J'ai trouvé une mine de renseignements ainsi que ma Bullet Electra via ce forum. Mon voyage de 5 mois au guidon de cette moto se termine fin mars. Je peux donner quelques infos concernant cette expérience et si quelqu'un cherche une Royal Enfield, la mienne sera dispo vers le 25 mars région Bangalore.

Cordialement

Eric

Salut à tous ! J'ai prévu de faire un trip moto en Inde du Sud. J'arriverais de Jordanie vers Mi juillet, début Aout, soit à Mombay, soit à New delhi. Le périple serais d'acheter une royal Enfield (d'occas si possible), et de descendre sur l'inde du sud, pour aller vers Goa, aller grimper à Hampi et me balader vers tous le reste :D J'ai deux trois questions à propos de tous ça, surtout sur la mousson... Je serais en pleine période pluvieuse, surtout dans le sud. Je n'est encore jamais vécu de mousson en Inde, est ce que le projet est réalisable, ou ça serait trop la galère avec la pluie ? Sachant que je pars tous le temps à la "roots", avec le moins possible de matos :p^ Et ma deuxième questions ça serait sur l'achat d'une royal Enfield. Connaissez vous un peut les prix pour l'achat d'occas ? Apparement ça serait moins cher sur New delhi que sur Mombay, mais si je reste dans le sud ça va faire de la route.. Voilà voilà, avis à ceux qui peuvent m'aider :) Merci d'avance !!

Bonjour Nous envisageons de rejoindre leh en royale enfield autour de mi juin début juillet. Nous avons parcouru 8500 km dans différents états indiens l’an dernier. Nous sommes 2 sur la moto, plus les bagages, (maniabilité plus difficile). Jerecherche des personnes ayant effectué ce parcours en solo sans assistance d’une agence. Est ce envisageable pour nous ..?? Y a t’il possibilité de faire des étapes plus courtes (hébergements, campements..) Merci de vos retours .. Brig

Après une trentaine d'années de voyages, raids dans le Sahara et les divers pays de l'Afrique de l'ouest, l'insécurité qui y règne nous pousse à partir vers d'autres destinations.

l'année dernière nous avons parcouru la Thaïlande pendant 5 semaines (bus, train, moto, etc ...) avec des hébergements assez bon marché.

Nous essayons de rester 4 à 5 semaines sur un pays, en bougeant au maximum, le tout avec un budget minimum.

Je suis attiré par un trip d'une quinzaine de jours dans le LADAKH en ROYAL ENFIELD. Je viens de faire un tour sur les sites de certaines agences, bonjour les tarifs, 4000 euros pour mon épouse et moi même !!!

Avant de me lancer dans des questions précises pour la préparation du voyage, j'ai quelques questions élémentaires à poser :

- Peut on organiser seul une boucle en moto dans cette partie de l'Inde ? - quelle est la meilleure période ? - quel budget doit on compter pour location d'une moto 15 jours + frais quotidiens pour manger et dormir ?

merci à tous pour ces premières infos .

Quelqu'un aurait-il des infos sur l'achat d'une moto en Inde et le passage des frontières ? Népal, Boutan ? Sri Lanka ? Birmanie ? Thaïlande ? Laos ? Cambodge ?

Bonjour,

Nous souhaitons, un ami et moi, faire le tour de l'Inde en Royal Enfield l'année prochaine pour ensuite rentrer en France à Moto ... Donc Inde - Pakistan - Iran - Turquie ...

Pour l'achat de la bécane, pas trop de soucis à priori, ni même pour l'obtention des papiers ... un peu de patience devrait suffire...

Pour traverser l'Iran, nous allons avoir besoin d'un Carnet de Passage en Douanes (le fameux CDP ...), sésame qui nous permettra de passer la frontière et nous évitera de payer un gros bakchish ...

Pour se faire, il faut normallement prendre contact avec l'automobile club ... qui demande la carte grise ... que nous n'aurons bien évidemment pas avant d'arriver en Inde ...

Bref,

Est-il possible d'obtenir un CPD via l'Automobile Club de Delhi ? Est-il possible d'obtenir un CPD via l'automobile Club, en France, avec la carte grise indienne, en sachant que nous comptons rester 3 mois en Inde avant d'entammer le voyage retour ? L'homologation de la bécane ne sera de tte facon pas possible en France (enfin, si .. mais longue et coûteuse ...), donc la caution du CPD sera-t-elle remboursée ?

Nous sommes preneurs de toutes infos pouvant nous éclairer sur le sujet ...

Merci d'avance et bonne route à tous !!

Bibi

je souhaite importer une royal enfield (CG - de 25 ans) par la route à partir de cet été (2009) je cherche des conseils pour trouver le meilleur itineraire... des infos sur les procedures administratives; passer les frontieres avec la moto. je ne connais pas du tout cette region du monde. Est-ce la bonne periode de l'année? combien de temps je dois prevoir pour revenir...

Bonjour à tous et à toutes, je viens de mettre la main sur le site d'un motard baroudeur qui nous fait partager ses aventures en Inde, c'est une bonne bible d'infos pour les barjots qui veulent visiter l'inde en bécane.

e.jimdo.com/...oaventure.jimdo.com/

A plus sur les routes Luc Neuchâtel

Salut à tous !

Je suis en train de prévoir un voyage à moto au Rajasthan pour le mois de février, j'aimerai faire une boucle en partant de Delhi, visiter Johdpur, Agra et Jaiselmer mais je n'ai pas très envie de rester sur les grandes routes. Les vidéos de la circulation indienne que j'ai vu sur le net m'ont un peu calmé!

Je pensais me greffer à un groupe, j'ai vu que certaines agences sur place le propose, il y en a qui sont géré par des français ça a l'air pas mal, il parait que la royal enfield peut être capricieuse. Je ne suis pas trop pour le concept "voyage organisé" mais ca peut être sympa de partager l'experience avec d'autres motards.. Quelqu'un est il déjà parti avec un groupe organisé en moto là bas? J'ai une proposition d'une agence interessante mais j'attends quelques avis avant de me décider.

Merci pour vos avis,

Claude

Salut à tous,

Cet été je pars en Inde avec une amie pour 1mois et demi. Nous souhaitons finir notre séjour à Dharamsala mais n'avons pas d'idée sur les villes que nous allons pouvoir visiter avant. Ne connaissant pas l'Inde ... C'est un peu difficile. 1 mois et demi ce n'est pas très long d'autant plus que nous partons en période de mousson. Nous voulons en profiter le plus possible, voir des choses à couper le souffle et nous "immerger" le plus possible dans la culture. J'espère qu'une âme charitable me répondra et pourra m'aiguiller.

