voici le programme que j ai FINALEMENT concocté pour cet été:
3 nuits à Pékin
avion
2 nuits à LANZHOU Musée parcs et temples
visite de BINGLI SI le 3ème jour ( en espérant que les travaux de restauration soient terminés et qu' il ne pleuve pas (Pasqualina 😊) puis continuation vers LINXIA(logistique pour les bagages?)
2 nuits à Linxia puis départ (voiture) le dernier jour vers Dahejia(paysages) puis Xunhua pour voir les gorges menant la réserve mengda puis demi tour vers TONGREN
2 nuits à Tongren puis dernier jour(voiture) les prairies de ganjia (en passant par les fameuses falaises rouges décrites par Pasqualina sur la route?)vers XIAHE
2nuits à XIAHE
bus pour langmusi2 nuits
puis 2 nuits pour les parcs hypra touristiques de Hualong et Jiuzhaigou (en passant par Songpan ?) que nous aurons la chance de visiter un weekend !!😎
puis (avion)4 nuits à Chengdu(pandas , Leshan, qingchenshan...) et retour Pékin pour 2 nuits en avion////
Tout les commentaires ou questions seront les bienvenus
Cher Eric,
J'ai vu ton fil hier soir, je n'ai pas encore eu le temps de te répondre, je le ferai dans la journée. Pas peur de la grippe aviaire ? C'est vrai que tu seras loin du foyer actuel. Moi aussi je prévois un voyage en juillet - août, en partie sur la côte est, et je me préparais à acheter le billet, mais peut-être est-il plus prudent d'attendre un peu pour voir comme ça évolue ? A +, Pasqualina.
D'abord ton projet est riche et intéressant, et bien sûr il est dense comme tous les projets de voyage en Chine des voyageurs qui n'ont que des vacances en temps limité à consacrer à cet immense pays, mais à mon avis il n'est quand même pas trop rapide.
Sur ton trajet je ne connais pas Linxia, Quinhua, Langmusi, Songpan et Qingchenshan donc pas de commentaires. Retrouve le résumé de voyage de Ragamuffin pour les durées des bus vers Qinhua, il citait une très belle route aussi. Sur Langmusi, je crois que les trajets en bus sont longs, tiens en compte.
Sur les durées, souvent 2 nuits, c'est bien, ça permet d'avoir une grande journée à chaque fois sur les lieux, avec éventuellement une demi-journée en plus, suivant la durée du trajet entre deux étapes.
A Tongren (il faut que je reprenne mon récit, mais je n'ais pas le temps en ce moment !), nous sommes arrivées vers midi un jour et reparties vers 16 heures le lendemain et nous avions bien tout vu.
Il y a 3 monastères assez proches les uns des autres à une dizaine de km de la ville ; on en a vu deux, incontournables et très différents de Xiahé, le troisième était fermé, nous n'avons pu savoir si c'était tout le temps ou seulement ce jour-là, à cette heure-là..., nous n'avons vu que sa pagode qui est belle, avec un point de vue sur la vallée et qui se trouve en dehors de l'enceinte du monastère : tout cela nous a pris une après-midi, peut-être de 14 h à 18 h ?
Le soir nous nous sommes promenées dans notre rue et au marché, sympa.
Le lendemain nous n'avons vu que l'immense temple de la ville : c'est une ville dans la ville, des dizaines de pavillons échelonnés sur la pente d'un mont, après ça dépend si tu veux faire tout le circuit (il y a des flèches avec des indications en anglais et aussi un petit panneau en anglais sur bon nombre de bâtiments).
Je pense que voir l'ensemble de tous ces trois ou quatre monastères le même jour, ça doit être saoûlant et très fatigant. Donc si tu veux les visiter de manière approfondie, mieux vaut couper en deux comme nous avons fait.
Tu veux louer une voiture de Tongren à Xiahé, bonne idée, mais tu ne trouveras probablement personne d'anglophone à Tongren et ce sera sûrement plus difficile que si tu avais pris une voiture depuis l'hôtel de Xiahé où ils parlent très bien l'anglais. Mais c'est vrai que nous, à la gare de bus de Tongren, on s'est retrouvé en carafe, le dernier bus pour Qining étant parti, ou étant plein, je n'ai pas compris, mais c'était "mei you" jusq'au lendemain (je savais dire "aujourd'hui" et "demain" en chinois l'été dernier, il va falloir que je fasse des révisions !). Comme à Xiahé on nous avait donné l'ordre de grandeur de 400 yuans, on a arrêté le 1er taxi qui repartait de la gare, on lui à dit Qining, il a dit 400 yuans, on n'a même pas négocié, ça paraissait juste pour 3 à 4 heures de trajet plus son retour. On a seulement réussi à lui montrer qu'on voulait des stops pour regarder et photographier, pour au moins une heure de plus. C'est important de bien négocier ça avant le départ pour éviter une mauvaise humeur ensuite. Le chauffeur de taxi a alors téléphoné à un copain qui nous a emmené dans une voiture banalisée et a été très correct et gentil jusqu'au bout, même s'il était assez paumé dans Qining. Peut-être que les vrais taxis n'ont pas le droit de faire des trajets complètement hors des villes ? Ils ont sûrement dû se partager l'argent, comme quoi on a peut-être payé 100 yuans de trop, mais comme le chauffeur a été correct et ne nous a pas abandonnées en périphérie de Qining, rien à dire.
Pour toi, si tu passes par les monts rouges, la prairie des nomades et leurs troupeaux de yacks, Gangia et ses monastères et son village fortifié, il faudra partir très tôt et négocier la journée complète. Il ne devrait pas y avoir beaucoup plus de 4 heures de trajet, mais le temps des visites et des arrêts va beaucoup rallonger. Ce n'est pas la peine de payer une voiture si c'est pour faire des photos éclairs. En plus ton taxi de Tongren (Qinghai) ne sera peut-être jamais passé par Gangia (Gansu), alors il va falloir bien lui expliquer les choses avec les noms en chinois du Lonely Planet pour qu'il ne passe pas sans les voir. Il faudra bifurquer à gauche dans le hameau de Gangia et qu'il se fasse expliquer où c'est, par exemple dans une des petites épiceries du hameau, on les voit au bord de la route. Les trajets ne sont pas très longs, mais si le village fortifié se voit bien, les monastères peuvent être cachés par une colline. Le chauffeur voudra sûrement revenir le soir même à Tongren, négocie bien que par exemple vous serez à Xiahé à 17 ou 18 heures ; s'il s'imagine qu'il pourra repartir à 15 heures, il va mettre de la mauvaise volonté pour trouver les monastères. Tout ça en montrant la montre etc..., c'est dur de négocier quand on n'a que quelques mots de chinois ! Et si finalement vous arrivez plus tôt à Xiahé, il sera super content. Il vaut mieux prévoir trop long que le contraire.
Ou sinon, fais ton circuit dans l'autre sens. La voiture te reviendra peut-être un peu plus cher, mais la gérante de l'Overseas Tibetan Hostel pourra servir d'intermédiaire et te donnera un chauffeur qui a l'habitude de trimbaler des touristes. En plus si le chauffeur de Xiahé connait moins bien la fin du trajet c'est moins grave car tout se voit de la route. Il suffit de lui demander de s'arrêter. Enfin à toi de voir. Une autre solution serait de négocier avant par mail avec l'Overseas, ils pourraient envoyer la voiture à Tongren le matin tôt ? En tout cas ils pourraient te donner une fourchette de prix et ça t'aiderait à négocier à Tongren si tu prend une voiture de Tongren.
