Bonjour,

Je viens vers vous afin de tirer profits de vos connaissances et retours d'expérience. Avec mon mari nous souhaiterions faire notre voyage de noces au Népal. Se serait en janvier, pour une quinzaine de jours. Beaucoup disent que pour un voyage de noces ce n'est pas la meilleure destination car se retrouver chacun dans un sac de couchage gelé par le froid ... Il y a mieux. Mais nous trouvons que la beauté des paysages valent vraiment le détour et nous voulons sortir des destinations classiques de tous les jeunes mariés.

Donc ormis le fait de vouloir aller au Népal nous ne savons absolument pas par où commencer. Nous avions pensé à combiner treck + découverte des grandes villes mais avons nous assez de temps? Ou tout simplement grand treck + repos mérité dans un bel hôtel.

quel treck nous conseillez vous pour en avoir plein la vue? Et connaissez vous un bel hôtel en pleine montagne ou au milieu de nul part?

Merci d'avances pour toutes vos réponses et les infos.

Bonjour à tous,

Nous projetons mon ami et moi de nous rendre au Népal en novembre prochain.

Nous n'avons que 15 jours, voici donc le programme mis en place :

29-octPAR / KTM30-octKTM31-octKTM01-novKTM / BHAKTAPUR / NAGARKOT 02-novNAGARKOT / DHULIKEL / PANAUTI / KTM 03-novKTM / PATAN / KTM04-novKTM05-novKTM / POKHARA06-novPOKHARA07-novPOKHARA / CHITWAN08-novCHITWAN09-novCHITWAN / KTM10-novKTM11-novKTM / PAR12-novPAR

Ma première question : étant donné le peu de temps que nous avons sur place, nous ne pouvons envisager un trek de plus de 3 jours... Est-il possible de faire la visite des 1er et 2 novembre, avec éventuellement 1 jour de plus si nécessaire en mini-trekking avec une agence locale ? Quand je cherche sur internet, la plupart propose des trekking longs, ou des circuits organisés dans tout le Népal... ce qui n'est pas ce que nous recherchons. 2ème question : le Parc Chitwan vaut-il réellement le coup ? Je ne sais pas, c'est une question comme ça... Je me demande si je ne préfèrerais pas passer plus de temps dans la région de Pokhara à la place... mais sans connaître, c'est difficile de se faire une idée...

Merci beaucoup pour votre aide !

Carmen

Bonsoir De retour d'un voyage de 20 jrs au Népal, je souhaite remercier le site (et ses membres) pour l'aide apportée lors de la préparation de mon circuit. En résumé : - Marseille/Katmandu via Istanbul : très bon plan avec Turkish Airlines (570 € A/R) - 2 jours à visiter Katmandu et ses environs : Coup de coeur pour les villages de Khokana et Bungmati (Pas un touriste croisé ds la journée) - Katmandu / Pokkhara avec Buddha Air (No prob) - 5 jrs de trek : Ulleri / Ghorepani / Tadapani (Poon Hill) / Ghandruk / : Coup de Coeur : Ghandruk superbe village et quasiment aucun touriste de tout l' AM. La descente dur Pokkhara est aussi superbe - Balade en vélo ds Pokkhara puis destination Chitwan en bus : 4 jrs de découverte du parc mais bof bof aucun animal en vue : Tigre , Rhino, .... Nada. Heureusement la campagne et les villages aux alentours sont très agrébles à découvrir tranquillement en vélo. - Retour sur KTM tjrs avec Buddha Air: No prob - Vallée de KTM : Panauti (Autre gd coup de coeur pour ce village déserté par les touristes), Namobuddha (bof) Dulikhel - 1 nuit à Bhaktapur : superbe ville bien que très touristique - KTM avec les incontournables visites

Pour certaines étapes et particulierement le trek , j'ai fait appel à une agence locale , Sunshine pour la nommer: Nickel à tt point de vue. C'est une agence de petite taille à caractère familial et très sérieuse. Le boss Rishi nous a accompagné à partir de Panauti (nuit chez l'habitant) et sa charmante épouse Rabina nous a fait découvrir les premiers villages de Khokana et Bungmati.