Merci Charlotte

Bonjour à tous !

Je viens vers vous aujourd'hui, car 10 ans après mon premier voyage en Inde (du nord), je décolle le 15 juillet pour revenir le 25 août ! J'atterris à Goa, puis compte rejoindre Maduraï ou j'ai réservé un stage de yoga de deux semaines dans un ashram, avant de repartir pour Cochin pour mon vol de retour.

Un sacré trajet donc ! La grande question qui se pose maintenant est celle des déplacements, j'étais très séduit par l'idée d'acheter une moto à mon arrivée, pour la liberté offerte par ce mode de déplacement (et un peu pour réaliser mes rêves de biker impossible à assouvir pour le moment en France ^^)

J'ai 0 connaissances en mécanique, ca fait 10 ans que je ne suis pas monté sur une moto, mais bon, c'est aussi ça l'aventure n'est ce pas ?! Auriez vous des bonnes adresses pour acheter une moto d'occasion à Goa ? Des conseils sur les papiers impératifs à demander, les choses à vérifier sur la moto ? Voir dans l'idéal un membre comptant se séparer de son véhicule autour de la période à laquelle j'arrive ? J'aurais un budget pour cet achat de 500-600€ max je pense, ca vous semble jouable ou je suis complètement déconnecté de la réalité ?

Merci d'avance pour vos réponses et vous souhaitant de beaux voyages !

Bonjour,

Je compte partir in Inde cette été avec 6 amis et nous voulions louer des motos. Cependant après avoir lu les discussions sur ce sujet je me suis rendue compte que le permis international étais necessaire. Savez vous si il est possible de contourner cette réglementation et si l'on se fait prendre qu'elle seront les risques. De plus est ce que conduire en moto en Inde est très dangereux (j'ai déja conduit avec une 125 au Laos et au Cambodge, sans permis, et ce n'étais pas excessivement dangereux, a part dans les villes), nous coulons conduire dans le Rajasthan et dans le Kerala, seulement sur de petites routes? Et enfin, si le permis international s'avérerait absolument essentiel la location de petite cylindré nécessite telle un permis?

Merci beaucoup

Léo

Bonjour à tous. Petit nouveau je prépare un voyage en moto (500XT) entre la France et l'Inde. J'ai reçu du consulat du Pakistan à Paris une réponse ferme et négative sur la possibilité (à ce jour) de traverser le Pakistan par la route. Les informations que je recueille sur les passages Iran, Émirats, Inde sont assez floues. Toute info et experience seront bienvenues cordialement à tous Gérard

bonjour a la recherche d infos sur des ballades en Royal Enfield ou autres au Ladakh (sans route Manali - Leh a priori). la partie qui m intéresse est la partie Leh -Lamayuru voir Kargil et Nubra Valley, et en fin juillet - mi Août environs 3 semaines sur place.

J aurais besoin de précisions concernant les endroits ou louer les 2 roues au Ladakh (Leh , je suppose ... ? ) et pour une période de 5 a 10 jours selon..... : prix / jour, documents a fournir, quel type de moto ? (royal enfield ou autres .... ?) état des motos , équipements fournis (casque ? gants....?).....

que faut il apporter au cas ou en plus et cote froid ( en sachant que j y serai plutôt en août .... mais bon les matins peuvent être frais...)

je suis preneur de toutes informations autres... qui pourrait m échapper..... adresses de guest house..... ballade autres...

voila... merci d avance pour ces précisions. cordialement, Pierre

Bonjour le monde, Si jamais je connais les bons shops et les bons mécanos ainsi que de superbes astuces à Bangalore pour louer ou acheter une Bullet (ship, ship) pour votre prochain bike trip en Inde du sud. Je vie à Bangalore depuis plus de trois ans et je roule aussi une Enfield. Si jamais vous avez besoin d'un conseil (itinéraire, aspect des routes ou autre choses), n'hésite pas. Cordialement Kreut

Hello

Pour voyager en Inde du Sud

Est il préférable de louer ou acheter une royal enfield ?

Si location, quelles sont les bonnes adresses à conseiller ? les prix demandés, assurance, infos utiles à savoir ...

Si achat, quelles sont les formalités demandées, simple ou complexe ? est ce que ca vaut le coup ? facile à la revente ?

Quel modèle préconisez vous, 350 ou 500 ?

Autre point, quel itinéraire préconisez vous pour un trip entre de 2 mois ?

Thanks

je suis dans le Rajasthan depuis 2 mois et je dois partir le 22 janvier. J ai une bullet 350cc de 1984 et je compte rentrer en france en moto. Mais ma moto, je la sens pas faire le trajet. je pensais donc acheter une 500cc plus recente et passer par le Pakistan, l Iran, la Turkie... Si quelqu un a deja entreprit cette aventure, qu il me fasse signe, car j ai pas mal de questions. Surtout niveau administratif: comment obtenir les papiers de propriete de la moto, les passages aux douanes (est ce bien utile ce Carnet de Passage au Douane), et surtout une reponse precise au sujet de l homologation en France car si je rentre au pays avec, j ai bien envie de la garder! (sentimental je suis). Et aussi des adresses sympas sur la route. Vos reponses precieuses seront

portez vous bien

Mon ami et moi partons le 5 juillet de Charles De Gaulle pour arriver à Bangalore le 06 à 0h15. Qui peut nous renseigner sur la possibilité d'une modeste guest house à cette heure tardive?

De plus nous souhaitons, comme nous l'avons déjà fait les 2 fois où nous sommes venus en Inde, louer une royal enfield.

Qui a l'info, où à Bangalore et le prix moyen?

Merci à tous.

Nous envisageons de faire inde/France a moto en novembre 2013. Nous sommes a la recherche d'échanges et de retour d'expériences similaires. En vous remerciant. Bien cordialement

Bonjour a tous,

Je pars avec un pote en septembre pour une durée de 6 mois et recherchons 2 motos type Enfield en bon état (moins de 10 ans) pour un tour de l'Inde sur 6 mois. Nous arriverons à Delhi le 20 septembre. A votre avis, à combien cela se négocie, avec materiels + pièces de rechange? Ou peut-on trouver les meilleurs deal sur Delhi et ses environs?

Merci d'avance.

