulation pour la seconde fois d'un projet Afrique Australe, l'envie de « vert » (en particulier celui du Canada), a refait surface. Nous avions adoré les différentes régions du Québec (visité à 3 reprises) et les provinces maritimes nous tentaient bien pour cette fois. Après consultation familiale (nous voyageons avec un ado de 13 ans) et validation de cette destination, il nous a fallu faire un choix car la boucle entière Nova Scotia/Nouveau Brunswick/Ile du Prince Edouard représentait trop de kms à notre gout; la baie de Fundy avec notamment ses oiseaux migrateurs et l'ile du cap breton nous attirant plus particulièrement, ce sera la Nouvelle Ecosse.

L' itinéraire : il répond à notre logique et est loin d'être optimisé mais il nous a convenu parfaitement; 2400 km prévus, presque 3500 de réalisés, en raison de quelques allers-retours non prévus liés à la météo sur la cabot trail, et des innombrables chemins « de traverse » empruntés juste pour le plaisir... Afin de rester plusieurs jours au même endroit sans devoir courir, nous ne ferons pas le tour complet. En résumé (sans compter les transits): 1 jour Hopewell Rocks, 3 jours région Parsborro, 1 semaine ile du Cap Breton (4 jours région Hautes terres, 1 jour Louisbourg, 1 jour Bras d'or et St Peters), 3 jours Bassin Minas en baie de Fundy, 3 jours South Shore.

Dans le détail :

J1 Arrivée tardive à Halifax, récupération de la voiture pour ne pas perdre de temps le lendemain matin, et nuit près de l'aéroport

J2 : petite dérogation à la Nouvelle Ecosse : nous partons pour les Hopewells Rocks, les fameux rochers pots de fleurs, que je tiens absolument à voir; en chemin, vu que nous sommes (pour une fois) partis plus tôt que prévu, nous nous arrêtons aux falaises fossilifères de Joggins; vraiment très intéressant (que ce soit le musée ou la visite du site) mais heureusement que les guides sont là car il faut vraiment un oeil averti pour distinguer les différents fossiles. Nous verrons aussi sur cette plage planer notre première pygargue à tête blanche. Les Hopewells Rocks : les avis étaient mitigés sur l'intérêt de ce site, nous l'avons adoré. Marée basse à notre arrivée en fin d'après-midi, nous crapahutons sur la plage (beaucoup de monde) au milieu de ces rochers si caractéristiques; l'orientation des rayons du soleil ne permettent pas la prise de photos correctes mais le spectacle en vrai est superbe et inhabituel; la couleur de l'eau (certains disent marron, je dirai chocolat) semble ne pas plaire aux autres touristes autour de moi, elle est pourtant bien typique de la baie de Fundy. A l'heure limite nous remontons, enchantés de cette première journée, puis dinons au motel sur place (du homard bien sûr, que nous consommerons assez souvent lors du séjour); J3 : retour aux rochers, marée haute cette fois-ci, et l'effet est tout aussi agréable pour les yeux; ballade vers les deux plages accessibles : sur l'une nous observerons bon nombre de faucons, sur l'autre notre premier ballet de bécasseaux semi palmés (enfin on pense qu'il s'agit de cette espèce, il n'y a personne pour nous le confirmer); mes hommes sont ravis...

Nous repartons ensuite vers la Nouvelle Ecosse (petit stop à la côte magnétique à Moncton pour le coté « fun » et qui est quand même assez bluffant), direction Parsborro, pour 2 nuits.

J4 et 5 : Advocate Harbour, Cap d'or et randonnées sont initialement prévus; nous nous arrêterons au phare du cap d'or tellement la pluie tombe fort; nous mangeons d'ailleurs sur place pensant que ça s'arrangerait mais non... en plus nous sommes trempés (j'avais oublié les pantalons de pluie), tant pis ! Le lendemain légère accalmie, nous nous promenons à Five Islands, où les falaises apparaissent plus rouges, et cette fois nous sommes seuls ; Sur la route vers Antigonish, détour à Pictou et à un parc indiqué par une vendeuse où nous pourrions observer (encore et toujours) bon nombre d'oiseaux (malheureusement pas vus)

J6 : départ pour Chéticamp, sous la pluie, par le Ceilidh trail; visite (entre autres) de la distillerie Glenora, repas en musique celtique bien sûr; le mauvais temps ne permet pas trop de haltes « en extérieur ».