A votre disposition si je peux à mon tour vous apporter mon aide...

Bruno

Bonjour à tous ! Etant une personne qui marche un peu à l'instinctif, je pars presque toujours en choisissant mes destinations au dernier moment, et voyage en solo en mode routard (même si à 34 ans je m'embourgeoise un peu 😄 ). J'ai un nouveau coup de tête et 3 semaines à tuer, j'ai donc décidé de partir dès la semaine prochaine au Népal. J'ai lu que les formalités type visa pouvaient se faire sur place donc c'est bon de ce côté-là. Mais une fois à Katmandou est-il simple de trouver un moyen de partir en trek genre le lendemain ou surlendemain ? J'imagine que si matériel spécifique il y a besoin, il est facile d'acheter ou le louer sur place ? Pour les logements je ne m'inquiète pas trop, j'ai l'habitude de trouver des Auberges en Asie du sud-est ... Voyageant seul, le but est aussi de faire des rencontres !

Merci pour votre aide, Et bon voyage à tous !

Charles

Au retour du Nepal La vie a repris son cours après le séisme. Moi qui croyait que je n allais pas reconnaître Kathmandou... Les médias ont tué le touriste au Nepal!!!! A mon arrivée, je constate avec une agréable surprise que Kathmandou n a pas changé par rapport à mes souvenirs. Certaines maisons mal construites se sont effondrées complètement alors que les autres maisons aux alentours restent debout. Le Dubar Square a été bien touché. Les temples fissurés sont renforcés de chaque côté pour éviter l effondrement. Il est agréable de se balader dans Thamel maintenant car il y a moins de touristes. Donc moins de traffic. Les commerçants sont prêts à baisser leur prix car ils veulent absolument vendre pour envoyer de l argent dans leurs villages pour reconstruire leurs maisons. Les agences sont prêts à baisser leur tarif pour juste payer les salaires d'un guide. J ai payé le service d un guide pour 15 dollars seulement par jour. Et j ai décidé de partir dans la région de Langtang car c est la région la plus touché pour voir si c est praticable ou pas. Le trek que j ai fait s'appelle Langtang heritage trek. Dans cette partie beaucoup de maisons se sont effondrées après le séisme. Les gens vivent sous des bâches alors que d autres ont déjà reconstruit leur maison. Pendant une semaine, j ai rencontré très peu de touristes. Les peu de touristes que j ai rencontré sont venues dans cette région pour des raisons humanitaires: * un couple d allemand médecin sont venues avec beaucoup de médicaments et ont installé une salle de consultation à Thuman. * Une Québécoise a acheté beaucoup de vêtements pour enfant et sillonnait les villages avec son guide pour les distribuer * Une hollandaise est venue spécialement au Nepal pour aider à reconstruire des maisons pendant deux semaines. * Un hollandais reste 3 mois au Nepal pour venir en aide à la population en installant des panneaux solaires. * Et tant d autres...

Langtang trek héritage : sur l'ensemble, il n y a pas de souci sur le chemin apres le séisme mais beaucoup de maisons sont endommagées. Le village le plus endommagé est Catlang. C est vraiment dommage car ce village est magnifique. Tatopani est un village thermal mais aujourd'hui il n y a plus d eau... Nagthalie possède la vue imprenable mais il fait froid. L herbergiste est sa femme sont adorables. D'autant plus que sa femme cuisine très bien. Thuman est à 1h30 de Nagtalie au contre bas. Petit village très agréable. Le pont qui relie Thuman à Bridim est endommagé. Il faut aller jusqu'à timoré. Timoré est un petit village affreusement moche. Ce village est tres touché par le séisme. Il n'y a que des business man... Il vaut mieux marcher un peu plus pour aller dormir à Lingling. Petit village adorable oú on peut dormir au calme. Sur la route de timoré à Lingling, il faut faire attention à la chute des cailloux. Garder un œil en l air ;) Bridim est un village de carte postal. C'est calme, c est beau. C est vraiment agréable de finir son trek sur une note positive. De là, retour à syabrubesi en 3h.

