Bonjour,
Je prépare mon départ pour fin février 2013 en NZ, pour une durée de 4mois.
Je souhaite au cours de mon séjour, bouger tout au long de l'île, pour voir un maximum de choses. Cependant, je voudrai également faire des petits boulots là-bas, pour gagner un peu d'argent.
Qu'en pensez vous? Est-il facile de trouver des petits boulots de courte durée (chez des gens ou autres)? Suis-je obligée d'utiliser le whv (dont j'aurai préféré profiter pendant 1an) pour mon séjour de 4mois?
Bonjour à tous,
Je souhaite partir en Nouvelle Zélande pour trois mois à partir du 15 aout. Ayant un budget limité, je pense travailler sur place, histoire de pouvoir financer une voiture en location par exemple. Question logement, c'est un peu flou... Je part avec un sac à dos et les premières opportunités qui viendront à moi seront les biens venu. Je suis ouvert à toutes propositions, à tous conseils.
Je souhaite partir en Nouvelle Zélande pour trois mois à partir du 15 aout. Ayant un budget limité, je pense travailler sur place, histoire de pouvoir financer une voiture en location par exemple. Question logement, c'est un peu flou... Je part avec un sac à dos et les premières opportunités qui viendront à moi seront les biens venu. Je suis ouvert à toutes propositions, à tous conseils.
Bonjour cher internaute !
J'ai lu multiples forum sur la Nouvelle Zélande mais je ne trouve pas mon bonheur. J'aimerai fortement partir l'année prochaine (pour une durée indéterminée) dans ce pays-ci seulement j'aurais aimé avec plus de précisions...
J'ai un budget de 6000€ est-ce suffisant ? Quel visa faut-il pour rester la bas le plus longtemps possible avec dans l'éventualité de travailler? Que me conseillez vous comme moyen de transport ? Que me conseillez vous comme moyen de logement ? J'ai lu dans un forum que le droit d'entrée en Nouvelle Zélande était de 4000$ si l'on avait qu'un billet aller simple et 2000$ avec un billet aller retour... Est-ce vrai ? Avez vous une idée du prix du Visa (Je ne voyage jamais je ne sais même pas s'il faut payer pour en avoir un ^^)
Merci d'avance pour vos réponses, dans l'espoir qu'elles me seront très très très utiles =)m
J'ai lu multiples forum sur la Nouvelle Zélande mais je ne trouve pas mon bonheur. J'aimerai fortement partir l'année prochaine (pour une durée indéterminée) dans ce pays-ci seulement j'aurais aimé avec plus de précisions...
J'ai un budget de 6000€ est-ce suffisant ? Quel visa faut-il pour rester la bas le plus longtemps possible avec dans l'éventualité de travailler? Que me conseillez vous comme moyen de transport ? Que me conseillez vous comme moyen de logement ? J'ai lu dans un forum que le droit d'entrée en Nouvelle Zélande était de 4000$ si l'on avait qu'un billet aller simple et 2000$ avec un billet aller retour... Est-ce vrai ? Avez vous une idée du prix du Visa (Je ne voyage jamais je ne sais même pas s'il faut payer pour en avoir un ^^)
Merci d'avance pour vos réponses, dans l'espoir qu'elles me seront très très très utiles =)m
Bonjour !
Je me permets de solliciter vos lumières sur l'obligation de montrer un justicatif d'assurance à l'entrée sur le territoire NZ.
Je m'explique, car il s'agit d'un cas assez particulier : mon ami et moi souhaitons partir en PVT, or il a demandé son visa juste à la limitte de ses 31 ans en mai 2007. Nous savons donc que nous devons nous rendre sur le territoire avant mai 2008. Nous ne pourrons partir qu'en octobre 2008 date de début d'un congé sabatique de 11 mois négocié accepté par l'employeur. Donc, pour avoir un premier apperçu du pays et en profiter pour ouvrir son visa de travail, nous avons pris 3 semaines de congé en avril, destination la NZ!! J'ai hâte 😛
Tout se goupille donc plutôt bien, même si ça semble compliqué et nous arriverons en octobre avec la possibilité de travailler jusqu'à avril pour lui, un peu plus pour moi...
Maintenant les questions: lors de l'entrée sur le territoire en avril, doit-il mentionner qu'il repart et reviendra en octobre (je sais que le visa est à entrée multiples donc ça ne doit pas poser de problème, mais je préfère m'en assurer) ? Doit-il montrer ses justificatifs de revenus à ce moment-là? Dernier point, et c'est celui-là qui me pose le plus de problème: doit-il montrer un justificatif d'assurance alors qu'il n'en aura pas souscrit (faut-il en souscrire une quand même??) puisque notre arrivée "définitive" est seulement prévu en octobre? pour ma part je ferai valider mon visa à mon arrivée d'octobre, donc je pourrais travailler plus longtemps qu'avril: pourra-t-il rester sur le territoire en tant que touriste encore 3 mois? enfin j'avais entendu dire que l'on ne peut travailler que 3 mois max chez le même employeur pendant un PVT en NZ, est-ce toujours d'actualité?
En tout cas merci pour votre aide ! 🙂
Je me permets de solliciter vos lumières sur l'obligation de montrer un justicatif d'assurance à l'entrée sur le territoire NZ.
Je m'explique, car il s'agit d'un cas assez particulier : mon ami et moi souhaitons partir en PVT, or il a demandé son visa juste à la limitte de ses 31 ans en mai 2007. Nous savons donc que nous devons nous rendre sur le territoire avant mai 2008. Nous ne pourrons partir qu'en octobre 2008 date de début d'un congé sabatique de 11 mois négocié accepté par l'employeur. Donc, pour avoir un premier apperçu du pays et en profiter pour ouvrir son visa de travail, nous avons pris 3 semaines de congé en avril, destination la NZ!! J'ai hâte 😛
Tout se goupille donc plutôt bien, même si ça semble compliqué et nous arriverons en octobre avec la possibilité de travailler jusqu'à avril pour lui, un peu plus pour moi...
Maintenant les questions: lors de l'entrée sur le territoire en avril, doit-il mentionner qu'il repart et reviendra en octobre (je sais que le visa est à entrée multiples donc ça ne doit pas poser de problème, mais je préfère m'en assurer) ? Doit-il montrer ses justificatifs de revenus à ce moment-là? Dernier point, et c'est celui-là qui me pose le plus de problème: doit-il montrer un justificatif d'assurance alors qu'il n'en aura pas souscrit (faut-il en souscrire une quand même??) puisque notre arrivée "définitive" est seulement prévu en octobre? pour ma part je ferai valider mon visa à mon arrivée d'octobre, donc je pourrais travailler plus longtemps qu'avril: pourra-t-il rester sur le territoire en tant que touriste encore 3 mois? enfin j'avais entendu dire que l'on ne peut travailler que 3 mois max chez le même employeur pendant un PVT en NZ, est-ce toujours d'actualité?
En tout cas merci pour votre aide ! 🙂
Bonjour,
Vers fin juin, début juillet je compte me rendre en Nouvelle Zelande afin d'y travailler pour une période de 6 à 9 mois
Mon projet :
En arrivant, je compte rester un tout petit mois sur christchurh ou autre afin de pouvoir "m'aclimater" (me mettre ds la langue, chercher du boulot...)
Dans un premier temps, Mon désir est donc de trouver un job de barman ou autre sur une ville comme christchurch, wellington... > Y a t'il des gens ayant vecu cette expérience? Est ce difficile de se faire engager dans un etablissement en etant etranger? Pour le salaire, y a t il moyen d'en vivre sur place?
Apres 3 ou 4 mois là dedans, je souhaite terminer mon séjour en pratiquant des cueillettes, travail de ferme...
Voici mes principales questions:
En comptant le minimum qui est de plus ou moins 2000euros + le billet a/R pour l'obtention du visa y a t'il moyen d'y vivre(logement, ...) avec les salaires recus sur place (cueillette, barman...) Quelqu'un sait il le salaire d'un barman ou plongeur...? Pour les cueillettes salaire? Pour ce qui est du logement, est il facile de trouver une colloc sur une des villes principales? Pour le logement dans les cueillettes, les employeur proposent t ils des logements? Le cout de la vie est il élevé?
Pour resumer: pour les gens qui sont partis avec le minimum demandé, avez vous réussi à vivre sur places avec les petits boulots...
voilà j'attends vos réponses et vos témoignages si j'ai omis quelque chose n hésité pas le faire savoir.
Si des gens comptent partir entre Le 15 juin et le 15 juillet faites le moi savoir, peut être nous partirons ensemble.
bien à vous
Vers fin juin, début juillet je compte me rendre en Nouvelle Zelande afin d'y travailler pour une période de 6 à 9 mois
Mon projet :
En arrivant, je compte rester un tout petit mois sur christchurh ou autre afin de pouvoir "m'aclimater" (me mettre ds la langue, chercher du boulot...)
Dans un premier temps, Mon désir est donc de trouver un job de barman ou autre sur une ville comme christchurch, wellington... > Y a t'il des gens ayant vecu cette expérience? Est ce difficile de se faire engager dans un etablissement en etant etranger? Pour le salaire, y a t il moyen d'en vivre sur place?
Apres 3 ou 4 mois là dedans, je souhaite terminer mon séjour en pratiquant des cueillettes, travail de ferme...
Voici mes principales questions:
En comptant le minimum qui est de plus ou moins 2000euros + le billet a/R pour l'obtention du visa y a t'il moyen d'y vivre(logement, ...) avec les salaires recus sur place (cueillette, barman...) Quelqu'un sait il le salaire d'un barman ou plongeur...? Pour les cueillettes salaire? Pour ce qui est du logement, est il facile de trouver une colloc sur une des villes principales? Pour le logement dans les cueillettes, les employeur proposent t ils des logements? Le cout de la vie est il élevé?
Pour resumer: pour les gens qui sont partis avec le minimum demandé, avez vous réussi à vivre sur places avec les petits boulots...
voilà j'attends vos réponses et vos témoignages si j'ai omis quelque chose n hésité pas le faire savoir.
Si des gens comptent partir entre Le 15 juin et le 15 juillet faites le moi savoir, peut être nous partirons ensemble.
bien à vous
Bonjour à tous, je m'appel Adrien, j'ai 21 ans et je viens de quitter mon emploi afin de m'organiser ce grand voyage autour du monde,
Après avoir économisé une certaine somme, 10 000€, j'ai pris la décision de partir pour un grand voyage afin de découvrir un peu plus le monde :) je souhaite partir jusqu'en Nouvelle-Zelande, sans jamais utiliser d'avion.
Mon trajet est simple, je souhaite parcourir toute l'europe de l'est en passant par la belgique, allemagne, pologne, russie puis redescendre vers l'asie, mongolie, chine, (japon et corée du sud si j'ai suffisamment d'argent), toute l'asie du sud-est, puis en bateau certaines îles d’Océanie, encore une fois si j'ai assez d'argent je souhaite passer par la nouvelle-calédonie, puis australie puis finalement (pour un total d'environ une quinzaine de pays) : la nouvelle-zelande. Et tout cela sans jamais dépasser mon budget, si cela venait à arriver je devrai soit travailler dans certains des pays où j'irai, soit me payer un billet d'avion retour direct pour Paris afin de ne pas me retrouver en difficulté à l'étranger.
Mon projet est de ne jamais dormir à l’hôtel, pour cela je souhaite utiliser sans modération le site couchsurfing.org ainsi qu'une tente et un sac de couchage. Je partirai de Paris en auto-stop et je souhaite rejoindre chacun de ces différents pays par débrouillardise (auto-stop, bateau, bus, marche...). Ma date de départ est le 20 novembre, je serai en Russie durant la période de grand froid, c'est pour cela que je prendrai le Transsibérien en Pologne afin qu'il m'emmène à Moscou, puis je le prendrai pour aller en Mongolie, puis en Chine.
J'ai quelques soucis au niveau du visa Russe et Chinois, comme certains le savent ces deux pays ont une politique d'immigration très difficile et je suis dans l'impossibilité de justifier d'un quelconque billet aller-retour, attestation d’hôtel ou de logement. J'ai entendu dire qu'en Pologne le visa serait plus facile à obtenir pour la russie (ainsi que la biélorussie) et de la même manière, en Russie, il serait plus facile d'obtenir un visa pour la chine ou la mongolie, quelqu'un en saurait t'il plus que moi à ce sujet ?
Je souhaite afin d'accompagner mon projet crée un blog ou je publierai de temps en temps des articles et des photos de mon voyage afin de rester un peu en contact avec ma famille et mes amis.
Au niveau de l'équipement, je ne pense pas me munir de matériel de survie tel que le nécessaire de pêche ou de cuisine, néanmoins si vous avez des recommandation à ce niveau je suis preneur, je rappel que je souhaite dépenser le moins d'argent possible :) Voila la liste que j'ai édité pour l'instant qui sera bien entendu amenée à de grandes modifications, je suis ouvert à vos conseils :
Habits : - 2 pantalons solide - 2 t-shirt manche longue sport anti-froid - 2 t-shirt manche longue - 1 gros pull anti-froid ainsi qu'un manteau mais je ne sais pas lesquels prendre - Bonnet - gants - Écharpe - Rangers Bates (180€)
Divers : - iPhone + écouteurs + micro ordinateur portable - couteau suisse - petite bombe au poivre de défense ? je ne sais pas si cela sera possible à cause des contrôles douane, néanmoins cela pourrait m'être utile :p - Couverts ? - Zippo ? - Stylo - Lampe - Téléphone pourri - GPS ? - 2 livres
Trousse de toilette/soin : - 10 serviettes hygiéniques - Sparadrap - Scotch large - Rouleau de pansement - Tondeuse/rasoir ? - Brosse à dents/dentifrice - Savon - Petit miroir - 1 rouleau de Papier toilette - cotons tiges - 2 sacs ziplock - produit anti-moustique ? - boite de 100 pastilles purificatrice d'eau (15€) - Filtre à eau Katadyn (169€) ? Permet de rendre quasiment toute les eaux du monde potable, énorme capacité de filtrage, 580g - fil + pince à linge
Médicaments : - Diprosone (Urticaire / eczéma) - Teramicyne (Traitement des plaies) - Biceptine (Antiseptique pouvant servir d’anesthésiant local léger) - Ventoline (Asthme / Encombrement des bronches) - immodium (Diahrrée) - Nureflex 1000 (Douleurs / Fièvres) - Fervex (Rhume / état grippal)
Survie : - Tente, laquelle ? - Sac de couchage, lequel ? - Hamac ? Lequel ? - Moustiquaire, lequel ? - couverture de survie
Merci d'avance de vos précieux conseils :)
Après avoir économisé une certaine somme, 10 000€, j'ai pris la décision de partir pour un grand voyage afin de découvrir un peu plus le monde :) je souhaite partir jusqu'en Nouvelle-Zelande, sans jamais utiliser d'avion.