Gotgot

Bonjour,

Apres mille discussion sur ce site, j'en arrive a me demander si le mieux n'est pas d'etre autonome en matiere de transport. Je pencherai donc pour la moto, histoire de partir a l'aventure et sortir des sentiers touristiques, vers la campagne, les petits villages. Mais je réfléchis encore, qu'en pensez vous? Combien coute une moto la bas, et pour le permis??? autre probleme, c'est les risques d'accidents, de panne et de vol? j'attend vos commentaires et expériences, je pars dans dix jours, et je ne sais tjrs pas pars quoi commencer, peut etre jaipur, mais j'ai peur d'aller de villes en villes, ce qui est fatiguant et trop tourisiques.

merci

Nous sommes partie moi et mon conjoint pour la découverte d'un état peu touristique en Inde le Gujarat. Nous avions comme envie de le faire à moto et sans autre touriste avec nous. Nous voulions être accompagnés d'un guide afin de faciliter le voyage. Pour ce faire nous avons fait appel à Amandine et Xavier qui sont proprio de cette petite agence, Hote Antic Travel et nous ne le regrettons pas du tout. Comme nous étions un peu indécis de quelle partie de l'INde visité, Amandine nous a concocté 3 devis de 3 etats indiens différents, le Rajasthan, le gujarat et l'imachal pradesh et elle a bien pris soin de nous dire quelles étaient les différences entre les 3 concernant ce que nous allions découvrir, visiter etc.... Au final nous avons choisie le Gujarat et à moto avec Xavier comme guide. Cette agence est bien organisé mais nous laisse aussi libre dans nos envis. Grâce à eux nous avons passé 4 jours dans une famille indienne en campagne et ce fût pour moi une expérience innoubliable. Nous avons aussi eu la chance de participer à un très grand festival, le mahashivratri ou nous en avons eu plein les yeux! Bref, pour avoir fait plusieurs voyages accompagnés de guide, autant privé qu'avec agence, je peux vous dire que Xavier et Amandine sont super, sérieux et à l'écoute de son monde. Nous avons découvert l'Inde à travers de sa population grâce à eux. Je vous recommande cette agence qui ne fait pas que des voyages à moto mais aussi en transport en train, rickshaw et autres.... pour de plus amples info, n'hésitez pas à me contacter, j'ai plusieurs photos que je pourrai vous montrer!

Bonjour Nous sommes 2 couples, motards et voudrions louer des motos Royal Enfield pour visiter l'Inde depuis Delhi et remonter vers le Ladhack. L'itinéraire n'estpas encore défini (Taj Mahal, Bénarés, ... ) Avez vous des expériences et des conseils sur la faisabilité de ce voyage prévu pour 2020 ? Merci à vous