Voici quelques agences de trek que j ai recueilli sur le chemin car je trouve que les guides étaient super: Dhana_lama2014@yahoo.com: très intentionné et gentil. Prêt à porter le sac des touristes si nécessaire et reste souriant malgré le surcharge. Trekking team (www.trekkingteam.com): ce guide est à la fois guide et porteur car il portait 12kg de vêtements pour enfants que la québécoise veut les distribuer dans les villages. Malgré le poids, il reste agréable et gentil. C est la deuxième fois qu'elle parte avec cette agence et elle est toujours ravie. Summit agence: mon guide... Je n ai pas eu de feeling avec mon guide et il ne voulait pas trop marcher sous prétexte "qu'il marche tous les jours alors que nous, on ne marche que une semaine, le temps d'un trek..." Discours moyennement acceptable car je ne suis pas une super marcheuse. C est pourquoi j étais à la recherche d un bon guide pour la prochaine fois ;) Pourtant l agence était super car ils m ont aidé à acheter des fournitures scolaires en dehors de Thamel pour les distribuer dans les villages. Peut être ils ont d autres guides. Nepatrek: j ai découvert cette association assez tardivement. Dommage car c est une association française qui fait travailler les habitants de Langtang pour reconstruire leur maison. En faisant travailler les habitants de Langtang, on économise le service d'un guide pendant deux jours aller/retour depuis Kathmandou (30 dollars) et les trajets en bus qu'on doit payer pour le guide également (800 ruppees * 2).

Il est possible également de faire le trek sans le guide. Il faut compter plus de 20000 ruppees pour une semaine à Langtang par personne (hébergements et nourritures). Et il ne faut pas oublier le sac de couchage même si les agence disent que ce n est pas nécessaire car ça sent le yak! ;) Conclusion, il faut venir au Nepal car ils ont besoin de vous. Même si vous ne faites pas d humanitaire, votre seule présence dans le pays aide la population à continuer sortir de ce catastrophe. Voilà les bonnes raisons pour venir au Nepal: * les népalais sont des personnes adorables. * Vous êtes bien accueilli * Les prix sont bas. * Les treks sont calmes. * Le pays est magnifique * Très peu des touristes. * Il n'y a que des touristes responsables. * Les hôtels sont bon marchés... Bon , j arrête. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n hésitez pas.

Si un jour vous venez au Nepal, vous pouvez contacter l association pomme cannelle pour les aider à transporter des pansements, des antiseptiques... Depuis la France vers l association qui se trouve à Kathmandou. J ai fait l'expérience et c est très intéressant de voir comment fonctionne l association sur place.

Bien à vous.

Trinh

Bonjour, Je serai au Népal dans 1 mois. J'y suis déjà allé il y a 3 ans, j'y ai fait le tour des Annapurnas, Pokhara et la ville de Kathmandu. Cette fois-ci, je ne compte pas faire de trek. Je me demandais donc : avez-vous des suggestions d'activités/d'endroits à visiter autres que des trekkings pour un voyage d'environ 1 mois et demi, sachant que j'arriverai de la frontière Ouest (j'arrive de l'Inde à Mahendranagar) et que je repartirai à Sonauli (pour me rendre à Varanasi). De plus, j'ai un budget assez limité, ce qui me fait hésiter pour ce qui est des "forfaits" rafting et cie.

J'avais déjà en tête la réserve de Chitwan et la vallée de Kathmandu (Patan, Baktapur...). J'aimerais avoir d'autres suggestions.

