Bonjours à tous,
J'entreprend de faire la boucle Hanoi - Dien Bien Phu - Sapa - Hanoi. J'ai 10 jours environs et je me demande quels sont les arrêts les plus intéressants : Hoa Binh, Moc chau, so'n la, lai chau ou bac ha? Lequels choisir sachant qui me faudra de toute manière effectuer des stops entre ces trajets? Si vous connaissez les temps des trajets je suis preneur. Si quelqu'un à une autre idée pour un parcours de 10 jours dans le nord-est je suis preneur aussi.
Merci d'avance
Bonjour à tous
Nous débutons la planification pour un voyage au Vietnam, début avril.
Comme notre avion atterrira dans la nuit à Hanoi je voudrai réserver un hôtel avec transfert.
Aussi ma question est : y a t'il un quartier qui serait à recommander pour séjourner et visiter quelques jours cette ville.
Merci à l'avance
Bonjour à toutes et à tous,
Nous aimerions réserver, dès maintenant (depuis la FRANCE) un vol HANOI - DA NANG, en mai 2016, auprès de l'une des 2 compagnies low-cost du Vietnam.
Quelqu'un a-t-il l'expérience d'une réservation d'un vol intérieur via les moteurs de recherche (go voyage - ebookers....) ? Mon problème concerne le tarif et les conditions (poids) du bagage qui sera mis en soute car les informations sont imprécises. Merci par avance de votre aide et de vos retours d'expérience.
Nous aimerions réserver, dès maintenant (depuis la FRANCE) un vol HANOI - DA NANG, en mai 2016, auprès de l'une des 2 compagnies low-cost du Vietnam.
Quelqu'un a-t-il l'expérience d'une réservation d'un vol intérieur via les moteurs de recherche (go voyage - ebookers....) ? Mon problème concerne le tarif et les conditions (poids) du bagage qui sera mis en soute car les informations sont imprécises. Merci par avance de votre aide et de vos retours d'expérience.
Bonjour!
Après un trek de 2 jours dans la région de Sapa, je compte me rendre le samedi soir à Bac Ha, pour aller au marché du dimanche. au départ, je pensais faire Jour 1 (dimanche) marché de Bac, et me balader autour Jour 2 : avec un guide faire l'excursion Bac Ha- Lung Phin- Ta Van Chu, puis retour à Bac Ha et bus de nuit vers 21h00.
En lisant les posts sur le forum, j'ai vu qu'il y a un marché à Lung Phin le dimanche aussi, et qu'il serait possible de faire:
Jour 1(dimanche) marché de Bac Ha tôt (disons de 6 am à 9 ou 10 am) puis de faire Lung Phin, et voir même la suite de l'excursion vers Ta Van Chu.
Est-ce que c'est faisable sans trop se presser? Dans ce cas, des suggestions pour le jour 2? toutes vos suggestions sont les bienvenues!
Merci!!
Après un trek de 2 jours dans la région de Sapa, je compte me rendre le samedi soir à Bac Ha, pour aller au marché du dimanche. au départ, je pensais faire Jour 1 (dimanche) marché de Bac, et me balader autour Jour 2 : avec un guide faire l'excursion Bac Ha- Lung Phin- Ta Van Chu, puis retour à Bac Ha et bus de nuit vers 21h00.
En lisant les posts sur le forum, j'ai vu qu'il y a un marché à Lung Phin le dimanche aussi, et qu'il serait possible de faire:
Jour 1(dimanche) marché de Bac Ha tôt (disons de 6 am à 9 ou 10 am) puis de faire Lung Phin, et voir même la suite de l'excursion vers Ta Van Chu.
Est-ce que c'est faisable sans trop se presser? Dans ce cas, des suggestions pour le jour 2? toutes vos suggestions sont les bienvenues!
Merci!!
J’ai bien écrit « vus par Larsay », donc « subjectifs » ; par conséquent, ce poste invite uniquement les commentaires courtois ! 😏
SAPA
Pour embêter mon ami Fabworld, 😏 je suis allé passer 5 jours à Sapa, et n’ai pas regretté une minute.
