Hi there,
I’d like to head to Upper Dolpo in September/October 2026.
Does anyone know the current state of the roads in the area?
Specifically for getting from Saldang to Dho Tarap.
Also, what do you think about the weather between September 20th and October 20th?
Any tips would be much appreciated.
I’ve already checked out the info on Martinpierre’s site—it’s super detailed about the region, but the details are a bit outdated.
Thanks in advance for your advice.
Thierry
bonjour a tous
je voudrais me poser un mois au nepal dont une semaine a katmandou sur mon trajet de retour en france.
connaissez vous un hotel pas trop cher au calme mais pas excentrer? j ai vu que Chettrapati revient souvent dans les posts?
je voudrais ensuite louer un 125 pour faire une boucle sur plusieur jours cela ce fait? et combien dois je compter pour la loc? derniere question est il possible d'acheter une carte sim pour avoir internet tout le temp via le réseau gsm dans mon appareil?
merci
je voudrais ensuite louer un 125 pour faire une boucle sur plusieur jours cela ce fait? et combien dois je compter pour la loc? derniere question est il possible d'acheter une carte sim pour avoir internet tout le temp via le réseau gsm dans mon appareil?
merci
Je retourne au Népal en Octobre Novembre et cherche conseils pour me loger dans une GH simplement propre et calme avant et après mon expédition dans le massif de l'Everest.
Vu le risque sismique très important (des répliques quasi quotidiennes actuellement), je recherche en outre une petite construction à l'écart de grands immeubles. Cette perle rare existe-t-elle ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour
Je prévois de partir au Népal début octobre. Pour me rendre de Kathmandou à Pokhara vaut il mieux opter pour l'avion ou le bus? Merci d'avance
Bonjour,
Nous sommes trois à partir au Népal en octobre et nous ne pratiquons pas le trek. Nous sommes partant toutefois pour effectuer quelques randonnées mais sans pousser jusqu'au trek toutefois.
J'ai un peu l'impression que pour avoir de belles vues sur le Mt Everest il faille plus ou moins faire du trek...
Pourriez-vous me donner quelques bons spots pour prendre de belles photos du Sommet du Monde, depuis une ville ou un village pas trop loin du Mt Everest par exemple?
Merci! 😛
Nous sommes trois à partir au Népal en octobre et nous ne pratiquons pas le trek. Nous sommes partant toutefois pour effectuer quelques randonnées mais sans pousser jusqu'au trek toutefois.
J'ai un peu l'impression que pour avoir de belles vues sur le Mt Everest il faille plus ou moins faire du trek...
Pourriez-vous me donner quelques bons spots pour prendre de belles photos du Sommet du Monde, depuis une ville ou un village pas trop loin du Mt Everest par exemple?
Merci! 😛
Namaste everyone,
We went to Nepal last October and literally fell in love with this country (like so many others, it seems). During our trek, we had the chance to meet and travel with an incredible independent local guide, Apsara Luitel. She told us about a unique project she’s organizing starting mid-May, and we wanted to share it in case it interests anyone. We mentioned it on another travel forum, but just in case, we’re posting it here too to reach as many people as possible.
Apsara, who knows the Api mountain valley (a name as joyful as it is intriguing!) in Nepal’s Far West (on the border between India and Tibet, at the edge of the world) perfectly, is offering an off-the-beaten-path trek for a group of 3 to 8 people max. The program? An authentic and preserved itinerary combining homestays and small mountain lodges, all the way to the Api base camp. Once at base camp, locals will guide us to secret spots only they know, where we’ll harvest yarsagumba (those famous caterpillar-fungi, rare and prized for their medicinal properties in traditional Chinese medicine—they were going for $20,000 per kilo last year!).
Mid-May is the ideal time to discover this almost unexplored region and take part in harvesting these natural treasures. This kind of adventure, led by an inspiring young woman like Apsara, is rare, and we think it could appeal to Nepal lovers and those who enjoy authentic treks far from the usual tourist routes.
No matter how many participants there are (between 3 and 8), there will always be two guides: Apsara, who speaks English (and is learning French!), and a French-speaking guide. The dates are flexible around May 15th, depending on the availability of those who’d like to take on the adventure.
We went to Nepal last October and literally fell in love with this country (like so many others, it seems). During our trek, we had the chance to meet and travel with an incredible independent local guide, Apsara Luitel. She told us about a unique project she’s organizing starting mid-May, and we wanted to share it in case it interests anyone. We mentioned it on another travel forum, but just in case, we’re posting it here too to reach as many people as possible.
Apsara, who knows the Api mountain valley (a name as joyful as it is intriguing!) in Nepal’s Far West (on the border between India and Tibet, at the edge of the world) perfectly, is offering an off-the-beaten-path trek for a group of 3 to 8 people max. The program? An authentic and preserved itinerary combining homestays and small mountain lodges, all the way to the Api base camp. Once at base camp, locals will guide us to secret spots only they know, where we’ll harvest yarsagumba (those famous caterpillar-fungi, rare and prized for their medicinal properties in traditional Chinese medicine—they were going for $20,000 per kilo last year!).