Mon trajet est simple, je souhaite parcourir toute l'europe de l'est en passant par la belgique, allemagne, pologne, russie puis redescendre vers l'asie, mongolie, chine, (japon et corée du sud si j'ai suffisamment d'argent), toute l'asie du sud-est, puis en bateau certaines îles d’Océanie, encore une fois si j'ai assez d'argent je souhaite passer par la nouvelle-calédonie, puis australie puis finalement (pour un total d'environ une quinzaine de pays) : la nouvelle-zelande. Et tout cela sans jamais dépasser mon budget, si cela venait à arriver je devrai soit travailler dans certains des pays où j'irai, soit me payer un billet d'avion retour direct pour Paris afin de ne pas me retrouver en difficulté à l'étranger.
Mon projet est de ne jamais dormir à l’hôtel, pour cela je souhaite utiliser sans modération le site couchsurfing.org ainsi qu'une tente et un sac de couchage. Je partirai de Paris en auto-stop et je souhaite rejoindre chacun de ces différents pays par débrouillardise (auto-stop, bateau, bus, marche...). Ma date de départ est le 20 novembre, je serai en Russie durant la période de grand froid, c'est pour cela que je prendrai le Transsibérien en Pologne afin qu'il m'emmène à Moscou, puis je le prendrai pour aller en Mongolie, puis en Chine.
J'ai quelques soucis au niveau du visa Russe et Chinois, comme certains le savent ces deux pays ont une politique d'immigration très difficile et je suis dans l'impossibilité de justifier d'un quelconque billet aller-retour, attestation d’hôtel ou de logement. J'ai entendu dire qu'en Pologne le visa serait plus facile à obtenir pour la russie (ainsi que la biélorussie) et de la même manière, en Russie, il serait plus facile d'obtenir un visa pour la chine ou la mongolie, quelqu'un en saurait t'il plus que moi à ce sujet ?
Je souhaite afin d'accompagner mon projet crée un blog ou je publierai de temps en temps des articles et des photos de mon voyage afin de rester un peu en contact avec ma famille et mes amis.
Au niveau de l'équipement, je ne pense pas me munir de matériel de survie tel que le nécessaire de pêche ou de cuisine, néanmoins si vous avez des recommandation à ce niveau je suis preneur, je rappel que je souhaite dépenser le moins d'argent possible :) Voila la liste que j'ai édité pour l'instant qui sera bien entendu amenée à de grandes modifications, je suis ouvert à vos conseils :
Habits : - 2 pantalons solide - 2 t-shirt manche longue sport anti-froid - 2 t-shirt manche longue - 1 gros pull anti-froid ainsi qu'un manteau mais je ne sais pas lesquels prendre - Bonnet - gants - Écharpe - Rangers Bates (180€)
Divers : - iPhone + écouteurs + micro ordinateur portable - couteau suisse - petite bombe au poivre de défense ? je ne sais pas si cela sera possible à cause des contrôles douane, néanmoins cela pourrait m'être utile :p - Couverts ? - Zippo ? - Stylo - Lampe - Téléphone pourri - GPS ? - 2 livres
Trousse de toilette/soin : - 10 serviettes hygiéniques - Sparadrap - Scotch large - Rouleau de pansement - Tondeuse/rasoir ? - Brosse à dents/dentifrice - Savon - Petit miroir - 1 rouleau de Papier toilette - cotons tiges - 2 sacs ziplock - produit anti-moustique ? - boite de 100 pastilles purificatrice d'eau (15€) - Filtre à eau Katadyn (169€) ? Permet de rendre quasiment toute les eaux du monde potable, énorme capacité de filtrage, 580g - fil + pince à linge
Médicaments : - Diprosone (Urticaire / eczéma) - Teramicyne (Traitement des plaies) - Biceptine (Antiseptique pouvant servir d’anesthésiant local léger) - Ventoline (Asthme / Encombrement des bronches) - immodium (Diahrrée) - Nureflex 1000 (Douleurs / Fièvres) - Fervex (Rhume / état grippal)
Survie : - Tente, laquelle ? - Sac de couchage, lequel ? - Hamac ? Lequel ? - Moustiquaire, lequel ? - couverture de survie
Merci d'avance de vos précieux conseils :)
Bonjour,
En septembre 2016, je compte partir seule en voyage pour une durée de 6-8 mois. Je pars de Genève direction Cairns, puis je voyagerais (avec vols internes) en Australie. Pour les derniers mois de mon voyage, j'aimerais partir de Sydney pour aller en Nouvelle-Zélande. Mon soucis, pour l'instant, est que j'ai aucune idée comment réserver mes billets d'avion. Je sais la date de départ pour Cairns, mais je ne sais pas quand ni d'où je vais repartir pour rentrer. Que me conseillez-vous comme billet? Comment réservez un billet avec retour libre?
Merci d'avance pour vos réponses!!
En septembre 2016, je compte partir seule en voyage pour une durée de 6-8 mois. Je pars de Genève direction Cairns, puis je voyagerais (avec vols internes) en Australie. Pour les derniers mois de mon voyage, j'aimerais partir de Sydney pour aller en Nouvelle-Zélande. Mon soucis, pour l'instant, est que j'ai aucune idée comment réserver mes billets d'avion. Je sais la date de départ pour Cairns, mais je ne sais pas quand ni d'où je vais repartir pour rentrer. Que me conseillez-vous comme billet? Comment réservez un billet avec retour libre?
Merci d'avance pour vos réponses!!
Mon fils part en novembre pour 7 mois en australie ou nouvelle zélande. Il hésite encore sur la destination par rapport a la facilité de trouver des petits boulots, d'etre plus ou moins bien payé dans un pays ou dans l'autre, bref dans lequel de ces 2 pays c'est le plus facile de vivre ? merci d'avance !
Bonjour,
Nous sommes partis en voyage pour une duree indeterminee, ca devait etre un an mais ca sera probablement plus si on trouve du travail en route ( blog de voyage sur : mouchetabouche.com)
ON aimerai asse par l Australie et nouvelle zelande, Je sais qu il est possible de ramasser des fruit las bas ou travailler dans une ferme Nous y seron debut/mi Juin Est ce que quelqu'un a des plans ? ou est ce que c est le plus facile de trouver ? Quel sont les salaires moyen ? Quel est le meilleur endroit pour les fuits en Juin Juillet ? Il y a il autre chose de payamt autre que les fruits et legumes ?
Merci pour vos reponse ...
Benoit & Carole
Nous sommes partis en voyage pour une duree indeterminee, ca devait etre un an mais ca sera probablement plus si on trouve du travail en route ( blog de voyage sur : mouchetabouche.com)
ON aimerai asse par l Australie et nouvelle zelande, Je sais qu il est possible de ramasser des fruit las bas ou travailler dans une ferme Nous y seron debut/mi Juin Est ce que quelqu'un a des plans ? ou est ce que c est le plus facile de trouver ? Quel sont les salaires moyen ? Quel est le meilleur endroit pour les fuits en Juin Juillet ? Il y a il autre chose de payamt autre que les fruits et legumes ?
Merci pour vos reponse ...
Benoit & Carole
bonjour 😉
voila je pars pour l'australie dans quelques semaines, jai un working holiday visa valable jusque decembre et je souhaiterai enchainé en allant en nouvelle zelande toujours avec ce meme type de visa....puis je quitter l'australie a la fin de mon visa comme prevu pour aller en nouvelle caledonie afin de faire ma demande de visa pour la nouvelle zelande la bas ??? ca m'eviterai de revenir en france juste pour faire cette demande !
voila je pars pour l'australie dans quelques semaines, jai un working holiday visa valable jusque decembre et je souhaiterai enchainé en allant en nouvelle zelande toujours avec ce meme type de visa....puis je quitter l'australie a la fin de mon visa comme prevu pour aller en nouvelle caledonie afin de faire ma demande de visa pour la nouvelle zelande la bas ??? ca m'eviterai de revenir en france juste pour faire cette demande !
Bonsoir,
Alors pour faire bref, ma copine et moi avons pour projet d'aller en Nouvelle Zélande pendant un an. Nous ferrons ce voyage dans 1 an et demi, nous mettrons ce temps à profil pour chercher des informations sur notre destination.
Nous aimerions y aller et tenter d'être loger "chez l'habitant" et échange d'un travail. Ou alors trouver un travail rémunérer sur place pour avoir de quoi payer un hébergement. Mais nous n'avons aucun contact avec des habitants du pays. Alors comment en avoir ? Que pensez vous de ces pistes? Avez-vous des conseils, des adresses, des liens pratiques ou n'importe quoi qui puisse nous aider ?
Voilà, j'ai tenter de résumer notre projet naissant et nos interrogations dans ces quelques questions.
En espérant une réponse !!
Merci de m'avoir lu!
Alors pour faire bref, ma copine et moi avons pour projet d'aller en Nouvelle Zélande pendant un an. Nous ferrons ce voyage dans 1 an et demi, nous mettrons ce temps à profil pour chercher des informations sur notre destination.
Nous aimerions y aller et tenter d'être loger "chez l'habitant" et échange d'un travail. Ou alors trouver un travail rémunérer sur place pour avoir de quoi payer un hébergement. Mais nous n'avons aucun contact avec des habitants du pays. Alors comment en avoir ? Que pensez vous de ces pistes? Avez-vous des conseils, des adresses, des liens pratiques ou n'importe quoi qui puisse nous aider ?
Voilà, j'ai tenter de résumer notre projet naissant et nos interrogations dans ces quelques questions.
En espérant une réponse !!
Merci de m'avoir lu!
Hello!
Ca y est je me lance. J'ai demandé à mon employeur un congé sans solde pour partir sac à dos pendant 8 mois à partir de septembre 2009.
Destinations privilégiées : Japon / Australie (et Tasmanie) / Nouvelle Zélande / Iles indonésiennes
Voici mon plan : je compte combiner à la fois les visites (V) et le travail bénévole style wwoofing (T) pour rencontrer la population locale, me poser et aussi bénéficier d'un hébergement. Par exemple, je me vois bien alterner, 1 semaine de travail, 2 semaines de visite / 1 semaine de travail / etc....
Voici mon programme, dans les grandes lignes :
* Mi-septembre /mi- octobre = Japon : 4 semaines (2V/2T) * Oct/novembre/décembre = Australie (+ Tasmanie ) : 12 semaines (8V/4T) * Janvier/Février/Mars = Nouvelle Zélande : 10 semaines (île du Nord 5 semaines/ île du Sud 5 semaines) (6V/4T) * Avril = Iles indonésiennes = Gili, Lombok, Sumbawa : 4 semaines (4V)
Total 7, 5 mois soit 30 semaines
* Questions : Travail bénévole : il me semble que je n'ai pas besoin de visa de travail comme je ne serais pas rémunéré : j'y vais donc en simple touriste non?
- Cohérence de l'ordre de visite des pays avec saison et météo : c'est ce qui me semble le plus logique, même si je termine en remontant par les îles indonésiennes (car je souhaite finir par du farniente) Est-ce que mon programme me permet d'espérer une météo à peu près potable vu les périodes? Ou faut il que je change d'ordre? Japon : j'y ai limité le séjour à 4 semaines (en sachant que je vais essayer d'y bosser 2 semaines), car le coût de la vie est réputé assez élévé là bas. En terme de visite, je vais faire l'incontournabe (Tokyo, Kyoto...).Quel est le risque de typhons à cette période?
- Australie : vu l'étendue de ce continent et les temps de trajets (je compte faire pas mal de transport par surface, style bus Greyhound) j'imagine que les 12 semaines seront bien remplies, comme je veux travailler en nomade, à la semaine. Etant donné que le séjour en Australie sans visa est de 3 mois dont 12 semaines, si on fait l'aller-retour avec un autre pays, on peut à nouveau rester 3 mois?
- NZ : 10 semaines en NZ n'est ce pas trop long? Sachant que je compte y travailler 4 semaines quand même.
- Autres endroits potentiels à visiter : Y a t'il d'autres endroits qui valent vraiment la peine d'être visités aux alentours et auquelles je n'aurais pas pensé (style Nouvelle Calédonie? Fiji?)
- Billets : Vaut il mieux que j'achète tous mes billets dès maintenant (avec des dates approximatives) ou juste les 1ers et au fur et à mesure sur place?
Voilà, je vous remercie à l'avance pour toutes vos remarques et suggestions éventuelles.
Rien n'est définitif et mon programme peut évoluer. 😉
Amicalement,
Leeo
Ca y est je me lance. J'ai demandé à mon employeur un congé sans solde pour partir sac à dos pendant 8 mois à partir de septembre 2009.
Destinations privilégiées : Japon / Australie (et Tasmanie) / Nouvelle Zélande / Iles indonésiennes
Voici mon plan : je compte combiner à la fois les visites (V) et le travail bénévole style wwoofing (T) pour rencontrer la population locale, me poser et aussi bénéficier d'un hébergement. Par exemple, je me vois bien alterner, 1 semaine de travail, 2 semaines de visite / 1 semaine de travail / etc....
Voici mon programme, dans les grandes lignes :
* Mi-septembre /mi- octobre = Japon : 4 semaines (2V/2T) * Oct/novembre/décembre = Australie (+ Tasmanie ) : 12 semaines (8V/4T) * Janvier/Février/Mars = Nouvelle Zélande : 10 semaines (île du Nord 5 semaines/ île du Sud 5 semaines) (6V/4T) * Avril = Iles indonésiennes = Gili, Lombok, Sumbawa : 4 semaines (4V)
Total 7, 5 mois soit 30 semaines
* Questions : Travail bénévole : il me semble que je n'ai pas besoin de visa de travail comme je ne serais pas rémunéré : j'y vais donc en simple touriste non?
- Cohérence de l'ordre de visite des pays avec saison et météo : c'est ce qui me semble le plus logique, même si je termine en remontant par les îles indonésiennes (car je souhaite finir par du farniente) Est-ce que mon programme me permet d'espérer une météo à peu près potable vu les périodes? Ou faut il que je change d'ordre? Japon : j'y ai limité le séjour à 4 semaines (en sachant que je vais essayer d'y bosser 2 semaines), car le coût de la vie est réputé assez élévé là bas. En terme de visite, je vais faire l'incontournabe (Tokyo, Kyoto...).Quel est le risque de typhons à cette période?