Ce que j’ai aimé :
- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !
- Les vendeuses en costume tribal, H’mongs (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les râleurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï co zoï » - J’en ai déjà) et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant ; hélas, j’ai également remarqué que les râleurs mal élevés étaient souvent des français, ce qui ne m’étonne plus depuis longtemps : en 11 jours entre Sapa et Bac Ha, j’en ai rencontré ma dose ! 😠
- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :
- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (vue sur l’arrière), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).
- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une énorme terrasse.
- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.
- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.
- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste (contrairement à ce qu’affirment tous les râleurs, qui sont d’ailleurs hélas beaucoup plus nombreux à écrire dans le Forum que les « bien-contents ! »). Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle ; preuve que nous sortons tous du même « tonneau », l’un est un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, les fondamentalistes auront du mal à m’expliquer que…. n’est-ce-pas ? On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi («30 000 dong).
- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça ; je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de…- avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !
Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.
Ce que j’ai moins aimé
- La gueule rébarbative des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mongs mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa. Personnellement, je serais enchanté qu’elles retournent dans leur Delta ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont adorables et qui sont tout le contraire. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement méprisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à de nombreuses scènes que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier). Un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !
- Le bordel à la gare de Lao Cai. Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en Viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange !!!!!!!! A noter que les portes des toilettes des wagons sont verrouillées 🤪 , donc bien prendre ses précautions avant .
Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn
Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.
Pour ceux qui veulent louer une moto, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).
Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viets locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!
BAC HA
Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :
- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).
- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800m alors que le Fansipan est à 3148m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !
- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de résilles. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.
- Les balades à faire aux alentours. Pour faire une fois plaisir à mon ami Fabworld, j’ai loué une moto. C’est lui qui a raison et j’ai eu tort (pour une fois ! 😏) : se balader en moto dans les montagnes, c’est unique !
Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétend un certain membre de ce Forum : il doit être aveugle, vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, sans aucun pouvoir de décision, pour la forme). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !
2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.
L’épopée du général Chao Quang Lo
Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été receuillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.
Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.
Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).
Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtraient comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.
Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mongs, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mongs du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !
Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.
Les hôtels et restaurants de Bac Ha
- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.
Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).
- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.
- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).
- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).
Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).
La plaie intégrale de Bac Ha 😠😕🏴☠️
Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuths. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !
Pour aller à Bac Ha
- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)
- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)
Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27km jusqu’à Coc Ly.
VOILA !
SAPA
Pour embêter mon ami Fabworld, 😏 je suis allé passer 5 jours à Sapa, et n’ai pas regretté une minute.
Ce que j’ai aimé :
- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !
- Les vendeuses en costume tribal, H’mongs (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les râleurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï co zoï » - J’en ai déjà) et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant ; hélas, j’ai également remarqué que les râleurs mal élevés étaient souvent des français, ce qui ne m’étonne plus depuis longtemps : en 11 jours entre Sapa et Bac Ha, j’en ai rencontré ma dose ! 😠
- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :
- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (vue sur l’arrière), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).
- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une énorme terrasse.
- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.
- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.
- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste (contrairement à ce qu’affirment tous les râleurs, qui sont d’ailleurs hélas beaucoup plus nombreux à écrire dans le Forum que les « bien-contents ! »). Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle ; preuve que nous sortons tous du même « tonneau », l’un est un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, les fondamentalistes auront du mal à m’expliquer que…. n’est-ce-pas ? On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi («30 000 dong).
- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça ; je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de…- avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !
Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.
Ce que j’ai moins aimé
- La gueule rébarbative des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mongs mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa. Personnellement, je serais enchanté qu’elles retournent dans leur Delta ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont adorables et qui sont tout le contraire. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement méprisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à de nombreuses scènes que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier). Un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !
- Le bordel à la gare de Lao Cai. Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en Viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange !!!!!!!! A noter que les portes des toilettes des wagons sont verrouillées 🤪 , donc bien prendre ses précautions avant .
Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn
Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.
Pour ceux qui veulent louer une moto, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).
Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viets locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!
BAC HA
Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :
- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).
- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800m alors que le Fansipan est à 3148m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !
- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de résilles. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.
- Les balades à faire aux alentours. Pour faire une fois plaisir à mon ami Fabworld, j’ai loué une moto. C’est lui qui a raison et j’ai eu tort (pour une fois ! 😏) : se balader en moto dans les montagnes, c’est unique !
Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétend un certain membre de ce Forum : il doit être aveugle, vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, sans aucun pouvoir de décision, pour la forme). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !
2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.
L’épopée du général Chao Quang Lo
Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été receuillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.
Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.
Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).
Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtraient comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.
Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mongs, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mongs du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !
Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.
Les hôtels et restaurants de Bac Ha
- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.
Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).
- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.
- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).
- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).
Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).
La plaie intégrale de Bac Ha 😠😕🏴☠️
Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuths. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !
Pour aller à Bac Ha
- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)
- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)
Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27km jusqu’à Coc Ly.
VOILA !
Bonjour!
Quelqu'un connait le Cao Son Ecolodge, à Cao Son (dans la région de Lao Cai et Sapa) http://www.caoson-eco-lodge.com/? Des commentaires?
Ils proposent du tourisme 'hors sentiers battus'. Bien sûr, c'est plus cher que les agences régulières, pusique c'est du toursime 'responsable' (selon leur site web du moins), mais si c'est à la hauteur des attentes, ça peut être très intéressant.
Ils me propose entre autre la visite du marché de Pha Long, plutôt que Bac Ha.
Merci pour vos avis!!
Julie
Ils proposent du tourisme 'hors sentiers battus'. Bien sûr, c'est plus cher que les agences régulières, pusique c'est du toursime 'responsable' (selon leur site web du moins), mais si c'est à la hauteur des attentes, ça peut être très intéressant.
Ils me propose entre autre la visite du marché de Pha Long, plutôt que Bac Ha.
Merci pour vos avis!!
Julie
j'ai repéré le green village homestay à côté de can tho dans le delta du mékong
quelqu'un y est il déjà allé ? est ce conforme à la description ?
n'est ce pas trop éloigné de can thot ? comment sy rendre ?
que visiter autour ?
merci d'avance pour vos infos
Bonjour à tous,
Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 24 ans, je suis actuellement en séjour de fille au-pair en Australie, et pendant le mois d'août j'ai pensé à effectuer un petit voyage au Vietnam, plus précisément du 6 au 26 août.
Je ne sais pas vraiment comment orienter mon séjour : commencer par le nord ou par le sud (Hanoï ou Ho-Chi-Minh), choisir une agence ou faire tout par moi-même, hôtels ou backpacks... Je n'ai pas peur de passer des heures à organiser le tout mais je ne sais pas quelles visites effectuées. En effet, trouver un petit routard sur le Vietnam en français ici, est impossible.
Donc si quelques personnes étant déjà allées là-bas pourraient m'orienter sur les choses à voir, les démarches à effectuer (j'ai vu qu'il fallait un visa, est-il possible de l'obtenir via l'Australie ?), les moyens de locomotion les plus sûrs... Je n'ai que 20 jours pour profiter de ce magnifique pays et j'aimerais en découvrir un maximum.
Aidez-moi !
Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 24 ans, je suis actuellement en séjour de fille au-pair en Australie, et pendant le mois d'août j'ai pensé à effectuer un petit voyage au Vietnam, plus précisément du 6 au 26 août.
Je ne sais pas vraiment comment orienter mon séjour : commencer par le nord ou par le sud (Hanoï ou Ho-Chi-Minh), choisir une agence ou faire tout par moi-même, hôtels ou backpacks... Je n'ai pas peur de passer des heures à organiser le tout mais je ne sais pas quelles visites effectuées. En effet, trouver un petit routard sur le Vietnam en français ici, est impossible.
Donc si quelques personnes étant déjà allées là-bas pourraient m'orienter sur les choses à voir, les démarches à effectuer (j'ai vu qu'il fallait un visa, est-il possible de l'obtenir via l'Australie ?), les moyens de locomotion les plus sûrs... Je n'ai que 20 jours pour profiter de ce magnifique pays et j'aimerais en découvrir un maximum.