Mid-May is the ideal time to discover this almost unexplored region and take part in harvesting these natural treasures. This kind of adventure, led by an inspiring young woman like Apsara, is rare, and we think it could appeal to Nepal lovers and those who enjoy authentic treks far from the usual tourist routes.
No matter how many participants there are (between 3 and 8), there will always be two guides: Apsara, who speaks English (and is learning French!), and a French-speaking guide. The dates are flexible around May 15th, depending on the availability of those who’d like to take on the adventure.
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai 24 ans, et je pars seule 3 semaines au Népal en octobre. Durant mon voyage, j'aimerai visiter et me balader mais sans faire de treks, et je souhaiterai également faire de l'humanitaire (je suis infirmière et ça m'a toujours tenu à cœur). J'aimerai savoir si quelqu'un aurait des contacts dans des orphelinats, des écoles, ou encore des dispensaires où je pourrais donner de mon temps ? Par ailleurs, même si la question a du déjà être posée, je voulais savoir s'il y avait des risques de se rendre 3 semaines là-bas seule pour une femme ?
Merci d'avance de vos réponses. A très vite, j'espère !
Voilà, j'ai 24 ans, et je pars seule 3 semaines au Népal en octobre. Durant mon voyage, j'aimerai visiter et me balader mais sans faire de treks, et je souhaiterai également faire de l'humanitaire (je suis infirmière et ça m'a toujours tenu à cœur). J'aimerai savoir si quelqu'un aurait des contacts dans des orphelinats, des écoles, ou encore des dispensaires où je pourrais donner de mon temps ? Par ailleurs, même si la question a du déjà être posée, je voulais savoir s'il y avait des risques de se rendre 3 semaines là-bas seule pour une femme ?
Merci d'avance de vos réponses. A très vite, j'espère !
http://www.bbc.com/news/world-asia-32461019
Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 a 7,9 a eu lieu au Nepal. Ce fil servira a reunir toutes les informations dont vous disposez.
Pour le moment plusieurs batiments effondres, pas d'infos sur le nombre de blesses et de morts.
La tour historique de Dharahara est detruite...😕
Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 a 7,9 a eu lieu au Nepal. Ce fil servira a reunir toutes les informations dont vous disposez.
Pour le moment plusieurs batiments effondres, pas d'infos sur le nombre de blesses et de morts.
La tour historique de Dharahara est detruite...😕
Bonjour.
Nous, (couple 55/58 ans) arriverons fin octobre au Népal pour 19 jours sur place.
Comme d'habitude nous ne cherchons pas à en "voir" ou "faire" le plus possible mais cheminerons à notre rythme.
Petit préambule si nous sommes ses marcheurs en montagne, assez réguliers, nous n'avons jusqu'à présent jamais pratiqué de trek itinérants, mais plutôt des randonnées en étoile. u niveau de la trame de notre voyage, nous avons l'intention de redécoller des notre arrivée à Katmandou pour Pokhara et ensuite de rester 2 semaines dans cette région avant le retour pour les 2/3 derniers jours à Katmandou ou alentours. Pour les autres régions on reviendra...
1ère question on arrive normalement lundi 28/10 à 11h10 par Turkish, est il raisonnable de réserver un vol pour Pokhara en suivant et quel délais doit on prévoir? Sachant que nous ferons le visa à l'arrivée.
Ensuite la trame est de: rester 2 jours sur pokhara , faire une mise en jambe sur 2/3 jours dhampus , australian camp, sarangkot... par exemple, revenir à Pokhara 2 jours Repartir sur 4/5 jours rien de bien original région de poon hill ou muldai ou mohare danda. nous aimerions partir sans guide car nous aimerions marcher à notre rythme entre 4 et 6 h max par jour et s'arreter dans un village en fonction de nos envies, ce qui fait qu'il est possible de ne pas faire le trek forcemment planifié au départ.
D'ou quelques questions
2) Peut on trouver en cette période facilement un lodge ? Et peut on y rester une ou 2 nuits de plus si on a un coup de coeur sur la zone?
3) Y a t il des points accessibles par la route (bus , taxi...) si on veut démarrer ou stopper son trek voire le modifier?
4) Nos vieux genoux ne les aimant pas trop quelles sont les zones ou l'on risque de trouver le plus de marches (Ulleri?) ? revenir à pokhara 2 jours
et un dernier tour en montagne de3/ 4 jours à définir.
Puis retour à Ktm pour finir le séjour.
Voila cela vous parait il réalisable sans trop de problèmes logistiques? Y a t il des zones plus compliquées que d'autres pour s'orienter. J'ai une carte NA 524 ou sont indiqués en rouge, bleu et jaune differents treks sont il balisés? NATT? Nous avons du mal à définir les temps de marche entre les villages.