Pour le début de ton trajet, tu vas prendre l'avion et voler au-dessus du Maijishan, c'est dommage. Je vais te faire une suggestion, mais cela prendra un peu de temps sur autre chose. Au lieu de l'avion qui de toute façon va te manger une demi-journée entre les taxis, le temps d'attente à l'aéroport, etc.. et encore s'il n'a pas 2 heures de retard ... que penses-tu d'une couchette dure sur le train T57 qui part à 14h25 de Beijing West et arrive le lendemain matin à Tianshui à 5 h 05 (1528 km, il en reste encore 350 jusqu'à Lanzhou). C'est que le Maijishan t'attend à côté de Tianshui, regarde les prix sur mon intinéraire au Gansu, (ce sera la fin de mon récit sur le Gansu, pardon !) Pour avoir une idée de ce que c'est, tape-le dans Google, tu verras les photos époustouflantes : un pic émergeant de monts boisés, toute une face est une falaise verticale percée de grottes avec des escaliers accrochés à la falaise qui zigzagunent entre les grottes. Si les scultpures ne valent pas celles de Dunhuang (les plus belles sont dans le musée et dans les grottes tout en haut), le site est incroyable, les vues depuis les échelles sont fabuleuses. Tu ne seras pas tout seul évidemment, mais la foule se raréfie quand même plus on monte... Beaucoup de gens (chinois) viennent juste pour marcher dans la forêt, parce que c'est un parc naturel, et sont aussi rebutés probablement par le prix de l'entrée au site. Nous, nous sommes parties vers 10 ou 11 h de la ville et on a pris le dernier bus de 18 h pour le retour. Mais grimper jusque la-haut avec mes genoux arthrosés était un exploit, nous étions très lentes. Cela devrait être possible en partant plus tôt de Tianshui et en allant un peu plus vite (mais ne pas rater le musée installé dans un ancien temple juste avant le début de la montée : apprendre le mot bowuguan), de prendre un train ou un bus pour arriver le soir à Lanzhou. Ragamuffin avait aussi écrit un texte avec le mot "nirvana" sur le Maijishan, et c'est vrai qu'il vaut le détour.
Mon post commence à être un roman fleuve ! je vais mettre le reste sur le Sichuan dans le suivant.
Minuit se rapproche dangereusement, alors je vais essayer d'aller plus vite. J'ai vu Jiuzhaigou et Huanglong en août 2006, cela remonte à déjà 7 ans, il y avait déjà du monde et c'était déjà cher à l'époque, et ça doit être pire maintenant. Mais les deux valent le détout, c'est sûr. J'étais venue de Chengdu en avion dans l'après-midi et j'avais pris un taxi de l'aéroport vers mon hôtel (cher) de Huanglong. C'était une agence de voyage chinoise au pied de mon hôtel de Chengdu, le Traffic Inn, qui m'avait tout réservé : avion et hôtels (une nuit à Huanglong et une ou deux à Jiuzhaigou, je ne me souviens plus). Il pleuvinati sur Huanglong, je crois que je l'ai vu un peu vite vers la fin de l'après-midi, mais du cour les gens descendaient et il y avait moins de monde. J'ai réussi quand même à atteindre le temple en haut. Mes souvenirs ne sont pas aussi précis que pour le Gansu.
Le lendemain je crois qu'il n'y avait pas de bus pour Jiuzhaigou et que j'ai dû reprendre un taxi, je ne sais plus, mais cela a peut-être beaucoup changé.
Jiuzhaigou est cher mais bien organisé. On payait en bas de la vallé en Y et ensuite les transports étaient gratuits je crois et on pouvait les prendre en montée et en descente chaque fois qu'on voulait, il y en avait beaucoup. Un peu de queue au départ. J'avais une très bonne carte de la vallée avec tous les sites à voir et les chemins pédestres. A l'époque, les gardiens commençaient à repousser les gens vers le bas dès 15 ou 16 heures, de peur je suppose qu'ils restent ensuite des milliers de gens à redescendre à 18 heures. Donc il vaut mieux monter jusqu'en haut tout de suite en bus et redescendre lentement à pied. Il faut aussi choisir entre les deux branches du Y, la branche gauche quand on regarde vers le haut étant la plus fréquentée, mais aussi celle où se trouvent les lacs violets, vert émeraude, etc... Pour ces lacs, déjà en 2006, il fallait quelquefois attendre 10 ou 15 minutes pour atteindre le point de vue d'où on a la vue d'ensemble sur le lac et où on peut faire les plus belles photos. A l'embranchement du Y, il y avait un centre de repos où on pouvait manger, etc... Et après (il devait déjà être 16 heures), la route des bus descend à gauche de la rivière, alors qu'il y a à droite un chemin pédestre absolument désert. Mais les gardiens l'avaient déjà fermé et l'un des cerbères m'en a formellement interdit l'accès. J'ai attendu un peu et à un moment où il était occupé ailleurs, je me suis précipitée vite fait hors de sa vue. Je ne sais plus combien de temps j'ai marché (2 ou 3 heures ?), et je n'ai quasiment croisé personne, peut-être deux fois 2 personnes, dont deux qui allaient en sens inverse et qui je crois avaient l'intention de dormir dans le parc. Cette zone n'est pas aussi spectaculaire que les lacs multicolores, mais c'est seulement une belle nature, et après autant de foule, c'était bien reposant et une bonne façon de terminer la journée. Il fallait quand même arriver à temps pour prendre l'un des derniers bus vers la sortie où les grands magsins de souvenirs étaient encore ouverts (j'étais à quelques jours de mon retour en France, j'y ai trouvé des cadeaux pour ma famille).
Le lendemain je ne suis pas passé par Songpan, j'avais pris un bus vers l'est : vers les grottes de Guangyuan (sympathiques, mais rien à voir avec les autres grands sites chinois de grottes bouddhiques) : 8 heures de trajet dans des vallées sinueuses. Et le jour suivant j'avais pris le train vers Chengdu.
Dernier commentaire : à propos de la montagne que tu veux voir en banlieue de Chengdu, j'ai regardé sur internet (Trip Advisor), c'est vrai que ça a l'air sympa, mais si tu vas à Leishan, l'Emei Shan est juste à côté (30 km ?) et c'est l'un des quatres monts sacrés de Chine. Bourré de gens, mi-touristes, mi-pélerins. Des escaliers à n'en plus finir (je n'avais pas encore mon arthrose), un bon système de bus pour essayer de garder des forces pour les escaliers des zones les plus intéressantes, le sommet perdu dans la brume avec une immense statue dorée, une zone avec des singes très entreprenants. Bien sûr il vaut mieux dormir une nuit en bas (ou dans un monastère). Il y a aussi des choses sur Trip Advisor à propos de l'Emei Shan, compare. Hélas pour toi, je te mets l'eau à la bouche pour le Maijishan et l'Emei Shan et après tu vas manque de temps !
A propos de l'Emei Shan, j'avais acheté dans un supermarché de Chengdu du thé au jasmin de ses pentes, à un prix tout à fait raisonnable, car ce n'était pas une offre pour touristes.
J'espère t'avoir été utile, bon voyage, Pasqualina.
merci pour tes suggestions et le récit de tes souvenirs (surtout jiuzhaigou et hualong que mon épouse veut absolument voir...)
"malheureusement "🙂 je voyage en famille et bien que ça soit moi qui ai pour mission de faire l' itinéraire de nos voyages( en principe🤪) , je suis soumis à des règles strictes par ex :pas de trajet de plus de 5h en bus , train ou voiture et jamais 2 jours de suite!!! et une des plus contraignantes : pas de train de nuit!!! Autant dire que ça n 'est pas simple , cette année , j ai eu beaucoup de mal!!😛
En ce qui concerne la négociation de voiture avec les chauffeurs , j' étudie le chinois depuis novembre 2010 et je me suis déjà bien débrouillé l année dernière .Cette été j espère encore mieux me faire comprendre mais surtout mieux comprendre mes interlocuteurs !!!
Je suis en train de négocier avec ma famille (pas facile non plus....) un Leshan + Qinchengshan contre un Emeishan avec nuit au sommet ...souhaites moi bonne chance!!😉
En effet le fait d'y aller en famille apporte des joies mais aussi des contraintes comme le fait de devoir faire des compromis. Si après il y a une bonne ambiance, tout est pour le mieux. Pour moi, mon ex comme ma soeur m'ont toujours laissée très libre pour l'organisation, mais mon ex dégaînait la critique plus vite qu'un cowboy dans un film américain ; je consulte ma soeur quand il y a des choix à faire sur l'itinéraire, la durée, entre deux hôtels, etc... mais je ne crois pas avoir reçu de critiques de sa part ensuite. Ce n'est pas un hasard si c'est avec elle que je continue à voyager ou si elle n'est pas disponible, comme l'été prochain, je pars seule.