Se couper du réseau, du Wifi et du téléphone portable l'espace d'à peine deux semaines. Un bonheur rare sous nos contrées, mais pas en Inde où le réseau est souvent capricieux. Alors c'est au retour que l'histoire se raconte. Avant d'atteindre le Ladakh et le début de notre aventure en deux roues, il faut passer par New Delhi. C'est un A350 flambant neuf de Lufthansa qui nous y conduira. Un service à bord au top, un avion à l'équipement bien pratique (les écrans individuels ont la taille d'un Ipad et le choix des films est impressionnant), je connais une compagnie à croix blanche qui pourrait en prendre de la graine. Dès la sortie de l'aéroport, New Delhi nous agrippe. Une ville tentaculaire et surpeuplée avec ses 16 millions d'âmes, une ville sale et poussiéreuse, une ville bruyante et stressante, une véritable fourmilière humaine sous 43 degrés Celsius. Charmé ? Sans doute pas. Intrigué plutôt, par les contrastes et l'absence des codes qui régissent nos sociétés. Les contrastes : imaginez un mall à l'américaine avec ses boutiques de luxe Dior, Vuitton ou Chanel. A peine 15 minutes de rickshaw plus loin, le bas de l'échelle (enfants y compris) vit dans la rue, dort à même le sol dans une crassitude et un dénuement total. Rajoutez l'enfer de la circulation locale, où les tuk-tuk ont pour règle de ne pas en avoir, où trois voies peuvent accueillir 6 véhicules de front sans souci, où on roule à contre-sens sur certaines grandes avenues et vous aurez une partie du tableau. New Delhi devrait d'ailleurs s'appeler surtout Delhi tout court. Car s'il y a un NEW à Delhi il y a aussi un OLD. Et c'est là, prêt du Fort Rouge et de la grande Mosquée qu'il est fascinant de s'y promener. Les odeurs d'épices (et d'urine aussi parfois), les murs décrépis, les ruelles abritant des ateliers ou des restaurants improvisés d'un autre âge, et surtout le spectacle de la rue et de ses acteurs, tout y est prétexte à ouvrir ses sens. Evidemment, il y a suffisamment à voir dans une telle ville. Comme l'India Gate, un arc de Triomphe à l'indienne où les familles viennent se promener et les enfants se baigner dans l'eau glauque des bassins, comme la gare centrale, véritable ruche où certains attendent à même le sol des trains dont les retards se montent parfois à plus de dix heures, comme le Lodi Garden ou Connaught Place. Les Blancs sont assez peu nombreux et l'Indien est friand de selfie (combien de fois avons-nous dû poser avec des familles ou des jeunes ?) ou de regards tellement appuyés qu'ils peuvent désarçonner. Une journée à l'aller, une journée au retour. Pas de quoi s'imprégner d'une telle mégapole. Nous l'avons survolée, nous ne l'avons pas pénétrée. Delhi (comme l'Inde d'ailleurs) a son fonctionnement qui ne se dévoile pas en si peu de temps. Mais en laissant tomber nos rigides barrières d'Occidentaux, une certaine facette fait déjà surface. A nous de la comprendre. Nous sommes venus faire de la moto au Ladakh, ça vient, ça vient. Mais il était impossible de ne pas évoquer Delhi avant la grosse part du gâteau. Ca vient, ça vient ... Manali. Ce serait une ville complètement anonyme dans l'immensité indienne si elle n'avait deux caractéristiques. Celle d'être la porte d'entrée des voyageurs à destination de la chaîne himalayenne. Située à 2200 mètres sur les premiers contreforts des montagnes, c'est une petite ville de province sans attrait particulier. Sa deuxième caractéristique, moins glorieuse (encore que, cela dépend des goûts de chacun...), il paraît que sa marijuana est d'une excellente qualité. Et l'herbe pousse partout, en sauvage, sans soin particulier. Alors évidemment, cela attire encore l'Occidental pas encore sorti de l'ambiance seventies, avec ces pattes d'ef, ces longs cheveux et son look de vieux junkie. Trekkers/bikers ou individus à la recherche de paradis artificiels, le décor est planté. Manali donc. 500 km au nord de Delhi, à faire en bus vu qu'il n'y a pas d'autre alternative. Mais à l'indienne. A l'aller, pas moins de 14 heures de trajet, de longues minutes à se demander si nous allions y arriver. Les Argentins ont eu Juan-Manuel Fangio, mais aucun doute là-dessus, il aurait tout aussi bien pu être Indien. En Inde, c'est simple. Le plus gros passe avant tout le monde. Alors évidemment, quand on est dans un car (climatisé et confortable), on s'en fout des autres, on force et on passe. Combien de dépassements dans des virages sans visibilité, combien de queue de poissons à des voitures, combien de risque de frontal avec des deux roues ? Trop, beaucoup trop. Il aurait été agréable de s'assoupir, mais impossible. Arrivés enfin à Manali, nous sommes accueillis par Josh, notre guide moto pour les deux prochaines semaines. Josh est Américain et tout comme sur les routes, il a décidé de choisir sa trajectoire. Il bourlingue en Asie, conduit des groupes, vit comme un nomade des temps modernes, sans attache particulière. Un homme généreux et au grand coeur, on y reviendra. Dépose de nos sacs dans un petit hôtel simple mais confortable, nous touchons enfin les montures qui vont nous conduire à travers les incroyables contrées du Ladakh. Malheureusement, la météo n'a pas encore décidé de nous faire bénéficier du ciel bleu, il faudra faire avec de la pluie et du gris. Petite course de prise en main autour de la ville, la Royal Enfield s'avère maniable, légère et facile à piloter. Et tant mieux parce que vu ce qui nous attend... Le lendemain matin, lever tôt pour notre premier jour de route. Pas vraiment le temps de s'adapter, la première montée est pour le col du Rothang qui culmine à 3900 mètres. Bam, d'entrée ! Sur la route aussi, pas de répit. Le Rothang est populaire pour la classe moyenne venue goûter à l'air des montagnes. Equipés de combinaison de ski (...), les Indiens y montent voir la neige, si rare ailleurs dans le pays. Alors ça bouchonne sec. Mais Josh nous montre la voie. On prend les bords de route, on slalome, on se faufile et on passe. Petit arrêt au sommet, mais la météo n'incite pas à traîner là-haut. L'autre versant, ce sera une autre histoire. Si la montée depuis Manali est entièrement asphaltée, là c'est le contraire. Par l'ombre d'un bitume, que de la piste, des trous et de la boue. C'est le début de la séquence Enduro qui va durer 12 jours. Debout sur les cale-pieds, il faut anticiper, choisir sa voie, faire attention de ne pas glisser, doser son freinage et veiller à rester sur la moto. Le tout en évitant les voitures et en ne s'approchant pas trop du bord de route qui n'a aucune protection vers le ravin. Un ravin dans lequel un membre du groupe aura quand même réussi à y balancer sa moto pour une petite dégringolade de 20 mètres. Il continuera comme passager. Direct dans le bain... Mais ce n'est pas fini, loin de là. Plus loin, la pluie et la fonte des neiges font déborder les rivières, alors ce sera deux passages de gués successifs avec la confirmation que l'étanchéité des chaussures laisse à désirer. En fin d'aprem, Jispa et notre étape du premier soir de route est en vue. Petit hôtel local sympa et fonctionnel. On était venu chercher l'Aventure, cela n'a pas mis long à démarrer. Peu d'asphalte, surtout de la piste, l'altitude, on est dans l'Himalaya M'sieur Dames. Avec ces 3900 mètres, le Rothang, bien que populaire vu sa proximité de Manali, fait figure d'apéritif. Dès aujourd'hui, nous allons gentiment grimper pour flirter, et parfois conclure, avec les 5000 mètres ! Au départ de Jispa, la pluie n'a pas vraiment cessé et le ciel