Merci

Bonjour,

Je pars en direction de l'Himalaya pour faire un peu de trekking (entre autres). Je souhaite commencer par le Ladakh en Inde puis descendre vers le Nepal. Je serai dans cette zone en Octobre + Novembre. Le but étant de bouger, de faire un peu de rando et de profiter des montagnes de l'Himalaya.

Est-ce que vous savez si c'est possible de faire du camping / bivouac sauvage ?

Merci d'avance pour votre aide :)

Cf en pièces jointes ci-dessous : la zone que je souhaite explorer ainsi que la tente utilisée

Bonjour,

Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉

1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?

Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).

2) Qu'en pensez-vous ?

Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.

3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?

4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?

5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?

Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !

Gigi

Bonjour a tous, je souhaites dans mon tour du monde, passer par l'Inde et le Nepal, j'aimerais connaitre les incontournables, les bons plans, les bonnes adresses et pour le Nepal, voir meme pour l'Inde : quel trekking me conseillez vous ? (bon plan trekking : je suis sportive mais peu habituée aux fortes hauteurs) Merci de vos reponses

bonjour à tous,

je devais partir au Rajasthan en mars dernier mais bien sûr le voyage a été reporté à mars prochain si tout va bien.

On me propose de partir également au Népal en mai 2021 (Katmandou, Patan, Dhulikel, Chitwan, Pokhara), mais à votre avis, cela ne fait-il pas un peu "redondant" avec le Rajasthan ? (pays assez proches et surtout 1 voyage en mars et 1 en mai) ?

dans l'attente de vos avis, je vous souhaite une bonne journée.

Bonjour, je recherche une agence de voyage pour un séjour en Inde et Népal, voyage organisé. Quel agence de voyage est recommandée pour ce voyage. Je désire partir en 2021.

Bonjour à tous! Voilà je prévois de partir l'année prochaine au Népal (premier voyage depuis longtemps) et je me demande quelle est la meilleur solution quand on part seule pour un trek.. Je suis partagée entre partir avec un circuit clé en main (vol inclus) ou partir avec un vol sec et un trek organisé sur place (voire avec des agences locales). Je suis très tentée par les Dhaulagiri. Je suis preneuse de tous les conseils et idées!! Et de vos témoignages aussi. J'ai consulté pas mal de sites et celui de Tirawa à retenu mon attention. Quelqu'un peut-il m'en dire plus à son sujet ? Merci !!!

Bonjour. Ma question fera hurler les pros du Népal (et d'autres) mais je n'ai pas le choix. Obligé de me limiter à des randos d'un jour ou des randos de débutants, me conseilleriez-vous, pour les paysages, de prendre le bus sur les destinations suivantes (A/R, en passant éventuellement une nuit sur place, pour randos d'un jour..., merci de préciser. N.B.: je ne serai pas en possession du permis de trekking pour aller loin): - Dhulikel vers la frontière tibétaine - Pokhara vers Tatopani (étape-limite vers le nord, en l'absence de permis). Période: décembre/janvier. Merci aux expérimentés dont je salue les conseils.

bonjour je pars au mustang pour le mois de mai 2017 je ne vais pas treker mais mediter qui peut me conseiller equipement medicament et pour l'eau trouve ton de l'eau mineral merci

Bonjour,

N'ayant jamais mis les pieds en Asie, je souhaiterais partir d'ici la fin de l'année ou le début de la suivante au Népal. Je ne suis pas vraiment adepte des circuits touristiques et j'aimerais donc savoir s'il est possible de partir sans agence ? Ou si il existe des agences locales recommandés afin de découvrir l'aspect authentique du pays et non ce qu'ils montrent au groupe de touriste. J'aimerais aussi faire de nombreux trek et la visite du royaume de mustang est l'une de mes priorités. (Je peut camper, pas besoin d’hôtel).

La législation sur place est-elle compliqué pour les voyageurs sans agence touristique ? Est-ce cher ?

Merci de vos futures réponses.