Aidez-moi !
au mois de juillet nous devons faire une randonnée à travers la montagne dans la région de sapa, quelqu'un a t il une expérience de ce type de randonnée du point de vue physique ?
merci de vos éventuelles réponses😉
Bonjour à toutes à tous !
Nous préparons un voyage au Vietnam avec une des mes amies et nous souhaiterions avoir des infos sur les différentes possibilités d’hébergement. C’est notre premier voyage en Asie ! Nous savons qu’il est possible d’être hébergé à l’hôtel mais aussi chez l’habitant. Qu’en pensez-vous ?
Nous resterions sur place environ 3 semaines.
Merci 😊
Nous préparons un voyage au Vietnam avec une des mes amies et nous souhaiterions avoir des infos sur les différentes possibilités d’hébergement. C’est notre premier voyage en Asie ! Nous savons qu’il est possible d’être hébergé à l’hôtel mais aussi chez l’habitant. Qu’en pensez-vous ?
Nous resterions sur place environ 3 semaines.
Merci 😊
Bonjour,
Nous sommes 4 couples et nous sommes entrain d'organiser un voyage Yunnan Vietnam du 2 au 26 Mars avec 6 jours Yunnan pour découvrir les rizières en terrasse du Yunnan et les minorités chinoises et 16 jours au Vietnam du Nord au Sud.
Notre agence nous propose arrivée à Lao Cai le vendredi, visite du marché de Can Cau le samedi matin, visite du marché de Xin Man le dimanche matin puis train de nuit pour Hanoï le dimanche soir. Que pensez vous des marchés de Bac Ha et Xin Man lequel privilégier?
Qu'en pensez vous? Est çe faisable et surtout où poser nos valises?
Nous sommes à la recherche d'un hébergement sympa, plutôt charme que bon marché. Å avoir un hôtel pas terrible, pourquoi ne pas privilégier un logement chez l'habitant. C'est souvent très sympa, mais quelque fois très mercantile.
Nous avons lu de bons post sur l'Eco Lodge Pan Hou? Qu'en pensez vous, est il loin de notre circuit et peut il être notre étape pour 2 nuits?
Notre agence nous propose un hôtel å Bac Ha pas terrible du tout aussi on cherche une alternative, surtout qu'on nous propose le marché de Xin Man le dimanche matin??
Merci pour vos conseils et votre aide,
¨Salut à tous,
Je prévois un séjour au Vietnam et laos du 20 Nov à fin décembre avec débarquement à hanoï, visite de la région puis passage au Laos et retour à Hanoï en fin de périple. J'aimerai connaître les points de passage des frontières Viet-nam/Loas autorisés aux touristes. ai-je besoin d'un visa à chaque passage ? Galère pas Galère ? Heures d'ouverture et attentes eventuelles, jours de fermeture des passages Je pense que parmi vous, il y en a qui ont fait le même circuit dans un sens ou dans l'autre. Quelques adresses d'hébergement à Hanoi et dans les environs de la baie Halong qui sont aucun guide et quelques tuyaux indspensables pour éviter les arnaques ou conseiller des endroits. La vérité sort du claviers de routards. Grand merci et je compte sur vous. Chris
Je prévois un séjour au Vietnam et laos du 20 Nov à fin décembre avec débarquement à hanoï, visite de la région puis passage au Laos et retour à Hanoï en fin de périple. J'aimerai connaître les points de passage des frontières Viet-nam/Loas autorisés aux touristes. ai-je besoin d'un visa à chaque passage ? Galère pas Galère ? Heures d'ouverture et attentes eventuelles, jours de fermeture des passages Je pense que parmi vous, il y en a qui ont fait le même circuit dans un sens ou dans l'autre. Quelques adresses d'hébergement à Hanoi et dans les environs de la baie Halong qui sont aucun guide et quelques tuyaux indspensables pour éviter les arnaques ou conseiller des endroits. La vérité sort du claviers de routards. Grand merci et je compte sur vous. Chris
bonjour,
je suis à la recherche d'un hôtel à Sapa et d'un autre à Bac Ha. Budget max 25 dollars. Nous voudrions qu'il soit au calme avec une vue dégagée. Merci de vos bons tuyaux.