- Australie : vu l'étendue de ce continent et les temps de trajets (je compte faire pas mal de transport par surface, style bus Greyhound) j'imagine que les 12 semaines seront bien remplies, comme je veux travailler en nomade, à la semaine. Etant donné que le séjour en Australie sans visa est de 3 mois dont 12 semaines, si on fait l'aller-retour avec un autre pays, on peut à nouveau rester 3 mois?
- NZ : 10 semaines en NZ n'est ce pas trop long? Sachant que je compte y travailler 4 semaines quand même.
- Autres endroits potentiels à visiter : Y a t'il d'autres endroits qui valent vraiment la peine d'être visités aux alentours et auquelles je n'aurais pas pensé (style Nouvelle Calédonie? Fiji?)
- Billets : Vaut il mieux que j'achète tous mes billets dès maintenant (avec des dates approximatives) ou juste les 1ers et au fur et à mesure sur place?
Voilà, je vous remercie à l'avance pour toutes vos remarques et suggestions éventuelles.
Rien n'est définitif et mon programme peut évoluer. 😉
Amicalement,
Leeo
Bonjour,
A partir de septembre/octobre 2013, je souhaiterais faire un tour du monde des vinifications. En effet, je voudrais parcourir le monde afin de découvrir et vinifier des vins étrangers à la France. Titulaire d'un BTS viticulture -Œnologie et d'une licence de commerce des vins et spiritueux, je voudrais avoir un bon bagage tant au niveau technique qu'au niveau linguistique.
Grâce aux climats et saisons qui diffèrent selon l’hémisphère et la région dans laquelle on se trouve, les vendanges et donc les vinifications ne se font pas en même temps. C'est donc une belle opportunité pour voyager, rencontrer des gens extraordinaires, découvrir d'autres cultures, avoir une plus large ouverture d'esprit et surtout avoir une super expérience de vie. Tout cela en restant dans l'univers dans lequel je veux évoluer tout au long de ma carrière.
Si vous avez des conseils, des contacts ou toute information à me communiquer je suis à votre entière disposition. Échanger nos expériences sera pour moi le début d'un beau voyage.
Matthieu
A partir de septembre/octobre 2013, je souhaiterais faire un tour du monde des vinifications. En effet, je voudrais parcourir le monde afin de découvrir et vinifier des vins étrangers à la France. Titulaire d'un BTS viticulture -Œnologie et d'une licence de commerce des vins et spiritueux, je voudrais avoir un bon bagage tant au niveau technique qu'au niveau linguistique.
Grâce aux climats et saisons qui diffèrent selon l’hémisphère et la région dans laquelle on se trouve, les vendanges et donc les vinifications ne se font pas en même temps. C'est donc une belle opportunité pour voyager, rencontrer des gens extraordinaires, découvrir d'autres cultures, avoir une plus large ouverture d'esprit et surtout avoir une super expérience de vie. Tout cela en restant dans l'univers dans lequel je veux évoluer tout au long de ma carrière.
Si vous avez des conseils, des contacts ou toute information à me communiquer je suis à votre entière disposition. Échanger nos expériences sera pour moi le début d'un beau voyage.
Matthieu
Bon, je me décide tout de même à faire un carnet de voyage sur la Nouvelle-Zélande. Je suis rentrée depuis plus de deux mois, il était temps d'y penser !
Un grrrrand merci tout d'abord à tous ceux qui ont bien voulu me fournir des infos avant le départ, avec un clin d'oeil tout spécial à Zabinouk, dont les recommandations se sont avérées très utiles, exactes, et pertinentes. vols Thai Airways : Bruxelles - Francfort - Bangkok en décembre 2006. Stop-over de 10 jours en Thaïlande. Puis vols Bangkok-Auckland le 2 janvier 2007.
Le vol Bangkok-Auckland dure tout de même une douzaine d'heures, mais les avions reliant la Thaïlande à l'Océanie sont plus modernes que ceux qui font la liaison avec l'Europe. Plus silencieux et écrans individuels en classe économique également. Choix parmi une grande sélection de films récents, encore à l'affiche ou de grands classiques du cinéma. Des tonnes de musique aussi. d'Auckland nous avons immédiatement pris un vol pour Christchurch sur Qantas. Il faut ré-enregistrer les bagages au terminal international, et ensuite prendre une navette pour le terminal domestique. Pour ré-enregistrer les bagages il faut d'abord les récupérer bien sûr, ce qui implique le bio-contrôle à l'arrivée. Les bagages à main sont sniffés par de mignons petits chiens à l'arrivée pendant qu'on attend les gros bagages, qui sont ensuite scannés. On passe devant un officier avec un questionnaire dûment rempli dans l'avion; il inspecte notamment nos semelles (grosses chaussures de rando) et, n'y découvrant pas la moindre trace de boue, on peut passer. Nous avons une tente, pas neuve, avec donc des piquets de tente qui ont déjà servi. Il faut la remettre aux officiers pour qu'ils l'ouvrent et la contrôlent et, si nécessaire, la désinfectent. On la récupère 1/4h après. après une heure de vol environ, atterrissage à CHC. Nous avons loué une voiture chez Omega Rental Cars. Prix pour la location "one way" (remise du véhicule à leur dépôt de Picton) : 32 NZ$/jour pour une petite voiture avec assurance responsabilité civile, km illimité, etc. Le "damage excess waiver" (couverture assurance totale, pas de franchise à payer en cas d'accident) revenait à 10 NZ$/jour. Nous avons passé la première nuit du séjour au Stonehurst Motel, assez facile à trouver depuis l'aéroport. Il faut dire que CHC n'est pas immense non plus. Tout était propre, bien organisé, il y a un parking pour les voitures et les campervans. Un peu plus loin que le motel, sur Gloucester St en direction de Cathedral Sq, il y a un magasin de matériel de camping où l'on trouve tout (et même plus) ce dont on a besoin pour camper. Notamment des réchauds et ustensiles de cuisine. Pour les provisions, allez au Pak 'N Save; il y en a plusieurs autour de Christchurch, notamment un qui est tout près de la route vers Akaroa.
Notre première intention avait été d'atterrir à CHC, de sauter dans notre voiture et de nous rendre à Onuku, un tout petit village sur la péninsule de Banks, où se trouve aussi Akaroa. Comme nous arrivions à CHC vers 20h, nous avons finalement décidé d'y passer la nuit, et bien nous en a pris car, si le paysage de la péninsule de Banks est très joli, il est aussi assez découpé et les routes sont sinueuses en conséquence. Je recommande l'achat d'un atlas routier de NZ (Iles du Nord et du Sud), plus facile à manipuler et plus précis qu'une grande carte routière.
On a fait tout le tour de la péninsule de Banks en 2 jours, en prenant notre temps. Première nuit de camping sauvage près de Port Levy. Pas évident de faire du camping sauvage : tout est recouvert de champs clôturés, ou bien on est au bord d'une route avec beaucoup de passage. Notre seconde nuit de camping sauvage a été à l'autre extrémité de la péninsule, tout au bout du Kaitorete Spit.
Nous avons passé une journée à nous promener sur la péninsule, et bien sûr nous sommes allés voir les dauphins de Hector. Avec le bien-nommé Akaroa Dolphins (http://www.akaroadolphins.co.nz/index.html). Nous avons apprécié leur respect vis-à-vis des animaux; contrairement à d'autres compagnies de whale ou dolphin watching, ils ne harcèlent aucunement les animaux, et limitent le temps que le bateau passe près d'eux. On laisse les dauphins s'approcher aussi, une fois qu'on les a trouvés, plutôt que de les suivre. On a aimé, et on le leur a dit ! On a également eu l'occasion de voir des Little Blue Penguins sur les rochers près de l'entrée du "fjord" qui mène au port, ainsi qu'un fur seal.
D'Akaroa, nous avons pris la direction du sud et plus précisément de Oamaru. Nous avons laissé tomber l'idée (de guerre lasse) de dégotter un endroit où faire du camping sauvage et nous nous sommes rendus au Top 10 Holiday Park, pour y planter notre tente. Très bien tenu, personnel serviable et pas cher ! Après un rapide tour de la ville (il faisait moche et le temps n'incitait vraiment pas à flâner), nous sommes allés voir la colonie de Yellow-Eyed Penguins. On peut les voir débarquer sur la plage après avoir passé la journée en mer à s'alimenter. On les observe depuis le haut d'une falaise, et l'on s'aperçoit que malgré leur allure un peu pataude, ils sont excellents grimpeurs ! La plage est interdite aux humains en fin de journée mais on a tout de même pu voir deux abrutis qui s'y balladaient, faisant fuir les manchots qui ont préféré retourner à l'eau ! On a également vu un dusky dolphin qui n'allait pas très bien, s'est échoué sur la plage mais a réussi à repartir ... Au bout de la falaise un "observatoire" (une cabane en bois) permet aux gens d'observer les manchots sans trop se faire repérer, avec pour résultat que certains animaux s'approchent à moins d'un mètre de nous sans nous voir !!! Ou sans nous prêter attention ...
La colonie de Little Blue Penguins, quant à elle, est plus près de la ville et l'entrée est payante. Photos interdites. On s'assied sur des gradins, et après une brève présentation, on demande aux gens de se taire (pas facile ... 🤪) et les manchots commencent à arriver. On a vu des adultes se faire littéralement harceler par des poussins affamés, qui n'étaient pas nécessairement les leurs, et à qui ils ont régurgité un peu de poisson pour avoir la paix avant de regagner leur nid. Beaucoup de gens sont partis après la première "vague" de manchots, mais nous en avons encore vu beaucoup après ! Faire gaffe, en quittant le parking en voiture, qu'il n'y ait pas de manchots planqués sous le véhicule ...
Nous avons ensuite poursuivi notre trajet, descendant d'Oamaru aux Moreaki Boulders. Il s'agit de rochers sur une plage, qui ont une forme exceptionnelle. On peut garer la voiture sur un parking et accéder aux Boulders par là moyennant 2NZ$. Pour ne pas payer il faut accéder à la plage par un autre endroit, moyennant dans les 45 min. de marche. Vu le temps qu'il faisait (apparemment l'été le plus pourri qu'ait connu la NZ depuis 1945, et le plus froid jamais enregistré), on a opté pour une très courte promenade sur la plage, pour observer les rochers (on était à marée basse), et on est repartis direction Dunedin. L'objectif premier aurait été de faire du camping sauvage, mais il est tout aussi difficile de trouver un coin tranquille sur la péninsule d'Otago que sur celle de Banks ! Le soir tombait, nous n'avions toujours pas de site de camping, et nous étions dans le nord de la péninsule d'Otago. Peu avant la colonie d'albatros, il y a un backpackers nommé "Whalecome", tenu par un vieux monsieur très aimable, qui nous a permis de planter la tente dans son jardin où nous avons profité de la compagnie de deux chats.
Le lendemain nous avons "fait l'ouverture" de la colonie d'albatros. Exclu bien sûr de s'y promener sans guide, et d'ailleurs tout est grillagé pour empêcher les visiteurs de déranger les animaux. Pour une fois, c'était nous qui étions enfermés et les animaux dehors 😏). Là aussi un observatoire a été construit, nettement plus sophistiqué que celui d'Oamaru, puisqu'il est tout à fait fermé par des vitres teintées, de sorte que les animaux ne soient vraiment pas dérangés par les allées et venues. Il s'agit de "Southern Royal Albatrosses", dans les 3m d'envergure quand ils volent. Nous étions en période de couvaison et ne les avons pas vu voler ... du moins pas cette fois-ci ! On a également pu observer pas mal de "shags" (sortes de cormorans) : pied shag, Stewart Island shag, etc. Les explications de notre guide se sont avérées instructives et elle a pu répondre à pas mal de nos questions.
Nous avons soudainement décidé d'aller à Stewart Island. Réservation par téléphone de nos billets de ferry, renseignements pris sur les possibilités de camping, et nous sautons dans la voiture, direction Invercargill et Bluff. Compter une cinquantaine de NZ$/personne/trajet pour le ferry. On peut laisser la voiture dans un parking surveillé juste à côté du terminal du Stewart Island Ferry. Il y a quatre départs de ferry par jour. La traversée du détroit de Foveaux a été sans histoire, du moins à l'aller (le retour a été TRES mouvementé, pilules contre le mal de mer indispensables 🤪!), et nous avons pu voir des albatros en plein vol derrière le bateau, très impressionnants. Il ne s'agissait pas des mêmes albatros qu'à la péninsule d'Otago, mais de "mollyhawks", ce qui n'enlevait rien à la beauté de leur vol.
On débarque à Oban. Nous avons planté notre tente au Shearwater Inn/Stewart Island backpackers; très pratique, facile à trouver (de toute façon il doit y avoir à tout casser 5 rues à Oban). Stewart Island a été le lieu de notre première rencontre avec les sand flies ... inoubliables, vraiment, ces bestioles ! Particulièrement affectueuses. Pas de chance, nous étions justement à court de répulsif mais on en trouve au "supermarché" Four Square d'Oban. Ouf.
Nous réservons illico, au visitor's centre, notre passage pour Ulva Island. C'est une toute petite île à côté de Stewart Island, pas loin de Halfmoon Bay. Elle fut habitée mais ne l'est plus, sauf par des oiseaux pour lesquels elle est devenue un sanctuaire. Les oiseaux y rencontrent tellement peu de prédateurs (et même pas du tout, les rats et autres rongeurs ayant été éradiqués de l'île et tout ce qui y débarque est surveillé) qu'ils ne sont pas farouches du tout. L'île est sauvage, traversée seulement par des sentiers de randonnée bien aménagés. On a fait tout le tour de l'île, à pied, en une journée. Les espèces d'oiseaux que nous y avons vues ne se comptent plus, et nous avons même eu la compagnie de dauphins souffleurs (tursiops truncatus) lors de notre traversée pour nous rendre sur l'île. Stewart comme Ulva Island abritent encore des kiwis, qui sont en voie d'extinction, mais nous n'en avons pas vu. Pour commencer il s'agit d'un oiseau nocture, et ensuite ils sont vraiment très peu nombreux. Comme "lot de consolation" nous avons eu le weka, un autre oiseau qui ne vole pas, et qui ressemble légèrement au kiwi, nous provoquant d'ailleurs des décharges d'adrénaline à chaque fois qu'on en entrevoyait un dans les fourrés ...