Bonjour, Mon compagnon et moi envisageons de passer +/- 3 semaines au Népal. Y a-t-il "matière à voir" en 3 semaines sachant que nous ne sommes pas attirés par les célèbres treks mais plutôt l'aspect culturel et architectural d'un pays, par la rencontre avec les locaux, nous "perdre" dans les villes et villages? Merci !

Bonjour à tous !

Nous sommes 2 étudiants actuellement en stage à Bangalore en Inde et nous nous rendons sous peu découvrir ce magnifique Népal dont on entend parler depuis si longtemps.

Sautant sur l'occasion d'un billet pas cher, nous avons déjà pris notre billet "aller". Nous avons donc 6 jours de dispos en ce début de novembre à Katmandu avec l'espoir de faire de belles rencontres et voir des paysages magnifiques, si possible en apprendre un peu sur la culture proche de Katmandu :)

Donc dans un premier temps, on est à l'écoute de l'expérience des voyageurs de ce forum (sachant qu'on espère quand même faire un trek de 3-4 jours organisé.. pour un budget raisonnable et un mode de trekking en accord avec l'environnement et l'ambiance local :)). Voilà hésitez pas à nous raconter vos histoires et des conseils au niveau des agences, des lieux qui vous ont marqués !

Deuxième chose un peu plus précise : nous devons rentrer à Dehli ensuite. Nous prévoyons un train de Gorakhpur à Dehli, même si je pense qu'on peut trouver des bus aisément une fois à Katmandu, avez-vous les noms des agences de bus ou les sites de réservation ? Et à tout hasard savez vous le trajet pour Gorahkhpur ?

Voilà merci d'avance pour vos réponses ! :)

namaste !! je pars seule du 14 fev au 7 mars a katmandou et souhaite faire la vallée de kat... quelqu'un pourrait me communiquer les coordonnées de monastères, ashram dans les villes comme bhaktapur, bodnath, thimi, kalimati, patan et bungamati, et me dire s'il y a des treks qui partent de ces villes ??? dois je vraiment prendre un duvet ou juste un sac à viande ?? les GH ou monasteres ont bien des couvertures ??? merci chaleureusement sabine

Bonjour,

Je me tourne vers cette partie du forum car j'avais jusque là plus l'habitude de voyager en Amérique du Sud, que je connais donc un peu mieux, mais jamais en Asie jusque là.

N'étant donc pas expert et ayant une requête un peu particulière, je m'en remets aux spécialistes :D

Le rêve de ma mère étant de fouler un jour le sol Himalayen, j'aimerais bien leur organiser un séjour surprise pour 2014. Si je ne leur force pas la main, ils n'oseront jamais s'aventurer :) !

Pour ce qui est de l'organisation pure et dure du voyage, je me débrouillerais tout seul, j'ai l'habitude mais j'aimerais d'abord être sur de certaines choses :

- Pensez-vous qu'il est possible en 15 jours, de découvrir à la fois, Katmandou et sa vallée et de s'aventurer un peu à travers le sommets, quelques jours, sans parler de trekking de 15 jours ou de passage de col à 5000 m ?

- Mes parents ont l'habitude de la randonnée, sur plusieurs jours, en montagne mais ils ne possèdent plus la condition physique de leurs 20 ans. J'ai pas du tout envie de les emmener dans une galère non plus. Cette question rejoins la première mais est-il jouable de rentrer un peu dans les terres et les vallées, pour accéder à des randonnées en moyenne montagne, à la journée par exemple à chaque fois ?

Mon idée à l'heure actuelle serait de passer 3 ou 4 jours sur Katmandou et sa vallée, puis de monter progressivement dans une vallée sur 3 ou 4 jours, afin de s'acclimater tranquillement et de rester ensuite 4 ou 5 jours dans un village, fixe, et de faire des petites randonnées à la journée pour côtoyer les sommets enneigés :)

Mon idée est elle jouable ou totalement utopique ?