Enfin au dernier moment on désire prendre un porteur ou un guide / porteur à Pokhara, où doit on se renseigner? Agence, guesthouse ou un éventuel bureau de guides et porteurs indépendants. Et si cela est possible, quels sont les couts à cette période.
A bientôt de lire vos réponses.
1ère question on arrive normalement lundi 28/10 à 11h10 par Turkish, est il raisonnable de réserver un vol pour Pokhara en suivant et quel délais doit on prévoir? Sachant que nous ferons le visa à l'arrivée.
Ensuite la trame est de: rester 2 jours sur pokhara , faire une mise en jambe sur 2/3 jours dhampus , australian camp, sarangkot... par exemple, revenir à Pokhara 2 jours Repartir sur 4/5 jours rien de bien original région de poon hill ou muldai ou mohare danda. nous aimerions partir sans guide car nous aimerions marcher à notre rythme entre 4 et 6 h max par jour et s'arreter dans un village en fonction de nos envies, ce qui fait qu'il est possible de ne pas faire le trek forcemment planifié au départ.
D'ou quelques questions
2) Peut on trouver en cette période facilement un lodge ? Et peut on y rester une ou 2 nuits de plus si on a un coup de coeur sur la zone?
3) Y a t il des points accessibles par la route (bus , taxi...) si on veut démarrer ou stopper son trek voire le modifier?
4) Nos vieux genoux ne les aimant pas trop quelles sont les zones ou l'on risque de trouver le plus de marches (Ulleri?) ? revenir à pokhara 2 jours
et un dernier tour en montagne de3/ 4 jours à définir.
Puis retour à Ktm pour finir le séjour.
Voila cela vous parait il réalisable sans trop de problèmes logistiques? Y a t il des zones plus compliquées que d'autres pour s'orienter. J'ai une carte NA 524 ou sont indiqués en rouge, bleu et jaune differents treks sont il balisés? NATT? Nous avons du mal à définir les temps de marche entre les villages.
Enfin au dernier moment on désire prendre un porteur ou un guide / porteur à Pokhara, où doit on se renseigner? Agence, guesthouse ou un éventuel bureau de guides et porteurs indépendants. Et si cela est possible, quels sont les couts à cette période.
A bientôt de lire vos réponses.
Bonjour a tous,
Une petite presentation rapide, Sabrina (Canadienne) et moi meme Pierre (Francais)vivons actuellement a Montreal et souhaitons s'organiser un road trip en asie pour octobre 2014, notre periple ideale ressemblerai à ca : Inde du nord est - Nepal - Thailande - Cambodge - Vietnam - HK nous estimons une durée de 3 mois environ !! nous sommes actuellement en preparation donc des modifications risque d'etre apporter!! ca serait cool si vous pouviez nous donner votre avis concernant ce projet, si selon vous celui ci est realisable, avec quel budget ?
Merci a tous d'avance des bons conseils de voyageur averti pourrons surement nous etre tres utiles , si vous avez des questions concernant l'amerique du nord c'est notre dada :=)
Bonne journée , Bonne soirée , Bon matin
Merci a tous d'avance des bons conseils de voyageur averti pourrons surement nous etre tres utiles , si vous avez des questions concernant l'amerique du nord c'est notre dada :=)
Bonne journée , Bonne soirée , Bon matin
Bonjour,
Je fais le circuit de Kuoni "Reflets de l'Inde et du Népal", départ le 9 octobre 2013. Est-ce que quelqu'un fait le même circuit ?
Je fais le circuit de Kuoni "Reflets de l'Inde et du Népal", départ le 9 octobre 2013. Est-ce que quelqu'un fait le même circuit ?
Bonjour,
Je souhaiterai partir au Népal au mois d'octobre ou novembre pour deux semaines, suivant les aléas pour obtenir le renouvellement de mon passeport et le visa népalais.
Etant handicapé physique, je ne peux pas participer aux treks et je n'ai aucune envie de suivre le sentier des treks à bord d'un 4X4 ou sur le dos d'un lama.
Ayant regardé furtivement le forum dédié au Népal, la majorité des questions sont toutes dédiées au trek. Est-ce intéressant de voyager au Népal sans participer à aucun trek ?
Merci pour les réponses de chacun, chacune
Je souhaiterai partir au Népal au mois d'octobre ou novembre pour deux semaines, suivant les aléas pour obtenir le renouvellement de mon passeport et le visa népalais.
Etant handicapé physique, je ne peux pas participer aux treks et je n'ai aucune envie de suivre le sentier des treks à bord d'un 4X4 ou sur le dos d'un lama.
Ayant regardé furtivement le forum dédié au Népal, la majorité des questions sont toutes dédiées au trek. Est-ce intéressant de voyager au Népal sans participer à aucun trek ?