Après deux nuits sur Stewart Island, retour à Bluff et direction la côte Ouest de l'Ile du Sud ... vous me suivez ?? Après avoir pique-niqué au bord du lac Manapouri, nous établissons nos quartiers à Te Anau. Nous avions un peu de mal à nous décider entre la visite du Doubtful Sound et celle du Milford Sound ... c'est finalement notre portefeuille qui a parlé pour nous, les prix d'une croisière dans le Doubtful Sound étant à mon humble avis légèrement exagérés. Certes, il est plus difficile à atteindre, mais je trouve qu'on "tape" un peu dans les prix. Direction Milford Sound donc. Nous avons décidé d'éviter "Real Journeys", l'usine-à-touristes qui organise la plupart des croisières sur les deux fjords. D'après certains échos que nous avons eus, ils ne sont pas non plus champions dans le respect de l'environnement. Une autre raison qui nous a poussés à choisir Milford plutôt que le Doubtful Sound est la présence de dauphins ... dans le Doubtful Sound ! Vous avez bien lu, nous avons choisi de ne PAS y aller parce qu'il Y A des dauphins. Le tourisme de masse a réussi à chasser les dauphins du Milford Sound et c'est ce qui risque très fort de se passer aussi dans le Doubtful Sound si l'on n'y prend garde. Nous n'avons pas voulu y contribuer. Ca ne servira probablement pas à grand-chose, mais bon ...
Milford est à 120 km environ de Te Anau et, s'il y a une pompe à essence à Milford, encore faut-il qu'elle soit ouverte. Aucun point de ravitaillement entre Te Anau et Milford. Mieux vaut donc faire le plein en partant de Te Anau. Nous avons campé sur un site du DOC (Department of Conservation), celui qui est le plus proche du Milford Sound, afin de pouvoir monter dans l'un des premiers bateaux quittant Milford. Le but étant qu'il y ait le moins de monde possible et cela a été le cas. Nous avons choisi "Red Boats" pour la croisière, les bateaux sont aussi gros que ceux de Real Journeys mais la compagnie, elle, est plus petite. Voir (http://www.redboats.co.nz/home/) Du fait que nous sommes arrivés tôt, nous avons pu voir le lever du soleil sur le Mitre Peak, et, vraiment, ça vaut le coup !!
Nous avons passé toute la croisière sur le pont du bateau, nous ne devions pas être plus de 10. Vues fantastiques, premier aperçu de la mer de Tasmanie pour nous ... et, au loin, dans la mer, des dauphins !! Il semble qu'ils n'aient donc pas tout à fait déserté l'endroit.
Pour notre soirée/nuit au site du DOC, nous ne risquions pas de nous sentir seuls .... des centaines de sandflies pour nous tenir compagnie ! Un rossignol a commencé à sauter dans tous les sens et à se jeter contre les parois de notre tente ... nous l'avons regardé, éberlués, avant de nous rendre compte qu'il essayait d'attraper des sandflies. Brave petit rossignol, il a dû bien manger. Nous aussi; nous avons cuisiné et pique-niqué là, sous la pluie et parmi les sandflies ... nous avons fini par nous réfugier dans la voiture pour déguster le repas que nous nous étions concocté ! Ca a été du sport pour rentrer dans la tente, il fallait faire vite pour éviter de laisser rentrer trop de sandflies, mais vers la fin du séjour on avait la main !!
Retour à Te Anau après la croisière sur le Milford Sound. Mangé dans un excellent restau indien, juste à côté du cinéma (http://www.fiordlandcinema.co.nz/). D'après ce que l'on nous a expliqué, le cinéma a été construit par un ancien pilote d'hélicoptère. Pendant 10 ans, cet homme a filmé les plus beaux paysages (et sourtout les plus inaccessibles) depuis son hélico, avant d'en faire un film appelé "Ata Whenua". Il a construit la petite salle de cinéma pour y projeter son film, qui n'est visible sur grand écran qu'à Te Anau. Par contre il est disponible en DVD. Les images sont à couper le souffle, et la musique est excellente aussi. Dommage que lors de notre passage il y avait un groupe de mégères qui n'a pas arrêté de caqueter et qu'on n'a pas réussi à faire taire ... ça gâche l'expérience ! Pourtant on ne peut pas dire qu'il y avait du monde dans la salle. Le soir même on a regardé le DVD sur notre petit ordinateur portable, dans la tente, en paix !
De Te Anau, direction Wanaka où nous avons passé la nuit dans un camping au bord du lac. Là, heureusement, nous avons eu un petit peu de soleil. La ville a vraiment un air de petite station balnéaire. Nous avons également eu du soleil à Haast, où nous avons eu la chance d'observer des dauphins de Hector surfant dans les vagues, depuis la plage. La plage était quasiment déserte, malgré le beau temps, mais je soupçonne les sandflies d'y être pour quelque chose ... nous avons pu observer les dauphins à loisir pendant un bon moment car plusieurs groupes "surfaient" dans les vagues. Ensuite, dilemme similaire à celui des fjords, mais pour les glaciers. Allons-nous à Fox Glacier ou Franz Josef ? Nous avons choisi Fox, en théorie moins fréquenté.
Arrivés en fin de journée à Fox Village, nous avons campé au Fox Glacier Holiday Park. Bien agencé, propre, avec une grande salle commune où on peut tout à la fois cuisiner, lire, manger ou avoir accès à Internet. Heureusement c'était confortable car nous y avons passé la plus grosse partie de notre séjour à Fox, à attendre que la pluie se calme !
Le petit village de Fox est vraiment très tranquille; deux ou trois restaurants, quelques hôtels, et les compagnies de guides et hélicoptères pour les excursions sur le glacier qui constitue évidemment l'attraction principale de l'endroit. L'autre étant le Lake Matheson, dans lequel, par beau temps, le Mont Cook (point culminant de NZ) se reflète. Nous sommes arrivés juste avant que le ciel se couvre, grâce à quoi nous avons pu apercevoir le Mont Cook avant qu'il se disparaisse dans les nuages. Pour le panorama se reflétant sur le lac, c'était un peu fichu. Le temps ne s'est pas contenté de se couvrir ... il a plu a verse sans discontinuer pendant deux jours. Heureusement que c'était l'été, je ne veux pas savoir ce que c'était en hiver ! Nous avons attendu un jour, deux jours, trois jours que le ciel se dégage afin de pouvoir accéder au glacier, mais en vain. Mes rêves de heli-hike et de rando sur le glacier étaient, sans jeu de mots, à l'eau. Et le temps était pareil à Franz Josef où nous sommes allés faire un tour en désespoir de cause. Je pense que c'est à Franz Josef que nous avons rencontré les gens les moins sympa de NZ (quoiqu'Orewa c'était pas mal non plus 😠), ce qui n'est pas peu dire. Je dois dire que dans l'ensemble on n'a pas vraiment accroché avec la population.
Au bout de 3 jours complets et deux nuits à Fox sous la pluie, nous avons jeté l'éponge. D'ailleurs c'est un peu à ça que commençait à ressembler notre tente qui, étant donné les conditions météo, a tout de même vaillamment tenu le coup car la pluie s'accompagnait de rafales de vent.
Le temps a été pourri jusqu'à ce que nous bifurquions vers l'Est de l'île. Passage rapide au travers de divers petits villages, anciennes villes minières. Certaines localités sont tellement petites qu'on a inventé un nouveau mot : "wel...bye" ! Pas le temps de lire le signe "Welcome" d'entrée d'un village qu'on en est déjà sorti !
Hokitika, le ville du jade, était complètement déserte, pas une âme qui vive sous le crachin incessant. A Greymouth nous avons bifurqué vers l'intérieur des terres et là, le temps s'est rapidement éclairci. Arrivée à Reefton, il faisait beau ! Tente et sacs de couchage imbibés, nous avons pris un logement en "dur", un petit appartement au Bellbird Motel (http://www.reefton.co.nz/accommodation.html). Prix très compétitifs puisque pour 70 ou 80 NZ$, nous avions à notre disposition deux chambres pouvant loger 5 personnes au total, une cuisine équipée et une salle de bains. Nous nous sommes empressés de coloniser l'une des chambres pour y faire sécher notre matériel de camping.
Reefton était elle aussi très calme. Elle s'enorgueillit d'avoir été la première ville de NZ à dispoer de l'éclairage public. C'est aussi une ancienne ville minière et effectivement on se sentait un peu comme dans le Far-West de Lucky Luke, la rue principale absolument déserte contribuant à l'ambiance. Beaucoup apprécié le charmant accueil du restaurant Alfrescos (http://www.reefton.co.nz/food_dining.html) où nous avons mangé dans la véranda. On en aurait presque oublié les sandflies, tiens !
Route sinueuse mais paysages superbes pour la traversée de l'île, d'ouest en est, jusqu'à Kaikoura. Ô bonheur, le temps est de la partie. Après tant de jours de mauvais temps nous sommes assoiffés de soleil, mais il faut se protéger un maximum parce qu'il tape. La couche d'ozone de l'hémisphère sud est en nettement moins bon état que celle de l'hémisphère nord, avec pour résultat un taux de cancer de la peau très élevé en NZ, nous a-t-on dit.
Après une vaine tentative de trouver un endroit pour faire du camping sauvage sur la côte (la grand-route est omniprésente), nous avons opté pour un camping à Kaikoura. Le Alpine-Pacific Holiday Park est l'un des plus chouettes où nous ayons séjourné en NZ. Plus propre que beaucoup, tout neuf, et tranquille. Le vent s'étant considérablement levé (va-t-il refaire mauvais ?), nous renonçons à planter la tente pour loger dans un petit bungalow. C'est construit en préfabriqué mais à l'intérieur ça vous a un petit air de châlet très agréable. Nous tremblons pour la journée du lendemain et la météo ... en effet, nous ne pouvons nous permettre d'attendre que le temps se remette au beau car deux jours plus tard, nous devons prendre le ferry à Picton pour rejoindre l'Ile du Nord.
Nous nous promenons tranquillement à Kaikoura, dont la spécialité est notamment le "crayfish" ... on a réussi à en trouver qui se vendaient, cuits, pour pas trop cher, et avons fait un pique-nique inoubliable sur une plage de galets, avec notre petit réchaud et notre vaisselle en plastique. Il nous fallait en effet de l'énergie pour attaquer le "marathon" du lendemain. Ca s'est arrangé comme ça, sans qu'on n'ait rien vraiment planifié ni fait exprès, mais cette seconde journée à Kaikoura aura été l'une des plus intenses du séjour. Levés à l'aube, nous prenons un bateau pour aller observer les Dusky Dolphins. L'excursion dure pas loin de 3 heures. Il y a la possibilité de nager avec les dauphins mais elle ne nous tente pas, nous voulons seulement les observer. On en a compté entre 80 et 100 ! A Kaikoura, pas vraiment de possibilité de faire jouer la concurrence et de prendre le bateau le plus respectueux de l'environnement/des animaux. Pour les dauphins, c'est "Dolphin Encounters", et pour les cachalots, "Whale Watch Kaikoura". Point.
Retour de l'excursion "dauphins", nous mangeons un morceau et enchaînons avec l'aérodrome de Kaikoura. "Wings over Whales" propose de survoler les cachalots. En effet, depuis un bateau, on n'aperçoit que très peu du cachalot, mis à part la nageoire caudale juste avant qu'il plonge. Nous voici donc dans un petit avion, à 7 plus le pilote. Le ciel est dégagé, il fait beau, et on survole deux jeunes cachalots mâles. Le pilote n'hésite pas à mettre l'avion dans un plan qui positionne ses ailes quasiment à la perpendiculaire de la mer, pour permettre aux passagers de bien voir les cachalots. On ne les survole pas de trop près mais on les aperçoit bien clairement, ainsi que leur souffle si caractéristique. Une (trop courte !) demi-heure plus tard, nous redescendons sur terre, dans tous les sens du terme, quand les roues de l'avion touchent le sol du petit aérodrome. A côté du bâtiment de "Wings over Whales", l'Aéro-Club de Kaikoura. Vois-je bien ? Un premier cours de pilotage, initiation, pour 100NZ$ ??? J'ai toujours rêvé de piloter un avion, je fonce ! Il y a de la place ? Fantastique ! Petit briefing avant le décollage, l'instructeur m'explique le maniement des principaux instruments, et dans quels plans l'avion peut se mouvoir. Nous embarquons ensuite dans tout petit Cessna 150, biplace. Mon compagnon reste au sol en se demandant si je vais revenir ... L'instructeur s'est bien sûr chargé du décollage et de l'atterrissage et j'ai pu piloter l'avion entre les deux, pendant 20 minutes. Quelle sensation !! Dommage que ce soit si cher, ici en Europe, les cours de pilotage 🏴☠️...
Notre journée n'est pas encore finie puisqu'après avoir survolé les cachalots, nous allons les observer depuis le bateau. Egalement une excursion de près de 3 heures. Le panorama, avec les cachalots plongeant sur fond des montagnes de Kaikoura au coucher de soleil, est féérique.
Après cette journée plus que remplie nous passons une dernière nuit sur l'Ile du Sud. Le lendemain nous prenons la route pour Picton. Dépôt du véhicule chez Omega Rental Cars, qui dispose d'une navette pour nous emmener au terminal "passagers" du ferry Interislander. Check-in comme pour les avions, nous ne gardons que nos bagages à main. Le ferry est absolument énorme. Les passagers "piétons" embarquent alors que les véhicules entrent dans les garages du bateau. Il dispose de plusieurs salons, bars, ponts couverts et d'une salle de cinéma. Une vraie petite ville flottante. Nous fuyons l'endroit où nous nous sommes tout d'abord installés, un groupe de jeunes kiwis sentant l'alcool à 10 mètres étant venu s'installer, en beuglant, à proximité. Ils ne tiennent déjà plus debout mais la bière coule encore néanmoins à flots. Ca promet pour le reste de la traversée ... que nous passons à l'autre bout du navire !! Nous espérions voir des mammifères marins en sortant des Marlborough Sounds mais cela n'a pas été le cas.
Arrivée à Wellington; nous prenons possession de notre second véhicule de location, toujours loué chez Omega qui a eu la prévenance de nous fournir un carnet de bons de réduction pour divers sites touristiques ou magasins, ainsi qu'un plan relativement détaillé de Wellington, grâce auquel nous trouvons sans problème la maison d'amis chez qui nous allons passer deux jours. Ils semblent d'accord avec nous sur le fait que la gastronomie néo-zélandaise, d'inspiration franchement anglaise, n'est pas nécessairement un ingrédient incontournable d'un séjour à Wellington et nous passons la soirée dans un restaurant népalais (souvenirs, souvenirs ...). Deux jours tranquilles à Wellington, à visiter le musée Te Papa et ses collections ostéologiques, le zoo de Wellington où travaille une amie, et un peu le reste de la ville que nous avons bien appréciée pour sa tranquillité.