Avec les distances chinoises, la limite de 5 h de transport et le refus des couchettes sont en effet très contraignants. Mais est-ce que l'un des membres de ta famille ne dort vraiment pas en train ? Sinon, ils pourraient tenter l'expérience une fois...
Bravo pour le chinois ! Moi je n'y arrive pas, manque d'oreille pour les tons (la baisse de l'audition en raison de l'âge ne doit pas aider, car j'avais l'oreille musicale) et manque de temps pour un entraînement régulier. Attention quand même à Tongren, ton chauffeur sera peut-être tibétain et parlera peut-être mandarin avec un gros accent. De toutes façons, dans un pays aussi grand, les variation d'accents et les pécificités locales sont importantes.
Tu essaies de négocier "l'Emeishan contre Leishan + Qinchengshan", tu ne veux pas supprimer Leishan ? C'est vraiment juste à côté de l'Emei Shan. Moi, j'avais pris le bus depuis le Traffic Hotel de Chengdu vers Leishan (je crois me souvenir que la gare de bus qui va vers cette région Leishan-Emeishan est juste à côté ou derrière le Traffic Hotel). J'avais dormi à Leishan. Et j'avais pris un taxi de Leishan vers mon hôtel de l'Emei Shan (en bas de la montagne, pour ne pas monter les bagages), c'était entre 1/2 heure et une heure de taxi, pas plus.
A Leishan, on peut voir le bouddha d'en face (un peu loin et petit) depuis la promenade le long de la rivière où se trouvait mon hôtel (ma première vision du Bouddha). On peut le voir d'en bas depuis un bateau, l'excursion doit être courte, et peut-être la solution pour toi et ta famille si vous manquez de temps, il doit être très impressionnant d'en bas, mais je ne l'avais pas faite puisque j'avais choisi la 3e option :
On peut traverser la rivière et entrer dans le parc naturel où se trouve le Bouddha ainsi que des temples, une île, une zone "musée de plein air" très intéressante avec des reproductions en pierre de dizaines de bouddhas asiatiques célèbres en taille réelle. Moi j'avais passé une journée dans ce parc, avec un super soleil, j'avais compté que j'avais fait environ trois mille marches d'escaliers ce jour-là, dont celles en colimaçon qui descendent sur le côté de la satue depuis la tête du Bouddha jusqu'au pied de la statue et retour. C'est vrai que au niveau du style, ce n'est pas le plus beau Bouddha de Chine, il est assez fruste, mais le cadre, la rivière en face, la falaise et la nature derrière, personnellement j'ai gardé un très très bon souvenir de cette journée. En plus il n'y avait pas trop de monde dans le parc qui est très grand, beaucoup ne s'intéressent qu'au grand Bouddha. Je pense qu'on peut le voir vite fait depuis un bateau, mais si vous pouvez consacrer une demi-journée au parc, s'il fait beau évidemment, ça vaut vraiment la peine. C'est une promenade qui comme à l'Emeishan mêle la culture religieuse et l'écologie. En plus, mais cela a pu changer en 7 ans, j'avais mangé en haut de l'énorme escalier qui mène à un temple, peu après l'entrée, la meilleure "salade" de pâtes froides du voyage (ça s'appelait "lagman" je crois), arrosée d'un délicieux thé au jasmin. C'était une petite tea shop derrière le temple, où j'avais pu me reposer un peu au milieu de ma longue promenade.
C'était mon apport à ta négociation sur l'itinéraire. A +, Pasqualina.
Ton itinéraire m'intéresse car je suis en train de planifier une partie dans tes pas :
Lanzhou - Bi Ling Si - Xiahe - Tongren (les prairies que je viens de découvrir, MERCI !) et retour par Xining ou Lanzhou sur une semaine environ en voiture privée. A partir du Sichuan, j'ai déjà fait le trip, je te mets mes commentaires en dessous...
Avec les même contraintes que toi : ma femme ne veut pas faire trop de route et le bébé non plus, elle ne veut pas rester à Lanzhou (pollution) mais le voyage doit en mettre plein les yeux (pour cela je mise sur Xiahe).
Les sites que tu mets ont l'air très intéressants dans le Gannan, encore une fois merci ! Pour te rendre la pareille, je te mets un lien, j'imagine que tu connais mais au cas ou, moi ca m'aide bien pour planifier mes voyages en Chine (page Gannan) : http://lvyou.baidu.com/gannan
En regardant sur la carte par contre, je vois que tu as prévu des allers retours (tongren / xiahe me semble éloignés ?).
Pour le Sichuan, je te recommande vraiment deux jours pour le parc de Jiuzhaigou c'est magnifique ! Pour ma part, j'ai marché du départ jusqu'à l'endroit ou les routes se séparent, une sérennité complète, personne ! Ensuite, trop fatigué j'ai fait comme tout le monde : en bus. Ces deux facettes du parc m'ont autant plu (car en bus on peut voir plus de lacs magnifique, mais monter à la vitesse de ses pas ajoute un plaisir différent).
Huanglong : tout aussi magnifique ! Une journée à organiser depuis Songpan (c'est mieux à mon avis), la ville en elle même est fortifiée, essaye de faire mieux que moi : trouver le chemin pour dominer la ville il y a un temple que l'on voit depuis la vallée qui doit bénéficier d'une vue à couper le souffle...
Qingchengshan : à éviter, n'apporte rien à mon avis. Je ne sais même pas si j'ai pris la peine de mettre les photos sur mon blog hehe
Emeishan et Leshan : Leshan à voir, Emeishan incontournable !!! Si tu as la chance d'avoir un temps clément, cela peut être un de tes meilleurs souvenirs de montagne sacrée chinoise. L'arrivée au sommet avec l'immense statute d'or et la mer de nuage au coucher de soleil, c'est beaucoup mieux que les temples (un peu fake je pense) de Qingchengshan...
Je commente quelques petites choses de ton post :
- non Etathome n'a pas prévu d'aller-retour, c'est à dire passer deux fois par la même route, il fait une boucle : Linxia -Dahejia-Xinhua-Tongren-Ganjia-Xiahe. Je ne connais pas les trois premiers sites, ce sera intéressant qu'il nous raconte son passage par là après l'été.
- non Xiahe et Tongren ne sont pas très éloignés, LP cite 3 h de bus dans un sens et 5 h dans l'autre, un peu bizarre, il me semble que c'ést aux alentours de 4 heures, une petite matinée. Mais je ne me souviens plus du temps exact.
- qu'appelles-tu le Gannan ?
- Etathome n'a pas l'intention de passer par Xining, je vais bientôt en arriver là dans mon récit de voyage dans le Gansu et boucle dans l'Amdo, étape intéressante aussi, mais moins champêtre bien sûr.
- Merci pour ton lien (mais il est tout en chinois) et tes informations pertinentes et plus lisibles sur le Sichuan. Pasqualina.
Finalement si c'est une boucle c'est parfait ! j'avais du mal à le voir sur la carte car les routes étaient marquées d'un fin liseret blanc seulement, je me demandais si ce n'était pas des chemins. Tu l'as emprunté il y a pas longtemps, est elle facilement praticable ? En voiture routière ou 4x4 nécessaire ? Les voies sont larges ou étroites à certains endroits ? Les dénivelés sont ils importants ? Désolé pour le mot Gannan sans explication, en fait gannan c'est gansu (province) + nan (sud), c'est le nom de cette région au Sud de Lanzhou.
J'attends la suite de ton récit, car j'y serai pour ma part en Juin (fete des bateaux dragons).
Merci pour l'explication sur Gannan.
Je n'ai pas fait Lanzhou-Linxia-Qinhua-Tongren, c'est Etathome qui le fera cet été, donc après toi.
Moi j'ai fait l'été dernier un voyage sur la route de la soie (essentiellement par train) et j'ai fait une petite boucle dans l'Amdo : Lanzhou - Xiahe - Tongren - Qining - (Lanzhou) - Tianshui.
Lanzhou - Xiahe en bus, route tout à fait praticable, large et goudronnée
Xiahe - Ganjia - Xiahe en voiture sur de petites roues en majorité goudronnée, sans problème en été
Xiahe - Tongren en bus, sur route goudronnée, je n'étais pas à l'avant donc je n'ai pas regardé l'état de la route mais ça m'a semblé sans problème
Tongren - Qining en voiture (car bus parti ou complet) : bonne route goudronnée, sans problème.