est toujours aussi gris. Déprimant, surtout lorsque l'on vient jusqu'ici pour voir les sommets. Mais pas le choix, faut avancer. Vers le BaralachaLa notamment, 4850 mètres bien tassés. Comme si l'altitude ne suffisait pas, le mauvais temps de ces derniers jours a causé quelques dégâts. Ainsi, pendant la montée vers ce premier col, un éboulement de rocher est venu couper la route. Dans ce coin du monde, la nature ne fait pas les choses à moitié. L'éboulement en question est large de plusieurs centaines de mètres et plus rien ne passe. Il y a bien une pelle mécanique qui tente tant bien que mal de dégager les gros cailloux de la route, mais ce sont surtout des mains qui vont dégager la voie. Une impressionnante file de camions s'est formée et pas question de rester derrière eux. On mettrait des heures à passer. Alors, on dépasse, on resquille, on se la joue motards rebelles. Et on passe devant, première position pour passer dès que la route s'ouvre. Deux bonnes heures d'attente, trois fois rien parfois cela prend plusieurs jours, et la route s'ouvre. On va pouvoir passer mais il y a un prix à payer. Une remontée du torrent sur 2-300 mètres, en essayant de ne plus poser le pied à terre. Raté pour quasi chacun d'entre nous. 4850 mètres atteints au BaralachaLa, et sans effort. Ou presque, car les routes sont toujours aussi ... locales ! On pourrait imaginer que nous sommes les seuls dingos à s'aventurer sur ces pistes en moto, mais que nenni. L'Indien est aussi motard. Il roule évidemment en Enfield, il a des sacoches et un chargement à l'arrière, qu'il recouvre avec une grande bâche en plastique qui protège tout l'arrière de la moto. Et le signe universel des motards, le salut, marche aussi ici. Sauf qu'au lieu de tendre la main, on lève le pouce au-dessus du casque. Pas toujours simple quand on essaie de garder son équilibre sur les pistes. Et ils sont nombreux les motards indiens. Seul ou à deux, mais nombreux. Toujours pas l'ombre d'un ciel bleu (belle formule, comment avoir de l'ombre sans le bleu ...?), le gris prédomine lorsque nous atteignons les alpages de Serchu en fin de journée. Ce soir, pas de chambre, de douche ou de lit confortable. Un camping, tente pour deux, avec un lit surélevé et même une mini salle de bains, mais un froid, on vous dit pas. Il faut dire que nous sommes à 4400 mètres. Un de nous ne se sent pas super bien depuis le début de la journée et là, c'est vraiment pas la joie. Tremblements, perte de contrôle de soi, Josh n'hésite pas bien longtemps. Le MAM, mal aigu des montagnes, frappe fort et met notre ami K.O. Pas le choix, il va falloir le redescendre en "plaine". Décision est prise d'évacuer et Josh se démène pour trouver un 4x4 en pleine nuit (il est 22h00) pour transporter notre compagnon d'infortune. Contre rémunération bien sûr, et c'est parti pour 10 heures de calvaire, sur des pistes, des ravins, des cols, avant d'atteindre la ville de Leh où il y a un hôpital. Josh avait raison, le taux d'oxygène dans le sang était bien descendu, à en être dangereux. Lutter contre le MAM ? Pas vraiment de recette miracle, mais plutôt des recommandations à suivre. Boire 4 à 5 litres d'eau par jour (ce qui a pour effet un gros pipi toutes les 40-50 minutes, nuits y compris) et prendre de l'aspirine en cas de maux de tête. Ca marche ou ça marche pas, mais tout le monde poursuivra le voyage jusqu'au bout. Mais 4 litres d'eau par jour, qu'est-ce que c'est chiant. La nuit à Serchu aura été fraîche, allez disons froide. Mais au matin, belle surprise, le soleil. Et des couleurs, enfin. Mais ça, c'est pour la suite ! Enfin. Au réveil, nous trouvons ce que nous étions venus chercher ici. Du ciel bleu, des paysages, de l'émotion. Au programme du jour, nos premiers 5000. Un baptême que nous pouvons appréhender, surtout après le départ d'un de nos camarades pour cause d'altitude. Les couleurs ont changé, on pourrait même dire que les couleurs sont apparues tant tout était gris jusqu'à maintenant. Des couleurs incroyables, un bleu de ciel qui n'existe pas chez nous (normal, vu la différence d'atmosphère), des montagnes aux nuances naturelles, bref, le moral remonte aussi haut que les cols que nous allons franchir. C'est aussi depuis là que nous allons commencer à croiser de nombreux convois militaires. D'ailleurs, plus nous approchons de Leh, la ville principale du Ladakh, plus la présence des forces indiennes sera importante. Avec souvent des slogans le long des garnisons ravivant le sentiment nationaliste. "One Nation Only", "We serve India", "Our Army for our People", quelques exemples à la gloire des soldats indiens. Il faut dire que le Ladakh fait frontière avec la Chine, dont les visions expansionnistes ne sont pas qu'un leurre, et surtout avec le voisin pakistanais, ennemi héréditaire depuis la création des deux nations. Une sorte de volcan qui paraît endormi mais dont le cratère peut exploser à tout moment délivrant un déluge de feu. Alors l'armée indienne montre ses crocs, sans doute dans un esprit préventif. Bref, nous ne nous sentons pas concernés du tout, sauf quand il faut dépasser les nombreux camions qui rejoignent leur base. Peu d'espace pour croiser ou dépasser, il faut souvent étirer notre propre convoi pour passer ces obstacles. Mais heureusement les chauffeurs sont très compréhensifs avec les motards et aucun d'entre-eux n'entrave notre avancée. La route devient rapidement vertigineuse. Ici, le ravin n'est jamais loin et aucune protection ne vient séparer la route du bord. Concentration. Premier 5000, le Lachlung La, avalé avec facilité, comme une formalité. Pourtant, nous sommes déjà plus haut que le toît de l'Europe. Et ce n'est pas fini. Car après avoir suivi une gorge aussi impressionnante que magnifique, la route remonte vers le Tanglang La. Et là, c'est 5300 mètres qui s'affiche. Le soleil qui nous avait fait grâce ce matin a disparu. Vent et brouillard, voilà le programme au sommet. Dommage, il paraît que la vue y était magnifique. Les routes pour franchir ces cols ? Que dire ? Le peu d'asphalte n'est pas suffisamment plat et en bon état. Concentration toujours et encore. Sinon, et bien c'est de la piste, avec trous, ornières et autres joyeusetés. Les motos souffrent, mais elles tiennent le coup, comme les pilotes. En fin d'après-midi, nous atteignons le petit village de Lato, où une petite Guest House nous attend. Nous sommes à plus de 4000 mètres, mais pourtant la demeure n'a pas de chauffage. Malgré son confort rudimentaire, encore une nuit à dormir habillé ! Le lendemain, direction Leh, la ville principale du Ladakh. Une petite gorge aussi splendide qu'impressionnante nous amène le long du fleuve Indus que nous allons remonter en direction de la ville. Mais en route, Josh nous amène au plus grand monastère de la région, à Hemis. Une bâtisse superbe qui surplombe un village et où les moines régissent la vie quotidienne. Josh est passionné de bouddhisme et ses explications nous permettent de comprendre le fonctionnement du monastère et des différentes fresques qui ornent les murs des salles de prière. Leh est en vue. Une autre ville poussiéreuse et sale, repaire des trekkeurs et autres touristes qui visitent la région. L'occasion de refaire le plein de courses et d'effectuer quelque achats d'artisanat local. Une ville sans charme particulier, mais qui n'est pas désagréable à visiter. Il faut dire qu'après quelques jours de pistes et de camp, un peu de confort citadin ne fera pas de mal. Notre hôtel est à 300-400 