Bonjour à tous,
J'ai déjà posté à ce sujet sur le thème "voyage en moto", je reposte ici car un certain nombre de questions étant assez générales peuvent trouver des réponses ou des avis par d'autre voyageurs que motard, veuillez m'excuser de surcharger (un peu ) le forum
J'envisage de faire la traversée du Brésil pour aller en Bolivie (ce sera un autre sujet de discutions ). En gros l'itinéraire c'est, de la Guyane Macapa, Bélem, Porto Velho la Bolivie et retour par Manüs, Venezuela, Guyana Surinam.
Quelqu'un a t-il connaissance de l'état des routes ?
Est-il facile de trouver des hébergement dans les petits villages ?
Ou se procurer un cartographie un peu détaillée en dessous du 1/4 000 000 ?
Du point de vue sécurité ça craint beaucoup ou pas ?
Peut-on ravitailler en carburant facilement ? (J'ai en gros une autonomie de 300Km).
Toutes les expériences et les conseils seront les bienvenues. Le départ serait prévu pour début septembre avec un parcours étalé sur 2 à 3 mois.
Merci d'avance
bonjour, quelqu un saurait il me dire les pris pour un voyage depuis iquitos jusqua macapa en bateau combien de temps ou en avion si il y a?merci
Hi there,
I’m planning to ride from Manaus to Lábrea via Humaitá and then continue along the Transamazonian from Lábrea to João Pessoa by motorcycle. I’m looking for recent info on the condition of this route (paved sections, dirt tracks, etc.). Thanks for any tips you can share!
I’m planning to ride from Manaus to Lábrea via Humaitá and then continue along the Transamazonian from Lábrea to João Pessoa by motorcycle. I’m looking for recent info on the condition of this route (paved sections, dirt tracks, etc.). Thanks for any tips you can share!
😎 Hola amigos!
Je souhaite donc longer l'amazone jusqu'après son embouchure et ce sans doute avec une moto comme bagage principal.
Quels sont les haltes qu'il ne faut pas manquer au passage? tribus, petits villages de pêcheurs, labo de biologistes... etnologues installés là...
et à combien ça me reviendrai environ?
Toute info sera la bienvenue!!! ciao:::/:::julio
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Quelqu'un a t'il fait le trajet manaus-Georgetown via boa Vista?
est on loin des tepuis?
peut on faire la route en Bicyclette?
quels sont les centres d'interet?
relations avec les indiens? securite?
derniere question, comment obtient on le visa pour le Surinam?
Desole pour la rafale de questions, pas trop le temps d'ecrire.
Merci d'avance de la par d'un francais et d'un colombien qui voyagent en bicy depuisla colombie sa fait 3mois et qui sont actuellemnt a Guayaquilcity ecuador.
Desole pour la rafale de questions, pas trop le temps d'ecrire.
Merci d'avance de la par d'un francais et d'un colombien qui voyagent en bicy depuisla colombie sa fait 3mois et qui sont actuellemnt a Guayaquilcity ecuador.
Bonjour,
Je recherche un trajet sympa pour aller de Macapá (Brésil) à Manaus et profiter de l'occasion pour découvrir un petit bout d'Amazonie en mode sac à dos. Y a t'il des bateaux pas trop cher pour cette destination? Ou peut on prendre les billets et à quel prix? Sauriez vous me dire combien de temps nous aurions besoin pour ce trajet?
Le but étant d'arrivé à Iquito, je recherche un petit avion, ou autre nous permettant de faire "Manaus - Iquito" sans trop perdre de temps et pas trop cher. Je n'arrive pas à trouver de trajet sans faire de gros détours ou prendre de grosse compagnie aérienne. Sauriez vous me conseiller (Petits avions, bus, Etc.)?