Direction ensuite Taupo et son lac, qui nous rappelle un peu Wanaka. Nous avons choisi de passer plus de temps sur l'Ile du Sud, plus sauvage, que sur celle du Nord, et nous devons donc faire une sélection drastique de ce que nous voulons voir.
L'espoir faisant vivre, nous avons cherché un endroit où faire du camping sauvage mais avons renoncé quand un yachtman ivre a absolument tenu à nous inviter à bord de son bateau. Prétextant un rendez-vous, nous avons pris la tangente. L'homme était ivre mais, tout comme nous, il avait tout de même remarqué la comète et sa chevelure de feu, traçant un trait dans le ciel. Il faisait nuit noire quand nous avons débarqué dans un camping au nord de Taupo, sur la route de Rotorua. Heureusement qu'il faisait noir d'ailleurs, ça nous a empêchés de nous rendre compte de l'état de délabrement de l'endroit. Probablement le camping le plus pourri du pays, avec des sanitaires douteux. Nous avons planté la tente à la lumière des phares de la voiture et de nos lampes frontales, et le lendemain matin avons filé sans demander notre reste.
Nous avons bien vite chassé ce mauvais souvenir à Rotorua, où nous avons pris nos quartiers dans un camping au bord du Lac Rotorua, où le sol est chauffé par les sources thermiques. Bien qu'ayant pris un emplacement "non chauffé", il l'était quand-même et le moins qu'on puisse dire est que nous n'avons pas eu froid cette nuit-là !
C'est dans les environs de Rotorua qu'on a fait la meilleure rencontre du voyage. Un papy Maori, originaire de Whangarei (prononcez "fangareille"), avec qui nous avons longuement discuté des problèmes rencontrés par les Maoris, de la pêche, de la religion, et ... des mammifères marins qui sont la passion de sa petite-fille. On a rapidement brisé la glace. Nous gardons un souvenir ému de cet homme et de cette gamine qui nous ont entr'ouvert les portes de leur monde, et ouvert les portes de leur maison.
Il y a énormément de choses à voir dans et autour de Rotorua. Suivant les conseils bien avisés reçus de Zabinouk, on a commencé par Orakei Korako (http://www.orakeikorako.co.nz/), plus petite et moins colorée que Wai-O-Tapu où nous sommes allés ensuite. Les deux nous ont beaucoup plu, dans un genre différent. Orakei Korako est moins spectaculaire mais plus sauvage que Wai-O-Tapu et on y arrive en bateau uniquement. Ce qui impressionne surtout à O.K., c'est l'énorme terrasse de silice dont on dit qu'elle est la plus grande du monde. A W.O.T., c'est la couleur qui domine. Plusieurs itinéraires sont possibles pour visiter les différentes parties de ce parc immense. Jaune, orange, vert, mauve même ... toutes les couleurs et tous les minéraux y passent ! Il est vrai que Rotorua sent le soufre. Nous ne sommes restés que 2 jours, probablement pas suffisants pour s'habituer à l'odeur. Mais le paysage, les geysers, les volcans et autres merveilles de la nature compensent largement cet inconvénient !
La péninsule de Coromandel nous attend, où nous passerons 3-4 jours. Coromandel Town en soi n'est pas désagréable, on y compte un nombre impressionnant d'églises (de différentes confessions) par rapport à la taille de la population ! Nous logeons au Tui Lodge, qui propose de jolies chambres (nous avons craqué !) mais aussi des sites de camping. Deux cuisines, lessiveuses, et surtout un grand jardin avec des tables pour prendre les repas, surtout le petit-déjeuner en ce qui nous concerne. Des hamacs aussi, et même un trampoline, engin qui semble fort populaire en NZ. La côte de la péninsule est très très découpée et sinueuse, si possible à éviter de nuit ! Whitianga est une charmante station balnéaire avec une jolie plage, mais sans intérêt particulier si ce n'est un peu de repos ! A voir absolument par contre, également sur le côté Est de la péninsule : Cathedral Cove, Stingray Bay et les environs de Hahei. A Stingray Bay, les raies viennent VRAIMENT près des nageurs 😎 ! Il faut un petit peu marcher pour atteindre ces magnifiques plages, ce qui fait qu'elles sont assez peu fréquentées.
Nous quittons la péninsule de Coromandel en nous arrêtant à un sanctuaire d'oiseaux près de Thames, à Miranda. On appelle cette côte la "Seabird coast" et elle n'a pas volé son nom. En NZ on dirait qu'ils adorent donner des noms aux routes et aux côtes; nous avons suivi la Thermal Highway, la Pacific Coast Highway, etc. Nous approchons tout doucement de la fin de notre séjour.
A Kawhia, nous pouvons observer de très nombreux (et odorants, mais le guano sent différemment du soufre!) Fous de Bassan ainsi que d'autres oiseaux pélagiques. Plus le temps de monter jusqu'à la Bay of Islands ... enfin si, mais nous décidons de quitter le pays deux jours plus tôt que prévu. C'est à Orewa que la goutte a fait déborder le vase et que j'en ai eu marre de la grossièreté de certaines personnes, du manque général d'amabilité, et de serviabilité, 😠et que nous avons filé sur Auckland, dont nous n'avons vu que le bureau de Thai Airways, où nous avons fait changer nos tickets afin de pouvoir sauter dans le premier avion pour Bangkok. J'étais tellement à cran que je n'aurais pas profité des deux jours restants en NZ, et nous les avons donc passés à Bangkok ! Nous avons quitté Orewa à 9h du matin, et à 15h nous décollions d'Auckland. Je serais curieuse de savoir comment d'autres voyageurs ont perçu les "kiwis".
Autre chose qui m'a étonnée là-bas : les néo-zélandais se posent en champions de l'environnement, mais que reste-t-il des forêts 🏴☠️? Bien sûr en Europe nous avons ratiboisé toutes nos forêts primaires, mais nous ne proclamons pas à la face du monde qu'elles sont intactes ! Des centaines de km² de forêts ont fait place aux pâturages -- et il en faut, pour faire paître 40 millions de moutons (contre 4 millions d'humains) ! La péninsule de Coromandel a été entièrement déforestée, ce qui a évidemment entraîné la chute fracassante de son industrie du bois. Maintenant on replante ... 🤪
Voilà qui clôture ce récit d'un mois en NZ, qui allie paysages fantastiques et collines dénudées de tout arbre, faune marine, pélagique et sous-marine abondante mais absence quasi-totale de mammifères à l'intérieur des terres (à l'exception des wallabys qui font les frais du passage des voitures sur les routes 🤪, et des moutons bien sûr), gastronomie anglo-saxonne fade et présence de nombreux restaurants asiatiques, anciennes villes minières et la moderne Auckland. Ce qui est véritablement stupéfiant là-bas c'est qu'on peut passer d'une plage paradisiaque style sable blanc-palmiers à un glacier, ou d'un fjord à une forêt semi-tropicale, de montagnes enneigées à des vignobles ... ou à des pâturages peuplés de milliers de moutons.
Un grrrrand merci tout d'abord à tous ceux qui ont bien voulu me fournir des infos avant le départ, avec un clin d'oeil tout spécial à Zabinouk, dont les recommandations se sont avérées très utiles, exactes, et pertinentes. vols Thai Airways : Bruxelles - Francfort - Bangkok en décembre 2006. Stop-over de 10 jours en Thaïlande. Puis vols Bangkok-Auckland le 2 janvier 2007.
Le vol Bangkok-Auckland dure tout de même une douzaine d'heures, mais les avions reliant la Thaïlande à l'Océanie sont plus modernes que ceux qui font la liaison avec l'Europe. Plus silencieux et écrans individuels en classe économique également. Choix parmi une grande sélection de films récents, encore à l'affiche ou de grands classiques du cinéma. Des tonnes de musique aussi. d'Auckland nous avons immédiatement pris un vol pour Christchurch sur Qantas. Il faut ré-enregistrer les bagages au terminal international, et ensuite prendre une navette pour le terminal domestique. Pour ré-enregistrer les bagages il faut d'abord les récupérer bien sûr, ce qui implique le bio-contrôle à l'arrivée. Les bagages à main sont sniffés par de mignons petits chiens à l'arrivée pendant qu'on attend les gros bagages, qui sont ensuite scannés. On passe devant un officier avec un questionnaire dûment rempli dans l'avion; il inspecte notamment nos semelles (grosses chaussures de rando) et, n'y découvrant pas la moindre trace de boue, on peut passer. Nous avons une tente, pas neuve, avec donc des piquets de tente qui ont déjà servi. Il faut la remettre aux officiers pour qu'ils l'ouvrent et la contrôlent et, si nécessaire, la désinfectent. On la récupère 1/4h après. après une heure de vol environ, atterrissage à CHC. Nous avons loué une voiture chez Omega Rental Cars. Prix pour la location "one way" (remise du véhicule à leur dépôt de Picton) : 32 NZ$/jour pour une petite voiture avec assurance responsabilité civile, km illimité, etc. Le "damage excess waiver" (couverture assurance totale, pas de franchise à payer en cas d'accident) revenait à 10 NZ$/jour. Nous avons passé la première nuit du séjour au Stonehurst Motel, assez facile à trouver depuis l'aéroport. Il faut dire que CHC n'est pas immense non plus. Tout était propre, bien organisé, il y a un parking pour les voitures et les campervans. Un peu plus loin que le motel, sur Gloucester St en direction de Cathedral Sq, il y a un magasin de matériel de camping où l'on trouve tout (et même plus) ce dont on a besoin pour camper. Notamment des réchauds et ustensiles de cuisine. Pour les provisions, allez au Pak 'N Save; il y en a plusieurs autour de Christchurch, notamment un qui est tout près de la route vers Akaroa.
Notre première intention avait été d'atterrir à CHC, de sauter dans notre voiture et de nous rendre à Onuku, un tout petit village sur la péninsule de Banks, où se trouve aussi Akaroa. Comme nous arrivions à CHC vers 20h, nous avons finalement décidé d'y passer la nuit, et bien nous en a pris car, si le paysage de la péninsule de Banks est très joli, il est aussi assez découpé et les routes sont sinueuses en conséquence. Je recommande l'achat d'un atlas routier de NZ (Iles du Nord et du Sud), plus facile à manipuler et plus précis qu'une grande carte routière.
On a fait tout le tour de la péninsule de Banks en 2 jours, en prenant notre temps. Première nuit de camping sauvage près de Port Levy. Pas évident de faire du camping sauvage : tout est recouvert de champs clôturés, ou bien on est au bord d'une route avec beaucoup de passage. Notre seconde nuit de camping sauvage a été à l'autre extrémité de la péninsule, tout au bout du Kaitorete Spit.
Nous avons passé une journée à nous promener sur la péninsule, et bien sûr nous sommes allés voir les dauphins de Hector. Avec le bien-nommé Akaroa Dolphins (http://www.akaroadolphins.co.nz/index.html). Nous avons apprécié leur respect vis-à-vis des animaux; contrairement à d'autres compagnies de whale ou dolphin watching, ils ne harcèlent aucunement les animaux, et limitent le temps que le bateau passe près d'eux. On laisse les dauphins s'approcher aussi, une fois qu'on les a trouvés, plutôt que de les suivre. On a aimé, et on le leur a dit ! On a également eu l'occasion de voir des Little Blue Penguins sur les rochers près de l'entrée du "fjord" qui mène au port, ainsi qu'un fur seal.
D'Akaroa, nous avons pris la direction du sud et plus précisément de Oamaru. Nous avons laissé tomber l'idée (de guerre lasse) de dégotter un endroit où faire du camping sauvage et nous nous sommes rendus au Top 10 Holiday Park, pour y planter notre tente. Très bien tenu, personnel serviable et pas cher ! Après un rapide tour de la ville (il faisait moche et le temps n'incitait vraiment pas à flâner), nous sommes allés voir la colonie de Yellow-Eyed Penguins. On peut les voir débarquer sur la plage après avoir passé la journée en mer à s'alimenter. On les observe depuis le haut d'une falaise, et l'on s'aperçoit que malgré leur allure un peu pataude, ils sont excellents grimpeurs ! La plage est interdite aux humains en fin de journée mais on a tout de même pu voir deux abrutis qui s'y balladaient, faisant fuir les manchots qui ont préféré retourner à l'eau ! On a également vu un dusky dolphin qui n'allait pas très bien, s'est échoué sur la plage mais a réussi à repartir ... Au bout de la falaise un "observatoire" (une cabane en bois) permet aux gens d'observer les manchots sans trop se faire repérer, avec pour résultat que certains animaux s'approchent à moins d'un mètre de nous sans nous voir !!! Ou sans nous prêter attention ...
La colonie de Little Blue Penguins, quant à elle, est plus près de la ville et l'entrée est payante. Photos interdites. On s'assied sur des gradins, et après une brève présentation, on demande aux gens de se taire (pas facile ... 🤪) et les manchots commencent à arriver. On a vu des adultes se faire littéralement harceler par des poussins affamés, qui n'étaient pas nécessairement les leurs, et à qui ils ont régurgité un peu de poisson pour avoir la paix avant de regagner leur nid. Beaucoup de gens sont partis après la première "vague" de manchots, mais nous en avons encore vu beaucoup après ! Faire gaffe, en quittant le parking en voiture, qu'il n'y ait pas de manchots planqués sous le véhicule ...
Nous avons ensuite poursuivi notre trajet, descendant d'Oamaru aux Moreaki Boulders. Il s'agit de rochers sur une plage, qui ont une forme exceptionnelle. On peut garer la voiture sur un parking et accéder aux Boulders par là moyennant 2NZ$. Pour ne pas payer il faut accéder à la plage par un autre endroit, moyennant dans les 45 min. de marche. Vu le temps qu'il faisait (apparemment l'été le plus pourri qu'ait connu la NZ depuis 1945, et le plus froid jamais enregistré), on a opté pour une très courte promenade sur la plage, pour observer les rochers (on était à marée basse), et on est repartis direction Dunedin. L'objectif premier aurait été de faire du camping sauvage, mais il est tout aussi difficile de trouver un coin tranquille sur la péninsule d'Otago que sur celle de Banks ! Le soir tombait, nous n'avions toujours pas de site de camping, et nous étions dans le nord de la péninsule d'Otago. Peu avant la colonie d'albatros, il y a un backpackers nommé "Whalecome", tenu par un vieux monsieur très aimable, qui nous a permis de planter la tente dans son jardin où nous avons profité de la compagnie de deux chats.