Je te renvoie à mon récit, toujours en cours, ça prend du temps et il faut aussi travailler !
merci Daming pour tes commentaires
en effet j ai prévu de faire une boucle dans le sens contraire d 'une montre Lanzhou Bingli si Linxia Xunhua Tongren Ganjia Xiahe le tout en voiture puis descendre en bus vers langmusi , Songpan et les parcs et rejoindre en avion Chengdu.Tout ceci est bien clair mais pour l ' instant , je n ai pas encore bien vu Chengdu et ses environs .
Bon alors je pense voir l Emeishan , je me demandais s il ne serait pas possible d' aller à Leshan en voiture avec les bagages et rejoindre l Emeishan ( c ' est tout près en effet!) en fin d aprés midi pour une nuit au sommet(coucher de soleil?) et randos le lendemain (lever de soleil?)
je vais étudier ça ....
A mon avis ton idée à Leshan est tout à fait possible. Pour ma part, en prenant mon temps j'avais bouclé la visite de Leshan en entier tranquillement en une bonne matinée, largement suffisant.
Par contre la montée à Emeishan, on était aussi parti le matin et on est arrivé (il y avait de la glace ce jour là et un gros mauvais temps, le bus avait été coincé 1/2h dans la neige) vers 16h au sommet, toujours avec un pas très très tranquille pour profiter, s'arreter manger quelque chose, s'arreter boire un coup, etc. On a dormi un peu en dessous du sommet et le lendemain on était redescendu au stop du minibus jusqu'à l'endroit ou il y a les singes et on a marché la journée un A/R encore très pépère dans cette zone. A cette époque le minibus était obligatoire, impossible de relier les deux points à pied (tempete pendant les vacances de CNY en 2008), j'imagine que le chemin a du etre réparé depuis.
Bj
Etes vous sur que T ongren est accessible aux touristes en ce moment? Il y a des revoltes dans ces regions et il y a eu de grosses manifs ces derniers temps.
Bonne chance tout de meme car la region est superbe, j y suis alle 10 ans d affilees, mais cette annee, devant les difficultes rencontrees avec lesvautorites , j ai jeter l eponge
Sur le , et tu tapes infos sur le tibet, et il va te sortir tous les sites qui en parlent. Mais il faut savoir que la verite du jour en Chine , et surtout au Tibet, n est pas celle du le, demain, et tout change tres vite.
En effet, d'où tiens-tu tes informations ? Je n'ai rien vu sur internet. Il y a des restrictions de circulation des étrangers au Qinghai, mais pas à Tongren semble-t-il, ce sont les mêmes que l'année dernière je crois et aucune zone touristique ?
Voir le site du ministère des affaires étrangères français :
" Province du Qinghai : plusieurs districts ou communes sont interdits d’accès aux étrangers, à savoir dans la ville de Xining, les comtés (xian) de Huangyuan, de Datong (Laoyeshan est la seule zone autorisée) et de Huangzhong (Ta’ersi - le monastère de Kumbum - est la seule zone autorisée) ; dans la préfecture de Haidong, le comté de Huzhu ; dans la préfecture de Hainan, le comté de Guinan ; dans la préfecture de Haibei, les comtés de Qilian, de Haiyan et de Menyuan ; dans la préfecture de Haixi, la ville de Delingha, les comtés administratifs de Lenghu, Mangya et Dachaidan ainsi que le comté de Tianjun ; dans la préfecture de Guoluo, les comtés de Dari, Banma et Gande."
Je te cite : "Sur le , et tu tapes infos sur le tibet, et il va te sortir tous les sites qui en parlent."
Ta virgule signifie le "net" ? Justement, je n'ai rien lu de spécialement nouveau et le Qinghai n'est pas la région autonome du Tibet. Tongren est quasiment à la frontière entre le Qinghai et le Gansu, et à moins de lire une information contraire, il ne me semble pas que ce soit une vallée agitée. L'année dernière quand j'y suis passée, les gens y étaient au contraire très souriants et accueillants et je n'ai pas vu de militaires ou forces de l'ordre non plus.
Il est vrai que ne parlant ni chinois ni tibétain, je n'ai pas fait d'enquête sur la situation, mais l'atmosphère y était particulièrement tranquille.
Je viens de lire au contraire ( sur http://www.permis-tibet.info/reglementation-permis-tibet.html )que les conditions d'obtention du permis pour le Tibet se sont assouplies (il n'est plus nécessaire d'être plusieurs personnes de même nationalité dans le groupe) et que depuis avril 2013, le Tibet est maintenant ouvert en entier (évidemment en groupe organisé avec agence, guide et chauffeur). Cela ne semble pas indiquer un regain de tension entre les Tibétains et les autorités han, mais plutôt le contraire.
Ce que tu as lu sur internet, c'est peut-être seulement le résumé de ce qui se passe depuis plusieurs années, mais pas une actualité brûlante ? Encore une fois si tu as des faits précis avec des sources précises, je suis prête à changer d'avis.
ah oui d 'accord il ne s' agit pas d ' une véritable info alors !!Juste une recherche google ou autre!!!
Tu as confondu avec les articles de l' année dernière ou avec ce qui se passe en général ...
Tu dis que ça fait 10 années que tu y vas mais la dernière fois c' était quand?
Tu parles de difficultés avec les autorités peux tu nous dire lesquelles?
Bj,
Je ne dis pas que c est ferme, ce que je dis c est d avoir a l esprit que dans la region on peu etre refouler a tout moment.
J ai lu sur le net qu en avril il y avait eu de grosses manif a Tongren. J ai des amis labas et depuis le mois d octobre je n ai plus de nouvelles. Apparement les portables et le net sont coupes. La derniere fois que j y suis alle c etait il y a juste un an et deja il y avait de la tension dans l es ries de Tongren, xiahe avait ete ferme, . Voila, je vous souhaite un beau voyage et bonne chance
D'accord, c'est vrai que dans toutes ces régions, Xinjiang, Khâm, Amdo et Tibet région autonome, on peut avoir à changer de programme du jour au lendemain, mais si on attend qu'il n'y ait plus du tout de problème pour essayer d'y aller, les années vont passer. C'est clair que l'année dernière je savais que je devrais peut-être annuler ma petite boucle de 6 jours entre Xiahé-Tongren et Xining. Je n'aurais pas eu de difficulté pour trouver d'autres belles choses à voir entre Lanzhou et Beijing, mais j'aurais regretté de ne pas revoir une région tibétaine. Tu n'as pas eu de chance, j'espère que la prochaine fois sera la bonne.
Et qu'Ethatome passera aussi !
Salut ! Merci pour l'avertissement... Effectivement on est jamais sur de ce qui peut se passer le lendemain dans cette zone. Grâce au récit de voyage de Pasqualina que j'ai lu attentivement, j'ai contacté Losang à Xiahe qui m'a dit qu'en ce moment il n'y avait pas de problème, il gère une agence de voyage et hôtel. J'espère que ça va rester comme cela. Comme je ne prends pas les transports en commun je n'aimerai pas être refoulé en plein milieu de la montée quand même !
Lorsque mon itinéraire sera bouclé j'appellerai avant au cas le PSB pour être sur ! Départ dans 3 semaines...
Salut Daming
Ton contact et ton témoignage nous sont précieux et plutôt rassurant merci!
ton voyage est prévu pour quand ?Est ce que tu as déjà réservé tes hébergements et aurais tu des adresses à nous conseiller? J ' ai noter l' hôtel Baoma et l' overseas tibetan hôtel où Pasqualina à séjourner(mais ceux ci semblent un peu chers) à Xiahe ...Nous, nous serons dans le secteur vers le 13 juillet .
Sais tu ou as tu le moyen de savoir si la restauration du grand bouddha de Bingli si est terminée? j' ai fait des recherches sur le net (même sur les sites chinois) et je n' ai rien trouvé..merci!
Aucune idée si le grand bouddha est restauré ou non, ce serait évidemment plus photogénique s'il l'était. Mais d'après ce que j'ai lu sur les guides et sur les récits de Ragamuffin, l'excursion vaut de toute façon la peine, non seulement pour l'art bouddhique, mais aussi pour le paysage : ballade sur le fleuve entre des falaises de loess. Et en dehors du grand bouddha, il y en a d'autres plus petits.