Lucie
Je recherche un trajet sympa pour aller de Macapá (Brésil) à Manaus et profiter de l'occasion pour découvrir un petit bout d'Amazonie en mode sac à dos. Y a t'il des bateaux pas trop cher pour cette destination? Ou peut on prendre les billets et à quel prix? Sauriez vous me dire combien de temps nous aurions besoin pour ce trajet?
Le but étant d'arrivé à Iquito, je recherche un petit avion, ou autre nous permettant de faire "Manaus - Iquito" sans trop perdre de temps et pas trop cher. Je n'arrive pas à trouver de trajet sans faire de gros détours ou prendre de grosse compagnie aérienne. Sauriez vous me conseiller (Petits avions, bus, Etc.)?
Lucie
Bonjour,
Nous partons d'ici une semaine pour faire en bateau Macapa - Manaus et Manaus - Porto Velho Et Porto Velho en bus après pour rejoindre la frontière Guajara Mirim ; Ma première question est est ce que déjà cette route vous semble praticable pour Février en bus ? combien de temps si ça l'est selon vous ? et bateau jusqu'à Guayaramerin.
L'autre question : en février, la route de Guayaramerin - Riberalta - Rurrenabaque - Coroico est praticable en bus ? Combien de temps si ça l'est selon vous ? C'est très important car le départ est dans peu de temps, et si nous devons prendre un avion direct de Manaus, j'aimerais le savoir au plus vite, pour éviter de se retrouver sur des routes impraticables en arrivant en Bolivie...
L'autre question est si nous prenons un avion de Manaus, connaissez vous une ligne assez sûre et une ville pour attérir plus vers le Nord de la Bolivie (pour la traverser du Nord au Sud en évitant la jungle, car on vit en Guyane et cela nous intéresse moyen surtout durant cette période) et éviter la Soroche (ne pas faire Manaus - La paz par exemple... car mon état de santé ne me permet pas de monter direct, je devrais y aller doucement) ?
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très important !!!!!!!
Nous partons d'ici une semaine pour faire en bateau Macapa - Manaus et Manaus - Porto Velho Et Porto Velho en bus après pour rejoindre la frontière Guajara Mirim ; Ma première question est est ce que déjà cette route vous semble praticable pour Février en bus ? combien de temps si ça l'est selon vous ? et bateau jusqu'à Guayaramerin.
L'autre question : en février, la route de Guayaramerin - Riberalta - Rurrenabaque - Coroico est praticable en bus ? Combien de temps si ça l'est selon vous ? C'est très important car le départ est dans peu de temps, et si nous devons prendre un avion direct de Manaus, j'aimerais le savoir au plus vite, pour éviter de se retrouver sur des routes impraticables en arrivant en Bolivie...
L'autre question est si nous prenons un avion de Manaus, connaissez vous une ligne assez sûre et une ville pour attérir plus vers le Nord de la Bolivie (pour la traverser du Nord au Sud en évitant la jungle, car on vit en Guyane et cela nous intéresse moyen surtout durant cette période) et éviter la Soroche (ne pas faire Manaus - La paz par exemple... car mon état de santé ne me permet pas de monter direct, je devrais y aller doucement) ?
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très important !!!!!!!
Amis voyageurs bonjour, J'arrive à Cayenne en mars 2013, et je cherche à rejoindre Belem en voiture.
Parmis les informations que j'ai pu glaner, la route de Cayenne à Saint George puis le passage de l'oyapoque jusqu'à Macapa semble envisageable...(pourriez vous me le confirmer?)
Et qu'en est-il de la traversée Macapa - Belem, est-ce possible en transportant la voiture par bateau, en longeant l'amazone par la route?Merci d'avance pour vos lumières.🙂
Parmis les informations que j'ai pu glaner, la route de Cayenne à Saint George puis le passage de l'oyapoque jusqu'à Macapa semble envisageable...(pourriez vous me le confirmer?)