mètres du centre, lit confortable et eau chaude, le vrai luxe. Mais Leh, c'est surtout le départ du Khardung La, le plus haut col carrossable du monde à 5600 mètres, et dont l'autre versant donne au Nord sur la Nubra Valley, direction la Chine. Leh et le Khardung La. Ca mérite clairement un chapitre à part entière, alors à bientôt. Il fait beau depuis plusieurs jours maintenant. Et cela tombe bien, car nous sommes à la moitié du parcours et notre corps est désormais acclimaté aux hautes altitude. Nous arrivons donc à Leh, principale ville du Ladakh, qui affiche gentiment ses 3500 mètres d'altitude. Imaginez une ville indienne, poussiéreuse et animée, avec des peupliers et de la végétation. Leh est aussi une ville de garnisons, avec de nombreux bâtiments militaires. Venir ici par la route depuis Manali nécessite près de 500 kilomètres, de nombreux cols et pistes. Alors Leh a aussi son aéroport, qui permet de désenclaver la ville du reste du monde durant l'hiver, lorsque les voies terrestres sont impraticables. Cela fait déjà plusieurs jours que le type des gens a changé. Ici, on pourrait se croire au Tibet ou dans une contrée chinoise. Les yeux sont bridés, le teint moins foncé que les Indiens rencontrés plus au sud de Manali. Ici, c'est un peuple de montagnards, qui s'est adapté aux rudes conditions de la vie au coeur de l'Himalaya. Le centre de Leh est piéton, avec ses restos qui proposent un Wifi lent et improbable, avec ses échoppes d'artisanat local dont les célèbres pashminas, avec ses agences de voyage qui affichent trekking-billets divers-permis pour les passages de check point-etc... Quelques femmes vendent aussi des légumes sur les bords de trottoir. Josh la connaît bien cette ville. Alors il nous amène dans cette petite échoppe qui vend des abricots séchés et sucrés comme nulle part, ses jus de fruit et ses confitures. Il nous présente aussi à Rajesh, le barbier, qui va s'occuper des poils ornant nos joues, finissant le travail par un massage du visage et des épaules. Un barbier qui travaille dans quelques mètres carrés, avec des fauteuils d'un âge révolu pour nous. Un parfait décor local. Une ville ordinaire en somme, si elle n'était à 3500 mètres d'altitude. Une ville pleine de chiens aussi. Des chiens qui se prélassent au soleil, au milieu des touristes et passants, indifférents au passage des deux pattes. Les ladakhis ne semblent pas leur donner une affection particulière, mais aucune agressivité non plus. Mais Leh, c'est surtout le point de départ du Khardung La, le col carrossable le plus haut du monde à 5600 mètres ! En gros, motos, voitures et camions au sommet du Kilimandjaro. La plat de résistance, le point culminant (dans tous les sens du terme), un mélange d'excitation et d'angoisse aussi. La route démarre à la sortie de la ville, prenant gentiment mais sûrement de l'altitude pour un dénivelé final de plus de 2000 mètres. Asphaltée, elle est suffisamment large pour croiser deux véhicules, mais assez étroite pour devoir garder sa concentration. Les conducteurs locaux ont une très fâcheuse tendance à couper les virages et à avoir le pied assez lourd sur le champignon. La limite de la neige est bien plus haute et elle se découpe sur le bleu d'un ciel sans nuage. Les camions militaires circulent en convoi, sans doute en route pour la Nubra Valley sur l'autre versant du col. Pas si facile de les dépasser et lorsque c'est possible, il faut surtout ne pas oublier l'obligatoire coup de klaxon pour attirer l'attention des chauffeurs. Après une trentaine de kilomètres de virages, de courbes sur une belle route, le dernier tronçon arrive. Et là, c'est clairement une autre histoire. Du bitume, on passe à la terre, la boue, la neige, voire la glace à l'ombre, les trous et les ornières. Les dix derniers kilomètres vont être sportifs. L'attention et la concentration redoublent, il faut garder l'oeil droit devant pour choisir la meilleure trajectoire pour ne pas être chahuté. D'un autre côté, cela évite de trop regarder le ravin qui borde la voie... Les croisements et dépassements deviennent plus difficile, le rythme se ralentit. Mais le sommet du col apparaît. On y est ! Le col le plus haut du monde pour les véhicules. 5600 mètres, on y est !!!! Notre guide nous a avertis. Pas question de rester plus de 30 minutes à cette altitude. L'effet sur chacun est assez imprévisible et si certains n'ont rien senti, d'autres, comme moi, ont vu l'équilibre se faire précaire avec un léger tournis. C'est qu'il faut redescendre en moto, dans les mêmes conditions difficiles. Et pas question d'être déconcentré. Nous faisons les photos d'usage, nous nous émerveillons du spectacle, nous profitons de l'instant présent. Mais Josh vient nous chercher. "Chalow, Chalow" (phonétique), ce qui veut dire "on y va, on y va" dans le coin. La descente n'est pas plus facile que la montée et si nous contrôlons la partie en terre par une vitesse et une trajectoire adaptée, dès l'asphalte ce n'est pas moins dangereux. Les taxis/bus locaux montent comme des dingues et ne laissent que peu de place pour passer. Chaque sortie de virage où la visibilité est réduite est périlleuse, le klaxon donne à fond pour prévenir et nous rasons les bords pour éviter les risques de collision frontale. Retour à Leh. Avec peut-être la satisfaction du devoir accompli. Monter si haut en moto, par une route mythique. Une Aventure avec un grand A, le sentiment d'avoir vécu une expérience unique. Un souvenir gravé à jamais. Même si nous avons sans doute vécu le moment fort du voyage, demain nous mettons cap à l'est, sur le lac de Tsomoriri, un endroit oublié des tours opérateurs. Quelque chose me dit que l'eau y est froide... mais vous lirez ça plus tard ... Avant d'aborder cette nouvelle étape qui va nous conduire à l'incroyable lac Tsomoriri, il y a une petite excursion près de Leh dont il faut parler. A 30 km à l'Ouest de la ville, en prenant la route principale, un point de vue est spécialement magnifique. Là où deux vallées se retrouvent pour que leur rivière respective n'en fasse plus qu'une. En effet, près de Nyemo, le Zanskar vient se jeter dans l'Indus. La vallée du Zanskar, un fantasme de bon nombre d'explorateurs, une vallée pas tout à fait ouverte car la route ne la pénètre toujours pas complètement. Josh nous en parle avec passion, il rêve de la parcourir en moto. Selon lui, c'est pour bientôt, des travaux s'activent pour la rendre accessible. Petit détour par la Nyemo House pour un succulent repas et nous rentrons sur Leh. Bon, l'étape du jour maintenant, direction l'Est et la frontière du Tibet. Pour sortir de Leh, nous prenons la route principale qui longe l'Indus. Une circulation assez dense pour la région, avec les codes locaux. En gros, les camions/bus ont priorité sur tout le monde, les vans sur les voitures et les motos, puis les voitures sur les motos. Vous voyez le topo ? En gros, il faut vraiment faire attention, car cela arrive un peu de tous les côtés. Aller au lac n'est pas compliqué, c'est juste long puisqu'il nous faudra plus de 8 heures pour faire les 200 km qui nous séparent de Leh. A Upshi, la route principale pour Manali nous quitte et la circulation diminue drastiquement. Le paysage se fait aussi plus sauvage avec une gorge qui continue de suivre l'Indus, dans la poussière vu que la route n'est plus bitumée. A Mahé Bridge, cela se resserre encore, car la piste devient plus étroite. C'est la seule route pour atteindre le fameux lac, au coeur d'une des régions les plus isolées du Ladakh. Ici peu de villages, mais surtout des nomades. 