Je n'ai pas trouvé comment joindre Friendly Hôtel et le Cat Cat twilight. Si vous avez une adresse mail à me communiquer.
Bonjour.
En parcourant le forum je trouve 2 hôtels recommandés pour la ville de Ha Giang :
* Truong Xuan resort
* Ha Giang resort
En regardant les descriptions j'ai l'impression qu'il s'agit d'un seul et même hôtel. Ai-je raison ?
Avez-vous d'autres hôtels à me recommander sur Ha Giang et sur la région comprise entre Bac Ha et Dong Van ?
Merci.
Jean Michel.
Hi there,
we’ll be in Mai Chau in June and we’re thinking of heading to Sapa, but first spending a few days in Bac Ha to do some hiking and explore the area.
Is this a good idea for those who’ve been there?
How do you get there?
Thanks for your feedback.
Looking forward to hearing from you.
Cédric.
Bonjour à tous je recherche de l'aide concernant Hoang Su Phi ( Vinh Quang).
Je n'arrive à rien trouver concernant les hôtels, contact pour un home stay ainsi que pour bénéficier d'un trek de 2-3 jours pour visiter les rizières en terrasse.
Quelqu'un peut il me venir en aide.
Est il possible de réaliser des treks sans passer par Pan Hou Resort? Auriez vous des contacts ?
En descendant d'Ha giang, où doit on s'arrêter en minibus ou bus pour rejoindre Hoang Su Phi ?
Quels bus ou ligne desservent cet endroit car je ne touve rien sur le net
Merci
Je n'arrive à rien trouver concernant les hôtels, contact pour un home stay ainsi que pour bénéficier d'un trek de 2-3 jours pour visiter les rizières en terrasse.
Quelqu'un peut il me venir en aide.
Est il possible de réaliser des treks sans passer par Pan Hou Resort? Auriez vous des contacts ?
En descendant d'Ha giang, où doit on s'arrêter en minibus ou bus pour rejoindre Hoang Su Phi ?
Quels bus ou ligne desservent cet endroit car je ne touve rien sur le net
Merci
Bonjour
si vous pouvez m'indiquer le nom d'hôtels pas trop cher 12/15 euros pour Ho chi min centre.
Merci
Bonjour,
Petite question : je pars au Vietnam en mars et du 8 mars au 10 mars, j'ai prévu Bac Ha. Mais je me pose la question s'il ne faut pas mieux privilégier Sapa. J'aime bien randonner et la photographie.
Les pour pour Bac Ha : - Plus authentiques, moins touristiques - J'ai ouï dire que les randonnées étaient équivalentes en terme de paysage que celles de Sapa. - Le marché du dimanche matin mais ça ne compte pas vu que je n'y serai pas un dimanche :) - Peut-être meilleur marché que Sapa
Les pour pour Sapa : - Possibilité d'acheter des cartes de randonnées à l'Office du Tourisme et donc de partir seul pour de petites randonnées - Des randonnées, a priori (je dis "a priori" car ce point serait à confirmer), plus belles - Son marché couvert (j'aime bien les fruits frais, que voulez-vous...) - Des avantages plus ou moins discutables: c'est plus touristique, donc plus facile pour la communication en anglais, plus de restaurants, d'hôtels
Des avis ?
En vous remerciant par avance,
Petite question : je pars au Vietnam en mars et du 8 mars au 10 mars, j'ai prévu Bac Ha. Mais je me pose la question s'il ne faut pas mieux privilégier Sapa. J'aime bien randonner et la photographie.