Et qu'en est-il de la traversée Macapa - Belem, est-ce possible en transportant la voiture par bateau, en longeant l'amazone par la route?Merci d'avance pour vos lumières.🙂
je voudrais quiter le brezil en traversant l amazonie sur un bateau jusqu au nord du peru, iquiquos ou iquitos je crois.
certain d entre vous l on t il deja fait, avez vous des conseil pour organiser cette traversee?
je suis deja au brezil ce qui j espere facilitera l organisation.
merci d avance pour vos coup de main
merci d avance pour vos coup de main
Bonjour,
D'ici une semaine je me rends, seul, au Brésil en partant de la Guyane ( Cayenne ) où je réside actuellement. Je pensais consacrer trois semaines à ce séjour puis revenir ensuite en Guyane et ce avec un budget limité. Je pense notamment utiliser le Pass Aérien.
1. Comment se rendre au Brésil depuis la Guyane ( Cayenne ) ? Je pensais prendre le bus jusqu'à St Georges puis à nouveau un bus jusqu'à Macapa où j'y passerais une seule nuit.
2. Voici mon parcours : Macapa --> Manaus ( remonté en bateau ) --> Belem ( en avion ) --> Sao Luis ( en bus ) --> Brasilia ( en avion ) -- > Rio ( en avion ) -- > Macapa ( en avion ) --> Cayenne ( en bus )
3. Je pensais donc faire les parcours en avion avec le Pass Aérien. Mais savez-vous où je peux bénéficier de ce fameux titre de transport et ce d'ici 1 semaine ?
4. Avez-vous des recommandations, des adresses de logements ( pousadas ) ou de choses absolument à faire/à voir aux destinations programmées ?
Je vous en remercie par avance,
Nicolas
D'ici une semaine je me rends, seul, au Brésil en partant de la Guyane ( Cayenne ) où je réside actuellement. Je pensais consacrer trois semaines à ce séjour puis revenir ensuite en Guyane et ce avec un budget limité. Je pense notamment utiliser le Pass Aérien.
1. Comment se rendre au Brésil depuis la Guyane ( Cayenne ) ? Je pensais prendre le bus jusqu'à St Georges puis à nouveau un bus jusqu'à Macapa où j'y passerais une seule nuit.
2. Voici mon parcours : Macapa --> Manaus ( remonté en bateau ) --> Belem ( en avion ) --> Sao Luis ( en bus ) --> Brasilia ( en avion ) -- > Rio ( en avion ) -- > Macapa ( en avion ) --> Cayenne ( en bus )
3. Je pensais donc faire les parcours en avion avec le Pass Aérien. Mais savez-vous où je peux bénéficier de ce fameux titre de transport et ce d'ici 1 semaine ?
4. Avez-vous des recommandations, des adresses de logements ( pousadas ) ou de choses absolument à faire/à voir aux destinations programmées ?
Je vous en remercie par avance,
Nicolas
Bonjour à tous, quelqu'un aurait il des infos pratiques sur la selva du sud est, peru/ bresil? la frontiere entre autre, meme si ce serait plus des moyens d'acces (sans agence bien evidemment!!).
En fait c'est dans la region du Machu Pichu que j'aimerai me rendre, et plus precisement dans la jungle alentour. Quelqu'un y a deja été? toute info est la bienvenue : bateau, marche, contacts sur place, bon plan, village perdu... Merci
Bonjour tout le monde,
Préparant un tour du monde, je viens vers vous pour quelques questions au sujet de la traversée du fleuve Amazonien. Voilà, normalement (si tout se passe comme prévu), je serai en Guyane et je dois me rendre en Equateur vers le mois de septembre (pas de 2016), j'ai donc opté pour la traversée du fleuve, cependant je n'ai pas beaucoup d'infos à ce sujet car soit les infos sur internet se contredisent et je ne sais plus quoi penser, soit il y a trop d'infos, de sujet là-dessus et honnêtement après en avoir lu une bonne dizaine je commence à saturer.