Merci pour les réponses de chacun, chacune
Bonjour,
Aussitôt rentré de Malaisie, j'envisage déjà mon prochain voyage. Durant les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 2015 j'envisage de passer plus ou moins 2 à 3 mois à parcourir le Ladakh, le Nepal et le Tibet voire l'Inde du Nord. Toutefois, ces régions du monde offrent quelques soucis d'organisation en raison des passages frontaliers délicats et du peu d'informations que l'on trouve sur le web 😕 J'ai déjà lu de nombreux récits, de nombreux sites internet (dont l'excellent http://www.thelandofsnows.com ) pour essayer de trouver réponses à mes questions mais sur certains points cela demeure l'inconnue.
1/ Je compte arriver à New Delhi en Juillet. Compte tenu de la météo capricieuse en Inde du Nord et au Nepal à cette époque, j'envisage de trekker environ 15 jours dans le Ladakh pour fuir la mousson. Je me dirigerai ensuite vers le Tibet. Premier problème logistique : le passage de la frontière Ladakh/Tibet est-il possible ou bien dois-je repasser par le Nepal et faire mon visa à la frontière Nepal/Tibet ? Cela m'embête de passer par le Nepal puisque je le réserve pour la fin Septembre-Octobre pour bénéficier de bonnes conditions climatiques. Je ne souhaite pas prendre un avion pour Lhassa. Une autre option consiste à arriver depuis Beijing, de visiter le Tibet, de passer au Ladakh si cela est possible dans ce sens, puis de rejoindre le Nepal et enfin repartir par New Delhi après avoir visité quelques sites en Inde du Nord. Dans le pire des cas, je pourrai commencer par le Tibet, puis gagner le Népal et finir par le Ladakh et l'Inde du Nord mais je tiens vraiment à garder le dernier mois pour le Nepal afin de profiter des sommets. Qu'en pensez vous ?
2/ Connaissez vous des agences qui peuvent se charger d'établir un tour de +/- 18 jours dans la Préfecture Autonome Tibet. Nous serons entre 2 et 4 personnes. J'ai contacté Tibet Highland Tour dont j'ai lu d'excellentes critiques. Ils me proposent cet itinéraire de 16 jours qui reviendrait tout inclus à environ 1700€ par tête si nous sommes 3. Je trouve cela un peu excessif, plus de 100€/j ! Que pensez vous de ce prix ?
3/ Les régions de l'Amdo et du Kham se visitent elles sans agence ? Les déplacements n'y sont-ils pas trop difficiles ? Je souhaiterais éventuellement visiter ces 2 régions seul, sans agence ni chauffeur ni guide, en utilisant principalement les transports publiques ou en louant un scooter si cela n'est pas trop cher. Est-ce utopique ? 😊
4/ Quel budget quotidien faut-il compter pour un trek au Ladakh ? Une cinquantaine d'euros ? 🤪
5/ Enfin, pensez vous que 3 mois pour le Tibet (TAR+Amdo ou Khar), le Nepal et le Ladakh soient suffisant ? Sachant que j'envisage de faire un trek de 10/15 jours au Ladakh et un autre de 15 à 20 jours au Nepal. Mon voyage se répartirait comme suit : 15 jours Ladakh, 45 jours Tibet, 30 jours Nepal.
6/ Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr très utiles ! 😉
Cordialement,
iCrevisse
Aussitôt rentré de Malaisie, j'envisage déjà mon prochain voyage. Durant les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 2015 j'envisage de passer plus ou moins 2 à 3 mois à parcourir le Ladakh, le Nepal et le Tibet voire l'Inde du Nord. Toutefois, ces régions du monde offrent quelques soucis d'organisation en raison des passages frontaliers délicats et du peu d'informations que l'on trouve sur le web 😕 J'ai déjà lu de nombreux récits, de nombreux sites internet (dont l'excellent http://www.thelandofsnows.com ) pour essayer de trouver réponses à mes questions mais sur certains points cela demeure l'inconnue.
1/ Je compte arriver à New Delhi en Juillet. Compte tenu de la météo capricieuse en Inde du Nord et au Nepal à cette époque, j'envisage de trekker environ 15 jours dans le Ladakh pour fuir la mousson. Je me dirigerai ensuite vers le Tibet. Premier problème logistique : le passage de la frontière Ladakh/Tibet est-il possible ou bien dois-je repasser par le Nepal et faire mon visa à la frontière Nepal/Tibet ? Cela m'embête de passer par le Nepal puisque je le réserve pour la fin Septembre-Octobre pour bénéficier de bonnes conditions climatiques. Je ne souhaite pas prendre un avion pour Lhassa. Une autre option consiste à arriver depuis Beijing, de visiter le Tibet, de passer au Ladakh si cela est possible dans ce sens, puis de rejoindre le Nepal et enfin repartir par New Delhi après avoir visité quelques sites en Inde du Nord. Dans le pire des cas, je pourrai commencer par le Tibet, puis gagner le Népal et finir par le Ladakh et l'Inde du Nord mais je tiens vraiment à garder le dernier mois pour le Nepal afin de profiter des sommets. Qu'en pensez vous ?