Les pour pour Bac Ha : - Plus authentiques, moins touristiques - J'ai ouï dire que les randonnées étaient équivalentes en terme de paysage que celles de Sapa. - Le marché du dimanche matin mais ça ne compte pas vu que je n'y serai pas un dimanche :) - Peut-être meilleur marché que Sapa
Les pour pour Sapa : - Possibilité d'acheter des cartes de randonnées à l'Office du Tourisme et donc de partir seul pour de petites randonnées - Des randonnées, a priori (je dis "a priori" car ce point serait à confirmer), plus belles - Son marché couvert (j'aime bien les fruits frais, que voulez-vous...) - Des avantages plus ou moins discutables: c'est plus touristique, donc plus facile pour la communication en anglais, plus de restaurants, d'hôtels
Des avis ?
En vous remerciant par avance,
bonjour
Nous avons correspondu par email pour organiser 2 jours avec Trek dans un petit hôtel s'appelant ngan nga bac hà . Son adresse est nhyt lung, ngannganewbacha @gmail.com et il signe ses messages du prénom Dong. Comme il y a 2 hotels Ngan Nga à bac hà et que je n'en trouve qu'un sur internet, je ne voudrais pas me tromper. Tout est à peu près organisé mais il ne nous a pas envoyé de contrat, de descriptif très précis. Est ce que vous avez déjà été en contact avec lui ? Vu qu'on n'a rien d'écrit à part d'email, je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise quant au déroulement ou au prix demandé merci
Nous avons correspondu par email pour organiser 2 jours avec Trek dans un petit hôtel s'appelant ngan nga bac hà . Son adresse est nhyt lung, ngannganewbacha @gmail.com et il signe ses messages du prénom Dong. Comme il y a 2 hotels Ngan Nga à bac hà et que je n'en trouve qu'un sur internet, je ne voudrais pas me tromper. Tout est à peu près organisé mais il ne nous a pas envoyé de contrat, de descriptif très précis. Est ce que vous avez déjà été en contact avec lui ? Vu qu'on n'a rien d'écrit à part d'email, je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise quant au déroulement ou au prix demandé merci
Bonjour,
Nous partons en août avec nos deux fils de 12 ans et sommes en pleine (et difficile) organisation de trois jours sur la baie d'Halong et Cat ba. Dans l'idéal,
- je souhaiterais trouver une compagnie sérieuse et pas trop "roots" pour passer une nuit sur la Baie d'Halong : avez-vous des noms de compagnie à me conseiller ?
- puis aller à Cat ba pour deux nuits : combien de temps faut-il pour relier en bateau ou hydroglisseur Bai Chay de Cat ba ? Et surtout, avez-vous des adresses d'hôtels sympas, dans l'idéal près d'une plage (mais peut-être suis-je en plein rêve)
- Enfin, je voudrais de Cat Ba rejoindre Ninh Binh : faut-il faire une nuit intermédiaire à Haiphong ?
Un grand merci ! Tout cela commence à m'angoisser (et les tarifs des hôtels que je vois sur internet aussi)
Antigone
Nous partons en août avec nos deux fils de 12 ans et sommes en pleine (et difficile) organisation de trois jours sur la baie d'Halong et Cat ba. Dans l'idéal,
- je souhaiterais trouver une compagnie sérieuse et pas trop "roots" pour passer une nuit sur la Baie d'Halong : avez-vous des noms de compagnie à me conseiller ?
- puis aller à Cat ba pour deux nuits : combien de temps faut-il pour relier en bateau ou hydroglisseur Bai Chay de Cat ba ? Et surtout, avez-vous des adresses d'hôtels sympas, dans l'idéal près d'une plage (mais peut-être suis-je en plein rêve)
- Enfin, je voudrais de Cat Ba rejoindre Ninh Binh : faut-il faire une nuit intermédiaire à Haiphong ?
Un grand merci ! Tout cela commence à m'angoisser (et les tarifs des hôtels que je vois sur internet aussi)
Antigone
bonjour, j'aimerais avoir des renseignements sur deux hotels d'hanoi portant le même nom : le especen hotel 28 tho xuong/41 ngo huyen street et l'hotel especen 22 hang be, lequel faut il choisir, merci pour vos réponses
Bonjour,
Avez-vous déjà réservé à cet hôtel ? Ils ne sont pas réservables par booking ou agoda et ne répondent pas à l'email envoyé via le site... Faut-il appeler ?
http://www.nganngabachahotel.com/
Avez-vous déjà réservé à cet hôtel ? Ils ne sont pas réservables par booking ou agoda et ne répondent pas à l'email envoyé via le site... Faut-il appeler ?
http://www.nganngabachahotel.com/
Bonjour à tous,
Les infos sur les hôtels de Hanoi étant anciennes, avez-vous des des adresses à me recommander (pas beaucoup plus de 50$ la nuit).