Du coup mes questions sont les suivantes: - Tout d'abord, quel est le prix pour cette traversée? (j'ai souvent lu environ 200 euros mais ça monte jusqu'à 500). - Combien de temps dure la traversée? (là généralement tout le monde est d'accord pour dire environ 6 à 10 jours. Est-ce vrai?) - Dois-je impérativement apporter mon hamac (que bien sur je n'aurai pas en vu de mon sac à dos déjà bien chargé) afin de pouvoir dormir sur le bateau sinon on dort soit à même le sol, soit on paie beaucoup plus cher pour une cabine (sous que je n'aurai forcément pas)? - Puis-je me laver à bord du bateau? (oui c'est une question bête mais j'ai vu des photos sur le net et je me demande où sont les sanitaires. Donc si je dois rester 6 à 10 jours sur un bateau j'aimerais bien me laver je pense). - Faut-il prévoir sa nourriture ou bien c'est prévu sur le bateau? - Est-ce possible de partir de Macapà pour arriver à Iquitos en faisant une halte à Manaus? - Et pour finir, est-ce bien "sécurisé" pour une fille voyageant seule?
Voilà pour mes questions, j'espère que vous pourrez y répondre :) en tout cas merci pour votre aide.
Noémie
Préparant un tour du monde, je viens vers vous pour quelques questions au sujet de la traversée du fleuve Amazonien. Voilà, normalement (si tout se passe comme prévu), je serai en Guyane et je dois me rendre en Equateur vers le mois de septembre (pas de 2016), j'ai donc opté pour la traversée du fleuve, cependant je n'ai pas beaucoup d'infos à ce sujet car soit les infos sur internet se contredisent et je ne sais plus quoi penser, soit il y a trop d'infos, de sujet là-dessus et honnêtement après en avoir lu une bonne dizaine je commence à saturer.
Du coup mes questions sont les suivantes: - Tout d'abord, quel est le prix pour cette traversée? (j'ai souvent lu environ 200 euros mais ça monte jusqu'à 500). - Combien de temps dure la traversée? (là généralement tout le monde est d'accord pour dire environ 6 à 10 jours. Est-ce vrai?) - Dois-je impérativement apporter mon hamac (que bien sur je n'aurai pas en vu de mon sac à dos déjà bien chargé) afin de pouvoir dormir sur le bateau sinon on dort soit à même le sol, soit on paie beaucoup plus cher pour une cabine (sous que je n'aurai forcément pas)? - Puis-je me laver à bord du bateau? (oui c'est une question bête mais j'ai vu des photos sur le net et je me demande où sont les sanitaires. Donc si je dois rester 6 à 10 jours sur un bateau j'aimerais bien me laver je pense). - Faut-il prévoir sa nourriture ou bien c'est prévu sur le bateau? - Est-ce possible de partir de Macapà pour arriver à Iquitos en faisant une halte à Manaus? - Et pour finir, est-ce bien "sécurisé" pour une fille voyageant seule?
Voilà pour mes questions, j'espère que vous pourrez y répondre :) en tout cas merci pour votre aide.
Noémie
Bonjour
l'année prochaine je devrais être vers pérou/équateur avec mon véhicule, j'aimerai passer au brésil. Il me semble que l'on peut charger la voiture du pérou sur une barge et descendre le fleuve vers Manaus et plus,
Quelqu'un aurait il des infos un peu plus précises?
merci Fred La paz
l'année prochaine je devrais être vers pérou/équateur avec mon véhicule, j'aimerai passer au brésil. Il me semble que l'on peut charger la voiture du pérou sur une barge et descendre le fleuve vers Manaus et plus,
Quelqu'un aurait il des infos un peu plus précises?
merci Fred La paz
Bonjour,
Mon amie et moi partons voyager 6 mois en Amérique du Sud des Janvier 2014 en 4x4 que nous achèterons sur place au Chili. Mi avril, nous serons au Nord-est du Peru et voulons rejoindre Manaus puis Bêlem par l'Amazone. Un trajet de 7 à 10 jours apriori depuis Iquitos (Pérou). J ai glané ces infos ici et la sur le forum, mais n'est rien trouvé à propos du transport du véhicule. Or nous voudrions mettre le véhicule sur le bateau qui nous amènera à Manaus. Est-ce possible ? Si oui, quel est l'itinéraire conseillé? Quel prix ?