J7/8/9 : 3 jours basés dans le village acadien de Chéticamp ; la météo nous joue beaucoup de tours et nous devons improviser sur les visites et les randonnées. Le village en lui même est charmant, les habitants vraiment très attachants et nous y avons été « chouchoutés »; nous avons également profité des concerts de musique acadienne; Pour le reste, eh bien le musée Graham Bell bien sûr (Baddeck), les rives de la rivière Margaree, l'excursion baleine malheureusement ratée , la cabot trail sous le soleil, la pluie, le brouillard, tout quoi mais absolument fantastique. Le début de la skyline (trop mouillés pour faire la totalité), des rencontres avec des orignaux, de nombreux oiseaux..., les petits villages de pêcheurs de la côte nord, les roches de granit rose du coté d'Ingonish... TOUT très bien; Chéticamp Margaree valley

Sur la cabot trail J10 nuit à Ingonish et route vers Louisbourg; il pleut (tiens donc !) et nous ne pourrons pas aller à Bird Island voir les macareux; un mal pour un bien, la perspective de remonter sur un canot après le flop de l'excursion baleine ne nous enchantait guère; les alentours de Sydney sont très embouteillés de voitures (ça nous change) et nous filons du coup vers le sud sans nous arrêter; Le temps revenant au beau nous faisons un petit détour au parc faunique de Two Rivers, donné comme le plus beau de Nouvelle Ecosse; même si le site est attrayant (rivières Mira et Salmon); au final nous sommes assez déçus car il s'agit d'une sorte de zoo (nous ne l'avions pas compris avant).

J11 : Forteresse de Louisbourg : classé incontournable, et complètement justifié; nous y passons une bonne partie de la journée; c'était vraiment super, on est vraiment plongé dans l' atmosphère particulière du 18 ème siècle (et aussi dans un brouillard bien profond qui ne se lèvera pas du tout mais au moins il ne pleut pas). Nous quittons pour passer la nuit à St Peters (route longeant le lac du Bras d'or, pas dans le brouillard mais sous la pluie donc pas panoramique ce jour).

J12 : Canal de St Peters, puis on laisse l'ile du Cap Breton pour filer directement sur Truro. Les horaires des marées collant encore avec notre timing, et comme il fait beau (enfin), nous partons observer le fameux mascaret de la rivière Shubenacadie à South Maitland; encore une fois, le site est magnifique : toujours cette couleur chocolat voire dorée avec le soleil tombant, avec des falaises rouges portant des sapins verts à leur sommet... Le tidal sera moins impressionnant que prévu mais le point de vue en valait largement la peine;

j'envisagerais un voyage en ethiopie, les images vues sur ce pays sont très belles, mais malgré plusieurs propositons auprès des tour opérators en france, je ne sais pas bien sûr trop vers quoi m'orienter comme type de circuit. pour une 1ère découverte, que me conseilleriez vous ? d'abord je donne quelques précisions, durée estimée entre 10 et 15 j, visites de quelques sites et paysages incontournables, puis quelques jours de marche en montagne par exemple. merci

Bonjour, Je suis photographe - écrivain. Jje vais me rendre à Madagascar au début du mois de juin, pour une quinzaine de jours (du 30 mai au 14 juin). Je n'ai pas encore arrêté mon parcours, mais je pense me rendre, dans un premier temps, dans la région des Hautes Terres... Mais surtout en dehors des sentiers touristiques. Mon approche est surtout culturelle, dans le respect de ceux que je vais rencontrer: artisans, agriculteurs, pêcheurs ou prêtres... Je pense me rendre du côté de Antalavao, pour ses attraits à caractère authentique (marchés, fabriques, élevages...). Avec ma formation en histoire de l'art et ethnographie, j'aimerais assister à des cérémonies cultuelles, comme le Famadihana, le Moraingy, ... Découvrir les artisans qui oeuvrent dans l'art funéraire des Betsiléo ou des Mahafaly. Je ne suis pas spécialiste, loin de là, dans la culture malgache mais je compte bien en inspirer un bol plein. Je cherche donc un guide qui pourra me permettre de traverser les différentes régions et d'entrer en contact avec les gens. Je suis à l'écoute de tous vos conseils avisés. Je préfère de loin le logement chez l'habitant et partager leur vie et coutume de manière responsable. D'autre part, bienvenue à celui ou celle qui voudrait tenter l'aventure à mes côtés. J'ai déjà bourlingué pas mal en Afrique, donc les épreuves et le climat ne m'effrayent aucunement. A très bientôt. je suis impatient de vous lire.