Le lendemain nous avons "fait l'ouverture" de la colonie d'albatros. Exclu bien sûr de s'y promener sans guide, et d'ailleurs tout est grillagé pour empêcher les visiteurs de déranger les animaux. Pour une fois, c'était nous qui étions enfermés et les animaux dehors 😏). Là aussi un observatoire a été construit, nettement plus sophistiqué que celui d'Oamaru, puisqu'il est tout à fait fermé par des vitres teintées, de sorte que les animaux ne soient vraiment pas dérangés par les allées et venues. Il s'agit de "Southern Royal Albatrosses", dans les 3m d'envergure quand ils volent. Nous étions en période de couvaison et ne les avons pas vu voler ... du moins pas cette fois-ci ! On a également pu observer pas mal de "shags" (sortes de cormorans) : pied shag, Stewart Island shag, etc. Les explications de notre guide se sont avérées instructives et elle a pu répondre à pas mal de nos questions.
Nous avons soudainement décidé d'aller à Stewart Island. Réservation par téléphone de nos billets de ferry, renseignements pris sur les possibilités de camping, et nous sautons dans la voiture, direction Invercargill et Bluff. Compter une cinquantaine de NZ$/personne/trajet pour le ferry. On peut laisser la voiture dans un parking surveillé juste à côté du terminal du Stewart Island Ferry. Il y a quatre départs de ferry par jour. La traversée du détroit de Foveaux a été sans histoire, du moins à l'aller (le retour a été TRES mouvementé, pilules contre le mal de mer indispensables 🤪!), et nous avons pu voir des albatros en plein vol derrière le bateau, très impressionnants. Il ne s'agissait pas des mêmes albatros qu'à la péninsule d'Otago, mais de "mollyhawks", ce qui n'enlevait rien à la beauté de leur vol.
On débarque à Oban. Nous avons planté notre tente au Shearwater Inn/Stewart Island backpackers; très pratique, facile à trouver (de toute façon il doit y avoir à tout casser 5 rues à Oban). Stewart Island a été le lieu de notre première rencontre avec les sand flies ... inoubliables, vraiment, ces bestioles ! Particulièrement affectueuses. Pas de chance, nous étions justement à court de répulsif mais on en trouve au "supermarché" Four Square d'Oban. Ouf.
Nous réservons illico, au visitor's centre, notre passage pour Ulva Island. C'est une toute petite île à côté de Stewart Island, pas loin de Halfmoon Bay. Elle fut habitée mais ne l'est plus, sauf par des oiseaux pour lesquels elle est devenue un sanctuaire. Les oiseaux y rencontrent tellement peu de prédateurs (et même pas du tout, les rats et autres rongeurs ayant été éradiqués de l'île et tout ce qui y débarque est surveillé) qu'ils ne sont pas farouches du tout. L'île est sauvage, traversée seulement par des sentiers de randonnée bien aménagés. On a fait tout le tour de l'île, à pied, en une journée. Les espèces d'oiseaux que nous y avons vues ne se comptent plus, et nous avons même eu la compagnie de dauphins souffleurs (tursiops truncatus) lors de notre traversée pour nous rendre sur l'île. Stewart comme Ulva Island abritent encore des kiwis, qui sont en voie d'extinction, mais nous n'en avons pas vu. Pour commencer il s'agit d'un oiseau nocture, et ensuite ils sont vraiment très peu nombreux. Comme "lot de consolation" nous avons eu le weka, un autre oiseau qui ne vole pas, et qui ressemble légèrement au kiwi, nous provoquant d'ailleurs des décharges d'adrénaline à chaque fois qu'on en entrevoyait un dans les fourrés ...
Après deux nuits sur Stewart Island, retour à Bluff et direction la côte Ouest de l'Ile du Sud ... vous me suivez ?? Après avoir pique-niqué au bord du lac Manapouri, nous établissons nos quartiers à Te Anau. Nous avions un peu de mal à nous décider entre la visite du Doubtful Sound et celle du Milford Sound ... c'est finalement notre portefeuille qui a parlé pour nous, les prix d'une croisière dans le Doubtful Sound étant à mon humble avis légèrement exagérés. Certes, il est plus difficile à atteindre, mais je trouve qu'on "tape" un peu dans les prix. Direction Milford Sound donc. Nous avons décidé d'éviter "Real Journeys", l'usine-à-touristes qui organise la plupart des croisières sur les deux fjords. D'après certains échos que nous avons eus, ils ne sont pas non plus champions dans le respect de l'environnement. Une autre raison qui nous a poussés à choisir Milford plutôt que le Doubtful Sound est la présence de dauphins ... dans le Doubtful Sound ! Vous avez bien lu, nous avons choisi de ne PAS y aller parce qu'il Y A des dauphins. Le tourisme de masse a réussi à chasser les dauphins du Milford Sound et c'est ce qui risque très fort de se passer aussi dans le Doubtful Sound si l'on n'y prend garde. Nous n'avons pas voulu y contribuer. Ca ne servira probablement pas à grand-chose, mais bon ...
Milford est à 120 km environ de Te Anau et, s'il y a une pompe à essence à Milford, encore faut-il qu'elle soit ouverte. Aucun point de ravitaillement entre Te Anau et Milford. Mieux vaut donc faire le plein en partant de Te Anau. Nous avons campé sur un site du DOC (Department of Conservation), celui qui est le plus proche du Milford Sound, afin de pouvoir monter dans l'un des premiers bateaux quittant Milford. Le but étant qu'il y ait le moins de monde possible et cela a été le cas. Nous avons choisi "Red Boats" pour la croisière, les bateaux sont aussi gros que ceux de Real Journeys mais la compagnie, elle, est plus petite. Voir (http://www.redboats.co.nz/home/) Du fait que nous sommes arrivés tôt, nous avons pu voir le lever du soleil sur le Mitre Peak, et, vraiment, ça vaut le coup !!
Nous avons passé toute la croisière sur le pont du bateau, nous ne devions pas être plus de 10. Vues fantastiques, premier aperçu de la mer de Tasmanie pour nous ... et, au loin, dans la mer, des dauphins !! Il semble qu'ils n'aient donc pas tout à fait déserté l'endroit.
Pour notre soirée/nuit au site du DOC, nous ne risquions pas de nous sentir seuls .... des centaines de sandflies pour nous tenir compagnie ! Un rossignol a commencé à sauter dans tous les sens et à se jeter contre les parois de notre tente ... nous l'avons regardé, éberlués, avant de nous rendre compte qu'il essayait d'attraper des sandflies. Brave petit rossignol, il a dû bien manger. Nous aussi; nous avons cuisiné et pique-niqué là, sous la pluie et parmi les sandflies ... nous avons fini par nous réfugier dans la voiture pour déguster le repas que nous nous étions concocté ! Ca a été du sport pour rentrer dans la tente, il fallait faire vite pour éviter de laisser rentrer trop de sandflies, mais vers la fin du séjour on avait la main !!
Retour à Te Anau après la croisière sur le Milford Sound. Mangé dans un excellent restau indien, juste à côté du cinéma (http://www.fiordlandcinema.co.nz/). D'après ce que l'on nous a expliqué, le cinéma a été construit par un ancien pilote d'hélicoptère. Pendant 10 ans, cet homme a filmé les plus beaux paysages (et sourtout les plus inaccessibles) depuis son hélico, avant d'en faire un film appelé "Ata Whenua". Il a construit la petite salle de cinéma pour y projeter son film, qui n'est visible sur grand écran qu'à Te Anau. Par contre il est disponible en DVD. Les images sont à couper le souffle, et la musique est excellente aussi. Dommage que lors de notre passage il y avait un groupe de mégères qui n'a pas arrêté de caqueter et qu'on n'a pas réussi à faire taire ... ça gâche l'expérience ! Pourtant on ne peut pas dire qu'il y avait du monde dans la salle. Le soir même on a regardé le DVD sur notre petit ordinateur portable, dans la tente, en paix !
De Te Anau, direction Wanaka où nous avons passé la nuit dans un camping au bord du lac. Là, heureusement, nous avons eu un petit peu de soleil. La ville a vraiment un air de petite station balnéaire. Nous avons également eu du soleil à Haast, où nous avons eu la chance d'observer des dauphins de Hector surfant dans les vagues, depuis la plage. La plage était quasiment déserte, malgré le beau temps, mais je soupçonne les sandflies d'y être pour quelque chose ... nous avons pu observer les dauphins à loisir pendant un bon moment car plusieurs groupes "surfaient" dans les vagues. Ensuite, dilemme similaire à celui des fjords, mais pour les glaciers. Allons-nous à Fox Glacier ou Franz Josef ? Nous avons choisi Fox, en théorie moins fréquenté.
Arrivés en fin de journée à Fox Village, nous avons campé au Fox Glacier Holiday Park. Bien agencé, propre, avec une grande salle commune où on peut tout à la fois cuisiner, lire, manger ou avoir accès à Internet. Heureusement c'était confortable car nous y avons passé la plus grosse partie de notre séjour à Fox, à attendre que la pluie se calme !
Le petit village de Fox est vraiment très tranquille; deux ou trois restaurants, quelques hôtels, et les compagnies de guides et hélicoptères pour les excursions sur le glacier qui constitue évidemment l'attraction principale de l'endroit. L'autre étant le Lake Matheson, dans lequel, par beau temps, le Mont Cook (point culminant de NZ) se reflète. Nous sommes arrivés juste avant que le ciel se couvre, grâce à quoi nous avons pu apercevoir le Mont Cook avant qu'il se disparaisse dans les nuages. Pour le panorama se reflétant sur le lac, c'était un peu fichu. Le temps ne s'est pas contenté de se couvrir ... il a plu a verse sans discontinuer pendant deux jours. Heureusement que c'était l'été, je ne veux pas savoir ce que c'était en hiver ! Nous avons attendu un jour, deux jours, trois jours que le ciel se dégage afin de pouvoir accéder au glacier, mais en vain. Mes rêves de heli-hike et de rando sur le glacier étaient, sans jeu de mots, à l'eau. Et le temps était pareil à Franz Josef où nous sommes allés faire un tour en désespoir de cause. Je pense que c'est à Franz Josef que nous avons rencontré les gens les moins sympa de NZ (quoiqu'Orewa c'était pas mal non plus 😠), ce qui n'est pas peu dire. Je dois dire que dans l'ensemble on n'a pas vraiment accroché avec la population.
Au bout de 3 jours complets et deux nuits à Fox sous la pluie, nous avons jeté l'éponge. D'ailleurs c'est un peu à ça que commençait à ressembler notre tente qui, étant donné les conditions météo, a tout de même vaillamment tenu le coup car la pluie s'accompagnait de rafales de vent.
Le temps a été pourri jusqu'à ce que nous bifurquions vers l'Est de l'île. Passage rapide au travers de divers petits villages, anciennes villes minières. Certaines localités sont tellement petites qu'on a inventé un nouveau mot : "wel...bye" ! Pas le temps de lire le signe "Welcome" d'entrée d'un village qu'on en est déjà sorti !
Hokitika, le ville du jade, était complètement déserte, pas une âme qui vive sous le crachin incessant. A Greymouth nous avons bifurqué vers l'intérieur des terres et là, le temps s'est rapidement éclairci. Arrivée à Reefton, il faisait beau ! Tente et sacs de couchage imbibés, nous avons pris un logement en "dur", un petit appartement au Bellbird Motel (http://www.reefton.co.nz/accommodation.html). Prix très compétitifs puisque pour 70 ou 80 NZ$, nous avions à notre disposition deux chambres pouvant loger 5 personnes au total, une cuisine équipée et une salle de bains. Nous nous sommes empressés de coloniser l'une des chambres pour y faire sécher notre matériel de camping.
Reefton était elle aussi très calme. Elle s'enorgueillit d'avoir été la première ville de NZ à dispoer de l'éclairage public. C'est aussi une ancienne ville minière et effectivement on se sentait un peu comme dans le Far-West de Lucky Luke, la rue principale absolument déserte contribuant à l'ambiance. Beaucoup apprécié le charmant accueil du restaurant Alfrescos (http://www.reefton.co.nz/food_dining.html) où nous avons mangé dans la véranda. On en aurait presque oublié les sandflies, tiens !
Route sinueuse mais paysages superbes pour la traversée de l'île, d'ouest en est, jusqu'à Kaikoura. Ô bonheur, le temps est de la partie. Après tant de jours de mauvais temps nous sommes assoiffés de soleil, mais il faut se protéger un maximum parce qu'il tape. La couche d'ozone de l'hémisphère sud est en nettement moins bon état que celle de l'hémisphère nord, avec pour résultat un taux de cancer de la peau très élevé en NZ, nous a-t-on dit.
Après une vaine tentative de trouver un endroit pour faire du camping sauvage sur la côte (la grand-route est omniprésente), nous avons opté pour un camping à Kaikoura. Le Alpine-Pacific Holiday Park est l'un des plus chouettes où nous ayons séjourné en NZ. Plus propre que beaucoup, tout neuf, et tranquille. Le vent s'étant considérablement levé (va-t-il refaire mauvais ?), nous renonçons à planter la tente pour loger dans un petit bungalow. C'est construit en préfabriqué mais à l'intérieur ça vous a un petit air de châlet très agréable. Nous tremblons pour la journée du lendemain et la météo ... en effet, nous ne pouvons nous permettre d'attendre que le temps se remette au beau car deux jours plus tard, nous devons prendre le ferry à Picton pour rejoindre l'Ile du Nord.
Nous nous promenons tranquillement à Kaikoura, dont la spécialité est notamment le "crayfish" ... on a réussi à en trouver qui se vendaient, cuits, pour pas trop cher, et avons fait un pique-nique inoubliable sur une plage de galets, avec notre petit réchaud et notre vaisselle en plastique. Il nous fallait en effet de l'énergie pour attaquer le "marathon" du lendemain. Ca s'est arrangé comme ça, sans qu'on n'ait rien vraiment planifié ni fait exprès, mais cette seconde journée à Kaikoura aura été l'une des plus intenses du séjour. Levés à l'aube, nous prenons un bateau pour aller observer les Dusky Dolphins. L'excursion dure pas loin de 3 heures. Il y a la possibilité de nager avec les dauphins mais elle ne nous tente pas, nous voulons seulement les observer. On en a compté entre 80 et 100 ! A Kaikoura, pas vraiment de possibilité de faire jouer la concurrence et de prendre le bateau le plus respectueux de l'environnement/des animaux. Pour les dauphins, c'est "Dolphin Encounters", et pour les cachalots, "Whale Watch Kaikoura". Point.