Merci d'avance pour votre aide, et bonne route
Cédric
Mon amie et moi partons voyager 6 mois en Amérique du Sud des Janvier 2014 en 4x4 que nous achèterons sur place au Chili. Mi avril, nous serons au Nord-est du Peru et voulons rejoindre Manaus puis Bêlem par l'Amazone. Un trajet de 7 à 10 jours apriori depuis Iquitos (Pérou). J ai glané ces infos ici et la sur le forum, mais n'est rien trouvé à propos du transport du véhicule. Or nous voudrions mettre le véhicule sur le bateau qui nous amènera à Manaus. Est-ce possible ? Si oui, quel est l'itinéraire conseillé? Quel prix ?
Merci d'avance pour votre aide, et bonne route
Cédric
Le 3 octobre je serai à Cayenne, je vais sejourner quelques jours la, ensuite je partirai vers Belem au Bresil, bien sur il y a l'avion mais quelqu'un a t-il deja fait ce voyage par la route et le bateau ?pouvez vous me donner des renseignements sur ce deplacement, merci d'avance.
Jacques
Salut,
Prochainement, je m’installe en Guyane rejoindre ma copine pour une durée de six à huit mois. Je pense consacrer 2 à 3 mois (voire plus, on ne sait jamais) pour visiter l’Amérique du sud, à priori tout seul. Je n’ai pas encore établi de parcours, bien que j’ai déjà quelques préférences ( le brésil, la Bolivie ). Si certain parmi vous pouvaient me donner leurs gros coups de cœur sur des coins qui sont « authentiques » (paysages, rencontres… enfin vous me comprenez quoi ! 😛 ) afin que je profile doucement mon trajet. Et puis quelques questions « terres à terres » :peut on entrer dans un pays en bus, sans avoir de date de sortie établie ? J’ai encore des truc à apprendre sur les paperasses et visa…L’insécurité est elle si importante ? (je reviens d’un mois à Madagascar, seul, sans rencontrer le moindre problème)Combien faut il conter de budget, grosso modo, par semaine (déplacement en bus, hôtels locaux, bouffe locale…). Question difficile, le coup de la vie étant différent d'un pays à l'autre.
Ok, je pose beaucoup de questions, mais j’aime pas les mauvaises surprises, genre se faire refouler à la frontière, c’est vexant. Je vous remercie d’avance pour vos conseils.
Prochainement, je m’installe en Guyane rejoindre ma copine pour une durée de six à huit mois. Je pense consacrer 2 à 3 mois (voire plus, on ne sait jamais) pour visiter l’Amérique du sud, à priori tout seul. Je n’ai pas encore établi de parcours, bien que j’ai déjà quelques préférences ( le brésil, la Bolivie ). Si certain parmi vous pouvaient me donner leurs gros coups de cœur sur des coins qui sont « authentiques » (paysages, rencontres… enfin vous me comprenez quoi ! 😛 ) afin que je profile doucement mon trajet. Et puis quelques questions « terres à terres » :peut on entrer dans un pays en bus, sans avoir de date de sortie établie ? J’ai encore des truc à apprendre sur les paperasses et visa…L’insécurité est elle si importante ? (je reviens d’un mois à Madagascar, seul, sans rencontrer le moindre problème)Combien faut il conter de budget, grosso modo, par semaine (déplacement en bus, hôtels locaux, bouffe locale…). Question difficile, le coup de la vie étant différent d'un pays à l'autre.
Ok, je pose beaucoup de questions, mais j’aime pas les mauvaises surprises, genre se faire refouler à la frontière, c’est vexant. Je vous remercie d’avance pour vos conseils.
bonjour à tous,
nous préparons notre futur trekking sur le roraima au Venezuela pour le mois de juillet.