Quelqu'un a-t-il déjà effectué un voyage de ce type ? Ou aurait des idées d'itinéraire possible ?

J'espère avoir été le plus claire possible ... :)

Merci d'avance pour vos réponse,

@ bientôt,

Bonjour à Tous je me présente Patrick et je compte partir pour un périple d'un mois au Népal mi avril à mi mai( premier séjour ). Pourriez vous me donnez des conseils des retours d'expériences ou tout enseignements utiles pour ce voyage( types doc adminitratifs ...etc) . Je précise je voyage léger ... et partisan des guest house.

Merci de vos réponses A bientôt

Patrick

Bonjour tout le monde,

Je m'adresse à vous tous aujourd'hui pour recueillir quelques conseils quant à un séjour d'un mois au Népal. Cela fait un an que mon copain et moi sommes en voyage (qui devrait aboutir un jour à un tour du monde, si tout se passe bien) mais nous voici en Chine avec un billet pour Kathmandu le 16 février sans trop savoir ce qu'on va faire après.

Bref, je voulais savoir si quelqu'un saurait me recommander un itinéraire pour environ un mois pour un premier voyage au Népal (nous irons ensuite en Inde). Nous n'avons rien contre les sites touristiques ni contre les havres de paix. Mon copain est un passionné de photos. Moi, j'aime plutôt aller à la rencontre des gens. Je sais que c'est un peu vague mais je ne veux pas donner trop de critères et vous paraitre trop exigeante. Je vous remercie en tout cas de m'avoir lue au plaisir de lire vos réponses!

Sophie (et João)

Bonjour à tous Je suis intéressée par un circuit en octobre avec nouvelles frontières Népal Bhoutan Si quelqu'un a fait ce circuit pouvez-vous m'indiquer si il est intéressant et si tout s'est bien passé et si les marches sont difficiles car je ne suis pas une très très grande sportive.Les groupes sont-ils important? merci d'avance de vos réponses

Bonjour,

Je prévois de partir 1 mois au Népal ( avril-mai ) et je souhaite savoir quel est le meilleur guide ( lonely, routad, petit futé) pour voyager à moindre cout.

Je précise que je pars seul sauf si je trouve qqun pour partager du temps, et que je vais tabler sur un budget de 500E pour un mois ( 20$/jour).

Yohan

Tout d abord merci a MUSTANGO et PIERRE 8 qui m' ont aimablement aide a preparer notre voyage . Le mois d' avril a ete parfait : bonne visibilite sur les ANNAPURNAS , temps tres agreable pour marcher ( ni trop chaud , ni trop froid ), un peu de pluie a JOMSON apres notre arrivee .....le dernier jour . Nous sommes partis pour 12 jours de trek au MUSTANG + 1 jour pour aller de MUKTHINAT a JOMSON . L' aller : rive gauche de la Kali Gandaki va de villages en villages avec des denivelles moyens et de bons chemins le retour : rive droite est plus exigeant avec des chemins plus difficiles , des denivelles beaucoup plus importants , des journees de marche plus longues et des logements chez l' habitant plutot spartiates mais aussi des villages hors du temps ou nous avons ete seul au monde ( je veux dire pas un seul touriste a part nous .... nous avons cependant rencontre tres peu de monde meme a l" aller ) En conclusion un merveilleux voyage ! Nous avions pour ce voyage la au NEPAL change d" agence , apres plusieurs devis le meilleur rapport qualite prix paraissait etre celui de NAPOLEON TREKKING , petite agence relativement recente . Nous avons ete pleinement satisfait : effectivement tres bon rapport qualite / prix . Pour notre arrivee a KTM ( nous fiant au routard ) nous avions reserve a la KATMANDOU GARDEN HOUSE , 10 a 15 euros la chambre avec SDB . Meme si le patron Francais est tres aimable , sa GH aurait vraiment besoin d' un serieux lifting et d' un grand nettoyage de printemps , pour le meme prix on trouve a KTM dans le meme secteur des petits hotels PROPRES et tres agreables . On arrive vraiment a douter que le routard visite les hotels qu' il recommande ...... Namaste , notre avion part dans QUATRE heures , je dois donc vous quitter .