Donc même si tu n'a pas de réponse à cette question tu peux décider d'y aller ou pas. Le plus grand problème est que ça prend un jour entier aller retour depuis Lanzhou, ce serait plus sympa de voir Bingling Si sur le trajet mais alors il faut avoir un véhicule, et nous n'avions pas trouvé de véhicule bon marché à Lanzhou, contrairement à Xiahé et Tongren.
La désagréable agence de Lanzhou que nous avions contactée nous demandait plus de 2000 RMB (2200 ou 2400 je ne me souviens plus) pour nous emmener en 1 jour de Lanzhou à Xiahé via Bingling Si. Nous avons évidemment refusé. Gagner une demi-journée de transport ne justifiait pas de tels dépassements de budget !
Pasqualina
Effectivement l'excursion a l'air de vraiment être jolie en tout cas.
A propos, je pense que pour nous une semaine dans le Gannan risque d'être juste mais je suis tombé sur mes recherches sur une zone qui n'est pas couverte par le LP (cela m'étonne, tiens...) : Zhagana et une route secondaire entre Langmusi et Lanzhou.
Pour faire simple, au niveau de Langmusi il faut continuer plein Est pour arriver vers Zhagana. Cette zone a l'air magnifique, je mets les liens ci-dessous pour ceux que cela intéresse et a du temps qui a la chance pour aller un peu plus loin que le flux laowai principal (même si je concois que nous laowai allons en général là ou ca vaut le coup):
super merci Daming !!!
je cherchais justement un endroit non décrit dans le lonely planet !!
j avais adoré le sanqingshan l année dernière où nous n avions pas vu un européen pendant 3 jours
je vais étudier cette opportunité...
Effectivement les photos sont magnifiques et ça donne envie
Merci aussi pour la réponse sur Bingli si qui finalement au vu des photos me ravit moins ....
Je ne cesse de modifier mon itinéraire
Va falloir que j arrête vraiment quelque chose ....🙂
Je suis allé dans le Gannan et Huangnan la semaine dernière. Si tu veux je peux te donner les renseignements qu'il te manque dans ton voyage en plus j'ouvrirai un post carnet de voyage avec plus de détails :
1. Attention : route de Linxia à Langmusi en travaux, ils font une autoroute. Conditions de circulation critiques ! Bloqué 4 heures sans bouger en plein soleil.
2. De Liujiaxia reservoir à Linxia, la nationale la plus courte est en travaux. On a abandonné à la sortie de Liujiaxia car le panneau indiquait une seule voie ouverte avec pleins de camions et des trous béants dans la route. A voir si possible prendre le bateau au Nord de Linxia plutôt. Car on a du repasser par Lanzhou : 225km de détour et circulation dans Lanzhou alternée une journée sur deux pour les plaques minéralogiques pair et impair, tant pis pour la contravention !
3. Linxia et la région : on a adoré le style des habitants. On rencontre des "gueules" magnifiques et gens très gentils. On a acheté des gateaux très sucrés avant de prendre la route
4. Xiahe est génial, on a adoré. Une amie nous a dit que Langmusi est encore mieux ! Tu nous raconteras ;)
5. Sangke grasslands est pas mal, les gens ont l'habitude de faire du stop en levant la main aux voitures qui passent
6. Le tour en anglais à Xiahe est à 15h30 l'après midi. On était les seuls laowai donc tour privée, super mais dommage aussi car j'aime bien entendre les questions des autres voyageurs des fois et on peut échanger entre nous. Tour d'une heure et demi.
7. Pas de chauffage à l'hotel à Xiahe, mais on avait amené une polaire. Pas besoin de plus. Acheter un chapeau car le soleil est brulant en journée.
8. Route entre Xiahe et Tongren : vraiment magnifique. On a fait plein d'arrets et manger à Ganjia le midi. La route est horrible avant Ganjia, bonne jusqu'à la frontière du Qinghai et d'exceptionnelle qualité dans le Qinghai.
9. Il y a un monastère sur la route qui mérite le détour. Les enfants du village sont un peu cas sociaux et suicidaires, attention en arrivant au village à freiner pour pas faire un meurtre de masse car ils s'amusent à se mettre au milieu de la route en criant, même quand un camion arrive dans la descente !!!
10. La descente après le col, la route est géniale : style alpin, style ouest américain, style oasis.
11. Tongren est une ville qui nous a déçu. Eviter l'hotel recommandé par le LP, le pire imaginable. D'habitude je choisis mes hotels seulement avec baidu maps mais l'iPhone a le facheux probleme de planter le réseau dès que je change de province (merci China Mobile).
12. Les temples de Tongren sont sympa, mais un peu kitch à mon gout. Moins bien que ceux de Xiahe en tout cas selon nous. Les peintures sont très jolies, fascinantes même.
13. La route entre Tongren et Xining est encore une fois magnifique. Encore une fois on suit le fleuve jaune avec des montagnes type ouest américain encore. A mi chemin, ils ont ouvert une autoroute (un seul radar, juste avant l'embranchement avec la ganxi gaosu, donc on peut y aller franchement, 25min jusqu'à l'aéroport de Xining depuis l'entrée), bien suivre le panneau tout neuf car ni le GPS ni Baidu maps l'indiquent.
Hotels :
Liujiaxia hydroelectric power hotel : 200RMB, bien
Linxia hotel : 250RMB, bien
Xiahe Overseas hotel : 300RMB, bien
Tongren holidays hotel : 230RMB, à éviter à tout prix le LP s'est trompé c'est pas possible, ou alors...
N'hésite pas si tu as d'autres questions
J'ai pas encore traité les photos. Seulement quelques unes que je mets en copie du message. Le reste devrait apparaitre sur mon blog dans une dizaine de jours ;)
1. Le col entre Xiahe et Tongren
2. Le monastère de Xiahe
3. La vue sur Xiahe
4. La route vers Ganjia, un orage sur les grasslands au loin
5. Les grasslands après Ganjia (déjà dans le Qinghai)
6. Descente du col vers Tongren
7. Chine ou Ouest américain ?
8. Monastère de Wuyu vers Tongren
super!! un très grand merci Daming
j ' attend avec impatience l' actualisation de ton blog qui est dans mes favoris depuis bien longtemps!
je te demanderais quelques précisions si tu veux bien dans quelques jours .
encore merci et à bientôt!
Merci pour ce topo! Peux-tu donner un peu plus d'informations sur l'état de la route entre Langmusi et Linxia. Je dois prendre cette route début septembre en partance de Chengdu. Je dois me rendre à Linxia et Xunhua. J'ai peur que ce soit la route entre Wenchuan à Linxia qui soit en travaux.
En fait on y est passé le premier jour de duanwujie donc je ne sais pas si c'est tous les jours comme cela (visiblement non selon les camioneurs qui étaient coincés avec nous), mais ce jour-ci c'était l'horreur : 4 heures coincé entre deux vallées sans savoir pourquoi et quand on peut repartir. Des camions avec des chargements immenses qui se bloquaient car tout le monde doublait et un seul policier pour gérer tout cela (il réquisitionnait les scooters qui arrivait pour faire le ménage dans l'immense file).
En gros la route est défoncée, vraiment. Le chantier de l'autoroute entre Linxia et Xiahe nous a pris 5h30 surtout pour faire 30kms après le passage dans le Gannan (ensuite on a tourné vers Xiahe donc je ne sais pas mais c'est surement pareil car l'autoroute s'appellera "lanlang" selon le GPS) l'a ravagé en plus de faire des bouchons monstres. Si tu peux y aller en 4x4 tu seras mieux, en berline on a souvent touché le bas de caisse en faisant pourtant très attention. Je me suis arreté pour voir si j'avais rien arraché à un moment tellement les trous sont béants. La voiture était couverte de boue ou de poussière, on aurait crevé dans cette gadoue, j'aurai été vraiment mal pour changer la roue... Un bus a failli finir dans le ravin devant moi car il doublait toute la file et une voiture a déboité au moment où il arrivait.
Après, c'était duanwujie, il y avait surement un trafic anormal... Donc si tu le prévois pendant zhongqiujie, ce sera peut etre la même histoire.