2/ Connaissez vous des agences qui peuvent se charger d'établir un tour de +/- 18 jours dans la Préfecture Autonome Tibet. Nous serons entre 2 et 4 personnes. J'ai contacté Tibet Highland Tour dont j'ai lu d'excellentes critiques. Ils me proposent cet itinéraire de 16 jours qui reviendrait tout inclus à environ 1700€ par tête si nous sommes 3. Je trouve cela un peu excessif, plus de 100€/j ! Que pensez vous de ce prix ?
3/ Les régions de l'Amdo et du Kham se visitent elles sans agence ? Les déplacements n'y sont-ils pas trop difficiles ? Je souhaiterais éventuellement visiter ces 2 régions seul, sans agence ni chauffeur ni guide, en utilisant principalement les transports publiques ou en louant un scooter si cela n'est pas trop cher. Est-ce utopique ? 😊
4/ Quel budget quotidien faut-il compter pour un trek au Ladakh ? Une cinquantaine d'euros ? 🤪
5/ Enfin, pensez vous que 3 mois pour le Tibet (TAR+Amdo ou Khar), le Nepal et le Ladakh soient suffisant ? Sachant que j'envisage de faire un trek de 10/15 jours au Ladakh et un autre de 15 à 20 jours au Nepal. Mon voyage se répartirait comme suit : 15 jours Ladakh, 45 jours Tibet, 30 jours Nepal.
6/ Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr très utiles ! 😉
Cordialement,
iCrevisse
Bonjour, on par au Népal au mois de juillet.Je voudrai savoir qu'elles sont les villes et villages à ne pas manquer, même si ce n'est pas touristique.Merci de me faire profiter de votre expérience dans ce pays.
Bonjour à tous!
Nous sommes deux étudiants en mal d'aventure, d'espace, de choc culturel... et nous avons jeté notre dévolu sur le Népal.
Le hic: nous sommes en vacances en aout. J'ai lu, les moussons, les glissements de terrain, les sangsues... est ce que qqun est déjà parti à cette période?
Nous partirons 21jours, cet été. nous aimerions faire un trek (petit, pour commencer, époustoufflant mais safe) et moi je voudrais voir les éléphants, les excursions dans la forêt, les bains etc...
nous avons eu l'idée hier soir, nous venons d'acheter le guide du lonely. donc novices +++++ tous les conseils, avis sont bienvenus!
merci
très belle journée
Marine
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer un voyage d'un an en 2012 et je bloque sur une partie du début de l'itinéraire. Ce forum m'a donné une tonne d'infos mais là je sèche et je viens chercher votre aide. 😕 En gros, début Août 2012 je prévois d'être au ladakh pour +- un mois (trek+visites). En octobre je prévois d'aller au népal pour un mois et demi (treks et visites aussi). Mon soucis vient du mois de septembre. Je n'ai pas envie de m'éloigner de l'inde du nord ou du nepal mais en même temps c'est assez tendu question climat. De plus, je voudrais quand même un peu varier des paysages du ladakh. Que me conseilleriez-vous pour ce mois de septembre? J'ai envisager la possibilité d'aller vers le sikkim et passer ensuite au nepal par là mais le climat ne semble pas génial du tout en septembre (je me trompe?). L'uttarkhand semble mieux question climat mais n'est-ce pas trop semblable au ladakh question paysages? Sinon une autre possibilité serait d'aller directement au nepal, au mustang et d'y poursuivre ensuite mon séjour, à voir.
Y aurait-il une autre possibilité que je n'ai pas envisagé en inde du nord ou ailleur? Merci d'avance pour votre aide précieuse😉
Cordialement, Arnaud
Je suis en train de préparer un voyage d'un an en 2012 et je bloque sur une partie du début de l'itinéraire. Ce forum m'a donné une tonne d'infos mais là je sèche et je viens chercher votre aide. 😕 En gros, début Août 2012 je prévois d'être au ladakh pour +- un mois (trek+visites). En octobre je prévois d'aller au népal pour un mois et demi (treks et visites aussi). Mon soucis vient du mois de septembre. Je n'ai pas envie de m'éloigner de l'inde du nord ou du nepal mais en même temps c'est assez tendu question climat. De plus, je voudrais quand même un peu varier des paysages du ladakh. Que me conseilleriez-vous pour ce mois de septembre? J'ai envisager la possibilité d'aller vers le sikkim et passer ensuite au nepal par là mais le climat ne semble pas génial du tout en septembre (je me trompe?). L'uttarkhand semble mieux question climat mais n'est-ce pas trop semblable au ladakh question paysages? Sinon une autre possibilité serait d'aller directement au nepal, au mustang et d'y poursuivre ensuite mon séjour, à voir.
Y aurait-il une autre possibilité que je n'ai pas envisagé en inde du nord ou ailleur? Merci d'avance pour votre aide précieuse😉
Cordialement, Arnaud
Salut a tous..