Retour de l'excursion "dauphins", nous mangeons un morceau et enchaînons avec l'aérodrome de Kaikoura. "Wings over Whales" propose de survoler les cachalots. En effet, depuis un bateau, on n'aperçoit que très peu du cachalot, mis à part la nageoire caudale juste avant qu'il plonge. Nous voici donc dans un petit avion, à 7 plus le pilote. Le ciel est dégagé, il fait beau, et on survole deux jeunes cachalots mâles. Le pilote n'hésite pas à mettre l'avion dans un plan qui positionne ses ailes quasiment à la perpendiculaire de la mer, pour permettre aux passagers de bien voir les cachalots. On ne les survole pas de trop près mais on les aperçoit bien clairement, ainsi que leur souffle si caractéristique. Une (trop courte !) demi-heure plus tard, nous redescendons sur terre, dans tous les sens du terme, quand les roues de l'avion touchent le sol du petit aérodrome. A côté du bâtiment de "Wings over Whales", l'Aéro-Club de Kaikoura. Vois-je bien ? Un premier cours de pilotage, initiation, pour 100NZ$ ??? J'ai toujours rêvé de piloter un avion, je fonce ! Il y a de la place ? Fantastique ! Petit briefing avant le décollage, l'instructeur m'explique le maniement des principaux instruments, et dans quels plans l'avion peut se mouvoir. Nous embarquons ensuite dans tout petit Cessna 150, biplace. Mon compagnon reste au sol en se demandant si je vais revenir ... L'instructeur s'est bien sûr chargé du décollage et de l'atterrissage et j'ai pu piloter l'avion entre les deux, pendant 20 minutes. Quelle sensation !! Dommage que ce soit si cher, ici en Europe, les cours de pilotage 🏴☠️...
Notre journée n'est pas encore finie puisqu'après avoir survolé les cachalots, nous allons les observer depuis le bateau. Egalement une excursion de près de 3 heures. Le panorama, avec les cachalots plongeant sur fond des montagnes de Kaikoura au coucher de soleil, est féérique.
Après cette journée plus que remplie nous passons une dernière nuit sur l'Ile du Sud. Le lendemain nous prenons la route pour Picton. Dépôt du véhicule chez Omega Rental Cars, qui dispose d'une navette pour nous emmener au terminal "passagers" du ferry Interislander. Check-in comme pour les avions, nous ne gardons que nos bagages à main. Le ferry est absolument énorme. Les passagers "piétons" embarquent alors que les véhicules entrent dans les garages du bateau. Il dispose de plusieurs salons, bars, ponts couverts et d'une salle de cinéma. Une vraie petite ville flottante. Nous fuyons l'endroit où nous nous sommes tout d'abord installés, un groupe de jeunes kiwis sentant l'alcool à 10 mètres étant venu s'installer, en beuglant, à proximité. Ils ne tiennent déjà plus debout mais la bière coule encore néanmoins à flots. Ca promet pour le reste de la traversée ... que nous passons à l'autre bout du navire !! Nous espérions voir des mammifères marins en sortant des Marlborough Sounds mais cela n'a pas été le cas.
Arrivée à Wellington; nous prenons possession de notre second véhicule de location, toujours loué chez Omega qui a eu la prévenance de nous fournir un carnet de bons de réduction pour divers sites touristiques ou magasins, ainsi qu'un plan relativement détaillé de Wellington, grâce auquel nous trouvons sans problème la maison d'amis chez qui nous allons passer deux jours. Ils semblent d'accord avec nous sur le fait que la gastronomie néo-zélandaise, d'inspiration franchement anglaise, n'est pas nécessairement un ingrédient incontournable d'un séjour à Wellington et nous passons la soirée dans un restaurant népalais (souvenirs, souvenirs ...). Deux jours tranquilles à Wellington, à visiter le musée Te Papa et ses collections ostéologiques, le zoo de Wellington où travaille une amie, et un peu le reste de la ville que nous avons bien appréciée pour sa tranquillité.
Direction ensuite Taupo et son lac, qui nous rappelle un peu Wanaka. Nous avons choisi de passer plus de temps sur l'Ile du Sud, plus sauvage, que sur celle du Nord, et nous devons donc faire une sélection drastique de ce que nous voulons voir.
L'espoir faisant vivre, nous avons cherché un endroit où faire du camping sauvage mais avons renoncé quand un yachtman ivre a absolument tenu à nous inviter à bord de son bateau. Prétextant un rendez-vous, nous avons pris la tangente. L'homme était ivre mais, tout comme nous, il avait tout de même remarqué la comète et sa chevelure de feu, traçant un trait dans le ciel. Il faisait nuit noire quand nous avons débarqué dans un camping au nord de Taupo, sur la route de Rotorua. Heureusement qu'il faisait noir d'ailleurs, ça nous a empêchés de nous rendre compte de l'état de délabrement de l'endroit. Probablement le camping le plus pourri du pays, avec des sanitaires douteux. Nous avons planté la tente à la lumière des phares de la voiture et de nos lampes frontales, et le lendemain matin avons filé sans demander notre reste.
Nous avons bien vite chassé ce mauvais souvenir à Rotorua, où nous avons pris nos quartiers dans un camping au bord du Lac Rotorua, où le sol est chauffé par les sources thermiques. Bien qu'ayant pris un emplacement "non chauffé", il l'était quand-même et le moins qu'on puisse dire est que nous n'avons pas eu froid cette nuit-là !
C'est dans les environs de Rotorua qu'on a fait la meilleure rencontre du voyage. Un papy Maori, originaire de Whangarei (prononcez "fangareille"), avec qui nous avons longuement discuté des problèmes rencontrés par les Maoris, de la pêche, de la religion, et ... des mammifères marins qui sont la passion de sa petite-fille. On a rapidement brisé la glace. Nous gardons un souvenir ému de cet homme et de cette gamine qui nous ont entr'ouvert les portes de leur monde, et ouvert les portes de leur maison.
Il y a énormément de choses à voir dans et autour de Rotorua. Suivant les conseils bien avisés reçus de Zabinouk, on a commencé par Orakei Korako (http://www.orakeikorako.co.nz/), plus petite et moins colorée que Wai-O-Tapu où nous sommes allés ensuite. Les deux nous ont beaucoup plu, dans un genre différent. Orakei Korako est moins spectaculaire mais plus sauvage que Wai-O-Tapu et on y arrive en bateau uniquement. Ce qui impressionne surtout à O.K., c'est l'énorme terrasse de silice dont on dit qu'elle est la plus grande du monde. A W.O.T., c'est la couleur qui domine. Plusieurs itinéraires sont possibles pour visiter les différentes parties de ce parc immense. Jaune, orange, vert, mauve même ... toutes les couleurs et tous les minéraux y passent ! Il est vrai que Rotorua sent le soufre. Nous ne sommes restés que 2 jours, probablement pas suffisants pour s'habituer à l'odeur. Mais le paysage, les geysers, les volcans et autres merveilles de la nature compensent largement cet inconvénient !
La péninsule de Coromandel nous attend, où nous passerons 3-4 jours. Coromandel Town en soi n'est pas désagréable, on y compte un nombre impressionnant d'églises (de différentes confessions) par rapport à la taille de la population ! Nous logeons au Tui Lodge, qui propose de jolies chambres (nous avons craqué !) mais aussi des sites de camping. Deux cuisines, lessiveuses, et surtout un grand jardin avec des tables pour prendre les repas, surtout le petit-déjeuner en ce qui nous concerne. Des hamacs aussi, et même un trampoline, engin qui semble fort populaire en NZ. La côte de la péninsule est très très découpée et sinueuse, si possible à éviter de nuit ! Whitianga est une charmante station balnéaire avec une jolie plage, mais sans intérêt particulier si ce n'est un peu de repos ! A voir absolument par contre, également sur le côté Est de la péninsule : Cathedral Cove, Stingray Bay et les environs de Hahei. A Stingray Bay, les raies viennent VRAIMENT près des nageurs 😎 ! Il faut un petit peu marcher pour atteindre ces magnifiques plages, ce qui fait qu'elles sont assez peu fréquentées.
Nous quittons la péninsule de Coromandel en nous arrêtant à un sanctuaire d'oiseaux près de Thames, à Miranda. On appelle cette côte la "Seabird coast" et elle n'a pas volé son nom. En NZ on dirait qu'ils adorent donner des noms aux routes et aux côtes; nous avons suivi la Thermal Highway, la Pacific Coast Highway, etc. Nous approchons tout doucement de la fin de notre séjour.
A Kawhia, nous pouvons observer de très nombreux (et odorants, mais le guano sent différemment du soufre!) Fous de Bassan ainsi que d'autres oiseaux pélagiques. Plus le temps de monter jusqu'à la Bay of Islands ... enfin si, mais nous décidons de quitter le pays deux jours plus tôt que prévu. C'est à Orewa que la goutte a fait déborder le vase et que j'en ai eu marre de la grossièreté de certaines personnes, du manque général d'amabilité, et de serviabilité, 😠et que nous avons filé sur Auckland, dont nous n'avons vu que le bureau de Thai Airways, où nous avons fait changer nos tickets afin de pouvoir sauter dans le premier avion pour Bangkok. J'étais tellement à cran que je n'aurais pas profité des deux jours restants en NZ, et nous les avons donc passés à Bangkok ! Nous avons quitté Orewa à 9h du matin, et à 15h nous décollions d'Auckland. Je serais curieuse de savoir comment d'autres voyageurs ont perçu les "kiwis".
Autre chose qui m'a étonnée là-bas : les néo-zélandais se posent en champions de l'environnement, mais que reste-t-il des forêts 🏴☠️? Bien sûr en Europe nous avons ratiboisé toutes nos forêts primaires, mais nous ne proclamons pas à la face du monde qu'elles sont intactes ! Des centaines de km² de forêts ont fait place aux pâturages -- et il en faut, pour faire paître 40 millions de moutons (contre 4 millions d'humains) ! La péninsule de Coromandel a été entièrement déforestée, ce qui a évidemment entraîné la chute fracassante de son industrie du bois. Maintenant on replante ... 🤪
Voilà qui clôture ce récit d'un mois en NZ, qui allie paysages fantastiques et collines dénudées de tout arbre, faune marine, pélagique et sous-marine abondante mais absence quasi-totale de mammifères à l'intérieur des terres (à l'exception des wallabys qui font les frais du passage des voitures sur les routes 🤪, et des moutons bien sûr), gastronomie anglo-saxonne fade et présence de nombreux restaurants asiatiques, anciennes villes minières et la moderne Auckland. Ce qui est véritablement stupéfiant là-bas c'est qu'on peut passer d'une plage paradisiaque style sable blanc-palmiers à un glacier, ou d'un fjord à une forêt semi-tropicale, de montagnes enneigées à des vignobles ... ou à des pâturages peuplés de milliers de moutons.
Bonjour a tous et a toutes,
J'aimerais partir en Nouvelle Zelande ou en Australie pour une duree maximum d'un an, et si possible courant octobre ou novembre 2010. J'ai 21 ans, et je serai interessee par le visa vacances travail. Mon profil repond aux conditions, par contre je n'arrive pas a trouver le visa adequat pour mon petit ami qui en a 37. Je voudrais donc savoir s'il est possible pour une personne de cet age de partir s'installer et travailler a l'etranger pendant une annee, et si oui, quel type de visa est necessaire ? Pensez vous qu'il est egalement possible de preparer un tel projet d'ici le mois d'octobre ou novembre ?
Merci d'avance pour vos reponses, j'ai vraiment de voir plus clair....
J'aimerais partir en Nouvelle Zelande ou en Australie pour une duree maximum d'un an, et si possible courant octobre ou novembre 2010. J'ai 21 ans, et je serai interessee par le visa vacances travail. Mon profil repond aux conditions, par contre je n'arrive pas a trouver le visa adequat pour mon petit ami qui en a 37. Je voudrais donc savoir s'il est possible pour une personne de cet age de partir s'installer et travailler a l'etranger pendant une annee, et si oui, quel type de visa est necessaire ? Pensez vous qu'il est egalement possible de preparer un tel projet d'ici le mois d'octobre ou novembre ?
Merci d'avance pour vos reponses, j'ai vraiment de voir plus clair....
Français depuis un mois en Nouvelle Calédonie je tiens à me rendre à Bornéo avant de rentrer en France, via le comparateur de vol Kiwi j'ai trouvé plusieurs companies pouvant me rendre jusqu'a Kuching, Kiwi me propose à moindre cout (1330Euros) le trajet suivant avec plusieurs compagnies aériennes, Nouméa-Auckland, Auckland-Gold Coast, Gold Coast-Singapore, Singapore-Kuching et le retour via sensiblement les mêmes compagnies jusqu'en France.
kiwi me précise qu'il me faudra pendant les périodes de transit selon les aéroports des Visa de transit aéroportuaire... est ce réellement le cas? après avoir épluché certain site je me suis rendu compte que c'était oui ou non et que cela dépendait du pays d'origine...
est ce que quelqu'un à déja été confronté à ça?
Merci beaucoup pour vos réponse ;)
Bonjour je vis en Nouvelle Calédonie depuis 3 mois et j'aimerais savoir si je veux voyager en nouvelle Zélande ou en Australie faut il avoir un visa?
Merci .
Merci .
Bonjour à tous.
Je souhaite faire un voyage en Nouvelle-Zélande dans 3semaines- 1mois pour une durée non déterminée dans le but de découvrir ce pays et perfectionner mon niveau d'anglais.
Ayant un budget limité, je voudrais travailler un travail la-bas au plus vite pour pouvoir louer un logement et me payer des excursions pour découvrir un maximum de choses!!
Je n'ai aucune ville de préférence, je suis disposé à accepter tous types de travail et j'ai un niveau d'anglais "acceptable".
Je vais faire les démarches pour obtenir un VVT dans les plus brefs délais, mais j'aimerais profiter de ce forum pour avoir des informations ou des bons plans pour trouver un emploi et un logement!
Est-ce qu'il vaut mieux aller la-bas et tout trouver sur place, ou vaut-il mieux tout bien préparer à l'avance? Est-ce qu'il y a possibilités de vivre en colocations?
Je souhaite faire un voyage en Nouvelle-Zélande dans 3semaines- 1mois pour une durée non déterminée dans le but de découvrir ce pays et perfectionner mon niveau d'anglais.
Ayant un budget limité, je voudrais travailler un travail la-bas au plus vite pour pouvoir louer un logement et me payer des excursions pour découvrir un maximum de choses!!
Je n'ai aucune ville de préférence, je suis disposé à accepter tous types de travail et j'ai un niveau d'anglais "acceptable".