Néanmoins au moment ou on tourne vers Xiahe la route redevient belle et vide.
Merci Damien pour ta réponse rapide. Oui j'ai un 4X4, c'est beaucoup plus pratique lorsque l'on habite dans l'ouest chinois. Du côté sud l'autoroute s'arrête à Wenchuan. Chengdu sera bientôt reliée à Lanzhou par une route express. En attendant, patience!
Encore merci.
Damien :
nous allons faire finalement notre boucle par le sud en venant de Jiuzhaigou bus direct pour Langmusi puis Xiahé et nous comptons prendre une voiture pour aller à Tongren (où je souhaite acheter un tangkha...) en passant par les prairies de Ganjia (ce que tu as fait si j' ai bien compris?) nous éviterons ainsi les travaux entre Xiahe et Linxia exact?Nous irons ensuite de Tongren à Linxia en passant par Xunhua et les gorges décrites dans le LP pour redescendre sur Linxia par Dahejia (que je n' arrive pas à situer sur une carte ??)Nous verrons ensuite sur place les possibilités de rejoindre lanzhou en passant par Bingli Si puis vol pour Pékin...
Ca devrait aller comme ça ? et en juillet il n y pas de fêtes prévues en plus...
Pandas :bravo pour tes superbes photos!
Sinon sur Chengdu quelqu' un connait-il un grand lieu d' art contemporain comme le 798 à Pékin ou Mogashan à Shanghai?Mes recherches sur le net sont floues
J' ai trouvé ça http://works.a963.com/2012-12/53018.htm mais je ne sais pas où en est le projet...
Cher Damien,
Félicitations pour ton post, c'est toujours bien de renouveler les infos et trop de forumeurs posent des questions et ensuite ne confirment pas ce qu'ils ont vraiment constaté sur place.
Tu me confirmes hélas (parce que c'est passé trop vite en bus) que la route était magnifique entre Xiahé et Tongren, merci pour la photo de la vallée rouge, c'est exactement ça dans sa partie plus élargie, plus proche de Tongren. Je me souviens d'un début (en venant de Xiahé) plus encaissé où la route passe juste au pied des montagnes, en faisant force lacets et en traversant aussi un joli village : aurais-tu par hasard d'autres photos ? Moi j'étais en bus et n'ai pu m'arrêter pour voir et photographier.
Pour le monastère et les enfants je suppose que c'était le Gartse Gompa cité par le Lonely Planet et l'endroit où le bus fait halte pour manger des yaourts au lait de yack ? Il y avait un hôpital tenu par les moines juste à côté du monastère.
Je diffère seulement sur ta déception avec Tongren (mais le vécu de chacun peut être si différent) et sutout sur le thème de l'hôtel de Tongren : je te cite :
"Tongren holidays hotel : 230RMB, à éviter à tout prix le LP s'est trompé c'est pas possible, ou alors... Eviter l'hotel recommandé par le LP, le pire imaginable"
Je ne sais pas ce qui t'est arrivé avec cet hôtel, mais nous l'avons trouvé tout à fait correct et agréable. La réceptionniste ne parlait pas anglais et n'était pas spécialement souriante mais nous avons eu sans difficulté et rapidement notre chambre (en fin de matinée) qui avait été réservée par téléphone depuis Lanzhou ou Xiahé, je ne me souviens plus. La chambre avait une large fenêtre donnant sur la grande place avec un magnifique soleil entrant dans la chambre donc nous avons fait la grosse lessive. Nous avons des tendeurs, des pinces à linge et des cintres gonflables. Une heure après une femme de ménage est entrée dans la pièce pour nous donner ou nous montrer quelque chose, je ne me souviens plus et elle a trouvé notre installation : au lieu de nous critiquer et de nous demander de tout enlever, elle a été admirative de voir toute la lessive pendant au milieu de la chambre. La salle de bains dans mon souvenir n'avait pas de problème grave (il y a souvent de petits problèmes de plomberie dans les salles de bains chinoises). Du côté de la fenêtre il y avait une table avec deux fauteuils et nous y avons mangé le soir ce que nous avions acheté dans le petit marché et dans la rue de l'hôtel. Nous avons très bien dormi, les danses sur la grande place ayant lieu au crépuscule et le matin tôt, mais c'était sympathique de les voir depuis notre fenêtre.
Vraiment aucun problème. Nous n'avons pas dû avoir la même chambre, je ne comprends pas ton exaspération. Mais encore une fois, le vécu de chacun est tellement différent.
Nous, qui connaissons moins la Chine que toi, nous avons aimé Tongren, dont le développement rapide va sûrement transformer la physionomie et l'ambiance, mais qui reste sympathique, notamment la rue commerçante allant de l'hôtel au centre. C'est vrai que les temples sont en partie de construction récente et les peintures et statues aussi, avec des couleurs vives, mais de grande facture. Certains chörtens de couleurs éclatantes du Wutun Si dans la banlieue de Tongren font un peu kitsh, c'est vrai, mais sous le soleil et dans une belle vallée verte, nous les avons appréciés.
Il faut que je trouve le temps dans les 12 jours qui me séparent de mon nouveau départ en Chine de finir le récit de mon voyage (http://voyageforum.com/...hine_tibet_D5885983/), justement arrêté à cette nuit à Tongren, et que je n'ai plus continué depuis le 19 avril mais le temps passe si vite ...
Encore merci Damien, et ne vois aucune critique dans mon avis différent, nous n'avons seulement pas vécu la même chose. Tes avis me sont toujours précieux et j'ai plusieurs fois consulté ton blog. Pasqualina.
A chengdu le Museum of Contemporary Art Chengdu a une très bonne programmation chinoise et internationale, sur 2 bâtiments et plusieurs centaines de m2. En ce moment une retrospective des dernières 20 années de la présence chinoise à la Biennale di Venezia.
http://www.chengdumoca.org/en/index.html
Autre lieu, "Blue Roof", le plus ancien "village" d'artistes à Chengdu. Un festival jusqu'au 30 juin présente les plus importants artistes chinois et du Sichuan. Un important musée avec des collections permanentes y est aussi ouvert depuis quelques semaines.
http://www.globaltimes.cn/content/786700.shtml
Sinon, seulement la première phase (1.7 millions de m2) de la construction du nouveau site situé au sud de Chengdu est terminée et sera ouvert fin aout. Le bâtiment de Zaha Radid que tu pointes sur ton lien internet n'est pas encore, me semble t il commencé.
merci super pour le chengdumoca que je ne trouve pas dans mes recherches Google ! bizarre...
J' irais y voir l' exposition "Passage to History " qui devrait être superbe avec plusieurs cadors du 798 de Pékin...
Tu m' as donné l' info parfaite un grand merci!
Au contraire c'est très intéressant de pouvoir échanger des avis différents. J'étais sur que mon avis de Tongren serait un peu polémique.
En fait on a beaucoup aimé Xiahe et c'est pour cela que Tongren nous a paru beaucoup moins intéressant. Déjà on a pas trop accroché car la ville est en plein chantier, et des tours d'habitations comme à Shanghai griment le paysage...
Ensuite, pour l'hotel on a pas eu de chance. La nuit certains voisins furent scandaleux, un homme a crié et battu sa femme pendant au moins 4 heures. Il criait, puis s'est mis à la taper et elle gémissait. Je voulais appeler la police mais quelqu'un est venu pour lui dire de se calmer. La chambre était sale, puante et moisie, vraiment. On a voulu demander une couverture en plus car on fait toujours dormir notre fils entre les lits sur une couverture et impossible de l'avoir. J'ai du exploser sur la fuwuyuan qui s'exprimait mal en mandarin, pour que mon fils ne dorme pas à même le sol sale.
La place par contre est super sympa avec les danses le soir. On a trouvé un super endroit d'ailleurs pour manger. Face au pont de la zhongshan lu de l'autre côté de la ville. On peut grimper des escaliers et un restaurant en plein air a été aménagé. Super vue sur la ville par contre aucune boisson fraiche tout à température ambiante et plats pas cher. Ambiance jeune (pour ne pas dire racaille parfois hehe) avec les jeunes moines décontractés et quelques familles dans des cabanons, musique d'ambiance en fond et hamacs.