Voila, j'ai mes billets d'avion pour le Népal, départ le 8 mai de CDG direction KTM via istanbul avec Turkish Airlines...
Y a t-il des personnes qui comme moi, sont dans l'incertitude la plus totale, a savoir si il faut vraiment se rendre sur place ???
Bien évidemment, il n'est plus question de tourisme ou meme de trek que j'avais decidé d'entreprendre avant le seisme.
Et je ne sais pas si les compagnies et les TO conseils aux etrangers de se rendre sur place
Merci de vos réponses
Voila, j'ai mes billets d'avion pour le Népal, départ le 8 mai de CDG direction KTM via istanbul avec Turkish Airlines...
Y a t-il des personnes qui comme moi, sont dans l'incertitude la plus totale, a savoir si il faut vraiment se rendre sur place ???
Bien évidemment, il n'est plus question de tourisme ou meme de trek que j'avais decidé d'entreprendre avant le seisme.
Et je ne sais pas si les compagnies et les TO conseils aux etrangers de se rendre sur place
Merci de vos réponses
bonsoir, nouvelle sur ce site, je suis un peu perdue!🤪
je vous expose mon projet: je souhaiterais partir en inde du nord et népal (lumbini) voir certaines "villes saintes" bouddhistes. (je pense a bodhgaya, Sarnath, Kushinagar..)
je n'en suis encore qu'au stade du rassemblement d'informations, donc tous vos conseils, points de vues, sont bon à prendre pour moi! ;)
es ce que quelqu un ici a deja fait cet itineraire?
vaudrais t il mieux arriver par l'Inde ou par le Népal?
quelle est la meilleure periode pour cette destination?
enfin, j'ai tout un tas de questions pour mettre en place ce beau voyage à venir.
MERCI pour vos idées et vos conseils! 🙂
Bonjour,
je devais partir en Chine avec mon fils de 22 ans du 1er au 20 avril mais, évidemment, nous nous préparons à annuler (d'autant que c'était dans les régions juste au nord du Hubei). Du coup, nous cherchons à pivoter parce qu'on les attend depuis un moment ces vacances... Nous sommes bien tentés par le Népal. J'ai commencé à regarder les vols, ça semble jouable avec Air India à peu près sur les mêmes dates.
Un gros mois pour tout réorganiser, pas peur...
Sur les formalités, le routard signale qu'on peut télécharger un truc en ligne mais qu'il faut régler à l'arrivée en dollars, le MAE signale qu'on peut aussi passer au consulat. C'est pas très clair de comprendre quelle est la solution la plus facile... Votre avis ?
Concernant le contenu, on est plutôt tournés ambiance, culture, etc. On était au Yunnan l'an dernier et les hautes terres autour de Shangri-Là nous ont bien plût. Nous allons au Sichuan cet été (si...) et nous allons aller aussi sur les contreforts de l'Himalaya. On a fait des marches (20 km) à 3.000m et c'était agréable mais on ne se sent pas à faire une marche de plusieurs jours.
Sur le circuit, si on suppose qu'on arrive le 2 et qu'on repart le 19, ça doit pouvoir faire deux sous-circuits : Un circuit Katmandou-Bandipur Pokhara - Lumbini - Chitwan un circuit dans la vallée de Katmandou (qui semble déjà très riche)
Et, visiblement, coup de bol, on aura l'occasion de vivre le nouvel an ?
Qu'en pensez-vous ?
Un gros mois pour tout réorganiser, pas peur...
Sur les formalités, le routard signale qu'on peut télécharger un truc en ligne mais qu'il faut régler à l'arrivée en dollars, le MAE signale qu'on peut aussi passer au consulat. C'est pas très clair de comprendre quelle est la solution la plus facile... Votre avis ?
Concernant le contenu, on est plutôt tournés ambiance, culture, etc. On était au Yunnan l'an dernier et les hautes terres autour de Shangri-Là nous ont bien plût. Nous allons au Sichuan cet été (si...) et nous allons aller aussi sur les contreforts de l'Himalaya. On a fait des marches (20 km) à 3.000m et c'était agréable mais on ne se sent pas à faire une marche de plusieurs jours.
Sur le circuit, si on suppose qu'on arrive le 2 et qu'on repart le 19, ça doit pouvoir faire deux sous-circuits : Un circuit Katmandou-Bandipur Pokhara - Lumbini - Chitwan un circuit dans la vallée de Katmandou (qui semble déjà très riche)
Et, visiblement, coup de bol, on aura l'occasion de vivre le nouvel an ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour,
j'ai 3 semaines de vacances pendant la période de Noel et je souhaiterais me rendre au Nepal (avec mon compagnon). J'aimerai y faire un trek, mais j'ai du mal à me décider...
A Part le Trek de Langtang, en auriez-vous d'autres à me conseiller à faire si possible en autonomie sur la période de fin décembre-début janvier?
Merci🙂
j'ai 3 semaines de vacances pendant la période de Noel et je souhaiterais me rendre au Nepal (avec mon compagnon). J'aimerai y faire un trek, mais j'ai du mal à me décider...