Je vais faire les démarches pour obtenir un VVT dans les plus brefs délais, mais j'aimerais profiter de ce forum pour avoir des informations ou des bons plans pour trouver un emploi et un logement!
Est-ce qu'il vaut mieux aller la-bas et tout trouver sur place, ou vaut-il mieux tout bien préparer à l'avance? Est-ce qu'il y a possibilités de vivre en colocations?
salut, je compte partir seule à partir de janvier 2012 et pour une durée aproximative de 7 mois en Nouvel Zélande.
je dois présenter mon diplôme debut octobre, et accumuler un peu d'argent, donc je pense partir pour début janvier! je n'ai encore RIEN prévu, ni billet ni visa, ni compagnons de voyages...:-) juste une terrible envie d'évasion avant de rentrer dans la vie active!
selon vous le trip peut il s'organiser en 2 mois? (visa, billet, etc.)
y a t-il d'autre personnes qui débarquent début janvier ( je pensais arriver a Aukland) et qui cherchent un peu de compagnie pour faire nos premiers pas ensemble dans le pays, ?? je pars pour 7 mois plus ou moins, toute seule!! si vous avez des conseils, recommendations, bon plans, ...j'attend de vos nouvelles! merci
Alice
je dois présenter mon diplôme debut octobre, et accumuler un peu d'argent, donc je pense partir pour début janvier! je n'ai encore RIEN prévu, ni billet ni visa, ni compagnons de voyages...:-) juste une terrible envie d'évasion avant de rentrer dans la vie active!
selon vous le trip peut il s'organiser en 2 mois? (visa, billet, etc.)
y a t-il d'autre personnes qui débarquent début janvier ( je pensais arriver a Aukland) et qui cherchent un peu de compagnie pour faire nos premiers pas ensemble dans le pays, ?? je pars pour 7 mois plus ou moins, toute seule!! si vous avez des conseils, recommendations, bon plans, ...j'attend de vos nouvelles! merci
Alice
bonjour a tous, 😉
nous envisageons de partir en Nouvelle-Zelande mi-Fevrier.Mon ami va pouvoir faire un WHV, mais ayant plus de 30 ans je ne vais pas pouvoir en beneficier.Je ne pourrais donc rester que les 3 mois de mon visa touristique...
J'aurais quelques questions pratiques...
Est-il facile de trouver un logement pas trop cher(pour une duree superieure a un mois) voire une colocation sur auckland ou wellington?Existe-t-il des sites internet pour cela?
Peut-on se deplacer facilement en covoiturage?
Je suis infirmiere mais je me doute que je ne pourrais pas trouver de travail sans VVT...est-il neanmoins possible de faire des petits boulots sans VVT?(donner des cours de francais, faire du baby-sitting...)
Mon ami lui travaille dans la restauration(comme serveur).Y'a-t-il suffisamment de boulot dans cette branche en Nouvelle-Zelande?
A-t-on la possibilite de faire prolonger un visa touristique?
Quel sera le climat a partir de fevrier(je sais que l'été sera bien entamé, mais fait-il encore chaud?)?
J'imagine que ces questions ont deja du etre posees mais je n'ai pas reussi a trouver les reponses sur le forum😊...
Alors merci a tous ceux qui pourront nous aider a trouver les reponses...
PS:Moi j'habite depuis 8 ans en Nouvelle-Caledonie.Il a fallu que je quitte l'ile depuis un an pour des raisons personnelles mais je compte revenir la-bas apres mon sejour en N-Z.Je m'engage a accueuillir qui desirera dès que j'aurais a nouveau posé mes valises...a bon entendeur...😎
Carine
Bonjour à tous !
Je vais partir en Nouvelle-Zélande avec un PVT dans quelques mois. Ensuite je songe à partir dans d'autres pays d'Océanie (Australie ?), voire d'Amérique du Sud (si j'ai assez de sous). Le problème c'est que je recherche une bonne assurance-voyage (frais de santé, de rapatriement en cas de problème, bagages, etc...) qui ne soit pas trop onéreuse, et qui puisse me couvrir sur plusieurs pays, et pas seulement la Nouvelle-Zélande, au cas où je bouge. Est ce que vous pourriez me conseiller des assurances-voyage ? On m'a parlé de l'assurance Marco Polo et de Mondial Assistance. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous en connaissez d'autres intéressantes ?
Merci d'avance ! ;)
Je vais partir en Nouvelle-Zélande avec un PVT dans quelques mois. Ensuite je songe à partir dans d'autres pays d'Océanie (Australie ?), voire d'Amérique du Sud (si j'ai assez de sous). Le problème c'est que je recherche une bonne assurance-voyage (frais de santé, de rapatriement en cas de problème, bagages, etc...) qui ne soit pas trop onéreuse, et qui puisse me couvrir sur plusieurs pays, et pas seulement la Nouvelle-Zélande, au cas où je bouge. Est ce que vous pourriez me conseiller des assurances-voyage ? On m'a parlé de l'assurance Marco Polo et de Mondial Assistance. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous en connaissez d'autres intéressantes ?
Merci d'avance ! ;)
Bonjour !
Je venais vous voir pour une question pratique.
Avec ma femme, nous avons déjà réservé le billet d'avion pour notre lune de miel...Nous étions censés partir le 20 décembre jusqu'au 10 janvier.
Seulement, on vient d'apprendre que nous attendons un enfant 🙂
Alors je me demandais, c'est un petit peu tôt pour prévoir car j'imagine que cela dépendra de comment se passe la grossesse, mais est ce que cela vous parait faisable ? Nous avons prévu de faire 3 semaines sur les 2 iles, en voiture, et donc globalement le rythme est assez soutenu mais je ne me rends pas bien compte des kilomètres à pied que cela représentera.
Cela vous parait il faisable ?
Et dans le cas contraire, si qqn a déjà eu le cas, savez vous si l assurance nous couvre sachant que nous avons payé en visa premier ?
Merci !
Je venais vous voir pour une question pratique.
Avec ma femme, nous avons déjà réservé le billet d'avion pour notre lune de miel...Nous étions censés partir le 20 décembre jusqu'au 10 janvier.
Seulement, on vient d'apprendre que nous attendons un enfant 🙂
Alors je me demandais, c'est un petit peu tôt pour prévoir car j'imagine que cela dépendra de comment se passe la grossesse, mais est ce que cela vous parait faisable ? Nous avons prévu de faire 3 semaines sur les 2 iles, en voiture, et donc globalement le rythme est assez soutenu mais je ne me rends pas bien compte des kilomètres à pied que cela représentera.
Cela vous parait il faisable ?
Et dans le cas contraire, si qqn a déjà eu le cas, savez vous si l assurance nous couvre sachant que nous avons payé en visa premier ?
Merci !
Bonjour à tous,
Je sollicite vos experiences pour la location d'une voiture en Nouvelle zélande.
Nous arrivons à Aukland le 08 février 2014 à 00:05. Nous sommes 2 et nous resterons 30 Jours.
Nous visiterons les 2 iles en partant d'Auckland et en repartant de Christchurch. Y a du boulot !
J'ai quelques questions :
1) A cette heure tardive et vu les 24h de voyage, nous pensons prendre un taxi pour se rendre dans le centre et louer la voiture le lendemain.
- Est-ce la solution la plus judicieuse ou y a t-il plus rapide ou économique, train, bus ? - Par la même occasion, avez vous un backpacker à nous recommander pour les 2 premieres nuits sur Auckland?
2) Concernant la voiture :
- Recommandez-vous un bon loueur sur Auckland (rapport Serieux-qualité-prix)? - Une petite voiture(type Yaris) suffit t-elle pour les 2 iles ? - Est-il préférable de louer une voiture pour l'ile du nord et une autre pour l'ile du sud. (pour éviter les frais de ferry entre les 2 iles) - Combien avez vous payé pour 28-30 jours? - Question subsidiaire : En payant avec une carte VISA PREMIER, est-il neccesaire de prendre une assurance?
Merci d'avance
ps : en piece jointe, notre itinéraire
Je sollicite vos experiences pour la location d'une voiture en Nouvelle zélande.
Nous arrivons à Aukland le 08 février 2014 à 00:05. Nous sommes 2 et nous resterons 30 Jours.
Nous visiterons les 2 iles en partant d'Auckland et en repartant de Christchurch. Y a du boulot !
J'ai quelques questions :
1) A cette heure tardive et vu les 24h de voyage, nous pensons prendre un taxi pour se rendre dans le centre et louer la voiture le lendemain.
- Est-ce la solution la plus judicieuse ou y a t-il plus rapide ou économique, train, bus ? - Par la même occasion, avez vous un backpacker à nous recommander pour les 2 premieres nuits sur Auckland?
2) Concernant la voiture :
- Recommandez-vous un bon loueur sur Auckland (rapport Serieux-qualité-prix)? - Une petite voiture(type Yaris) suffit t-elle pour les 2 iles ? - Est-il préférable de louer une voiture pour l'ile du nord et une autre pour l'ile du sud. (pour éviter les frais de ferry entre les 2 iles) - Combien avez vous payé pour 28-30 jours? - Question subsidiaire : En payant avec une carte VISA PREMIER, est-il neccesaire de prendre une assurance?
Merci d'avance
ps : en piece jointe, notre itinéraire
Bonjour,
voila j'ai 20 ans et l'année prochaine apres mon bts j'aimerais partir 1 an a l'etranger et la NZ est pour le moment en tete de liste pour moi. je pense que de nombreux topics ont due etre ouvert sur ce sujet, mais je ne les ai pas trouvé.
je voulais simplement savoir si d'autre personnes ont fait l'experience ou si certain l'ont egalement pour projet, si des association peuvent aider a trouver un job ( jai entendu parler du club telli ) etc... et surtout si qqun connait des bons plans qu'il nous les fasse partager.
merci d'avance !!
voila j'ai 20 ans et l'année prochaine apres mon bts j'aimerais partir 1 an a l'etranger et la NZ est pour le moment en tete de liste pour moi. je pense que de nombreux topics ont due etre ouvert sur ce sujet, mais je ne les ai pas trouvé.
je voulais simplement savoir si d'autre personnes ont fait l'experience ou si certain l'ont egalement pour projet, si des association peuvent aider a trouver un job ( jai entendu parler du club telli ) etc... et surtout si qqun connait des bons plans qu'il nous les fasse partager.
merci d'avance !!
Bonjour à toutes et à tous
Voila, ce que je cherche à faire, c'est partir quelques mois en Nouvelle-Zélande pour bosser, mais je ne sais pas quelles conditions il faut remplir, à part l'ouverture d'un compte et un VISa en règle, ainsi qu'une demande carte de séjour qui autorise de travailler sur le territoire ...
En fait, je cherche surtout à faire des vendanges, mais je ne m'y connais pas du tout et les seuls sites qui me sont renvoyés lorsque je fais des recherches sont des forums comme celui(ci, mais pas d'offres directes donc vu que j'ai pu lire des choses intéressantes ici je me permets de vous demander car il y a forcèment des personnes qui s'y connaissent.
En vous remrciant à l'avance^^
Voila, ce que je cherche à faire, c'est partir quelques mois en Nouvelle-Zélande pour bosser, mais je ne sais pas quelles conditions il faut remplir, à part l'ouverture d'un compte et un VISa en règle, ainsi qu'une demande carte de séjour qui autorise de travailler sur le territoire ...
En fait, je cherche surtout à faire des vendanges, mais je ne m'y connais pas du tout et les seuls sites qui me sont renvoyés lorsque je fais des recherches sont des forums comme celui(ci, mais pas d'offres directes donc vu que j'ai pu lire des choses intéressantes ici je me permets de vous demander car il y a forcèment des personnes qui s'y connaissent.
En vous remrciant à l'avance^^
Fin novembre, nous partons en famille (2 adultes et 3 enfants de 9, 7 et 3 ans) pour 2 ans. Une année en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande et une année en Argentine. Nous souhaitons y vivre pour apprendre correctement l'anglais et l'espagnol et donner aussi cette chance aux enfants. Ils seront donc scolarisés.
Quel pays me conseillez-vous pour apprendre l'anglais ? Nous hésitons car nous ne les connaissons pas. Les deux nous attirent bien sûr, mais lequel est le plus sympa pour une famille concernant le logement, la scolarité, la vie sociale et la possibilité de trouver un petit travail pour nous aider à tenir notre budget. Nous voulons nous intégrer autant que possible. D'avance, merci.
salut à tous
J'ai 25 ans et je souhaite partir en NZ pour découvrir le pays, affiner mon anglais et y bosser. Je n'ai pas de date fixe mais le plus tot sera le mieux. Je compte y rester environ 1 an et je cherche quelqu'un qui aurait les mêmes projets que moi car c'est toujours mieux les voyages a plusieurs (surtout au début, quand on connait pas le pays...)
donc s'il y a des personnes intéressées...
Bonjour,
Avec mon ami, nous avons le projet de partir 6 mois (ou plus) vivre en Nouvelle Zélande. Nous voulons apprendre l'anglais tout en découvrant ce pays. Quelqu'un pourrait-il nous donner des conseils ? Nous avons entendu dire qu'il existait des organismes qui aidaient les jeunes à s'installer à l'étranger, est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire plus ?
Merci de vos réponses.
Avec mon ami, nous avons le projet de partir 6 mois (ou plus) vivre en Nouvelle Zélande. Nous voulons apprendre l'anglais tout en découvrant ce pays. Quelqu'un pourrait-il nous donner des conseils ? Nous avons entendu dire qu'il existait des organismes qui aidaient les jeunes à s'installer à l'étranger, est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire plus ?
Merci de vos réponses.
Et oui, le doute qui s'installe au moment même de prendre mon billet d'avion.. Quand je me suis décidée pour un trip à l'étranger il y a 3 mois, j'ai bcp hésité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, 2 pays très différents mais qui m'attirent tout autant.. et j'ai fini par choisir l'Australie en pensant qu'il était + facile de trouver des jobs là bas.. Mais aujourd'hui, à force de parcourir les forums, je me demande si la situation ne s'est pas inversée et s'il n'est pas devenu + facile de trouver du taf en NZ..
Ya-t-il des personnes sur ce forum qui ont eu l'expérience dans les 2 pays récemment? et qui pourraient m'apporter leur éclairage?
Depart prévu en septembre, niveau d'anglais moyen, WHV obtenu pr l'Australie, prête à faire la demande pour la NZ..
Merci merci!!
Depart prévu en septembre, niveau d'anglais moyen, WHV obtenu pr l'Australie, prête à faire la demande pour la NZ..
Merci merci!!