2-3 tentes isolées (qu'on imagine sans grand confort, notamment l'eau et l'électricité), un 4x4, des chèvres ou des bovidés. Et rien d'autre. Une sorte de dénuement quasi total, une vie solitaire et sans doute très rude sur ces hauts plateaux. Le paysage est juste splendide et il nous arrive de quitter la piste caillouteuse pour rouler sur les plateaux mi-herbeux, mi-sableux. Avant d'atteindre le Tsomoriri, voici déjà le petit lac de Kisgar. Un bleu profond qui contraste parfaitement avec la terre et le sable. Un paysage d'une beauté exceptionnelle, où à part nos pétrolettes, aucun bruit ne vient perturber la calme. Seul le vent se permet un aparté. Evidemment, nous nous devons de stopper à plusieurs endroits pour immortaliser l'endroit. Les derniers kilomètres avant Tsomoriri sont toujours aussi peu roulants. Le soleil commence déjà à disparaître derrière certaines montagnes lorsque nous arrivons au village de Korzok. Un village de bout du monde, au bout de cette piste qui n'ira pas plus loin. Encore 2-3 km après le village, dans les cailloux, et nous voilà au bord du lac. Et évidemment ce qui devait arriver arriva. 10 mâles remplis de testostérone (surtout après une semaine), au bord d'un lac à l'eau limpide. "Et maintenant, baignade !". Encore un de ces défis insensés... Nous sommes à 4700 mètres, peu de chance que l'eau avoisine les 20 degrés ... Mais peu importe, la moitié du groupe la moins sage se retrouve rapidement en slip sur la berge de galets. Et là, il ne faut pas trop réfléchir, mais courir, se lancer, plonger, subir le choc thermique. 1-2-3 on y va. Mon Dieu qu'elle est gelée, 5-6 degrés maximum. Le sang fouette la peau, mais nous sommes transcendés par ce coup de folie, tous hilares dans ce coin perdu du globe, dans une eau glacée à 4700 mètres. Heureusement, il reste un peu de soleil pour nous sécher. Avant de regagner notre campement, nous profitons des derniers instants de soleil, simplement assis sur un caillou à contempler ce paysage serein. Sérénité, c'était l'intitulé du jour. Il n'y a pas de mot plus parfait pour décrire cet endroit magique. Pour la nuit, un campement à la hauteur de tous les autres. Moquette dans la tente, un petit espace pour les toilettes privatifs, une vue à couper le souffle. Josh organise un petit apéro avant le repas du soir, nous aurons droit à notre golette de whisky ce soir, avec un morceau de fromage. Le bonheur se contente parfois de choses simples, nous avons une fâcheuse tendance à l'oublier... Au petit matin, le soleil se lève pile en face de nos tentes et nous avons le temps d'aller faire un tour dans ce village. Les toits plats sont garnis de paille et de bouses, sans doute pour isoler du froid. Derrière notre campement, un berger conduit son troupeau dans un pierrier et une pente respectables. Une vie loin des trépidations occidentales, rythmées par le soleil et les saisons. Mais que font-ils en hiver, lorsque la neige recouvrent tout ? Aujourd'hui, petite étape, nous reprenons la route du retour sur Manali, mais nous ne roulerons que 4 heures, d'où notre départ tardif du camp de Tsomoriri. Direction Tsokar, le grand lac salé. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Ca y est, cette fois ça tire vraiment sur la fin du voyage. Manali n'est plus qu'à deux nuits (et quelques cols) de route. En quittant notre campement, nous croisons rapidement un petit village où il y a une grande école. Cet établissement est principalement consacré aux populations nomades des environs qui y placent leurs enfants pendant qu'ils continuent leur vie itinérante. L'école n'est donc pas qu'une école, mais aussi un lieu de vie puisque les enfants y dorment, y passent des semaines, voire des mois sans voir leurs parents. C'est là que Josh décident de s'arrêter pour y distribuer les divers cadeaux que nous avons amenés (stylos, cahiers, etc...). Première surprise, les enfants sont tous en uniforme, égaux devant la classe. Un grand terrain de sport, poussiéreux et pas forcément plat, se trouve devant le bâtiment. Alors Josh sort son ballon de foot américain et nous commençons à nous faire des passes. Les enfants sont motivés et très intéressés par notre visite. Certains nous attirent dans les classes pour y voir ce qu'ils apprennent. Ici pas de tableau noir, les cours sont inscrits directement sur les murs ou sur de grandes affiches. Un grand moment de partage, d'échanges et d'humanité. La route reprend, sous un grand soleil, traversant des paysages toujours aussi somptueux. Arrêt au campement de Thukje, au bord du lac salé de Tsokar. Un lac dans lequel il n'y a plus vraiment d'eau, mais une grande plaine asséchée qui va attirer une partie de notre groupe, ceux qui n'en n'ont pas encore eu assez et qui veulent un supplément de moto en conditions spéciales. Une bonne nuit plus tard et ce sera la dernière étape. La route est désormais la même qu'à l'aller à la grande différence prêt que les nuages ont laissé la place à un ciel lumineux. Depuis le début de notre voyage, nous voyons régulièrement des femmes et des hommes travailler sur le bord des routes, à rendre les pistes carrossables en cassant des cailloux à la main, sans réels outils. Josh nous explique que ce sont souvent des ouvriers venant du Népal voisin, troquant une misère insupportable contre une autre misère plus acceptable. Leur boulot est un vrai travail de forçat. Aller chercher des gros cailloux, à la main, dans le lit des rivières ou dans les pentes des montagnes, les ramener en bord de route (toujours à la main) et en faire des gravillons qui recouvriront les voies. Pas de confort (ils vivent dans des tentes directement au bord de la route), pas d'outils, des heures à fournir des efforts physiques par tous les temps, le tout pour un salaire ridicule (mais meilleur que dans leur pays). Les femmes travaillent parfois avec un bambin dans leur dos et les enfants les plus grands restent au bord de route, à regarder passer les véhicules. C'est à eux que nous destinerons nos surplus de fruits secs, de barres de céréales et autres nourriture qui pour nous ne sont que des "friandises" améliorant un ordinaire déjà bien riche. Vous vous souvenez du défi du lac ? Et bien voilà qu'on remet ça, mais dans une cascade cette fois (ben quoi, faut bien briser la routine non ?). En fait, alors que nous roulons tranquillement, nous apercevons un groupe d'Indiens qui se douchent (savon y compris), sous l'eau d'une cascade qui dévale de la montagne directement sur la route. Nouveau challenge et nous voilà rapidement encore une fois en slip. Et sous l'eau évidemment. Une eau qui n'est pas plus tempérée que celle du lac. Grands moments de rire et photo de groupe avec nos compagnons du moment. A la montée du Rotang, deux camions bloquent la route qui n'est pas assez large pour permettre un croisement. L'un d'entre eux fera une marche arrière impressionnante d'habileté, entre ravin et flanc de montagne afin de permettre au bouchon qui s'était formé de se résorber. Manali est presque à portée de vue, la boucle va se boucler. 12 jours d'Aventure, mais il en reste une encore : rentrer sur Delhi avec le car... Nous allons bientôt quitter notre guide et ami Josh, Atul le mécano aussi souriant qu'efficace et ces contrées si belles. Peut-être faudra-t-il parler de l'organisation, de l'agence Vintage Rides, histoire de finir de convaincre ceux qui se sentiraient une âme de voyageur intrépide au coeur de l'Himalaya ?