Bonjour, Je souhaiterai connâitre la période la mieux adaptée pour nous rendre dans la région de Katmandou afin d'y faire un circuit avec ma compagne. Bien sur marcher 4 à 5 heures par jour, visiter un maximum de choses et surtout découvrir de superbes paysages. 67 et 64 ans. éviter la canicule ( ménopause oblige ). Merci par avance. Quelques adresses de tour opérateurs spécialisés ou expériences personnelles vécues seraient les bienvenues.

Marco

Salut à tous les baroudeurs

Après trente années sans y avoir remis les pieds, je retourne au Népal fin février et je cherche des infos... Convaincu que fréquenter les endroits touristiques est souvent la pire des choses pour rencontrer un pays et ses habitants, je voudrais emprunter les chemins de traverses...donc si vous avez des idées, des adresses cool et pas chères, des itinéraires peu fréquentés... je vous en serait grandement reconnaissant.... Bonne vie à vous

Salut

J'envisage de faire Xining-Lhassa-Kathmandou avec 3 autres potes en Octobre.

Le plan initial :

vendredi 14 octobre 2011 : Arrivée à l'aéroport de Xining XNN à 23h50 samedi 15 octobre 2011 : départ train Xining-Lhasa dimanche 16 octobre 2011 : arrivée à Lhasa lundi 17 octobre 2011 mardi 18 octobre 2011 mercredi 19 octobre 2011 jeudi 20 octobre 2011 vendredi 21 octobre 2011 samedi 22 octobre 2011 dimanche 23 octobre 2011 lundi 24 octobre 2011 mardi 25 octobre 2011 mercredi 26 octobre 2011 jeudi 27 octobre 2011 : Kathmandou KTM - Décollage vers Paris (via Bahrein BAH) à 20h05 vendredi 28 octobre 2011 : Arrivée à Paris CDG à 7h25

Nous avons donc 10 jours pleins entre notre arrivée à Lhassa et notre départ de Kathmandou.

Avez vous des conseils d'itinéraires, des recommandations svp ? Quels sites faut il absolument voir?

Nous aimerions rester dans un budget éco.

Est il possible de s'approcher de l'Everest et de faire un ou plusieurs petites randos?

Combien de temps passeriez vous à Lhassa et Kathmandou ?

Merci pour vos conseils! :-)

PS : Nous n'avons pas encore booké nos billets d'avion et train.

NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK

Stay from March 25 to April 16, 2025

· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.

* * *

I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.

I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.

Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".

Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!

So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:

· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani

It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.

On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.

We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.

We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.

We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.

We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.

In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.

On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.

We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.

The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.

We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!

We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:

· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.

Normally, it’s all downhill…

April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.

We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.

A rest day? = 5 hours of walking!!

Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…

Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…

This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.

Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.

April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.

We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.

We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.

A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.

We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…

We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.

April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.

No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.

Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.

We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.

At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!

After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.

Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.

From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.

Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.

April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…

The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.

The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.

Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.

Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.

Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.

First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR

April 6 – Today, heading to Narchyang.

For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.

This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.

On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.

At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.

We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.

Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.

There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!

* * *

In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.

The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.

Hi everyone,

We’re a group of 5 heading to the Everest Base Camp trek in early April. We won’t have a porter or guide—we’re used to hiking independently and have already done the Langtang trek and the Annapurna Circuit (back in 2003!).

I’d love to know if it’s necessary to book lodges in advance or if we’ll easily find availability during this busy season. Also, will we find lodges all along the route between the main stopover villages, or only in those villages? I remember there were plenty everywhere on the Annapurna Circuit. We want to stay as flexible as possible.

Thanks for your feedback!