A Part le Trek de Langtang, en auriez-vous d'autres à me conseiller à faire si possible en autonomie sur la période de fin décembre-début janvier?
Merci🙂
Bonjour,
Je pars au Népal bientôt et j'aurais voulu savoir s'il existait d'autres compagnies de bus que Green Line et Mountain Over Land?
Notre itinéraire sera Katmandou - Parc National de Chitwan - Lumbini - Pokara - Katmandu. Il se pourrait que l'on aille directement à Pokara sans passer par Lumbini.
Quelles compagnies de bus conseillez-vous pour les trajets ci-dessus?
Merci! ;-)
Je pars au Népal bientôt et j'aurais voulu savoir s'il existait d'autres compagnies de bus que Green Line et Mountain Over Land?
Notre itinéraire sera Katmandou - Parc National de Chitwan - Lumbini - Pokara - Katmandu. Il se pourrait que l'on aille directement à Pokara sans passer par Lumbini.
Quelles compagnies de bus conseillez-vous pour les trajets ci-dessus?
Merci! ;-)
Bonjour,
Je pars pour le Népal en novembre. Tous les guides de voyage que je trouve parle quasiment exclusivement de la région de Katmandou, Pokhara et du terraï. A les lire, on a l'impression d'être "obligé" de faire du trek pour se rendre dans l'Himalaya.
Avez-vous des infos pour se rendre en bus, jeep ou autre dans les montagnes? Est ce qu'on trouve des moyens de locomotions assez facilement sur place ?
merci. Hélène
Je pars pour le Népal en novembre. Tous les guides de voyage que je trouve parle quasiment exclusivement de la région de Katmandou, Pokhara et du terraï. A les lire, on a l'impression d'être "obligé" de faire du trek pour se rendre dans l'Himalaya.
Avez-vous des infos pour se rendre en bus, jeep ou autre dans les montagnes? Est ce qu'on trouve des moyens de locomotions assez facilement sur place ?
merci. Hélène
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
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I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Namasté,
Bien sûr il a des milliers de morts dans le monde liés au COVD 19, bien sûr il y a bien plus de désastres dans les familles touchées par l’infection, mais je voulais juste avoir une pensée pour les Népalais qui subissent la double peine de cette pandémie.
J’ai des relations avec un responsable d’agence de treks à KTM, avec deux accompagnateurs de moyenne ( ?!) montagne et un guide de haute montagne. Pour eux l’avenir est très sombre et leur situation à court terme par le manque de touristes étrangers est quasi dramatique, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui en vivent : porteurs, guesthouses, commerces etc etc..
Fait chier !
A++ Le Belu
Bien sûr il a des milliers de morts dans le monde liés au COVD 19, bien sûr il y a bien plus de désastres dans les familles touchées par l’infection, mais je voulais juste avoir une pensée pour les Népalais qui subissent la double peine de cette pandémie.
J’ai des relations avec un responsable d’agence de treks à KTM, avec deux accompagnateurs de moyenne ( ?!) montagne et un guide de haute montagne. Pour eux l’avenir est très sombre et leur situation à court terme par le manque de touristes étrangers est quasi dramatique, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui en vivent : porteurs, guesthouses, commerces etc etc..
Fait chier !
A++ Le Belu
Bonjour,
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Bonjour à tous,
Combien de jours faut-il selon vous pour rejoindre Jomsom depuis la bourgade de Dolpa (Dolpa airport)?
Merci d'avance à tous pour vos renseignements et avis.
Bonne journée,
David
Combien de jours faut-il selon vous pour rejoindre Jomsom depuis la bourgade de Dolpa (Dolpa airport)?
Merci d'avance à tous pour vos renseignements et avis.
Bonne journée,
David
Bonjour,
est ce qu'il est vrai qu'il est un peu risqué pour des touristes de passer la frontière à Birganj.
on viendrai de bodhgaya et on se rendrai à sauraha.
merci
est ce qu'il est vrai qu'il est un peu risqué pour des touristes de passer la frontière à Birganj.
on viendrai de bodhgaya et on se rendrai à sauraha.
merci
Bonjour,
Le Népal est dans mon collimateur de randonneur mais si ce pays est connu pour ces treks il l'est aussi pour ses amateurs de fumette, or je suis pour mon plus grand malheur sensible à la fumée.