Nous partons de la Guyane francaise et passons par Paramaribo au Surinam pour aller a boa Vista au brésil.
Voila ma question. j'aurais aime savoir si quelqu'un a des informations (prix, dates, réservations) sur la compagnie brésilienne qui fait le vol Paramaribo - boa Vista qui s'appelle la META.
merci
nous préparons notre futur trekking sur le roraima au Venezuela pour le mois de juillet.
Nous partons de la Guyane francaise et passons par Paramaribo au Surinam pour aller a boa Vista au brésil.
Voila ma question. j'aurais aime savoir si quelqu'un a des informations (prix, dates, réservations) sur la compagnie brésilienne qui fait le vol Paramaribo - boa Vista qui s'appelle la META.
merci
Je recherche des infos fraiches sur l'état de la piste entre Oyapock et Macapa. Je dois l'emprunter la semaine prochaine et je désire savoir si elle est pratiquable malgré les fortes pluies qui tombent depuis un mois!
Si quelqu'un a des infos là dessus, elles me seraient précieuses...
Merci d'avance. Opai
Merci d'avance. Opai
Bonjour,
Quelqu'un pourrait me dire comment rejoindre Manaus depuis la Guyane F, par les pistes uniquement ?
Merci
Salut à toutes et à tous!
En août 2009, on part à 2 motos depuis la Guyane faire le tour de l'Amérique du Sud. Depuis Cayenne / Macapa /Belem / Maraba / Cuiaba / Porto-Velho /Manaus. Voilà pour le début du périple. Je souhaiterai avoir des infos sur les Tapouilles de Manaus jusqu'à Quito. A priori c'est possible, une idée du temps que cela prend? Du prix? Peut-être que quelqu'un pourrait me faire part de son expérience?
Merci et à bientôt!
Ludo
En août 2009, on part à 2 motos depuis la Guyane faire le tour de l'Amérique du Sud. Depuis Cayenne / Macapa /Belem / Maraba / Cuiaba / Porto-Velho /Manaus. Voilà pour le début du périple. Je souhaiterai avoir des infos sur les Tapouilles de Manaus jusqu'à Quito. A priori c'est possible, une idée du temps que cela prend? Du prix? Peut-être que quelqu'un pourrait me faire part de son expérience?
Merci et à bientôt!
Ludo
Bonjour,
Nous partons au mois de mars en Guyane francaise ou nous seront logés chez des amis durant 4 jours et ensuite nous souhaitons nous orienter vers le brésil.
Pouvez vous me donner des informations sur les divers trajet possible en transport (bus, aérien, ou 4x4) pour se rendre de oiapoque à macapa.
Ensuite nous souhaitons poursuivre de macapa à santarem puis manaus.
Pouvez me donner des informations sur les transport, hebergement, lieu à visiter ou bien à éviter.
Est il vraiment risque de louer un véhicule. Quel sera la manière la plus économique pour ce voyage. Sachant que nous seront exactement 10 jours au brésil.
Merci d'avance pour prendre le temps de me renseigner.
Cordialement
Bonjour!
Nous souhaitons rejoindre La Paz Bolivie à Manaus Brésil en vélo!!
il y a apparemment une route d'accés
des personnes l'auraient t'elles déjà fait?? cmt sont les conditions de route?? des remarques?conseils?differents aperçus!!
Merci des réponses :)
Nous souhaitons rejoindre La Paz Bolivie à Manaus Brésil en vélo!!
il y a apparemment une route d'accés
des personnes l'auraient t'elles déjà fait?? cmt sont les conditions de route?? des remarques?conseils?differents aperçus!!
Merci des réponses :)
Bonjour,
Je souhaiterais savoir quels sont les moyens de transports utilisables et vers quelles directions sont-ils proposés à partir de Manaus? Ma préférence serait de redescendre vers la côte. Je voulais aussi m'assurer que le voyage en bateau bélem-manaus n'était pas forcément dangereux pour une blondinette de 22 ans...