Merci et bonne journée.
Jean Michel.
Eh bien voilà, j’ai fini par trouver le temps d’aller à Xin Man et Hoang Su Phi (appelé aussi Vinh Quang), et surtout d'avoir la chance d’être avec un ami propriétaire d’une grosse 4x4 qui a bien voulu s’embarquer sur la piste de Bac Ha à Xin Man. Disons-le tout de suite, je ne m’étonne plus qu’aucun minibus public n’y passe et qu’aucun chauffeur, à ma connaissance, ne veut l’emprunter c’est très beau, mais infernal et je ne vois que des motards chevronnés grimper la dernière montée avant de rejoindre la petite route goudronnée. Nous avons dû à plusieurs reprises mettre des pierres plates devant et derrière un petit rocher au milieu de la piste pour ne pas accrocher le châssis ou les axes, et, surprise, en plein milieu d’un virage, nous avons eu droit à un énorme trou, visiblement une cave souterraine effondrée ; 50 cm de large en plus, et c’était le retour à Bac Ha ! En plus, il y a par ci-par là des travaux ; s’ils consistent à en faire une route décente, elle n’est pas prête d’être finie : 40 km de rocailles !
Pour trouver cette piste, il faut prendre la route Bac Ha-Can Cau et tourner à droite sur une montée rocailleuse au milieu du village de Lung Phin.
La descente sur Xin Man est belle et le village très sympa. J’y ai repéré un petit hôtel correct, le Hoang Gia (200 000 dong) presqu’en face, petit restau décent, le Nhat Tuy. La bonne route goudronnée Xin Man-Hoang Su Phi offre de superbes panoramas et Hoang Su Phi est une autre petite ville sympa, mais le « clou » du trajet sont les magnifiques rizières en terrasses après Hoang Su Phi, ainsi que les panoramas extraordinaires de la montée du col de Cong Troi, avant de rejoindre la route No. 2 Hanoi-Ha Giang.
Le trajet Bac Ha-Xin Man-Hoang Su Phi-Ha Giang peut se faire dans la journée ; j'avais décidé de priviligier la région de Dong Van et de Bao Lac, donc 1 seul jour prévu pour le trajet ; nous sommes partis de Bac Ha à 9h et sommes arrivés à Ha Giang vers 18h, avec nombreux arrêts photos, déjeuner, etc. Sinon, il y a plusieurs hôtels OK à Hoang Su Phi, où je retournerai pour explorer les pistes alentours en moto et à pied, comme d'habitude
3 photos de la piste et une des rizières en terrasses après HSP
Pour trouver cette piste, il faut prendre la route Bac Ha-Can Cau et tourner à droite sur une montée rocailleuse au milieu du village de Lung Phin.
La descente sur Xin Man est belle et le village très sympa. J’y ai repéré un petit hôtel correct, le Hoang Gia (200 000 dong) presqu’en face, petit restau décent, le Nhat Tuy. La bonne route goudronnée Xin Man-Hoang Su Phi offre de superbes panoramas et Hoang Su Phi est une autre petite ville sympa, mais le « clou » du trajet sont les magnifiques rizières en terrasses après Hoang Su Phi, ainsi que les panoramas extraordinaires de la montée du col de Cong Troi, avant de rejoindre la route No. 2 Hanoi-Ha Giang.