Pour les photos j'en ai sélectionné que je vais mettre en ligne, j'essaye aujourd'hui ;)
Au final on était content de retrouver la moiteur de Shanghai car nos lèvres souffrait vraiment et saignait (surtout ne pas oublier le labello! on en a vidé un chacun en une semaine). Maintenant on regrette tant la température est étouffante ici, on était bien dans les montagnes au grand air !!!
Hey there,
In the sea of VPNs, I'm looking for one to use in China for just a month (free or paid). Which one should I pick? All the ones I've found are for several months or even a year.
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
I’m planning an itinerary for Hokkaido but I’m struggling to decide if late May to early June will be the right time.
Too early for the flower fields but…
What do you think?
Hi,
Our trip is planned for 20 days in Japan next April. We have a free subscription that would allow us to use 35 GB (I’m a bit confused), but we also need to be able to make phone calls with a French couple traveling with us for a few days, and that seems impossible due to cost... Any solutions for using GPS while keeping those 35 GB? Used to traveling in Southeast Asia, we usually rely on local SIM cards. Is it easy to do the same in Japan?
Thanks for your help!
Best,
Tialou
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
Hi,
I’ve always been used to exchanging my money (€) in town no matter the country (with a "mini exchange" at the airport if needed).
I can’t find any recent posts on this topic from the last few years.
Does anyone have any insights on this? Intrinsic benefits, best places to exchange, etc.?
I arrive at Tokyo Haneda on a Friday around 12:30 PM, and my first night is very close to Shinjuku.
Thanks.
Here are some tips from our 6-week trip (summer 2026) to China, Vietnam, and Cambodia. We traveled as a family of four with two kids aged 15 and 12.
I hope these notes help other travelers!
CHINA
General
You’ll need to download and set up a few apps:
- Alipay and WeChat for payments (I didn’t withdraw a single bill the entire trip)
- Didi for taxis
- Amap = Chinese Maps (works great, especially for subways)
- A translation app (we used Papago, but it sometimes gave weird results)
- Google Lens for translating menus or signs—super handy.
- HelloRide for bikes
- Gemini and ChatGPT for everything: understanding daily life, enhancing visits, checking the weather, finding things.
- HomeExchange if you want to lower travel costs (few listings in Asia except in big cities, often expats)
- Trip.com is very useful, even essential, for trains, domestic flights, and hotels. Like Booking.com, the more you book with them, the more perks you get. So I’d even suggest checking flight tickets on this site, even if it’s a bit pricier. However, buying train tickets is complicated because (1) they only open 15 days in advance, and (2) they sell out fast. Trip.com just promises to buy them as soon as they’re available but doesn’t always succeed. It’s stressful and might force you to change your plans, especially if you’re aiming for a sleeper car and there are no seats left. Watch out for station names—many cities have multiple stations, including a high-speed rail one outside the city.
For internet, we got the Asia plan from Holafly. It worked but seemed much slower than Chinese internet. I regretted not buying a Chinese SIM card because without internet in China, everything is VERY complicated (money, transport, etc.).
For the firewall, we used ExpressVPN, but it wasn’t always reliable. A bit disappointing. Ask ChatGPT for tips with screenshots to improve the settings.
Since we only had one SIM card with internet, we couldn’t rent shared bikes. If I were to do it again, I’d get a SIM for each person, even the kids, because distances in cities are huge. We walked *a lot*. Same goes for buses—it’s tricky with just one internet connection. Better to have a phone per person with internet.
Book your visits as far in advance as possible—they often sell out.
Watch out for power banks: if they don’t explicitly say "3C," they’ll confiscate it. Even if there’s a little airplane logo.
Shanghai
In the evening, the streets leading to the Bund from the metro were so crowded that police were out in force blocking roads. Arrive early. We went around the north side.
Suzhou
Be careful—there are two stations (common in China), and the high-speed rail one is 45–50 minutes from the old town.
The Humble Administrator’s Garden was *packed*—we don’t recommend it. It turned into a marathon day from Shanghai (almost 4 hours from our hotel to the garden).
Beijing
Forbidden City: Don’t go—I know it’s a shame, but it’s too crowded. I couldn’t buy tickets on the official site because of the kids’ passports. We ended up with a guided tour, the only way to get in (tickets sell out fast). The visit was disappointing—bad guide *and* massive crowds. You’ll queue a lot to enter and see certain areas. You’ll be checked often, so pack your bags carefully.
Great Wall at Mutianyu: Crowded. Two hours by bus, and even though we arrived early, people were already leaving! I really think the best option is to leave your big bags in Beijing and stay overnight near the Wall. That way, you’ll have it to yourself a bit more. For transport: get off at Tiananmen Square metro and look for buses with official guides in bright yellow-green vests. No need to buy tickets online—they made me cancel mine to rebook on the spot. Buses leave when full. Note: the cable car and chairlift are separate—if you want to go up one side and down the other, you’ll need different tickets. The endless queue for the toboggan ride put us off.
Quick tip: Incredible swimming spot in Beijing—on the north shore of Houhai Lake, you can swim by crossing the barrier. We did it twice with about ten other people. Bring a swimsuit!
Shapotou Desert
Amazing, but it gets *very* hot in the afternoon. We had a tent (not an air-conditioned bungalow), which was unbearable during the day. We hung out in the restaurant.
The paid activities are fun, except the camels—they look sad. The real highlight is the evening and sunset. The only downside: you can’t explore the desert alone or far—they don’t rent 4x4s, for example.
We stayed at "The Desert Camping Hotel of the Proprietress of Shapotou." They were lovely.
Zhongwei
Gaomiao Temple and its underground: Fun and short—you’ll see quirky Buddhist hell paintings.
Xi’an
Terracotta Army: We took a Didi because for four people, a car was almost the same price as four shuttle tickets. It was packed—chaotic to see properly.
We visited the halls in order: 3, 2, then 1—a good choice.
Hua Shan Mountains: Left before sunrise to arrive when the ticket office opened (7 AM, I think). We were shocked to see so many people already coming down.
45 minutes by bus to the west cable car, then 15 minutes up.
We did the west, south, east, central, then north peaks (in that order) before taking the other cable car down (you can buy the ticket at the top). A beautiful day.
In the city, check out...
Chengdu
Panda Research Center: Like Hua Shan, plan to arrive when the ticket office opens. Already *tons* of people, and it moves fast to see the big pandas before their nap. Have them drop you at the west entrance (not south), or you’ll have to walk uphill.
Leshan Giant Buddha: Interesting. The trip is a bit long (metro, then train, then city bus, then shuttle on-site). We didn’t take the boat option but walked. In the end, you only spend a few minutes at the Buddha’s feet, but it’s a nice day out.
Hotel tip: Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). The view is insane, and the neighborhood is super convenient and nice. 646 CNY for 2 nights.
Swimming: The municipal pool is an interesting experience, but don’t expect to swim—no one does. Everyone just splashes around where they can stand. The hours are a bit odd, with a break in the late afternoon.
Kunming
The bike path along Dian Lake is pretty and often well-protected from cars. But like everywhere in China, it’s *packed*. Not much to say about visits—the flower market is a wholesale market, not very interesting. The ethnic minorities museum closed right in front of us.
All the big malls are good for shopping.
Dali
We thought we could bike around the lake in two days. Wrong on two counts: First, the lake’s edge is blocked to traffic and reserved for bikes (or tourist mini-buses). So you’re stuck on the main road, which never gives you a view of the lake, with all the trucks and cars. Doing 120 km like that wouldn’t make sense, in our opinion. The rice fields around are nice but not as impressive as elsewhere, so Dali isn’t worth it for that.
The old town, all restored, is pretty but *packed*—thousands of people, especially in the evening.
Hekou (Vietnam border)
Comfortable train from Kunming. In the parking lot, a bus (not well-marked, but Didi is an option) takes you to the border in 15–20 minutes. Short wait at both border posts. Fun to see the two lampposts near the border line: the Chinese one is new, modern, with a surveillance camera (of course), while the Vietnamese one is old and a bit rusty.
VIETNAM
General:
- You’ll need the Grab app for taxis
- Very disappointed with 12Go—it doesn’t show all buses, never connects you with the company, and refuses refunds. Try booking directly with companies like FUTA Bus instead.