Bonjour, L'année dernière, nous avons effectué un périple en Royal Enfield 500 en Inde du sud au départ de Bangalore. Tout s'est très bien passé et nous voulons repartir cette année. Notre loueur ayant augmenté ses tarifs, nous en avons cherché et trouvé un autre moins cher (850 roupies/jour). Le problème c'est qu'il paraît qu'avec le genre de moto louée (photo jointe) nous risquons d'avoir à payer de fortes taxes aux passages des frontières entre les états (Karnataka, Tamil Nadu et Kerala). Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire si cette info est exacte ? Nous n'avons jamais rien payé l'année dernière mais la moto n'était pas équipée de la même façon. Merci d'avance

bonjour, J' arrive a Goa début novembre et je compte louer une Enfield. Quelqu'un pour me conseiller? Ou louer, les tarifs, les bons, les mauvais plans ....? tout renseignement sera bienvenu. Merci d' avance pour votre aide.

La circulation, les routes, le traffic en Inde - tout le monde sait que c'est souvent assez dangereux et penible. Comment eviter les ennuis ? La solution connu (pour les Indiens) ... prier !

Une Royald Enfield a son propre ..TEMPLE !

voila, il suffit d'y aller, prier en peu, faire une offrande et en route, le monde est desormais a nous !

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Om Banna est un temple près de Jodhpur, dans l'État du Rajasthan. Il est situé à 50 km environ de Jodhpur près de Chotila, sur la route conduisant à Pali. Dans le temple, dédié à Om Singh Rathore, est conservée sa moto, uneRoyald Enfield Bullet 350cc , raison pour laquelle le temple est aussi appelé Bullet Baba Les centaines de fidèles qui empruntent la NH65 s'y pressent chaque jour pour souhaiter un voyage en toute sécurité, préservé des méfaits de l'alcool.

En 1988, sur la route de Pali à Chotila, Om Singh entre en collision avec un arbre. Sa moto tombe dans le fossé, il est tué sur le coup tandis que son passager Narpat Singh est gravement blessé. La moto saisie par la police est emmené au poste. Au matin, la moto est retrouvée sur les lieux de l'accident.

La moto est à nouveau ramenée au poste, enchaînée et enfermée. Bien que les policiers prétendent avoir vidé le réservoir, la moto est une nouvelle fois retrouvée à l'endroit de l'accident, bien avant l'aube du jour suivant

Devant tant de mystères, nul ne doute de l'origine divine de ces événements, on se met à adorer la moto que l'on transporte dans le temple construit pour l'occasion.

À l'entrée du temple l'arbre est mort, lui aussi, couvert de foulards, rubans, et bracelets, pujas de motards.

Lors de son accident Om Singh était pris de boisson, ce qui, évidemment, ne suffit pas pour en faire en saint.

Tandis que sa moto se livrait à ses facéties nocturnes plusieurs habitants rêvèrent qu'il n'était pas mort, et qu'il s'en revenait nuitamment au village. Il était marié et laissait une très jeune femme qui, longtemps après, lui donna un fils. Une bénédiction...

Ce miracle conduisit à le considérer comme une réincarnation divine et on se mit à le révérer, allant en pèlerinage sur le lieu de l'accident, marqué de la tika, tenant dans la main un lien ou un foulard rouge que l'on abandonnait sur l'arbre pour en faire puja. On offrait aussi des bouteilles d'alcool que l'on coinçait dans les roues de la moto, tant et si bien que l'on dut la mettre sous cloche.

Le temple

Dans le temple tout autant que sa moto, on vénère Om Singh dont l'autel se trouve juste devant. On y brûle du santal et de l'encens, et le petit bûcher, dont les dévots caressent la flamme, transmet la force vitale du personnage.

Le prêtre du temple, Poonam Giri, qui est chargé de l'entretien du sanctuaire pour les vingt ans à venir. Le sanctuaire possède également ses propres musiciennes De nos jours, même les étrangers, continuent de s'y arrêter pour souhaiter faire un bon voyage.

Voila, apres un premier tour en inde, et a la vu des nombreux motards qui parcourent notamment le nord du pays, une question m'est venue a l'esprit...

Pensez vous realisable d'acheter une royal enfield en inde (jusque la j'en suis quasiment sur ^^) puis de partir pour un trip (nepal, Birmanie, thailande ?).

Bien sur ce sont surtout les demarches admnistratives (et frais??) Aux frontières qui me freinent un peu j'ai peur qu'on me stoppe a une des frontière et qu'on ne me laisse pas entrer dans certains endroits...

Si vous avez des conseils aussi pour l'achat d'une moto dans le nord indien ? ;)

Bonne journee a tous (jai dejabun peu fouiner sur le forum mais rien de recent...)

Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de revendre une moto Royal Enfield achetée en Inde au Népal? Nous aimerions faire le nord de l'Inde en enfield avec un ami, rentrer au Népal pour prendre l'avion ensuite de Katmandhou vers notre prochaine destination....... J'ai lu plusieurs infos contradictoires à ce sujet, si qq1 est au courant de la situation et de la différence de valeur des enfield entre les deux pays il est le bienvenu! D'avance merci!