Le trajet Bac Ha-Xin Man-Hoang Su Phi-Ha Giang peut se faire dans la journée ; j'avais décidé de priviligier la région de Dong Van et de Bao Lac, donc 1 seul jour prévu pour le trajet ; nous sommes partis de Bac Ha à 9h et sommes arrivés à Ha Giang vers 18h, avec nombreux arrêts photos, déjeuner, etc. Sinon, il y a plusieurs hôtels OK à Hoang Su Phi, où je retournerai pour explorer les pistes alentours en moto et à pied, comme d'habitude
3 photos de la piste et une des rizières en terrasses après HSP
Bonjour,
Je compte rejoindre le Laos en passant par la frontiere de Dien Bien Phu au Vietnam, du coup j'essaye de voir ou me loger de chaque cote de la frontiere, mais n'ayant ni guide ni trop d'argent...pas facile d'avoir les infos que je cherche!
Quelqu'un aurait-il des adresses d'hotels pas cher ( genre dortoir, 3-6 euros la nuit) a Dien Bien Phu et Muang Khuan (cote laos)?
tout autre infos sur des hotels pas chers sur Hanoi sont aussi les bienvenues!
Merci d'avance!
Pourriez-vous m'indiquer un hôtel ou une pension de famille sur Ho Chi Minh et sur Hanoï ?
Merci d'avance,
(Re)bonjour,
Suite au post sur les ethnies, nos envies se precisent et les questions aussi !
On va peut etre croiser Larsay avant de partir vers le nord mais au cas ou voila nos problemes:
On arrive Samedi Matin sur Lao Cai puis direct direction Bac Ha, Samedi a Bac Ha et eventuellement marche de Can Cau Dimanche, Marche de Lung Phin puis on part vers Ha Giang: en bus? en moto louee a Bac Ha? est-ce possible? etat de la route? temps de trajet? A partir de Ha Giang, trajet aller retour vers Meo Vac: en moto louee sur place ? avec une agence (le lonely parle de "Ha giang tourist compagnie" qq un connait???, le permis pour cette region, peut on l avoir rapidement (genre 1 h)??
bref toutes les infos concernant cette region et la facon d y aller depuis Bac Ha nous interesse vivement !!!!
Merci !!!
PS: du coup on ira certainement pas a Sapa mais est ce un drame ?
bref toutes les infos concernant cette region et la facon d y aller depuis Bac Ha nous interesse vivement !!!!
Merci !!!
PS: du coup on ira certainement pas a Sapa mais est ce un drame ?
Bonjour,
je suis a la recherche d hotels pas propres, avec air conditionne et pas trop cher a Ho Chi minh, Hanoi et sapa. Sur internet je ne trouve que des hotels luxueux... Y aurait il des sites ou on peut trouver des hotels a ;oins de 20 dollars? Y a t il besoin de reserver? Avez de bonnes adresses a Ho Chi minh, Hanoi et sapa?
Merci d avance!
je suis a la recherche d hotels pas propres, avec air conditionne et pas trop cher a Ho Chi minh, Hanoi et sapa. Sur internet je ne trouve que des hotels luxueux... Y aurait il des sites ou on peut trouver des hotels a ;oins de 20 dollars? Y a t il besoin de reserver? Avez de bonnes adresses a Ho Chi minh, Hanoi et sapa?
Merci d avance!
Bonjour,
Je suis actuellement à Hanoi. Je quitte vendredi le nord pour le centre puis le sud. Il me reste des endroits où je n'ai pas encore choisi d'hôtel. Voici ceux qu'on me propose et je serais heureux de savoir si vous les recommandez ou si vous en suggérez d'autres. J'ai fouillé sur le forum mais ma recherche n'a pas donné de résultat significatif. A Hué, cependant j'ai choisi le Than Noi recommandé par Abalone. La photo était de la piscine était accrocheuse compte tenu de la température actuelle à Hanoi.
A Hoian le An Phu ou le Thank Van A Nha Trang le Angella ou le Olympic A Saigon le Tan Hai Long ou le Ha Hien
Je voyage seul et mon budget est d'environ 25 $ USD la nuit.
Merci à l'avance!
A Hoian le An Phu ou le Thank Van A Nha Trang le Angella ou le Olympic A Saigon le Tan Hai Long ou le Ha Hien
Je voyage seul et mon budget est d'environ 25 $ USD la nuit.
Merci à l'avance!