- Credit cards are often accepted (supermarkets and modern stores), otherwise, you’ll need cash
Lao Cai
2 km between the border and the train station.
The sleeper bus to Hanoi with Sao Viet is well-organized—it works.
Hanoi
Ho Chi Minh Mausoleum closes early (10:30 AM, I think).
Women’s Museum: Very good, not too long
Temple of Literature: Beautiful, fairly quick
This is where you should buy souvenirs, clothes, and knockoffs—the prices are reasonable, and the sellers are nicer than elsewhere. We recommend Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
We did 2 days, 1 night (so really 24 hours on the boat) with Parfum d’Automne (French-speaking agency), which put us on a Cycad Cruise boat. Cost: 300 € per person—expensive, but it was amazing, super luxurious, and the buffet meals were delicious. We don’t regret the splurge. The only downside: no swimming in the bay (but there’s a pool on the boat). To swim, you’d need a 3-day, 2-night trip to an area not protected by the maritime park.
Phong Nha
If you didn’t do the northern mountains due to time or weather (like us), Phong Nha is a great stop for a motorbike ride. It’s beautiful, especially the mountains west of the city toward the caves.
There are two (small) swimming spots at the Botanic Garden—a pleasant 45-minute walk without stops.
Hotel tip: Sunbeam Village (very friendly, pool, breakfast by the river, motorbike rentals)
Da Nang
Hotel tip: Meridians by Hsuite—you’ll have the beach almost to yourself. You’ll still need to walk 15–20 minutes to the hyper-touristy area if you want to rent surfboards (150–200k VND per hour).
The beach is beautiful, and the water is 30°C—great for a break on a long trip, especially since all transport goes through Da Nang.
Hoi An
45 minutes from Da Nang, so it’s easy to visit in a day, especially since the city isn’t that big and it’s *very* hot.
Cooking class: MS Hanh cooking class—great (the market tour is a bit useless). We don’t recommend the "basket boat" tour—it’s a bit sad on a big brown pond with elderly guides.
Ho Chi Minh City
Ben Thanh Market is a nightmare: starting prices are exorbitant, and the vendors are aggressive. Don’t go.
The War Remnants Museum can be really tough for kids.
Can Tho
Avoid this city. We made the mistake of going to see the floating market—don’t.
Chau Doc
No Grab in the city, but regular taxis.
One day is enough if you go early to the forest and the mountain in the late afternoon.
250k VND per person for the forest and its canals (45 minutes by motorbike)
The sunset at Victoria Nui Sam can be magnificent if the clouds cooperate.
Cheap and good restaurant: Quan Nem Nuong Sau Hiep
Hotel tip: Homestay Khoa (2,250,000 VND for 3 nights)—adorable hostess, full of tips, clean rooms.
The speedboat to Cambodia is more comfortable than a bus. Book with Hangchau a few days in advance—payment in cash on the day (1,640,000 đ).
CAMBODIA
General:
- Issues with the "Bakong Tourists" app—we had to go to a big bank to load money onto it. We barely used it afterward.
Phnom Penh
For us, a day and a half is enough if you want to spend more time elsewhere.
Markets close early (around 6 PM) and are less interesting than in Hanoi, for example.
The Royal Palace has a break from 11 AM to 2 PM, but there aren’t many people in the afternoon.
Siem Reap
Trip with Capitol company—the bus is basic but cheap. Departs at 10:15 AM, 7-hour ride.
Angkor entrance fee: 62 USD per person for a 3-day pass. Tickets are picked up at Angkor Enterprise.
Renting two 125cc motorbikes: 10 USD each, plus 7 USD for gas.
By bike, it took me 25 minutes to reach Angkor Wat’s pools. A basic city bike rental was 1 USD per hour.
Short circuit by motorbike (in reverse): 7 hours with stops everywhere.
Grand tour by tuk-tuk: Only 5 temples, 4.5 hours.
If you want to see lots of monkeys, they’re grouped west of Bayon.
For the temples, we asked Gemini (AI) at each stop to point out details that might interest kids (who can get bored with the repetition). It gave fun facts and things to look for—great for the little ones.
Hotel tip: The Five Senses, run by a Frenchman, Bruno, who knows Cambodia inside out and organizes tours.
Restaurant tip: Wild (only spring rolls, but *so* many varieties—delicious and cheap)
Watch out: 1 hour to the airport, 50 km from the city.
Show tip: The Phare Circus
Has anyone taken the bus recently, especially the Busda bus from Dongsi subway station to Mutianyu or the special tourist bus from Qianmen to Mutianyu? If so, I’d love to hear your feedback!
I’m traveling solo to China on September 18th and I’m completely overwhelmed by all the info out there.
This isn’t my first trip, but it’s still tough to make choices, so I’m open to outside perspectives.
This time, the plan is southern Kyushu with a slightly more off-the-beaten-path twist.
I’m not sure if you’ll be able to help since I’m skipping some of the classics in Kyushu, but you never know.
I’d love to hear your thoughts on whether this itinerary is realistic in terms of time spent in each place, travel time, and the overall pace of the road trip. Just to note, I already have my translated driver’s license.
Here’s the itinerary:
- **Day 1:** YAMAGA / overnight in Yamaga or Kumamoto
Depart from Osaka by train early in the morning to Kumamoto, pick up the rental car, then drive to Yamaga for a visit. Overnight in Yamaga or Kumamoto.
- **Days 2–4:** HITOYOSHI / overnight in Hitoyoshi
Drive to Hitoyoshi for 3 days and 3 nights, including a visit to the town, nearby waterfalls, a walk along the Kuma River, a tea producer visit, and some craft activities.
- **Day 5:** AYA / overnight in Miyazaki
Drive to Aya, visit the town, craft activities, the forest, and the suspension bridge.
- **Day 6:** AOSHIMA - NICHINAN COAST / overnight in Miyazaki
Udo Shrine + Aoshima + scenic drive along the coast.
- **Day 7:** MIYAKONOJO / overnight in Shibushi
Drive to a waterfall, then continue along the Nichinan Coast if there’s anything left to see, or visit Kojima Island.
- **Day 8:** SHIBUSHI
Walk around the port and along the Osumi Peninsula coast, maybe as far as the Kishira/Hetsuka coast, or visit a black pork producer, a market gardener, or a tea producer. Overnight at a farm?
- **Day 9:** KANOYA / overnight in Kagoshima
Visit Ogawara Waterfall, Nishiharadai Park, and Kannon Cave, then Sugawara Shrine, followed by the drive to Kagoshima.
- **Day 10:** KAGOSHIMA / overnight in Kagoshima
Explore the city + whisky distillery in Hioki.
- **Days 11–12:** KOSHIKISHIMA / 2 nights in Koshikishima
- **Day 13:** AKUNE OSHIMA / overnight in Akune
Ferry, then drive to Akune Oshima with a stop at Sendai Taki.
- **Days 14–15:** AMAKUSA / overnight in Amakusa
Drive via Nagashima and visit Shimoshima (Amakusa).
- **Day 16:** AMAKUSA / overnight in Fukuoka
Drive back toward Kumamoto with stops along the way, return the rental car, then take the train to Fukuoka.
- **Days 17–18:** FUKUOKA CITY / overnight in Fukuoka
Possible half-day excursion to Nokonoshima, Munakata, or Nanzoin.
Any thoughts or suggestions?
Too ambitious?
I could add an extra day but would prefer not to if it means less rushing around.
Hi everyone,
To simplify logistics, I'm considering renting a car for 5/6 days in the Japanese Alps before heading to Kyoto solo.
Is driving difficult or even risky in this region?
Thanks for your feedback!
Tara
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I saw there are several "authentic" villages about 90/100 km from Beijing.
Including: Lingshui, Liuliqu, Sangyu, Miaoying, and Cuandixia.
Has anyone visited any of them? I was thinking of choosing Cuandixia—what do you think?
Thanks in advance.
Hi everyone!
It seems there’s a flea market in Tianjin that’s way more interesting than the one in Beijing. I’ve been searching online but can’t find the right one… The one I’m looking for is called gu wan shi chang (my PC won’t display the Chinese characters…). Does anyone have the address and has anyone been there before? The one in Beijing has lost a lot of its charm over the past 10 years, so I wanted to find another. Thanks!
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