Ma question est simple: est-il possible de fréquenter ce pays sans être enfumé? 😐
Le risque d'enfumement est-il restreint à Katmandou où y a-t-il un risque de se retrouver piégé dans un lodge d'un village perdu dans la montagne? 🤪
Accessoirement: la pollution atmosphérique de Katmandou... est-elle ce qui se fait de pire en la matière? (mauvais souvenir de celles de Bangkok et de Delhi)
Ma question est simple: est-il possible de fréquenter ce pays sans être enfumé? 😐
Le risque d'enfumement est-il restreint à Katmandou où y a-t-il un risque de se retrouver piégé dans un lodge d'un village perdu dans la montagne? 🤪
Accessoirement: la pollution atmosphérique de Katmandou... est-elle ce qui se fait de pire en la matière? (mauvais souvenir de celles de Bangkok et de Delhi)
Bonjour a tous,
Je recherche des idees de balades/activites hors des vallees de KTM et de Pokhara. Si possible vraiment sur les bordures exterieures du Nepal avec un petit tour en avion local. (du cote Bhadrapur/Taplejung/Ilam ou du cote Nepalganj/Dhangadi/Chainpur)
J'ai 2 semaines a "tuer" debut septembre. Le probleme majeur restant la mousson qui risque de s'inviter fortement.
Si vous avez des bonnes idees donc, je suis preneur. 😉
Je recherche des idees de balades/activites hors des vallees de KTM et de Pokhara. Si possible vraiment sur les bordures exterieures du Nepal avec un petit tour en avion local. (du cote Bhadrapur/Taplejung/Ilam ou du cote Nepalganj/Dhangadi/Chainpur)
J'ai 2 semaines a "tuer" debut septembre. Le probleme majeur restant la mousson qui risque de s'inviter fortement.
Si vous avez des bonnes idees donc, je suis preneur. 😉
Bonjour les voyage-forumistes,
Je voulais solliciter votre aide pour m'aider à composer un itinéraire de 3 mois environ (ça peut être plus comme moins je suis ouvert), pour visiter ces deux merveilleux pays : L'inde et le Népal. Ce sera la première étape d'un tour du monde de 2 ans, que je commencerai début 2014.
Je pars sur une base d'un mois pour l'Inde du Sud, 1 mois pour L'inde du Nord et 1 mois pour le Népal. On m'a suggéré de commencer par L'inde du Sud, car le Nord en janvier notamment Delhi et plus au nord il risque de faire froid (surtout au ladakh).
En gros, j'ai déjà noté quelques endroits qui me plairaient bien de visiter.
Inde du Sud : Mumbai, Goa, Kerala (back waters), Bangalore, Pondichery, Kodaikanal (je suis preneur si kkun a des destinations moins touristiques à me proposer Inde du Nord : Delhi, Jaipur et la région du Rajhastan (absolument), Vanarasi (aussi absolument), et pourquoi pas Darjeeling et la partie plus au Nord du Ladakh. Népal : je n'ai pas encore fait de recherche concernant cette région, mais j'aime l'air frais de la montagne :) Et j'imagine que cela ne me fera pas de mal après 2 mois en Inde.
Je me pose quelques questions stratégiques, comme par quelle ville commencer, Delhi ou Bombay (j'ai une préférence pour Bombay) ? Puis-je faire un "vrai" tour de l'Inde ou est-ce que cela vaut mieux que je retourne sur mes pas ? Comment emprunter la route de l'Inde au Népal ? Ect ...
Je compte sur vous pour vos nombreux conseils, pour le moment c'est un peu le vague, c'est un territoire si immense ! Je ne cherche pas un itinéraire à respecter à la lettre, mais une idée générale du chemin à emprunter.
Je voulais solliciter votre aide pour m'aider à composer un itinéraire de 3 mois environ (ça peut être plus comme moins je suis ouvert), pour visiter ces deux merveilleux pays : L'inde et le Népal. Ce sera la première étape d'un tour du monde de 2 ans, que je commencerai début 2014.
Je pars sur une base d'un mois pour l'Inde du Sud, 1 mois pour L'inde du Nord et 1 mois pour le Népal. On m'a suggéré de commencer par L'inde du Sud, car le Nord en janvier notamment Delhi et plus au nord il risque de faire froid (surtout au ladakh).
En gros, j'ai déjà noté quelques endroits qui me plairaient bien de visiter.
Inde du Sud : Mumbai, Goa, Kerala (back waters), Bangalore, Pondichery, Kodaikanal (je suis preneur si kkun a des destinations moins touristiques à me proposer Inde du Nord : Delhi, Jaipur et la région du Rajhastan (absolument), Vanarasi (aussi absolument), et pourquoi pas Darjeeling et la partie plus au Nord du Ladakh. Népal : je n'ai pas encore fait de recherche concernant cette région, mais j'aime l'air frais de la montagne :) Et j'imagine que cela ne me fera pas de mal après 2 mois en Inde.
Je me pose quelques questions stratégiques, comme par quelle ville commencer, Delhi ou Bombay (j'ai une préférence pour Bombay) ? Puis-je faire un "vrai" tour de l'Inde ou est-ce que cela vaut mieux que je retourne sur mes pas ? Comment emprunter la route de l'Inde au Népal ? Ect ...
Je compte sur vous pour vos nombreux conseils, pour le moment c'est un peu le vague, c'est un territoire si immense ! Je ne cherche pas un itinéraire à respecter à la lettre, mais une idée générale du chemin à emprunter.