Merci par avance pour la réponse!
bonjour,
Je compte descendre le fleuve Amazone depuis Manaus jusqu'à Belèm (certainement à bord du N/M Santarem) en faisant une halte de quelques jours à Santarem pour visiter.
J'ai lu qu'il y avait des départs quotidiens de bateaux à Manaus mais qu'en est-il à Santarem ?....
Si j'y fais un stop comme prévu, est-ce que je trouverai un service journalier en direction de Bélem ?
et faut-il changer d'embarcation à Macapa ?
Il s'agit pour moi de ne pas rater mon vol à Belèm.
Je pense que nombreux sont ceux qui ont fait la descente de ce fleuve et j'attends donc votre réponse .
merci!
p.s. : si vous avez des infos et autres bonnes adresses sur Santarem, je suis preneur.
p.s. : si vous avez des infos et autres bonnes adresses sur Santarem, je suis preneur.
Devons prendre le bateau depuis Manaus pour Santarem puis Belem, connaissez vous les horaires, tarifs.
Faut il avoir son propre hamac ?
Merci de vos reponses.
M&S - www.9moisenamsud.canalblog.com
Merci de vos reponses.
M&S - www.9moisenamsud.canalblog.com
Il se pourrait que je doive rejoindre le Brésil depuis Cusco dans les plus brefs délais.
Plusieurs options s'offrent à moi et j'essaie de rassembler le max d'infos sur chacune.
Je dois planifier un trajet rapide de Cusco à Vitoria et voici les différents trajets possibles:
1- prendre la transocéanique en construction jusqu'à la frontière Brésilienne puis rejoindre Cuiaba, Brasilia, Belo Horizonte, vitoria. 2- descendre sur La Paz et Santa Cruz et entrer au Brésil par Caceres puis rejoindre Cuiaba, Brasilia, Belo Horizonte, vitoria. 3- faire le grand tour par le nord de l'Argentine et remonter par Iguaçu et la côte Brésilienne.
Cela ne me dérange pas de faire plus de Kilomètres si je peux gagner du temps. Si vous avez des infos récentes sur la praticabilité de ces routes, ou si vous avez d'autres suggestions, nous sommes preneurs.
Laurent
1- prendre la transocéanique en construction jusqu'à la frontière Brésilienne puis rejoindre Cuiaba, Brasilia, Belo Horizonte, vitoria. 2- descendre sur La Paz et Santa Cruz et entrer au Brésil par Caceres puis rejoindre Cuiaba, Brasilia, Belo Horizonte, vitoria. 3- faire le grand tour par le nord de l'Argentine et remonter par Iguaçu et la côte Brésilienne.
Cela ne me dérange pas de faire plus de Kilomètres si je peux gagner du temps. Si vous avez des infos récentes sur la praticabilité de ces routes, ou si vous avez d'autres suggestions, nous sommes preneurs.
Laurent
iep !!!
je dois rejoindre Manaus de Cayenne...je dois passer par Macapa puis rejoindre Santarem... un crochet ( tout est relatif!) est-il indispensable par Belem? sachant qu'en plus je vais y être en mai...Donnez moi vos impressions sur cette ville svp!!! je compte 3 semaines pour faire Oiapoque-Manaus.
A plus! Merci! Audrey
je dois rejoindre Manaus de Cayenne...je dois passer par Macapa puis rejoindre Santarem... un crochet ( tout est relatif!) est-il indispensable par Belem? sachant qu'en plus je vais y être en mai...Donnez moi vos impressions sur cette ville svp!!! je compte 3 semaines pour faire Oiapoque-Manaus.
A plus! Merci! Audrey
bonjour, qui saurait m aider a trouver 1 transport en commun par la route de caracas vers boa vista au bresil via ciudad guayana(venezuela) merci
